Дебютная коллекция ювелирных украшений Николь Ричи (Nicole Richie), выпущенная под брендом House of Harlow 1960, привлекла внимание не только обычных женщин, но и голливудских знаменитостей – в том числе таких привередливых светских львиц, как Пэрис Хилтон (Paris Hilton) и Ким Кардашьян (Kim Kardashian). Украшения в этническом стиле оказались настолько популярными, что раскупались в мгновение ока, едва появившись в продаже. Теперь Николь Ричи готовит к выходу новую коллекцию House of Harlow 1960, куда на этот раз помимо украшений войдут модная одежда и обувь. Несмотря на успех дебютной коллекции, сама Николь планирует выпустить «нечто совершенно иное». Если первая коллекция была основана на личной коллекции винтажных ювелирных украшений Николь, источником вдохновения для следующей коллекции послужит старый английский стиль, более сдержанный и изысканный. Новая коллекция одежды, обуви и украшений House of Harlow 1960 будет приурочена к грядущему сезону весна-лето 2010.
Николь Ричи (Nicole Richie) можно назвать одной из немногих голливудских знаменитостей, состоявшихся на ниве дизайна. С самого момента запуска линия украшений и аксессуаров House of Harlow 1960 пользуется любовью не только у модниц, но и у пресыщенных звезд (и даже у самой Мадонны!). А в ближайшем будущем Ричи дополнит свой бренд и полноценной линией одежды: под маркой House of Harlow 1960 вышла первая, пока очень небольшая, коллекция одежды для будущей осени-2013. Основа коллекции — кожа, но не банальные кожаные платья/брюки/юбки, а совершенно оригинальные изделия. Так, например, простая А-образная юбка из черной кожи привлекает внимание сложнейшим узором-перфорацией, равно как и кожаная куртка-бомбер с перфорированными рукавами. Коллекция уже появилась в продаже в американских онлайн-магазинах типа Shopbob, а цены на модели варьируются от 145 до 285 долларов.
В середине 20 века в моде на женскую красоту появилось новое веяние. Каждая женщина хотела иметь нежное лицо с большими мечтательными глазами, маленьким носиком, припухлыми детскими губами и тонкую фигурку. Публика смотрела уже не только на платья, но и на саму модель и подражала именно модели. В Англии пропагандистами нового стиля стали фотографы, самый известный из них - Дэвид Бэйли. Дэвид Бэйли родился в 1938 году в Лондоне. Служил в Королевских военно-воздушных силах Великобритании в Малайзии. Снимать Бэйли научился самостоятельно, но его длительная и славная карьера в мире фотографии началась тогда, когда его приняли в качестве ассистента в студию Джона Френча в Лондоне. Когда в середине 1950-х годов Дэвид Бэйли (David Bailey) стал искать работу, выбор на рынке труда Великобритании был не так уж и велик. «Можно было стать боксером, воровать машины, или стать музыкантом», — вспоминал он, хотя, по-видимому, не пробовал ни одного, ни второго, ни третьего. Вместо этого он продавал ковры, обувь, некоторое время занимался дизайном витрин. Фотографировать Бэйли начал в детстве, но серьезно увлекся фотографией во время службы в армии. В это время он открыл для себя Анри Картье-Брессона, стал постоянно читать «Life» и другие фотожурналы. В 1957 году он купил себе первый фотоаппарат. «Постепенно перспектива стать фотографом становилось все менее отдаленной, возможно даже достижимой», - писал он позднее. Карьера Бейли как фотографа началась в 1958 году, когда он оставил государственную службу, чтобы наняться третьим ассистентом к фотографу Джону Френчу, о чем ни разу не пожалел. «Я никогда не любил авторитеты, поэтому очень забавно видеть, как становишься авторитетом ты сам. Я испытываю по этому поводу смешанные чувства. Такие же, как, например, когда вижу панка за рулем роллс-ройса. Как я сказал принцу Чарльзу, «я к вам не присоединяюсь, я веду среди вас разведку». Вернувшись из армии в 1958 году, Дэвид Бэйли всерьез занялся фотографией и через два года был почти также знаменит, как и его модели: группы Beatles и Rolling Stones, певицы Мариана Фейтфулл и Сэнди Шоу, актрисы Катрин Денев и Джералдина Чаплин, актеры Питер Селлерс и Майкл Кэйн, модели Джин Шримптон и Пенелопа Три... В роли фэшн-фотографа он дебютировал в 1960 году, сделав снимки для журнала Vogue. С тех пор Бэйли сотрудничал практически со всеми именитыми периодическими изданиями планеты. А с 1966 года он занялся режиссурой рекламных роликов и телевизионных документальных фильмов. В 1975 году Дэвид Бэйли вступил в Общество коммерческих художников и дизайнеров. А в 1979-м был удостоен почетного членства в Королевском фотографическом обществе. Вместе с другим знаменитым фотографом того времени Теренсом Донованом он запечатлел мир лондонской элиты второй половины XX века - а, в некотором смысле, был одним из создателей этого мира. Стиль фотографа, производивший большое впечатление в 1960-е годы, почти не изменился за сорок с лишним лет его карьеры: черно-белые фотографии, минимализм, графичность, высокий контраст. Дэвид Бэйли — один из ведущих мировых фотографов и режиссеров короткометражного кино. В 2001 году за свои заслуги он был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи. А Плимутский университет за особый вклад в культуру Великобритании присвоил Дэвиду Бэйли почетную докторскую степень. Персональные выставки Дэвида Бэйли проходили не только в Великобритании, но и за рубежом (в Финляндии, Швеции, США, Германии и Италии). Кроме того, в разное время он издавал в печатном виде серии своих снимков: «Box of Pinups» (1964), «Archive Two - Locations» (2003) и «Bailey’s Democracy» (2005). Его работы на телевидении включают документальные фильмы о фотографах и режиссерах, среди них следует упомянуть киноленты, посвященные Сесилю Битону, Энди Уорхолу и Лучано Висконти. Также Бэйли выступил в качестве сценариста и режиссера короткометражного фильма «The Lady is a Tramp», а в 1995 году была опубликована книга под аналогичным названием. Не только его черно-белые фотографии, но и его весьма цветастая личная жизнь привлекали внимание публики. Кроме достижений в творчестве, на счету Бейли и рекорд по бракам с красивыми и знаменитыми женщинами. Только официально он женился четыре раза — и каждый раз не на простых смертных. – его супругами были Розмари Брамбл, Катрин Денев, Мри Хельвин, Катрин Дайер. Заодно он утверждает, что переспал с тремя с половиной сотнями моделей, и при этом плейбоем себя не считает. «Я не думаю, что плейбои работают так же много, как и я», - сказал Бейли «Sunday Times». – «Чтобы быть плейбоем, не нужно особого таланта». В итоге он стал прообразом лондонского фотографа Томаса - героя знаменитого фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» («Blow-up», 1966). Разменяв седьмой десяток лет, Бейли так же уверен в своей гениальности, как и множество его фанатов. «Я не уверен, что я лучший, но совершенно точно знаю, что я один из лучших. Я был и остаюсь таковым с тех пор, как мне исполнилось четырнадцать». После бурных 60-х и 70-х годов XX века Дэвид Бэйли практически отошел от фотографии и занялся съемкой документальных фильмов и рекламы. «Я люблю фотографию», - говорил он в интервью в 1994 году, - «Жаль, что у меня не остается на это времени: реклама забирает все мои силы». Из забавного: В 2007 году Бейли получил приз за Выдающиеся Достижения в Моде. Когда ему вручали статуэтку, он проворчал: "Заберу-ка ее побыстрее, пока вы не передумали" Награды и достижения О Бейли на «Фотоострове» Фотографии Бейли
С 25 сентября по 25 октября 2009 г. Автор и куратор: Олег Кулик При участии Виктора Рибаса, Дениса Крючкова, Гермеса Зайготта Музыкальное оформление: Ганс П. Хольман Ассистент куратора: Василина Аллахвердиева Место проведения: ТД «ЦУМ» г. Москва, Петровка, 2 Это проект-медитация на сакральные смыслы современного московского искусства 1960-2000 гг (на материале акции/перформанса, главным образом). Под "сакральностью" в данном случае понимается как эстетическая значимость художественного высказывания, так и его мистический, магический, эзотерический или религиозный накал. «Любой коммуникационный «живой» смысл, который может возникнуть в нашем диалоге, заранее девальвирован и отнесен в область иллюзий, потому что он, как семантическое событие, возникает только в пространстве «голосов», организованном здесь как пространство галлюцинаций. Однако задача у нас иная. Мы не собираемся безобразно себя вести в этом голосовом пространстве, показывать жопу, хрюкать, орать, выть, ползать, скакать на четвереньках, ссать друг другу на голову и т.п. Оно будет просто саморазвертываться как еще один уровень языка описания, который мы будем воспроизводить совершенно автоматически – отсюда возникает некоторая голосовая атака и напряженность – не так просто синхронно повторять чужие реплики». Эти слова из третьего тома «Поездок за город»Коллективных Действий – хороший эпиграф к проекту «Москва. ЦУМ. 2009». Этот проект – художественный, авторский комментарий к истории современного искусства конца прошлого века. Проект не претендует на историческую объективность, а претендует как раз на вполне субъективную, зрелищную историю. С одной стороны, это попытка понять, что из сделанного двадцать-тридцать лет назад и сегодня видится, что и сегодня продолжает звучать. С другой стороны, это попытка создать пространственную инсталляцию (литургию) на материале современного искусства Москвы. Жанр пространственной литургии опробован в проекте «Верю» (Москва, 2007) и «Вечерне Деве Марии» Монтеверди (Париж, 2009). Деление на десятилетия и экспертные оценки не главное в этом проекте, хотя и здесь главными действующими лицами будут Московский Концептуализм, тотальная инсталляция Кабакова, перформанс 1990–2000-х. Идея проекта – пульпировать пространство. Хочется посмотреть на опыт художественной акции 1960-2000 гг в пространственной перспективе, ощутить границы тела в пространстве. Нерв проекта в трансформации наиболее ярких акционных событий недавнего прошлого в единое визуальное пространство тотальной инсталляции в духе Кабакова, а также в переводе местных событий на язык современной свето-звуковой инсталляции. Проект направлен на ревизию художественной акции с позиций сакрального зрелища (мистерии, оргии, литургии, "общего дела"). Инсталляция представляет собой длинный лабиринт шириной три с половиной метра, который растянут по всей площади (4000 кв. метров) и имеет фиксированный вход и выход. Стены коридора формируются из полупрозрачной «полицейской» пленки. С одной стороны она может быть прозрачной, с другой – зеркальной, в зависимости от задачи и того, откуда на нее падает свет (сторона, на которую падает свет, становится зеркальной). Идущий по коридору будет постоянно видеть и слышать то, что искушенного зрителя отсылает к известным ему событиям прошлого, так или иначе трансформированным, а неискушенного, нового зрителя интригует без отсылки к оригиналам. Лабиринт аранжирован как таинственное, полное «удивительных» событий «бесконечное» пространство, одинаково интересное для «посвященных» и «неофитов». Здесь акцентирован «дух» художественного события, предъявляется не документация, а реконструкция жеста (не обязательно музейного, но обязательно незабываемого). Путешествие по зеркальному лабиринту сопровождается как в театре теней появлением странных фигур в неожиданных для зрителя местах. Зрителей сопровождают пересекающиеся голоса. Фигуры разговаривают, бормочут, о чем-то кричат, плачут, к чему-то взывают или жгут огни. Эти тени проецируются на большие экраны, свободно размещенные в зале и скрытые от зрителей за зеркальными пленками. Тени не все время видны, они то зажигаются, то гаснут, поэтому внимание зрителя может быть обращено в любую сторону, как бы блуждать по этому бесконечному лабиринту, участвовать в гигантском перформансе. «Номинальное» название не случайно. Речь в проекте (в данном случае «Москва. ЦУМ») прежде всего идет о пространстве как таковом и о его пластических и сакральных возможностях. В данном случае речь идет о пространстве ЦУМа, что хотелось бы подчеркнуть. Каждое пространство – ЦУМ, брошенного завод, бывшего трамвайного депо, чердак, магазин, храм или зооферма обладают потенциальными сакральными возможностями, которые интересно выявить. Поэтому акцент делается на конкретном месте, конкретном городе, конкретной стране.
