Посредством продолжающейся программы Designerpool компания IGEDO Company поддерживает молодые таланты в их мечте – стать дизайнером одежды. В этот раз свои актуальные коллекции представили: ASIYA BAREEVA, ALEXANDER SHABANOV, DJEMAL MAKHMUDOV, MARYNA RYBALKO, EVERYDAY BY TAMARY. Асия Бареева родилась в декабре 1986 г. в Москве. После окончания девятого класса она поступила в Техникум Легкой Промышленности. Больше всего Асия интересовалась архитектурой и дизайном, ходила на курсы в МАРХИ и в Текстильный Университет. В 2008 г. она попала в дизайн-бюро Ольги Роминой. Свою первую коллекцию она сделала совместно с однокурсницей, и эта коллекция приняла участие в таких конкурсах, как Русский Силуэт, Адмиралтейская Игла и Garderob 2009. На новую коллекцию с совершенно новым другим, новым образом женщины с непередаваемой эстетикой и красотой молодого дизайнера вдохновила поездка в Саудовскую Аравию. Небанальные сочетания сложных тканей дают сумасшедший взрыв света, детали коллекции, хотя и простых форм, решится носить не каждая женщина. Платья просты, удобны, и в то же время респектабельны. Цветочный рисунок прослеживается во многих элементах коллекции, которая выполнена не только из сложных смесовых тканей, но и из хлопка и льна. Особое значение дизайнер придает красоте конечного продукта. Александр Шабанов родился в 1986 г. во Владивостоке. До 2012 г. он учился в Текстильном Университете в Москве. Александр уже побеждал в различных конкурсах не только в России, но и за ее пределами и стал лауреатом премии по поддержке талантов РФ. Александр был участником русской версии Project Runway и стал одним из призеров конкурса Русский Силуэт. Представленная коллекция вдохновлена творчеством Каземира Малевича. Кожа, замша, шелк, кашемир и пластик использованы при создании платьев и аксессуаров ручной работы. Через классический силуэт дизайнер демонстрирует нестандартные стилистические решения. Джемал Махмудов – победитель многочисленных не только российских, но и международных конкурсов. Тесно сотрудничая с миланским Модным Домом Mariella Burany, он набирался опыта, продолжая создавать эскизы для дизайнера Валентина Юдашкина, создал собственный бренд MD. Актуальная коллекция бренда MD соединяет классические силуэты 20 века с тенденциями моды века 21. Комбинация джерси и мягких тканевых вставок; легкие светлые краски прослеживаются в этой изысканной коллекции для весьма требовательной целевой группы. Плавные и элегантные линии подчеркивают фигуру. Лицом коллекции стала актриса театра и кино Мария Берсенева. Марина Рыбалко родилась в 1986 г. в Киеве и закончила Киевский Национальный Университет Строительства и Архитектуры (КНУСиА). Марина работала декоратором на телевидении и в Детском театре, затем она стала создавать головные уборы и все больше и больше увлекаться модой. В октябре 2013 она продемонстрировала свою коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Days Kiew. В этой коллекции мода соединяется с искусством, современные формы и четкие линии обретают динамичность. Принты на отдельных деталях коллекции созданы самой Мариной. Трикотаж, искусственная кожа, неопрен и искусственный мех послужили для воплощения коллекции, цветовая гамма которой: от золотого – к черному. Черепа и кости птиц, гармонично сочетанные с жемчугом, кораллами и искусственными материалами послужили для создания аксессуаров. Качественные материалы и безупречный крой апеллируют к грации и незаурядному уму современной женщины и позволяют дизайнерской одежде великолепно выглядеть на любой фигуре. Изысканно, элегантно, уделяя особое внимание комфортности, использованы шелк, креп, шерсть, а также другие зимние материи, в зависимости от каждого конкретного платья. Цветовая палитра варьируется от императорского красного, цветов восточной горчицы и карибских кораллов, весенних листьев и винного оттенка Прованса. Игра насыщенных и приглушенных пастельных тонов создает изысканность в одежде. Коллекция соединяет в себе идеологию дамы, у которой дух тигрицы и стать железной леди.
В Санкт-Петербурге гастроли пройдут с 31 января по 2 февраля 2020 года в БКЗ «Октябрьский», в Москве - с 6 февраля в Московском дворце молодежи, сообщает пресс-служба Euroshow Promoter . Легендарный кутюрье, создатель остроконечного бюстгальтера, мужской юбки и духов из консервной банки, l’enfant terrible высокой моды лично представит российской публике свой эпатажный сценический проект Fashion Freak Show. 17 января Жан-Поль Готье официально заявил о своем уходе из высокой моды - его показ в Париже 22 января стал последним. Это подогревает мировой интерес к шоу, ведь оно представляет собой цитату сразу из многих модных дефиле. Мировая премьера Fashion Freak Show - смеси модного показа и танцевального ревю и одновременно своего рода исповеди модельера - состоялась в сентябре 2018 года в парижском кабаре Folies Bergère. В шоу задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - the best of Gaultier разных лет. Специально для показа в России кутюрье добавил в шоу еще несколько моделей - из знаменитой коллекции «Русский конструктивизм» 1986 года. Это одна из самых ярких и узнаваемых и, по признанию самого модельера, одна из самых любимых его коллекций. Открыв российские гастроли в Санкт-Петербурге, Жан-Поль Готье вместе с труппой Fashion Freak Show прибудет в Москву. «Это будет абсолютно то же шоу, что мы показали в «Фоли-Бержер». Но я добавил еще несколько моделей, они появятся в определенный момент. Я говорю о моделях, которые я создал для своей коллекции в стиле конструктивизма. Ее потом многие копировали, - рассказал Жан-Поль Готье. - Был 1986 год, мы изучали книги о конструктивистах. До этого я только несколько плакатов видел, но мне так понравилась цветовая гамма, что я сказал: вот оно! Я просто бредил этим, я рисовал много букв кириллицей, старался придать им графику в стиле конструктивизма, вдохновлялся цветом, я сделал полную мужскую и женскую коллекции в этом стиле. И вот я подумал: почему бы в мой показ шоу в России не включить эти модели?» Детство, отрочество, юность. Дебют в мире моды и становление молодого кутюрье. Работа с Мадонной, Милен Фармер, Кайли Миноуг, Альмодоваром и Гринуэем - все это так или иначе нашло отражение в Fashion Freak Show. В нем Готье выводит на подмостки своих любимых фриков - ярких, провокационных, эксцентричных, бесцеремонных и наглых и одновременно таких беззащитных и ранимых. Фриками модельер называет людей осознавших и принявших свое отличие от окружающих. В своей истории, рассказанной языком костюма и танца - под музыку от диско до панка, с участием танцовщиков и циркачей, - Жан-Поль Готье нашел место и завораживающим его явлениям современности. Например, пластической хирургии, социальным сетям и так далее. Жан-Поль Готье приглашает публику прожить вместе с ним его жизнь - грандиозный экстравагантный праздник, исполненный страсти, смелости, нежности и юмора. И увидеть за один вечер все знаковые модели великого кутюрье, как если бы вы посетили сразу множество модных показов. Далеко не все идеи Готье эпатажны. Некоторые настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы уже не помним авторства. Например, в той самой коллекции «Русский конструктивизм» 1986 года Жан-Поль Готье, вдохновившись эстетикой конструктивизма на волне порожденного перестройкой интереса ко всему советскому, дал начало модному тренду, который пережил и развал империй, и полную смену цивилизаций. «У меня там была такая вещь: на эластичных резинках, обвивавших голову, руки, пояс модели, было написано кириллицей «Жан-Поль Готье». И это потом очень многие копировали - на эластичных элементах стали писать имя бренда. Даже на нижнем белье. Например, когда на широкой резинке трусов написано имя бренда. Я был первым, кто придумал это. Начало этой моде положила моя «русская коллекция» в стиле конструктивизма, и я очень горжусь этим. Пусть этот показ напомнит о ней». В команде создателей Fashion Freak Show - режиссер и содиректор Тони Маршалл, хореограф Мадонны Марион Мотин, композитор и музыкальный продюсер Нил Роджерс, многократный лауреат премии Грэмми. И конечно, сам Жан-Поль Готье - автор идеи, сценарист, режиссер, художник, дизайнер костюмов и одновременно главный герой. Санкт-Петербург: 31 января - 2 февраля 2020, БКЗ «Октябрьский». Москва: с 6 февраля 2020, Московский дворец молодежи. Премьера Fashion Freak Show в Санкт-Петербурге проходит при поддержке отеля «Астория» (Rocco Forte Hotels). Фотографии предоставлены организаторами.
