C 9 по 13 апреля 2002 года в Москве будет проходить российская Неделя pret-a-porter. Для ее проведения объединяются специалисты в области организации модных мероприятий - продюсерское агентство СП2 (Виктор Соловьев/Александр Жуков) и агентство "Артефакт" (Александр Шумский). В течение нескольких месяцев осени и зимы прошлого года на разных мероприятиях в Москве было показано более 50 коллекций pret-a-porter сезона весна-лето 2002, созданных дизайнерами России и ex-СССР! Весной и осенью 2001 года в Москве проводилось несколько абсолютно независимых друг от друга недель pret-a-porter, а также серия самостоятельных показов, объединенная наблюдателями еще в одну "неделю". Не слишком ли много для страны, в которой только формируется fashion-индустрия? Такое количество разрозненных событий мешает целостному восприятию тенденций pret-a-porter грядущего сезона, затрудняет работу журналистов, фотографов, редакторов моды, стилистов и байеров. Зимой 2002 года агентство СП2 (Виктор Соловьев/Александр Жуков), организовавшее на протяжении трех лет пять недель pret-a-porter, и агентство "Артефакт" (Александр Шумский), имеющее большой опыт организации независимых показов коллекций pret-a-porter лучших российских дизайнеров, приняли решение о работе над совместной акцией - российской Неделей pret-a-porter (шестой по счету, начиная с первых сезонных показов "Pret-a-porter. Новое тысячелетие"). "Не стоит спорить о том, кто круче,- считают организаторы шестой российской Недели pret-a-porter. - Наша задача - попытаться объединить всех, кто профессионально занимается модой и разделяет стремление к объединению". Предстоящая российская Неделя pret-a-porter станет самым представительным смотром отечественных модельеров; ведь среди тридцати ее предполагаемых участников добрая половина - дизайнеры, определяющие лицо русской моды на протяжении последних лет. Дефиле недели будут проходить в течение пяти дней в ЦУМе по 3-4 показа в ...
На первый взгляд спокойная Парфенова на самом деле фонтанирует идеями. Она одна из первых начала представлять свои коллекции в самых, казалось бы, неожиданных местах, которые, однако, выводят показ на иной смысловой уровень. Многим запомнился показ «Турмалина» в аэропорту «Пулково». Живой пульс аэропорта, символика странствий, встреч и прощаний превратили показ в своеобразную притчу. КОЛОРИСТКА (Толковый словарь современной колористки) Шелковое платье - предмет первой необходимости для девушки (См. Девушка). Трудно выбрать, какого оно должно быть цвета (См. Цвет), проще всего решить, что оно будет черным или белым - платьем невесты. Но это слишком очевидные решения. Цвет - между этими простыми решениями - целая гамма восхитительного выбора (См. Выбор): красное, коричневое, ореховое, шоколадное, кофейное, карамельное, сливочное, цвета топленого молока, оранжевое, лососевое, морковное, лимонное, горчичное, фисташковое, салатное, изумрудное, моховое, лазурное, бирюзовое, небесно-синее, Китайского моря, фиолетовое, розовое, цикламеновое, цветок фуксии; Девушка - она не понимает уловки «маленького черного платья». В ее гардеробной много платьев разного шелка. В невнятную, рафинированную болтовню оттенков и полутонов гостиных она вносит первозданность цвета в чистом, изначальном виде. Она немногословна, но полнозвучна. Само ее появление – слово, эмоциональное и достаточное. Она не знает, что существуют ошибки, потому что она их не совершала. Все встречи, путевые заметки, письма и завтраки на траве не смешались в клубок ее рефлексий, а вылились в чистую палитру, где все краски ценны. Выбор - У нее есть выбор. Он всегда радостен и потому удачен. ИСТОРИЯ МОДНОГО ДОМА «ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА» Модный Дом «Татьяна Парфенова» открылся в 1995 году после 10 лет работы художника в области fashion-дизайна. Сегодня в Модном Доме работает 50 человек, ежегодно выпускаются несколько линий одежды и аксессуаров, что позволяет назвать Парфенову одним из самых продуктивных российских дизайнеров....
Что подарить своей второй половине на самый романтичный праздник-День Святого Валентина? Наверно, Валентинку?... А лучше встречу с самим Валентином Юдашкиным. Вечер в обществе короля моды, станет незабываемым подарком. Тем более что НОВОЕ шоу обещает порадовать новыми силуэтами, радугой красок и конечно индивидуальным стилем. Вы сможете первыми узнать будущую тенденцию моды. И провести незабываемые мгновения Дня всех влюбленных 14 февраля в БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ» в обществе с ВАЛЕНТИНОМ ЮДАШКИНЫМ! В.Юдашкин родился 14 октября 1963 г. в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Страсть к моделированию одежды у Валентина Юдашкина проявилась еще в школе. После сдачи выпускных экзаменов для Валентина не стояло вопроса, куда пойти учиться. И в 1981 году Валентин поступил в Московский индустриальный техникум на факультет моделирования. Через год пришлось на время оставить любимое занятие: Валентин ушел служить в армию. Будущий модельер и там не терял время, обдумывал новые идеи и планы, воплощением которых занялся сразу по возвращении в техникум... Преддипломную практику Валентин проходил в Московском Доме моды. В 1986 году с блеском защитил дипломные работы по темам "Исторический костюм" и "Макияж и декоративная косметика" и получил "красный" диплом. По распределению Валентина направили в Центральное проектно-конструкторское бюро при Министерстве бытового обслуживания РСФСР на должность старшего художника. Так получилось, что уже с первых шагов в профессии Юдашкин представлял российскую индустрию моды за рубежом: создавал эскизы к костюмам членам сборной СССР по косметике и парикмахерскому искусству, участвовавшей в международных соревнованиях В 1987 году показ первой собственной коллекции из 150 моделей, который сделал имя Валентина Юдашкина известным стране. В 1988 году при Союзтеатре СССР 25-летний модельер открыл фирму "Vali-Мода". В том же году в Колонном зале Дома Союзов были продемонстрированы новые коллекции Юдашкина "Русь изначальная", а позже - "Петров...
