«Октябрьский номер может стать самым скандальным за всю историю ежемесячного глянцевого журнала Sex and the City», – считает главный редактор журнала Sex and the City Мария Лобанова. И сразу по двум причинам – во-первых, там довольно жестко и откровенно обсуждается современное искусство, многие известные девушки могут обидеться. А во-вторых, на обложке этого номера – фотография обнаженного певца Димы Билана. Фотография символа российской поп-музыки, ставшего частью современной культуры – той самой, которой посвящен весь номер. И это не просто изображение голой знаменитости. Фотосессия знаменитого фэшн-фотографа Владимира Глынина и фэшн-директора журнала Анны Бек повторяет знаменитый портрет дизайнера Ив Сен-Лорана, снятый в 1971 году для рекламы первого мужского аромата Yves Saint Laurent. Сам Дима Билан по этому поводу сказал, что может предвидеть неоднозначное восприятие этой фотосессиии: «Но ведь в жизни нужно делать какие-то революционные вещи. Когда в 1971 году Ив Сен-Лоран снялся обнаженным ради продвижения своих духов, произошла маленькая революция в мире фотоиндустрии». И добавил: «Эта съемка не имеет отношения к эксгибиционизму. Это арт-проект. Я сторонник получения новых эмоций, и мне было очень интересно стать ассоциацией с человеком, которого я очень уважаю». Полную фотосессию и интервью с Димой Биланом, из которого вы сможете узнать о других его откровенных фотосессиях, о любви к барахолкам, об увлечении акварелью и о жажде успеха, читайте в октябрьском номере журнала Sex and the City.
Первый тематический журнал La Mode был основан в 1829 году Эмилем де Жирарденом, для него писали такие знаменитости как Александр Дюма, Оноре де Бальзак и Жорж Санд. В то время мода уже оказывала значительное влияние на поведение и сознание людей, становилась значимой и важной для многих, но все еще оставалась забавой для избранных. Как только мода просачивалась от элиты в низшие классы она немедленно угасала. Журналы того времени были призваны вдохновлять "простых" женщин, провоцировать, включать домохозяек в общество потребления. С 1892 года издательский дом Condé Nast Publications, созданный исключительно для издания иллюстрированных журналов, начинает издавать еженедельник Vogue – высококачественное издание о модном Нью-Йорке. К середине 60-х журнал становится культовым под руководством Дианы Вриленд. Для нее мода была изобретательным переплетением истории, литературы и современности. Вриленд предлагала читателям свободу самовыражения и перевоплощения, реализацию скрытых возможностей, поощряла индивидуализацию моды. Для нее мода (по-французски Vogue) была важнейшей составляющей красоты и проявлением индивидуального вкуса и изобретательности. В ее годы (1963 - 1971) Vogue меняет свою целевую аудиторию, теперь о моде пишут для деловых женщин, лучших, но постоянно занятых, торопящихся покупателей. По словам автор многих публикаций о дизайне одежды Лэрд Борэлли: «Мода для Вриленд была средством реализовать свои фантазии и превратить вымысел в реальность». С годами смена редакторов Vogue прорисовывала общую картину перемен в отношении общества к моде. Во время царствования Грейс Мирабеллы (1971 —1988) мода поучает и наставляет со страниц журнала. Бунтарские 70-ые – время анархии и антимодных веяний. Понятно, что утратив абсолютную власть над молодежью, мода пытается стать если не лидером, то учителем. Информативность главной характеристикой журнала. Последний, пятый редактор Vogue Анна Винтур (с 1988) акцентирует связь между модой и искусством. К концу 80-х свежий взгляд и иновационный настрой журнала меняют не только общее видение моды. но и тон разговора о ней. Поиск трендов становится основной темой журналов. Образ и слово подчинены описанию и объяснению моды. Растущий темп жизни, стремительно меняющаяся реальность и обрушившееся на покупателя разнообразие товаров представлены через призму смены трендов. Мода находится на границе настоящего и будущего, навязывает экстравагантные и шокирующие нововведения, притягивает внимание своей неожиданностью. Подчиняясь нынешней склонности журналов психологизировать моду, можно сказать, что Вриленд помогала женщине стать индивидуальностью и пронести свою красоту через экзотические сочетания, Мирабелла покровительственно объяснила важность целостности и целенаправленности, а Винтур доказала, что гармония находится на грани удовлетворения моральных и материальных потребностей. Сегодня журналистика моды стала куда более пестрой, нежели в прошлом. Аналитические статьи о семиотике моды, модные блоги, репортажные заметки к фотосессиям и своеобразные арт-коллажи – новых жанров много, но их объединяет одно - страстность, подъем и жизнерадостная задорность с которой описывается предмет моды. Сегодня о моде часто пишут раздраженно, с пренебрежением. И это в модных-то журналах! Текст с утомленной интонацией говорит о тренде, быстро вытесняя эту тему рассказом об очередной драме в жизни автора. О моде пишут, путая ее с психологией за грош. Этому, разумеется, можно найти и объяснение, и оправдание. И все же, важно не забывать, что покупая модный журнал читатель хочет узнать новое иважное именно о моде, а не о "страданиях молодого Вертера".