Материал был собран несколько лет назад для моего сообщества Les Monstres sacres на Diary.ru. Сообщество давно ушло в архив, но сегодня я заглянула туда и решила поделиться материалами о тех персонах, которые имеют отношение к миру моды. "Слишком красива, чтобы умереть. Слишком неистова, чтобы жить".слоган фильма "Джиа", 1998 год"Она из тех женщин,что держат полмира на прикроватном столике, но часто не могут справиться с собой, со своей красотой и властью..."Дэвид Боуи В начале семидесятых она работала мойщицей посуды в заштатном кафе. В конце семидесятых ее называли королевой мирового подиума. Она считается одной из первых супермоделей, предшественницей Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд. И, подсев на наркотики, она стала одной из первых известных женщин в США, чьей причиной смерти был открыто назван вирус иммунодефицита. Между рождением и смертью было лишь короткое дыхание жизни, в которой было все: и взлеты и падения, и разбитая любовь, и слава, и деньги и наркотики. Джиа Мария Караджи родилась 29 января 1960 года в предместии Филадельфии. По характеру Джиа была очень живой и непослушной, непохожей на других. Воспитывала девочку мать Кетлин, с которой она могла разделить любые девичьи радости или обиды.Отец Джии Джо Каранджи владел небольшой сетью закусочных. Когда Джии было всего одиннадцать лет, Кетлин оставила мужа и детей. Позже оба бывших супруга вступали в повторный брак. Но детские годы Джии прошли в далеко не идеальной среде - она разрывалась между двумя домами и получала мало внимания со стороны родителей. В это время Джиа встречает лучшую подругу - Карен Караза. Вместе они становятся фанатками Девида Боуи. В семнадцать лет Джиа жила в Филадельфии и работала за прилавком в бистро своего отца. Но ее мать прекрасно осознавала, что ее дочь растет очаровательной и сексуальной девушкой с прекрасной фигурой, поэтому мать подталкивала свою дочь к профессии модели. Она была уверена в том, что модельный бизнес поможет ей и в воспитании дочери.И довольно быстро идеи Кетлин воплотились в жизнь. Джиа заметили в 17 лет, когда она танцевала ночью в клубе DCA в Филадельфии. В начале 1978 18-летняя Джиа упаковала свои чемоданы и переехала в Нью-Йорк. Вильгельмина Купер - бывшая модель, управлявшая агентством моделей в Нью-Йорке, с первой же минуты поняла, что это не очередная модель, которые просто приходят и уходят, а девушка, которая завоюет мир. В начале Джиа выполняла незначительные для карьеры заказы, это продолжалось около трех месяцев. Затем она встретила Артура Элгорта, который сфотографировал ее для Блумингдэйл. Он познакомил Каранджи с людьми из Vogue и Cosmo, со Скавуло и легендарным Ричардом Аведоном, - и это стало началом ее блистательной карьеры. С помощью Купер и Элгорта Джиа поднялась к вершине славы мгновенно, а так бывает нечасто. Что делало Джию настолько отличной от других, настолько особенной, настолько богатой? Прежде всего, она - красивая брюнетка в мире блондинок. Но главным образом, у Джии было фантастически гибкое лицо. «В одной фотосъемке она может быть действительно сложной, и быть реальной Лолитой в другой. И это давало ей долгую жизнь в модельном бизнесе», - говорили о ней фотографы. Они любили уличный стиль Джии - она носила джинсы и кожу и говорили, что у нее «самый красивый бюст в бизнесе».Работа с Джией всегда была вдохновением для фотографа Криса Вон Уондженхеима, который был известен за его "сильную черно-белую фотографию". В октябре 1978 Уондженхеим и Джиа сотрудничали на проекте для журнала Vogue. Фотограф спросил Джию останется ли она после съемок, чтобы сделать несколько нагих фотографий с ней. Он также попросил, чтобы, визажист Синди Линтер принимала в этом участие. Джиа сняла с себя одежду и позировала камере, стоя нагой позади забора. Эту фотографию впоследствии назвали революционной.Джиа всегда сама просматривала все рабочие предложения, и сама определяла, на что согласиться, на что нет. Могла отказаться от предложения только потому, что у нее не было настроения. Это очень непостоянный бизнес, и Джиа могла быть очень непостоянной девочкой. Только за один месяц она отменила две недели заказов, потому что ей не нравилась ее стрижка. К концу 1978 она появилась уже в нескольких журналах (включая американский Vogue). Но тем не менее Джиа, которой было в то время все еще 18, искала стабильность в жизни.В 1979 в течение пяти месяцев, Джиа появлялась на обложках британского Vogue, французского Vogue, американского Vogue и американского Космополитен дважды. На второй обложке Космо она позировала в желтом купальнике греческого стиля, который очень красиво выделял ее грудь. Позже эту обложку назвали лучшей из всей карьеры Джии. Фигуру Джии считали очень чувственной, она заметно контрастировала с застенчивыми моделями ее времени.Первым ударом по сверхновой звезде модельного мира стал тот факт, что в январе 1980 наставнице и агенту Джии, 40-летней Вильгельмине Купер, был поставлен диагноз «рак легкого». В депрессии Джиа постепенно пристрастилась к наркотикам, и вскоре это перестало быть тайной. Вскоре Вильгельмина умерла. На похоронах агенты подходили к Джии с новыми деловыми предложениями. Весной 1980 Джиа поняла, что пережить смерть Вилхелмины ей поможет героин. Это уже становилось обычным делом в шоу-бизнесе. И Джиа начала исчезать. Иногда она опаздывала, или не показывалась вообще, или появлялась и затем исчезла прямо со съемочной площадки. Из дневника Джии: "Мир кажется основанным на деньгах и сексе ... Я ищу лучшие вещи, чем это, такие как счастье, любовь и забота"."Вы знаете, я благодарю Бога за то, что я красива; если я смотрю в зеркало и нравлюсь себе, значит я выгляжу хорошо". Хотя карьера модели у Джии развивалась фантастически, личная жизнь не складывалась. У нее был небольшой круг общения: визажисты П. Хоккей и Санди Линтер, модели Джулия Фостер, Дженис Дикенсон, и были некоторые прежние филадельфские и вновь обретенные связи. Все же много времени она проводила в одиночестве. Она была по-настоящему одинока, несмотря на свои баснословные доходы. Джиа зарабатывала больше чем сто тысяч долларов в год в течение ее первых двух лет работы в качестве модели. Вильгельмина однажды сказала автору одного журнала, что Джиа заработает в 1980 году около пятисот тысяч долларов. Но этому третьему году ее успешной карьеры не суждено было состояться, потому что ее жизнью уже завладел героин.В течение двух лет Джиа плотно сидела на игле. В 1980 году она внезапно исчезла из мира моды. Весной 1982 года сделала попытку возвращения в бизнес, поменяв два агентства. А в 1983 году Джиа исчезает снова, чтобы уже никогда не вернуться. На личном фронте без переменВ личной жизни Джии Каранджи была известна своими лесбийскими наклонностями, чего и не скрывала. Из дневника Джии:"Девочки всегда были проблемой для меня. Я действительно не знаю, почему они волнуют меня". "Она была самой чистой лесбиянкой, которую я когда-либо встречал", вспоминает один друг. "Это была самая ясная вещь о ней. Она посылала цветы и поэмы девочкам с четырнадцати лет"."Джиа любила только женщин", - говорит один друг со средней школы. "И проблема состояла в том, что каждый влюблялся в нее, был ли это мужчина или женщина. Благодаря своей обаятельности и красоте она всегда получала, кого хотела".Джиа искала любовь и сострадание в то время, когда люди искали секс, деньги и наркотики. В поиске любви и постоянных отношений Джиа мгновенно влюблялась в людей, с которыми только что познакомилась. Она чувствовала себя невероятно одинокой и даже попросила, чтобы ее брат Майкл поехал с ней в Нью-Йорк. Модель Джули Фостер вспоминает в интервью «Истинные Голливудские Истории»: «Она искала чью-то любовь, она приходила в мой дом иногда в середине ночи, и я впускала ее, а она только хотела, чтобы кто-то обнял ее. Это было очень грустно».Наркотики«Все мы знали, что Джиа была на наркотиках, это не было тайной, но никто не обсуждал это, я никогда не обсуждал это с ней», - признавался фотограф Франческо Скавуло в интервью ABC. Употреблять героин было вне закона, но в случае Джии было все по другому. Она позволяла себе опаздывать на фотосессии, не являться вовсе, употреблять героин в студии, - фотографы закрывали глаза на это ради заветной фотографии. В ноябрьском Vogue от 1980 года видно, как далеко зашла привязаность Джии к наркотикам. На фотографиях были явно видны следы на руке от уколов. Цитата из книги Стивена Фрида: «В множестве фотографий, на которых она была в купальнике были видны красные следы на руках».Когда фотографии вышли, в художественном отделе был скандал. Фото были отредактированы и отретушированы, чтобы минимизировать очевидное. Джиа была более заинтересована в ежедневной дозе героина, чем в работе перед камерой. Она употребляла почти четыре дозы препарата одновременно и не слушала никого из друзей. Элитный агент Моник Пиллард сказал Опре Уинфри в ее ток-шоу: «Я пробовал лично контролировать ее сбережения много раз, но у меня ничего не вышло. Вы можете привести лошадь на водопой, но Вы не можете пить за нее, она сама должна это захотеть».