Александр Петров является одним из известных дизайнеров по коже и меху как у нас в России, так и за рубежом. Сегодня он представляет новую коллекцию из кожи рыб "Fish.kA" в стенах "Mодного Дома Александра Петрова", расположенной в самом сердце Санкт-Петербурга, на берегу р. Мойка, д.23 во дворце "LAST PALAS", Последнем Дворце Петербурга. Профессиональная деятельность, как дизайнера, началась в 1991 г. на объединении "Рот-фронт" в творческой лаборатории. Работая модельером по головным уборам и одежды из кожи, Александр стал ведущим дизайнером по верхней одежде. Уже тогда он внёс некий шарм и легкость как в коллекцию "Рот-фронта", так и в модную линию одежды, выпускаемой объединением. 1995 г. Москва - коллекция "Рот-фронта" Зимний сезон 1995-1996 гг. 1996 г. - главный модельер мехового производства ЗАО "Элегантные меха". Здесь, на территории пушно-мехового холодильника, где дизайнеру был представлен большой ассортимент меха, были созданы его первые сольные коллекции. Декабрь 1996 г. С-Петербург - фестиваль "Мягкое золото России". Александр представляет меховую коллекцию, включая меховые модели, комбинированные с кожей и тканью. Осень 1998 г. Александр работает в студии "Сантис". Здесь он создает авторскую линию меховых изделий для Дворца пушнины. Декабрь 1998 г. С-Петербург. "Союзпушнина" - фестиваль соболя. Александр впервые делает совместный показ со знаменитым дизайнером одежды Татьяной Котеговой. Декабрь 1999 г. Коллекция "Стратегия соблазна". Весна 2000 г. С-Петербург. Александринский театр - призер конкурса "Золотая нить" (лиса, песец, соболь - мягкая и пушистая весна). Осень 2000 г. Москва. Выставка "Меха-2000". Гран-при "Золотой скорняжный нож" за лучшую модель сезона. Коллекция "Мех как средство от депрессии" (нерповый бум). Осень 2001 г. Москва. Выставка "Меха - 2001". Участие Александра в показах приносит ему второй "Золотой скорняжный нож". Октябрь 2001г. С-Петербург. Дефиле на Неве. Дворец пушнины - новая коллекция "Механика" (двух и трех сторонние модели...
Художники: Стефания Батоева/Stefania Batoeva, Ольга Чернышева/Olga Chernysheva, Игорь Эскинья/Igor Eskinja, Анна Ермолаева/Anna Jermolaewa, Викентий Комитский/Vikenti Komitski, Ян Манчушка/Ján Manuška, Борис Михайлов/Boris Mikhailov, Кирил Прашков/Kiril Prashkov, Анри Сала/Anri Sala и Небожица Серич Шоба/Nebojša Šeri Shoba. Calvert22 представляет выставку куратора Яры Бубновой Photo I, Photo You, четвертый проект в новом пространстве современного искусства в Шоридже/Shoreditch, Лондон. Ведущие российские и восточно-европейские художники в серии работ, выполненных в различной технике, приглашают зрителей пересмотреть, возвратиться и вновь открыть для себя то, что вроде бы давно знакомо. Под Восточной Европой ныне понимаются страны, образовавшиеся из бывшего Советского союза, Югославии и Восточной Германии, известные как руины павшей Российской империи, и все более воспринимаемые как продолжение Запада. Спустя 20 лет после падения Берлинской стены Восточная Европа, возможно, кажется несколько обделенной правом быть интересной в качестве геополитического целого. То, что было отличительным Восточно-европейским фактором – социализм и принадлежность или непринадлежность сфере советского влияния, - является тем, что делает путешествие во времени в этот регион и его идеологическое содержание наиболее привлекательным для участников выставки. Для этих художников собственный опыт, безусловно, обогащает их практику. Photo I, Photo You нацелена на то, чтобы вызвать реакцию размышления о Восточной Европе, основанную на работах ведущих современных художников, чье происхождение и вдохновение определено этим регионом, и кто призывает переосмыслить представленное на выставке. Эти работы позволяют зрителю посмотреть свежим взглядом на хорошо им знакомое. При этом в проекте нет ничего очевидного - все, что кажется сперва, не оказывается таковым и не соответствует исходному восприятию увиденного. Посредством фото, видео, найденных и созданных объектов художники Photo I, Photo You создают иные смыслы, тесно связанные с реальностью, людьми, местами и зданиями, выстраивая яркий и деликатный контекст для передачи точных ощущений и переживаний. «Мы намерены заместить клише, увидеть за рамками стереотипов восприятия, формул путеводителей или штампов средств массовой информации нечто другое и показать, что многие вещи в мире, которые нам кажутся знакомыми, в действительности требуют второго взгляда. Известное требует такого же внимания, как и неизвестное». (Яра Бубнова) Яра Бубнова – куратор, арт-критик. С 1984 г. – куратор Департамента Восточно-Европейского искусства в Национальной галерее зарубежного искусства в Софии, Болгария. В 1995 г. она основала Институт современного искусства в Софии. В 2009 г. Бубнова была куратором выставки «От идеологии к экономике. Болгарское современное искусства 20 лет спустя» в Государственном музее современной истории России в Москве (совместно с Марией Васильевой), а также «Common History and its Personal Stories», в MUSA, Вена; и «Liquid Frontiers» как части программы «Europe XXL» в г.Лиль, Франция. Ранее она была со-куратором выставки «История в настоящем времени» как части проекта 2-й Московской биеннале современного искусства «Геополитика, рынок и амнезия: примечания» (2007); «Joy» в Casino Luxembourg, и «Диалектика надежды» на 1-й Московской биеннале (оба проекта -2005), «Manifesta 4», Франкфурт-на-Майне (2002). Она курировала и организовывала болгарское участие в 48 Венецианской биеннале (1999), 3-е Биеннале в Цетине, Черногория (1997);4-й Санкт-Петербургской биеннале (1996); 4-й Стамбульской биеннале (1995) и 22-й Биеннале в Сан-Паоло (1994). Calvert 22 – первый некоммерческий фонд в Лондоне, целью которого является продвижение российской и восточно-европейской художественной культуры. Фонд образован в мае 2009 года коллекционером и экономистом Нонной Матерковой. Calvert 22 представляет четыре кураторских проекта ежегодно. Арт-директор фонда – Дэвид Торп. Адрес: 22 Calvert Avenue, London E2 7JP Часы работы: среда-суббота 10.00-18.00, воскресенье 11.00–17.00 Вход свободный Тел.: +44 (0) 20 7613 2141| info@calvert22.org Метро: Old St / Liverpool St www.calvert22.org
