В середине 20 века в моде на женскую красоту появилось новое веяние. Каждая женщина хотела иметь нежное лицо с большими мечтательными глазами, маленьким носиком, припухлыми детскими губами и тонкую фигурку. Публика смотрела уже не только на платья, но и на саму модель и подражала именно модели. В Англии пропагандистами нового стиля стали фотографы, самый известный из них - Дэвид Бэйли. Дэвид Бэйли родился в 1938 году в Лондоне. Служил в Королевских военно-воздушных силах Великобритании в Малайзии. Снимать Бэйли научился самостоятельно, но его длительная и славная карьера в мире фотографии началась тогда, когда его приняли в качестве ассистента в студию Джона Френча в Лондоне. Когда в середине 1950-х годов Дэвид Бэйли (David Bailey) стал искать работу, выбор на рынке труда Великобритании был не так уж и велик. «Можно было стать боксером, воровать машины, или стать музыкантом», — вспоминал он, хотя, по-видимому, не пробовал ни одного, ни второго, ни третьего. Вместо этого он продавал ковры, обувь, некоторое время занимался дизайном витрин. Фотографировать Бэйли начал в детстве, но серьезно увлекся фотографией во время службы в армии. В это время он открыл для себя Анри Картье-Брессона, стал постоянно читать «Life» и другие фотожурналы. В 1957 году он купил себе первый фотоаппарат. «Постепенно перспектива стать фотографом становилось все менее отдаленной, возможно даже достижимой», - писал он позднее. Карьера Бейли как фотографа началась в 1958 году, когда он оставил государственную службу, чтобы наняться третьим ассистентом к фотографу Джону Френчу, о чем ни разу не пожалел. «Я никогда не любил авторитеты, поэтому очень забавно видеть, как становишься авторитетом ты сам. Я испытываю по этому поводу смешанные чувства. Такие же, как, например, когда вижу панка за рулем роллс-ройса. Как я сказал принцу Чарльзу, «я к вам не присоединяюсь, я веду среди вас разведку». Вернувшись из армии в 1958 году, Дэвид Бэйли всерьез занялся фотографией и через два года был почти также знаменит, как и его модели: группы Beatles и Rolling Stones, певицы Мариана Фейтфулл и Сэнди Шоу, актрисы Катрин Денев и Джералдина Чаплин, актеры Питер Селлерс и Майкл Кэйн, модели Джин Шримптон и Пенелопа Три... В роли фэшн-фотографа он дебютировал в 1960 году, сделав снимки для журнала Vogue. С тех пор Бэйли сотрудничал практически со всеми именитыми периодическими изданиями планеты. А с 1966 года он занялся режиссурой рекламных роликов и телевизионных документальных фильмов. В 1975 году Дэвид Бэйли вступил в Общество коммерческих художников и дизайнеров. А в 1979-м был удостоен почетного членства в Королевском фотографическом обществе. Вместе с другим знаменитым фотографом того времени Теренсом Донованом он запечатлел мир лондонской элиты второй половины XX века - а, в некотором смысле, был одним из создателей этого мира. Стиль фотографа, производивший большое впечатление в 1960-е годы, почти не изменился за сорок с лишним лет его карьеры: черно-белые фотографии, минимализм, графичность, высокий контраст. Дэвид Бэйли — один из ведущих мировых фотографов и режиссеров короткометражного кино. В 2001 году за свои заслуги он был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи. А Плимутский университет за особый вклад в культуру Великобритании присвоил Дэвиду Бэйли почетную докторскую степень. Персональные выставки Дэвида Бэйли проходили не только в Великобритании, но и за рубежом (в Финляндии, Швеции, США, Германии и Италии). Кроме того, в разное время он издавал в печатном виде серии своих снимков: «Box of Pinups» (1964), «Archive Two - Locations» (2003) и «Bailey’s Democracy» (2005). Его работы на телевидении включают документальные фильмы о фотографах и режиссерах, среди них следует упомянуть киноленты, посвященные Сесилю Битону, Энди Уорхолу и Лучано Висконти. Также Бэйли выступил в качестве сценариста и режиссера короткометражного фильма «The Lady is a Tramp», а в 1995 году была опубликована книга под аналогичным названием. Не только его черно-белые фотографии, но и его весьма цветастая личная жизнь привлекали внимание публики. Кроме достижений в творчестве, на счету Бейли и рекорд по бракам с красивыми и знаменитыми женщинами. Только официально он женился четыре раза — и каждый раз не на простых смертных. – его супругами были Розмари Брамбл, Катрин Денев, Мри Хельвин, Катрин Дайер. Заодно он утверждает, что переспал с тремя с половиной сотнями моделей, и при этом плейбоем себя не считает. «Я не думаю, что плейбои работают так же много, как и я», - сказал Бейли «Sunday Times». – «Чтобы быть плейбоем, не нужно особого таланта». В итоге он стал прообразом лондонского фотографа Томаса - героя знаменитого фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» («Blow-up», 1966). Разменяв седьмой десяток лет, Бейли так же уверен в своей гениальности, как и множество его фанатов. «Я не уверен, что я лучший, но совершенно точно знаю, что я один из лучших. Я был и остаюсь таковым с тех пор, как мне исполнилось четырнадцать». После бурных 60-х и 70-х годов XX века Дэвид Бэйли практически отошел от фотографии и занялся съемкой документальных фильмов и рекламы. «Я люблю фотографию», - говорил он в интервью в 1994 году, - «Жаль, что у меня не остается на это времени: реклама забирает все мои силы». Из забавного: В 2007 году Бейли получил приз за Выдающиеся Достижения в Моде. Когда ему вручали статуэтку, он проворчал: "Заберу-ка ее побыстрее, пока вы не передумали" Награды и достижения О Бейли на «Фотоострове» Фотографии Бейли
Капсула Artisanal Collection разработана Casadei совместно с EFI (Ethical Fashion Initiative - Инициатива этической моды), сообщает компания. EFI продвигает принципы устойчивого развития моды, поддерживает ремесленников из развивающихся стран и связывает лидеров индустрии с кустарными местными производствами и мастерами. В капсульную коллекцию Artisanal Collectionвошли девять моделей, в дизайне и производстве которых использованы ткани, вручную сотканные женщинами из Буркина-Фасо. Сочетание традиционной культуры и новых технологий воплотилось в дизайне каждой модели с помощью ткани «буркинабе», индивидуальных стелек, специального каблука с отделкой из дерева и золотым и мозаичным декором. Чезаре Касадей: «Создавая в 1958 году компанию, мой отец ставил перед собой задачу развивать наш регион, стимулировать местное производство, создавать новые рабочие места. Made in Italy стало основой ДНК Casadei. Работая вместе с женщинами из Буркина-Фасо, я влюбился в их неповторимое мастерство. Я всегда верил в красоту, созданную руками. Несмотря на то что наша обувь создается в Италии, мы ищем поставщиков по всему миру. Этот совместный с EFI проект объединил великолепное качество наших моделей и наши этические ценности». Модели из капсулы Artisanal Collection доступны только онлайн по предварительному заказу. EFI создает и укрепляет социальные предприятия в странах с формирующейся рыночной экономикой, чтобы объединить известные международные бренды в области моды, интерьера и изысканных продуктов с талантливыми местными дизайнерами, ремесленниками и представителями малого бизнеса. Casadei - всемирно известный итальянский бренд, основанный в 1958 году Квинто и Флорой Касадеи в Сан-Мауро-Пасколи. Casadei специализируется на производстве женской обуви люксового сегмента. Марка также выпускает сумки. Фотографии предоставлены компанией.
