Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества о взыскании более 58 млн рублей с компании "Московский дом моды Вячеслава Зайцева", следует из данных на сайте картотеки арбитражных дел. Материалы иска на сайте суда пока не опубликованы. "Истцы: Департамент городского имущества города Москвы <...> Ответчики: ОАО "Московский дом моды Вячеслава Зайцева" <...> Сумма исковых требований - 58 млн 452 тыс. 892 рубля 75 копеек", - сообщается в материалах на сайте картотеки арбитражных дел. Как сообщил ТАСС источник в мэрии, основанием для подачи иска стал долг по арендной плате. Представитель Зайцева отказался от комментариев. "Московский дом моды не в курсе данной информации. Исходя из этого мы не можем дать никаких комментариев", - сказал собеседник агентства. Помимо предполагаемого долга по аренде к властям Москвы, дом моды Зайцева также имеет долг перед единой теплоснабжающей организацией Москвы "МОЭК". "Долг дома моды составляет 1 млн 300 тыс. рублей, на основании чего в здании отключены горячее водоснабжение с весны этого года, в сентябре им не подключено отопление", - сообщили в пресс-службе МОЭК. Столичные власти потребовали через суд более 58 млн рублей от дома моды Вячеслава Зайцева: основанием для иска стал долг по арендной плате Вячеслав Зайцев - российский модельер, академик Российской академии художеств, народный художник России (2006), основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева (1982), лауреат Государственной премии РФ (1996). Дом Моды расположен на проспекте Мира, 21. Зайцев стал его художественным руководителем в 1982 году, а в 1988 году - директором. Мастер создает коллекции моделей Pret-a-Porter и Haute Couture. В числе наиболее известных - "1000-летие Крещения Руси" (1987-1988), "Русские сезоны в Париже" (1988), меховая коллекция "Прозрение" (1999), "Тайны соблазна" (2005), "Фантасмагории" (2006). Источник: ТАСС Фото: Slava Zaitsev Московский Дом Моды
Материал был собран несколько лет назад для моего сообщества Les Monstres sacres на Diary.ru. Сообщество давно ушло в архив, но сегодня я заглянула туда и решила поделиться материалами о тех персонах, которые имеют отношение к миру моды. "Слишком красива, чтобы умереть. Слишком неистова, чтобы жить".слоган фильма "Джиа", 1998 год"Она из тех женщин,что держат полмира на прикроватном столике, но часто не могут справиться с собой, со своей красотой и властью..."Дэвид Боуи В начале семидесятых она работала мойщицей посуды в заштатном кафе. В конце семидесятых ее называли королевой мирового подиума. Она считается одной из первых супермоделей, предшественницей Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд. И, подсев на наркотики, она стала одной из первых известных женщин в США, чьей причиной смерти был открыто назван вирус иммунодефицита. Между рождением и смертью было лишь короткое дыхание жизни, в которой было все: и взлеты и падения, и разбитая любовь, и слава, и деньги и наркотики. Джиа Мария Караджи родилась 29 января 1960 года в предместии Филадельфии. По характеру Джиа была очень живой и непослушной, непохожей на других. Воспитывала девочку мать Кетлин, с которой она могла разделить любые девичьи радости или обиды.Отец Джии Джо Каранджи владел небольшой сетью закусочных. Когда Джии было всего одиннадцать лет, Кетлин оставила мужа и детей. Позже оба бывших супруга вступали в повторный брак. Но детские годы Джии прошли в далеко не идеальной среде - она разрывалась между двумя домами и получала мало внимания со стороны родителей. В это время Джиа встречает лучшую подругу - Карен Караза. Вместе они становятся фанатками Девида Боуи. В семнадцать лет Джиа жила в Филадельфии и работала за прилавком в бистро своего отца. Но ее мать прекрасно осознавала, что ее дочь растет очаровательной и сексуальной девушкой с прекрасной фигурой, поэтому мать подталкивала свою дочь к профессии модели. Она была уверена в том, что модельный бизнес поможет ей и в воспитании дочери.И довольно быстро идеи Кетлин воплотились в жизнь. Джиа заметили в 17 лет, когда она танцевала ночью в клубе DCA в Филадельфии. В начале 1978 18-летняя Джиа упаковала свои чемоданы и переехала в Нью-Йорк. Вильгельмина Купер - бывшая модель, управлявшая агентством моделей в Нью-Йорке, с первой же минуты поняла, что это не очередная модель, которые просто приходят и уходят, а девушка, которая завоюет мир. В начале Джиа выполняла незначительные для карьеры заказы, это продолжалось около трех месяцев. Затем она встретила Артура Элгорта, который сфотографировал ее для Блумингдэйл. Он познакомил Каранджи с людьми из Vogue и Cosmo, со Скавуло и легендарным Ричардом Аведоном, - и это стало началом ее блистательной карьеры. С помощью Купер и Элгорта Джиа поднялась к вершине славы мгновенно, а так бывает нечасто. Что делало Джию настолько отличной от других, настолько особенной, настолько богатой? Прежде всего, она - красивая брюнетка в мире блондинок. Но главным образом, у Джии было фантастически гибкое лицо. «В одной фотосъемке она может быть действительно сложной, и быть реальной Лолитой в другой. И это давало ей долгую жизнь в модельном бизнесе», - говорили о ней фотографы. Они любили уличный стиль Джии - она носила джинсы и кожу и говорили, что у нее «самый красивый бюст в бизнесе».Работа с Джией всегда была вдохновением для фотографа Криса Вон Уондженхеима, который был известен за его "сильную черно-белую фотографию". В октябре 1978 Уондженхеим и Джиа сотрудничали на проекте для журнала Vogue. Фотограф спросил Джию останется ли она после съемок, чтобы сделать несколько нагих фотографий с ней. Он также попросил, чтобы, визажист Синди Линтер принимала в этом участие. Джиа сняла с себя одежду и позировала камере, стоя нагой позади забора. Эту фотографию впоследствии назвали революционной.Джиа всегда сама просматривала все рабочие предложения, и сама определяла, на что согласиться, на что нет. Могла отказаться от предложения только потому, что у нее не было настроения. Это очень непостоянный бизнес, и Джиа могла быть очень непостоянной девочкой. Только за один месяц она отменила две недели заказов, потому что ей не нравилась ее стрижка. К концу 1978 она появилась уже в нескольких журналах (включая американский Vogue). Но тем не менее Джиа, которой было в то время все еще 18, искала стабильность в жизни.В 1979 в течение пяти месяцев, Джиа появлялась на обложках британского Vogue, французского Vogue, американского Vogue и американского Космополитен дважды. На второй обложке Космо она позировала в желтом купальнике греческого стиля, который очень красиво выделял ее грудь. Позже эту обложку назвали лучшей из всей карьеры Джии. Фигуру Джии считали очень чувственной, она заметно контрастировала с застенчивыми моделями ее времени.Первым ударом по сверхновой звезде модельного мира стал тот факт, что в январе 1980 наставнице и агенту Джии, 40-летней Вильгельмине Купер, был поставлен диагноз «рак легкого». В депрессии Джиа постепенно пристрастилась к наркотикам, и вскоре это перестало быть тайной. Вскоре Вильгельмина умерла. На похоронах агенты подходили к Джии с новыми деловыми предложениями. Весной 1980 Джиа поняла, что пережить смерть Вилхелмины ей поможет героин. Это уже становилось обычным делом в шоу-бизнесе. И Джиа начала исчезать. Иногда она опаздывала, или не показывалась вообще, или появлялась и затем исчезла прямо со съемочной площадки. Из дневника Джии: "Мир кажется основанным на деньгах и сексе ... Я ищу лучшие вещи, чем это, такие как счастье, любовь и забота"."Вы знаете, я благодарю Бога за то, что я красива; если я смотрю в зеркало и нравлюсь себе, значит я выгляжу хорошо". Хотя карьера модели у Джии развивалась фантастически, личная жизнь не складывалась. У нее был небольшой круг общения: визажисты П. Хоккей и Санди Линтер, модели Джулия Фостер, Дженис Дикенсон, и были некоторые прежние филадельфские и вновь обретенные связи. Все же много времени она проводила в одиночестве. Она была по-настоящему одинока, несмотря на свои баснословные доходы. Джиа зарабатывала больше чем сто тысяч долларов в год в течение ее первых двух лет работы в качестве модели. Вильгельмина однажды сказала автору одного журнала, что Джиа заработает в 1980 году около пятисот тысяч долларов. Но этому третьему году ее успешной карьеры не суждено было состояться, потому что ее жизнью уже завладел героин.