В ноябре 1980, Джиа оставила агентство Wilhelmina и подписала контракт с Эйлин Форд. Но Форд не допускал беспорядочное поведение Джии, и после трех недель работы ее понизили. Вскоре, в феврале 1981, Джиа исчезла из нью-йоркского мира моды в надежде привести свою личную жизнь в порядок. Карен Караза: «Я была в ночном клубе со своим парнем. И вдруг увидела Джию в невменяемом состоянии с порезанной шеей. Она подняла голову, но не узнала меня. ... Это было действительно неприятно». Утомленная и больная, Джиа записалась на программу реабилитации в клинике для алкоголиков и наркоманов. Той зимой она вступила в отношения с 20-летней студенткой, увлекавшейся героином. Говорили, что подруга была еще в более тяжелом состоянии. Под влиянием Рошель Джия уходила все дальше от реального мира. Весной 1981 21-летняя Джия была арестована за вождение в нетрезвом состоянии, и позже она была поймана за кражу из родного дома. В июне Джиа оставила дом матери и опять записалась на программу по реабилитации. Но ее попытка вылечиться была прервана новостью о том, что ее близкий друг, фотограф Крис Вон Уондженхейм погиб в автомобильной катастрофе. Это стало для нее оправданием, которое она искала: она заперлась в ванной и провела много часов в наркотическим бреду. После нескольких лет употребления наркотиков, рука Джии была поражена уродливым нарывом, ее спина была покрыта язвами. В конце 1981 года Джия опять начала бороться за свою жизнь, и ей удалось прибавить в весе. Она была настроена на излечение и хотела вернуться в Нью-Йорк. Джиа связалась с агентом Моник Пиллард. «Она сидела в моем кресле и я сказал: «Джиа, я хочу работать с Вами, но я слышал много плохих историй». И я помню, что я спросил ее: «Хорошо, почему Вы носите такую длинную рубашку? Я могу видеть ваши руки?». И она сказала «Нет!». Она держалась за рубашку, и сказала мне: «Вы хотите работать со мной или нет?».Несмотря на все проблемы, Моник подписал договор с Джией, которая теперь упорно трудилась, чтобы доказать скептикам, что она не зря вернуласть в Нью-Йорк. В начале 1982 Джиа снималась для обложки Cosmo. По мнению фотографа, это должна была быть ее лучшая обложка. «Независимо от того, как усердно я работал, этого не случилось. Ее необыкновенный дух ушел от нее. Ничего не получалось», - говорил Скавалло. Руки Джии во время съемок были заложены назад, чтобы скрыть следы уколов.Джиа снялась в телепередаче "20/20" - истории о супермоделях. Она говорила, что не употребляла наркотиков, но ее взглад и голос доказывали обратное. Когда-то ей предлагали 10 000 $ в неделю за съемку в Европе, но теперь никто не хотел работать с ней. Весной 1983 Джиа была поймана с поличным на фотосессии в Северной Африке; ее послали упаковывать вещи – карьера была закончена.Джиа переехала в Атлантик-Сити, где она жила в квартире с Рошель. «Те годы были сумасшедшими», - вспоминает мать Джии, - «Я сказала моему бывшему мужу, что он должен быть готов к любым новостям, потому что она была способна на что угодно. Люди в такой ситуации сделают все что угодно ради наркотиков. Воровство, даже убийство. Я понимала, что в любой день могу получить письмо о том, что она мертва».К декабрю 1984 года Джиа достигла самого дна. После давления со стороны семьи Джию опять записали в программу восстановления в больницу Eagleville в штате Монтгомери. Она объявила себя нищей и жила на пособие. В Eagleville пациент по имени Роб Фей стал для нее важным другом. «Отношения, которые вы начинаете там, вы начинаете с нуля, и это - совершенно новая жизнь. Я был действительно единственным близким для нее человеком в то время. Я помню однажды мы увидели, как пара пожилых людей держится за руки. Это действительно тронуло ее - те люди провели вместе всю жизнь и все еще любили друг друга и заботились друг о друге. Для нее это было очень важно».После шести месяцев лечения Джиа покинула больницу Eagleville и уехала в пригород Филадельфии. Она работала продавцом джинсов и кассиром в местном универсаме, пошла на курсы в колледж, у нее даже появился интерес к фотографии и кино. Однако спустя три месяца Джиа исчезла еще раз. «Она исчезла, и никто не мог найти ее», - говорит Роб, - «Я не видел ее в течение трех недель, ведь обычно когда кто-то исчезает, значит, взялись за старое или совершили самоубийство. И больше вы их не видите».Джиа возвратилась в Атлантик-Сити летом 1985. Она увеличила дозу. Она спала с мужчинами за деньги, чтобы купить наркотики, и была изнасилована несколько раз. В 1986 она оказалась в больнице с признаками пневмонии. После этого Джиа Каранджи прожила только шесть месяцев...потому что после полного обследования ей поставили диагноз - Синдром приобретенного иммунодефицита, то есть СПИД. Когда состояние Джии ухудшилось, ее перевели в одну больниц Филадельфии. Там, в течение многих месяцев у Джии было то, о чем она всегда мечтала - постоянное внимание ее матери Кэтлин. В то время Кэтлин не позволяла никому входить в больницу и посещать Джию, таким образом, много людей не знали, что Джиа серьезно больна. Один из тех людей, которому позволяли ее навещать, был Роб Фей: «Кэтлин проделала оргомную работу, чтобы палата была похожа на дом», - говорит он. «Джиа хотела снять сюжет, в котором она рассказала бы детям о наркотиках. Чтобы они знали, к чему наркотики могут привести. Она хотела сказать, что с этим можно справиться. Но почему-то мы его так и не записали. В последний раз, когда я видел Джию, она не могла говорить, я знал, что она умирает». Тогда мать Джии наконец, нарушила свое молчание чтобы высказаться о трагической судьбе своей дочери. «Я была с ней до конца»,- сказала Кетлин. «Мы сидели в парке и разговаривали. Мы обе знали, что у нее не было особого желания жить. Джиа тогда сказала: «У меня три раза был передоз - почему Бог спас меня тогда?».«Лицо Джии было красиво до конца. У нее возобновилась вера в Бога. К двери ее палаты был прикреплен портрет Иисуса», - вспоминает Кетлин.18 ноября 1986 года 26-летняя Джия Каранджи умерла. СПИД настолько изуродовал ее тело, что распорядитель похорон рекомендовал хоронить ее в закрытом гробу. 21 ноября 1986 года родственники и друзья были приглашены на панихиду Джии. Она была погребена в Фестервилле, штат Пенсильвания. В мире моды даже не знали о том, что знаменитая еще несколько лет назад на всю планету Джиа Каранджи умерла. Даже в ее родном городе люди не знали конец ее истории. Но мимолетное существование на небосводе моды и красоты этой сверхновой не осталось незамеченным. Наследие Джии огромно. Она была одной из первых супермоделей, которые прокладывая путь для таких последовательниц как Синди Кроуфорд, которая даже получила прозвище "Ребенок Джии". История Джии легла в основу биографического фильма "Джиа" ( GIA ), который вывел на взлетную полосу карьеры Анжелину Джоли. Эта фотография сделана знаменитым фотографом Хельмутом Ньютоном в рамках проекта, где мужчин и женщин изображали женщины-модели. И вот именно данный кадр стал ключевым для фотосессии, многие современные фотографы средней руки часто эксплуатируют этот сюжет и эту композицию, правда, не достигая той элегантности, которой фотография во многом обязана и присутствующей на ней Джиа Мария Каранджи.Статья с иллюстрациями и цитатамиФильм «Джиа», 1998 годАрхив фотографийЕще фотоСообщество на дневниках, посвященное Джии Мария КаранджиЗаметка на Bugaga.ruВ ВикипедииАнглоязычный сайт о Джиа
Съемка ежегодного календаря Pirelli – это своеобразная степень признания для каждого fashion-фотографа, поскольку в течение нескольких десятилетий календари Pirelli создавали лучшие: Берт Стерн (Bert Stern), Херб Риттс (Herb Ritts), Ричард Аведон (Richard Avedon), Анни Лейбовиц (Annie Leibovitz), Марио Тестино (Mario Testino), и, конечно, Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld). Тем неожиданней оказалось решение руководства Pirelli вместо очередной грандиозной фотосессии, созданной каким-нибудь знаменитым фотографом, выпустить старый, доселе не опубликованный календарь 1986 года, созданный Гельмутом Ньютоном (Helmut Newton). Оригинальная версия календаря из-за ряда факторов никогда не публиковалась ранее. Еще в 1964 году компания Pirelli заказала два календаря, лучший из которых должен был быть опубликован. Однако Ньютон прекратил съемку из-за личных проблем, и за проект взялся его ассистент. Несмотря на то, что помощник постарался выполнить все инструкции Ньютона, в конечном итоге в сравнении двух работ победил календарь фотографа Роберта Фримэна (Robert Freeman), а работа Ньютона осталась неизвестной широкой публике. Винтажный календарь 1986 года будет приурочен к 50-летнему юбилею Pirelli и станет своеобразной данью уважения истории fashion-фотографии – как и выставка-ретроспектива, которую Pirelli готовит к празднованию юбилея. В экспозицию войдут лучшие работы тридцати с чем-то фотографов, работавших над календарями Pirelli на протяжении последних десятилетий.