Весной в Москве открылся первый pop-up store винтажной одежды от кутюр и бижутерии Victoria’s Vintage. За это время многочисленные публикации в прессе, знаменитые клиентки, лекции о моде и легендарных дизайнерах и действительно уникальные вещи, представленные в уютном сьюте 2218 гостиницы Метрополь, оформленном в стиле модных салонов середины 20 века, разожгли небывалый интерес к винтажу. 7 декабря состоялось открытие Первого Бутика бренда Victoria's Vintage на Малой Бронной. Здесь исторический колорит сочетается с современностью, а самые лучшие антикварные салоны Москвы соседствуют с магазинами модных брендов. В рамках открытия были представлены работы Славы Филиппова, который запечатлел столичных модниц в винтажных платьях, среди которых: Ксения Собчак, Ида Лоло, Галина Юдашкина, Светлана Захарова, Илона Столье и Ольга Томпсон. Теперь для того, чтобы быть не как все, не придется ехать в центры модного антиквариата - Париж или Лондон. Раритетные Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga, YSL, Lanvin, Pierre Cardin, а также уникальные изделия Домов, прекративших свое существование и от того еще более ценных – таких, как Madame Gres, Madeleine Vionnet и Jean Patou, можно приобрести в самом сердце столицы. Редчайшие образцы винтажа из прижизненных работ великих мастеров и уникальные аксессуары рассказывают историю своей эпохи. В них навеки заключена история самого Дома моды в деталях почерка свои легендарных создателей. Коллекция исключительных творений Высокой Моды Victoria's Vintage создавалась в сотрудничестве с лучшими экспертами в fashion-индустрии и специалистами в области винтажа. Многие вещи, представленные в бутике, никогда ранее не покидали хранилища музеев и частных коллекционеров. А среди них есть действительные шедевры. Так, например, маленькое черное платье Chanel образца 1926г. – одно из самых первых, выполненных мадмуазель Коко в память о погибшем возлюбленном. Или платье Balenciaga из розовой тафты стоимостью боле...
С 4 марта по 19 мая Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет новый проект - «Иконы 1960–1980-х».
Uniqlo и Музей современного искусства «Гараж» стремятся усовершенствовать жизнь каждого человека, сделав искусство и моду доступными для всех. В новом совместном проекте, объединяющем любовь к искусству и к универсальной одежде, UNIQLO и «Гараж» предлагают взглянуть на коллекцию бренда по-новому. На основе редких снимков, запечатлевших жизнь российских художников второй половины XX века и хранящихся в Архиве Музея «Гараж» - крупнейшем в мире собрании по истории российского современного искусства, - были созданы образы UNIQLO, которые представлены в партнерской зоне Музея «Гараж» на третьем этаже магазина «UNIQLO Атриум». Среди героев проекта - российские художники Айдан Салахова, Вячеслав Колейчук и Эдуард Штейнберг, известные не только своим творчеством, но и безупречным вкусом. 15 декабря 2017 года состоится лекция «Жизнь как искусство: мода и стиль 1960-1990-х», в которой куратор Архива Музея «Гараж» Саша Обухова расскажет, как формировался повседневный образ жизни и характерный стиль представителей московской и ленинградской художественной сцены 1960 - 1990-х годов. Подобный проект стал возможен благодаря долгосрочному сотрудничеству Музея «Гараж» и бренда UNIQLO, начавшемуся в 2017 году. Архив Музея «Гараж» - постоянно пополняемая коллекция материалов, касающихся российского искусства. Одежда UNIQLO, созданная на основе концепции LifeWear («Одежда для жизни»), позволяет создавать уникальный имидж независимо от стиля и образа жизни человека. Фото: rsvp-agency
Форма летного персонала, в частности стюардесс, - это не просто корпоративная одежда. Для национальных авиакомпаний она почти то же, что государственные символы. И в то же время, как только появилась профессия стюардессы, униформа стала фетишем. Балансирование на грани между двумя "Ч": чопорностью и чувственностью делает униформу стюардесс интересным объектом для приложения сил дизайнеров моды. Чопорность . Вот что говорит об униформе стюардесс представитель профсоюза работников транспорта Великобритании: "Униформа должна быть функциональной, удобной и презентабельной". Это первое условие. которое ставится дизайнеру. Его фантазию также ограничивают цвета авиакомпании. как правило, возникает пожелание придать форме некий национальный колорит. В авиакомпаниях исламских стран возникают дополнительные условия, касающиеся открытости женского наряда. Пример: форма, принятая в 1990-х в авиакомпании султаната Оман, практически полностью скрывающая очертания тела. Проявить себя дизайнер дизайнер может в выборе: Головного убора .Он может быть и шляпкой-таблеткой, и беретом, пилоткой, платком, шляпой а-ля Елизавета II (старая форма British Airways), и даже ковбойской широкополой шляпой (Kenia). Платка . Как правило, платок повторяет в орнаментах цвета авиакомпании, в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки возможна расцветка типа "пожар в джунглях". Фантазия авиакомпаний проявляется в узле - встречаются весьма изящные и эффектные узлы, включая а-ля Лавальер. В одних случаях платок виден в вырезе блузки, наподобие мужского шейного платка, в других, он повязывается под воротничком блузки. Практически ни в одной авиакомпании не используются женские галстуки! В авиакомпании Ганы стюардессы носят желтые шарфики с черными полосками. В Continental Airlines остановились на укрупненной квадратной запонке с логотипом. Юбки или брюк . Чаще используются юбки, хотя в последнее время началось возвращение моды на брюки. Жакета и его формы . Обычно выбирается двубортный блейзер, меньше...