Ральф Лорен (Ralph Lauren) – не только один из известнейших представителей американской индустрии моды, но и страстный поклонник винтажных автомобилей, владелец одной из самых больших в мире автомобильных коллекций. В личную коллекцию Ральфа Лорена входит множество винтажных и вполне современных эксклюзивных автомобилей – начиная от Bugatti 1938 года и Ferrari Testa Rossa 1958 года и заканчивая Lamborghini Murielago 2010 года. Коллекция дизайнера – это, по единодушному признанию экспертов, своеобразный музей автомобильной истории. Начиная с 28 апреля личную коллекцию Ральфа Лорена смогут увидеть все желающие: впервые автомобили, принадлежащие дизайнеру, будут выставлены в Музее декоративного искусства в Париже. Основой экспозиции станут модели от самых известных автомобильных производителей – в том числе Bugatti, Alfa Romeo, Bentley, Mercedes-Benz, Jaguar, Porsche и Ferrari.
Необычно стильный господин в неизменных черных очках, перчатках с обрезанными пальцами, аккуратно убранными в хвост седыми волосами, всегда окруженный телохранителями, ореолом скандальной славы и поклонницами. Самый таинственный, самый влиятельный, самый талантливый. Его имя не сходит с газетных полос, за его откровениями охотятся журналисты и начинающие дизайнеры. Ведущий дизайнер дома «Шанель» Карл Лагерфельд.Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1938 года в зажиточной, можно сказать, классической, немецкой семье. Предприимчивость отца, заработавшего когда-то целое состояние на поставках консервированного молока в Европу, обеспечила сыну приличное во всех смыслах будущее. Карл получил отличное образование, в совершенстве овладел тремя иностранными языками - английским, итальянским и французским. Тогда же перечитал массу литературы, что заложило фундамент увлечению книгами на всю жизнь.Но воспитание на одном классическом образовании не закончилось. Мать Карла, чистокровная аристократка, с раннего детства прививала сыну хорошие манеры и изысканный вкус, особенно в области моды и парфюмерии. Можно сказать, что будущую профессию Карлу тоже выбрала она. Существует легенда, что, пресытившись игрой сына на пианино, мама с шумом захлопнула крышку инструмента и сказала: «Тебе следует заняться рисунком – это, во всяком случае, не производит столько шума».В четырнадцать лет Карл покидает отчий дом, чтобы учится дизайнерскому искусству. Он поступает в школу при Синдикате высокой моды, где прилежно постигает науку красоты и оказывается в плену у Парижа, его атмосферы – атмосферы родины высокой моды и изысканных парфюмов. Здесь Карл со рвением прилежного школяра продолжил свою учебу. Но однажды, оторвав взгляд от скучных учебников и конспектов, вдруг решил сотворить «что-то».Когда это «что-то» попало на конкурс модных эскизов, в жюри которого были Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши, Карлу Лагерфельду исполнилось 16 лет. Так закончилась правильная, размеренная жизнь немецкого студента и началась новая – богемная, сумасшедшая, но самое главное – взрослая.Вскоре после удачного дебюта на престижном конкурсе эскизов Карла приглашает к себе на работу сам Пьер Бальман. Три года он трудится в его студии, разрабатывая эскизы, совершенствуя свое мастерство и параллельно изучая, как работают маленькие винтики, составляющие огромный механизм моды.В 1958 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату, где он задерживается на пять лет, создавая по две коллекции haute couture в год.А в 1963 делает рискованный «трюк», который до сих пор так никто и не решился повторить, – начинает работать сразу с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.Здесь, пожалуй, наиболее ярко «прорисовался» великий талант Карла Лагерфельда: он отлично «подделывал почерки» прославленных домов, нисколько не «ломая» старые наработки отцов-создателей, при этом добавляя в их стили свои изюминки.Последним и самым важным в карьере Лагерфельда стал контракт с Домом Chanel. После смерти легендарной Коко в 1971 году кресло главного стилиста Дома сиротливо пустовало. Владельцам марки Дома Chanel нужен был человек, который бы сохранил уникальность и неповторимость стиля, да, пожалуй, и дух самой Габриэль Шанель, а не самоутверждался, убивая тем самым то, что создавала Великая Мадмуазель. Карл Лагерфельд гениально воссоздал дух Шанель, внеся при этом в коллекции изюминку современности. Мир моды был в восторге.В 1983 году Лагерфельду поручают линию высокой моды, а в 1984 – все направления готовой одежды.Каждый год он создает в среднем 2500 эскизов, то есть более семи моделей ежедневно. Его рабочий день длится 20 часов. Он рисует, «сочиняет» духи, фотографирует свои идеи, воплощенные в тканях, читает. Как он сам признается публике, у него есть три страсти.Первая страсть – духи. «Для меня нет большего удовольствия, чем собирать аромат – нотка к нотке, создавая те или иные сочетания и обдумывая, как определенный акцент может отобразиться на человеческих чувствах. Я не могу отделить создание аромата от разработки коллекции: и то и другое – части единого целого», - говорит Лагерфельд. В его «личном архиве» – аромат для Chloe под именем Parfumes Lagerfeld, napфюм Photo, мужские духи JAKO и KL – одна из самых удачных его работ. Страсть вторая – фотография. Как-то Лагерфельд сказал, что видит мир, будто сквозь линзу фотоаппарата, а фото для него – это способ отражения реальности. Все фоторекламы своих новых коллекций создает он сам – никому не доверяет этот интимный процесс. В 1993 г. он даже получает премию Lucky Strike Designer Award, в 1996 г. - приз Немецкого общества фотографии.Книги – третий кумир Лагерфельда. В какой бы стране мира он не оказался, всегда привозит оттуда какой-нибудь фолиант любимого автора, среди которых Бальзак и Достоевский, или книгу об искусстве. Так что коллекции Лагерфельда позавидовали бы даже некоторые библиотеки. Кстати, в 2000 году часть коллекции книг о французском искусстве XVIII века он продал на аукционе Christei's. Интересное:* Уже в двенадцать лет он твердо знал, что будет делать в этой жизни. И добился почти всего, о чем мечтал. * Не курит и не пьет: такому правильному человеку в парижской богеме, наверное, приходится нелегко. * У него ослепительной белизны волосы. Как достигается такой эффект? Утром волосы выглядят точной копией прически Бетховена. Зачесав их назад, посыпает волосы пудрой, заливает лаком. Еще один слой пудры – и снова лак. Ну, в общем, приблизительно так, как делали в XVIII веке, но с более современными составляющими. * На публике всегда появляется в темных очках, ибо глаза выдают усталость. Возможно, для кого-то в очках и с веером он выглядит карикатурно, но это его не смущает. * К психотерапевтам никогда не обращался, может быть, потому что когда-то прочитал письмо, в котором один из пациентов Фрейда писал своему другу: «Никогда не пользуйся сеансами психотерапии. Это убивает творческую деятельность». Считает, что мысли только лишь о приятных вещах – лучшая терапия. * Ни о чем никогда не жалеет. И в случае успеха, и в случае провала. Создает восхитительные коллекции, но слава, власть мало интересуют.