Знаменитый модельер Сони Рикель скончалась в четверг во Франции. Об этом сообщает агентство AFP. Причиной смерти 86-летней Рикель стала болезнь Паркинсона, от которой она долгое время страдала. Соня Рикель происходила из буржуазной семьи еврейских иммигрантов из России. С 17 лет она работала оформителем витрин одного их текстильных магазинов, а ее первый муж был владельцем магазина трикотажных изделий, пишет ТАСС. В 1962 году Соня Рикель сделала первые стильные свитера и одежду для беременных для бутика мужа. Ее работы быстро стали завоевывать популярность. Рикель называют "королевой трикотажа и шерстяной вязки" В 1986 году Рикель открыла на парижской улице Гренель свой первый бутик. Она успешно сотрудничала также с рядом крупных западных торговых домов, создавая по их заказу коллекции одежды. Она одной из первых стала широко использовать в моделях вывернутый наружу шов. Рикель пользовалась во Франции большим авторитетом и остается одним из самых знаменитых дизайнеров одежды. Ее называют "королевой трикотажа и шерстяной вязки". Широкий пуловер остается одной из основ выпускаемых ее лейблом моделей. В 1986 году Рикель открыла на парижской улице Гренель свой первый бутик С легкой руки Рикель в женской моде стали все шире применяться модели из ткани в полоску и с различными надписями. Она отказалась от использования лацкана на дамских брюках и также создала плюшевые и бархатные легинсы, которые произвели на начальном этапе шок в мире моды. Фото: Wikimedia, Nicogenin
Я пытался отразить в моде феминистское движение, которое набирало силу в странах Запада. Еще до меня тоже самое делала Коко Шанель, однако после нее мало кто обращал внимание на потребности времени. Я дал женщинам практичную одежду, в которой они могли жить и работать, не испытывая особых сложностей.Дж. Армани, из интервью Джорджио Армани – бесспорно, один из наиболее влиятельных модельеров XX века. Влиятельных не только в смысле наличия весомых капиталов и репутации - его вклад в формирование современной моды неоспорим. Армани радикально изменил законы моды. Он устранил из нее излишние украшения и ввел в деловой и вечерний туалеты спортивные элементы, создал особый раскрепощенный стиль, который определяет современный гардероб мужчин и женщин во всем мире: сделал более свободными пиджаки и брюки, позволив людям двигаться свободно и при этом не терять офисной элегантности. В этом плане он выступил на той же волне, что и чуть ранее Шанель – соединил элегантность и изысканность с простотой и удобством – именно этого недоставало модницам, уставшим от слишком строгого кроя, создав одежду для жизни, причем одежду прет-а-порте. По сути дела, именно с Армани в мире утвердилась мода на готовую повседневную одежду и расцвел лейбл Made in Italy. Именно итальянские модельеры первыми поняли, как важно в 20 веке создать индустрию удобной, стильной и доступной одежды прет-а-порте, готовой одежды, которая с одной стороны, даст людям определенный стиль, с другой, позволит проявлять определенную фантазию, подбирая и комбинируя из продающихся вещей свой неповторимый облик. КарьераМодельер Джорджио (Джорджо) Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, приблизительно в 50 милях к югу от Милана, в области Эмилии-Романьи.В течение двух лет он учился в военно-медицинской школе, но медиком так и не стал. Зато увлекся фотографией. После того, как вернулся из армии, в 1957 году был приглашен в престижный универмаг La Rinascente как оформитель витрин – и уже тогда стали обращать внимание на его вкус и стиль. Вскоре ему уже доверяли фотосессии новых поступлений, он первым стал ездить с закупщиками в производителям, отбирать коллекции примерно в одном стиле, оформлять презентации и показы самостоятельно.В 1961 году он был приглашен Нино Черутти как дизайнер и продолжил свои новаторские деяния, и к 1970 году уже имел громкое имя и славу не только в Италии.Начать свое собственное дело, при этом оставаясь ведущим дизайнером у Черутти, Армани решился не сам. Его уговорил на это друг и любовник, ныне покойный Серджо Галеотти, который стал менеджером проекта. Так появился собственный лейбл Армани для мужской одежды - в 1974 году, а впоследствии кутюрье приспособил свои проекты к женщинам и добавил линию женской одежды в 1975 году.Армани сделал удачную ставку на Америку – именно в Нью-Йорке состоялась его звездная презентация, принесшая ему миллионы поклонников и миллионы на счета. Продажи группы Армани в 1994 году составляли 1270 миллиардов лир (787 миллионов долларов), возвысились на 12.4 % по сравнению с 1993 годом. Предметы одежды составляли приблизительно 850 миллиардов лир (527 миллионов долларов), и аксессуары приблизительно 420 миллиарда лир (260 миллионов долларов). Группа Армани также включает компанию спортивной одежды Симинт (Simint).В начале 80-х Армани открыл для себя новое поле деятельности – создание одежды для кино. Дебют оказался весьма успешным: модельер создал костюмы герою Ричарда Гира для картины «Американский Жиголо». Начиная с того момента знаменитости влюбляются в одежду от Армани: на красной ковровой дорожке и самых помпезных голливудских приемах в его вещах появляются практически все – от Мишель Пфайффер и Рассела Кроу до Роберта де Ниро и Бенисио Дель Торо. Именно «Американский Жиголо» стал киноманифестом стиля – не только одежды, а именно стиля Армани.СтильФилософия коллекций Армани, обозначенная лаконичной флешкой на его сайте: «элегантность, небрежность, современность, обаяние».Первый лозунг стиля Армани – небрежность. Смягчив силуэты и ткани, он сделал одежду намного более приятной и удобной.Второй лозунг – взаимодополнение. Современное веяние унисекса. Мужские силуэты приобрели талию, стали утонченнее, женские же наоборот – стали свободнее, как мужские костюмы, и это взаимопроникновение стилей создало тот стиль, который принадлежит Армани.С этим подходом Армани установил новый стандарт преуменьшенной элегантности: легко-пригодные предметы одежды для женщин очень красиво скроены. Стиль Армани – не только одежда: империя Армани постепенно расширяется: в 1981 году были запущены коллекции Emporio Armani и Armani Jeans, в 1982 появились первые женские духи, спустя два года – мужской парфюм, в 1986 году – модель телефона Notturno, в 1986 – солнцезащитные очки. Некоторые новинки дизайнера становятся не только мировыми хитами, но и непревзойденной классикой, как, например, знаменитый женский аромат Acqua di Gio, созданный в 1995 году. КумирДжорджио Армани уже в начале своей карьеры начал задавать новые стандарты fashion-индустрии: публику интересует не только его творчество, но и сам дизайнер – всегда стильный и подтянутый, обаятельный и харизматичный. Журнал Time в 1982 году публикует фотографию кутюрье на обложке – до него этой чести удостаивался только Кристиан Диор.Армани ведет довольно простую и размеренную жизнь, у него два любимых бульдога, свой дом и работа – каждый будний день к девяти утра он приходит в офис, чтобы продолжать свою работу.За годы своей карьеры Армани получил огромнейшее количество наград и титулов даже по сравнению с другими знаменитыми дизайнерами. Еще двадцать лет назад за вклад в отечественное искусство модельер получил титул Почетного Кавалера Итальянской Республики.Сегодня Армани является одним из самых состоятельных людей Италии, однако свои миллионы дизайнер заработал упорным трудом: любой, кто работает с ним, может подтвердить, что его трудоголизм и неиссякаемая энергия просто не знают пределов. Дизайнерская философия мастера базируется на трех золотых правилах: убрать все лишнее, сделать акцент на комфорт и познать истинную элегантность самых простых вещей. Факты:* Джорджио Армани получил необычное предложение от футбольного клуба Chelsea, а в частности от Жозе Моуриньо – знаменитый итальянский дизайнер разработал дизайн не только официальной формы игроков, но и для самого стадиона команды в Стемфорд Бридж. Команда дизайнеров Дома создала парадную униформу футболистов, менеджеров и обслуживающего персонала – лёгкие костюмы из шерстяного габардина, классическое кашемировое пальто на трёх пуговицах и однобортный нейлоновый плащ длиной до колен (все модели выдержаны в фирменном цвете Chelsea – тёмно-синем). Тем временем, Служба по дизайнеру интерьеров подразделения Armani Casa взяла на себя ответственность за редизайн директорского люкса, после ремонта переименованного в Armani Lounge. «Хосе является давним поклонником моих моделей и лично участвовал в просмотре всех эскизов и тканей», – говорит Армани. * В мае 1996 года, Армани был признан виновным в коррупции в Италии, среди других модельеров, таких как Ферре.Рекомендуемая литература: Рената Молхо, "Быть Армани"Официальный сайт Армани на трех языкахКоротко об Армани:Армани в ВикипедииДаты биографии Подробнее:Статьи об Армани, его духи и знаменитости, которых он одевал+ духи и знаменитости, которых одевалСтатья в онлайн-издании "Время моды"Статья на сайте "Великие Кутюрье" Статья на interlinks.ruПодборка материалов на peoples.ru Армани, его модели и звезды в его одеждеРазное:Стиль Армани: актуальноеБутики Армани в Москве Армани во время визита в Москву в 2002 году
