Обувь «Юничел» попала в категорию «Качественный товар» по результатам экспертизы «Российской системы качества», сообщает пресс-служба компании. Проверку «Роскачества» прошли 30 образцов популярных отечественных и зарубежных брендов. Образец под торговой маркой «Юничел» подтвердил свое соответствие всем требованиям законодательства и признан качественным и безопасным. В ходе экспертизы продукции «Юничела» не было выявлено претензий к качеству натуральной кожи, стойкости окраски верха и подкладки, прочности крепления и гибкости подошвы; не выявили неприятных запахов и токсинов; отметили, что обувь не деформируется в процессе носки. В рейтинге лёгкости ботинки челябинского бренда заняли 3 место - общий вес 662 грамма. При этом образцы, занявшие первое и второе места по весу, заметно превосходят челябинские по цене, но при этом уступают в прочности швов. В ценовом рейтинге мужские полуботинки «Юничел» заняли одно из первых мест - дешевле оказались только китайские изделия, причём, два из них попали в категорию товаров с нарушениями качества. «Обувная фирма «Юничел» - российское предприятие, основанное в 1932 г. Ежегодный объём выпуска продукции составляет 3 миллиона пар - это 10% российского производства обуви из натуральной кожи. На территории России расположено 550 фирменных магазинов компании.
Выставочная компания «НОК» представляет c 1 по 3 октября выставку-продажу «Бижутерия» В течение трех дней на выставочной площадке «Амбер Плаза» можно будет посмотреть и приобрести бижутерию всех этапов ее становления от начала XX века до наших дней. Частные коллекционеры из России, Великобритании, Германии, Франции и других стран готовы расстаться с великолепными украшениями от Askew London, Serlo, Trifari, Miriam Haskell, Coco Chanel. А современные дизайнеры предложат яркие демократичные решения для тех, кто ценит свежие идеи. Более пять лет с площадок художественных проектов «Блошиный рынок» и «Винтаж. Истории моды» мы знакомим своих гостей с всемирной историей моды. Появление большого числа ценителей и коллекционеров авторских украшений предопределило старт нашего нового проекта «Бижутерия». Бижутерия многогранна и не признает четких границ. Ей подвластны самые разные формы и краски, она способна подыграть любой одежде и ситуации. В ней сочетается строгость ювелирных украшений и изысканное хулиганство. Она срослась с гаджетами в стиле хай-тек и по-прежнему способна украсить вечернее платье. Многовалентность бижутерии не отменяет четкого формата выставки. Вас порадуют умеренные цены, приветливые продавцы, готовые провести увлекательный исторический экскурс, и красочные спецпроекты, которые заинтересуют профессионалов и послужат проводником по выставочным стендам для любопытных и непосвященных. Спецпроекты выставки «Бижутерия»: «Этнические украшения и Торговые бусы» из коллекции Дарьи Разумихиной. Приобретение товаров в обмен на бусы продолжалось вплоть до XX века. Только между 1932 и 1955 годом в Африку было экспортировано около 4 тысяч тонн стеклянных бусин. В постколониальную эпоху бусы стали вывозить обратно в Европу, уже для музеев, коллекционеров и дизайнеров. На выставке будут представлены украшения с доколумбовой эпохи до наших дней. «Бижутерия Коко Шанель&...
20 социально-ориентированных предприятий Ивановской области смогут получить гранты на развитие до 500 тысяч рублей, сообщает администрация региона. Одно из таких предприятий компанию «Шетрик» с рабочей поездкой посетила зампред правительства Ивановской области Людмила Дмитриева. Компания «Шетрик» основана в 1932 году и специализируется на производстве женского и детского трикотажа. В своей деятельности предприятие использует труд инвалидов 3 и 2 группы по зрению, слуху, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Их численность составляет 50% от общей численности работников компании. «Предприятие является социально-ориентированным, поскольку обеспечивает занятость граждан, относящихся к категории социально-незащищенных. В категорию социально-незащищенных граждан входят также одинокие и многодетные родители, пенсионеры, малоимущие граждане», - сообщила Людмила Дмитриева. Как рассказала зампред, на сегодняшний день в регионе социальным предприятием признана 51 организация. В 2021 году для всех социально-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства различных направлений предусмотрена грантовая поддержка. «Социальные предприниматели могут получить грантовую поддержку на развитие своей деятельности, в том числе на оплату аренды, приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции. На эти цели в бюджете выделено 10 млн рублей, сумма гранта составит до 500 тысяч рублей. Как минимум, 20 предприятий области смогут получить денежные средства. Прием заявок на участие в конкурсе для получения гранта проводится до 19 августа», - сообщила Людмила Дмитриева.
Генеральный директор челябинской компании «Юничел» Владимир Денисенко стал «Человеком года - 2017» в номинации «Бизнес-экспансия» по версии журнала «Деловой квартал». Как говорится в сообщении компании, журнал составляет рейтинг представителей регионального бизнеса, которые отметились выдающимися успехами в своей сфере, кто умеет предвидеть тренды, открывает новые направления, использует самые прогрессивные технологии и т. д. В 2017 году большинство голосов экспертов бизнес-сообщества при голосовании было отдано за победу генерального директора «Юничел» Владимира Денисенко. В этом году в России и Казахстане открылось более 70 фирменных магазинов. Бренд «Юничел» «зашел» в новые для себя регионы - Сыктывкар, Архангельск, Астрахань, Саратов, Волгоград, Санкт-Петербург, Астана, Алма-Ата и другие, а также укрепил свои позиции в Москве. Обувная фирма «Юничел» - российское предприятие, работающее с 1932 года. Производственные мощности холдинга размещаются в Челябинске, Златоусте и Оренбурге. Ежегодный объем выпуска продукции составляет три млн пар - это 10% российского производства обуви из натуральной кожи. 550 фирменных магазинов расположено по всей стране - от Владивостока до Архангельска. Фотография предоставлена компанией.
