Решение руководства модного бренда Emanuel Ungaro привлечь к созданию своих коллекций голливудскую актрису Линдсей Лохан (Lindsay Lohan) оказалось для бренда, как теперь выясняется, катастрофическим. Модные критики единодушно назвали дебютную коллекцию Лохан для Ungaro сезона весна-лето 2010 настоящим провалом, а теперь и крупнейшие магазины одежды заявили о своем нежелании продавать коллекцию. В весенне-летнем сезоне одежду от Emanuel Ungaro можно будет приобрести только в бутиках самого бренда. Все крупные универмаги и магазины одежды, ранее продававшие коллекции бренда, прекратили сотрудничество с Ungaro - Neiman Marcus и Net-A-Porter решили отказаться от продаж новой коллекции из-за более чем негативных отзывов модных экспертов, а Barneys и Saks отказались от Ungaro еще несколько сезонов назад.
В течение вот уже 25 лет нью-йоркский дизайнер Дебора Маркит (Deborah Marquit) занимается созданием коллекций весьма оригинального нижнего белья. Творения Деборы давно оценили голливудские звезды: одной из самых преданных клиенток дизайнера является Мадонна (Madonna), Бритни Спирс (Britney Spears) неоднократно позировала в белье дизайна Деборы для различных журналов, а Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) в белье от Маркит снялась в одном из эпизодов культового сериала «Секс в большом городе». В коллекциях Деборы каждая женщина может найти что-то для себя: творения дизайнера варьируются от классического кружевного белья и нежных белых комплектов для невест до куда более оригинальных решений – например, белья, светящегося в темноте, или белья ярко-неоновых оттенков. Каждый комплект Дебора создает вручную в своей студии в Нью-Йорке, а приобрести белье Маркит можно практически по всему миру – от нью-йоркских универмагов Barneys и Bloomindales до магазинов Токио. Стоимость нижнего белья варьируется от 100 до 165 долларов.
Создатель популярного Telegram-канала рассказал, почему об украинских дизайнерах регулярно пишет американский Vogue, их коллекции закупают байеры Avenue32, Barneys и Moda Operandi, а съемками локальных глянцевых изданий не перестают восхищаться в российских социальных сетях
Американский дизайнер разработал для универмага капсульную коллекцию мужской и женской одежды.
Бруклинский дизайнер Пэрис Кейн (Paris Kain), основатель ювелирного бренда Abraxas Rex, вот уже несколько лет пользуется признанием у известнейших модных брендов. Начав с создания футуристических аксессуаров для Calvin Klein и Александра Вонга (Alexander Wang), Abraxas Rex сегодня выпускает исключительной оригинальности украшения из самых необычных материалов вплоть до обломков метеоритов и костей. Цены на украшения Abraxas Rex варьируются от 1250 долларов за подвеску из платины и серебра до 16 тысяч долларов – за уникальное кольцо, украшением которого служит обломок метеорита. Украшения Abraxas Rex продаются в крупнейших магазинах Европы и США – Barneys в Нью-Йорке, Browns в Лондоне, Colette и Rick Owens в Париже. Свое первое кольцо Пэрис Кейн украсил камнем, обнаруженным неподалеку от буддийского монастыря в Киото, Япония – и с тех пор превратил использование необычных материалов в особую традицию. Свои ювелирные украшения Кейн изготавливает из сплава платины и серебра, 18-каратного зеленого золота, камней, обнаруженных во время путешествий, обломков метеорита, упавшего на территории Сибири в 1947 году, и костей динозавров.