Освоение нового коренного месторождения алмазов «Заря» Айхальского горно-обогатительного комбината началось 10 июня 2016 года , сообщает акционерная компания «Алроса». Период разработки месторождения составит 13 лет. На проектную мощность в один млн тонн руды в год предприятие планирует выйти к 2021 году. Предполагаемый объем стартовых вложений в инвестиционный проект по разработке месторождения «Заря» составляет 9,8 млрд рублей. «Строительство карьера на месторождении - это весьма важный инвестиционный проект, - говорит первый вице-президент, исполнительный директор АК «Алроса» (ПАО) Игорь Соболев. - Начало горных работ на трубке «Заря» обеспечит замещение выбывающих запасов карьера «Комсомольский». Айхальский горно-обогатительный комбинат функционирует с 1986 года. Доля комбината в общей добыче алмазов компании «Алроса» в 2015 году составила 32%. На сегодняшний день на комбинате трудятся более 4300 человек.
Презентационное мероприятие Try.Fit.Go, организованное Dockers , пройдет 2 апреля в столичном ТЦ «Метрополис», сообщает компания. Каждый участник презентации получит персональную карточку Dockers со своими параметрами и моделью чинос. Обладателям карточки больше не придется тратить время на примерку брюк: нужно будет лишь показать карту Try .Fit .Go консультантам и выбрать цвет. Карта Try.Fit.Go выдается после примерки брюк. Гости мероприятия смогут подобрать для себя идеальную пару брюк и создать различные неформальные и официальные образы, а также получить советы по персонализации своего стиля. Бренд Dockers был основан в 1986 году. В настоящее время у марки более 2200 точек продаж по всему миру - включая США, Европу, Мексику, Канаду и Ближний Восток. Первый в России магазин Dockers открылся в декабре 2014 в ТЦ «Метрополис». Фотографии предоставлены компанией.
Компания Neil Thorpe Draughting, основанная в 1986 году, расположена недалеко от Ноттингема, города кружева и места рождения Джона Ливерса, изобретателя кружевной машины Leavers. Сегодня Neil Thorpe Draughting - это команда опытных кружевных дизайнеров и рисовальщиков, которые гордятся своим высоким уровнем профессионализма. Сообщение Что модно в бельевом кружеве: интервью с британским экспертом по кружеву Нилом Торпом появились сначала на bracatuS.
Buro24/7, информационный ресурс о моде, современной культуре и инновациях, и Farfetch, ведущая глобальная e-commerce платформа, представляют продолжение проекта Buro Fashion Forward Initiative (BFFI), в котором приняли участие молодые талантливые дизайнеры со всего мира. Темой капсульных коллекций стало переосмысление традиционных моделей футбольной экипировки в знак признания проходящего этим летом в России чемпионата мира по футболу. Каждый из семи дизайнеров предложит свое уникальное видение мужской и женской спортивной одежды, а также моделей унисекс. Бренд Ienki Ienki (Украина) для капсульной коллекции разнообразил свой модельный ряд новыми силуэтами, а DANSHAN (Китай) отразил в спортивной одежде красоту и элегантность. Biro (Сингапур) использовал цвета с мотивами национального флага России, Kris Goyri (Мексика) придал современный вид форме команды Мексики 1986 года благодаря использованию более легких материалов, а в основу коллекции Jahnkoy (Россия) легла традиционная русская рубаха с воротом и вышивкой. Отличительной чертой спортивной одежды в стиле ретро дизайнера из Бразилии a La Garconne стал простой крой, а Sandra Mansour (Ближний Восток) дополнила коллекцию моделями оверсайз. Вещи из капсульных коллекций проекта BFFI поступили в продажу эксклюзивно на Farfetch.com 26 июня 2018 года. Фото: Buro 24/7 x Farfetch
Энрико Мамбелли занял должность С EO Betty Blue S p A и Elisabetta Franchi , сообщает компания. На позиции генерального директора Мамбелли продолжит реализацию концепции органического роста компании и глобальной стратегии Elisabetta Franchi, направленной на усиление позиционирования бренда на международной арене. Энрико Мамбелли - менеджер с многолетним опытом работы в индустрии моды и сфере прямых инвестиций. В период с 1986 по 1992 годы он был директором отдела маркетинга и продаж итальянского филиала Nike, а с 1993 по 1996 годы отвечал за развитие Benetton Sportsystem в качестве международного коммерческого директора. В 2000 году Энрико Мамбелли занял должность генерального директора Cerruti Group в Париже, в 2002 году - ту же позицию в Gianfranco Ferrè, а тремя годами позже - в Diadora. С 2010 года Мамбелли выступает в роли старшего советника международных фондов прямых инвестиций и венчурного капитала. «После долгих поисков я очень рада, что к нам присоединился такой профессионал, как Энрико. Он поддержит компанию в реализации стратегии международного роста и коммерческого развития», - прокомментировала назначение дизайнер Элизабетта Франки. «Я счастлив работать вместе с таким успешным предпринимателем, как Элизабетта. Быть частью столь успешного и динамичного итальянского бренда - большая честь для меня», - заявил Энрико Мамбелли. Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница Элизабетта Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue SpA. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин. Фотография предоставлена компанией.
Wrangler – возрождение бренда Легендарная марка вновь набирает обороты: в Москве открывается новый шоу-рум Wrangler С гордостью и трепетом оберегая богатейшее наследие торговой марки, знаменитый джинсовый бренд покоряет новые высоты. В 2008 году Wrangler запустил глобальную маркетинговую компанию под названием «We are animals». Ее суть - разбудить давно забытое человеческое начало, инстинкты, чувства и эмоции. Помимо новой концепции, которую представляет джинсовая марка, произошел еще ряд изменений: компания «ВФ СНГ», являющаяся официальным подразделением крупной международной корпорации VF Corporation и является эксклюзивным дистрибьютором на территории Российской Федерации и стран СНГ известных марок, в том числе джинсовой одежды культового бренда Wrangler, открыла свой новый офис в Москве. На территории офиса разместится шоу-рум, открытие которого состоится 30 апреля 2009. Он станет площадкой для представления новинок. Уже сейчас в нем будут выставлены мужские и женские коллекции сезона осень-зима 2009. Винтажный стиль, эффектная графика и широкая палитра цветовой гаммы - всё это характеризует особенности новой коллекции Wrangler. Открытие представительства компании «ВФ СНГ» и шоу-рума пройдет при участии агентства Maslov PR. С апреля 2009 года Maslov PR является официальным пресс-офисом международной марки и осуществляет информационную поддержку по продвижению бренда Wrangler на российском рынке. Историческая справка о бренде Wrangler Wrangler был основан в 1943 году и сразу завоевал молодежную аудиторию Америки. 1950-м году он стал одной из первых марок, выпустивший первую коллекцию джинсов для женщин. В 1973 году Wrangler становится самым модным джинсовым брендом не только в США, но и за их пределами. С 1986 года эксклюзивные права на производство и продажу марки принадлежат компании VF, одной из крупнейших международных производителей джинсовых марок. О компании «ВФ СНГ» В России официальным дистрибьютором бренда является компания «ВФ СНГ», которая была зарег...