На показе Dior на Неделе моды в Париже все модели были в кожаных беретах. В целом на подиуме царил милитаристский дух, как, впрочем, и среди гостей шоу. Новый креативный директор дома Мария Грация Кьюри вдохновлялась женской рабочей униформой времен Второй мировой войны. Комбинезоны, робы, объемные рубашки, брюки, двубортные закрытые пальто, бушлаты, плащи... Почему дизайнеров вдохновляют военные мотивы? Придают ли они агрессивность образу, об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал фэшн-аналитик Андрей Аболенкин. "Пик популярности одежды, напоминающей военную форму, был в 2011-2012 годах. Тогда в коллекциях было очень много одежды, про которую точно можно сказать, что она отсылает к солдатской форме. В коллекциях этого и следующего сезона тенденция также наблюдается. Например, пальто, которые напоминают шинели. Или жакеты, напоминающие френчи", - отметил эксперт. Но еще больше таких элементов, про которые мы вообще не задумываемся, что они из военных времен, продолжил Аболенкин. "Например, куртки-бомберы, которые были в каждой коллекции последние несколько сезонов, - это прямое повторение той куртки, которая с 1932 года была на вооружении американской армии. Просто теперь они делаются из материалов, которые ничем не напоминают эту куртку. То же - с макинтошем. Сейчас, пожалуй, нет ни одной коллекции, где не встречались бы тренчи. Или очки-«авиаторы» - они появились еще в 1937 году. Их выпускали и выпускают как военные, однако при взгляде на название никому даже в голову не приходит, что «авиаторы» были официальной частью амуниции летчиков", - подчеркнул спикер. "Мода на военную одежду - не признак агрессии" При этом он заметил, что мода на одежду военных лет очень редко она использовалась в истории для создания агрессивного настроения. "Даже когда мы берем армейскую куртку и представляем ее на хиппи, становится понятно, что они использовали это, скорее, как протест против Вьетнамской войны. Кожаные куртки, косухи, которые появились в субкультурах в середине 50-х годов, носили не потому, что они несли на себе какую-то агрессию, а потому, что это были армейские излишки, которые распродавались. Это был совершенно другого рода жест, - сказал Андрей Аболенкин. - Люди хотели показать, что они не заинтересованы в моде, что они покупают то, что никогда в жизни не использовали бы, то есть одежду с армейских складов". "Я считаю, что сегодня брать элементы военной одежды и использовать их для создания агрессивного настроения - это грубый прием. Есть, в конце концов, множество других способов усилить образ, сделать его более мощным или создать ощущение угрозы", - резюмировал фэшн-аналитик. Фото: Dior По материалу «Газеты.Ru»
22 апреля 2002г. в Московском Доме Вячеслава Зайцева прошел IX Конкурс профессиональных художников-модельеров им. Н.П.Ламановой. Надежда Ламанова (1861-1941) - основоположник русской школы моделирования одежды. В 1885г. открыла собственную мастерскую. Была мастером театрального костюма в Московском Художественном театре с его основания, затем там же - руководителем художественно-костюмной мастерской. С 1918 г. возглавила мастерскую современного костюма при Наркомпросе. В Париже вместе с ВиИ. Мухиной завоевала Гран-при. В 1925-1932 создавала модели для международных выставок. Тема IX Конкурса им.Надежды Ламановой: "К России с любовью". В представленных коллекциях эта тема обозначилась ключевым моментом в построении новых моделей одежды. Новое тысячелетие -новая эстетика с характерными для русской ментальности принципами, взглядами, отношением к новациям. В коллекиях одежды нашли новое воплощение не только крой, декор, но и дополнения, аксессуары. Оценки творческих разработок художников-конкурсантов проводились по номинациям: Высочайшая культура обозначения формы (конструктивно-декоративное решение); Профессиональное мастерство, качество исполнения образцов одежды и аксессуаров; Целостность образного строя коллекции; Выразительность цветового воплощения. В IX Конкурсе имени Н.Ламановой приняли участие представители многих городов России и СНГ: Тарасова Ольга (Омск), Тимиргалеева Эльвира (Уфа), Ажгихин Олег (Ижевск), Глазкова Наталья (Донецк), Орлова Татьяна (Челябинск), Беланова Наталья (Туапсе), Чижевская Анна (Хабаровск), Волошина Зинаида (Королев), Жалыбина Татьяна (Красногорск), Колубат Татьяна (Москва), Жемерикина Ксения (Москва), Корныхова Елена (Воронеж), Малмалаева Марина (Ростов-на-Дону), Суворова Галина (Караганда), Шелухова Ольга (Витебск), Марьяшкина Юлия (Баку), Чистякова Ирина (Кострома), Косолапова Людмила...
На неделе моды в Париже критики и зрители восторженно оценили новую коллекцию Валентина Юдашкина. Российский дизайнер обратился к теме супрематизма. Показ прошел в Токийском дворце. Кутюрье представил весенне-летнюю коллекцию 2018 вместе с дочерью Галиной Юдашкиной, которая занимает пост креативного директора модного Дома. Весна-лето 2018 инспирирована работами Казимира Малевича. В первую очередь - картинами «Женщина с граблями» (1932), «Спортсмены» (1931) и автопортретами. А вот «Черный квадрат», прославивший художника, показался Юдашкину слишком мрачным. Яркие краски перекликаются с оттенками русского народного костюма в желто-красной гамме, отмечает cosmo. В вечернюю коллекцию вошли длинные платья из органзы, тюля, сатина и шелка. Код Малевича есть и в аксессуарах. «К примеру, мы повторили наши рюкзаки, но усложнили их Малевичем. Ввели вот эти детали, фигурки, чтобы у каждой покупательницы был свой Малевич на руках», - поясняет арт-директор Модного дома Галина Юдашкина, которую цитирует «Первый канал». «Конечно, вдохновлял именно цвет. Цвет и форма, чем наполнена эта живопись. Сколько бы не смотрел, казалось бы все просто, все будто лежало на поверхности и вдруг», -говорит Валентин Юдашкин в интервью «Первом каналу». «О, да! Я прониклась духом Малевича. Коллекция отсылает нас в прекрасные времена чистых линий, чистых цветов. Чистота форм, это правда здорово. Вот увидите, коллекция будет очень успешна и в коммерческом плане», - рассказала «Первом каналу» модный критик, (Британия) Сьюзи Менкес. Фото: коллекция Весна-Лето 2018 Valentin Yudashkin
Галина Истомина, руководитель проекта CPM-Designerpool, отметила Ксению как самого сильного дизайнера в этом сезоне. Прототипом героини коллекции марки Xenia Joost „Fly“ (Fly among the birds) стала американская летчица и феминистка, Амелия Ирхарт. Ирхарт стала первой женщиной-пилотом, пересекшей в 1932 году Атлантический океан. Ксения Йоост создала коллекцию для независимых женщин, выбравших путь осуществления своей мечты. Мягкие пастельные тона, натуральные цвета с оттенками пастельно-розового, нейтрального бежевого цвета и различными оттенками серого дополняют коллекцию. В ней использованы следующие материалы: шелк, легкие летние шерсть и хлопок, а также нарядная тафта. Коллекция «Fly» балансирует на грани между игривым девичьим и смелым альтернативным стилями. Она как глоток свежего воздуха.
