Ассоциация моды Москвы, одним из основателей которой стала Ксения Собчак, проходит стадию юридического оформления. Напомним, что форум Moscow Fashion Summit, который новое объединение планировало провести в конце мая, не состоялся. У многих возникли вопросы. "Мы перенесли форум, новую дату назовем в ближайшее время, - рассказала Собчак The Blueprint. - Сайт Ассоциации моды пока в разработке - как и социальные сети, и офис. Все это можно запустить только после юридического оформления организации, что в нашей стране, к сожалению, занимает несколько месяцев. Невозможно открыть сайт, если у тебя нет учредительных документов. Мы в самое ближайшее время ждем официальной регистрации". Также Собчак рассказала The Blueprint о главных целях Ассоциации: "Цель - сделать все, чтобы русскому дизайнеру было легче зарегистрировать компанию, наладить производство, шить в России. Еще одна задача - сделать так, чтобы ретейлеры больше хотели покупать русских дизайнеров". "Сейчас мы внутри ассоциации разрабатываем программу, в ходе которой будем решать конкретные вопросы в уже существующих рабочих группах. Три дня назад мы встретились с главными ретейлерами. Был озвучен ряд важных проблем, над которыми нужно работать. Например, возвращение сумм налога при ввозе вещей обратно в страну, так называемых таможенных пошлин", - отметила Собчак. По ее словам, задача Ассоциации - собрать все проблемные точки и постараться проработать решения по нескольким направлениям. "Одно из основных направлений, которым будет заниматься Ассоциация моды, - это Fashion Hub, создание технопарков для модных дизайнеров; помощь российским дизайнерам за рубежом. Это разработка системы грантов для талантливых дизайнеров путем общего демократического и, главное, открытого голосования людей, которые реально представляют индустрию", - заявила The Blueprint Ксения Собчак. Ксения Собчак рассказала о целях Ассоциации моды Москвы Собчак также объяснила, почему не участвует в дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме. "Моя деятельность как одного из инициаторов создания Ассоциации моды будет эффективнее, если объединит больше людей. К сожалению, пока единственный человек, который категорически отказался поддержать эту инициативу, - Айсель Трудел. На Международном экономическом форуме она представляет новое модное образование как личный ответ. Я честно пыталась принять участие в дискуссии, подавала заявку, но, к сожалению, получила отказ, - отметила она в комментарии The Blueprint. - Надеюсь, наше сотрудничество с Айсель еще будет возможно, потому что очень не хочется плодить однотипные организации, дискредитируя друг друга так же, как это было с неделей моды <...> Думаю, Ассоциации моды отказали в участии, потому что, к сожалению, не все заинтересованы в том, чтобы индустрия объединилась". Напомним, что одну из сессий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) решили посвятить моде. Тема заявлена так: «Реформа российской индустрии моды: экономический потенциал на внутреннем и внешнем рынках». Дискуссия в рамках ПМЭФ - первое публичное мероприятие Фонда моды, который создан Айсель Трудел (соосновательницей и членом совета директоров Aizel) и Александром Шумским (президентом Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia). Источник: The Blueprint Фото: архив пресс-служб
Модный дом Ulyana Sergeenko представил новую кутюрную коллекцию. Продолжая соответствовать статусу члена-корреспондента Французской федерации высокой моды, в сезоне весна-лето 2022 Ульяна Сергеенко делает революционный шаг для дома - и запускает мужской кутюр, пишет The Blueprint. Дизайнер по традиции сотрудничала с мастерами народных промыслов (Елецкое кружево, Гусевской хрусталь) и использовала авторские техники. Пиджаки, костюмы из кашемира и свитера украсили пайетки, вышивка ручной работы и конструктивистские принты. При работе и над женскими, и над мужскими образами, Ulyana Sergeenko вдохновлялись 1920-ми, что отразилось в платьях и бюстье из елецкого кружева. Над каждым из них одновременно работали по 10 портных. Также серию дополнили жакеты и шелковые комбинезоны, украшенные пайетками, бисером и стеклярусом; твидовые пальто, а также струящиеся платья-комбинации, выполненные из бусин гусевского хрусталя. Все аппликации на изделиях пришивались вручную с использованием авторских техник Дома Ulyana Sergeenko. Эпоха двадцатых проявилась и в аксессуарах. Также в этом сезоне Ulyana Sergeenko вдохновлялись спортом. Отсюда - сумки-ракетки из кристаллов, золотые кулоны-свистки. А еще - ботинки, которые по форме напоминают винтажные коньки, пишет The Blueprint. Источник: The Blueprint Фото: Ulyana Sergeenko
В рамках джинсового фестиваля Amsterdam Denim Days 2014 прошло двухдневное мероприятие Blueprint для истинных поклонников джинсов. На Blueprint любой желающий мог познакомитсья с огромным количеством джинсовых брендов и коллекций...