Коллекция Seven to 7 от Rockport – красота и удобство без компромиссов. Традиционно весна – долгожданное время года для каждой девушки. Теплое солнце, пробуждение природы и особое весеннее настроение вдохновляют на обновление гардероба. Также хочется добавить в него ярких красок, воздушных фактур и сместить акценты с практичности на женственность и романтичность. Впрочем, с новой коллекцией обуви Seven to 7 от Rockport практичность и изящество могут прекрасно «уживаться» в одних и тех же моделях прекрасной обуви. В этом сезоне женская коллекция бренда Rockport разрабатывалась в Падуе, итальянской провинции, которая славится созданием обуви класса люкс, во главе с всемирно известным мэтром - госпожой Робертой Росси. Дизайнеры объединили классику с модными трендами сезона, создав туфли, которые должны быть в гардеробе каждой модницы. Туфли коллекции Seven to 7 отражают последние тренды Весна – Лето 2014. В коллекции представлена обувь на любой вкус, актуальная для любого события - в ней можно пойти в офис, а после рабочего дня забежать на модный показ или громкую премьеру. Это классические туфли на каблуке 65, 75 или 95 мм и стильные модели на танкетке. Отдельно стоит отметить обширную цветовую палитру моделей коллекции Seven to 7. Здесь представлены как классические черный, белый, серый, коричневый, красный, так и актуальные в этом сезоне оттенки оранжевого, лазурного и персикового, которые передают весеннее настроение. Эти туфли будут прекрасно сочетаться как со строгими офисными костюмами, так и с джинсами и стильным топом или с женственными летящими платьями. Как и прежде, бренд Rockport остается верен своему главному принципу – создавать стильную и вместе с тем максимально комфортную обувь. В коллекции использованы инновационные спортивные технологии adiPRENE и adiPRENE+ by adidas, позволяющие значительно снизить нагрузки на ноги, а также специальная подкладка NanoGlide, которая предотвращает натирания и дарит свеже...
Одна из самых желанных среди них - золотые часы El Primero G381. За дебютом винтажных часов Zenith Icons в китайском бутике Zenith и парижской выставкой Vivatech последовало логичное продолжение: отреставрированные и сертифицированные мануфактурой в Ле-Локле модели поступили в продажу в онлайн-бутик. Эту модель, созданную в 1971-м и проданную в 1972 году, никогда не носили. Они [] The post Шанс, который нельзя упускать: винтажные золотые часы Zenith поступили в продажу first appeared on Модная мода.
Нейлоновые колготки появились на полках американских магазинов в 1959-м году, но не вызвали такого же ажиотажа, как их синтетические предшественники чулки. Колготки вошли в моду с появлением мини-юбок только в середине 1960-х, а в 1971-м американские фабриканты забили тревогу: рынок наводнил импортный трикотаж, и цены, а вместе с ними и выручка, упали. Сообщение Как в США боролись с демпинговыми ценами на колготки появились сначала на bracatuS.
В связи с повышенным интересом горожан и гостей Владивостока к предметам из собрания историка моды и телеведущего Александра Васильева, Музей истории Дальнего Востока перенес дату завершения выставки на 10 января 2021 года, сообщает primgazeta.ru. В Главном корпусе Музея истории Дальнего Востока (ул. Светланская, 20) продолжает работу выставка, на которой представлены десятки редких женских платьев, корсажей и пелерин времён правления Александра III и Николая II. Эти уникальные вещи в стиле модерн привезены во Владивосток для проекта «Мода Серебряного века» Александром Васильевым. Также А. Васильев лично записал аудиогид по выставке, и теперь посетители могут прогуляться по залам в его компании. «Наряды, которые увидят посетители выставки, были созданы в Восточной Европе, Англии, России и, конечно, во Франции, в знаменитых домах моды - Fox, Maurice Mayer, Brandt, Bernard&Cy, Pernin, Bogjean и других, - отметил руководитель пресс-службы Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева Евгений Горохов. - Несколько особенно элегантных туалетов сшиты по заказу Татьяны Никитичны Налбандовой-Самсоновой (1885-1971), владелицы завода «Петровская водка». Гости музея также увидят множество дамских аксессуаров: зонты, сумки, обувь, кошельки, шляпы, шляпные булавки». Фотография с сайта primgazeta.ru.