Британская актриса, модель и правозащитник Эприл Эшли умерла в возрасте 86 лет. В 1960 году Эшли (имя при рождении - Джордж Джеймисон) стала вторым подданным Соединенного Королевства, которому была проведена хирургическая коррекция пола. Впоследствии она снималась для американского глянцевого журнала Vogue, а также участвовала в создании фильма "Дорога в Гонконг" (The Road to Hong Kong, 1962) с британской актрисой Джоан Коллинз в главной роли. В 2012 году за деятельность по защите прав трансгендеров Эшли была удостоена звания кавалера ордена Британской империи. Джеймисон родился в 1935 году в английском Ливерпуле в многодетной семье. В юности он служил в торговом флоте Великобритании, однако был уволен оттуда после нескольких попыток самоубийства и впоследствии помещен в психиатрическую клинику на лечение. Во второй половине 1950-х годов он жил в Париже, работал в ночном клубе, где ставились так называемая дрэг-представления, в которых мужчины выходили на сцену в женских нарядах. Скопив необходимую сумму средств, в 1960 году в Касабланке на западе Марокко он сделал операцию по смене пола. В 1963 году Эшли вышла замуж за британского аристократа Артура Корбетта, брак с которым распался семь лет спустя. Бракоразводный процесс привлек повышенное внимание прессы и подорвал здоровье модели, которая в 1975 году перенесла инфаркт. В надежде скрыться от назойливых британских СМИ Эшли переехала в городок Хей-он-Уай в восточном Уэльсе, а затем перебралась на Западное побережье США. Она вернулась в Великобританию только в 2005 году после того, как в стране был принят закон о признании пола трансгендеров. Свои последние годы она прожила в Лондоне. В 2012 году в Музее Ливерпуля была открыта выставка, посвященная жизненному пути Эшли. Несколько лет спустя она приняла участие в создании фильма "Девушка из Дании" (The Danish Girl, 2015), оказывая консультационную помощь британскому актеру Эдди Редмэйну, который исполнил в картине роль Лили Эльбе. Считается, что эта датская художница стала первой трансгендерной женщиной: она перенесла операцию по хирургической коррекции пола в 1930-е годы. Источник: ТАСС
В истории моды есть несколько личностей, которые уже при жизни стали своеобразными мифом, символом того прекрасного и изменчивого искусства, которое называют Высокой модой. Одна такая легенда – Ив-Сент Лоран - в этом году простился с миром haute couture. Другой легендарной личностью является Пьер Карден, который 2 июля отметил свое 80-летие. Сегодня Кардена, 80-летнюю легенду мировой моды, иногда пренбрежительно называют “дедушкой высокой моды”. Но разве этот ярлык что-то может изменить в том факте, что Пьер Карден - это революционер моды, один из пяти самых известных французов, начиная с 1960 года. Его модели появляются на обложках популярных глянцевых журналов уже более 50 лет, а состояние оценивается как одно из десяти самых больших в Европе. Его роскошный парижский офис расположен прямо напротив Дворца Президента Франции. В этом доме на авеню Марини, Пьер Карден работает почти полвека. Знаменитый мэтр при этом любит повторять: “Чтобы стать кутюрье, им надо родиться”. Будущий великий модельер родился в 1922 году в небольшом городке неподалеку от Венеции, в бедной большой семье, шестым ребенком. Отец его поначалу был наемным солдатом (как и дед; с такой биографией не странно, что он полюбил красный цвет и Красную Россию). Потом отец стал виноделом, и сын мог бы продолжить семейное предприятие. Однако душа у него к этому не лежала. Он уехал из Италии и свои школьные годы провел во Франции. Маленького Пьетро в школе дразнили “грязным макаронником”. А по дороге его, кстати, на одну ночь арестовали оккупанты, потому что все еще шла война. Поначалу Пьер планировал учиться на бухгалтера (эта его склонность, наверное, и помогла впоследствии создать успешную, прибыльно работающую империю с совершенно новым, прагматичным подходом к моде). Говорят, он встретил однажды гадалку, которая, посмотрев на линии его руки, предсказывает Кардену счастливую жизнь - основой которой станет прекрасное дерево, приносящее ему красивые цветы и плоды. Как сегодня признается сам Пьер Карден, ...