Берлин… Город контрастов, постоянно находящийся в движении, дышащий историей и молодой одновременно, оплот самых прогрессивных художников, музыкантов и дизайнеров, прибежище новаторов и авантюристов. Именно сюда немецкая марка s.Oliver отправилась за вдохновением для своей новой рекламной кампании сезона весна-лето 2012/13. Динамичная атмосфера многоликого мегаполиса стала идеальным фоном для модных экспериментов наступающего сезона. Съёмки прошли на переоборудованных фабриках, в городских лофтах и ночных клубах: при этом для каждого из направлений s.Oliver была разработана собственная уникальная концепция. Имиджи s.Oliver CASUAL в полной мере отражают настроение этой линии – естественность, доступность, эмоциональность, философию «joie de vivre» (от фр. «радость жизни») с лёгким налётом винтажа. Съёмки прошли в арт-лофте Klappert под руководством словенского фотографа Томо Брежка (Tomo Brejc). Рекламные фотографии линии TRIANGLE by s.Oliver, предлагающей одежду нестандартных размеров, также пронизаны ощущением оптимизма и лёгкости. Лицом этой коллекции стала непревзойдённая модель, очаровательная Тара Линн (Tara Lynn). Молодёжная линейка QS by s.Oliver, в свою очередь, делает ставку на остромодный, контрастный, урбанистический образ, важными ингредиентами которого являются сексуальность, независимость и лёгкая небрежность. Съёмки этой серии прошли на переоборудованной фабрике в Руммельсбурге: фотографу Эдит Хельд (Edith Held) удалось запечатлеть историю в духе популярной вампирской саги «Сумерки». Роскошь и гламур в стиле звёзд 50-х, 60-х и 70-х реализованы в коллекции SELECTION by s.Oliver. Фотосессия этой линейки прошла в интерьере берлинского отеля Mandala. «Ежедневно Берлин предстаёт в новом облике, этот город пробуждает жажду жизни и притягивает людей со всего мира», - комментирует Мохтар Бенбуазза (Mokhtar Benbouazza), глава департамента маркетинга s.Oliver. Нельзя не сказать также о том, что музыка для всех четырёх рекламных видеороликов была написана специально для s.Oliver – и эти композиции можно послушать и даже скачать на сайте soliver.com (медиаплеер в правой верхней части страницы). Сами ролики размещены в канале марки на Youtube по адресу: http://www.youtube.com/user/sOliverTV. О марке s.Oliver Первый магазин компании открылся в Вюрцбурге в 1969 году под вывеской Sir Oliver. А в 1978 году бренд получил своё нынешнее название – s.Oliver. В 1995 году компания выходит на международный рынок, и с тех пор не перестаёт развиваться; в 2007 году её оборот превысил миллиард евро, а в 2011 году достиг отметки в 1,48 миллиарда евро. В настоящее время компания предлагает одежду и аксессуары под марками s.Oliver Casual men (с 1975), s.Oliver Casual women (с 1975), SELECTION by s.Oliver men (с 1995), SELECTION by s.Oliver women (с 1996), QS by s.Oliver female (с 1994), QS by s.Oliver male (с 2004), TRIANGLEby s.Oliver (c 2009), s.Oliver Bodywear (c 1996), Beachwear и Loungewear (с 2000), s.Oliver Junior Boys / Girls (с 1987), Kids/ Baby (с 1997), s.Oliver Accessories (с 1997). Обновление ассортимента магазинов происходит ежемесячно. s.Oliver – прогрессивная марка, поддерживающая важнейшие культурные события Германии: в 2010 году она стала партнёром Немецкой кинопремии, а в 2012 одним из титульных спонсоров крупнейшего немецкого музыкального фестиваля Rock am Ring. В 2006 году была запущена специальная линия Anastacia by s.Oliver совместно с певицей Анастейшей, а в 2010 – линии Music Legends и s.Oliver On Stage совместно с Universal Music/Bravado. Известен бренд и своими связями со спортом: он поддерживает баскетбольную команду Вюрцбурга, польскую футбольную команду Lech Poznan, а также немецкий футбольный клуб Bayern München. Штаб-квартира компании находится в Роттендорфе (Германия). Интернет-магазин марки с 2004 года работает по адресу: www.soliver.de.
Умерла fashion-директор TSUM Moscow и вице-президент ритейлера часовых и ювелирных изделий Mercury Алла Вербер, сообщили в пресс-службе ЦУМа. «С глубокой скорбью сообщаем о том, что ушла из жизни вице-президент Mercury и фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер... Это большая потеря для всех нас. Владельцы и коллектив компании скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Аллы Константиновны. Она навсегда останется неотъемлемой частью семьи Mercury и ЦУМа», - говорится в сообщении. В ЦУМе напомнили, что Вербер присоединилась к Mercury в 1995 году. «Сегодня индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны. Присоединившись к Mercury в 1995 году, каждый день она посвящала тому, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте: сделать компанию Mercury, а потом и ЦУМ, и ДЛТ лидером на рынке и стандартом непревзойдённого качества для любителей и ценителей моды», - заявили в пресс-службе. Ранее о смерти Аллы Вербер от инфаркта сообщал на своей странице в Facebook приглашенный главный редактор журнала Fashionograph Олег Шаран, а также Telegram-канал Peopletalk. По данным канала, 2 дня назад бывшего fashion-директора ЦУМа госпитализировали в больницу в Форте-дей-Марми в Италии. Источник: RNS
Национальная культура - это огромный комплекс, включающий нравственные, моральные и материальные ценности, умения, знания, местные обычаи и традиции, их историю и этапы развития. Для тех, кто любит Италию и кого интересует ее культура, открыты многочисленные художественные, краеведческие и исторические музеи. Даже самый небольшой городок обязательно имеет свой, пусть один и пусть совсем небольшой, музей – дань уважения самому городу, его жителям, его истории и, конечно, жившим там когда-то и живущим ныне мастерам. Сегодня наш разговор – о музеях обуви. А поводом для его начала стала экспозиция исторической обуви из МИКРО-МУЗЕЯ Обуви, представленная на традиционном весеннем press-party «Шах-и-Мат», организованном A.N.C.I. (Национальной ассоциацией производителей обуви Италии) в Москве для представителей российских СМИ. Представленная в Москве экспозиция была подготовлена искусствоведом в области моды Альдо Премоли, а модели он выбирал из коллекций трех итальянских музеев обуви: Музея обуви Винченцо Андольфи в Сант-Эльпидио а Маре, Международного музея обуви П. Бартолини в Виджевано и музея Обувного мастерства Вилла Фоскарини Росси в Бренте. Об этих трех музеях мы и хотим вам рассказать. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ОБУВИ, ВИДЖЕВАНО (Museo Internazionale della Calzatura) Castello di Vigevano - Vigevano E-mail: direzione_musei@comune.vigevano.pv.it http://www.vigevanoalcentro.it/visitare/monumenti/museo-internazionale-della-calzatura Именно в Виджевано, по крайней мере, до конца шестидесятых годов прошлого века, шили обувь для всех. Слава “итальянской столицы обуви” в полной мере подтверждается официальной статистикой: в 1960 году здесь производилось почти 21 миллион пар обуви, около половины из которых отправлялись в столицы зарубежных стран. Своими лидерскими позициями Виджевано обязан предпринимательским способностям владельцев обувных предприятий и мастерству исполнителей. Первое упоминание о производстве обуви в Виджевано восходит к XIV веку: в 1392 году был издан Указ о з...