В течение двух лет Джиа плотно сидела на игле. В 1980 году она внезапно исчезла из мира моды. Весной 1982 года сделала попытку возвращения в бизнес, поменяв два агентства. А в 1983 году Джиа исчезает снова, чтобы уже никогда не вернуться. На личном фронте без переменВ личной жизни Джии Каранджи была известна своими лесбийскими наклонностями, чего и не скрывала. Из дневника Джии:"Девочки всегда были проблемой для меня. Я действительно не знаю, почему они волнуют меня". "Она была самой чистой лесбиянкой, которую я когда-либо встречал", вспоминает один друг. "Это была самая ясная вещь о ней. Она посылала цветы и поэмы девочкам с четырнадцати лет"."Джиа любила только женщин", - говорит один друг со средней школы. "И проблема состояла в том, что каждый влюблялся в нее, был ли это мужчина или женщина. Благодаря своей обаятельности и красоте она всегда получала, кого хотела".Джиа искала любовь и сострадание в то время, когда люди искали секс, деньги и наркотики. В поиске любви и постоянных отношений Джиа мгновенно влюблялась в людей, с которыми только что познакомилась. Она чувствовала себя невероятно одинокой и даже попросила, чтобы ее брат Майкл поехал с ней в Нью-Йорк. Модель Джули Фостер вспоминает в интервью «Истинные Голливудские Истории»: «Она искала чью-то любовь, она приходила в мой дом иногда в середине ночи, и я впускала ее, а она только хотела, чтобы кто-то обнял ее. Это было очень грустно».Наркотики«Все мы знали, что Джиа была на наркотиках, это не было тайной, но никто не обсуждал это, я никогда не обсуждал это с ней», - признавался фотограф Франческо Скавуло в интервью ABC. Употреблять героин было вне закона, но в случае Джии было все по другому. Она позволяла себе опаздывать на фотосессии, не являться вовсе, употреблять героин в студии, - фотографы закрывали глаза на это ради заветной фотографии. В ноябрьском Vogue от 1980 года видно, как далеко зашла привязаность Джии к наркотикам. На фотографиях были явно видны следы на руке от уколов. Цитата из книги Стивена Фрида: «В множестве фотографий, на которых она была в купальнике были видны красные следы на руках».Когда фотографии вышли, в художественном отделе был скандал. Фото были отредактированы и отретушированы, чтобы минимизировать очевидное. Джиа была более заинтересована в ежедневной дозе героина, чем в работе перед камерой. Она употребляла почти четыре дозы препарата одновременно и не слушала никого из друзей. Элитный агент Моник Пиллард сказал Опре Уинфри в ее ток-шоу: «Я пробовал лично контролировать ее сбережения много раз, но у меня ничего не вышло. Вы можете привести лошадь на водопой, но Вы не можете пить за нее, она сама должна это захотеть».В ноябре 1980, Джиа оставила агентство Wilhelmina и подписала контракт с Эйлин Форд. Но Форд не допускал беспорядочное поведение Джии, и после трех недель работы ее понизили. Вскоре, в феврале 1981, Джиа исчезла из нью-йоркского мира моды в надежде привести свою личную жизнь в порядок. Карен Караза: «Я была в ночном клубе со своим парнем. И вдруг увидела Джию в невменяемом состоянии с порезанной шеей. Она подняла голову, но не узнала меня. ... Это было действительно неприятно». Утомленная и больная, Джиа записалась на программу реабилитации в клинике для алкоголиков и наркоманов. Той зимой она вступила в отношения с 20-летней студенткой, увлекавшейся героином. Говорили, что подруга была еще в более тяжелом состоянии. Под влиянием Рошель Джия уходила все дальше от реального мира. Весной 1981 21-летняя Джия была арестована за вождение в нетрезвом состоянии, и позже она была поймана за кражу из родного дома. В июне Джиа оставила дом матери и опять записалась на программу по реабилитации. Но ее попытка вылечиться была прервана новостью о том, что ее близкий друг, фотограф Крис Вон Уондженхейм погиб в автомобильной катастрофе. Это стало для нее оправданием, которое она искала: она заперлась в ванной и провела много часов в наркотическим бреду. После нескольких лет употребления наркотиков, рука Джии была поражена уродливым нарывом, ее спина была покрыта язвами. В конце 1981 года Джия опять начала бороться за свою жизнь, и ей удалось прибавить в весе. Она была настроена на излечение и хотела вернуться в Нью-Йорк. Джиа связалась с агентом Моник Пиллард. «Она сидела в моем кресле и я сказал: «Джиа, я хочу работать с Вами, но я слышал много плохих историй». И я помню, что я спросил ее: «Хорошо, почему Вы носите такую длинную рубашку? Я могу видеть ваши руки?». И она сказала «Нет!». Она держалась за рубашку, и сказала мне: «Вы хотите работать со мной или нет?».Несмотря на все проблемы, Моник подписал договор с Джией, которая теперь упорно трудилась, чтобы доказать скептикам, что она не зря вернуласть в Нью-Йорк. В начале 1982 Джиа снималась для обложки Cosmo. По мнению фотографа, это должна была быть ее лучшая обложка. «Независимо от того, как усердно я работал, этого не случилось. Ее необыкновенный дух ушел от нее. Ничего не получалось», - говорил Скавалло. Руки Джии во время съемок были заложены назад, чтобы скрыть следы уколов.Джиа снялась в телепередаче "20/20" - истории о супермоделях. Она говорила, что не употребляла наркотиков, но ее взглад и голос доказывали обратное. Когда-то ей предлагали 10 000 $ в неделю за съемку в Европе, но теперь никто не хотел работать с ней. Весной 1983 Джиа была поймана с поличным на фотосессии в Северной Африке; ее послали упаковывать вещи – карьера была закончена.Джиа переехала в Атлантик-Сити, где она жила в квартире с Рошель. «Те годы были сумасшедшими», - вспоминает мать Джии, - «Я сказала моему бывшему мужу, что он должен быть готов к любым новостям, потому что она была способна на что угодно. Люди в такой ситуации сделают все что угодно ради наркотиков. Воровство, даже убийство. Я понимала, что в любой день могу получить письмо о том, что она мертва».К декабрю 1984 года Джиа достигла самого дна. После давления со стороны семьи Джию опять записали в программу восстановления в больницу Eagleville в штате Монтгомери. Она объявила себя нищей и жила на пособие. В Eagleville пациент по имени Роб Фей стал для нее важным другом. «Отношения, которые вы начинаете там, вы начинаете с нуля, и это - совершенно новая жизнь. Я был действительно единственным близким для нее человеком в то время. Я помню однажды мы увидели, как пара пожилых людей держится за руки. Это действительно тронуло ее - те люди провели вместе всю жизнь и все еще любили друг друга и заботились друг о друге. Для нее это было очень важно».После шести месяцев лечения Джиа покинула больницу Eagleville и уехала в пригород Филадельфии. Она работала продавцом джинсов и кассиром в местном универсаме, пошла на курсы в колледж, у нее даже появился интерес к фотографии и кино. Однако спустя три месяца Джиа исчезла еще раз. «Она исчезла, и никто не мог найти ее», - говорит Роб, - «Я не видел ее в течение трех недель, ведь обычно когда кто-то исчезает, значит, взялись за старое или совершили самоубийство. И больше вы их не видите».Джиа возвратилась в Атлантик-Сити летом 1985. Она увеличила дозу. Она спала с мужчинами за деньги, чтобы купить наркотики, и была изнасилована несколько раз. В 1986 она оказалась в больнице с признаками пневмонии. После этого Джиа Каранджи прожила только шесть месяцев...