Московский универмаг ХЦ «Лейпциг», как и знаменитый Лондонский Harrods или как Нью-Йоркский Универмаг Barneys, каждый сезон выпускает собственные рекламные кампании со съемками и публикует каталоги с образами, составленными из коллекций, представленных в универмаге. Сезон Осень-Зима 2015-2016 в универмаге ХЦ «Лейпциг» стартовал 24 августа с презентации новой fashion-съемки совместно с NPF Creative group. Креативная концепция презентации трендов осенне-зимнего сезона разработана арт-директором агентства Анной Кулик. Над созданием имиджей работали модный фотограф Филипп Ндзана Жан-Пьер (Elle, FHM, Citizen K, Tatler и др.) и стилист Роман Травин Read More
Jennifer Meyer, дочь президента киноимперии Universal Studios Ron Meyer и подруга популярного актера Tobey Maguire («Человек-паук»), не собирается почивать на лаврах своих близких. Этим летом она создала линию украшений, назвала в свою честь и добилась ажиотажа в нью-йоркском магазине Barneys
2011 год в мире моды оказался богатым на события - так много кадровых перестановок, скандалов, новых лиц и самых неожиданных совместных коллекций fashion-индустрия не видела уже давно. В первую очередь 2011 год стал годом громких увольнений - по очереди главных дизайнеров лишились такие известные бренды, как Christian Dior, Balmain, Kenzo. К «временно безработным» присоединилась и Карин Ройтфельд, экс-редактор французского Vogue, которой Conde Nast быстро нашел замену в лице Эммануэль Альт. Кроме того, 2011 год в моде стал годом открытий - порой весьма противоречивых: «героями года» с точки зрения быстро растущей популярности оказались 13-летняя актриса Эль Фаннинг, манекенщик с андрогинной внешностью Андрей Пежич и, разумеется, Леди Гага. Скандал с Джоном Галльяно Когда в феврале появились первые сообщения об антисемитском скандале с участием Джона Галльяно (John Galliano) в Париже, за которыми последовал скандальный видеоролик, в котором дизайнер признавался в любви к Гитлеру, мало кто мог подумать, что скандал с Галльяно затянется почти на год. Галльяно был сразу же отстранен от работы в Dior, а впоследствии потерял работу не только в Dior, но и в John Galliano. Как только сразу два известнейших бренда лишились столь яркого и, безусловно, талантливого дизайнера, в модном сообществе начали циркулировать слухи о том, кто же займет место Джона. Ни одно из известных имен не осталось не упомянутым - роль нового креативного директора Dior прочили Марку Джейкобсу (Marc Jacobs), Риккардо Тиши (Riccardo Tisci) и, в последнее время, даже Александру Вангу (Alexander Wang). По слухам, предложение перейти работать в Dior получили больше десятка дизайнеров, но ни один из них сотрудничать с LVMH не согласился. Судьба дома Dior, между тем, до сих пор остается под вопросом. Christian Dior весна-лето 2012 от Билла Гэйттена Кадровые перестановки в Vogue: Эммануэль Альт на смену Карин Ройтфельд Уход Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld) с поста главного редактора французского Vogue в конце прошлого, 2010 года оказался настоящим шоком для многих - Карин, проведя в кресле главы Vogue почти десять лет, казалась совершенно незаменимой. Тем не менее, после месяцев слухов Conde Nast назначил на пост главного редактора французской «Библии моды» Эммануэль Альт (Emmanuelle Alt), экс-директора по моде Vogue. Под руководством нового главного редактора французский Vogue стал куда менее дерзким и провокационным - к примеру, для съемок обложки своего дебютного номера в качестве главного редактора Альт выбрала вполне ожидаемую кандидатуру, Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen), а для второй - не менее "стандартную» Кейт Мосс (Kate Moss). "Прощальная" обложка Vogue от Ройтфельд с Саскией де Брау и редакторские дебюты Альт Balmain остался без Кристофа Декарнина Неделя моды в Париже осень-зима 2011-2012 оказалась едва ли не самым громким событием года - не столько благодаря новым коллекциям одежды, сколько из-за ряда скандальных увольнений. Помимо Джона Галльяно, в марте своей работы лишился и Кристоф Декарнин (Cristophe Decarnin), креативный директор Balmain, несколько сезонов назад подаривший