Модный дом Ulyana Sergeenko представил новую кутюрную коллекцию. Продолжая соответствовать статусу члена-корреспондента Французской федерации высокой моды, в сезоне весна-лето 2022 Ульяна Сергеенко делает революционный шаг для дома - и запускает мужской кутюр, пишет The Blueprint. Дизайнер по традиции сотрудничала с мастерами народных промыслов (Елецкое кружево, Гусевской хрусталь) и использовала авторские техники. Пиджаки, костюмы из кашемира и свитера украсили пайетки, вышивка ручной работы и конструктивистские принты. При работе и над женскими, и над мужскими образами, Ulyana Sergeenko вдохновлялись 1920-ми, что отразилось в платьях и бюстье из елецкого кружева. Над каждым из них одновременно работали по 10 портных. Также серию дополнили жакеты и шелковые комбинезоны, украшенные пайетками, бисером и стеклярусом; твидовые пальто, а также струящиеся платья-комбинации, выполненные из бусин гусевского хрусталя. Все аппликации на изделиях пришивались вручную с использованием авторских техник Дома Ulyana Sergeenko. Эпоха двадцатых проявилась и в аксессуарах. Также в этом сезоне Ulyana Sergeenko вдохновлялись спортом. Отсюда - сумки-ракетки из кристаллов, золотые кулоны-свистки. А еще - ботинки, которые по форме напоминают винтажные коньки, пишет The Blueprint. Источник: The Blueprint Фото: Ulyana Sergeenko
Бренд RomaUvarovDesign и Российская государственная библиотека объявили о старте сотрудничества. Их первым совместным проектом стала новогодняя коллекция сувениров в дореволюционном стиле, пишет The Blueprint. Команда бренда несколько месяцев работала в архивах и фондах РГБ, а потом вручную отрисовывала понравившиеся изображения, детально изучая состав и особенности производства всех предметов. В подарочный набор вошли бенгальские огни (для упаковки использовали винтажную бумагу, в которой в библиотеку раньше доставляли книги), хлопушка, пряник Бэ Бэ (его назвали в честь бумажных кукол, которые команда марки обнаружила в старинных журналах и альбомах для вырезания), карнавальные маски «Сделай сам», шарф и набор новогодних открыток, повторяющих дореволюционные праздничные изображения. Сувенирный набор выпустят ограниченным тиражом. Его можно будет найти в онлайн-магазине nobconcept.com. Источник: The Blueprint Фото: RomaUvarovDesign
Вторая линия Maison Margiela, MM6 представила новую коллекцию сезона осень-зима 2021. Показ прошел в Парижском клубе. На нем присутствовали зрители - их расположили на безопасном расстоянии. Модели ходили под аккомпанемент рояля. За музыку отвечал французский композитор Владимир Шалль. Показ начался с финальной проходки. Перед каждым одиночным выходом зрителям показывали модель на бэкстейдже. Так MM6 охарактеризовали свое видение «реверсивного режима», пишет The Blueprint. В коллекцию вошли вещи, вывернутые наизнанку или надетые задом наперед. Среди них пальто, дубленки, вещи из денима, кожи и трикотажа. «Эта коллекция началась с простого вопроса: как предметы трансформируются, когда их знаковые части немного переставлены или полностью перемешаны? Традиционные вещи, которые есть в любом гардеробе, предстают в совершенно новой, необычной форме, такой же как эти непонятные времена», - сказали представители MM6. Источник: The Blueprint
Итальянская компания Ferrari, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, провела свое первое модное шоу, на котором представила коллекцию одежды. Показ прошел в штаб-квартире бренда в городе Маранелло. Модели ходили по подиуму в сборочном конвейере Ferrari, пишет The Blueprint. Шоу открывала Мариякарла Босконо, а закрывала Наталья Водянова. Коллекцию разработал креативный директор по диверсификации бренда Рокко Янноне. В нее вошли вещи в футуристичной стилистике. Среди них - куртки с капюшоном и разрезами, нейлоновый тренч и парка, сделанная из переработанных пластиковых бутылок. Ferrari представил первую коллекцию одежды Янноне украсил вещи светоотражающими элементами, а также использовал яркие контрастные цвета: от фирменного красного оттенка Ferrari и желтого оттенка Modena до темно-синих и зеленых цветов, также типичных для машин Ferrari. На блузки и бермуды из шелкового твила, который производят в Комо, были нанесены принты из архивных изображений Ferrari и обложек журналов с 40-х по 60-е годы. «Для меня Ferrari - это бренд, который играет важную роль в поп-культуре, музыке и искусстве», - заявил Янноне на пресс-конференции перед показом. Также бренд представил кроссовки, разработанные в рамках коллаборации с Puma, и новые модели очков Ray-Ban. Источник: The Blueprint Фото: Ferrari