потому что после полного обследования ей поставили диагноз - Синдром приобретенного иммунодефицита, то есть СПИД. Когда состояние Джии ухудшилось, ее перевели в одну больниц Филадельфии. Там, в течение многих месяцев у Джии было то, о чем она всегда мечтала - постоянное внимание ее матери Кэтлин. В то время Кэтлин не позволяла никому входить в больницу и посещать Джию, таким образом, много людей не знали, что Джиа серьезно больна. Один из тех людей, которому позволяли ее навещать, был Роб Фей: «Кэтлин проделала оргомную работу, чтобы палата была похожа на дом», - говорит он. «Джиа хотела снять сюжет, в котором она рассказала бы детям о наркотиках. Чтобы они знали, к чему наркотики могут привести. Она хотела сказать, что с этим можно справиться. Но почему-то мы его так и не записали. В последний раз, когда я видел Джию, она не могла говорить, я знал, что она умирает». Тогда мать Джии наконец, нарушила свое молчание чтобы высказаться о трагической судьбе своей дочери. «Я была с ней до конца»,- сказала Кетлин. «Мы сидели в парке и разговаривали. Мы обе знали, что у нее не было особого желания жить. Джиа тогда сказала: «У меня три раза был передоз - почему Бог спас меня тогда?».«Лицо Джии было красиво до конца. У нее возобновилась вера в Бога. К двери ее палаты был прикреплен портрет Иисуса», - вспоминает Кетлин.18 ноября 1986 года 26-летняя Джия Каранджи умерла. СПИД настолько изуродовал ее тело, что распорядитель похорон рекомендовал хоронить ее в закрытом гробу. 21 ноября 1986 года родственники и друзья были приглашены на панихиду Джии. Она была погребена в Фестервилле, штат Пенсильвания. В мире моды даже не знали о том, что знаменитая еще несколько лет назад на всю планету Джиа Каранджи умерла. Даже в ее родном городе люди не знали конец ее истории. Но мимолетное существование на небосводе моды и красоты этой сверхновой не осталось незамеченным. Наследие Джии огромно. Она была одной из первых супермоделей, которые прокладывая путь для таких последовательниц как Синди Кроуфорд, которая даже получила прозвище "Ребенок Джии". История Джии легла в основу биографического фильма "Джиа" ( GIA ), который вывел на взлетную полосу карьеры Анжелину Джоли. Эта фотография сделана знаменитым фотографом Хельмутом Ньютоном в рамках проекта, где мужчин и женщин изображали женщины-модели. И вот именно данный кадр стал ключевым для фотосессии, многие современные фотографы средней руки часто эксплуатируют этот сюжет и эту композицию, правда, не достигая той элегантности, которой фотография во многом обязана и присутствующей на ней Джиа Мария Каранджи.Статья с иллюстрациями и цитатамиФильм «Джиа», 1998 годАрхив фотографийЕще фотоСообщество на дневниках, посвященное Джии Мария КаранджиЗаметка на Bugaga.ruВ ВикипедииАнглоязычный сайт о Джиа
Легендарная Фэйшн икона, самый известный фэйшн дизайнер Кореи – Андре Ким – был похоронен, три дня спустя, после его кончины, в этом месяце, в возрасте 74 лет. Его смерть, без сомнения является большой потерей не только для фэйшн индустрии, но и для всей Корейской нации. Он родился в семье фермера в 1935 году, в разгар Японского колониального правления над Кореей, Адре Ким являлся самородком дизайнером, впоследствии превратившимся в пионера фэйшн дизайна Кореи. Он стал первым дизайнером своей строны, представителя мужского поколения дизайнеров в 1962 году, тогда когда, данная профессия считалась профессией для женщин. Он провёл свой первый показ того же года, затем, открыл свой собственный салон “Salon Andre” в центральном Сеуле (Seoul). Он так же являлся первым дизайнером Кореи, кто выставил свою коллекцию на показе в Париже, на фоне Эйфелевой башни (Eiffel Tower)в 1966 году. Его гламурные вечерние платья и свадебные наряды были признанны и получили воссторженные отклики от редакторов Французских журналов мод, включая, журнала « Le Figaro», который называл дизайнера «Волшебником из страны Сказок». После такого шага, Андре Ким начал проводить фэйшн шоу в больших городах, по всему миру, включая, Вашингтон (Washington, D.C.), Нью-Йорк (New York), Гонолулу (Honolulu), Сингапур (Singapore), Джакарта (Jakarta) и Лос-Анджелес (Los Angeles), по крайней мере два раза в год, для распространения Восточных мотивов его дизайнов, что привело к еще большей известности дизайнера. Его часто именовали Фэйшн послом Кореи. С годами, Андре Ким начал выбирать экзотические места для проведения своих великолепных шоу, которые были известны использованим элементов фантазии. Он являлся первым дизайнером, устроившим показ – фэйшн парад на фоне Пирамид и Сфинксов в Египте, в 1996 году. Данное шоу почтила своим присутствием Madam Susan Mubarak, первая Леди страны. Он так же проводил показы на фоне Ankor Wat в Камбоджии, десятью годами позже. Единственное культурное событие проводившееся в Ankor Wat того времени, до которого, там только выступал Хосе Карерас(Jose Carreras) в 2002 году. «Фэйшн шоу – это настоящее искусство. Оно должно затрагивать сердца зрителей, как если бы они смотрели сцены оперы или мюзикла. Поэтому я, всегда сам, лично пишу все сценарии всех моих показов, подбираю сопроваждающую музыку и руковожу шоу. На последней репетиции, я учу моделей, как им нужно играть роль и держать лицо», рассказывал маэстро в интервью 2005 года. До последнего момента его последнего показа проводимого в Бейжинге (Beijing), в Марте этого года, Андре Ким скурпулёзно готовил и проверял каждую отдельную деталь показа. Он также являлся приверженцем высоких идеалов: чести, достоинства и утонченности. И он всегда пытался отобразить свои идеалы в своих творениях. Он часто повторял, – «Я ненавижу декадент, панк или вызывающую моду ». Он даже не использовал тех моделей, кто имел непристойное поведение, неважно как прекрасно те модели могли выглядеть. Андре Ким всегда пытался познакомить мир с красотой Кореи через собственные создания, всегда используя национальные ткани Кореи. Он так же помогал нуждающимся, посредством устраивания собственных показов для благотворительных домов, а так же посредством многочисленных пожертвований. Хорошо знакомый с усиленными стараниями моделей в сбрасывании веса, он объявил, что не будет использовать слишком худых моделей для своих показов. Андре Ким был приглашен в качестве основного дизайнера на международном конкурсе «Мисс Вселенная» (« Miss Universe»), проводившегося в 1980 году, сотворил национальные костюмы для Олимпийской команды,Олимпийских Игр в Сеуле 1988 года, а так же был приглашен Олимпийским Коммитетом, для постановки шоу Олимпийских Игр в Барселоне и Атланте. Он был награжден специальной наградой «Order of Cultural Merits» правительством Кореи в 1977 году, получил Медаль за Культурные заслуги от президетна Италии в 1982 году, медаль за развитие Искусства и Литературы от правительства Франции в 2000 году. А мэр города СанФранциско (San Francisco) даже объявил 16 Ноября и 18 Октября как «день Адре Кима», в 1999 и 2003 годах. Имя Андре Кима с годами превратилось в брэнд, ассоциировавшийся с роскошью и романтизмом. Многие компании производители использовали имя дизайнера для наименования своих продукций, включая одежду для игры в гольф, очков, ювелирных украшений, белья, одежды для детей, изделий из фарфора, обоев, преметов домашнего обихода: постельного белья и освещения и даже, кредитных карт. Ким наслаждался популярностью не только среди фейшн индустрии, его так же обожала простая публика. Он сотворил свой собственный уникальный экцетрический стиль, одевая только белые одежды и подчеркивая глаза и волосы черной подводкой. Его тягучий, протяжный стиль произношения слов, часто пародировался комедийными артистами. Андре Ким никогда не женился, но усыновил 18 месячного мальчика в 1982 году. Kim Jung-do, усыновленный ребенок дизайнера был единственным богатством дизайнера. Анре Ким привлек к себе сердца еще больших людей, тем, как сильно он рыдал в день, когда его сын женился в Феврале 2004 года. Не будет преувеличением сказать, что Андре Ким имел невероятно громадное влияние на фэйшн индустрию Кореи, так же как на культуру и стиль жизни народа Кореи в целом. Белый Мастер – останется в наших сердцах навсегда…