Неделю высокой моды в Париже, окончившуюся на прошлой неделе, завершили показы роскошных коллекций ювелирных украшений от крупнейших французских модных брендов. Стараниями Chanel, Dior, Van Cleef & Arpels ювелирные изделия превратились в образец настоящего искусства. Chanel в рамках Недели высокой моды в Париже представил коллекцию, источником вдохновения для которой послужили богатейшие архивы дома. Так, например, в коллекцию вошли элегантные броши и колье из белого золота с бриллиантами с напоминающим перья дизайном, которые стали точной копией украшений, созданных Chanel в далеком 1932 году. Дом Christian Dior представил коллекцию куда более яркую с точки зрения цвета: как будто дополняя «цветочную» коллекцию haute couture, продемонстрированную на подиуме Джоном Галльяно (John Galliano) несколько дней назад, украшения Dior привлекали внимание роскошью разноцветных драгоценных и полудрагоценных камней – розового турмалина, опала, изумрудов, рубинов, розовых сапфиров.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрит конфликт вокруг бренда Black Friday («Черная пятница»), который используется в дни онлайн-распродаж. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства, в котором фигурируют Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и правообладатель товарного знака - общество «Блэк Фрайдэй». Шансы последнего лишиться прав на свою интеллектуальную собственность довольно высоки, считают юристы. Об этом пишут "Известия". В конце прошлого года, 29 декабря 2016-го, ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства по заявлению крупнейших интернет-торговцев, входящих в АКИТ. Онлайн-торговцы уверены, что словосочетание Black Friday («Черная пятница») не может принадлежать в качестве товарного знака единственному владельцу. В России юридически обладателем бренда является общество «Блэк Фрайдэй», которое зафиксировало свои права на знак в Роспатенте в 2016 году. Как следует из документов ФАС, рассмотрение дела назначено на 2 февраля. Федеральная антимонопольная служба рассмотрит конфликт вокруг бренда Black Friday Участники конфликта проводят ноябрьские распродажи на разных интернет-площадках, однако в имени сайтов есть словосочетание black friday. Сами же акции называются по-разному: у АКИТ - «Настоящая черная пятница», у «Блэк Фрайдэй» - Black Friday. Заявку по 35 классам международной классификации товаров и услуг, поданную «Блэк Фрайдэй» в ноябре 2013 года, Роспатент зарегистрировал в конце января 2016 года. Уже в октябре правообладатель товарного знака предъявил претензию владельцу альтернативной онлайн-площадки, техническим оператором которой является компания «Эксперт Таун», основанная президентом АКИТ Алексеем Федоровым. Как пояснили «Известиям» представители АКИТ, в октябре ассоциация еще не провела ни одной «Настоящей черной пятницы», а только готовилась к ней - был куплен домен и начиналось его продвижение. «Блэк Фрайдэй» к этому моменту организовала уже три распродажи под этим именем, уточнили в компании, отказавшись от дальнейших комментариев. В претензии коллегам «Блэк Фрайдэй» потребовала прекратить использование бренда и выплатить компенсацию в размере 500 тыс. рублей. Позже правообладатель обратился в суд: в исковом заявлении, кроме требования остановить использование торгового знака, указан и новый размер компенсации за причиненный ущерб - 1,5 млн рублей. Дело назначено к рассмотрению 13 января. Из документов ФАС следует, что АКИТ считает сочетание «черная пятница» «общепринятым названием дня, следующим за Днем благодарения (четвертым четвергом ноября), которое с 1932 года употребляется для обозначения дня начала сезона рождественских распродаж». Такое же название для традиционных ноябрьских акций используется в Канаде, Великобритании, Франции, Индии, Мексике и других странах. При этом нигде больше название «Черная пятница» не закреплено за каким-либо одним субъектом. «Черные пятницы» в России проводятся с 2008 года, говорится в документах ФАС, - в нашей стране их организовывали такие компании, как Sony, Amazon, Ebay и др. Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов подчеркивает, что подобный формат проведения распродаж очень понятен для потребителей в России. - А вот распродажи в праздничные дни - например, 23 февраля и 8 марта - пока не пользуются популярностью. Покупатели к ним еще не привыкли, - заметил он, подчеркнув, что в России, напротив, стали популярны стоковые распродажи товаров в январе «Киберпонедельники». Одновременно с этим для всех подобных акций остается актуальной проблема манипулирования скидками, когда ритейлеры поднимают стоимость перед распродажами, а потом выставляют существенные скидки, напомнил Александр Иванов. По данным АКИТ, во время ноябрьских акций крупные ритейлеры увеличили продажи по сравнению с обычными днями на 50-100 проц, тогда как для средних и небольших магазинов этот показатель достиг 400-600 проц. - В пользу прочности позиции заявителя - АКИТ - свидетельствует судебная практика последних лет, а также позиция, которую ранее занимали ФАС и Роспатент по аналогичным спорам. Достаточно вспомнить неудачные попытки банка «Русский стандарт» сохранить за собой товарный знак «Подарочная карта» в 2014-2015 годах, - заявил «Известиям» адвокат Виктор Наумов. Юрист добавил также, что словосочетание «черная пятница» не обладает различительной способностью, то есть способностью указывать на конкретного производителя товара или оказывающее услуги лицо, что является обязательным критерием товарного знака. - Можно предположить, что шансы на успех представителей АКИТ более велики, чем у их оппонентов, - резюмировал эксперт. По его мнению, сам по себе факт регистрации словосочетания в качестве товарного знака не может рассматриваться как абсолютное доказательство отсутствия у него общеупотребимого характера. Источник: "Известия" Фото: сайт blackfridaysale.ru
На создание часов Constellation Tahiti с перламутром мастеров Omega вдохновили «звездное небо и бездонная глубина океана», сообщается в пресс-релизе компании. Коллекция Constellation Tahiti включает в себя шесть кварцевых и три механические модели. На перламутровом циферблате Tahiti расположены одиннадцать бриллиантовых индексов. Безель выполнен из 18-каратного розового золота и украшен бриллиантовым паве. Эти часы сделаны из стали и 18-каратного розового золота. Однако существуют и другие варианты, например, модели, где сочетаются сталь с 18-каратным желтым золотом, или только из стали. Часовая и минутная стрелки могут быть выполнены из полированного 18-каратного золота, либо покрытые родием. Браслет Tahiti с застежкой-бабочкой из 18-каратного золота с логотипом Omega зависит от выбранного дизайна корпуса. Все три механические модели Constellation Tahiti оснащены коаксиальным калибром 8520 Omega, который является официально сертифицированным хронометром. История бренда швейцарских часов Omega берет свое начало в 1848 году, когда часовым мастером Луи Брандтом была основана мастерская, специализировавшаяся на сборке часов из оригинальных частей, производимых ремесленниками Ла Шо-де-Фон. После смерти основателя фирма была возглавлена его сыновьями, которые превратили мастерскую в фабрику, а в 1880 перевели свое производство в город Биль, где оно находится и по настоящий момент. В 1884 году с созданием 19 калибра часов началась история самого бренда Omega. В 1932 году были выпущены первые водонепроницаемые часы Marine, в 1957 году — Omega Seamaster, разработанных с учетом возможности погружения на глубину. Бренд сотрудничал с NASA. В 1995 году были созданы первые наручные часы с турбийоном, а в 1999 году — с коаксальным спуском. В 1998 году после присоединения часовых компаний Breguet и Blancpain, организация получила свое современное название — Swatch Group Ltd. Фотографии предоставлены компанией.