Сети спортивной одежды Intersport и The Athlete’s Foot (TAF) окончательно уходят с российского рынка. Компания «Иохастон», которая использовала эти бренды по франшизе, запустила процесс своей ликвидации, следует из данных Kartoteka.ru. Обе сети специализировались на продаже спортивной одежды известных марок - Nike, Puma, Asics, Adidas. По данным источника "Коммерсанта" из числа бывших сотрудников Intersport, магазины этой сети перестали работать с начала 2019 года. Она насчитывала 26 собственных и франчайзинговых магазинов. Два магазина сети TAF действительно закрылись, подтвердили представители московских торговых центров «Метрополис» и «Каширская плаза». В «Иохастон» не смогли оперативно предоставить комментарий. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подтвердил "Коммерсанту" , что все магазины Intersport прекратили работу с начала года. По его словам, в декабре ритейлер распродавал оставшиеся товары. В данных Kartoteka.ru также указано, что к «Иохастон» предъявлено восемь исков практически на 74 млн руб. в основном от поставщиков, включая ООО «Найк», ООО «Пума-рус» и ООО «Асикс-рус». Ликвидатором назначен Денис Свердлик, который с июля 2017 года занимал должность гендиректора компании. Владельцем «Иохастон» значится кипрская «Флэшджипиком лтд». Intersport всегда было тяжело развиваться в России из-за конкуренции - эксперт Как отмечает в комментарии "Коммерсанту" директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько, Intersport всегда было тяжело развиваться в России из-за конкуренции. Сейчас речь идет как минимум о прекращении развития торговой марки. «Из-за сильных колебаний курса рубля сейчас сложно найти желающих работать с европейскими франшизами, слишком большие риски»,- считает эксперт. Товарный знак Intersport принадлежит швейцарской Intersport International Corporation, поэтому Михаил Бурмистров не исключает возможности возвращения ритейлера в Россию самостоятельно либо с другими партнерами. Швейцарская сеть Intersport насчитывает более 5,3 тыс. магазинов в 39 странах с годовым оборотом 115 млрд евро (по итогам 2017 года). В России первые магазины появились в 2004 году. В 2011-м финская Kesko стала владельцем торговой марки в России, выкупив 35 магазинов сети. Сеть The Athlete’s Foot основана в 1971 году, в 2012-м ее владельцем стала Intersport International Corporation, в России марка появилась в 2015 году также под управлением Kesko. Сети принадлежит 471 магазин в 26 странах. В 2016 году финская компания продала «Иохастон», куда входило 26 магазинов Intersport и два - TAF, группе частных инвесторов. По оценкам экспертов, сумма сделки тогда могла составить до 200 млн руб. Тогда доля Intersport на рынке спортивных товаров оценивалась в 0,6 проц, в первом полугодии продажи сети составили 7 млн евро. В «Infoline-аналитике» подсчитали, что выручка ритейлера в 2017 году снизилась на 9 проц - до 770 млн руб. Источник: "Коммерсант" Фото: Intersport x Tmall
Знания о том, что тем или иным чертам и свойствам характера человека покровительствуют созвездия Зодиака, были доступны еще вавилонским ученым в VII - VI веках до н.э. С глубокой древности и по сей день эта наука помогает нам лучше ориентироваться в человеческих отношениях, лучше понимать себя и даже окружать наше жизненное пространство теми вещами, которые наиболее соответствуют нашему внутреннему складу. То, как мы выглядим и как себя чувствуем, напрямую связано с тем, что на нас в данный момент надето. Поэтому особое внимание современная астрология уделяет таким вещам, как одежда и украшения. Что же больше всего подходит представительнице первого зодиакального знака - Женщине-Овну? Овен - огненный знак, символизирующий активное действие, инициативу, предприимчивость и энергичность. Женщина-Овен - истинная воительница, смелая и даже отчаянная искательница приключений, бескомпромиссный боец за справедливость, за свои убеждения и своих друзей. Она любит руководить, быть первой во всем. И конечно, всегда привлекает внимание. Женщина-Овен - настоящая актриса: очаровательная, противоречивая, темпераментная и непредсказуемая. Жизнь Женщины-Овна (а заодно и жизнь ее близких) спокойной не назовешь, зато именно она имеет шанс на настоящий успех и победу. Яркая и харизматичная, Женщина-Овен умеет и любит блистать. Ее всегда видно издалека. Она – настоящий мастер создания незабываемых образов, запросто и с удовольствием сокрушает стереотипы. Среди Овнов очень много кинозвезд и звезд шоу-бизнеса, которые стали в буквальном смысле слова иконами стиля для многомиллионной армии своих поклонниц. Знаменитые Женщины-Овны: Марайя Кэрри (27.03.1969), Алла Пугачева (15.04.1949), Валерия (17.04.1968), Дайана Росс (26.03.1944), Мария Шарапова (19.04.1987), Татьяна Навка (13.04.1975), Анастасия Заворотнюк (03.04.1971), Монсеррат Кабалье (12.04.1933),Кармен Электра (20.04.1972), Виктория Толстоганова (24.03.1972), Лайма Вайкуле (30.03.1954), Елена Ко...