Работавший в стране с 1995 года германский производитель и продавец нижнего белья Triumph не смог наладить поставки в условиях санкций и теперь планирует закрыть российские магазины до конца года, сообщает «Коммерсант». Как утверждают источники издания на рынке ритейла, европейский бренд нижнего белья Triumph уходит из России. Компания уже начала останавливать работу своих магазинов и планирует закрыть последний объект до 10 декабря. Triumph не смогла наладить поставки своей продукции в Россию после начала военных действий на Украине и новой волны санкций западных стран против РФ, потому и вынуждена закрывать торговые точки. Triumph International основана в 1886 году в Германии, с 1977 года штаб-квартира компании располагается в Бад-Цурцахе в Швейцарии, работает в 45 странах, включая Россию. Принадлежит членам семей Шписхофер и Браун. Кроме основного бренда производит и продает продукцию под марками Sloggi и AMO`s Style от Triumph. На российском рынке Triumph работает с 1995 года В 2021 году выручка компании была на уровне 700 млн руб., чистая прибыль - 27,8 млн руб. По данным «Яндекс.Карт», под вывеской бренда в городах России работает более 40 магазинов. В российском подразделении Triumph, так же как и в штаб-квартире бренда в Швейцарии, комментарий не предоставили. Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин отметил, что уход игрока с рынка будет заметен только для лояльной аудитории бренда, а на рынке остаются как российские игроки, специализирующиеся на продаже нижнего белья, так пока и иностранные, например, входящие группу Calzedonia сети Intimissimi и Tezenis.
Центр фотографии имени братьев Люмьер на Красном Октябре в конце ноября впервые в России представит ретроспективную выставку британского fashion-фотографа Майлза Олдриджа. «Король цвета» - именно так его называют в мире глянца, создает обложки для таких журналов, как Vogue, Harpers Bazaar, GQ, Vanity Fair, Numero, The New York Times и The New Yorker с 1995 года по сей день. Вписываясь в эстетику глянцевых журналов, соответствуя всем визуальным характеристикам представления общества о красоте, Майлзу удается критиковать идеалы современного мира и ту систему, частью которой они являются. Олдридж всегда помещает в кадр женщину: красивую, сексуальную, сильную. При этом часто она оказывается в ситуациях или местах, акцентирующих наделенные ей обществом роли: жены, матери, домохозяйки, любовницы. Идеальная femme fatale предстает перед зрителем как объект потребления, часть мира консюмеризма. Олдриджа не интересует фиксация случайного момента, он очень тщательно продумывает и выстраивает свой собственный мир. «...Майлз Олдридж в глубине души режиссер…Его герои - актеры и актрисы...Выстраиваемые им мизансцены очень реалистичны и скрывают в себе драму, напряжение, панику и трагическое желание», - пишет Мэрилин Мэнсон в предисловии к альбому Олдриджа The Cabinet. Во многих фотографиях Майлз цитирует кино образы, созданные Федерико Феллини, Дэвидом Линчем, Педро Альмодоваром, Альфредом Хичкоком и мастером голливудской мелодрамы Дугласом Сирком. Свою работу Майлз всегда начинает с серии рисунков и полароидных снимков, которые являются важной частью его творческого процесса. Такой подход легко объяснить влиянием отца Майлза Алана Олдриджа, который был известным иллюстратором, автором дизайна обложек the Beatles, the Rolling Stones, the Who и Элтона Джона. Майлз изучал иллюстрацию и графический дизайн в лондонском колледже Святого Мартина (Central Saint Martins), после чего некоторое время работал иллюстратором и несколько лет занимался режиссурой видео клипов. Переломным для него стал 1995 год, когда фотографии, которые он сделал для своей подруги модели увидел редактор британского Vogue. Так, по воле случая, Олдридж стал фэшн-фотографом. В его работах ощущается влияние таких авторов, как Хельмут Ньютон, Ричард Аведон и Ирвин Пенн. Часто они содержат отсылки к классическим образцам истории искусства, живописи Северного Возрождения, Лукаса Кранаха, Леонардо да Винчи и Сандро Ботичелли. Но как он сам признается: «Я вдохновляюсь историей фотографии и живописи, но, в тоже время мои работы всегда соотносятся с сегодняшним днем». Начиная с конца нулевых, персональные выставки Майлза проходят в Великобритании, США, Нидерландах, Германии, Италии, Швейцарии. В 2013 году лондонский Somerset House провел первую ретроспективу фотографа I Only Want You to Love Me. В 2016 году Майлз сделал несколько фотографических серий в сотрудничестве с известными современными художниками. Одна из таких серий - результат совместной работы Майлза и Маурицио Каттелана, будет представлена на выставке в Центре фотографии. Его работы хранятся в собраниях таких крупных музеев как Национальная портретная галерея, Британский музей, музей Виктории и Альберта (Лондон), Международный центр фотографии (ICP) (Нью-Йорк). В рамках открытия выставки пройдет творческая встреча с Майлзом Олдриджем, а также авторская экскурсия, организованные при поддержке Фонда Still Art. Фото: "Бедуш & Маренникова"
LVIV FASHION WEEK ОСЕНЬ/ЗИМА 2011.12 С 30 марта по 3 апреля 2011 г. во Львове пройдет VII сезон Lviv Fashion Week . На протяжении пяти дней ведущие дизайнеры и молодые перспективные модельеры из Украины, Польши, Турции, Франции продемонстрируют новые коллекции сезона осень/зима 2011.12. В расписании показы Ksenia Serbin , GOLDA Vynogradska , Zinaida Likhachova , KAMENSKAYAKONONOVA , OKSANA MUKHA , ROKSOLANA BOGUTSKA , CHRISTOPHE GUILLARM É и др. (1-3 апреля, Выставочный центр Shuvar - Expo ). Впервые на Lviv Fashion Week будет продемонстрирована коллекция Haute Couture. Французский дизайнер CHRISTOPHE JOSSE во Львове представит коллекцию легких, светлых, чрезвычайно женственных платьев весна/лето 2011, премьера которой состоялась в январе на Неделе Высокой моды в Париже. CHRISTOPHE JOSSE, чье имя стало синонимом элегантности, деликатности и изысканной колористики, входит в постоянный состав Chambre Syndicale de la Haute Couture Française (Палаты Высокой моды), которая предоставляет дизайнеру статус Haute Couture. Почетным гостем VII сезона Lviv Fashion Week станет Donald Potard - основатель и бывший президент компаний Jean - Paul Gaultier Group , Jean - Paul Gaultier S . A . и Jean - Charles de Castelbajac S . A ., член Правления Festival d ' Hy è res для молодых модельеров с 1999, член жюри Institut Fran ç ais de la Mode (Французского института моды) с 2001, Президент Chambre Syndicale du Pr ê t -à- Porter des Couturiers et des Cr é ateurs de mode (Палаты Pr ê t - a - Porte ) с 1995 по 1999, член правления Палаты с 1995 по 2005, Рыцарь Национального ордена Франции за заслуги и Рыцарь Ордена почетного легиона, основатель и президент Agent de Luxe SARL - компании, специализирующейся на консалтинге основных модных брендов и институций. Перечень приглашенных международных гостей Lviv Fashion Week дополнят французский дизайнер CHRISTOPHE GUILLARMÉ и Marcellous L. Jones, основатель и главный редактор TheFashion...