* Воспоминания о днях ушедшей юности наводят скуку. Он живет настоящим и находит его великолепным. Слух: Близкие друзья Лагерфельда и другого великого модельера современности Ива Сен-Лорана поговаривают, что их показательно-неприязненное отношение друг к другу на самом деле скрывает отношения совершенно противоположные ... К - значит Карл ЛагерфельдМасса статей журнала FashionTime о великом кутюрьеКарл Лагерфельд: мода как образ жизниКарл Лагерфельд - великий мистификаторКарл Лагерфельд в "Газете.ру"Даты из жизниЛагерфельд на peoples.ru
Британский дизайнер Найджел Кейборн совместно с брендом "Олово" выпустит линию одежды для "Динамо". Проект создается специально к столетию клуба. В его основу ляжет образ Льва Яшина. Основатель бренда приехал в Москву, чтобы показать основные элементы будущей коллекции и ближе познакомиться с историей «Динамо». Найджел Кейборн - один из пионеров мировой уличной моды. Его одежда, вдохновленная в том числе спортивной и винтажной эстетикой, представлена в магазинах по всему миру: от Лондона до Шанхая. Найджел активно участвует в коллаборациях с другими известными брендами: Fred Perry, Converse, Vans и другими. Кейборн - большой фанат футбола, а одним из своих кумиров называет вратаря московского «Динамо» Льва Яшина, за игрой которого он наблюдал в детстве. Яшин и советская футбольная форма послужили основными темами для создания коллаборации. Найджел приехал в Москву впервые. На встречу с руководством «Динамо» дизайнер привез фотографии и образцы тканей, а также показал эскизы будущей коллекции, на создание которых ушло почти три месяца. Кейборн, для которого «Динамо» стало первым футбольным клубом в истории его совместных работ, признается, что испытал особые чувства: «„Динамо" - очень известный бренд. Я бы сравнил его с лицом английской королевы. У нас - она, а здесь, в России, - ваша буква «Д». Для меня это очень необычная коллаборация. Когда я подписывал контракт, чувствовал себя больше профессиональным футболистом, чем дизайнером. Как будто вернулся в свои юные годы. Для меня это в первую очередь коллекция имени Льва Яшина. Он самый выдающийся футболист, вдохновивший меня стать тем, кто я есть сегодня. Когда я впервые увидел его по телевизору в 1958 году, для меня, еще мальчишки, это был человек двухметрового роста, черный верх, черный низ, кепка и большая единица на спине. Очень эффектный по сравнению с британскими вратарями, одетыми во все жёлтое. И этот образ навсегда остался в моей памяти. Поэтому я представляю, как мою куртку после матча наденет кто-то из футболистов «Динамо» и отправится в город. Им очень пойдёт. Да и в целом москвичи, которые показались мне очень стильными, вселили уверенность, что коллекция будет успешной». В коллекцию войдут 22 модели одежды Сотрудничество с московским «Динамо» и "Олово" Найджел считает также одной из самых интересных задач в своей профессиональной карьере. В коллекцию войдут 22 модели одежды, в числе которых ветровки, толстовки, кеды, футболки, кепки и, конечно, визитная карточка Кейборна, зимние парки. Найджел специализируется на мужской моде, однако в 2013 году запустил женскую линейку своего бренда. В коллекции для «Динамо» будут вещи и для мужчин, и для женщин. Выпуск коллекции будет разбит на два этапа: пилотный релиз состоится в 2022 году, а к столетию клуба в продажу поступят вещи из расширенного каталога, предложенного дизайнером. Вещи можно будет приобрести не только в Москве, но и в магазинах Найджела Кейборна по всему миру. Источник и фото: fcdynamo.ru
Президент Национальной Палаты Итальянской Моды (Camera della Moda Italiana) Марио Бозелли (Mario Boselli) рамках своего визита в Москву 16 ноября Марио Бозелли посетил Модный Дом Stillini, где в узком кругу прошла его встреча с российскими представителями индустрии моды. Руководитель Деловых программ Федеральных ярмарок “Текстильлегпром” и конкурсов “Мода России” Вера Тугова, присутствовавшая на встрече рассказала, что одним из приоритетных вопросов, обсуждаемых на встрече – программы поддержки молодых дизайнеров в России и Италии. Марио Бозелли признался, что в Италии проблема заключается в том, что известные дизайнеры в возрасте, многим перевалило за шестьдесят. Им на смену должно прийти молодое поколение дизайнеров, поэтому велик интерес к новым именам и креативным идеям. Нужно помогать молодежи выйти на рынок, который в последние годы стал значительно жестче из-за крупной конкуренции. С этой целью они работают в трех направлениях: “Будущее поколение” – помощь в производстве капсульных коллекций, благодаря которой молодые талантливые дизайнеры получают возможность разработать и выпустить собственную линию, имея в качестве поддержки известный бренд; проект Fashion Incubator и специальные показы молодых дизайнеров на Миланской неделе моды. Также Национальная Палата Итальянской Моды помогает своим молодым дизайнерам продвигать себя на других рынках, привозит их на подиумы разных стран, в т.ч. на RFW. В свою очередь, Вера Тугова рассказала о российских проектах по поддержке и продвижению производственных предприятий молодых дизайнеров на российском рынке, которые проходят в рамках Федеральной ярмарки “Текстильлегпром”: конкурсе на соискание премии “Мода России” (Russian Fashion Award) и Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды “Экзерсис”. И передала Марио Бозелли фильмы с представлением коллекций класса прет-а-порте с пока...
В линейку Skorpios от итальянского бренда Casadei вошли босоножки из плетеной кожи, которые подойдут как для прогулки в джинсах, так и для торжественного выхода в вечернем наряде, сообщает компания. Casadei - всемирно известный итальянский бренд, основанный в 1958 году Квинто и Флорой Касадеи в Сан-Мауро-Пасколи. Casadei специализируется на производстве женской обуви люксового сегмента. Марка также выпускает сумки. Фотографии предоставлены компанией.