Известный российский модельер Валентин Юдашкин нашел время, чтобы ответить на некоторые вопросы редакции журнала "Ресторанная лоция". Мы с удовольствием предлагаем нашим читателям это интервью. Валентин, как начиналась Ваша карьера модельера? Моделированием одежды для себя я начал заниматься очень давно. Всегда хотелось быть непохожим на других. Меня пугала готовая одежда из советских магазинов, потому что она делала всех какими-то серо-одинаковыми. Я хотел больше красок, больше жизни. Свою первую коллекцию я сделал в 1986 году. Я тогда работал в Центральном проектно-конструкторском бюро при Министерстве бытового обслуживания Российской Федерации, был старшим тренером сборной команды по косметике ЦКПБ. Команда должна была выступать в Польше, в Познане, а одежды подходящей не было. В то время вообще ничего не было. Оказавшись в безвыходном положении, я принял решение - сделать костюмы для выступления самому. Это и была моя первая "коллекция". Свою первую "осознанную" коллекцию я показал в концертном зале "Орленок" 8 марта 1987 г. Это была фотовыставка, которую мы делали с Юрием Желудевым. На этой выставке были показаны первые 150 моделей, и вот отсюда у нас начинаются коллекции. Это была коллекция без названия. И практически все было сделано собственными руками - не было никаких ассистентов, помощников. В 1989 г. была создана фирма "Вали-мода", получившая в 1991 г. новое имя "Валентин Юдашкин". Трудно ли сейчас начинающим модельерам? Трудности существуют всегда. Экономическая ситуация никогда не бывает идеальной. Но, на мой взгляд, сейчас время лучше. Когда начинал я, даже само слово "спонсорство" не знали. Его не существовало. Сейчас есть возможности, есть сырьевые базы. Я пользовался тремя фабриками - "Октябрь", "Ростокино", "Красная роза". Из сезона в сезон мы перекладывали ткани, как в шахматах, чтобы найти новый ход, чтобы отличаться от Общесоюзного Дома моделей. Они имели возможность взять что-то из союзных республик, мы брали только в Москве - и за то спасибо....
28 сентября в Москве в усадьбе Муравьёвых-Апостолов пройдет выставка известной польской художницы Ионны Сарапата "WOMAN IN GOLD", картины которой выставляются с 1987 года во Франции, Монако, Германии, Японии, США. Это первая выставка художницы в России. Иоанна Сарапата родилась в 1962 году в Варшаве. В 1986 году окончила Парижскую школу Superieur dе Beaux-Arts. Она занимается, в основном, живописью, но также имеет дело со сценическим оформлениям и плакатом. В 1996 году художница получила первый приз в конкурсе плаката, организованный в Парижской опере. В 2011 годy в сотрудничестве c Иолантой Рачиновска-Богель открыла Галерею Sarapata, которая расположена на улице Pi kna 11b в Варшаве. Главная тема ее живописи – женская обнаженная натура. Коллекционеры картин ИОАННА САРАПАТА: - Jose Carreras - Placido Domingo - Patricia Picasso - John Raid - Scott Bromley - Rami Grumach - Rosemarie di Sapyeha c The Times Magazine - Rossy de Palma - MaС–gosia Bela - Gene Gutowski - Wojciech Kostrzewa О своём намерении присутствовать на открытии уже объявили многие деятели искусства, бизнеса и политики. Подробная информация на официальных сайтах художницы www.sarapatajoanna.com и www.galeriasarapata.com.
Индонезийский бренд Itang Yunasz представил на подиуме CPM коллекцию сезона весна-лето 2017 - Java Sumatra . Мероприятие посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова. Название коллекции Java Sumatra происходит от двух островов Индонезии: Явы и Суматры. Как известно, в Индонезии множество этнических групп, каждая из которых имеет свои культурные традиции, свои особенности декоративно-прикладного искусства, отличительные узоры, техники рисунка по ткани. Яву и Суматру объединяет частое изображение некой мифической птицы Sawunggaling. У нее пышное оперение и красивый яркий хвост. На Яве птица означает «победу». На Суматре она встречалась в одежде знатных родов и символизировала мудрость и лидерство. Мотивы с изображением птицы лежат в основе коллекции Itang Yunasz. «Цепляющие взгляд мотивы на черном фоне более характерны для Суматры, такая техника рисунка и плетения ткани называется Tapis Lampung, - рассказывает основатель и дизайнер бренда Итанг Юнасз. - Насыщенные этнические узоры выполнены на легких, почти невесомых платьях. В этом сочетании вижу богемную элегантность. Да, рисунки на наших тканях не ручная роспись, но все равно это очень качественная и трудоемкая печать на ткани. Коллекция представляет из себя длинные платья, так называемые бохо, жакеты, накидки, юбки и леггинсы. Мы используем синтетические ткани высокого качества: шифон, тафту, креп и другие. Основные цвета - кремовый, черный, синий, бордо, золотой - призваны подчеркнуть аристократических дух коллекции». Так же Итанг Юнасз отметил важное символическое значение мифической птицы: для многих индонезийцев она ассоциируется с освободительным движением за независимость страны. Будучи голландской колонией, о своей независимости Индонезия объявила в 1945 году. Бренд Itang Yunasz появился в 1986 году. С самого начала компания нацелена на производство эксклюзивной одежды сегмента премиум, а также на разработку коллекций униформ, к примеру, для одной из ведущих авиакомпаний страны, для сотрудников банков и отелей. С 2000 года, с развитием мусульманской моды, компания сфокусировалась и на этом направлении. Поэтому сегодня мы видим коллекцию премиум класса, в которой можно найти образы подходящие и для приверженок мусульманской моды и для любительниц популярного сегодня «светского» стиля бохо. На сегодняшний день Itang Yunasz это несколько линий одежды: мужская мусульманская, одежда для офиса, линия, которую можно отнести скорее к масс-маркету, и премиальная. На подиуме CPM была представлена именно премиальная коллекция будущего сезона. Фотографии Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».