С 21 по 24 июля в Москве пройдет российский этап самого престижного всемирного конкурса профессиональных моделей «Elite Model Look». Организатор - модельное агентство «Red Stars». 23 июля - пресс-конференция, посвященная предварительным итогам конкурса в 17.00 в клубе «Jet Set». Адрес: Малая Ордынка, д.37. 21 и 22 июля – отборочный тур для всех желающих. 23 июля – отборочный тур для девушек, прошедших первый тур, и финалисток региональных конкурсов, которые в этом году проходили в Хабаровске, Иркутске, Челябинске, Саратове, Харькове и Киеве. Из нескольких тысяч юных моделей выберут максимум 30. 24 июля в 20.00. в гостинице «Рэдиссон-Славянская» - финал конкурса «Elite Model Look». Одна или две девушки – победительницы российского и украинского этапов – поедут на международный финал конкурса, который состоится в этом году в Тунисе. 30 лет назад плейбой, красавец и полиглот Джон Касабланкас создал эксклюзивное модельное агентство «Elite». Гонорары моделей этого агентства самые высокие в мире. Клаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Надя Ауэрман, Наоми Кэмпбелл, Карен Мюлдер – все началось с них. Сейчас знаменитые манекенщицы более звезды, чем «оскароносные» актрисы или ежегодные Мисс Мира и Мисс Вселенная. Центральные офисы «Elite» находятся в Нью-Йорке и Париже, а филиалы - еще в 24 городах мира. Несмотря на статус самого высокооплачиваемого, у агентства «Elite» было больше обложек, дефиле и рекламных контрактов, чем у всех модельных агентств, вместе взятых. Многие модели стали звездами именно после победы на конкурсе «Elite Model Look». «Elite Model Look» проводится с 1983 г. (до 1995 г. конкурс назывался «Look of the Year»). В нем ежегодно участвуют 300 тысяч девушек из 65 стран мира, но в международный финал выходят только около 70-75. В 1991 г. модельное агентство «Red Stars», эксклюзивный представитель «Elite» в России, проводит первый конкурс в Москве. С тех пор в международных финалах: 1994 – 1-е место - Наталья Семанова, 1995 – 2-е место - Ирина Бо...
За 20 лет текстильная отрасль Узбекистана привлекла 2,5 млрд долларов иностранных инвестиций, пишет «Правда Востока». Текстильная и швейная отрасль Узбекистана продолжает вызывать интерес у иностранных инвесторов. С 1995 года в эту сферу было вложено 2,5 миллиарда долларов. В настоящее время в стране функционирует более 200 предприятий с участием заграничного капитала, а удельный вес их продукции превышает 80%. «Узбекистан занимает прочные позиции в сфере производства хлопка, при этом экспортируя только часть сырья, а основной упор делает на внутреннюю переработку. Это позволяет динамично развивать легкую промышленность и создавать дополнительные рабочие места. Сейчас инвестировать в экономику Узбекистана очень выгодно, поскольку здесь создан благоприятный инвестиционный климат и огромные возможности для производства продукции с высокой добавленной стоимостью и ее экспорта», - прокомментировал ситуацию эксперт ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Дэвид Ли. Объем экспорта текстильной и швейной продукции из Узбекистана в прошлом году перешагнул рубеж 1 млрд долларов. В этом году ожидаемый показатель - 1,1 млрд долларов. Продукцию Made in Uzbekistan импортируют более 50 государств, включая страны ЕС, СНГ и Латинской Америки, Южную Корею, Китай, Сингапур, Иран, Израиль, США и др.
Милости просим к Меклер Наталье на «Модные колядки» под святки погадать - тайну будущего узнать, угощений святочных отведать да покалядовать. Слово "колядка" происходит от латинского "calendae". "Календы" - первый день каждого месяца. Колядование - древний обычай хождения по домам с поздравительными песнями. Песни, которые исполнялись, назывались колядками, и смысл их сводился к пожеланиям здоровья, обильного урожая, благополучия. Колядка всегда заключалась просьбой о подаянии. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома, колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за бога, и что будто оттого пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Пелись колядки под Новый год, в прошлом приуроченный к зимнему солнцестоянию, под Рождество, Крещение. В древности колядки были связаны с языческим праздником Коляды, солнечного божества. Наташа Меклер начала карьеру модельера еще в утробе матери. А та никак не могла понять, что же это так больно колет ее изнутри. Но когда девочка родилась с иголкой, то всем стало моментально ясно: это она колола мать. И все подумали: а может, девочка станет модельером? Надо сказать, что так оно и случилось. Наташа продолжает шить удивительные платья для себя, своих кукол, своей мамы, своих подружек, своей бабушки, своей прабабушки, своей пра-пра-бабушки и для всех, кого она знала или просто встречала на улице. Вот подойдет, бывало, к тетеньке на улице, и пришьет ей незаметно к подолу платья мороженое. А тетенька кричит, ругается. Не понимает, что перед ней – неподражаемая Наташа Меклер, модельер, который сошьет тысячи-миллионов удивительных одежд для многих замечательных людей. С иголкой и ниткой Наташа ходит в школу и «обшивает» своих учителей. Она незаметно пришила учителя математики к учительнице рисования. После этого они поженились. На выпускной вечер Наташа шьет платье себе, своим одноклассницам, учительницам ...