Людмила Норсоян – уникальный российский дизайнер, специализирующийся на трикотаже. За спиной Людмилы опыт сотрудничества с ведущими производителями и брендами из России, Швейцарии, Шотландии, Латвии, Китая, Кореи, Италии и Японии. Ежегодно марка Norsoyan презентует две коллекции в Москве, сотрудничает с выставками Collection Premiere Moscow, Japan Knit Brand, Pitti Filati, SpinExpo. Основной "конек" бренда - работа с инновационными технологиями и материалами 21 века. Обо всем этом и о новом масштабном проекте, в котором участвует Людмила, мы поговорили в нашем интервью. Людмила, Вы – необычный дизайнер. Свои коллекции Вы создаете не только из традиционных тканей, но и материалов, созданных с применением нанотехнологий. Также в своей работе Вы используете медь, сталь, пластик, уголь. Почему такие необычные материалы и с чего начались эксперименты? Профессиональная судьба моя выстроилась таким образом, что много лет я работала простой вязальщицей и лишь потом осмелилась стать сочинителем нового в ремесле. Виноваты, очевидно, традиционное деревенское воспитание, богатая фантазия, математический склад мышления, любопытство ко всему новому и органическая неуемность характера – несет меня все время вперед в неизведанное. Голова в небесах! С середины 90-х годов 20 века я, на свой страх и риск, ездила на трикотажные производства по всему миру. Случайный выбор (в эпоху «до интернета» многое было случайно) оказался очень удачным - с тех пор я работаю с лучшими производствами и специалистами. Так сложилось, что создаю трикотаж и для собственных коллекций, и для коллекций модной индустрии России, Европы, Азии. Фантастические возможности в креативе, в материалах и технологиях, в программном обеспечении – мне невероятно повезло, что из всей модной индустрии именно производство любимого трикотажа оказалось самой передовой ее отраслью. Например, бесшовная одежда создается именно в трикотаже. И вот, умные материалы и умные технологии заинтересовали меня вначале просто как любопытного человека: у меня столько друзей с самыми невероятными судьбами и профессиями! Это полярники, охотники, космонавты, геологи… Оказалось, что их одежда столь же экзотична по защитным свойствам, как и их достаточно опасная работа. Устойчивость к огню, сопротивление ультрафиолету, отталкивание жидкостей, сопротивление агрессивной биоактивной среде, термоэффект, гипоаллергенность… Медь, уголь, силикон, сталь, кевлар, лактоза… одно перечисление этих материалов вызывало немедленное желание загрузиться по уши в тему инноваций. Конечно, я не могла уже успокоиться и работать в русле традиционных техник и материалов. Как я мучила друзей требованиями рассказать, показать, сдать пароли – адреса - явки, как месяцами и годами осаждала создателей и производителей - это отдельная история. Но моя откровенная влюбленность в профессию и ослиное упрямство, очевидно, оказались убедительными - и вот я счастливый экспериментатор, разработчик, производитель и апологет суперсовременной индустрии умной оберегающей одежды. Надо заметить, что мои друзья, партнеры, прежде чем стать еще и единомышленниками, первое время меня принимали за безумного дизайнера - я и была такой. Заполучив в свои руки материалы, я делала из них трикотаж не для жизни, а для шоу и дальнейшей популяризации идей. Лишь затем я начала создавать модели для нашей реальности: вначале мелкие радости вроде шарфов и шапок, затем, опробовав их на себе и на друзьях, пополнила линейку свитерами и пуловерами. Опробовали мы эту красоту все, дружным тесным кругом, причем самым жестоким образом: носили в снег и дождь, ездили в этих вещах в поездах и летали в самолетах, проводили дни на производствах, палили огнем и обливали водой, стирали в машинках на самых неподходящих режимах…Ох…много что творили… Ну, а убедившись в действительно роскошных оберегающих свойствах и комфорте умного трикотажа, стали продавать в Leform. А где Вы создаете свои нанотехнологичные вещи, как они отшиваются и насколько сложен процесс создания «умных» вещей? Создание инновационной умной одежды - дико интересная работа, и, прежде всего, эта работа творческая. Есть материалы, есть технологии, есть производства, есть союзники – технологи, программисты, производители. Задача в другом: взять все это богатство и траснформировать, найти ему необычное применение, нестандартное использование, развернуть историю так, чтобы за сердце хватались съевшие пуд соли профессионалы. Собственно, так и происходит. Надо помнить, что мы говорим об индустрии, имеющей весьма специальную сферу применения – экстремальные условия жизни и работы человека (война, спорт, мирные, но опасные профессии, медицина). Я же считаю, что так называемые мирные обыватели, то есть мы с вами, жители глобального мегаполиса, также находимся в экстремальных условиях обитания в агрессивной технологической, экологической и социальной среде. Умные технологии и материалы оберегают здоровье, дают комфорт и до некоторой степени обеспечивают безопасность. Ну и наконец, в эпоху увеличивающегося дефицита натуральных материалов, умные материалы являются классной заменой по всем параметрам. Вот и оказывается, что самое сложное в производстве таких вещей - придумать им новое, «мирное» применение, да еще и убедить окружающий мир в том, что это необходимо. Много вещей в ваших коллекциях из поликолона. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о нем. Насколько я знаю, у этого материала очень много преимуществ перед обычными тканями: сохраняет тепло, быстро сохнет, обладает абсорбирующим свойством и самое главное - не горит при соприкосновении с огнем. И еще один вполне логичный вопрос: почему этот уникальный материал не используют повсеместно? Поликолон сейчас - это, пожалуй, самый адаптированный к нуждам и производства, и потребителя продукт в современных материалах. Да, поликолон, как и многие инновационные материалы, обладает и свойством термоэффекта и санитарными свойствами, гидроскопичен, гиппоаллергенен, выводит пот наружу и поглощает запахи. Также поликолон останавливает, «съедает» открытый огонь - он страшно воняет при пожаре, но зато не выделяет продукты горения - то есть, при пожаре человека можно успеть спасти. Я лично поликолон очень люблю, и ношу платья из этого чудесного материала во всех некомфортных для меня путешествиях, посещениях производств, поездках в общественном транспорте. Поликолон для такой лентяйки, как я, хорош еще и тем, что закинешь платье в машинку, вытащишь его, а через пару часов платье сухое, не деформировалось и не нуждается в утюге. Обычно из поликолона производят термобелье для армий и для людей, работающих в экстремальных условиях (геологи, полярники, космонавты, водолазы, альпинисты...). Я сделала линейку коммерческих свитеров, платьев и аксессуаров на производстве в Москве. Опробовала рынок спроса в бутике Leform - это мое любимое концептуальное пространство, равного которому мало в целом мире. Мне повезло сотрудничать с мультибрендом, где и продавцы и покупатели с энтузиазмом отнеслись к возможности носить умную одежду. Рынок для одежды из