5 февраля 2020 года в медиацентре «РИА Новости» в Москве прошла пресс-конференция Жан-Поля Готье. Мероприятие посетил корреспондент ИА «РИА Мода». Публикуем ответы французского кутюрье на разнообразные темы во время пресс-конференции в Москве. Жан-Поль Готье, 17 января 2020 года объявивший о завершении карьеры в моде, представил свой новый авторский проект - эпатажный спектакль Fashion Freak Show. В шоу задействовано более 200 костюмов, часть созданы специально для постановки, часть - лучшие образы из коллекций модельера разных лет, The best of Gaultier. Fashion Freak Show - своего рода цитата лучших модных дефиле Готье, смесь модного показа, танцевального ревю и автобиографии, исповеди модельера. Мировая премьера состоялась в сентябре 2018 года в Париже, кабаре «Фоли-Бержер». До 16 февраля 2020 года шоу проходит в Москве. В качестве реверанса в него добавлены модели из коллекции «Русский конструктивизм» 1986 года - одной из самый ярких и узнаваемых, по словам самого мастера. В 2021 году шоу увидят Германия, Австрия, Япония, Китай и Корея. О спектакле Fashion Freak Show «Спектакль - это мода через призму моего видения моей жизни, моей биографии. Маленький ребенок мечтал заниматься модой и, одновременно, зрелищем. Его мечта сбылась, он продолжает играть в свои детские игры. Даже в моем возрасте». «В шоу появляется мой детский медведь. Он играл большое значение в моей жизни. Родители считали, что у мальчика не может быть куклы, поэтому у меня был медвежонок. И я с ним играл как с куклой: делал прически, макияж, даже конусообразные бюстгальтеры, потому что в 50-е годы видел рекламу по телевидению. Он был моей «морской свинкой», присутствовал на свадьбе королевы Фабиолы, ему проводили операции - так я хотел ставить спектакли. Он по-прежнему жив и является звездой моего спектакля». «В российское шоу добавлены модели из моей коллекции, посвященной русскому конструктивизму. На меня большое внимание оказала русская культура. И хочу отдать вам дань». «Спектакль - живой организм, он движется, меняется, но дух остается тем же. В нем много выразительных средств, но прежде всего мы говорим о моде. Дефиле сначала было спектаклем для элиты, покупателей, в 80-е годы стало уже для прессы, профессионалов моды, а теперь модное дефиле интересно очень многим, красивые картинки, лайки и дислайки. Сама мода стала спектаклем». О вдохновении и отчаянии «Меня вдохновляет все! Место, где нахожусь, сейчас это Россия, Москва и Петербург. Архитектура, это проникает в мое сердце. Конструктивизм, я собираю коллекцию книг. Собираю книги. Вдохновляет русский алфавит, кириллица - это было для меня что-то абстрактное и совершенно красивое. «Русские», конструктивистские цвета появляются в моих коллекциях. Люди, их позы, прически». «В России есть потрясающий потенциал креативности, который уже активно используется. Мне нравится ваш возвышенный и стремительный русский дух, он как русские горки. Эти взлеты духа и падения, кипучесть страстей очень способствуют творчеству». «Мне повезло, я был немного несознательный в начале своей карьеры, был в отчаянии своей страсти, увлеченности. Я прошел через многие этапы и не осознавал, что это было рискованно. Молодость помогала переживать эти моменты. Кроме того, я был не один. Я знал, что хотел делать. Франсис Менюж (директор Gaultier) стал мои другом и показал мне, что я могу все сделать, потому что люблю это делать, и что я не смогу выразиться самостоятельно, работая для большого модного дома. Он дал мне эту энергию и сказал, что могу сделать свой собственный модный дом. Когда его не стало в начале 90-х, я почувствовал словно меня укачивает, бросает в разные стороны в этой жизни. Я не понимал: у меня были амбиции стать известным и богатым или я хотел осуществить свою детскую страсть - чтоб меня любили. В семье меня любили, но в школе не принимали. Мои рисунки были чем-то, благодаря чему меня могут полюбить. Я делал свои коллекции - это был мой способ заслужить эту любовь. И я делал это очень охотно, это была реализация моей детской мечты. Затем пришли новые истории, авантюры, пришла Мадонна, новые цвета, костюмы, телевизионные передачи. Я всякий раз был занят. Я даже выпустил диск, эту музыку слышно в спектакле. Я очень многим занимался, чем даже не предполагал, что могу. Это постоянно меня наполняло. У меня был новый опыт, это питало меня. Бывали у меня менее удачные коллекции, но я сразу начинал думать о новых. Скажу так: у меня были провалы, но мне повезло, потому что мои родители были очень позитивные люди. Из любого опыта, который может показаться негативным, выходит всегда что-то позитивное, что заставляет расти, что учит, дарит новые эмоции и в конце концов помогает выплыть на поверхность. Самое главное - хотеть и иметь страсть к делу». О балете «Первым послом России и танца для моего поколения был Рудольф Нуриев, и поработать с танцорами такого уровня было бы потрясающе. Мой учитель Пьер Карден, много работавший с артистами балета, был послом Франции за рубежом, мэтром моды и очень деловым человеком. В этом смысле я ему уступаю». О знаменитом остроконечном бюстгальтере «Остроконечным бюстгальтером я хотел подчеркнуть: была эволюция, освобождение сексуальности в тот момент, когда я этим занимался. Это было движение освобождения. Женщины хотели равенства с мужчинами, затем их дочери, которым уже не нужно было иметь секси-одежду только потому, что они обязаны, они сами ее выбирали, это был личный выбор каждой. Конусообразные чашки - личный выбор, никакого принуждения. Поэтому если женщина надевает этот конический бюстгальтер, не значит, что она сексуально распущена, это украшение, декор, провокация, повод заставить о чем-то говорить. На всех своих показах я всегда показывал разные типажи женщин, у меня нет одной единственной «модели женщины». Прекрасно, что каждый в разный период жизни может выглядеть по-разному. Так и в жизни, могут быть какие-то изменения, освобождения. Одежда сама по себе - то, с помощью чего можно коммуницировать, а не только то, чем можно согреться. Одежда может сказать о вашем социальном классе, может обмануть или сказать правду, зависит от того, как вы ее представляете. Это своего рода язык. И конические чашки - одна из фраз». Как одевается сам Жан-Поль Готье? «Мне нравится одевать других, а не одеваться самому. Если буду думать о том, как самому одеться, буду работать только для себя самого. А это мне не очень интересно. Поэтому сегодня на мне удобная обувь (это обязательно), брюки в «русском стиле» и свитер. Я покупаю вещи других домов моды, не работаю только на себя, если мне нравится - покупаю. Предпочитаю простые вещи и не очень заметные, я не люблю показывать, кто я и что я. Иногда могу надеть и килт, и юбку, и тельняшку и даже мог за это «получить». Советов как одеваться я не даю. Не нужно следовать тотально за диктатом моды от А до Я. Если плохо себя чувствуешь в том, во что одет, - это плохо». О моде будущего и этическом потреблении «Невозможно знать моду будущего. Мода - это жизнь, отражение общества, можно что-то представит, вообразить, но никакие конкретные даты нельзя назвать. Научно-популярные фильмы 10-20-летней давности не угадали». «Я рад, что завершаю карьеру в моде, создавая коллекцию, посвященную переработке. У нас слишком много всего. Не говорю об этом негативно, констатирую, не сужу. У нас так много информации, одежды, есть марки, которые сжигают одежду. Я уже занимался переработкой одежды, когда начинал свой путь. Без денег и средств в начале карьеры я работал с тем, что уже существовало, трансформировал, преобразовывал, заимстововал элементы. В моей последней коллекции тема переработки старой вышивки. Мне нравится так работать: беру что-то «старое» и вставляю в коллекции. У нас есть послевоенная история семьи, мама брала ношенные брюки отца и шила себе юбку. Это совершенно нормально - воссоздавать что-то. То же самое мы делаем с домами - ремонтируем, реставрируем. Я обожаю идею переработки. Она очень справедлива, и с ней я на гребне. Но что будет дальше? Мы не пророки. Мы творцы, просто чувствуем то, что существует, слушаем. То же самое делают шеф-повара - то, что нам хочется есть сейчас. Мы следим за жизнью, мы отражение жизни. Не мы создаем этот мир, мир нужно ценить и смотреть. Мой девиз: «стакан всегда наполовину полон». Московские гастроли шоу продлятся до 16 февраля. Организатор российских премьер -компания «Еврошоу». Фотографии Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода».
Джорджио Армани стал кавалером Большого Креста, сообщает Fashion Network. 26 ноября президент Италии Серджо Маттарелла принял в Палаццо дель Квиринале - одной из трех официальных резиденций главы государства - Джорджио Армани, чтобы лично в торжественной обстановке вручить дизайнеру орден «За заслуги перед Итальянской Республикой». «Для меня эта награда особенно важна из-за того, кто ее вручает, - сказал модельер. - Наш президент, глава государства, человек очень открытый и добрый. Я горжусь тем, что представляю Италию в мире, и для меня большая честь получить этот престижный титул из рук президента от всей страны». Эти награды были вручены всего двум людям - Валентино Гаравани в 1986 году и Миучча Прада в 2015-м. Джорджио Армани стал третьим кавалером Большого Креста Италии. Орден присуждают за достижения в области литературы, искусства, экономики, за социальную, благотворительную и гуманитарную работу, а также за продолжительную выдающуюся гражданскую и военную службу. Фотография предоставлена изданием.