Я пытался отразить в моде феминистское движение, которое набирало силу в странах Запада. Еще до меня тоже самое делала Коко Шанель, однако после нее мало кто обращал внимание на потребности времени. Я дал женщинам практичную одежду, в которой они могли жить и работать, не испытывая особых сложностей.Дж. Армани, из интервью Джорджио Армани – бесспорно, один из наиболее влиятельных модельеров XX века. Влиятельных не только в смысле наличия весомых капиталов и репутации - его вклад в формирование современной моды неоспорим. Армани радикально изменил законы моды. Он устранил из нее излишние украшения и ввел в деловой и вечерний туалеты спортивные элементы, создал особый раскрепощенный стиль, который определяет современный гардероб мужчин и женщин во всем мире: сделал более свободными пиджаки и брюки, позволив людям двигаться свободно и при этом не терять офисной элегантности. В этом плане он выступил на той же волне, что и чуть ранее Шанель – соединил элегантность и изысканность с простотой и удобством – именно этого недоставало модницам, уставшим от слишком строгого кроя, создав одежду для жизни, причем одежду прет-а-порте. По сути дела, именно с Армани в мире утвердилась мода на готовую повседневную одежду и расцвел лейбл Made in Italy. Именно итальянские модельеры первыми поняли, как важно в 20 веке создать индустрию удобной, стильной и доступной одежды прет-а-порте, готовой одежды, которая с одной стороны, даст людям определенный стиль, с другой, позволит проявлять определенную фантазию, подбирая и комбинируя из продающихся вещей свой неповторимый облик. КарьераМодельер Джорджио (Джорджо) Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, приблизительно в 50 милях к югу от Милана, в области Эмилии-Романьи.В течение двух лет он учился в военно-медицинской школе, но медиком так и не стал. Зато увлекся фотографией. После того, как вернулся из армии, в 1957 году был приглашен в престижный универмаг La Rinascente как оформитель витрин – и уже тогда стали обращать внимание на его вкус и стиль. Вскоре ему уже доверяли фотосессии новых поступлений, он первым стал ездить с закупщиками в производителям, отбирать коллекции примерно в одном стиле, оформлять презентации и показы самостоятельно.В 1961 году он был приглашен Нино Черутти как дизайнер и продолжил свои новаторские деяния, и к 1970 году уже имел громкое имя и славу не только в Италии.Начать свое собственное дело, при этом оставаясь ведущим дизайнером у Черутти, Армани решился не сам. Его уговорил на это друг и любовник, ныне покойный Серджо Галеотти, который стал менеджером проекта. Так появился собственный лейбл Армани для мужской одежды - в 1974 году, а впоследствии кутюрье приспособил свои проекты к женщинам и добавил линию женской одежды в 1975 году.Армани сделал удачную ставку на Америку – именно в Нью-Йорке состоялась его звездная презентация, принесшая ему миллионы поклонников и миллионы на счета. Продажи группы Армани в 1994 году составляли 1270 миллиардов лир (787 миллионов долларов), возвысились на 12.4 % по сравнению с 1993 годом. Предметы одежды составляли приблизительно 850 миллиардов лир (527 миллионов долларов), и аксессуары приблизительно 420 миллиарда лир (260 миллионов долларов). Группа Армани также включает компанию спортивной одежды Симинт (Simint).В начале 80-х Армани открыл для себя новое поле деятельности – создание одежды для кино. Дебют оказался весьма успешным: модельер создал костюмы герою Ричарда Гира для картины «Американский Жиголо». Начиная с того момента знаменитости влюбляются в одежду от Армани: на красной ковровой дорожке и самых помпезных голливудских приемах в его вещах появляются практически все – от Мишель Пфайффер и Рассела Кроу до Роберта де Ниро и Бенисио Дель Торо. Именно «Американский Жиголо» стал киноманифестом стиля – не только одежды, а именно стиля Армани.СтильФилософия коллекций Армани, обозначенная лаконичной флешкой на его сайте: «элегантность, небрежность, современность, обаяние».Первый лозунг стиля Армани – небрежность. Смягчив силуэты и ткани, он сделал одежду намного более приятной и удобной.Второй лозунг – взаимодополнение. Современное веяние унисекса. Мужские силуэты приобрели талию, стали утонченнее, женские же наоборот – стали свободнее, как мужские костюмы, и это взаимопроникновение стилей создало тот стиль, который принадлежит Армани.С этим подходом Армани установил новый стандарт преуменьшенной элегантности: легко-пригодные предметы одежды для женщин очень красиво скроены. Стиль Армани – не только одежда: империя Армани постепенно расширяется: в 1981 году были запущены коллекции Emporio Armani и Armani Jeans, в 1982 появились первые женские духи, спустя два года – мужской парфюм, в 1986 году – модель телефона Notturno, в 1986 – солнцезащитные очки. Некоторые новинки дизайнера становятся не только мировыми хитами, но и непревзойденной классикой, как, например, знаменитый женский аромат Acqua di Gio, созданный в 1995 году. КумирДжорджио Армани уже в начале своей карьеры начал задавать новые стандарты fashion-индустрии: публику интересует не только его творчество, но и сам дизайнер – всегда стильный и подтянутый, обаятельный и харизматичный. Журнал Time в 1982 году публикует фотографию кутюрье на обложке – до него этой чести удостаивался только Кристиан Диор.Армани ведет довольно простую и размеренную жизнь, у него два любимых бульдога, свой дом и работа – каждый будний день к девяти утра он приходит в офис, чтобы продолжать свою работу.За годы своей карьеры Армани получил огромнейшее количество наград и титулов даже по сравнению с другими знаменитыми дизайнерами. Еще двадцать лет назад за вклад в отечественное искусство модельер получил титул Почетного Кавалера Итальянской Республики.Сегодня Армани является одним из самых состоятельных людей Италии, однако свои миллионы дизайнер заработал упорным трудом: любой, кто работает с ним, может подтвердить, что его трудоголизм и неиссякаемая энергия просто не знают пределов. Дизайнерская философия мастера базируется на трех золотых правилах: убрать все лишнее, сделать акцент на комфорт и познать истинную элегантность самых простых вещей. Факты:* Джорджио Армани получил необычное предложение от футбольного клуба Chelsea, а в частности от Жозе Моуриньо – знаменитый итальянский дизайнер разработал дизайн не только официальной формы игроков, но и для самого стадиона команды в Стемфорд Бридж. Команда дизайнеров Дома создала парадную униформу футболистов, менеджеров и обслуживающего персонала – лёгкие костюмы из шерстяного габардина, классическое кашемировое пальто на трёх пуговицах и однобортный нейлоновый плащ длиной до колен (все модели выдержаны в фирменном цвете Chelsea – тёмно-синем). Тем временем, Служба по дизайнеру интерьеров подразделения Armani Casa взяла на себя ответственность за редизайн директорского люкса, после ремонта переименованного в Armani Lounge. «Хосе является давним поклонником моих моделей и лично участвовал в просмотре всех эскизов и тканей», – говорит Армани. * В мае 1996 года, Армани был признан виновным в коррупции в Италии, среди других модельеров, таких как Ферре.Рекомендуемая литература: Рената Молхо, "Быть Армани"Официальный сайт Армани на трех языкахКоротко об Армани:Армани в ВикипедииДаты биографии Подробнее:Статьи об Армани, его духи и знаменитости, которых он одевал+ духи и знаменитости, которых одевалСтатья в онлайн-издании "Время моды"Статья на сайте "Великие Кутюрье" Статья на interlinks.ruПодборка материалов на peoples.ru Армани, его модели и звезды в его одеждеРазное:Стиль Армани: актуальноеБутики Армани в Москве Армани во время визита в Москву в 2002 году
Как сообщили агентству "Информ-Экология" из екатеринбургского музея "Полярэкс" (Карла Либкнехта, 45), в дни зимних каникул школьники могут посетить единственный в городе кабинет-музей, экспозиция которого посвящена исследованиям Севера уральскими полярниками. В музее представлены разные виды национальной одежды жителей Норвегии, Финляндии, Российских северных народов; шаманские культовые предметы - пояс и бубен; украшения, сделанные руками эскимосских женщин из кожи и бисера; археологические эксклюзивные находки - бивень мамонта, которому 10 тысяч лет, китовый ус, обувь для собак, участвовавших в экспедиции 1982 года, а также фотоматериалы и картины участников экспедиций 1982 и 2000 г.