В преддверии Нового года бренд Vilebrequin презентовал праздничную коллекцию одежды для отдыха, сообщает компания. В коллекцию Vilebrequin 2019 вошли блестящий рашгард и бикини-merci, а также плавательные шорты из эластичной ткани, с принтами в виде рыбок и морских черепашек или с пузырьками, вышитыми золотом с зелеными нотками минералов. Vilebrequin основан в 1971 году и специализируется на производстве роскошных изделий для пляжного отдыха. Бренд представлен в 52 странах, где находится более 150 магазинов. Фотографии предоставлены компанией.
К 80-летию получения волокнообразующего полиэтилентерефталата завод нетканых материалов «Термопол» провед е т цикл семинаров «Ископаемый текстиль», основанных на одноим е нном стратегическом исследовании , сообщает компания . Исследование несколько лет ведет технологическая группа сотрудников московской компании, отмечая важность переработки углеводородов на внутреннем рынке и приводя в качестве аргумента галерею собственных внедрений нетканых материалов «Холлофайбер» для всех индустриальных отраслей. Мировая текстильная промышленность все активнее переходит на технический текстиль. Значительное место в его сырьевой составляющей занимают полиэфиры, из которых создаются различные волокна. В свою очередь сырьем для многоэтапного изготовления полиэфиров являются углеводороды, одним из главных поставщиков которых на мировой рынок становится Россия, которая, увы, сама в полном цикле первичные полиэфирные волокна не производит и вынуждена их зависимо импортировать. Спустя десятилетия, в РФ до сих пор не решен вопрос, связанный с наиболее динамично развивающимся промышленным сектором - технического текстиля. Напомним, что хотя первый синтез полиэфира и был произведен в лаборатории Дюпон (США) в 1930 году Карозерсом, но именно в 1939 году Джон Уинфилд и Джеймс Диксон из английской компании Calico Printers получили волокнообразующий состав ПЭТ. Заявка на патент была подана в 1941 году. Патент был засекречен и опубликован в 1947 году. В СССР аналогичные работы велись в Академии Наук с 1949 года. На заводе в Мытищах появилось волокно «лавсан». Промышленное производство полиэфирного волокна появилось в 1960 г. в г. Курске. Затем было запущено производство в Могилеве в 1971, где непрерывная линия получения ПЭТ с его прямым формованием из расплава в нити и волокно заработала в 1975 году. Сегодня активно обсуждается тема полиэфирного микроволокна. Однако эксперты сходятся во мнении, что применение более 60% микроволокна при производстве нетканых материалов по ряду параметров существенно снижает показатели как полотен, так и готовых изделий (миграция, низкая огнестойкость, снижение характеристик после стирок, увеличение веса одежды и т.п.). Таким образом, и спустя 80 лет после появления первых опытов с полиэфирным волокном, промышленность продолжает экспериментировать, создавая все новые и более совершенные химические волокна, а также нетканые материалы из них. «Наиболее прогрессивным сегодня считается метод формирования изотропной среды из волокнистых полиэфирных и других химических компонентов, в соответствии с которым, например, в России производятся высококачественные нетканые полотна ТМ «Холлофайбер» , - комментирует главный технолог завода «Термопол» Елена Мезенцева. Первый семинар для партнеров из цикла «Ископаемый текстиль» состоится на стенде «Термопол» в рамках международной выставки «Текстильлегпром» 20 февраля, на ВДНХ. Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®». 2 апреля 2018 года проект «Заводы нетканых материалов «Термопол-Москва» отметил свое 14-летие. Товарный знак «Холлофайбер» продлен до 2028 года. Фотографии предоставлены компанией.