Датский бренд GOSH Cosmeticsуже треть века покоряет мировые рынки декоративной косметики. Сейчас GOSH известен более чем в 74 странах Европы, СНГ, Среднего и Дальнего Востока, Африки и Америки. В России бренд пользуется высоким спросом и входит в пятерку лидеров продаж. Косметическая марка GOSH была разработана на базе крупнейшего датского фармацевтического концерна E.Tjellesen A\S в 1976 году. Поэтому, несмотря на широкую палитру цветов, в состав косметических средств не входят ароматизаторы, химические отдушки и парабены (синтетические консерванты), что делает продукцию GOSH гипоаллергенной и безопасной. В России бренд GOSHCosmetics появился в 1995 году и сразу завоевал сердца российских женщин. GOSH распространяется более чем в 100 точках продаж, среди которых популярные сети «РИВ ГОШ», «Золотое яблоко», «Эксперт красоты». А за последний годы датский бренд стал одним из пяти самых продаваемых в России. Целевая аудитория бренда — это яркие, современные и энергичные женщины. Они живут в ногу со временем и следят за последними веяниями в мире моды. И GOSH смело отвечает этим требованиям: широкая насыщенная цветовая палитра продукции, обновление ассортимента 2 раза в год. Также компания выпускает лимитированные коллекции, отражающие модные мировые тенденции. Осенью 2011 года компания выпустит « природную» коллекцию MagicForest , подчеркивающую модное направление естественности и натуральности. Средняя ценовая категория декоративной косметики GOSH — 450 рублей. Такое выгодное соотношение европейского качества и цены – один из основных принципов успешной работы компании, так как сегодня рынок декоративной косметики все больше переходит в сегмент MASSTIGE («выше среднего»). О продукции Ассортимент GOSHCosmetics включает в себя декоративную косметику, аксессуары, парфюмерию, а также продукцию по уходу за волосами и телом. Для примера обратимся к самым интересным продуктам и ...
26 мая в Риме на 74-м году жизни скончалась итальянский дизайнер Лаура Биаджотти, которую называли «королевой кашемира». Биаджотти получила известность благодаря изделиям из этой ткани. Лаура Биаджотти родилась 4 августа 1943 года. Карьеру в мире моды она начала в 1960-х годах, продолжив дело матери - Делии Солдаини Биаджотти. В 1972-м Биаджотти основывает в Риме свою собственную фирму Laura Biagiotti Fashions. Ее дебютная коллекция, которая появилась на свет в том же году, была создана полностью из кашемира. В 1988 году она одной из первых итальянских модельеров представила свои шелковые блузы и кашемировые джемперы в Китае. В 1994 году - уже в МосквеМосквы: тогда в российской столице открылся ее бутик. В 1995 году дизайнер показала свою коллекцию в Кремле. Источник: Wikimedia Commons (Показ в России, 1995 год)
26 мая в Риме на 74-м году жизни скончалась итальянский дизайнер Лаура Биаджотти, которую называли «королевой кашемира». Биаджотти получила известность благодаря изделиям из этой ткани. Лаура Биаджотти родилась 4 августа 1943 года. Карьеру в мире моды она начала в 1960-х годах, продолжив дело матери - Делии Солдаини Биаджотти. В 1972-м Биаджотти основывает в Риме свою собственную фирму Laura Biagiotti Fashions. Ее дебютная коллекция, которая появилась на свет в том же году, была создана полностью из кашемира. В 1988 году она одной из первых итальянских модельеров представила свои шелковые блузы и кашемировые джемперы в Китае. В 1994 году - уже в МосквеМосквы: тогда в российской столице открылся ее бутик. В 1995 году дизайнер показала свою коллекцию в Кремле. Источник: Wikimedia Commons (Показ в России, 1995 год)
В свои 33 года Игорь Чапурин может считать, что уже осуществил свою мечту. Он постоянный участник московской "Недели высокой моды". Среди его клиентов такие известные люди, как Алла Демидова и Олег Меньшиков, Айдан Салахова и Арина Шарапова, Кристина Орбакайте и Андрей Губин. При этом Игорь утверждает, что личная популярность интересует его в последнюю очередь и он меньше всего думал о славе модельера, когда начинал карьеру. "Я легко продвигался вперед и не делал серьезных ошибок, потому что у меня был один мотив: все, за что я берусь, должно быть сделано на высшем уровне", – поясняет Чапурин. Впрочем, мир моды еще не видел кутюрье, которым бы не руководило самолюбие, и Чапурин в этом смысле не исключение. Он дорожит своими идеями, не доверяет журнальной критике ("все эти оценки очень субъективны") и говорит, что старается зарабатывать на оригинальности стиля, а не на простом тиражировании дорогой одежды. "Он из тех людей, кто всегда четко знает, чего хочет", – считает один из партнеров Чапурина. "Я ищу компромисс между творчеством и коммерческим успехом", – говорит о себе сам модельер. Увидеть Париж... Карьера Чапурина началась с фиаско – он провалился на экзаменах в Московский текстильный институт, куда пробовал поступить в 1989 году после окончания техникума в белорусском Витебске. Не помог даже красный диплом, полученный по специальности "модельер-конструктор женской одежды". Игорь сам выбрал себе профессию, хотя не без некоторого семейного влияния. Его дед занимался проектированием льняных комбинатов (свой последний объект он построил в городе Великие Луки Псковской области, где и осела семья Чапуриных), а мать руководила швейным производством на крупной трикотажной фабрике. Но в Москве семейные традиции ничего не значили – для приемной комиссии Игорь Чапурин был заезжим провинциалом, каких много. "Я расстроился невероятно, – вспоминает он. – Знания мне всегда давались легко, и я даже не думал, что могу получить "пару" на экзамене. Лишь потом я узнал, что в инс...