Европейский суд отклонил возражения Chanel против регистрации логотипа компании Huawei в Европе. По словам бренда, эмблема «очень похожа» на ту, что использует марка Chanel. Суд объяснил решение тем, что у логотипов брендов достаточно отличительных знаков, пишет The Blueprint. Прения между компаниями начались еще 2017 году, когда Chanel подали ноту протеста против регистрации логотипа марки Huawei в Европе, однако возражение удовлетворено не было. В 2019 году бренд обратился в апелляционный совет EUIPO, чтобы оспорить решение, но компания снова получила отказ. Совет пояснил, что у эмблем «разные элементы и структура», а того факта, что в каждом логотипе есть «по два элемента, которые соединены вместе», недостаточно для признания их похожими. Тогда Chanel обратились в Европейский суд, который 21 апреля провел тщательное сравнение логотипов. «Знаки, о которых идет речь, имеют некоторое сходство, но их визуальные различия значительны. В частности, логотип марки Chanel имеет более округлые кривые, более толстые линии и горизонтальную ориентацию, в то время как ориентация эмблемы Huawei вертикальная», - говорится в постановлении. Источник: The Blueprint
Институт цвета Pantone в сотрудничестве со шведской медицинской компанией Intimina выпустили новый красный оттенок под названием Period. Основной целью этого проекта является избавление общественного сознания от стигмы и предрассудков относительно периода менструации, пишет The Blueprint. «Активный и смелый красный оттенок создан для того, чтобы те, у кого менструация, гордились собой, относились к этому с уверенностью. Мы стремимся к тому, чтобы все, независимо от пола, чувствовали себя комфортно и открыто говорили об этой чистой и естественной функции тела», - рассказала вице-президент Pantone Лори Прессман. Источник: The Blueprint Фото: Pantone
В Москве при поддержке правительства Москвы создана Ассоциация моды Москвы. Организаторами и консультантами новой инициативы выступили Ксения Собчак, бывший главный редактор журнала L’Officiel и кандидат в президенты России, и Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна ВШЭ и эксперт моды. Об этом пишет The Blueprint. В экспертный совет ассоциации войдут дизайнеры, представители медиа и PR-сферы, байеры и дистрибьюторы - около 30 человек Новая структура заявлена организаторами как объединение профессионалов отечественной модной индустрии, проект должен помочь в развитии и продвижении российской индустрии моды. Одна из целей ассоциации - создание общей базы данных российских дизайнеров, организация шоурумов для молодых марок в ходе недель моды в Париже и Лондоне, а также ежегодный форум Moscow Fashion Summit (первый пройдет уже 29 мая на «Винзаводе»). В экспертный совет ассоциации войдут дизайнеры, представители медиа и PR-сферы, байеры и дистрибьюторы - около 30 человек. Изданию The Blueprint г-жа Собчак заявила: Идея родилась примерно год назад на форуме «Мода Москвы». Произошла встреча с мэром Сергеем Собяниным, и после этой встречи стало понятно, что Москва хочет помогать креативным индустриям, делать что-то хорошее для молодых дизайнеров, помогать тем, кто только начинает в этом направлении развиваться. Не знаю, как вы, но я очень чувствую раздробленность того, что происходит в индустрии моды в России. Отдельно существуют какие-то недели моды, отдельно - действительно крутые дизайнеры. Это все носит довольно хаотичный характер. Фото: Официальная страница Ксении Собчак