Как макияж Твигги, Джейн Биркин, Катрин Денев из 1960-х стал популярен в 2021 году? Как делают графичные стрелки модные инфлюенсеры? Рассказываем и показываем в статье Vogue
В совместном проекте Uniqlo и «Гаража» представлен новый взгляд на коллекцию бренда, сообщает компания. На основе редких снимков, запечатлевших жизнь российских художников второй половины XX века и хранящихся в архиве музея «Гараж» (крупнейшем в мире собрании по истории российского современного искусства), были созданы образы Uniqlo, которые представлены в партнерской зоне музея «Гараж» на третьем этаже магазина «Uniqlo Атриум». Среди героев проекта - российские художники Айдан Салахова, Вячеслав Колейчук и Эдуард Штейнберг, известные не только своим творчеством, но и безупречным вкусом. 15 декабря 2017 года состоится лекция «Жизнь как искусство: мода и стиль 1960-1990-х», в которой куратор архива музея «Гараж» Саша Обухова расскажет, как формировался повседневный образ жизни и характерный стиль представителей московской и ленинградской художественной сцены 1960-1990-х годов. Записаться на лекцию можно уже сейчас. Регистрация по ссылке https://garagemca.timepad.ru/event/623031/. Подобный проект стал возможен благодаря долгосрочному сотрудничеству музея «Гараж» и бренда Uniqlo, начавшемуся в 2017 году. Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах. Фотографии предоставлены компанией.
Объем текстильных отходов в период с 1960 по 2015 гг вырос на 811 проц. Об этом сообщили в Агентстве по охране окружающей среды США (Environmental Protection Agency, EPA). Большая часть этих отходов - 66 проц - отправляется на свалки. Резиновых и кожаных отходов, по подсчетам специалистов, за 55 лет стало больше на 361 проц, а пластиковых - на целых 8746 проц. Отмечается, что отходы появляются как при производстве одежды и обуви на фабриках, так и во время эксплуатации готовых вещей покупателями. При этом компании-производители могут изменить эту ситуацию, начав более ответственно подходить к созданию своей продукции, пишет Buro. Фото: BVSE / Wenkhaus
7 декабря состоялось открытие Первого Бутика бренда Victoria's Vintage на Малой Бронной. Здесь исторический колорит сочетается с современностью, а самые лучшие антикварные салоны Москвы соседствуют с магазинами модных брендов. В рамках открытия были представлены работы Славы Филиппова, который запечатлел столичных модниц в винтажных платьях, среди которых: Ксения Собчак, Ида Лоло, Галина Юдашкина, Светлана Захарова, Илона Столье и Ольга Томпсон. Теперь для того, чтобы быть не как все, не придется ехать в центры модного антиквариата - Париж или Лондон. Раритетные Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga, YSL, Lanvin, Pierre Cardin, а также уникальные изделия Домов, прекративших свое существование и от того еще более ценных – таких, как Madame Gres, Madeleine Vionnet и Jean Patou, можно приобрести в самом сердце столицы. Редчайшие образцы винтажа из прижизненных работ великих мастеров и уникальные аксессуары рассказывают историю своей эпохи. В них навеки заключена история самого Дома моды в деталях почерка свои легендарных создателей. Коллекция исключительных творений Высокой Моды Victoria's Vintage создавалась в сотрудничестве с лучшими экспертами в fashion-индустрии и специалистами в области винтажа. Многие вещи, представленные в бутике, никогда ранее не покидали хранилища музеев и частных коллекционеров. А среди них есть действительные шедевры. Так, например, маленькое черное платье Chanel образца 1926г. – одно из самых первых, выполненных мадмуазель Коко в память о погибшем возлюбленном. Или платье Balenciaga из розовой тафты стоимостью более 75 тысяч евро. Два платья Yves Saint Laurent из личной коллекции Катрин Денев, датируемые 1965г. и 1983г. и сшитые кутюрье специально для актрисы. Настоящий винтаж, как и благородное вино, с годами становится только лучше. Интересно, что само понятие "vintage" пришло в модный лексикон из энологии. "Это слово применяется по отношению к высококачественным винам, которые выпускались только в годы особо удачного урожая, – говорит владелица Victoria’s Vintage Виктория Шамис, – Выражаясь языком винодела, наша коллекция включает раритетные экземпляры выдающихся винтажей, которые высоко ценятся коллекционерами." Специально в честь открытия Виктория Шамис представила 10 уникальных платьев из личной коллекции признанного энциклопедиста моды Дидье Людо. Эти эксклюзивные винтажные изделия великих Домов Моды, которые ранее можно было увидеть только в музеях, будут выставлены на продажу в новом бутике Victoria's Vintage. Среди них произведения Высокой Моды от Jean Patou Haute Couture (1954), Jacques Heim Haute Couture (1960), Yves Saint Laurent Haute Couture (1995) и Balenciaga Haute Couture (1960). Открытие бутика Victorias Vintage состоялось при поддержке легендарного Дома Balenciaga. В этот день гости мероприятия познакомились с таинственным и аристократичным ароматом L’Essence от Balenciaga. Новый аромат дает новое прочтение уже ставшему классическим Balenciaga Paris
Музейно-выставочный центр Серпухова покажет уникальные экспонаты промышленного текстиля в рамках выставки «Агитискусство. 1920-1960 гг.», сообщает пресс-служба выставочного центра. В пятницу, 3 ноября, в Музейно-выставочном центре города Серпухова откроется выставка «Агитискусство. 1920-1960 гг.», посвященная столетию Октябрьской революции. Существенную часть экспозиции составит промышленный текстиль с агитационными рисунками и сложными тематическими картинами периода 1920-33 гг. Многие из выставленных тканей впервые будут представлены широкой публике, так как они являются собственностью и наследием Серпуховского текстильного комбината. На открытии выставки пройдет лекция Людмилы Машанской о советской моде 20-30 гг. Людмила - специалист по истории моды, искусствовед, старший научный сотрудник отдела искусства фотографии ГМИИ им. А.С. Пушкина. Также в рамках мероприятия будет выставлена реконструкция некоторых тканей 1931-33гг. из собрания МВЦ и авторские работы петербургской Набоечной мастерской Катерины Кондратьевой, созданные с применением этих тканей. Фотография предоставлена пресс-службой выставочного центра.