Для женщины, желающей модно одеться, не существует преград. Из прошлых столетий до нас дошли сведения о княгине Вяземской-Разумовской, которая просила поспособствовать ей в провозе через границу аж трехсот платьев. И в наш суматошный век женщины не менее одержимы идеей быть суперэлегантными. А потому некоторые российские дамы приобретают, как и встарь, туалеты только в Париже. Другие — и среди них многие видные политические деятели, популярные ведущие телепрограмм, знаменитые звезды — предпочитают французским кутюрье наших российских модельеров. Они выбирают для себя наряды у Галины Гагариной, Владимира Зубца и Татьяны Федоровой. Всем этим дизайнерам мы задали одинаковые вопросы. В прошлом номере нашей газеты Вы встречались с Галиной Гагариной. Сегодня на наши вопросы отвечает Владимир ЗУБЕЦ. Ему тридцать шесть лет. Восемь лет назад Владимир окончил факультет прикладного искусства Московской текстильной академии. В 1994 и 1995 годах участвовал в конкурсах «Молодые таланты России» имени Надежды Ламановой, который проводит Вячеслав Зайцев. На первом конкурсе коллекция Зубца была удостоена второго места и представлена на Выставке в салоне «Рret-a-porter» в Париже. В апреле 1995 года Владимир завоевал гран-при ламановского конкурса и получил право на вступление в Ассоциацию Высокой Моды России. Коллекции Зубца — это одна длинная история, которую он рассказывает с 1994 года. Владимир не меняет резко своих пристрастий в одежде и считает, что «между мировой модой и модой России разрыва быть не должно». — Можно ли с первого взгляда, только по одежде определить, насколько человек умен? —Все зависит от того, кто определяет. Вопрос этот скользкий, ведь иногда чрезвычайно умные, талантливые люди вовсе не придают значения одежде. И могут выглядеть, Бог знает, как: серо, убого. Но при этом достоинства им не занимать. Есть «вещи», которые определяешь подсознательно и понимаешь, кто перед тобой. Для меня самого, как это ни парадоксально, во что я одет — абсолютно не главное в жизни...
В честь 20- летнего партнерства Omega организовала фотосессию с участием Синди Кроуфорд в Лондоне , сообщается в пресс-релизе компании. Во время съемок Синди Кроуфорд носила часы Seamaster Aqua Terra из розового золота и Constellation Pluma. С 1995 года Синди Кроуфорд является амбассадором бренда Omega. Она участвует не только в рекламных кампаниях, но и в разработке изделий, а также в различных мероприятиях бренда. Как признался президент Omega Стивен Уркхарт: «За эти годы Синди много сделала для Omega и сыграла важную роль в формировании восприятия модности бренда. Она настоящий член нашей семьи, и для нас это честь — работать с Синди». Сама Синди Кроуфорд отметила: «С самого начала у меня была возможность участвовать в создании дизайна часов Constellation, и я горжусь, что теперь Omega знаменита не только техническим совершенством, но и безупречным стилем». За прошедшие двадцать лет Синди Кроуфорд вместе с Omega участвовала во многих памятных событиях, например, в первом турнире Omega по гольфу для знаменитостей в Кран-Монтане в 1997 году. Также модель активно сотрудничает с 2014 года от лица Omega с благотворительной организацией OrbisInternational. История бренда швейцарских часов Omega берет свое начало в 1848 году, когда часовым мастером Луи Брандтом была основана мастерская, специализировавшаяся на сборке часов из оригинальных частей, производимых ремесленниками Ла Шо-де-Фон. После смерти основателя фирма была возглавлена его сыновьями, которые превратили мастерскую в фабрику, а в 1880 перевели свое производство в город Биль, где оно находится и по настоящий момент. В 1884 году с созданием 19 калибра часов началась история самого бренда Omega. В 1932 году были выпущены первые водонепроницаемые часы Marine, в 1957 году — Omega Seamaster, разработанных с учетом возможности погружения на глубину. Бренд сотрудничал с NASA. В 1995 году были созданы первые наручные часы с турбийоном, а в 1999 году — с коаксальным спуском. В 1998 году после присоединения часовых компаний Breguet и Blancpain, организация получила свое современное название — Swatch Group Ltd. Фотографии предоставлены компанией.
В этом выпуске: Что мешает предприятиям ЛЕГКОЙ промышленности увеличивать выпуск (1995-2006 гг.)
Центр фотографии имени братьев Люмьер на Красном Октябре в конце ноября впервые в России представит ретроспективную выставку британского fashion-фотографа Майлза Олдриджа. «Король цвета» - именно так его называют в мире глянца, создает обложки для таких журналов, как Vogue, Harpers Bazaar, GQ, Vanity Fair, Numero, The New York Times и The New Yorker с 1995 года по сей день. Вписываясь в эстетику глянцевых журналов, соответствуя всем визуальным характеристикам представления общества о красоте, Майлзу удается критиковать идеалы современного мира и ту систему, частью которой они являются. Олдридж всегда помещает в кадр женщину: красивую, сексуальную, сильную. При этом часто она оказывается в ситуациях или местах, акцентирующих наделенные ей обществом роли: жены, матери, домохозяйки, любовницы. Идеальная femme fatale предстает перед зрителем как объект потребления, часть мира консюмеризма. Олдриджа не интересует фиксация случайного момента, он очень тщательно продумывает и выстраивает свой собственный мир. «...Майлз Олдридж в глубине души режиссер…Его герои - актеры и актрисы...