миру феноменально популярные жакеты в стиле милитари. После того, как Декарнин не присутствовал на показе осенне-зимней коллекции Balmain в Париже, появились первые слухи о том, что дизайнер из-за нервного срыва оказался в психиатрической клинике. Очень скоро выяснилось, что дизайнер не работал на Balmain в течение последних нескольких месяцев, а завершала работу над его последней коллекцией для бренда стилист Balmain Мелани Уорд (Melanie Ward). В отличие от Dior, Balmain не мешкал с новым назначением - Кристофа Декарнина очень быстро заменил молодой дизайнер Оливье Рустен (Olivier Rousteing). Знаменитые жакеты в стиле милитари от Balmain Леди Гага стала признанной иконой стиля Без преувеличения можно говорить о том, что Леди Гага (Lady Gaga) стала одной из самых влиятельных фигур в моде 2011 года. Не забывая о музыке, в 2011 году Гага попробовала себя и в других областях: в марте, в рамках Недели моды в Париже, певица вышла на подиум Thierry Mugler, дебютную коллекцию для которого представил ее друг и личный стилист Никола Формичетти (Nicola Formichetti), а затем украсила обложки Vogue и Harper's Bazaar. Кроме того, Леди Гага попробовала себя в роли fashion-колумниста для V, открыла pop-up бутик в нью-йоркском Barney's и, наконец, официально была признана «иконой моды» Американским советом модных дизайнеров, получив премию CFDA Fashion Awards. Леди Гага на обложке Vogue и подиуме Thierry Mugler с Формичетти Свадебное платье Кейт Миддлтон от Alexander McQueen В пятницу, 29 апреля 2011 года, Кейт Миддлтон (Kate Middleton) вышла замуж за британского принца Уильяма в роскошном свадебном платье, созданном специально для будущей принцессы Сарой Бартон (Sarah Burton), дизайнером Alexander McQueen. Слухи о том, кто же займется созданием свадебного наряда для Кейт, не утихали на протяжении нескольких месяцев перед свадьбой, а в Великобритании букмекерские агентства начали даже принимать ставки на имя дизайнера, работающего над созданием платья. После свадьбы наряд Миддлтон был выставлен в Букингемском дворце - больше 600 тысяч человек в течение следующих нескольких месяцев пришли лично оценить платье. Для сравнения, почти столько же посетителей собрала выставка в музее Метрополитэн, посвященная творчеству основателя Alexander McQueen, самого Ли Маккуина. И, благодаря "королевскому" свадебному платью, Сара Бартон моментально превратилась в одного из самых известных модных дизайнеров в мире. Часть вторая
На Неделе российского ритейла в рамках экспертной сессии "Fashion Retail: стратегии цифровой трансформации" представители компаний Ozon, Lamoda, "Эконика" совместно с консультантами по бизнес-технологиям и представителями СМИ обсудили современное состояние fashion-индустрии, тренды и диджитал-технологии. Инга Микаелян, руководитель аналитической группы РБК Исследования, представила обзор основных трендов на рынке fashion-ритейла. В связи с тем, что сегодня доходы населения ниже на 11 проц по сравнению с 2013 годом, а цены, в свою очередь выросли на 42 проц, нынешний потребитель крайне чувствителен к изменению стоимости товара, что создает дополнительные трудности для ритейлеров. Тем не менее fashion-ритейл показывает небольшой рост, который происходит за счет развития онлайн-торговли (прирост онлайн-сегмента составил 58 проц в 2018 году), и в основном в сегменте масс-маркета: Familia, Funday, Zolla, "Спортмастер" и др. К основным трендам можно отнести диджитал трансформацию офлайн-сегмента, выход онлайна в офлайн и омниканальность. В поисках новых драйверов развития лидеры рынка не стремятся к количественному росту, а делают ставку на качественное развитие, под которым понимают ремонт, редизайн и т.