В связи с повышенным интересом горожан и гостей Владивостока к предметам из собрания историка моды и телеведущего Александра Васильева, Музей истории Дальнего Востока перенес дату завершения выставки на 10 января 2021 года, сообщает primgazeta.ru. В Главном корпусе Музея истории Дальнего Востока (ул. Светланская, 20) продолжает работу выставка, на которой представлены десятки редких женских платьев, корсажей и пелерин времён правления Александра III и Николая II. Эти уникальные вещи в стиле модерн привезены во Владивосток для проекта «Мода Серебряного века» Александром Васильевым. Также А. Васильев лично записал аудиогид по выставке, и теперь посетители могут прогуляться по залам в его компании. «Наряды, которые увидят посетители выставки, были созданы в Восточной Европе, Англии, России и, конечно, во Франции, в знаменитых домах моды - Fox, Maurice Mayer, Brandt, Bernard&Cy, Pernin, Bogjean и других, - отметил руководитель пресс-службы Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева Евгений Горохов. - Несколько особенно элегантных туалетов сшиты по заказу Татьяны Никитичны Налбандовой-Самсоновой (1885-1971), владелицы завода «Петровская водка». Гости музея также увидят множество дамских аксессуаров: зонты, сумки, обувь, кошельки, шляпы, шляпные булавки». Фотография с сайта primgazeta.ru.
Первый в Йошкар-Оле магазин модного ритейлера New Yorker откроется в торгово-развлекательном центре Yolka, сообщает retail.ru. Соответствующий договор подписали Департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» - собственник центра и «Нью Йоркер Фэшн Ритейл РУС». В торговой галерее ТРЦ новый магазин займет площадь 1 000 кв м. Магазин в Йошкар-Оле станет первым, открытым «Эссен Девелопмент» в рамках сотрудничества с этим мировым брендом. Планируется, что он начнет работу в третьем квартале 2022 года. Сеть магазинов молодежной одежды New Yorker основана в Германии в 1971 году, сегодня в ней более 1100 магазинов в 46 странах мира. Бренд широко представлен и в России.
Необычно стильный господин в неизменных черных очках, перчатках с обрезанными пальцами, аккуратно убранными в хвост седыми волосами, всегда окруженный телохранителями, ореолом скандальной славы и поклонницами. Самый таинственный, самый влиятельный, самый талантливый. Его имя не сходит с газетных полос, за его откровениями охотятся журналисты и начинающие дизайнеры. Ведущий дизайнер дома «Шанель» Карл Лагерфельд.Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1938 года в зажиточной, можно сказать, классической, немецкой семье. Предприимчивость отца, заработавшего когда-то целое состояние на поставках консервированного молока в Европу, обеспечила сыну приличное во всех смыслах будущее. Карл получил отличное образование, в совершенстве овладел тремя иностранными языками - английским, итальянским и французским. Тогда же перечитал массу литературы, что заложило фундамент увлечению книгами на всю жизнь.Но воспитание на одном классическом образовании не закончилось. Мать Карла, чистокровная аристократка, с раннего детства прививала сыну хорошие манеры и изысканный вкус, особенно в области моды и парфюмерии. Можно сказать, что будущую профессию Карлу тоже выбрала она. Существует легенда, что, пресытившись игрой сына на пианино, мама с шумом захлопнула крышку инструмента и сказала: «Тебе следует заняться рисунком – это, во всяком случае, не производит столько шума».В четырнадцать лет Карл покидает отчий дом, чтобы учится дизайнерскому искусству. Он поступает в школу при Синдикате высокой моды, где прилежно постигает науку красоты и оказывается в плену у Парижа, его атмосферы – атмосферы родины высокой моды и изысканных парфюмов. Здесь Карл со рвением прилежного школяра продолжил свою учебу. Но однажды, оторвав взгляд от скучных учебников и конспектов, вдруг решил сотворить «что-то».Когда это «что-то» попало на конкурс модных эскизов, в жюри которого были Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши, Карлу Лагерфельду исполнилось 16 лет. Так закончилась правильная, размеренная жизнь немецкого студента и началась новая – богемная, сумасшедшая, но самое главное – взрослая.Вскоре после удачного дебюта на престижном конкурсе эскизов Карла приглашает к себе на работу сам Пьер Бальман. Три года он трудится в его студии, разрабатывая эскизы, совершенствуя свое мастерство и параллельно изучая, как работают маленькие винтики, составляющие огромный механизм моды.