Новая весенняя коллекция 2011 Николь Ричи для House of Harlow 1960: не только "кошачьи глаза" в духе Prada, но и необычные модели на цепочках и с ажурными дужками, словно продолжающими цепи. Цена таких необычных оправ - $110-$195. Искать уже сейчас на Singer22.com и Shopbop.com.
Весной в Москве открылся первый pop-up store винтажной одежды от кутюр и бижутерии Victoria’s Vintage. За это время многочисленные публикации в прессе, знаменитые клиентки, лекции о моде и легендарных дизайнерах и действительно уникальные вещи, представленные в уютном сьюте 2218 гостиницы Метрополь, оформленном в стиле модных салонов середины 20 века, разожгли небывалый интерес к винтажу. Сегодня Victoria's Vintage выходит на новый уровень - 7 декабря состоится открытие Первого Бутика бренда на Малой Бронной. Здесь исторический колорит сочетается с современностью, а самые лучшие антикварные салоны Москвы соседствуют с магазинами модных брендов. Теперь для того, чтобы быть не как все, не придется ехать в центры модного антиквариата - Париж или Лондон. Раритетные Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga, YSL, Lanvin, Pierre Cardin, а также уникальные изделия Домов, прекративших свое существование и от того еще более ценных – таких, как Madame Gres, Madeleine Vionnet и Jean Patou, можно приобрести в самом сердце столицы. Редчайшие образцы винтажа из прижизненных работ великих мастеров и уникальные аксессуары рассказывают историю своей эпохи. В них навеки заключена история самого Дома моды в деталях почерка свои легендарных создателей. Коллекция исключительных творений Высокой Моды Victoria's Vintage создавалась в сотрудничестве с лучшими экспертами в fashion-индустрии и специалистами в области винтажа. Многие вещи, представленные в бутике, никогда ранее не покидали хранилища музеев и частных коллекционеров. А среди них есть действительные шедевры. Так, например, маленькое черное платье Chanel образца 1926г. – одно из самых первых, выполненных мадмуазель Коко в память о погибшем возлюбленном. Или платье Balenciaga из розовой тафты стоимостью более 75 тысяч евро. Два платья Yves Saint Laurent из личной коллекции Катрин Денев, датируемые 1965г. и 1983г. и сшитые кутюрье специально для актрисы. Настоящий винтаж, как и благородно...
Николь Ричи (Nicole Richie) успешно доказала, что сама по себе – лучшая реклама собственной коллекции, снявшись в серии рекламных изображений для новой весенне-летней коллекции украшений и аксессуаров House of Harlow 1960. Основой новой коллекции стал узнаваемый хиппи-шик, отлично подходящий для беззаботной летней атмосферы. Украшения House of Harlow 1960, утверждает Николь Ричи – прямое отражение ее собственного стиля. Стоимость украшений, что удивительно для голливудской звезды, не превышает 100 долларов.
ST.PETERSBURG FASHION WEEK SS'16 День 1 Под патронажем Fashion Syndicate St. Petersburg 1 октября 2015 года на Новой сцене Александринского театра началась весенняя сессия St. Petersburg Fashion Week. Неделя моды традиционно открылась большой пресс-конференцией при участии Инны Шалыто председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, которая рассказала про разработаный специальный пресс-тур для иностранных гостей, совместно с Санкт-Петербургской Неделей Моды. Так же программа первого дня была представлена пресс-показом Елены Земцовой, и открывающим показом сезона английским дизайнером Корри Нильсен с коллекцией The Single Girl. Официальная Неделя моды традиционно открылась большой пресс-конференцией. Спикерами выступили: Никита Кондрушенко (председатель Наблюдательного Совета Fashion Syndicate St. Petersburg), Ольга Калашникова (член Наблюдательного Совета Fashion Syndicate St. Petersburg), Владимир Бухинник (дизайнер, театральный художник, доцент кафедры дизайна костюма Санкт-Петербургского Государственного Университета сервиса и экономики), Юрий Романов (руководитель Управления Министерства промышленности и торговли по Северо-Западному району РФ), Александр Герман (Первый заместитель председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга), Инна Шалыто (председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга), Роза Синайски (модный обозреватель), Анна Барр (совладелец журнала Eclectic), Корри Нильсен (специальный гость SPbFW, дизайнер, призер конкурса Fashion Fringe в Лондоне). Многие из спикеров отметили, что Санкт-Петербургская Неделя моды дает возможность представить коллекции и заявить о себе молодым дизайнерам, в частности, выпускникам кафедры дизайна костюма Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета. Также говорилось о том, что мероприятие значительно способствует развитию туристического бизнеса Санкт-Петербурга. Инна Шалыто сообщила, что организаторами SPbFW...
Николь Ричи (Nicole Richie) успешно превращает основанный ею несколько лет назад модный бренд в полноценную империю: в ближайшем будущем под брендом House of Harlow 1960 будут выпускаться не только украшения, но и аксессуары: сумки, солнцезащитные очки, обувь. В дебютную коллекцию сумок Николь Ричи, которая будет представлена уже в этом году, войдут от 40 до 50 разнообразных моделей аксессуаров, стоимость которых составит 295 – 595 долларов. Представители компании Majestic Mills, занимающейся непосредственным производством коллекций аксессуаров House of Harlow 1960 и одежды еще одного бренда Николь, Winter Kate, отмечают, что дебютная коллекция сумок выполнена в узнаваемом стиле самой Ричи.