умных материалов пока очень мал. Вначале, как водится, все опробовали на себе военные и экстремалы. Затем умные технологии пришли в профессиональный спорт. Сейчас спортивные гиганты вроде Adidas и передовые бренды, как Uniqlo, используют умные материалы и технологии точечно, в качестве имиджевых проектов и для тестирования рынка. В модной индустрии инновации применяются пока только в качестве экзотики и новостного повода, например, Chanel в последней коллекции предложили традиционный костюм, но выполненный из неопрена. В России подобные материалы использует, например, Виктория Андреянова, тоже в качестве подиумной роскоши. Но следующий шаг модной индустрии не за горами, думаю, года через три эти материалы и технологии придут и в массмаркет. Почему я уверена? Прежде всего, умные материалы и технологии экономически выгодны. Ценообразование достойное уровня массмаркета. Далее - эти материалы легки в производстве, удобны в эксплуатации и легко утилизируются. Ситуация с экологией также вполне благополучна - умные производства экономят водо- и энерго-потребление и не нарушают экосистему. Например, лучшее производство мира стоит в Швейцарии на берегу озера на поле маргариток. Людмила, Вам часто говорят, что Вы работаете с синтетикой? Насколько сложно переломить сознание людей относительно материалов для изготовления одежды? О да! 8 лет я занимаюсь популяризацией и продвижением инновационных материалов и технологий для создания умной одежды. И могу сказать, что обыватели боятся, как правило, всего, что отличается от привычных стандартов жизни. Пусть это будет акрил или полиамид, но назовите его кашемиром и покупатель доволен. Особенно это касается взрослых поколений. Молодые люди более открыты к новой информации, новому взгляду на одежду - они уже принадлежат к 21 веку, интернету и инновациям. Вообще, я убеждена, что мой покупатель еще только растет - он ходит в сад или в школу. Это новое поколение детей, про которых говорят, что они родились с интернетом в голове. У них совсем другая организация мышления и видения мира, другие требования ко многим условиям жизни, в том числе и к комфорту. Умная одежда как раз вписывается в их систему мировоззрения. Мой рынок - это рынок будущего. Отвлечемся от темы дизайна. Сейчас мы находимся в ДК Зил. Расскажи об этом удивительном месте, о планах, связанных с ним и о Вашей роле в его судьбе. КЦ ЗИЛ действительно фантастическое место: здание – самолет построенное в 1932 году братьями Весниными, до сих пор внушает чувство восторга и изумления: головокружительные пространства, от колонн на входе до обсерватории на крыше. Я влюблена в это пространство и счастлива, что именно здесь могу воплотить в жизнь давние планы и мечты по созданию платформы развития отечественной инновационной модной индустрии 21 века – Fashion Factory XXI . Название несет в себе ряд ассоциаций: от воспоминаний о купцах-первопроходцах Петровской эпохи (создателях первых факторий на новых территориях), до современного понимания производства идей и продукции, интеграции в международное, креативное, интеллектуальное и деловое пространство. Молодые, активные, отважные дизайнеры, журналисты, предприниматели, блогеры, поклонники моды - круг адресатов проекта широк. На платформе КЦ ЗИЛ, в сотрудничестве с российскими и мировыми партнерами, мы создаем инновационный образовательно - исследовательский центр – лабораторию, где будут решаться прикладные задачи модной индустрии, а также будут проводиться исследования, демонстрация, производство и продвижение инновационных материалов и технологий. На базе лаборатории будут проводиться и открытые творческие конкурсы в партнерстве с российскими и международными партнерами. И следите за новостями - мы открываем этот большой проект с «Инновационных сред на ЗИЛе» - серии публичных лекций и бесед с участием ключевых российских и международных специалистов креативных индустрий. Мы будем рассказывать о современной ситуации в отечественной и мировой моде, о векторах развития ключевых отраслей и направлений: актуальный креатив в моде, производство современных материалов и готовой продукции, виртуальный интерактивный ритейл и продвижение. Такая история требует стратегического планирования - лет 15 надо потратить на то, чтобы кастомизировать производства, вырастить специалистов, подготовить рынок сбыта. Конечно, это должна быть полноценная государственная программа развития, ведь масштабы, задачи - совершенно государственного уровня. Одиночка - энтузиаст, вроде меня, слабосилен. Но дорогу осилит идущий - я преподаю в ВУЗах Москвы на программах MBA (второе высшее образование). Это МГУ - там учатся будущие инвесторы и управленцы модной индустрии. Это British High School of Art & Design- там учатся будущие дизайнеры. Это Высшая школа Экономики (Fashion Consulting Group) - там учатся действующие владельцы бизнеса и менеджеры модной индустрии. Я счастливый обладатель богатого международного опыта работы, поэтому я веду курсы по организации, экономике и политике модной индустрии с точки зрения действующего практика. Очевидно, я опережаю время и ситуацию. Но я верю в свою звезду и люблю свою профессию. А там будет видно. С детства мой девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться!».
Город Иваново-Вознесенск (основан в 1871 г.) расположен в центральной части России на берегу реки Уводь. В 1932 году переименован в город Иваново, а в народе известен как «Город невест». Но не невестами он знаменит, а своей промышленностью, образовательными учреждениями и революционной историей.
В этом году бренд нижнего белья Playtex отмечает круглую дату. Он был основан в США в 1932-м году, а прославился в 1935-м с моделью бюстгальтера Criss Cross. читать далее
Колье, кольца, браслет и не только - французский модный Дом создал украшения, вдохновленные наследием Коко Шанель
Генеральный директор челябинской компании «Юничел» Владимир Денисенко стал «Человеком года-2017» в номинации «Бизнес-экспансия» по версии журнала «Деловой квартал». Как говорится в сообщении компании, журнал составляет рейтинг представителей регионального бизнеса, которые отметились выдающимися успехами в своей сфере, кто умеет предвидеть тренды, открывает новые направления, использует самые прогрессивные технологии и т. д. В 2017 году большинство голосов экспертов бизнес-сообщества при голосовании было отдано за победу генерального директора «Юничел» Владимира Денисенко. В этом году в России и Казахстане открылось более 70 фирменных магазинов. Бренд «Юничел» «зашел» в новые для себя регионы - Сыктывкар, Архангельск, Астрахань, Саратов, Волгоград, Санкт-Петербург, Астана, Алма-Аты и другие, а также укрепил свои позиции в Москве. Обувная фирма «Юничел» - российское предприятие, работающее с 1932 года. Производственные мощности холдинга размещаются в Челябинске, Златоусте и Оренбурге. Ежегодный объём выпуска продукции составляет 3 млн пар - это 10% российского производства обуви из натуральной кожи. 550 фирменных магазинов расположено по всей стране - от Владивостока до Архангельска. Фотография предоставлена компанией.