Выходя на новый виток своего развития, Дом моды расширяет сферу своей деятельности, о чем с удовольствием информирует своих друзей, клиентов и деловых партнеров. Заместитель генерального директора Дома моды Николай Головин отмечает: «У Вячеслава Михайловича большие планы и перспективы. Недавно была запущена линия постельного белья с принтами Зайцева, также выходит массовая линия одежды… В наступившем сезоне мы также готовимся к празднованию 75-летия Вячеслава Михайловича, которое началось с «репетиции» 2 марта 2012 года на 50-летии творческой деятельности Зайцева в «Лужниках». Тогда мы сделали очень серьезную заявку, а теперь надо поднимать планку еще выше». На открытие очередного сезона Дома моды прибыли не только звезды культуры и искусства, видные государственные деятели, но и множество молодежи. Так одной из самых заметных делегаций была группа жизнерадостных девушек из профессионального лицея № 114 города Орехово-Зуево, с воодушевлением рассматривающих ассортимент бутика Дома моды. Учащиеся лицея, среди которых были и дети-сироты, не могли поверить, что им предстоит побывать на показе великого российский кутюрье. Отдать дань уважения творчеству В.М. Зайцева пришли многочисленные поклонники его таланта, некоторые из них демонстрировали комплекты одежды Вячеслава Зайцева прошлых лет. Пока гости занимали свои места в зрительном зале, за кулисами мастер готовил манекенщиков к выходу на подиум, контролируя каждый элемент скурпулезно подобранного ансамбля. Точным движением он поправляет воротники, повязывает шарфы, определяет нужное положение шляп и корректирует make up. Все готово! Фанфары! Встретив бурными аплодисментами выход маэстро на знаменитый подиум с двумя белыми колоннами, публика затихла при первых словах Зайцева: «Я рад приветствовать всех моих друзей. В дефиле принимают участие 20 юношей и девушек, среди них есть как опытные демонстраторы, так и новички, поддержим их! Открываем новый сезон с модели из новой коллекции сезона весна-лето 2013, в которой будут представлены различные аспекты классики!». На подиум вышла модель в бирюзовом объемном полупальто и узкой юбке из той же ткани. Черный блузон был дополнен каскадом выразительных бус, а фантазийная шляпа карминового цвета завершала изысканный образ. Оригинальные женские полупальто, дополненные богатейшими шляпами с цветами и перьями сменялись брутальными образами мужчин в бушлатах из контрастной шерсти. Пальто и комплекты с роскошными вышивками и аппликациями напоминали о 1982 годе, когда был образован Дом моды. Мужские пальто сложнейшей серой гаммы цветов из тканей Брянского камвольного комбината возвращали в современность. Приталенные черные мужские пальто с вшитыми в боковые карманы как на полочках, так и на спинке, дополненные цилиндрами создавали образ денди – нашего современника. Роскошные ансамбли, созданные из стеганных павловопосадских шалей, расшитые разноцветными блистающими камнями вызвал шквал аплодисментов. Действительно, ни в одной из коллекций российских дизайнеров так мастерски не интерпретируется тема культурного наследия России. Изящные черные костюмы из черного букле с люрексом относили зрителей в эпоху мадмуазель Шанель, а изысканные костюмы с объемными выстеганными басками напоминали о творчестве Кристиана Диора. Один из костюмов данной линии в 2012 году пополнил постоянную экспозицию нью-йоркского The Metropolitan Museum of Art. Незабываемые образы коллекции текущего сезона были дополнены изысканными объемными шляпами, шляпами-кокошниками, футуристическими кэпи и роскошными меховыми шапками постоянных партнеров Дома моды: фирмы «Гримуар», «Эксклюзив» и Павла Корзуна. Завершилось праздничное дефиле группой вечерних туалетов из роскошных итальянских тканей, отделанных кружевом, вышивкой, инкрустацией стразами и перьями. Публика долго не отпускала Вячеслава Зайцева с подиума, одаривая мастера букетами и цветочными композициями.По окончании показа Вячеслав Зайцев пообщался с поклонниками своего таланта, щедро одаривая желающих автографами и памятными фотографиями, напоминая, что все увиденные модели уже поступили в продажу и их можно приобрести в бутике Дома моды. Напомним, что основанный в 1982 году Дом моды Вячеслава Зайцева является старейшим дизайнерским домом в России, выпускающим сезонные коллекции одежды, которые с успехом демонстрируются на Mercedes-Benz Fashion Week в Москве и за рубежом. Дом Моды активно сотрудничает с деятелями культуры и бизнеса, а также в коллаборации с сетью магазинов «Вещь!» выходит на российский массовый рынок.
С 18 по 31 октября 2012 года в ЦВЗ «Манеж» пройдет выставка выдающегося русского модельера Вячеслава Зайцева. На выставке, посвященной 30-летию модного дома Slava Zaitsev, будут представлены самые значимые работы кутюрье. Это первая значительная выставка-ретроспектива Славы Зайцева, посвященная 30-летию его Дома Моды Slava Zaitsev и 50-летию творческой деятельности. Пройдет она при поддержке Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Центрального выставочного зала «МАНЕЖ» с 18 по 31 октября 2012 года. В течение двух недель у всех желающих будет возможность ознакомиться с шедеврами дизайнера, проследить его творческий путь, начиная с 1982-го года и до сегодняшних дней. Выставка представит неподражаемые роскошь и шик Дома Моды, на ней будут экспонированы эксклюзивные платья, созданные кутюрье за последние 30 лет. В числе наиболее известных коллекций мастера: «1000-летие Крещения Руси» (1987-1988) – представлена в Нью-Йорке и Париже; «Русские сезоны в Париже» (1988) – представлена в Париже; коллекция моделей одежды из европейских тканей (1988) - представлена в Мюнхене; коллекция моделей мужской моды (1989) - представлена во Флоренции на Неделе мужской моды; коллекция моделей женской одежды из отечественных тканей (1990) - представлена в Токио на саммите «Пять выдающихся художников моды мира». Две персональные выставки модельера прошли в Бельгии (1993-1994), Театр Моды В. Зайцева участвовал в Международном фестивале моды в Берлине (1999), выставка художественных работ и костюма была проведена в Российском посольстве в Лондоне (2010). Кутюрье, художник, поэт, Генеральный директор Московского Дома Моды, действительный член Российской академии художеств, Народный художник России, лауреат Государственной премии и премии Президента России, почётный гражданин России и Парижа – Вячеслав Зайцев покорил своим талантом все вершины художественного творчества. Французская пресса даже окрестила его «красным Диором». В 2005 году он был награжден первой российской премией в области моды и стиля АСТРА «За выдающиеся достижения в моде», а в 2012 году получил премию «Лучший дизайнер года» по версии журнала GQ. Вячеслав Зайцев на протяжении долгих лет является первооткрывателем и одним из самых успешных кутюрье российской моды в современном ее понимании. Зайцев был первым дизайнером среди своих советских коллег, кто открыл свой дом моды европейского типа, который существует и процветает и в наши дни. В советские времена он выступал против практики коллективного создания одежды и был первым, кто начал ставить на свои вещи именной лейбл. С 1982 года и по сей день, мастер создает известные далеко за пределами нашей страны авторские коллекции Pret-a-Porter и Haute Couture, сохраняя свой узнаваемый элегантный стиль.
30 апреля 2023 года из-за осложнений, вызванных продолжительной болезнью, ушёл из жизни народный художник РФ, профессор Вячеслав Михайлович Зайцев (1938-2023). Ему было 85 лет. Как говорится в сообщении Российской академии художеств, Вячеслав Зайцев первым из отечественных художников костюма заслужил высокое звание кутюрье и вывел российскую моду на международную арену. «Начав свою творческую деятельность в шестидесятые годы, он отошел от привычных стандартных стереотипов и привнес в отечественную моду национальную самобытность, обогащенную новейшими европейскими тенденциями. Гармоничные художественные образы своих моделей он создавал, основываясь на традициях русского народного костюма и национальных традициях других народов РФ. Такая ориентация на самобытность позволила ему занять свое уникальное место в мировом развитии моды. Идеи, почерпнутые из фольклора, истории культуры, окружающей природы и быта, художник переосмысливал, придавая им актуальное звучание, и превращал в гармоничные художественные образы. На каждом новом этапе своего творческого пути он ломал или преобразовал устоявшиеся каноны, и делал это с художественной артистичностью и уважением к национальной культуре. При этом умел придать изысканность простым классическим формам, проявляя чудеса нюансировки в деталях, украшениях и различных вариантах использования тканей. Его пластический стиль всегда узнаваем. В 1973-78 годы В.М.Зайцев был заместителем художественного руководителя Общесоюзного дома моделей, а с 1982 года возглавил получивший международную славу Московский дом моды Вячеслава Зайцева. Каждая демонстрация одежды Славы Зайцева в его доме моды и на других ведущих подиумах нашей страны и за рубежом превращается в своеобразное театрально-художественное представление, полное фантазии и шарма. За свои коллекции модной одежды Вячеслав Михайлович не раз удостаивался международных наград на фестивальных показах в различных странах мира. Особую известность приобрела коллекция «Тысячелетие крещения Руси» 1987 года и коллекция «Русские сезоны в Париже», с триумфом показанная на Елисейских полях в 1988 году. Именно тогда он был провозглашен почетным гражданином Парижа. Среди наиболее известных последующих серий маэстро в области искусства моды можно назвать коллекции «Грезы», «Воспоминание о будущем», «Ностальгия», «России посвящается», «Истоки», «Метаморфозы», «Тайны гармонии», «Ноктюрн», «Импровизация» и другие. В последние годы он часто черпал вдохновение в национальных традициях Китая, Японии, Вьетнама и других стран, не забывая о своей главной русской теме. Вячеслав Зайцев был видным специалистом в области театрального костюма. Он являлся автором костюмов к спектаклям «Безумный день или женитьба Фигаро» П. Бомарше в Театре Сатиры, «Последние» Максима Горького, «Все кончено» Э. Олби в МХАТе; «Ричард III» Уильяма Шекспира и «Принцесса Турандот» К. Гоцци в Театре им. Евгения Вахтангова, «Вишневый сад» и «Три сестры» А.П. Чехова в Театре «Современник», «Пиковой даме» по А.С. Пушкину и «Молодость Людовика ХIV» в Малом театре других. Ему принадлежит авторство костюмов к нескольким кинофильмам, в то числе «Фокусник» и «Безымянная звезда». Его костюмы и эскизы к ним, живописные и графические композиции, а также сюжетные листы и орнаменты, выполненные в технике компьютерной графики, постоянно экспонировались в главных музеях России и за рубежом, в том числе в Российской академии художеств. В 2016 году состоялась персональная выставка произведений художника в Эрмитаже, его персональные проекты неоднократно проходили во Франции, США, Бельгии, Германии, Турции и других странах. Он был автором книг «Такая изменчивая мода» (М.,1980), «Этот многоликий мир моды» (М. 1982), «Я всем обязан Провидению. Стихи и графика» (М.,1992), «Тайны гармонии» (М.,2006), «Мода - мой дом» (М.,2017). За свою плодотворную творческую деятельность он получил множество академических наград». Редакция РИА МОДА выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам в связи с уходом из жизни российского модельера, основателя Московского дома моды Вячеслава Зайцева. Фотография Александра Кузнецова. ИА «РИА Мода».