25 октября Государственная галерея на Солянке и Beluga* представили аукцион винтажных работ Терри О'Нила. Уже в двадцать один О'Нил стал самым востребованным фотографом свингующего Лондона. Сотрудник аэропорта Хитроу, однажды он случайно запечатлел спящего на полу человека — тот оказался британским министром внутренних дел. Так Терри продал в газету свой первый снимок — второй его работой стала съемка начинающих музыкантов, впоследствии известных как The Beatles. С начала 1960-х он становится свидетелем и очевидцем бурных событий, происходящих музыке, кинематографе и политике, завсегдатаем вечеринок и съемочных площадок. О'Нил никогда не был папарацци, и именно в этом — причина абсолютной уникальности его работ. При помощи камеры он как будто вводит нас в потаенный мир, однажды открывшийся ему самому. На его портретах — знакомые лица звезд с неожиданными выражениями: в присутствии О'Нила знаменитости не стеснялись переживать, думать, грустить и радоваться. Он снимал их, потому что был их другом — и потому, что был лучшим. Сегодня, в семьдесят один год, Терри О'Нил — один из самых известных фотографов мира. Его работы находятся в собраниях музеев, выставки проходят по всему миру. В этом году стал учредителем собственной премии для молодых фотографов, Terry O'Neill Award, которая присуждается в нескольких номинациях. На московском аукционе было представлено 16 работ, сделанных О'Нилом с начала 1960-х по конец 1970-х годы в Лондоне, во Франции и в Голливуде. Все без исключения герои этих снимков уже стали легендами. На самом раннем снимке — молодые Джон Леннон и Пол Маккартни впервые выступающие на Британском телевидении. На самом позднем — Джон Траволта, тайно посетивший Лондон сразу после бешеного успеха «Лихорадки субботнего вечера»: его карьера быстро пошла на спад и снимок был напечатан только в 1985-м году. Одна из самых ценных работ аукциона — оригинальный принт последняя фотография Уинстонн...
6 декабря в Гамбурге состоялся показ Карла Лагерфельда Chanel Metiers d'Art. Традиционно главным источником вдохновения для создания коллекции стал город, в котором проходило шоу. Гамбург - это родной город дизайнера. Лагерфельд решил объединить сразу несколько тем: портовую эстетику, модную культуру Германии 1960-х годов, а также элементы дворцового стиля. Показ прошел в Эльбской филармонии - одной из главных достопримечательностей Гамбурга. "Коммерсант-Стиль" отмечает, что коллекция Paris-Hamburg объединяет футуристические взгляды Лагерфельда и богатое культурное наследие французского дома Chanel. Базовыми моделями стали: тяжелые свитеры с фактурной вязкой, широкие укороченные брюки, приталенные мини-платья, напоминающие модели из 1960-х годов, гольфы и классические жакеты. Обязательный элемент каждого образа - кепи, поверх которых повязаны прозрачные косынки. В обуви - остроносых туфлях с пышными бантами - нашли отражение элементы дворцового стиля, пишет "Коммерсант-Стиль". Показ проходил под живую музыку симфонического оркестра. Музыканты играли песни, которые когда-то напевали моряки, уходя в плаванье. Создавалась атмосфера старинного морского порта. Главные оттенки коллекции: от черно-белой гаммы до темно-синих, винных и охристых тонов, разбавленных яркими аксессуарами. Фото: Catwalk Pictures
В субботу, 15 сентября, в Саду Эрмитаж прошел десятый, юбилейный ретрофестиваль «Дни Истории». Фестиваль проходит в Москве два раза в год – в мае и в сентябре, с 2007 года. Организаторы стремятся сохранить нашу историю, молодых гостей праздника познакомить с тем красивым и ценным, что было в нашей стране, а более взрослому поколению доставить приятные минуты воспоминаний, позволив встретиться с атмосферой своего детства или молодости. Гости праздника, современные люди, приходят одетыми по моде прошедшего столетия, прибывают автомобили, которые ездили по нашим дорогам в прошлом веке, из патефона звучит ретромузыка, на лавочках располагаются шахматисты, а за столами устраиваются любители домино. Также на территории работало экскурсионное бюро, которое устраивало бесплатные экскурсии для всех желающих по Саду «Эрмитаж», в ретрокиоске можно было купить сувенирные предметы из прошлого, а в буфетах, организованных для гостей фестиваля рестораном «Веранда З2.05», - перекусить и выпить лимонаду. На сцене «Эрмитаж» прошел показ мод прошлого века от театрп исторического костюма «Ретрообраз» и сцена из спектакля-реконструкции «Мечта индивидуального пошива», показавшая, каким романтичным бывает вечер в парке 1950-х – 1960-х. Звучали шлягеры прошлого, исполненные солисткой группы «Ностальгия» Васса (Валентина Василенко). А к вечеру были танцы, под свинг 1940-х годов, рок-н-ролл 1950-х и твист 1960-х. Мы поздравляем организаторов с юбилеем. Праздник удался! Текст - Uliana Brut