В 1958 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату, где он задерживается на пять лет, создавая по две коллекции haute couture в год.А в 1963 делает рискованный «трюк», который до сих пор так никто и не решился повторить, – начинает работать сразу с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.Здесь, пожалуй, наиболее ярко «прорисовался» великий талант Карла Лагерфельда: он отлично «подделывал почерки» прославленных домов, нисколько не «ломая» старые наработки отцов-создателей, при этом добавляя в их стили свои изюминки.Последним и самым важным в карьере Лагерфельда стал контракт с Домом Chanel. После смерти легендарной Коко в 1971 году кресло главного стилиста Дома сиротливо пустовало. Владельцам марки Дома Chanel нужен был человек, который бы сохранил уникальность и неповторимость стиля, да, пожалуй, и дух самой Габриэль Шанель, а не самоутверждался, убивая тем самым то, что создавала Великая Мадмуазель. Карл Лагерфельд гениально воссоздал дух Шанель, внеся при этом в коллекции изюминку современности. Мир моды был в восторге.В 1983 году Лагерфельду поручают линию высокой моды, а в 1984 – все направления готовой одежды.Каждый год он создает в среднем 2500 эскизов, то есть более семи моделей ежедневно. Его рабочий день длится 20 часов. Он рисует, «сочиняет» духи, фотографирует свои идеи, воплощенные в тканях, читает. Как он сам признается публике, у него есть три страсти.Первая страсть – духи. «Для меня нет большего удовольствия, чем собирать аромат – нотка к нотке, создавая те или иные сочетания и обдумывая, как определенный акцент может отобразиться на человеческих чувствах. Я не могу отделить создание аромата от разработки коллекции: и то и другое – части единого целого», - говорит Лагерфельд. В его «личном архиве» – аромат для Chloe под именем Parfumes Lagerfeld, napфюм Photo, мужские духи JAKO и KL – одна из самых удачных его работ. Страсть вторая – фотография. Как-то Лагерфельд сказал, что видит мир, будто сквозь линзу фотоаппарата, а фото для него – это способ отражения реальности. Все фоторекламы своих новых коллекций создает он сам – никому не доверяет этот интимный процесс. В 1993 г. он даже получает премию Lucky Strike Designer Award, в 1996 г. - приз Немецкого общества фотографии.Книги – третий кумир Лагерфельда. В какой бы стране мира он не оказался, всегда привозит оттуда какой-нибудь фолиант любимого автора, среди которых Бальзак и Достоевский, или книгу об искусстве. Так что коллекции Лагерфельда позавидовали бы даже некоторые библиотеки. Кстати, в 2000 году часть коллекции книг о французском искусстве XVIII века он продал на аукционе Christei's. Интересное:* Уже в двенадцать лет он твердо знал, что будет делать в этой жизни. И добился почти всего, о чем мечтал. * Не курит и не пьет: такому правильному человеку в парижской богеме, наверное, приходится нелегко. * У него ослепительной белизны волосы. Как достигается такой эффект? Утром волосы выглядят точной копией прически Бетховена. Зачесав их назад, посыпает волосы пудрой, заливает лаком. Еще один слой пудры – и снова лак. Ну, в общем, приблизительно так, как делали в XVIII веке, но с более современными составляющими. * На публике всегда появляется в темных очках, ибо глаза выдают усталость. Возможно, для кого-то в очках и с веером он выглядит карикатурно, но это его не смущает. * К психотерапевтам никогда не обращался, может быть, потому что когда-то прочитал письмо, в котором один из пациентов Фрейда писал своему другу: «Никогда не пользуйся сеансами психотерапии. Это убивает творческую деятельность». Считает, что мысли только лишь о приятных вещах – лучшая терапия. * Ни о чем никогда не жалеет. И в случае успеха, и в случае провала. Создает восхитительные коллекции, но слава, власть мало интересуют.* Воспоминания о днях ушедшей юности наводят скуку. Он живет настоящим и находит его великолепным. Слух: Близкие друзья Лагерфельда и другого великого модельера современности Ива Сен-Лорана поговаривают, что их показательно-неприязненное отношение друг к другу на самом деле скрывает отношения совершенно противоположные ... К - значит Карл ЛагерфельдМасса статей журнала FashionTime о великом кутюрьеКарл Лагерфельд: мода как образ жизниКарл Лагерфельд - великий мистификаторКарл Лагерфельд в "Газете.ру"Даты из жизниЛагерфельд на peoples.ru