Компании Levi Strauss & Co, Kontoor Brands, которой принадлежат бренды Wrangler и Lee, и The Children's Place подписали соглашение о борьбе с сексуальными домогательствами на фабриках в южноафриканской стране Лесото, где около 10 000 женщин шьют джинсовые изделия для марок. Причиной стало расследование консорциума по правам рабочих, в результате которого вскрылось, что женщин на фабриках Лесото регулярно принуждали к сексуальной связи с супервайзерами. Сотрудниц шантажировали увольнениями, пишет The Blueprint. «Все женщины в моем отделении спали с руководителями. Для них это вопрос выживания и ничего более, - рассказала одна из работниц. - Если вы скажете «нет» - не получите работу, или ваш контракт не будет продлен». Кроме того, в подписании соглашения между брендами приняли участие пять профсоюзов и две женские правозащитные группы. Специально созданный независимый комитет будет рассматривать жалобы, выявлять любые нарушения и применять средства правовой защиты в соответствии с законодательством Лесото. Компании также предоставят независимым членам гражданского общества доступ на фабрики для проведения профилактических бесед и интервью с работницами и их руководителями. «Мы считаем, что эта программа может способствовать долговременным изменениям и улучшить условия труда на этих заводах», - отметили представители джинсовых брендов в совместном заявлении. Источник: The Blueprint Фото: Pixabay
Издание The Business of Fashion и консалтинговая компания McKinsey & Company представили шестой по счету отчет State of Fashion ("Положения моды"). В нем эксперты прогнозируют, как изменится индустрия в 2022 году. Ниже представлены основные тезисы и главные темы, которые будут определять модную повестку в будущем году. По мнению аналитиков, лучше всего положение моды в 2022 году описывают три слова - «восстановление» (recovery), «трудный, но интересный» (challenging) и «изменчивый» (changing). Аналитики считают, что люксовые бренды должны полностью восстановиться к концу 2021 года. Остальные модные компании смогут вернуться к допандемийным показателям не раньше начала 2022-го. Еще полгода назад прогнозы были куда менее оптимистичными, пишет The Blueprint. В разных странах дела обстоят по-разному. Например, в Китае модный рынок (и люксовый сегмент, и масс-маркет) уже целиком восстановился от последствий пандемии. Ожидается, что к концу 2021 года продажи люксовых брендов в Китае будут на 70-90 проц выше, чем в 2019-м. Из-за коронавирусных ограничений китайские покупатели стали чаще тратить деньги у себя на родине, а не в путешествиях. На втором месте по скорости восстановления модного рынка - США. В этот раз BoF и McKinsey составили список «суперпобедителей» (в прошлогоднем отчете рейтинга Super Winners не было). Их выбирали по средней экономической прибыли, полученной каждой компанией за двухлетний период - 2019 и 2020 финансовые годы. Рейтинг возглавили Nike, Inditex, Kering, LVMH и Hermès. Темы, которые будут определять модную повестку в будущем году Неравномерное восстановление В целом, продажи люксовых брендов в США и Китае восстановятся к концу 2021 году, а вот в Европе на это потребуется больше времени - показатели вернутся к допандемийному уровню только после 2022-го. Восстановление моды после экономических потрясений прошлых двух лет будет неравномерным. Быстрее оно произойдет в странах с развитой системой здравоохранения и устойчивой экономикой. Из-за этого международным игрокам придется тщательно анализировать инвестиционные решения, регулярно их пересматривая и снижая риски. Затрудненная логистика Индустрия моды напрямую связана с логистикой, в частности - с четко отлаженными поставками. Изменения в эту сферу опять-таки внесла пандемия. Многие поставщики все еще не восстановили свою полноценную работу. Модным брендам придется искать новые пути доставки своих вещей и стать более гибкими в этом вопросе. 