Британская актриса, модель и правозащитник Эприл Эшли умерла в возрасте 86 лет. В 1960 году Эшли (имя при рождении - Джордж Джеймисон) стала вторым подданным Соединенного Королевства, которому была проведена хирургическая коррекция пола. Впоследствии она снималась для американского глянцевого журнала Vogue, а также участвовала в создании фильма "Дорога в Гонконг" (The Road to Hong Kong, 1962) с британской актрисой Джоан Коллинз в главной роли. В 2012 году за деятельность по защите прав трансгендеров Эшли была удостоена звания кавалера ордена Британской империи. Джеймисон родился в 1935 году в английском Ливерпуле в многодетной семье. В юности он служил в торговом флоте Великобритании, однако был уволен оттуда после нескольких попыток самоубийства и впоследствии помещен в психиатрическую клинику на лечение. Во второй половине 1950-х годов он жил в Париже, работал в ночном клубе, где ставились так называемая дрэг-представления, в которых мужчины выходили на сцену в женских нарядах. Скопив необходимую сумму средств, в 1960 году в Касабланке на западе Марокко он сделал операцию по смене пола. В 1963 году Эшли вышла замуж за британского аристократа Артура Корбетта, брак с которым распался семь лет спустя. Бракоразводный процесс привлек повышенное внимание прессы и подорвал здоровье модели, которая в 1975 году перенесла инфаркт. В надежде скрыться от назойливых британских СМИ Эшли переехала в городок Хей-он-Уай в восточном Уэльсе, а затем перебралась на Западное побережье США. Она вернулась в Великобританию только в 2005 году после того, как в стране был принят закон о признании пола трансгендеров. Свои последние годы она прожила в Лондоне. В 2012 году в Музее Ливерпуля была открыта выставка, посвященная жизненному пути Эшли. Несколько лет спустя она приняла участие в создании фильма "Девушка из Дании" (The Danish Girl, 2015), оказывая консультационную помощь британскому актеру Эдди Редмэйну, который исполнил в картине роль Лили Эльбе. Считается, что эта датская художница стала первой трансгендерной женщиной: она перенесла операцию по хирургической коррекции пола в 1930-е годы. Источник: ТАСС
Credits: ©Launchmetrics/spotlight Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет. Как сообщила газета Corriere della Sera, он давно болел. Под маркой Cavalli выпускается одежда, а также аксессуары - сумки, очки, часы и парфюмерия. Как почти все итальянские модные дома, Cavalli также перешел в руки иностранного капитала. Компанию в 2019 году приобрел миллиардер из Дубая. Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года во Флоренции. В 1957 году он поступил в Академию искусств во Флоренции, обучался оформлению интерьера (специализировался на мебельных тканях), однако диплом так и не получил. Он экспериментировал с красителями и методами печати на ткани, создал серию цветочных рисунков на трикотаже, которые привлекли внимание итальянских фабрик. Модный бизнес В 1960-х годах, работая с трикотажем, Кавалли предложил производителям метод печати не на большом полотне ткани, как это было принято, а на самом изделии с еще не простроченными рукавами и боковыми швами. Это позволяло получить цельный рисунок, плавно переходящий с одной части вещи на другую. В конце 1960-х годов он запатентовал способ нанесения цвета на кожаные изделия, позволяющий окрашивать их в шесть тонов. Это изобретение стало пользоваться популярностью среди модных домов - Hermes, Pierre Cardin и др. Также дизайнер представил публике работы в области лоскутной техники. В 1970-х годах Кавалли основал собственный бренд Roberto Cavalli, выпускал футболки, джинсы и другие предметы гардероба. В 1972 году во Флоренции состоялся дебютный показ моделей Кавалли, в том же году он открыл первый бутик в Сен-Тропе (юг Франции). В 1980-х годах, когда в моду вошли минимализм и спортивный стиль, Кавалли отказался адаптировать свои коллекции под новые тенденции и его популярность снизилась. В начале 1990-х годов бренд Кавалли вновь вошел в моду благодаря джинсам-стрейч, которые хорошо садятся на любую фигуру. Его инновационные технологии обработки классического денима способствовали увеличению спроса на джинсовую одежду. В 1994 году он представил джинсы с искусственными потертостями, они остаются актуальным до сих пор. В 1998 году Кавалли запустил линию мужской и женской одежды Just Cavalli, ориентированную на молодежь. В коллекцию вошли также сумки, очки, часы, постельное белье, а также парфюм для женщин и мужчин, обувь. Сегодня бренд Roberto Cavalli представлен в более чем 50 странах. Стиль Кавалли Отличительными чертами стиля Roberto Cavalli являются избыточная роскошь, гламур и сексуальность. В коллекциях дизайнер часто использует мягкую кожу, деним, анималистические принты (зебра, тигр, леопард, змея), украшает изделия блестками, стразами и перьями. В 2002 году Кавалли был удостоен звания "Дизайнер года" по версии Fashion Group International. В 2003 году он был выбран главнокомандующим парада в Нью-Йорке в честь национального праздника - Дня Колумба (за всю историю шествий его впервые вел модельер). В 2010 году Дом Кавалли получил статус "Лучшая из лучших марка люксовой женской одежды" (Luxury Brand Status Index Best of Best). С 2015 года Roberto Cavalli принадлежала итальянской инвестиционной компании Clessidra (по неофициальным данным она купила 90 проц акций за 390-450 млн евро, 10 проц осталось у дизайнера). В ноябре 2019 года 100 проц акций Roberto Cavalli приобрел миллиардер из ОАЭ Хусейн Саджвани через свою инвестиционную компанию Vision Investments (сумма не раскрывается; The Wall Street Journal оценил сделку в 160 млн евро). Другие направления деятельности В 2002 году Кавалли открыл во Флоренции свое первое кафе, позднее подобные заведения появились в Милане, Порто-Черво, Дубае, Сен-Тропе. Бренд Cavalli совместно с тосканской шоколадной фабрикой La Molina разработал линию шоколадных десертов, которые представлены в его кафе. В 2012 году дизайнер запустил линию Roberto Cavalli Home по производству мебели, аксессуаров для дома, ткани, посуды, обоев, плитки и др. По материалам ТАСС