д. По данным компании Baon, ремонт офлайнового магазина влечет рост продаж от 20 до 100 проц. Особое внимание также уделяют логистической составляющей: 73 проц потребителей не покупают дорогую одежду в интернете, при этом 77,8 проц заказывают онлайн и забирают в магазине. Fashion Retail: стратегии цифровой трансформации Наталья Чиненова, главный консультант Fashion Consulting Group по бизнес-технологиям в ритейле, ведущий эксперт направлений "Франчайзинг" и "Дистрибуция" убеждена в том, что именно поведение покупателей трансформирует ритейл, а не наоборот. Спикер рассказала о маркетинговых коллаборациях брендов, технологии Click Collect и диджитализации компаний "Кенгуру", Burberry, Luxury of hype, Outlow, Barneys, Nike и "Детский мир". Сергей Климентьев, директор по развитию бизнеса Texel 3D, осветил новые технологии в сфере виртуальных примерочных, рассказал об ожидаемых перспективах и особенностях внедрения. Эксперты отметили, что коммуникация с покупателями в мировом масштабе на данный момент находится на стадии многоканальности и стремится к омниканальности. Идеальные продажи будут достигнуты, когда ритейл будет обладать полными знаниями о предпочтениях покупателей. Фото: Baon
Жертвами пандемии в 2020 году стали многие модные компании, которые не выдержали отсутствия покупателей во время режима самоизоляции и были вынуждены закрыть десятки и даже сотни точек продаж и уволить тысячи сотрудников, отмечает "РБК Стиль". За последние месяцы о банкротстве объявили сети универмагов Neiman Marcus, Debenhams и Lord & Taylor, холдинг Tailored Brands, которому принадлежат магазины по пошиву мужских костюмов Men’s Warehouse, компания Arcadia Group, владеющая марками Topman, Topshop, Dorothy Perkins, Evans, Burton, Wallis и Miss Selfridge, а также ретейлер J. Crew и бренды Furla и Brooks Brothers. Впрочем, некоторым из них все же удалось спасти бизнес. Так, Neiman Marcus вышел из судебного процесса и вернулся к работе после принятия решения о реструктуризации. Собственность универмагов передана кредиторам в обмен на списание долгов на сумму более 4 млрд долл, при этом выплата 1,5 млрд долл остается за компанией. На плаву остался и Brooks Brothers: узнав о банкротстве одного из старейших брендов мужской одежды, мультибрендовая платформа Sparc Group LLC не смогла остаться в стороне и заявила о намерении купить его за 305 млн долл и тем самым сохранить как минимум 125 магазинов. Возродилась американская сеть универмагов Barneys New York, которая объявила о банкротстве задолго до пандемии коронавируса, в августе 2019 года. В начале 2021 года она вернется на рынок под управлением нового владельца Authentic Brands Group и откроет два универмага. Один будет находиться во флагманском магазине Saks Fifth Avenue в центре Манхэттена, другой - в небольшом магазине в Гринвиче, штат Коннектикут. Сделки 2020 год был полон не только потерь, но и приобретений, напоминает "РБК Стиль". Компания VF Corp, владеющая марками уличной и аутдор-одежды The North Face, Vans и Timberland, добавила в свое портфолио бренд Supreme стоимостью 2,1 млрд долл. Президент и главный исполнительный директор VF Corp Стив Рендл увидел потенциал еще большего роста марки, которая за 26 лет собрала вокруг себя целое комьюнити, став своего рода субкультурой. Он считает, что у Supreme есть возможность открывать больше физических магазинов, так как сейчас 60 проц продаж приходится на онлайн-заказы. Основатель бренда Джеймс Джеббиа, которому позволили остаться в команде, совершенно не против. «Партнерство сохранит нашу уникальную культуру и независимость, позволив нам расти», - прокомментировал он. Основной целью сделки компании Moncler, которая в начале декабря объявила о покупке своего конкурента Stone Island за 1,6 млрд евро, стала поддержка итальянской индустрии моды. Оба бренда базируются в Италии и специализируются на производстве технологичной верхней одежды, что позволит им обмениваться идеями и опытом. Слияние Moncler со Stone Island должно произойти в 2021 году, и тогда же, вероятно, завершится самая крупная и скандальная сделка последних месяцев - между французским конгломератом LVMH и американским ювелирным брендом Tiffany & Co. Компании попеременно подавали друг на друга в суд из-за «неэффективного антикризисного управления» и «нарушения условий поглощения», но в конечном счете договорились о вхождении Tiffany & Co. в состав LVMH при условии уменьшения стоимости на 425 млн долл от первоначальной суммы в 16,2 млрд долл. Источник: "РБК Стиль" Фото: Moncler
Крупный инвестор выразил желание спасти знаменитую компанию от краха.