49 проц руководителей в сфере моды отметили перебои в цепочке поставок как главную тему, которая повлияет на их бизнес в 2022 году. Местные потребители В 2019 году миру резко пришлось попрощаться с тревел-шопингом. По прогнозам, туристическая индустрия восстановится как минимум к 2023 году. Это заставляет модные бренды тщательнее взаимодействовать с локальной аудиторией, укреплять связи с ней и развивать бутики розничной торговли. Кто быстрее адаптируется, тот и выживет Если в прошедшие два года покупатели ориентировались на расслабленную и спортивную одежду, то смягчение карантинных ограничений почти во всех странах мира мотивирует людей выходить за пределы четырех стен и обновлять свой гардероб более актуальными вещами. Выживут те бренды, которые быстрее всех адаптируются под новый (пусть и вынужденный) образ жизни. Метавселенная Метавселенная открывает новые грани для развития модной индустрии. Пользователи стали все чаще покупать виртуальную одежду и NFT-предметы. Чтобы охватить новую аудиторию, брендам придется изучить потенциальную выгоду создания игр, токенов и виртуальной моды. Онлайн-шопинг Увеличение роста онлайн-покупок говорит о еще одной точке развития для модных брендов. Компаниям стоит упростить сервис интернет-заказов, а также создать виртуальные примерочные, например с технологией дополненной реальности. Технология замкнутого цикла Влияние на экологию называют одной из самых глобальных проблем модной индустрии. Реальный способ решить конфликт - организовать производство замкнутого цикла. Бренды, которые так и не начнут реализацию этой технологии в 2022 году, останутся в аутсайдерах. Отстаивание своей эксклюзивности Существует несколько мнений о подделках. Для одних это знак востребованности и популярности, для других - абсолютно неприемлемая тенденция. По прогнозам BoF, в 2022 году бренды введут электронный паспорт товара, подтверждающий подлинность вещи. Это поможет повысить доверие и лояльность потребителей. Борьба с кибератаками Все больше модных брендов встречаются с кибератаками своих ресурсов. Зачастую это происходит в дни релиза новых коллекций или других важных событий для компаний. В новом году брендам стоит позаботиться о безопасности данных своих пользователей. Поддержка молодых талантов Компаниям придется чаще привлекать молодых специалистов, так как конкуренция усиливается, что приведет к увеличению количества вакансий в следующем году. Брендам придется обновить свои кадровые стратегии. Источники: The Blueprint, LOfficiel Фото: McKinsey & Company
Британский дизайнер Фиби Файло запускает собственный бренд. Новый проект бывшего креативного директора Celine войдет в конгломерат LVMH. Файло сфокусируется «на исключительном качестве и дизайне» одежды и аксессуаров, пишет The Blueprint со ссылкой на The Business of Fashion. «Снова творить в своей студии - одновременно и захватывающе, и невероятно приятно, - заявила Фиби Файло. - Я с нетерпением жду возможности вновь наладить контакт со своей аудиторией и людьми со всего мира. Быть независимой, управлять и экспериментировать на своих собственных условиях для меня чрезвычайно важно». По словам дизайнера, с люксовым конгломератом LVMH ее многие годы связывали «конструктивные и творческие рабочие отношения», так что было естественно запустить новый проект вместе. Дата запуска бренда пока неизвестна, но Фиби Файло отметила, что более подробная информация о марке появится в январе 2022 года. Источник: The Blueprint
Birkenstock представил совместную коллекцию обуви с Jil Sander в рамках линии Jil Sander+. Креативные директора бренда Люк и Люси Мейеры переосмыслили модели Arizona, Milano и Berlin, поставив их на более высокую подошву и оставив края кожаных и замшевых ремешков необработанными. Дизайнеры сравнивают получившийся эффект с «следом от земли». Также в коллекцию вошли сандали Velan с закрытым носом и ремешками на щиколотке из кожи наппа, пишет The Blueprint. «Поиграть с силуэтом было, наверное, самым захватывающим. Мы также экспериментировали с обработкой материалов - чуть изменили форму обуви, которая стала более „причесанной". Это соответствует тому, как мы проводим большую часть аппаратной обработки нашей одежды из основных коллекций», - сказал Люк Мейер. Коллекция Birkenstock x Jil Sander поступит в продажу 1 июля. Источник: The Blueprint