20 февраля 2020 года бренд Casadei представил коллекцию сезона осень-зима 2020/21, а также специальную коллекцию C-Chain, сообщает компания. В коллекцию вошли мюли, балетки и лодочки из бархатной ткани, туфли, казаки, ботинки из замши с разрезами, ботильоны и ботфорты из эластичной ткани и кожи, модели из металлизированной кожи. Вечерние модели с каблуком-стилетто трансформируются из ботильонов в босоножки. Цвета коллекции: ярко-красный, красный, темно-синий, черный, серый металлик, золото. Детали: вышивка из кружева на замше или коже, глянцевые вставки, стразы Swarovski, шнуровка, ассиметричные вырезы на носу. Casadei представляет новый дизайн легендарной C-Chain - две буквы С, пересекающиеся друг с другом. Символ украшает каблук моделей из новой коллекции, а также нанесен на подошву. Чезаре Касадей отмечает: «Если раньше я считал, что нашим знаковым элементом является каблук Blade, то сейчас я уверен, что цепь С-Chain может стать нашим новым символом. Цепь - это не просто декоративный элемент, это то, что связывает нас с нашими покупателями. Это ДНК бренда Casadei, переплетение событий, историй и эмоций, которые сделали нас теми, кем мы являемся». Casadei - всемирно известный итальянский бренд, основанный в 1958 году Квинто и Флорой Касадеи в Сан-Мауро-Пасколи. Casadei специализируется на производстве женской обуви люксового сегмента. Марка также выпускает сумки. Фотографии предоставлены компанией.
Всемирно известная итальянская марка Missoni была создана в 1953 году Оттавио и Розитой Миссони, прославившимися в те далёкие годы своим неординарным подходом к вязанным изделиям и любовью к совмещению множества тонов и абстрактных узоров в единственной модели. Первая коллекция под названием "Milano-Simpathy" была представлена в Милане в 1958 году и сразу же понравилась публике. В 1967 Missoni производит настоящий фурор на показе во Флоренции, благодаря специальному плотному материалу, становящимся прозрачным при свете прожекторов. С этих пор дела идут только в гору! В семидесятые открывается первый бутик в США от которого американцы и самый влиятельный журнал моды Vogue в полном восторге. В преддверии нового тысячелетия дочь дизайнеров, Анжела, продолжает семейное дело и становится креативным директором дома моды Missoni, не сдающего свои позиции и сегодня. Новая коллекция 2010 полна тёплыми и уютными оттенками осени, переходящими постепенно к более холодным металлическим краскам зимы. Контрастом служат чёрные геометрические узоры с вкраплением красного и малинового цвета. Крайне актуальна крупная рельефная вязка, съёмные спортивные воротнички на змейке и объёмные меховые шарфы. Преобладает элегантный непринуждённый стиль с тонкой ноткой кокетства в виде длинных разрезов, обнажённых плеч и соблазнительных графических бюстгальтеров. Лидия Бардина — Lidia Bardina Photos: Missoni
Мужской парфюм, приуроченный к 60-летию Brioni. Впервые с 1958 года, Brioni представил одноименный мужской парфюм, который приурочен к празднованию 60-летия знаменитой итальянской марки. Создатели аромата, вдохновленные богатой историей бренда, соз...
Французский модельер Пьер Карден скончался, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на его родственников. Ему было 98 лет. Пьер Карден начинал как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище». С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды. Диор напутствовал начинающего модельера словами «Пьер, продавайте дорого - талант должен быть оплачен». Предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс (коллекция 1958 года), считался авангардистом от моды. В 1960 году нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды. Был одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, одеждой для молодёжи и детей. Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей. Был исключён из Синдиката высокой моды за то, что начал продавать одежду своей марки в универмаге «Прентан[fr]» - однако его примеру последовали многие, и спустя десятилетие в крупнейших парижских универмагах были уже представлены все имена французской высокой моды. Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для «Битлз». Фото: Marco Bertorello / AFP
Российская марка женской одежды Mad Daisy Moscow представляет коллекцию сезона SS20, созданную в коллаборации с Государственной Третьяковской галереей в поддержку женщин с алопецией. Вдохновением коллекции стала сила и красота женщин-алопетянок, которые столкнулись с алопецией и прошли непростой путь принятия себя. Alopetianka - союз слов «алопет» и «инопланетянка». Алопеция - полное или частичное выпадение волос по всему телу. Болезнь не вызывает физических страданий, но тяжело переносится психологически: многие женщины постоянно носят парики, боясь признаться в болезни даже близким людям. Эффективного лечения нет. На сегодняшний день с диагнозом «алопеция» живут 147 млн человек по всему миру, в России - порядка 4 млн человек. Девиз алопетянок «Мы люди будущего» воплощает идею о том, что алопеция, возможно, и не болезнь вовсе, а лишь следующая ступенька эволюции. Марка MAD DAISY MOSCOW и Государственная Третьяковская Галерея поддерживают этот девиз , создавая коллекцию-оду прекрасному внеземному созданию - женщине, не только принявшей свою уникальность, но и почувствовавшей настоящую силу в своей внутренней красоте. Показ коллекции SS20 «ALOPETIANKA» пройдет в рамках MERCEDES BENZ FASHION WEEK в Москве в октябре 2019 года. Художественным лейтмотивом в создании коллекции стала работа русской авангардистки Наталии Сергеевны Гончаровой «Пространство», написанная в 1958 году. Картина, находящаяся в коллекции Государственной Третьяковской галереи, представляет собой изображение космического пейзажа - в этом живописном эксперименте художница осмысляет взаимосвязь пространства и времени. Личность Наталии Гончаровой явилась источником вдохновения в создании коллекции - разрушавшая стереотипы «женского» поведения, она рассматривала «красоту» вне ее внешней оболочки. Беспредметная композиция легендарной художницы легла в основу цветовой палитры (синий, серый, голубой, белый и желтый), а также ключевого принта для образов коллекции. Так, например аппликация тончайшей работы с изображением картины украшает спинки летнего oversized-пальто со спущенными рукавами и укороченного бомбера с объемными рукавами. Лаконичные платья и комбинезоны созданы из цельных полотен ткани с геометрическим принтом, составленным из изображений картины. Крупный принт стал также основным акцентом в дизайнах шарообразного платья с рукавами-баллонами и объемной блузы. Кроме того, в коллекции представлены сарафаны, брюки, юбки, тонкие топы и водолазки, бомберы и тренчи. Украшения были разработаны и изготовлены вручную студией авторских украшений Anna Slavutina специально для коллекции «ALOPETIANKA». Коллекция продолжает узнаваемый визуальный код марки с его комфортными, свободными силуэтами, неизменно подчеркивающими все самое прекрасное в женщине. Изделия коллекции отличает мастерство исполнения, выверенные конструктивные линии, высокое качество и утонченный стиль. Дух коллекции отражает городской минималистичный шик - в силуэтах и крое нет ничего лишнего, каждый элемент строго целесообразен. Основные материалы - шелк, лен, хлопок и вискоза. Фото: Mad Daisy Moscow
Одна из самых романтичных московских дизайнерских марок «Майская роза» в честь шестидесятилетия легендарного фильма «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн в главной роли посвятила великой актрисе специальную лимитированную коллекцию платьев. Все модели этой небольшой коллекции выдержаны в тончайшем соответствии со стилем конца 1950-х годов. Особенность и достоинство капсулы состоит в том, что в ней был очень удачно воссоздан дух нарядов Холли Голайтли, но цвета и силуэты ее платьев сознательно не копировались. Сложно забыть первую сцену, когда Холли завтракает фаст-фудом у витрин магазина «Тиффани». «Эти кадры, даже безотносительно ко всему остальному фильму, - гениальная картинка, в которой так просто и ясно отразилось вечное несбыточное желание любой девушки - объединить обыденность и недостижимую мечту», - рассказывает директор марки Олеся Крапивка, - «именно на основе ауры этого фрагмента мы и создавали свою коллекцию-посвящение. Коллекция состоит всего из нескольких моделей отшитых ограниченным тиражом. Центральными элементами в ней стали платье-футляр с объемным верхом «Холли», классическое черное в белый горох платье «Одри» с летящей пышной юбкой длиной ниже колена и жакет с объемной баской и рукавом-фонарик «Бутон розы». «А где же знаменитое черное платье? Этот вопрос наверняка зададут наши поклонницы, - говорит директор марки, - но мы специально не стали шить ничего подобного, поскольку при всем желании никогда бы не смогли сделать этого гениальнее, чем это уже было сделано. Не копируя знаменитое черное платье и сногсшибательные аксессуары Одри, мы постарались сшить такие наряды, в которых действительно могла бы существовать Холли Голайтли ». Все ткани, использованные в коллекции «Завтрак с Одри» подобраны, основываясь на архивных материалах конца 1950-х годов: это натуральный итальянский шифон с рисунком из разновеликих окружностей, натуральн...