Скончался генеральный директор новосибирской фабрики «Синар» Алексей Елезов, пишет НГС. В компании подтвердили информацию, но подчеркнули, что его смерть не связана с коронавирусом. - У него была продолжительная болезнь, - пояснили в «Синаре». Елезов Алексей Борисович - генеральный директор ОАО «Синар». Родился 30 апреля 1946 года, окончил Новосибирский электротехнический институт (ныне НГТУ) по специальности «самолетостроение». Начал карьеру на заводе имени В. П. Чкалова слесарем-сборщиком. В 1986 году был назначен генеральным директором Новосибирского производственно-швейного объединения им. ЦК Союза швейников (сейчас ОАО «Синар»). Фото: "Синар"
9 апреля свои коллекции представили KOKOGEM Gallery, Александр Гапчук (Украина), Гульжан Стейн (Казахстан), Анна Росса и Виктория Краснова (Украина). KОKОGЕM Gallery Философия. Красота внутри каждого из нас, одежда не самоценна, но это обрамление, которое должно быть достойным содержания. Символ. Яйцо — идеальная природная форма, символ зарождения жизни. Образ. Стремление преодолеть онтологическое разделение внутреннего и внешнего (образы-символы «яйцо» и «рамка») привело к созданию образа гармоничного человека, девушки, созерцающей свой мир и открытой окружающему миру. Принцип галерейности. Мы выбираем для нашей интеллектуальной публики наиболее актуальные, новаторские и интересные имена, стилистически объединяя их в коллекцию. Особенность стиля. Одежда «говорит» языком модных трендов, высокого уровня исполнения, в тканях мы отдаем предпочтение натуральным. Коллекция осень – зима 2003/2004. KОKОGЕM Gallery выполнена в теме «Космос» русским дизайнером Дмитрием Бутырским. Дмитрий Бутырский, 27 лет, с отличием закончил Лабораторию моды В. Зайцева, получил Гран-при конкурса имени Надежды Ламановой (1997), премию Миланской школы искусств (1997), 2-е место на конкурсе «Адмиралтейская игла» (1998), работал в домах моды «Ateliers», «Том Клайм». Александр Гапчук Ведущий украинский дизайнер не только сделал головокружительную карьеру, но и несколько раз кардинально менял направление своего творчества. С третьего курса Александр создавал полноценные коллекции сценических и театральных костюмов, а спустя несколько лет стал одним из самых известных модельеров, работающих в этом «жанре». Одной из самых масштабных его работ того периода стала коллекция из более чем 120 моделей, выполненная для юбилейной шоу-программы крупнейшего киевского клуба «Голливуд». Через несколько лет успешной работы в области сценического и театрального костюма Александр Гапчук неожиданно резко меняет амплуа и поступает ассистентом к известному украинскому дизайнеру Ольге Тюфяковой, где занимается линией...
Британский дизайнер Пол Смит (Paul Smith) в сотрудничестве со спортивным брендом Oakley выпустит новую коллекцию солнцезащитных очков, основанных на винтажном стиле ретро-модели Oakley Frogskins. Очки Oakley Frogskins, получившие свое название из-за резиновой отделки, были впервые выпущены еще в далеком 1986 году и быстро стали символом скейтерской культуры начала девяностых. В этом году Oakley Frogskins благодаря Полу Смиту получили вторую жизнь – и множество новых ярких стильных оттенков, сохранив ретро-форму восьмидесятых и «зеркальные» стекла. В продажу лимитированная коллекция солнцезащитных очков Пола Смита, куда войдут всего 500 пар, поступит летом этого года во всех магазинах Paul Smith.
3 декабря 2013 в ресторане Apple Bar & Restaraunt прошел пресс-день Calzedonia Group ( Intimissimi, Tezenis, Calzedonia, Falconeri ) Calzedonia была основана в 1986 году в пригороде Вероны, в Валлезе ди Оппеано, с целью создать принципиально новый способ продажи колготок и купальников для женщин, мужчин и детей благодаря франчайзинговой сети. Двадцать лет спустя сеть магазинов Calzedonia включает в себя 1470 магазинов по всему миру: в Италии, Австрии, на Кипре, в Хорватии, Чехии, Греции, Венгрии, Мексике, Польше, Португалии, России, Сербии, Словении, Испании, Турции, Франции, Македонии, Монтенегро, Англии, Словении, Румынии, Германии и Бельгии. В 2004 году открылось представительство компании в России. Успех Calzedonia – это результат множества факторов: огромный ассортимент продуктов, внимание к трендам, идеальное сочетание цены и качества. Эти критерии – то, что позволяет Calzedonia угождать самым взыскательным клиентам. На сегодняшний день в Calzedonia Group работает около 20000 человек по всему миру, из них 2200 в Италии. Calzedonia работает по вертикальной структуре: творческий процесс, продукция и дистрибуция каждого продукта (напрямую или через филиалы). Все продажи через монобрендовые магазины координируются напрямую, а франшизные – дистрибьюторами. Бельевой сектор был ориентирован на небольшую аудиторию, пока на рынке не появилась уникальная компания, которая успешно стала продавать продукт широкой аудитории всех возрастов. ,
Как санкции повлияют на рынок одежды? Выиграют ли российские производители одежды от ответных санкций России? 12 сентября Евросоюз принял новый пакет санкций в отношении российских кампаний банковского сектора и крупнейших энергетических гигантов. Ответные санкции в отношении европейских компаний не заставят себя долго ждать, но на этот раз российские санкции коснутся более объемных и важных секторов европейской экономики: автомобильного рынка, в частности ввоз поддержанных иномарок, текстильного рынка и возможно запрета воздушного пространства над территорией России. Мы не являемся экспертами в автомобильной тематике, не знаем цифр и конкретики, вопрос о запрете воздушного пространства витает только в виде теории, а вот ограничение на ввоз одежды из Евросоюза открывает простор дня размышлений и прогнозов. Здесь изложена наша теория развития событий и только личное отношение компании Ньютелл к возможным ответным санкциями России. Пошив одежды в Китае Практически все западные марки одежды большую часть продукции отшивают в Индии, Китае и Вьетнаме. И только 20 процентов отшивается прямо в Европе, поэтому острого дефицита дорогих брендов не будет точно. А если говорить о рынке одежды в целом то от 85 до 90 процентов проходится на азиатский импорт. Тем более, что купить полюбившиеся марки можно всегда через интернет-магазины. При этом для самих европейцев введение ограничений на импорт одежды выглядит ощутимо болезненным. Например, только в Италии могут потерять до 2,5 миллиарда евро и пострадают при этом мелкие и средние компании, которые активно вкладывали в Россию, открывая магазины, производства и продвигая свои франшизы. А помимо Италии свои костюмы, платья, куртки, рубашки активно экспортировали Франция, Германия и Испания. О суммарных потерях при введении ответных мер говорить пока рано, но эффект будет впечатляющей. Но проблемы евпропейцев пусть беспокоят их политиков. Давайте вернемся в более понятную и близкую сферу российской текстильной пр...
Коллекция выполнена в стиле «спортшик» из натуральных качественных материалов: хлопок, шерсть, шелк, дерево, метал. Розничная цена вещеи из коллекции от 3500 руб – 15000 руб. Гоша Карцев родился 15 октября 1986 и до 18 лет прожил на Камчатке в городе Петропавловск-Камчат- скии . Получил там средне-специальное образования в сфере IT. Затем поступил на ЖУРФАК СПбГУ на бюджет и начал со второго курса работать в местном глянце. Редактором, стилистом а потом директором отдела моды. С апреля 2013 года живет в Москве. Как стилист Гоша работал с: Vogue, L’Officiel, Grazia, Playboy, Maxim, Собака, Таи маут, Караван истории . В послужном списке работа с производителями брендов: LouisVuitton, DonnaKaran NY, CalvinKlein, Levi’s, Topshop, Nike, Timberland, H&M, TomFarr, Сoncept Сlub, Leonid Alexeev, BIRYUKOV OSOME2OSOME. Гоша Карцев создавал стиль для Ксении Собчак, Ивана Урганта, Ивана Дорна, Михаила Боярского, Сергея Шнурова, Андрея Аршавина, Вячеслава Малафеева, Людмилы Гурченко, Полины Гагаринои .
В весенне-летнем сезоне Dockers представляет новую коллекцию одежды для теплой погоды, сообщается в пресс-релизе компании. В коллекцию входят четыре базовые модели брюк Dockers : Jean Cut с классическими пятью карманами, потертые брюки Broken In, более строгие Clean Khaki и стильные Best Pressed. В этом сезоне модель Broken In представлена в двух новых вариантах кроя: зауженном из легкого твила и скинни из добби с добавлением стрейчевого компонента. В летнюю коллекцию также вошли несколько классических моделей шорт, изготовленных из легких тканей: от твила до шамбре и льна. Цветовая палитра летней коллекции выдержана в духе пляжных развлечений Санта-Крус: от песочного хаки до выгоревшего розового и ярко-синего цвета безоблачного неба. Бренд Dockers был основан в 1986 году. В настоящее время у марки более 2200 точек продаж по всему миру, включая США, Европу, Мексику, Канаду и Ближний Восток. Первый в России магазин Dockers открылся в декабре 2014 в ТЦ «Метрополис». Фотографии предоставлены компанией.
Последние полноценные антропометрические исследования проводились в стране последний раз в 1986 году. Отсутствие актуальных данных в легпроме приводит к производственным потерям и неудовлетворенности потребителей