Тенденция заимствования мужского стиля дизайнерами женской одежды не теряет актуальности, и очередным подтверждением тому стала новая капсульная коллекция, представленная дизайнерами американского модного бренда Rag & Bone эксклюзивно для Barney's. Основой коллекции стал андрогинный шик – модели, которые с одинаковым успехом могли бы дополнить гардероб и молодых женщин, и молодых мужчин. В коллекцию вошло в общей сложности всего пять различных предметов одежды: два блейзера, две пары брюк, шорты, жакет и жилет, сшитые из одной и той же материи – легкой черной шерсти, благодаря чему любые модели из капсульной коллекции Rag & Bone можно сочетать друг с другом. Один из главных плюсов коллекции – цена: если обычно цены на одежду от Rag & Bone варьируются от 500 до 1400 долларов, то в новой коллекции – от 250 до 450 долларов.
Две подруги, Victoria Beckham и невеста Тома Круза, актриса Katie Holmes, устроили на днях большой шоппинг. Звезды провели в магазине Barney's в Лос-Анджелесе уйму времени, им даже разрешили остаться после закрытия
Девятнадцатый монобрендовый бутик Eleventy площадью 60 кв. м. расположился в центре Порто Черво на площади Соттопьяцца-делле-Кьяккере, сообщается в пресс-релизе компании . В магазине Eleventy можно приобрести мужскую и женскую коллекции, а также линейку аксессуаров. «Открытие магазинов в Порто Черво и Каннах - часть нашей кампании по интернационализации марки, которая включает в себя прямое присутствие бренда в ключевых курортных городах, являющихся центром эксклюзивного международного туризма», - рассказывает креативный директор мужской линии одежды Марко Балдассари, который основал компанию Eleventy Group вместе с Паоло Цунтини, креативным директором женской линии. Над дизайном нового бутика работала известная архитектурная студия P+F Parisotto+Formenton. Характерная черта интерьера - направленное по длине деление пространства, которое создает две зоны. Они отличаются абсолютно разными цветовыми схемами, но гармонируют в с общей стилистикой пространства. Центральная зона окрашена в пастельные оттенки, а потолок сделан из неплотно прилегающих друг к другу асимметричных гипсовых блоков и напоминает крытую тростником крышу из прошлого. Трехмерность панелей создает игру света и интересные эффекты вибрации на поверхностях, снова напоминая о выдающемся месторасположении и типичных для этого места материалах. Для демонстрационной зоны, напротив, характерны темные глубокие цвета и гладкие поверхности, украшенные медными деталями. В первую очередь, это огромный дизайнерский элемент в центре, в котором различные формы отображают внутреннее деление, и лампы от дизайнера Альдо Паризотто в винтажном стиле, напоминающие старые флюоресцентные лампочки. Зеркало в глубине магазина расширяет пространство и увеличивает глубину, а также отражает подвесные демонстрационные конструкции. Открытие на Коста-Смеральда - это появление 19-го по счету монобрендового бутика Eleventy, из которых 10 располагаются в Италии, 6 в Корее, 2 в Австрии и 1 во Франции. Кроме того, коллекции представлены в престижных универмагах США (Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue, Stanley Korshak, Nordstrom, Hudson Bay, Mario’s, Holt Renfrew в Канаде), Японии (Isetan, Barneys, Estnation), России (Tsum) и Европе (в Германии - в Lodenfrey, Lars Braun, Engelhorn, а со следующего сезона и в Kadewe; в Швейцарии - в Jelmoli; в Голландии - в Oger). Прямое присутствие марки на американском рынке осуществляет компания Eleventy Usa.