26 мая на совещании в Минприроды России «Что делать с вторичным текстильным сырьем?» представители завода «Термопол» заявили: «Однозначно - перерабатывать», сообщает компания. Однако, по мнению компании и РАНХиГС, развитие рециклинга в текстильном производстве связано со следующими особенностями. Сырье. В массовом сознании развивается ложный стереотип, что рециклинговые (разовая переработка) и полирециклинговые (многоразовая переработка) - это процессы связаны с бытовым (коммунальным) мусором, однако это не совсем так. Важно учитывать и промышленные отходы, и конечные изделия, и их компоненты. Оборудование. В РФ недостаточно развита база высокотехнологичного перерабатывающего оборудования, ориентированного на различные типы рециклинга и, главное, полициклинга (многоразовой переработки и использования компонентов химического и натурального происхождения); решения ведущих мировых разработчиков оборудования могут быть примером и для отечественной промышленности: laroche, andritz. Появляется успешный опыт производителей КНР и других стран. Массовое сознание. Для массового сознания «вторичка» преподносится как «раздельный сбор мусора», и это, конечно, тоже так, однако преимущественно речь может идти именно о промышленном вторичном и рециклинговом сырье, главное - безвредности и безопасности сырья замкнутого цикла, высокотехнологичности продукции, ее возможном дальнейшем качестве и его, качества, повышении с ростом прогрессивных методик переработки и внедрения. Кадры. Необходима профильная подготовка специалистов химического профиля, материаловедов. Площадками для глубокого анализа могут стать, например, Smartex (Иваново, ИвПГУ), «Косыгинские чтения» (РГУ им А.Н.Косыгина), «Менделеевские чтения» и пр., акселераторы, хакатоны. Наука. Исследования фундаментальные и прикладные - их крайне недостаточно для комплексного решения вопроса рециклинга и полирециклинга. Впрочем, исследования и внедрения ведутся и сегодня, например, одно из самых свежих связано с разработкой структуры и изучением свойств утепляющих нетканых материалов из регенерированного сырья. Стандартизация. Терминология. Существенный вопрос, решение которого невозможно без подключения Росстандарта, а также при активной работе всех членов ТК, Роскачества. На обсуждении была поставлена под вопрос и новизна вопроса. Оказалось, что поднимаемая проблема совершенно не нова. Например, Совет министров СССР выпустил постановление от 9 июня 1970 года n 411 «О мерах по увеличению сбора и использования вторичного сырья в народном хозяйстве (с изменениями на 8 октября 1990 года). В качестве примера был приведен именно данный документ не только в силу его глубокой проработки на тот период, но и в соответствии с ориентированностью народного хозяйства указанного этапа на химизацию, курс на которую был взят в 1958 году (Хрущев, Косыгин) и практически разрушенную с 1985 года (завершение в 1991 г) вследствие дальнейшего упразднения Госплана, упразднения Министерства экономики и прогнозирования СССР. В настоящее время, как было отмечено в выступлении, вопросы рециклинга и планирование многократной переработки (полирециклинга) в текстильной и легкой промышленности немыслимо без Министерства экономического развития и торговли РФ и Минпромторга РФ. Решение вопросов, по мнению докладчика, ни в коем случае не ограничивается только текстильными отходами и роль текстильлегпрома в обороте продукции, ибо продукция легпрома давно вышла за отраслевые рамки (мебель, строительство, гидропоника, с/х автопром и т.д. и т.п.). Были продемонстрированы эффективные примеры и мероприятия. Технический текстиль в целом, в частности, нетканые материалы - наиболее перспективное направление для рециклинговых и полирециклинговых технологий. В связи с этим для Минпромторга России готовятся предложения о проведении в 2022-2023 гг. «Года технического текстиля в РФ». Учитывая большой резонанс инициативы, общественную и отраслевую значимость темы - для Минприроды России актуализируется данное предложение. Инициатива была обоснована возрастающей значимостью соответствующей продукции, мировым трендом на химические волокна, значительные успехи советской и российской промышленных школ в области химизации, а также развитием программы лубяных волокон и поддержки льняной отрасли, локальной поддержкой овцеводства, кожевенного сектора и пр., отходы и вторичное сырье которых может быть актуально для производства широкого спектра продукции технического текстиля, предусматривающего полирециклинг. Сообщено, что локальным, но показательным примером в секторе объемных нетканых материалов является практика «Термопола» (заводы нетканых материалов, Москва и Московская область): исследования и внедрения материалов из волокно различного типа, в т.ч. вторичных и переработанных («Холлофайбер Экософт»), применение рециклинговых волокон, безотходность производства и пр. Примером был также отмечен позитивный опыт поставок экологической продукции «замкнутого цикла» - утеплителей «Холлофайбер» для высококачественных изделий «Декатлон». Совещание состоялось под председательством директора Департамента государственной политики в сфере обращения с отходами производства и потребления Андрея Федотовского. В нем приняли участие представители Минпромторга, вузов, НИИ, лабораторий, ассоциаций легпрома, промышленности и бизнеса. Позицию компании «Термопол» на совещании представил к.ф.н. директор по развитию проектов Владислав Иванов. Проблемы снижения объема отходов, поступающих на полигоны, внедрения раздельного сбора мусора, перехода на экономику замкнутого цикла и применения механизма расширенной ответственности производителя в части производства текстиля будут в дальнейшем поэтапно решаться с подключением представителей текстильных производств. Вопрос становится все более актуальным и с возрастающими объемами не только бытовых, но медицинских отходов, а также развитием вопроса производства химических волокон на территории РФ. Тема будет активно обсуждаться и на выставке Sport Casual Moscow. Она состоится 14-16 июня 2021 на круглом столе «Экологический тренд». Примечание: в настоящее время термины «вторичное сырьё», «вторичные материальные ресурсы» определены ГОСТ 30772-2001. «Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» (носит рекомендательный характер). Информация подготовлена при участии РАНХиГС. Афиша предоставлена компанией.