29 апреля 2011 года в Лондоне, в Вестминтерском аббатстве, состоялось венчание Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которое привлекло внимание общественности во всем мире. Судя по всему, астрологи не приложили руку к выбору даты этого события. Об этом свидетельствует хотя бы убывающая Луна без курса. Тем не менее, основные аспекты гороскопа бракосочетания: Солнце в тригоне к Плутону, Марс в соединении с Юпитером в тригоне к Восходящему Узлу, тау-квадрат (Меркурий в соединении с Венерой в оппозиции к Сатурну и квадратуре к Плутону) безусловно, демонстрируют мощное, преобразующее влияние, которое будет оказывать этот брак на молодоженов. Согласно информации в прессе, Кейт и Уильям выбирали эту дату самостоятельно. После долгих обсуждений родственники все-таки приняли решение жениха и невесты. Одной из самых обсуждаемых тем были наряды жениха и невесты. А как согласуется этот выбор с астрологией моды? Попробуем проанализировать эту ситуацию. По британскому обычаю, на невесте должно быть что-то новое, что-то старое, что-то одолженное и что-то голубое. Итак, по порядку. Что-то новое — это платье невесты, которое было сшито британским дизайнером Сарой Бертон (Sarah Burton) из модного дома Александр МакКуин (Alexander McQueen). Это авангардист-экспериментатор, один из самых популярных и выдающихся кутюрье, ушедший из жизни в прошлом году. Юпитер в соединении с Ураном в его гороскопе (17.03.1969) — один из показателей удивительного чутья, которым обладает этот дизайнер. Естественно, что Сара Бертон продолжает традиции этого дома в своем творчестве. Невеста выбрала длинное платье закрытого покроя со шлейфом цвета слоновой кости, из матового шелка, атласа и кружева шантильи. Кружевные цветы на платье сделаны в виде старинных символов Соединенного Королевства — розы, чертополоха, нарцисса и листа клевера. Кружево — один из самых типичных материалов Козерога и сильного Сатурна. Длинные рукава, корсетный верх, вырез бюстье на платье, прикрытый кружевом, отража...
Коллекция Театрального музея им. А. А. Бахрушина пополнилась костюмами, созданными специально для постановок Малого театра. Два из них, вероятнее всего, войдут в экспозицию обновленного дома-музея А.Н. Островского на Малой Ордынке, сообщает «MK.ru». Музей Бахрушина - хранитель самой крупной театральной коллекции в России. За 112 лет его существования собрана коллекция, включающей в себя около миллиона экспонатов. Среди них можно найти эскизы костюмов и декораций мастеров сценографии, сценические наряды великих актеров, произведения декоративно-прикладного искусства, программы и афиши спектаклей, а также фотографии, портреты и редкие издания. Бахрушинский музей и Малый театр связывают давние отношения. Как рассказывал драматург и актер Александр Сумбатов-Южин, Алексей Бахрушин был одержим детищем Мельпомены: он собирал портреты, наброски, письма и иные предметы, относившиеся к театру. Предоставленные восемь костюмов, созданные для постановок Малого театра - это первое поступление за последние 30 лет. Среди них - платье Марии Ивановны из драмы «Главная роль» Самуила Алешина, три костюма из комедии «Наследники Рабурдена» Эмиля Золя». Два платья из спектаклей «Свои люди - сочтемся!» и «Бешеные деньги» по пьесам Александра Островского, вероятно, пополнят вскоре постоянную экспозицию обновленного дома-музея А.Н. Островского. Последнее крупное поступление в фонды Бахрушинского театрального музея состоялось в 1982 году. Тогда Малый театр передал на хранение костюмы Марии Ермоловой, Александра Южина-Сумбатова, Гликерии Федотовой. Фотография представлена изданием.
В сети магазинов Street Beat эксклюзивно появились две модели кроссовок Nike в расцветке Cobblestone. Модель Nike Air Huarache в расцветке Cobblestone, создана дизайнером Тинкером Хэтфилдом. Она вышла в свет в июне 2017. В ней выдержана традиционная практичность и удобство. Как и в 1991 году, когда модель Huarache впервые была запущена, материал кроссовок сочетает в себе неопреновую и кожаную ткани, позволяя лучше адаптировать кроссовки под индивидуальное строение стопы, что делает обувь максимально комфортной. Модель Nike Air Force 1, созданная дизайнером Брюсом Килгором, впервые появилась в 1982-ом году. Первыми появились высокие кроссовки (High), предназначенная для игры в баскетбол, для чего необходима фиксация лодыжки игрока. Позднее стали доступны низкие (Low) и средние (Mid) варианты. Сегодня модель Air Force 1 насчитывает более 2 000 цветовых решений. Nike Air Force One доступны в магазинах сети Street Beat (ТРЦ Европейский, ТРК Атриум и ТРЦ Галерея). Nike Air Huarache можно найти во всех магазинах Street Beat. Фотографии предоставлены сетью магазинов.
Вячеслав Зайцев Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. По данным СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц в Подмосковье, где он умер в реанимации. Об этом передаёт РИА Новости. Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году закончил Московский текстильный институт (ныне Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина). В 1963 году представил свою первую коллекцию спецодежды для работниц села. В 1965 году начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда впоследствии ушел в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды (ныне Московский Дом Моды Slava Zaitsev). Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже, а в 1989 году стал победителем саммита в Токио "Пять лучших модельеров мира". Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий. В 2016 году появились сообщения, что Зайцеву поставили диагноз болезнь Паркинсона. Художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет Преемница Зайцева Аника Керимова в интервью "Московскому комсомольцу" рассказала, что кутюрье готовился 9 мая провести показ своей новой коллекции. "9 мая он собирался провести показ в своём загородном поместье в Каблуково. Очень хотел, чтобы все прошло на высшем уровне, как у него было всегда. Это было его желанием", - заявила Керимова. По словам Аники, Зайцев был сильно болен, но продолжал заниматься творчеством, так как считал это своим призванием. "Произошла страшная трагедия, огромная беда - мы лишились легенды моды. Нам всем его будет очень не хватать", - сказала Аника Керимова.
Релиз Reebok x Face Stockholm состоится в магазинах Street Beat 24 марта , сообщает компания. Face Stockholm - шведский бренд косметики, основанный в 1982 году предпринимательницей Ган Новак. Компания давно сотрудничает с Reebok, ежегодно выпуская женские кроссовки и одежду в пастельных тонах, которая сочетается с оттенками декоративной косметики шведской марки. Однотонная модель Reebok Classic Leather дополнена едва заметными черными акцентами в виде надписи Classic и деталей логотипа на язычке. Модель в светло-лиловом колорвее будет доступна в размерах 5.5-9 US во всех магазинах сети Street Beat. Street Beat - это мультибрендовые онлайн-магазин и оффлайн сеть с широким ассортиментом кроссовок и кед, где можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазинах представлены такие спортивные и лайфстайл бренды как: Nike, Jordan, New Balance, Asics, Adidas, Reebok, Vans, Converse, Stussy, New Era, Diadora и другие. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает уже 26магазинов по всей России. В их число входит Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Уфа, Новосибирск и Омск. Фотография предоставлена компанией.