Обрести баланс между креативом и интересами бизнеса - важная задача для большинства российских дизайнеров. Найден ли он? Как будет развиваться ситуация в дельнейшем? Какова в этом роль Russian Fashion Week? Обо всем этом рассказывает Александр Шумский , директор агентства коммуникаций "Артефакт" , продюсер Russian Fashion Week (RFW) . Как вы оцениваете итоги прошедшей Russian Fashion Week? А.Ш.: Я считаю, что проект Russian Fashion Week удался. На должном уровне были постановочная часть, backstage, свет. И в целом, на RFW была очень хорошая атмосфера, там было комфортно и гостям, и модельерам. Это для меня очень важно. Можно было показать больше коллекций дизайнеров, но мы намеренно ввели ограничения по количеству участников. Конечно, можно было приглашать и студентов, но дизайнер должен созреть для показа широкой публике. Был ли одним из критериев отбора наличие у дизайнера собственной базы для производства и продвижения своей коллекции? А.Ш.: Нет, жестких критериев не было. Если мы введем жесткие критерии такого рода, то многие талантливые и по-русски успешные дизайнеры их не пройдут. У нас была определенная стратегия: представить тех людей, которые хотят делать больше, чем ателье. Тех, кто делает тираж, пусть даже небольшой, для одного-двух бутиков, и у которых, по возможности, есть производство. При этом, например, у Татьяны Мискевич, которая открывала неделю, был первый показ в жизни. Я считаю, что он удался, а сама Татьяна - очень сильный дизайнер. Это видно и потому, как хорошо ее одежда продается в Москве. После показа у Татьяны не было отбоя от желающих купить вещи из представленной коллекции. Вот такой дебют - нужен всем. Такого уровня производства, как у, скажем, Люды Доброхотовой, которая тоже делает трикотаж, у Татьяны нет. У Люды Доброхотовой в Туле работают под триста вязальщиц, которые делают ее тираж полностью ручной работы. У Татьяны Мискевич - значительно меньше. Однако обе - очень талантливые дизайнеры. Какие требования предъявлялись к качеству к...
Еще в сентябре 2008 года The New York Times с подачи Рут Ла Ферла (Ruth La Ferla), объявила о возможном приемнике «королевы модного глянца» Анны Винтур, занимающей на протяжении двух десятилетий пост главного редактора американского Vogue. Напоминая о внушительном послужном списке Алены Долецкой, The New York Times отмечает, что основанный в 1998 году русский Vogue, начиная свою работу в условиях сокрушительного дефолта в российской экономике, за 10 лет увеличил тираж до 200 000 экземпляров, а рекордное количество страниц с рекламой в сентябрьском выпуске 2008 года достигло 340 страниц! Алену Долецкую давно сравнивают с другими редакторами международных отделений Vogue, а с Карин Ройтфельд, редактором француского Vogue, их связывают дружеские отношения. Долецкая входит в короткий список редакторов Анны Винтур, что дает основания для предположения о возможном приемнике на пьедистале модной журналистики. Не оставляя без внимания свою протеже, The New York Times представляет своим читателям статью Долецкой «Moscow: The Spirit of More» об изменениях в отношении к роскоши российских потребителей, да и само понятие «роскошь», по мнению автора, претерпевает постоянное изменение. Алена Долецкая пишет: «В понятии «роскошь» в России произошли и происходят крупные изменения. Поэтому внешний мир сталкивается с многочисленными клише и недоразумениями о российских потребителях роскоши. Москва справедливо считается российским эпицентром товаров класса luxe, здесь сосредоточено около 90 процентов богатства страны. Но в таких городах, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов – не говоря уже бывших советских республиках – проявляют свой собственный путь развития и понимание роскоши. Сегодня в Москве понятие «роскошь» - прежде всего это свобода выбора именно того, что хочется. Это никоим образом не обязывает к покупке экземпляров из последней коллекции от Bottega Veneta или украшений Chopard, или Cartier. Наиболее важным элементом роскоши в России является дух чрезмерности. Для повседневной роскоши есть удивительно сложные места для шопинга, например, ЦУМ, один из крупнейших универмагов в Европе, похожий на нью-йоркский Barneys, или мультибрендовый ювелирный бутик Podium . Большинство торговых районов вблизи Кремля, которые расположены в историческом центре Москвы имеют европейский дизайн. Здесь представлены самые популярные бренды моды, начиная от всеми любимых Chanel и Dolce & Gabbana, до новых любимцев публики - Joseph Altuzarra и Alexander Wang. Изощренность покупателей и потребителей растет с каждым днем. В Москве можно встретить русскую женщину, полностью одетой в Versace, так некоторые демонстрируют клише о западном стиле. Однако более вероятно увидеть крутой mix из J Brand jeans с топом от Rick Owens, сверху будет наброшен жакет от Chanel, а завершают все это сандалии от Rondini и огромная сумка от Céline. Существует видимый интерес к российским дизайнерам, и чем моложе они, тем лучше. Личные отношения с дизайнером дает вам шанс выглядеть модно, иногда резко, а также показать, что вы находитесь в курсе последних веяний моды. Коктейльное платье из красного кашемира от Teplov; многоцветное платье в пол, вдохновленное русским авангардом от Nina Donis; крепдешиновое платье изысканного кроя от Vardoui Nazarian — все они помогут сделать смелое заявление. Лихорадка осведомленности о новинках роскоши с успехом проходит в Центре Современного искусства «Гараж», организованный Дарьей Жуковой. Также недавно открывшийся Центр Искусства Art Strelka уже привлекает некоторых крутейших членов поколения двадцатилетних. Они слушают музыкальные перформансы или дискуссии с участием ведущих продавцов произведениями искусства, кураторов выставок, дизайнеров и философов. Это роскошь? Да, таким образом молодое поколение выбирает, принять ли это. Здесь собираются те люди, которые будут вскоре решать, что называть роскошью. В Art Strelka или в центре «Гараж» меньше говорят о деньгах и больше - о знаниях, амбициях и чувстве причастности. Проявление чрезмерной роскоши присуще и архитектуре Москвы, что было больным вопросом на протяжении многих лет. Основанный в XII веке, город претерпел кардинальные изменения. Так Владиславу Доронину из Capital Group разрешили возвести его суперсовременные, элегантные здания в одном из самых старинных районов центра Москвы. Это чистая роскошь иметь возможность смотреть в панорамные окна апартаментов от 200 до 2100 квадратных метров, любуясь тремя очаровательными церквями и одним монастырем, Цветным бульваром, Московским Цирком и новым универмагом Tsvetnoy Central Market, который предлагает новинки лучших международных и российских модельеров. Экономический кризис заставил пересмотреть людей свои расходы на роскошь. Но он не изменил веру богатых россиян, что если вы собираетесь потратить деньги на что-нибудь, то тратить на самое лучшее».
Коллекция солнцезащитной оптики от Линды Фэрроу для The Row выполнена в ретро-стиле. Как и в большинстве дизайнерских решений в этом сезоне, в коллекции главенствует ретро: круглые формы и роговые оправы. Стоимость очков The Row by Linda Farrow - $325, приобрести их можно в магазинах Barney’s New York и Bergdorf Goodman.