18 июня состоялось торжественное открытие ежегодного фестиваля журнала AD «Архитектурное кино» в кинотеатре «Пионер. Летний» в Парке Горького. В течение двух летних месяцев гости фестиваля смогут увидеть шедевры кинематографа, на первый взгляд никак не связанные между собой. Однако все стили, жанры и временные отрезки отобранных главным редактором Евгенией Микулиной и редакцией AD фильмов объединяет одно: главными героями здесь являются дизайн и архитектура. Именно работа художников-постановщиков, операторов и режиссеров стали главными критериями попадания в ретроспективу «Архитектурное кино» AD. «Программа фестиваля, как всегда, включает самые разные картины, от классического «Головокружения» Хичкока до культового «Чужого» Ридли Скотта. Все их объединяет одно – в этих картинках дизайнерское решение происходящего на экране играет не меньшую роль, чем сценарий, режиссура и актерские работы. Более того, я бы сказала, что в выбранных нами фильмах именно визуальное решение определяет все остальное. Я очень жду всех в «Пионер. Летний», чтобы вместе пересмотреть любимые фильмы – и взглянуть на них по-новому, под архитектурным углом», – говорит главный редактор журнала AD Евгения Микулина. Традиционная серия кинопоказов открылась вечером 18-го июня картиной Никиты Михалкова «Раба любви». Фильм вышел на экраны в 1975 году и с тех пор занимает почетное место в ряду лучших отечественных кинолент. Особую эстетику интерьерам, костюмам, декорациям и атмосфере картины придал художник-постановщик Александр Адабашьян. Именно он в день открытия фестиваля получил из рук Евгении Микулиной приз. «В этом году старт «Архитектурному кино» был дан патриотично – фильмом «Раба любви». Я с детства очень люблю этот фильм, пронизанный ностальгией по немому кино, старой России, хрупким чувствам и наивному героизму, фильм умный, трогательный и невероятно, щемяще красивый. Создателем этой красоты был Александр Адабашьян – художник, сценарист, режиссер и актер, вклад которого в российское и мировое кино трудно переоценить. На открытии фестиваля мы вручили Александру учрежденный нашим партнером по организации показов, итальянской маркой Savio Firmino, специальный приз Bozzetto d’Oro («Золотой эскиз») за вклад в киноискусство. Это, конечно, лишь скромная лепта в признание заслуг выдающегося мастера, но нам приятно сказать свое слово в хвалебном хоре», – отмечает Евгения Микулина. Расписание фестиваля «Архитектурное кино 2013» Июль 3 июля – «Головокружение», 1958, реж. Альфред Хичкок. 19 июля – «Амадей», 1984, реж. Милош Форман. 31 июля – «Чужой», 1979, реж. Ридли Скотт. Август 16 августа – «Ад в поднебесье», 1974, реж. Ирвин Аллен. 28 августа – «Профессия: репортер», 1975, Микеланджело Антониони. Кинопоказы состоятся в летнем кинотеатре «Пионер» в ЦПКиО им. Горького и будут доступны для всех желающих (вход свободный, кроме 18 июня). Начало показов в 22:00. Адрес: Москва, Крымский Вал, 9.
Сооснователь бренда Yves Saint Laurent и меценат Пьер Берже ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает газета Le Figaro. Берже скончался во сне в собственном имении в Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции. Пьер Берже и Ив Сен-Лоран познакомились в 1958 году. Около восьми лет их связывали романтические отношения. В 1961 году они открыли дом моды Yves Saint Laurent. Даже после расставания они оставались друзьями и деловыми партнерами. Берже занимал должность генерального директора Yves Saint Laurent до 2002 года. Модельер Ив Сен-Лоран скончался в Париже в июне 2008 года в возрасте 71 года. Фото: Stephane de Sakutin / AFP
В новой подборке от итальянского бренда Casadei представлены модели для создания офисного образа, сообщает компания. Casadei - всемирно известный итальянский бренд, основанный в 1958 году Квинто и Флорой Касадеи в Сан-Мауро-Пасколи. Casadei специализируется на производстве женской обуви люксового сегмента. Марка также выпускает сумки. Фотографии предоставлены компанией.
Всего лишь на четыре дня один из павильонов Крокус Экспо превратится в самый настоящий город прошлого. С 25 по 28 марта здесь пройдет Олдтаймер-Галерея – грандиозное шоу старинных автомобилей, антиквариата, предметов культуры и быта давно ушедших времён. Приглашаем Вас посетить торжественную церемонию открытия выставки 25 марта 2010 года в 13:00 в Крокус Экспо. Настоящей «бомбой» церемонии открытия станет феерический старт реалити-шоу «Автореанимация». Под вспышки десятков фотоблицев к восторгу собравшейся публики специальным золотым ключом будет закручена первая гайка в корпус будущего олдтаймера Opel Kadett. С этого мгновения и до самого последнего дня выставки уникальный кабриолет прямо на глазах зрителей в режиме «нон-стоп» будет собираться реставраторами из груды железа и запчастей. Десятки уникальных экспонатов заполнят огромный зал – это поистине лучшие из лучших автомобили всех времён. Они побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступными мечтами для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас они вновь стали знаменитыми – на этот раз в мире ценителей старины. Олдтаймер-Галерея – это не только шикарные автомобили, это микс из музыки прошлых лет, винтажных костюмов и аксессуаров, произведений художников, элитных алкогольных напитков и даже запахов безвозвратно ушедших эпох. Самыми яркими «звездами» XV Олдтаймер-Галереи станут: Рекордный автомобиль ГЛ-1 (1940) Впервые увидев ГЛ-1, легендарный летчик Валерий Чкалов не удержался и сел за руль – до войны это была самая быстрая машина в СССР. Именно на ГЛ-1 гонщик-испытатель горьковского автозавода Аркадий Николаев в сентябре 1940 года установил всесоюзный рекорд скорости – 161,9 км/ч! Правительственный лимузин ЗИЛ-111Г (1963) Этот редкий автомобиль является к тому же исторической реликвией – жертвой терракта против советского лидера Л.И. Брежнева. Утром 22 января 1969 года этот лимузин вез из аэропорта в Кремль космонавтов Леонова, Берегового, Николаева и Терешкову. Проехав Боровицкие ворота, автомобиль был обстрелян террористом, по ошибке принявшим сидящего на переднем сиденье космонавта Берегового за Брежнева. Всего было выпущено 16 пуль, одной из которых был убит водитель Илья Жарков. Купе Studebaker Golden Hawk (1957) «Золотой ястреб» вышел с 1956 по 1958 год лимитированной серией 878 экземпляров. Уже в момент своего появления он стал «суперкаром». Когда в 1956 году американский журнал «Speed Age» проводил сравнительное тестирование этого автомобиля с самыми известными спортивными машинами тех лет – Chrysler 300B, Ford Thunderbird и Chevrolet Corvette, – то оказалось, что Golden Hawk превосходит их и по комфорту, и по скорости, и по динамике. На выставке представлен один из самых лучших по сохранности экземпляров Studebaker Golden Hawk в мире. Армейский вездеход Horch 901 (1938) На примере этого автомобиля сразу можно понять, почему Германия проиграла Вторую Мировую войну. Это изделие германской промышленности отличалось такой сложностью конструкции и высокой технологичностью, что оказалось абсолютно не приспособленным для климатических и дорожных условий Восточного фронта. «Гениальная простота» обошла стороной Horch 901: сложные независимые подвески и трансмиссия, чувствительный к топливу и смазке двигатель – все это сыграло роковую роль в условиях войны. Зато сейчас такой автомобиль – мечта любого коллекционера военной техники. Программа пресс-дня 25 марта: 10:00 – 12:45 Аккредитация прессы. 13:00 Торжественное открытие выставки. Ведущий – Илья Моисеенко, лидер группы «Короли твиста». 14:00 Реалити-шоу «Автореанимация». Адрес: м. Мякинино, Крокус Экспо, павильон 1, зал 1.