C 26 марта по 2 апреля в Базеле (Швейцария) прошло мероприятие, которое посетили более 100 тысяч человек из 100 стран мира. Все, кто занимается производством часов, ювелирных изделий или драгоценных камней, приезжают в Базель, чтобы познакомиться с актуальными тенденциями и последними достижениями, поделиться впечатлениями и наладить деловые контакты. Каждую весну новинки своих коллекций на BASELWORLD эксклюзивно представляют известнейшие марки мира. Среди них особое место занимает компания OMEGA, которая показала сразу несколько долгожданных новинок. От Альфы до ОMEGA Компания OMEGA с момента своего основания поставила перед собой нелегкую задачу — быть первой во всем и всегда, и на протяжении 160 лет ей это с успехом удается. Именно дух первопроходца позволил OMEGA долететь до Луны, покорить глубины океана, хронометрировать 23 Олимпиады и открыть новый подход к производству механических часов в XXI веке. Посланниками марки всегда были люди, о которых говорили: он лучший, потому что он первый. Первая топ-модель Синди Кроуфорд и первый голливудский сердцеед Джордж Клуни, супергонщик Михаэль Шумахер и суперагент 007, который не расстается с OMEGA уже почти 15 лет... Возможно, именно благодаря им все, что выходит в свет с именем OMEGA, ассоциируется с самым лучшим. За безупречной техникой исполнения любого изделия компании, — тысячи выдающихся имен и долгая предшествующая история. Космическая одиссея 21 июля 1969 года был сделан великий шаг в истории человечества. Нейл Армстронг ступил на лунную поверхность. Так часы OMEGA Speedmaster стали первыми и единственными часами, которые когда –либо носили на Луне. Именно это послужило началом плодотворного сотрудничества космонавтов НАСА и компании OMEGA, которое продолжается по сей день. Сорокалетию этой памятной даты посвящены часы OMEGA Speedmaster Professional Moonwatch из лимитированной серии Apollo 11 «40th Anniversary» — одни из нержавеющей стали и чистого серебра, а другие из платины и 18-каратного желтого золота. На циферблатах всех часов этой серии красным обозначено: «02:56 GMT» — время, когда Нейл Армстронг сделал «один маленький шаг» на Луну. Революция в механике Другое значимое событие этого года — десятилетие запуска часов OMEGA, оснащенных коаксильным спуском. Когда в 1999 году OMEGA выпустила свой коаксиальный калибр 2500, на это обратила внимание вся отрасль по производству механических часов — впервые за 250 лет был изобретен совершенно новый подход к спуску! Этот механизм, позволяющий уменьшить трение между деталями часов, не претерпел никаких изменений с момента введения в производство. Сегодня почти все часы OMEGA оснащены коаксильными хронометрическими калибрами, что позволяет им работать более стабильно и долговечно и существенно сокращает необходимость в частом обслуживании часов. Это новаторство наглядно продемонстрировало всем, что OMEGA вернулась в ряды швейцарских производителей часов — компаний, которые разрабатывали и производили свои собственные мануфактурные механизмы. Погружение в движение Еще одна знаковая новинка посвящена погружению в глубины океанов. В 1970 году были выпущены часы Seamaster 600 М, способные выдерживать сильнейшее давление, испытываемое дайверами, работающими на большой глубине. Ploprof стали революционными для того времени среди plongeurs professionnels - профессиональных ныряльщиков, что и послужило названием серии. Сегодняшние OMEGA Co-Axial Ploprof 1200M внешне сильно напоминают своего знаменитого предшественника, но обладают коаксиальным калибром 8500 OMEGA с пружиной свободного баланса и выдерживают погружение на 1200 метров. Новое созвездие В 1982 году компания OMEGA выпустила часы, которые перевернули представление о часовом дизайне в сознании потребителя. Constellation Manhattan стали самыми узнаваемыми в мире, благодаря своим «грифам», или «лапкам», которые плотно прижимали сапфировое стекло с прокладкой к корпусу часов, тем самым обеспечивая водонепроницаемость. Обновив всю коллекцию OMEGA Constellation, в 2009 году компания сделала щедрый подарок своим поклонникам, добавив в компанию к легендарным часам с обновленным дизайном линию ювелирных украшений, которая идеально дополняет их, а также еще одну линию часов класса «люкс». У новых Constellation присутствуют все те же самые знаменитые «лапки», только модернизированные, и новые браслеты Mono Rang с застежкой в виде бабочки. Потрясающие характеристики, ультрасовременный дизайн, богатый выбор циферблатов и моделей с бриллиантами – все это позволяет коллекции Constellation 09 распространить свое обаяние на более широкую аудиторию Выпущенные в блеске В коллекции OMEGA Constellation 2009 Luxury Edition элегантность этой линии подчеркнута россыпью круглых бриллиантов, новой оправой и циферблатами, выполненными из люминесцентного материала. Самая эффектная из моделей коллекции выпускается в оправе snow setting — бриллианты полностью покрывают поверхность каждого элемента часов: циферблат, корпус, безель, «лапки», заводную головку и браслет. Также не стоит забывать, что часы Constellation 2009 Luxury Edition — это мировая премьера. Теперь на застежке браслета располагается бриллиант, на котором путем многоступенчатой лазерной гравировки выгравирован черный логотип OMEGA. Вдохновленные легендой Коллекция наручных часов Constellation вдохновила дизайнеров OMEGA на выпуск серии ювелирных изделий под названием Griffes. В наследство от Constellation они получили знаменитые «лапки», которые крепко держат расположенные по кругу драгоценные камни. Коллекция включает кольца, серьги, запонки для манжет, цепочки, браслеты и колье. Вся ювелирная линия выпущена в нескольких размерах и множестве конфигураций, что позволяет подобрать идеального спутника для ваших наручных часов OMEGA.
Владелец итальянского модного дома Valentino может приобрести Balmain за 500 млн евро. Владельцы Balmain должны принять решение до 7 апреля. Катарский инвестфонд Mayhoola for Investments SPC, владеющий итальянским модным домом Valentino Fashion Group, предлагает 500 млн евро за компанию Balmain, пишет французская газета Les Echos со ссылкой на источники. По данным издания, это третье предложение о покупке, которое поступило наследникам владельца Balmain: на модный дом также претендуют неназванные американский инвестор и группа китайских инвесторов. Наследники владельца Balmain Алена Ивлена должны принять одно из трех предложений до 7 апреля, отмечают "Ведомости". Balmain был выставлен на продажу в начале 2016 г. - меньше чем через год после смерти Ивлена. Поиск покупателя наследники компании возложили на инвестиционный банк Bucephale, возможную сумму сделки аналитики оценивали примерно в 300-400 млн евро, сообщала в феврале Les Echos. По данным Les Echos, сейчас катарский инвестфонд имеет преимущество перед остальными в том числе и потому, что его предложение больше озвученных ранее оценок. Valentino и Pierre Balmain не прокомментировали газете возможность сделки. После коллаборации с H&M в 2015 г. выручка Balmain достигла 120 млн евро Pierre Balmain был основан в 1940-е гг. модельером Пьером Бальменом. После смерти основателя в 1982 г. модный дом начал испытывать сложности, но в последние годы его бизнес снова стал расти под руководством креативного директора Оливье Рустена. После совместного проекта с H&M в 2015 г. выручка компании достигла 120 млн евро, писала в феврале Les Echos. При этом издание Business of Fashion оценивает оборот компании в 2015 г. в 30 млн евро со ссылкой на источники рынка. Последние годы были удачными и для Valentino: выручка выросла в четыре раза с 2009 г., когда генеральным директором компании стал Стефано Сасси, - до 987 млн евро в 2015 г., сообщал Bloomberg. Прибыль Valentino, по данным агентства, выросла почти в два раза до 180,2 млн евро в 2015 г. Valentino может провести первичное публичное размещение (IPO) в 2017 г., заявлял Сасси в начале марта. О том, что Mayhoola работает над потенциальным IPO с Rothschild, в октябре 2015 г. сообщал Bloomberg. По данным агентства, компания может предварительно оценивать Valentino в 2 млрд евро. Армия Balmain Оливье Рустен сделал ставку на молодых и известных поклонников бренда Balmain - так называемую армию Balmain. Он стал первым французским дизайнером, число подписчиков в Instagram которого превысило 1 млн человек. Источник: "Ведомости"
Дизайнеры британской марки Next рекомендуют встречать первые дни лета, сделав акцент на светлых тонах и нейтральной гамме гардероба, сообщает компания. Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года. Фотографии предоставлены компанией.