Немецкий бренд Bogner, производящий спортивную и повседневную одежду, планирует в ближайшие 5 лет нарастить выручку до 300 млн евро. Об этом FashionUnited рассказал Alexander Wirth, который с сентября 2016 года является CEO компании. Для бренда назначение на пост исполнительного директора человека не из семьи Богнер стало революционным шагом. Марка, существующая с 1932 года, впервые пригласила "постороннего" в свою команду на руководящий пост с целью вдохнуть в компанию новую жизнь. "Наша стратегия на ближайшие годы подразумевает несколько моментов. Мы продолжим фокусироваться на производстве модной одежды для зимних видов спорта, а также мы расширим свою линию для гольфа. Мы будем развивать коллекцию спортивной модной продукции, следуя тренду athleisure. Кроме того, мы хотели бы перезапустить линейку Fire & Ice, сделав её более молодёжной", - заявил Александр. "Bogner планирует укрепить позиции бренда с помощью развития онлайн-торговли", - добавил он. Ключевыми рынками для компании являются Германия, США, Россия и Восточная Европа. На международные рынки приходится 45 проц продаж бренда. "На российском рынке мы видим позитивные сдвиги" , - говорит топ-менеджер. Он также добавляет, что перспективным рынком остаётся Китай. Фото: Bogner S/S 2017
Красивая, холеная женщина в роскошном вечернем платье выходит из «Мерседеса» -кабриолета, ей подает руку точеный мужчина в кашемировом костюме с галстуком-бабочкой… Съемки очередной голливудской мелодрамы по роману Фицджеральда? Ан нет! Вышеописанная ситуация приключилась на прошедшем в минувшие выходные в Лужниках первом большом АвтоМодаШоу – «Ретростиль». Маэстро Валентин Юдашкин в соавторстве с Юрием Лужковым собрали воедино составные части того, что называется «красота в полном объеме», одев манекенщиц в ретро-наряды, водрузив их в ретро-автомобили и снабдив молодыми людьми, опять же в стиле ретро. Действо протекало на площадке рядом с Большой спортивной ареной Лужников, что на берегу Москвы-реки, аккурат напротив вырисовывался могучий силуэт Главного Здания МГУ, у парапета стояли наизготовке пиротехники с пучками фейерверков… короче, обстановка располагала к созерцанию. Далее – поавтомобильно. Началось все крайне патриотично: на дорожку выехал «Москвич 422» 50-го года выпуска, до боли знакомого бежевого цвета, который тянули за красно-сине-белые ленточки дети. Они были в одеяниях явно не от Юдашкина, но общей картины это не портило. Вслед за ними из-за угла торжественно выкатилась «Волга 21», 1963 года, в пресс-релизе обозначенная как «серебристый седан». На полдороги из автомобиля высадился модельный десант в виде нескольких девушек в дискотечных оранжевых нарядах, расшитых всевозможными заклепками и блестками, и двух молодых людей в белых летних костюмах. Они весьма жизнерадостно продефилировали по дорожке и скрылись, а зрители наконец начали понимать, что же это, собственно, такое - АвтоМодаШоу. Третьим и четвертым номерами публике явились «Симка» 1948 года и «Фиат 1100» 1939 года выпуска. В придачу к ним – черные костюмы и черные шляпы в стиле «прекрасной Марлен Дитрих» и белые… как бы это назвать… «перьебахромистые» штаны с сетчатым лифом. Выехавший вслед за ними «BMW 326» 39-го года распахнул двери для девушек в багряных туалетах с невероятно сложного пок...
В нашем обзоре мира моды, сегодня мы пишем об одном из наиболее престижных итальянских дизайнеров. Поглощенный haute couture («от кутюр»), его консервативный взгляд подчеркивает женскую фигуру роскошным дизайном и множеством цветов. Кажется, что мы описываем одежду Naulover, но мы этого не делаем. Мы говорим о Валентино Гаравани, который появился в испанских заголовках из-за отмены его выставки в музее Тиссена в Мадриде, запланированной на октябрь 2014 и это было бы впервые, что испанский музей открыт исключительно для модной текстильной выставки. Валентино Клименте Людовико Гаравани, как правило, известный по его первому имени Валентино или как “Вечно загорелый итальянец”, родился в Ломбардийском городе Вогера (Италия) 11 мая 1932 года. Своим именем он обязан страсти его матери к актеру Рудольфо Валентино. После того, как Валентино признался своим родителям в своем желании стать дизайнером, он был отправлен в Милан, чтобы продолжить свое образование. В 17 лет он переехал в Париж, чтобы изучать моду в Парижской Школе Изящных Искусств и Синдиката Высокой Моды и работал в ателье Jean Dessey и Guy Laroche . Вскоре после этого, он вернулся в Италию и основал свой собственный бренд - ‘Valentino’. Джанкарло Джамметти был его партнер-основатель. Его карьера была всегда в стороне от тенденции. Его пристрастием было следование «от кутюр» ХХ века. Поэтому, он был альтернативой самых инновационных женщин-модельеров. Валентино всегда искал в женщине женственность с помощью платьев, которые выделяют силуэт. Соблюдая высокий уровень отделки, итальянский дизайнер использовал роскошные ткани и насыщенные цвета. Его присутствие было настолько сильным, что он мог похвастаться тем, что красный цвет стоял рядом с его именем, red Valentino. Его преданность красному тону родилась во время посещения Барселоны. Это было в одном из мест Барселоны – в оперном театре Лисео, где его привлекли элегантность и чувственность, которыми этот тон ...