Наследниками латвийской фабрики Lauma стали более 70 швейных производств, пишет Sputnik. В латвийском Лиепае работает около 70 швейных производств, выросших из фабрики Lauma (осн. в 1971 году). Ее территория - более 10 гектаров. Производят здесь, в основном, женское нижнее белье. «У нас полный цикл производства на месте - в Лиепае. Качество нижнего белья ничем не уступает, например, французскому, зато цена - не сравнить. И еще, чего у тех же китайцев точно нет: мы конструируем все сами - «посадку» белья, его дизайн. Здесь работают люди таких специальностей, которых нет в программе ни одного вуза или техникума Латвии: всему обучаются на месте, причем далеко не за один год», - рассказывает Линда Матисоне, генеральный директор и председатель правления АО Lauma Lingerie. Почти вся продукция фабрики, 90%, идет на экспорт в 20 стран мира. Для каждой, при производстве, учитываются национальные особенности. Например, в Уганде просят делать силиконовые вкладыши для ягодиц и бедер, кроме того отсутствует понятие «телесный цвет». В России предпочитают кружево и изящную отделку. В США - большие размеры. «Только экспорт нас и спасает, а если бы работали лишь на латвийский рынок, так давно закрылись бы. Тут становится все меньше жителей, а налоговая политика совершенно не стимулирует развитие бизнеса», - говорит Линда Матисоне.
Дуэт французских художников Mrzyk & Moriceau создал две иллюстрации, украсившие плавательные шорты Vilebrequin, сообщается в пресс-релизе компании. Принты специально разработаны ко Дню святого Валентина и к запуску летней коллекции Vilebrequin. Vilebrequin основан в 1971 году и специализируется на производстве роскошных изделий для пляжного отдыха. Бренд представлен в 52 странах, где находится более 150 магазинов. Фотографии предоставлены компанией.
В рамках сотрудничества Vilebrequin и (RED) созданы эксклюзивные плавательные шорты, средства от продажи которых будут перечислены в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, сообщаеся в пресс-релизе компании. Начало продаж лимитированной коллекции запланировано ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря. Плавательные шорты (Vilelbrequin)RED Moorea сочетают в себе классический крой мужских плавательных шорт бренда и глубокий оттенок красного - фирменный цвет организации (RED), а также логотипы Vilebrequin. Шорты сшиты из полиамида, очень мягкого на ощупь, - эксклюзивной разработки Vilebrequin. Модель дополнена эластичным поясом со шнурком, тремя карманами и быстросохнущей подкладкой из смеси хлопка и полиэстера. На всех парах шорт ориентация и расположение логотипов будут разными, что делает каждое отдельно взятое изделие на 100% уникальным. Часть средств от продажи каждой пары плавательных шорт (Vilelbrequin)RED Moorea пойдет напрямую в поддержку программ борьбы с ВИЧ в странах Африки через Глобальный фонд борьбы со СПИДом. С 2006 года организация (RED) собрала более 500 млн долларов США, а гранты Глобального фонда, созданные при поддержке (RED), повлияли на жизни около 110 млн человек за счет предотвращения, выявления и лечения ВИЧ, а также соответствующих образовательных программ. «Нас необыкновенно вдохновляет мощь движения (RED), - отметил гендиректор Vilebrequin Ролан Эрлори (Roland Herlory). - Теперь мы надеемся внести свой собственный вклад, призывая наших преданных покупателей помочь менять ситуацию с каждой покупкой. Никому из нас не стоит расслабляться, пока СПИД не станет уделом прошлого». Гендиректор (RED) Дебора Дуган (Deborah Dugan) считает: «Есть некоторая поэтика в том, что как раз в то время, когда Франция готовится принять благотворительную конференцию для сбора средств в пользу Глобального фонда в 2019 году, легендарный и стильный французский бренд Vilbrequin с многолетней историей решил присоединиться к организации (RED), чтобы продолжить борьбу со СПИДом. Благодарим Ролана и всю команду Vilebrequin за творческий, интеллектуальный и моральный вклад в столь важную миссию». Бренд Vilebrequin основан в 1971 году и специализируется на производстве роскошных изделий для пляжного отдыха. Фотографии предоставлены компанией.