Торжественное открытие магазина Tardini в «Крокус Сити Молле» состоялось 20 февраля, сообщается в пост-релизе компании. Мероприятие лично посетил владелец марки Джузеппе Тардини. Дизайнер пообщался с клиентами и гостями вечера, а также рассказал про специфику работы с экзотической кожей. Пространство бутика, созданное по проекту Сары Беллини, стилизовано в строгом соответствии с итальянскими архитектурными традициями: фрески помпейских вилл на стенах и консервативное убранство в стиле Марчелло Пьянчентини, выполненное в коричневых тонах, а также цвете слоновой кости. В ассортименте бутика представлены как классические мужские аксессуары, так и изделия в стиле casual: ремни, дорожные сумки и чемоданы, портфели, футляры для галстуков и наручных часов, бумажники, а также мужская обувь. Открытие магазина посетили Араз и Эмин Агаларовы, Евгения Малахова, Елена Князева, Эва Вострокнутова, Анастасия Гребенкина, Наталья Лесниковская, Мария Железнякова, Елена Захарова и другие. Основанная в 1958 году, компания Луиджи Тардини изначально занималась изготовлением мужских ремней, на сегодняшний день Tardini специализируется на обработке экзотической кожи. Tardini - одна из немногих компаний, импортирующих кожу аллигаторов и кайманов из США и Южной Америки. Выделка и окрашивание кожи производится итальянскими мастерами вручную. Фотография предоставлена компанией.
Cеть магазинов кроссовок и кед Street Beat представ ила новый проект, в котором приняли участие восемь героинь , сообщает компания. Название проекта отсылает к комедии Франсуа Озона «8 же́нщин» (фр. 8 femmes), снятой на основе одноименной пьесы Робера Тома 1958 года. Действия видео развернулись в импровизированной обстановке в духе 60-х прошлого столетия. Вся съемочная команда, которая, к слову, полностью состоит из девушек, на протяжении всего ролика присутствует в кадре. Идея ролика - показать, что каждая девушка, чем бы она ни занималась, и как бы ни выглядела - уникальна. Команда Street Beat хочет донести мысль о том, что каждая девушка - свободна, может выбирать для себя занятие по душе и реализовать себя в любимом деле. Среди героинь: хореограф Ксения Мухина, чемпионка мира по фрирану Александра Шевченко, создатель Lumpen Agency Авдотья Александрова, дизайнер интерьеров Диана Балашова, блогер и певица Анфиса Ибадова, редактор Cinemaholics и Film.ru Катя Карслиди, художница Арюна Тардис и куратор арт-программ в культурном центре ЗИЛ Настя Коро. К основному ролику на сайте опубликованы интервью с каждой из девушек, где они отвечают на вопросы о выборе профессии и красоте. Street Beat - это мультибрендовые онлайн-магазин и оффлайн сеть с широким ассортиментом кроссовок и кед, где можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазинах представлены такие спортивные и лайфстайл бренды как: Nike, Jordan, New Balance, Asics, Adidas, Reebok, Vans, Converse, Stussy, New Era, Diadora и другие. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает уже 26магазинов по всей России. В их число входит Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Уфа, Новосибирск и Омск. Фотографии предоставлены компанией.
Создавая свой первый скетч MINI в 1958 году, конструктор Алек Иссигонис не мог и предположить, что уже сегодня на дорогах появится воплощенный идеал гоночного MINI — MINI Coupe. 1 ноября впервые дерзкий и стильный MINI Coupe прокатился по московским дорогам! Ты видел колонну MINI на Дмитровском шоссе? Это была премьера MINI Coupe. В честь пятой модели MINI пригласил друзей и единомышленников в увлекательный MINI тур в Сорочаны, чтобы первыми испытать все, на что способен этот игрушечный с виду автомобиль. MINI Coupe похож на боевой карт, такой же быстрый, жесткий, юркий и непримиримый. Он оснащен современными четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями, самыми передовыми в модельном ряду MINI. Мощь 1,6-литрового мотора с модернизированной системой турбонаддува Twin Scroll, усиленными поршнями и специально настроенной системой выпуска придает легкой машине ускорение снаряда, выпущенного из пушки. Это первый MINI с активным задним спойлером, регулирующим воздушный поток. Инновационный дизайн, воплощенный в особой форме крыши, напоминающей шлем, обеспечивает уникальные аэродинамические свойства. А в красном цвете Chilli Red она становится по-настоящему «остро» модной. Внутри — минималистичный интерьер в угольно-черном цвете, удобная посадка, стильные тумблеры и фирменное громадное блюдце спидометра. Несмотря на то, что Coupe на 52 мм ниже хэтчбека, проблем у рослого водителя не возникнет — овальные углубления в обивке потолка оставляют достаточный запас пространства над головой. Главная фишка MINI Coupe помимо активного заднего спойлера и увеличенного до 280 литров багажника — это развлекательный комплекс MINI Connected, экран которого вживили в сердцевину спидометра. MINI Connected не имеет аналогов. Он не только расширяет возможности аудиосистемы, бортового компьютера и навигатора, но и предоставляет водителю доступ к ресурсам Интернета — новостным каналам RSS, поиску Google, интернет-радио, а также дает возможность постить на Facebook и Twitter в реальном времени. Новый MINI Coupe — не просто автомобиль, это стиль жизни, соответствовать которому могут лишь такие же дерзкие духом! BE MINI!