На создание часов Constellation Tahiti с перламутром мастеров Omega вдохновили «звездное небо и бездонная глубина океана», сообщается в пресс-релизе компании. Коллекция Constellation Tahiti включает в себя шесть кварцевых и три механические модели. На перламутровом циферблате Tahiti расположены одиннадцать бриллиантовых индексов. Безель выполнен из 18-каратного розового золота и украшен бриллиантовым паве. Эти часы сделаны из стали и 18-каратного розового золота. Однако существуют и другие варианты, например, модели, где сочетаются сталь с 18-каратным желтым золотом, или только из стали. Часовая и минутная стрелки могут быть выполнены из полированного 18-каратного золота, либо покрытые родием. Браслет Tahiti с застежкой-бабочкой из 18-каратного золота с логотипом Omega зависит от выбранного дизайна корпуса. Все три механические модели Constellation Tahiti оснащены коаксиальным калибром 8520 Omega, который является официально сертифицированным хронометром. История бренда швейцарских часов Omega берет свое начало в 1848 году, когда часовым мастером Луи Брандтом была основана мастерская, специализировавшаяся на сборке часов из оригинальных частей, производимых ремесленниками Ла Шо-де-Фон. После смерти основателя фирма была возглавлена его сыновьями, которые превратили мастерскую в фабрику, а в 1880 перевели свое производство в город Биль, где оно находится и по настоящий момент. В 1884 году с созданием 19 калибра часов началась история самого бренда Omega. В 1932 году были выпущены первые водонепроницаемые часы Marine, в 1957 году — Omega Seamaster, разработанных с учетом возможности погружения на глубину. Бренд сотрудничал с NASA. В 1995 году были созданы первые наручные часы с турбийоном, а в 1999 году — с коаксальным спуском. В 1998 году после присоединения часовых компаний Breguet и Blancpain, организация получила свое современное название — Swatch Group Ltd. Фотографии предоставлены компанией.
"Шумный успех показался бы ему безвкусицей..."Робин Мюир о Г. Кларке Образ женщины конкретной эпохи запечатлевается фотографами на страницах модных изданий, но, с другой стороны, он же и диктуется модой и теми, кто ее творит. В погоне за навязаной нашей эпохой агрессивной сексуальностью женщина утрачивает свою природу. Ведь женское естество на самом деле не сексуально, а женственно. На фотографиях Генри Кларка (Henry Clarke)полувековой давности модели притягательны не за счет обнаженности, а своей хрупкостью, мягкостью, утонченностью, интелегентностью и хрустальной красотой. Редакторы журналов мод носили этого фотографа на руках. С командой моделей и стилистов он исколесил самые экзотические уголки Земли. "Снимая моду, он всегда был очень внимателен к интерьерам, - вспоминает его модель Беттина. – Он покупал цветы, доставал где-то антикварную мебель, выстраивал фон, как театральную декорацию. Воображения и вкуса ему было не занимать – свидетельство тому его собственный дом: особняк XVI века с видом на море в Рокербрюне».В детстве дома как такового у Генри Кларка не было. Он родился в 1918 году в Лос-Анджелесе и переезжал с родителями, ирландскими эмигрантами, с места на место десятки раз, пока в 1932 году семья не осела в Сан-Франциско. В 1946-м Генри Кларк, декоратор витрин из Оукленда, берет полугодовой отпуск за свой счет и переезжает в Нью-Йорк. Вскоре он уже работает в издательском доме «Конде Наст» на должности ассистента по аксессуарам и, наблюдая за работой великих Хорста и Сесила Битона, находит свое истинное призвание – фотографию.Генри научился обращаться с казенной камерой и посетил несколько уроков, которые в те времена давал пионер графического дизайна в Америке, знаменитый Алексей Бродович, а дальше судьба распоряжалась сама. Кларк не уворачивался от нее и не пытался объять необъятное – просто брал то, что само шло к нему в руки. А это была мода в её самом элегантном обличье. И знаменитости – такие, как Ли Радзивилл, баронесса фон Тайсон, сестры Гиннесс, Марелла Аньелли, звезды итальянского кинематографа эпохи неореализма. Генри Кларк был необычайно элегантным человеком, обаятельным, с безупречными манерами – собственно, как раз таким он нам и представляется по своим снимкам. В редакции британского Vogue ходили легенды о том, например, как он вслух вопрошал, что это за глупость «молодежная» или «уличная» мода и кто будет носить эти нелепые спортивные туфли, именуемые в Америке sneakers, а Англии – trainers (а в России – кроссовки).Сам он навсегда остался в 1950-х, в той эпохе, когда, как пишет близкая подруга Кларка, шеф парижского бюро американского Vogue Сьюзан Трейн, «все всегда точно знали, что и куда надеть: какой наряд выбрать для ланча, а какой – для ужина или коктейля; какая ткань и цвет подходят для какого времени суток… Эти негласные правила были точны, как фигуры менуэта».В съемках Кларка никогда не появятся «нелепые спортивные туфли». Так называемой уличной моды там тоже не будет и следа. Зато настоящей экзотики предостаточно, особенно в 1960-е и 1970-е. Для Vogue это была эпоха дальних странствий и великих открытий: Ливан и Антарктида, Бали и Иордания, остров Тасмания и Мертвое море. По части интеграции моделей в экзотические пейзажи Генри Кларку поистине не было равных – девушки идеально вписывались в ландшафт. Или же создавалось впечатление, будто съемочная группа случайно «в кустах» обнаружила местную красавицу; ну а та, опять же по чистой случайности, оказалась наряжена в брючный «пижамный» костюм от Pucci. Пейзажи по яркости не уступали нарядам, и это было несомненным плюсом: в те годы большинство читателей, даже такого элитарного журнала, как Vogue, могли только мечтать об атлантических перелетах и дальних путешествиях. Зато в съемках Генри Кларка они в красках видели страны и континенты, о которых знали не больше, чем о соседних галактиках. В 1951 году Кларк подписал беспрецедентный контракт, позволяющий ему снимать сразу для трех изданий – французского, английского и американского Vogue. Но и выкладывался он по полной. Знаменитый редактор американского Vogue Диана Вриланд отправляла его в экзотические командировки и повелевала не возвращаться без двадцати-тридцатистраничных историй. Вот что пишет о съемках на Барбадосе редактор британского Vogue Эйсла Гарланд: «Меньше чем за десять дней нам нужно было отснять – на моделях – семьдесят шесть вещей! Генри работал не переставая, забывая о сне и еде, а окунулся в море лишь тогда, когда настала очередь снимать купальники». Статья Мюира с фотографиямиГалереяСтатья на английском
Bagatelle, современная и романтическая коллекция Известный производитель элитной обуви J.M.Weston представляет новую коллекцию мужской обуви лимитированного выпуска, состоящего всего из пятисот пар. Элитарность и благородное происхождение трех стильных моделей обуславливают лимитированный выпуск. Мишель Пери (Michel Perry), креативный дизайнер дома J.M.Weston, воссоздает изящество изысканной обуви, будто сошедшей с парадных портретов XIX века кисти Эжена Делакруа (Eugene Delacroix), посвященных манерам и элегантности таких фигур, как Альфонс Ламартин (Lamartine), Альфред де Мюссе (Musset) и Фредерик Шопен (Chopin), чей отличительный шарм являлся естественным отражением их величия. Эллиптическая форма новой колодки это квинтэссенция, выражающая мастерский стиль обувщика. Первые, это полуботинки Ришелье (Richelieu) с характерной розой: перфорированный рисунок (rose medallion) на мыске обуви сформирован из отверстий, показывающих цветочный узор с отчетливым скульптурным рельефом. Роза-медальон становится лейтмотивом обуви в новой коллекции J.M.Weston, модели в которой изготавливается из темно-вишневой, коричневой с эффектом винтаж (vintage) и черной хромовой телячьей кожи. В более традиционной манере выполнены две другие модели: ботинки Балморал (Balmoral) и полуботинки Ришелье (Richelieu) с крыловидными мысками (wing tip), предложенные в двуцветном исполнении карамельного и табачного цветов – изысканность нового стиля и подчеркнутая исключительность новой коллекции J.M.Weston. Уникальная технология изготовления моделей Bagatelle. Мануфактурное изготовление трех новых моделей именуется лучшими мастерами J.M.Weston Мастерством наивысшей степени: округленные края, тончайшая перфорация, кропотливо отобранная и искусно окрашенная кожа. В каждой паре коллекции Bagatelle ремесленниками J.M.Weston возрождена потомственная технология, известная как «разглаженный рант Гудиер» («upturned Goodyear welt») – обувной верх и край, вручную обработанной кожаной подошвы, с высочайшей то...