Одним из ярких событий Недели моды в Милане стало открытие выставки Italiana. Italy Through the Lens of Fashion 1971-2001.
Производитель джинсовой одежды из США Levi Strauss намерен вернуться на открытый рынок. Как пишет «Интерфакс», в рамках IPO компания намерена привлечь от инвесторов 587,2 млн долларов. В общей сложности Levi Strauss намерена разместить 36,7 млн акций по цене от 14 до 16 долларов за бумагу, говорится в заявке, направленной компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). При размещении акций по верхней границе этого диапазона компания будет оценена примерно в 6,17 млрд долларов. Акции компании будут размещены на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) с тикером LEVI. Компания Levi Strauss, основанная в Калифорнии в 1853 году, активно развивает бизнес за пределами США, получает порядка 29% выручки за счет европейских операций и 16% - за счет азиатских. Компания впервые вышла на открытый рынок в 1971 году, однако в 1985 году вновь стала частной.
В России откроется первый магазин итальянского премиального бренда Giorgio Magnani. Он появится в Санкт-Петербурге, на Большой Конюшенной улице. Брокер сделки - Knight Frank St Petersburg. Giorgio Magnani Luxury - люксовая линейка компании Romagna Furs, которая была основана в 1971 году итальянцем Джорджо Маньяни. Марка специализируется на создании шуб. Фабрика компании расположена в Сан-Марино, ежегодно выпускается около 2000 моделей для трех линеек - Romagna Furs, Gimas и Giorgio Magnani. Несмотря на постепенное заселение «Старо-Невского проспекта» брендами класса luxury, Б. Конюшенная ул. удерживает свои позиции в качестве одного из главных торговых коридоров для премиальных fashion-брендов, отмечают эксперты. Это, прежде всего, объясняется удобной локацией. Кроме того, уже несколько брендов, которые специализируются на изделиях из меха, выбрали Б. Конюшенную ул. для открытия магазинов. В частности, это Gutseriev & Maximova. В ближайшее время состоится запуск магазина Illicit, где будет представлена верхняя одежда, в том числе, шубы. Фото: luxury-giorgiomagnani.com
Дом русской одежды Валентины Аверьяновой больше не сотрудничает с С.А. Сидельниковой (ИП Сидельникова), говорится в сообщении компании. Решение о прекращении сотрудничества было принято по причине нарушения С.А. Сидельниковой профессиональной и корпоративной этики, объяснили в модном доме. «Дом русской одежды» основан в 2011 году русским дизайнером Валентиной Аверьяновой, пропагандирует русские традиции в индустрии моды. Валентина Аверьянова защитила диплом в 1971 году у Вячеслава Зайцева по специальности модельер-конструктор, а в 1980-м возглавляла попечение о ризнице митрополита Питирима Волоколамского, руководила мастерской по пошиву богослужебной и национальной русской одежды. «Сегодня необходимо возрождать и сохранять индивидуальный образ России. Столетие за столетием оттачивались пропорции, декор, цветовые сочетания, ритм отделки в народном костюме разных губерний. Изумительные вышивки, в том числе, золотом и серебром, прекрасные кружева, великолепное ткачество - все это служит прекрасной базой для развития национальной темы в моде», - говорится на сайте компании. Фотография предоставлена компанией.
«Дом русской одежды» Валентины Аверьяновой больше не сотрудничает с С.А. Сидельниковой (ИП Сидельникова), говорится в сообщении компании. Решение о прекращении сотрудничества было принято по причине нарушения С.А. Сидельниковой профессиональной и корпоративной этики, объяснили в модном доме. «Дом русской одежды» основан в 2011 году русским дизайнером Валентиной Аверьяновой, пропагандирует русские традиции в индустрии моды. Валентина Аверьянова защитила диплом в 1971 году у Вячеслава Зайцева по специальности модельер-конструктор, а в 1980-м возглавляла попечение о ризнице митрополита Питирима Волоколамского, руководила мастерской по пошиву богослужебной и национальной русской одежды. «Сегодня необходимо возрождать и сохранять индивидуальный образ России. Столетие за столетием оттачивались пропорции, декор, цветовые сочетания, ритм отделки в народном костюме разных губерний. Изумительные вышивки, в том числе золотом и серебром, прекрасные кружева, великолепное ткачество - все это служит прекрасной базой для развития национальной темы в моде», - говорится на сайте компании. Фотография предоставлена компанией.