Fashion – шоу АРТ КОСТЮМ 2005 15 декабря 2005 г. в клубе-ресторане «Fabrique» пройдет необычная fashion-вечеринка под общим названием "Арт Костюм". Организаторами вечеринки являются компания Donatto, журнал MINI, ресторан Fabrique и РА MagNet. Вечеринка будет состоять из двух частей. Первая часть – fashion-показ "Арт Костюм от Donatto". Вторая часть вечера – презентация январского номера журнала MINI и показ – дефиле Ольги Комисаровой. Суть fashion-проекта "Арт Костюм от Donatto" заключается в том, что пошитые классические мужские костюмы отдаются на украшение и декорирование модельерам и уже из творчески преобразованных ими костюмов устраивается яркое, красочное театрализованное шоу со своим сценарием, режиссером и актерами. В этом году в рамках fashion-проекта будут представлены более 10 костюмов, создавать их будут такие известные российские модельеры как Александр Васильев, Маша Цигаль, Сергей Сысоев, Дарья Разумихина, Юлия Николаева, Александр Петлюра. Модели – артисты московских театров, эстрады, кино. Главный информационный партнер мероприятия - журнал MINI. Информационными спонсорами вечеринки выступят телевизионный канал РБК, Moscow Times, информационный портал RESTO, FashionTime, Boutique-Online, информационный портал о моде modny.spb.ru. Заинтересованность в освещении вечеринки выразили такие издания как "Досуг и развлечения", "Модный магазин", "Эгоист", "XXL", "Beauty". Планируется анонсирование и освещение вечеринки и в других СМИ. Постоянный партнер крупнейших мероприятий в сфере моды Москвы и России, журнал MINI окажет информационную поддержку fashion-вечеринке "Арт Костюм". MINI представит гостям вечеринки свой январский номер с Приглашенным редактором Жанной Фриске и спецпроектом по мотивам фильма «Дневной Дозор», созданным в сотрудничестве с Первым каналом. Специальный подарок гостям вечера от журнала MINI – показ весенне-летней коллекции дизайнера Ольги Комиссаровой. Fashion-вечеринка "Арт Костюм" проводится уже второй год подряд. В прошлом году г...
Закрытая встреча с уже ставшим современным классиком китайским режиссером состоялась на коктейле в ресторане «Брассерия «Гастроном». Мероприятие прошло при поддержке табачной бренда класса люкс Parliament и его эксклюзивного швейцарского продукта Parliament. Специальное меню вечера создал лично шеф-повар Анатолий Комм. Визит знаменитого режиссера в Москву не стал первым в его жизни: Кар-Вай уже был здесь десять лет назад, поразительным образом не забыв ничего из первого визита даже спустя годы. Целью возвращения в город стала премьера его нового фильма «Великий Мастер», который выйдет в прокат уже 30 мая. За вечер до премьеры Вонг Кар-Вай встретился с московской публикой на закрытом коктейле Parliament в ресторане «Брассерия «Гастроном», где весь вечер общался со своими именитыми поклонниками, в числе которых, в частности, оказались Алексей Герман, Андрей Фомин, Дарья Субботина, Татьяна Рогаченко, Влад Лисовец, Артем Михалков, Алиса Хазанова, Михаил Идов, Мария Кравцова, Анастасия Рагозина, Мария Лобанова, а также режиссер Тимур Бекмамбетов, в разговорах с которым Кар-Вай провел половину вечера. Популярность режиссера в России, очевидно, не ограничивается лишь светским обществом: стоит отметить, публика на премьере день спустя аплодировала стоя. Биография Кар-Вай родился 17 июля 1958 года в Шанхае. Когда Вонгу было пять лет, его мать оставила отца и переехала в Гонконг. На новом месте мальчику пришлось осваивать местный диалект, для чего мать часто водила его на киносеансы. В 1980-м году Кар-Вай закончил учебу в Гонконгском политехническом колледже по специальности «графический дизайн», после чего отправился на телевизионные курсы учиться на сценариста. А уже в середине 80-х Вонг активно работал в компании популярного гонконгского актера и продюсера Алана Танга, где за пять лет написал около десяти сценариев различных жанров, среди которых были фильмы «Последняя победа» и «Огненные братья». Широкая известность пришла к Кар-Ваю после того, как в 1988-м году он по собственному сценарию снял криминальную мелодраму «Пока не высохнут слезы». в 1994-м году он снял сразу же два фильма: «Прах времен» и «Чунгкингский экспресс». Последний имел большой успех и принес режиссеру мировое признание, а также внимание со стороны Голливуда. Среди поклонников таланта Кар-Вая оказался и Квентин Тарантино, который решил промотировать его в США. В 1995-м году была снята лента «Падшие ангелы», получившая хорошие отзывы как критиков, так и зрителей. Но еще большим успехом ознаменовалась мелодрама «Счастливы вместе», которая номинировалась на главный приз Каннского кинофестиваля, а сам Кар-Вай на нем был признан лучшим режиссером. Очередная волна популярности пришла к Вонгу благодаря картине «Любовное настроение», увидевшей свет в 2000-м году. Другой яркой работой режиссера стала фантастическая мелодрама «2046», вышедшая спустя четыре года и также номинировавшаяся на главный приз Каннского кинофестиваля. А в 2006-м году он уже выступил в качестве председателя жюри Канн. В следующем, 2007-м году, вышел его первый фильм с американскими актерами «Мои черничные ночи», главные роли в котором исполнили Джуд Лоу, Натали Портман и Нора Джонс. Благодаря этой ленте существенно возросла мировая известность Кар-Вая. Фильм, как и прошлые картины, номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» кинофестиваля в Каннах. Идея фильма «Великий мастер» пришла Вонгу Кар-ваю еще в 1996 году, когда режиссер работал над фильмом «Счастливы вместе». Вонг был в Аргентине, где увидел журнал, на обложке которого была фотография Мао Цзэдуна и Брюса Ли. «Именно тогда я захотел снять фильм про Брюса Ли, но о нем было много фильмов и книг. Я решил, что надо снять фильм про учителя Брюса Ли, благодаря которому последний стал мировой легендой…»
Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar» Центр современной культуры «Гараж» (Москва, ул. Образцова, д. 19A) Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar», организованная журналом Harper’s Bazaar и Центром современной культуры «Гараж», приурочена к 15-летнему юбилею Harper`s Bazaar в России. Алексей Бродович (1898–1971) – пионер графического дизайна, человек, создавший прообраз современного глянцевого журнала о моде. В начале 1930-х годов Бродович совершил революцию в мире периодических изданий, совместив на полосах журнала Harper’s Bazaar изображения и текст. Бродович стал одним из основоположников рекламной и модной фотографии, учителем таких фотографов, как Ирвин Пенн и Ричард Аведон. Выходец из России, представитель первой волны эмиграции, Бродович начинал свой творческий путь декоратором в Париже, в антрепризе Сергея Дягилева. Он не только участвовал в создании афиш и декораций для «Русских балетов» Дягилева, но и фотографировал артистов балета за кулисами, во время репетиций и примерок. Первый успех в области дизайна Бродовичу принес конкурс плакатов для благотворительного бала: молодой художник из России стал победителем, оттеснив на второе место самого Пабло Пикассо. В 1934 году Алексей Бродович принял приглашение стать арт-директором журнала Harper’s Bazaar в Нью-Йорке и оставался на этой должности почти четверть века – до 1958 года. В Америку он привез совершенно новый, европейский минималистский стиль, сформировавшийся в 1920-е годы под влиянием авангардистских течений в искусстве и стиля ар деко в промышленном дизайне. По приглашению Бродовича с журналом Harper’s Bazaar сотрудничали его друзья Сальвадор Дали, Марк Шагал, Рауль Дюфи, Хоан Миро, Жан Кокто, мастер плаката и дизайнер шрифтов Адольф Кассандр, фотограф Ман Рей. Кроме того, Бродович создал сеть дизайнерских лабораторий Design Laboratories – настоящую школу, чер...