Новая коллекция ювелирных изделий дома CHANEL посвящена одному из шедевров, созданного самой Коко Шанель (Coco Chanel) - броши в форме пера, представленной в Париже в 1932 году. Форма легендарного украшения преувеличена в размере и проработана до таких мельчайших подробностей, что вся конструкция является подвижной. Благодаря этому брошь можно использовать в качестве наплечного украшения или диадемы. Перо состоит из белого золота 18 карат, 24 бриллиантов "принцесса" общим весом в 2 карата и из 1 137 круглых бриллиантов общим весом в 16 карат. Лучшим парижским ателье потребовалось 14 месяцев неустанной работы для создания новой коллекции "Plumes de Chanel" ("Перья от Шанель"), состоящей из 35 разнообразных ювелирных изделий, посвящённых вечному незаурядному таланту Коко Шанель (Coco Chanel). Презентация украшений состоится в сентябре в эксклюзивно сконструированном известным архитектором Петером Марино (Peter Marino) для этого случая месте. Лидия Бардина — Lidia Bardina Photos : CHANEL
В конце июня 2021 года в московском торговом центре Vnukovo Outlet Village после реновации открылся магазин спортивной одежды и аксессуаров Bogner, сообщает компания. Это уже третий успешный проект бренда, реализованный в аутлет-канале. Bogner не просто освежил пространство, он сделал важный шаг в сторону глобального обновления: процесс покупки стал удобнее, коллекция представлена более наглядно, а главные смыслы, которые компания несёт в мир, стали ещё фундаментальнее. От коллекции к коллекции Bogner не просто расширяет продуктовую линейку, а каждый раз предлагает принципиально новый подход, отражая актуальные мировые тренды и запросы общества в конкретной стране. «Bogner никогда не боялся экспериментов и перемен. Именно это позволяет продукции бренда оставаться актуальной в любое время и в любую эпоху. В частности, бренд перестаёт производить натуральный мех. Всё меняется, кроме качества и безупречного стиля, - отмечает генеральный директор Bogner в России и СНГ Лика Рассомахина. - Бренд любят в России, потому что он эволюционирует вместе с нами... За 30 лет истории новой России Bogner прошёл путь от стремления иметь как можно больше дорогих вещей к умению ценить настоящие качество и уместность в разных местах и ситуациях». Willy Bogner GmbH & Co. KGaA - компания-производитель эксклюзивной спортивной и lifestyle дизайнерской одежды с головным офисом в Мюнхене. Основана в 1932 году Вилли и Марией Богнер. Компания представлена в более чем 50 странах с брендами Bogner (Woman, Man, Sport, Kids) и Bogner Fire & Ice, в ней работает более 800 человек. Каждая коллекция Bogner - уникальное сочетание спортивного шика и современных технологий. Фотографии предоставлены компанией.
Bogner представляет свой новый аутлет-бутик в The Outlet Moscow Архангельское. Его площадь составляет 123 кв. м. Посетители могут приобрести вещи из прошлых коллекций со скидками от 30 до 50 проц. В бутике представлены как первая линия Bogner, так и линейка Bogner Fire+Ice. По всему миру открыто более 70 бутиков, из них - 24 в России и на территории СНГ. В Европе расположены 13 аутлетов, 10 из которых находятся в Германии, 1 в Австрии, 2 в Швейцарии и 2 в России. Несмотря на ситуацию на мировом рынке, бренд показывает высокие результаты. Россия и СНГ - вторые рынки по объему продаж в компании, и в 2020 году Bogner продолжает расширять свою торговую сеть. «Мы смогли укрепить свои позиции, вовремя доставив и предложив покупателям как товары нового сезона в партнерских магазинах по всей России, так и товары прошлых сезонов в аутлетах компании. THE Outlet Moscow Архангельское - для нас больше, чем просто новый аутлет, поскольку бренд представлен в окружении марок люксового сегмента - и это часть глобальной стратегии компании», - комментирует генеральный директор компании Bogner в России и СНГ Лика Рассомахина. «Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, мы реализовали запланированные проекты: открытие монобрендового бутика в Сочи и аутлет-бутика в THE Outlet Moscow Архангельское, также мы взяли курс на усиление своего присутствия в онлайн пространстве сегмента люкс», - сообщила г-жа Рассомахина. Компания Bogner основана спортсменом Вилли Богнером в 1932 году. Будучи лучшим в беге и прыжках с трамплина лыжником Европы, он точно знал, что предложить спортсменам, когда взялся сначала за поставку спортивного снаряжения и одежды из Норвегии, а потом открыл собственное дизайн-бюро. На данный момент бренд Bogner представлен в более чем 50 странах. Ассортимент бренда включает в себя различные линейки одежды: Bogner Sport, Bogner Men, Bogner Women, Bogner Fire+Ice, детскую линию Bogner kids, очки и лыжное снаряжение. Компанию возглавляют генеральные директора Хайнц Хакл и Геррит Шнайдер, а интересы владельца Вилли Богнера мл. представляет доверенное лицо Арндт Гайвиц. Коллекция сезона осень-зима 2019, сегодня представленная в аутлетах, называется Alpine clubbing. Девиз коллекции - «Горнолыжная мода встречает уличный стиль». Высокая мода идет навстречу технологичности, формируя понятие «Athluxury»: «атлетический шик». Отметим, что показ коллекции Alpine Clubbing открывал неделю моды в Берлине в январе 2019. Фото: The Outlet Moscow Arkhangelskoe