Американская группа, которая в начале следующего года должна завершить сделку по приобретению Reebok, планировала выход на биржу, но в итоге предпочла открыть свой капитал для новых инвесторов
Только Simon Doonan позволено самому себя наградить! Креативному директору Barneys New York на этот раз пришлось все сделать самому на церемонии вручения премий American Image Awards в отеле Grand Hyatt в Нью-Йорке
Американская сеть люксовых универмагов все-таки подала судебный иск о банкротстве.
Канадский бренд Naked & Famous представил джинсы, которые меняют цвет под воздействием температуры тела. Джинсы стали частью линейки Weird Guy и уже поступили в продажу в магазин Barneys New York.
Мави (Mawi) родилась в северной Индии. Ее отец был дипломатом, поэтому в детстве девочка много путешествовала, знакомясь с новыми странами и культурами. Будущий дизайнер рано увлеклась шитьем, вязанием на спицах и крючком. Это заложило основы ее творчества и, прежде всего, стремление во всем достигать наивысшего качества. Окончив отделение дизайна в Оклендском технологическом университете в Новой Зеландии, Мави стала работать в Нью-Йорке. Переехав в Лондон шестнадцать лет назад, она встретила своего будущего мужа Тома, который занимался антиквариатом. Они вместе стали изготавливать мелкие безделушки и сувениры из ценных материалов, которые привлекали покупателей эклектичным дизайном. В 2002 году супруги основали собственный бренд. Дебютная коллекция украшений и сумок от Mawi была представлена на Лондонской Неделе моды в 2003 году, она мгновенно получила признание и была награждена призом New Generation Award Британского Совета моды. Изделиями Mawi заинтересовались крупнейшие department stores – Selfridges, Barneys, Liberty. В апреле 2011 года в Лондоне открылся первый флагманский бутик марки. В 2012 году в честь десятилетия компании была выпущена ретроспективная коллекция – лучшие модели из коллекций прошлых лет. Сегодня в Москве представлены блестящие модели клатчей из новой коллекции Glitter bug, украшенные крупными деталями – шипами из плексигласа неоновых оттенков и кристаллами разнообразных форм.
Ходят слухи, что Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld) из французского Vogue попросту выставили – за чрезмерную фривольность фотосессий, за свободомыслие и, наконец, за дружбу с Томом Фордом (Tom Ford), который даже поучаствовал в создании декабрьского номера Vogue, чем немало разозлил руководство издания. Сама Ройтфельд после ухода из Vogue храбро заявляла в многочисленных интервью, что ничуть не сожалеет об уходе, открыта для новых возможностей и, наконец, уже работает над каким-то «грандиозным» fashion-проектом. А совсем недавно выяснилось, что новым начинанием экс-главы французского Vogue стала позиция стилиста и приглашенного редактора нью-йоркского Barney's. На протяжении десяти лет возглавляя одно из самых авторитетных в мире моды изданий, Ройтфельд отныне будет заниматься работой куда менее почетной: в качестве стилиста придумывать ансамбли для осеннего каталога и рекламной кампании ритейлера (снимает которую, кстати, Марио Сорренти (Mario Sorrenti) и… оформлять витрины. Кто-нибудь вообще может себе представить главного редактора Vogue (ну, пусть бывшего) за оформлением витрин (ну, пусть даже самого главного магазина на Мэдисон-авеню в сердце Нью-Йорка)? Анну Винтур за наряжанием витринных манекенов? Алену Долецкую за придумыванием лозунгов для распродаж? Я лично – совершенно не могу…
Журнал «V» устроил на Хэллоуин вечеринку в пивной Beatrice. Среди пришедших на вечеринку, например, была Julie Gilhart из Barneys New York в образе чирлидера команды Dallas Cowboys. Самым удачным, вызвавшим шквал фотовспышек, стало появление соучредителя журнала James Kaliardos
В новой съемке для сети американских универмагов приняли участие модели 70-х, 80-х и 90-х годов.