Выстраиваемые им мизансцены очень реалистичны и скрывают в себе драму, напряжение, панику и трагическое желание», - пишет Мэрилин Мэнсон в предисловии к альбому Олдриджа The Cabinet. Во многих фотографиях Майлз цитирует кино образы, созданные Федерико Феллини, Дэвидом Линчем, Педро Альмодоваром, Альфредом Хичкоком и мастером голливудской мелодрамы Дугласом Сирком. Свою работу Майлз всегда начинает с серии рисунков и полароидных снимков, которые являются важной частью его творческого процесса. Такой подход легко объяснить влиянием отца Майлза Алана Олдриджа, который был известным иллюстратором, автором дизайна обложек the Beatles, the Rolling Stones, the Who и Элтона Джона. Майлз изучал иллюстрацию и графический дизайн в лондонском колледже Святого Мартина (Central Saint Martins), после чего некоторое время работал иллюстратором и несколько лет занимался режиссурой видео клипов. Переломным для него стал 1995 год, когда фотографии, которые он сделал для своей подруги модели увидел редактор британского Vogue. Так, по воле случая, Олдридж стал фэшн-фотографом. В его работах ощущается влияние таких авторов, как Хельмут Ньютон, Ричард Аведон и Ирвин Пенн. Часто они содержат отсылки к классическим образцам истории искусства, живописи Северного Возрождения, Лукаса Кранаха, Леонардо да Винчи и Сандро Ботичелли. Но как он сам признается: «Я вдохновляюсь историей фотографии и живописи, но, в тоже время мои работы всегда соотносятся с сегодняшним днем». Начиная с конца нулевых, персональные выставки Майлза проходят в Великобритании, США, Нидерландах, Германии, Италии, Швейцарии. В 2013 году лондонский Somerset House провел первую ретроспективу фотографа I Only Want You to Love Me. В 2016 году Майлз сделал несколько фотографических серий в сотрудничестве с известными современными художниками. Одна из таких серий - результат совместной работы Майлза и Маурицио Каттелана, будет представлена на выставке в Центре фотографии. Его работы хранятся в собраниях таких крупных музеев как Национальная портретная галерея, Британский музей, музей Виктории и Альберта (Лондон), Международный центр фотографии (ICP) (Нью-Йорк). В рамках открытия выставки пройдет творческая встреча с Майлзом Олдриджем, а также авторская экскурсия, организованные при поддержке Фонда Still Art. Фото: "Бедуш & Маренникова"
7 июля «Кашемир и Шёлк» совместно с арт-галереей «К35» провёли мероприятие, посвященное Моде и Искусству Фотографии в рамках презентации бренда PIAZZA SEMPIONE и презентация новой коллекции Piazza Sempione Осень-Зима 2010/11. С 8 июля арт-галерея «К35» открывает выставку «Art-Fashion photography of Piazza Sempione: 1995-2010» В рамках экспозиции будет представлено уникальное собрание фоторабот, отражающее мир моды и искусства. Данное портфолио явилось результатом сотрудничества итальянского бренда женской одежды Piazza Sempione за всю его историю, начиная с 1995 года, с лучшими фэшн-фотографами (Лиллиан Бассман, Стефан Седнауи, Томас Шенк, Филипп Кометти и др.), а также с известными художниками (Сара Мун, Стефано Ариенти, Наото Кавахара, Патрисия Жо Пеккок).
В этом сезоне на Russian Fashion Week стало больше иностранных дизайнеров. RFW изначально была международным проектом, в котором с первой недели участвовали дизайнеры из Литвы, Казахстана, Беларуси и Украины. Вот уже второй сезон в качестве равноправных участников, а не как приглашенные звезды в Москву приезжают дизайнеры из США и Европы. Эта весна стала по-настоящему звездной: на RFW приезжают такие марки, как Heathreatte, Neil Barrett, The Peоple of the Labirinths, Sitka Semsch, Ika Butoni, Arkadius. Эти марки известны всякому, кто имеет хоть какое-то отношение к миру моды. Heathreatte – относительно недавнее, но очень громкое открытие нью-йоркской Недели моды. Этот дуэт стал фантастически популярен всего за два года. Одежда от Heathreatte – мечта и идеал всех клабберов Нью-Йорка. Ее носят Кэрри Бредшоу («Секс в большом городе»), а значит, и Сара Джессика Паркер. Славное будущее им пророчит сам Джон Гальяно, который так же, как Ричи Рич и Травер Рейнз – дизайнеры Heathreatte, – фанат клубной жизни. Их стиль – это микс из поп-культуры, музыки, моды и Нью-Йорка, то есть – треш, гламур и красота, перемешанные в самом рискованном сочетании. Neil Barrett в представлении не нуждается. Эта итальянская марка известна своим чистым кроем и удивительной способностью дизайнера делать коллекции консервативные и радикальные одновременно. Московской публике Нил Барретт известен также по линии кроссовок Puma by Neil Barrett. The People of the Labyrinths – голландская марка, основанная в 1983 году двумя выпускниками Академии искусств Хансом Демудом и Хертцем де Роем. Под словом «лабиринт» голландцы понимают современную моду и предлагают множество концептуальных и интересных решений по выпутыванию из него. Основа творчества дуэта – ручная окраска тканей, которая делает каждое изделие неповторимым, сложный крой и необычный узор, который дизайнеры придумывают к каждой новой коллекции и дают ему свое имя. Sitka Semsch – прошлогодняя звезда моды обеих Америк. Это не журнальный заголово...
10 апреля свои коллекции представили Татьяна Мискевич, Полина Филоненко, PERSONAGE, Владимир Зубец и Мака Ассатиани (Грузия). Татьяна Мискевич Разрабатывает и выпускает коллекции авторского prкt-а-porter малых серий. В 2002 году закончила с отличием Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина. Участник конкурсов «Русский силуэт», «Адмиралтейская игла», финалист Международного конкурса молодых дизайнеров Smirnoff-2002. Победитель (1-е место, Российский этап) Международного профессионального конкурса дизайнеров in FASHIOH in WORLD 2002 года. Участник Российской недели prкt-а-porter весна — лето 2003 года. «Стиль нашей жизни меняется, и появляются новые восприятия и новые критерии в одежде. Современный стиль сочетает моду и функциональность. Одежда только тогда красива, если она не пытается сделать из человека то, чем он на самом деле не является. Она только тогда актуальна, когда соответствует внутреннему состоянию человека. Прежде всего одежда должна выражать некую концепцию и индивидуальность хозяина, его мироощущение и стиль жизни. Соединить внешний вид и внутреннее состояние человека — это одна из основных задач модельера, художника-стилиста», — считает дизайнер. Коллекция осень–зима 2003/2004. Тема: соединение, наложение, противопоставление, сочетание несочетаемого. Силуэт: свободный, но женственный. Дизайнер играет с формами и отдельными деталями. Рельефы повторяют пластику и формы тела, обеспечивая максимум удобства и комфорта. Вдохновение: потрясающие эргономические характеристики солдатской формы. Стиль: high military, или военный гламур. Изысканно, немного небрежно, строго, но провокационно. Агрессивный стиль приобретает мирное звучание. Идея: неформальная одежда в военном стиле ради очень женственного результата. Идея состоит в том, чтобы сшить форменную модель из богатого и дорогого материала (бархат, атлас, шелк). Цели: предоставить современную модную и в тоже время необычную, но не эксцентричную продукцию, простую и очень изыск...