Переиздание легендарной модели 1982 года
Shopping Live представляет пять брендов ювелирных украшений и бижутерии, которые эффектно дополнят любой образ. Среди брендов - крупные европейские и российские компании, имеющие богатую историю и работающие с лучшими дизайнерами ювелирных изделий, сообщает компания. Последние несколько лет рынок украшений и бижутерии в России вслед за мировыми рынками активно развивается: появляются новые дизайнеры, ассортимент изделий становится шире. Этот тренд наглядно подтверждает изменения отношения российских потребителей к ювелирным изделиям. «Если раньше потребители в первую очередь обращали внимание на то, из каких материалов произведено изделие, то сегодня на первый план выходит дизайн и форма, - комментирует Мария Островская, генеральный директор Shopping Live. - Еще пару лет назад считалось, что украшение должно быть сделано из драгоценных материалов и камней. А сегодня в тренде легкие авангардные украшения, оригинальность Гауди. Такой подход дал дорогу многим молодым дизайнерам, предлагающим яркие и стильные украшения из недорогих материалов». Salto Gioielli - для молодого российского бренда украшений характерны асимметрия, разнообразие фактур и неожиданное использование полудрагоценных камней. Бренд основан в 2014 году дизайнерами Юлией Луковниковой и Вероникой Мошурой. Salto Gioielli создает украшения для людей, готовых экспериментировать и ценить яркие концепции и необычные фактуры выше, чем блеск камней и до боли привычный полированный металл. Salto Gioielli создает акценты и добавляют изюминку повседневному образу. На Shopping Live бренд представляет свои топовые коллекции «Антик», «Гауди», «Геометрия», Метаморфозы» и «H2O». Вся продукция выполнена из серебра 925 пробы с вкраплением аметистов и топазов в некоторых моделях. Sokolov - это история смелых экспериментов, творческого поиска и самовыражения. На Shopping Live Sokolov представит свои самые популярные коллекции: украшения с использованием витражной эмали и коллекцию, вдохновленную знаменитыми натюрмортами «малых голландцев», классиками золотого века голландской живописи. Sokolov - это стильные и оригинальные ювелирные украшения на каждый день. Сlaudio Canzian - итальянский бренд, основанный в 1982 году дизайнером Клаудио Канцианом. Коллекции отличаются уникальным и нестандартным стилем, а все украшения бренда производятся только в Италии. В коллекциях бренда представлены крупные яркие украшения, которые станут центром любого образа, для создания запоминающегося тотал лука. Для декора изделий дизайнеры используют натуральные камни: агат, бирюзу, оникс, янтарь, сердолик, кварц, а также кристаллы Swarovski, акриловые и ювелирные смолы, искусственный жемчуг. Misis - бренд Misis представляет анималистичные коллекционные украшения, которые отлично подойдут для фестивного образа. Компания Misis была основана в 1986 году в городе Виченца. Географическое положение города - между Миланом и Венецией - позволило дизайнерам бренда объединить искусство и моду в своих коллекциях. Они воплощают в себе четыре стихии: воду, огонь, воздух и землю. На создание коллекций дизайнеров бренда вдохновляет удивительный мир природы: они ассоциируются с животными и редкими цветами, а поделочные камни необычных форм и комбинаций делают стиль узнаваемым и запоминающимся. SI (Stile Italiano) - бренд украшений среднего ценового сегмента, произведенных в Италии. Необычные авангардные украшения из серебра, вдохновлённые плавными природными формами и линиями, подходят для создания образа со смыслом, на каждый день. Дизайн украшений чем-то напоминает работы Антонио Гауди. Поверхность изделий обработана таким образом, что создается ощущение, будто она усыпана бриллиантами. Фотографии предоставлены компанией.
Британский бренд Next представил подборку лучших новогодних образов из зимней коллекции, сообщает компания. Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года. Фотографии предоставлены компанией.
В этом году капсула посвящена исследованию грани между искусством и функциональным дизайном. В ее создании приняли участие Даниэль Аршам, Сабин Марселис и Штефан Маркс, а также Gelshop и студия Humans since 1982
Специальная подборка объединила укороченные пуховики, шубы из искусственного меха, вязаные перчатки и шапки из зимней коллекции Next, сообщает компания. Фавориты подборки - ботфорты с мягким голенищем на металлической шпильке и перчатки с меховыми помпонами. Также Next советует обратить внимание на замшевые ботильоны на шнуровке и ботинки-челси. Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года. Фотографии предоставлены компанией.
Дизайнеры британской марки Next подготовили специальную подборку осенних образов из базовой коллекции, сообщает компания. В осеннюю подборку Next вошли пальто, тренчи, жакеты, куртки, джинсы и легинсы, платья, туфли и лоферы в различных комбинациях. Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года. Фотографии предоставлены компанией.
В сети магазинов кроссовок STREET BEAT эксклюзивно в России появилась две модели Nike в расцветке Cobblestone. Модель Nike Air Huarache в расцветке Cobblestone, создана дизайнером Тинкером Хэтфилдом, вышла в свет в июне 2017. В ней выдержана традиционная практичность и удобство. Как и в 1991 году, когда модель Huarache впервые была запущена, материал кроссовок сочетает в себе неопреновую и кожаную ткани, позволяя лучше адаптировать кроссовки под индивидуальное строение стопы, что делает обувь максимально комфортной. Модель Nike Air Force 1, созданная дизайнером Брюсом Килгором, впервые появилась в 1982-ом году. Изначально она создавалась для игры в баскетбол и должна была надежно фиксировать лодыжку игрока, поэтому первыми появились высокие кроссовки (High), и только через 1 и 12 лет стали доступны низкие (Low) и средние (Mid) варианты соответственно. На сегодняшний день модель Air Force 1 насчитывает более 2 000 цветовых решений и дизайнеры бренда, кажется, не спешат на этом останавливаться. Nike Air Force One доступны в магазинах сети STREET BEAT (ТРЦ Европейский, ТРК Атриум и ТРЦ Галерея) в размерах в размерах 8 - 12 US по цене 8490 рублей. Nike Air Huarache можно найти во всех магазинах STREET BEAT в размерах 8 - 12 US по цене 7990 рублей
Туфли Kitten Heel в стиле 50-х годов, по мнению дизайнеров Next, завершат как романтичный образ с платьем, так и более повседневный лук с джинсами, сообщает компания. Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года. Фотографии предоставлены компанией.
Британская марка Next презентовала женскую и детскую коллекции сезона лето 2018, сообщает компания. Цветовая гамма новой женской коллекции Next объединила в себе все оттенки лета: солнечно-желтый, морской синий, песочно-коричневый, персиковый, оранжевый, тропический зеленый. Яркие природные мотивы на платьях и рубашках создают по-настоящему летние образы. Джинсовые шорты и хлопковые рубашки - вариант для досуга в жаркий день. А канареечный сарафан с плетеными эспадрильями отлично дополнят пляжный лук. Образы для бизнес-леди остаются женственными и элегантными даже в летний сезон. Светло-розовые брюки-кюлоты и шелковые рубашки, белые джинсы и прямые юбки - Next создает особый деловой стиль для современной женщины. В коллекции представлена линейка обуви на любой вкус: от оксфордов персикового цвета до лодочек на небольшом каблуке и изумрудных босоножек. В летний период праздников и вечеринок, Next представляет широкий выбор образов для особого случая: мини-платье цвета морской волны с узорчатым воротником, вечерний комбинезон с золотыми вставками, классическое красное платье, отделанное кружевом. К каждому образу можно подобрать необходимые аксессуары: плетеные босоножки на высоком каблуке или клатч, украшенный мелкими бусинками. Детская летняя коллекция Next подойдет для девочек и мальчиков разных возрастов. Мир цветов и животных послужил вдохновением при создании детской коллекции для девочек. Принты с лилиями и ирисами на футболках, кактусами на купальниках, вышивка из сирени и розы на платьицах. Сказочные единороги и мышки на джемперах и кардиганах. Все модели выполнены из хлопка и льна. В этом сезоне палитра состоит изпреимущественно светлых оттенков: белый, нежно-желтый, голубой, сиреневый. Летние вещи для мальчиков насыщенных ярких цветов удачно сочетаются между собой: шорты и рубашки кораллового и бирюзового оттенков, забавные принты на футболках и модные голубые поло в купе с удобными брюками-чинос. Полосатые рубашки поверх базовой белой футболки, разноцветные рисунки и узоры на толстовках. Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года. Фотографии предоставлены компанией.