Годовая прибыль британского онлайн-ретейлера Asos увеличилась на 329 проц по сравнению с прошлым годом, пишет The Blueprint. Выросло также и число клиентов платформы - до 23,4 миллионов человек. Это на 3,1 миллиона (или на 15 проц) больше, чем в предыдущем году. Такому росту способствовал уверенный рост активной клиентской базы в России и Австралии, объясняют Asos. «После рекордного первого полугодия, когда мы добились прогресса в решении проблем по итогам предыдущего финансового года, второе полугодие будет определяться нашими действиями в ответ на кризис из-за Covid-19. Я горжусь тем, как Asos решил эту задачу, поставив во главу угла нашу обязанность действовать как ответственный бизнес и работая над тем, чтобы сбалансировать нашу работу в таких условиях», - говорит Ник Бейтон, генеральный директор Asos. Кроме того, за год розничные продажи компании в Великобритании выросли на 18 проц, в ЕС - на 22 проц, в Саудовской Аравии - более чем на 50 проц. В США в первом полугодии рост продаж на 25 проц определили лучшие показатели конверсии и сильный рост заказов. Во втором полугодии они снизились, поскольку этот регион подвергся самому серьезному ущербу из-за Covid-19. Источник: The Blueprint Фото: Asos
Некоммерческий фонд H&M Foundation показал виртуальную коллекцию Billion Dollar Collection, которую создали десять стартапов-победителей Global Change Award, продвигающих устойчивую моду, пишет The Blueprint. Все вещи будут показаны на виртуальной выставке. В них позирует диджитал-аватар, который был создан специально для проекта компанией Mackevision, занимающейся компьютерной графикой. К каждому образу прикреплен ценник, показывающий сумму, которую, по мнению дизайнеров, нужно собрать, чтобы достичь необходимого эффекта. «Мы работаем с инноваторами уже много лет, и самым большим препятствием для реализации их идей является финансирование и поддержка, которые нужны, чтобы создать масштабируемые технологические решения. Им также нужны партнеры, такие как модные бренды и поставщики. С помощью этого проекта мы хотим повысить осведомленность о влиянии, которое устойчивые инновации могут достигнуть, если дать им возможность расти и развиваться», - рассказывает Диана Амини, глобальный менеджер H&M Foundation. Источник: The Blueprint Фото: H&M Foundation
LVMH не планирует заниматься ресейлом. Об этом заявил глава компании по имиджу и вопросам защиты окружающей среды Антуан Арно на саммите Fairchild Media Group по устойчивому развитию, пишет The Blueprint. «Это определенно, как мы видим, процветающий бизнес, но, как мы уже упомянули, наши продукты долговечны, и у нас есть возможность ремонтировать и восстанавливать их. На данный момент мы будем придерживаться этого подхода и предлагать настолько прекрасные новые продукты, настолько креативные и потрясающие новые коллекции, насколько это возможно. И на данный момент мы будем оставаться в стороне от рынка ресейла», - заявил Антуан Арно. Арно также отметил, что LVMH продолжает расширять круг услуг по ремонту, чтобы увеличить срок службы вещей. Источник: The Blueprint
Французский мужской бренд Berluti объявил о завершении сотрудничества с креативным директором Крисом Ван Ашем. Также бренд установит собственный график для презентации коллекций. Решение бренда совпало с сроком окончания контракта Ван Аша, пишет The Blueprint. Крис Ван Аш занял должность креативного директора Berluti в 2018 году. Под его руководством бренд стал выпускать костюмы с идеальным кроем, рубашки с принтами и обувь с заостренными квадратными носами. Окончательно бельгийский дизайнер покинет бренд через несколько недель, после завершения работы над несколькими проектами. «Чтобы сохранить нашу приверженность мастерству и инновациям, мы решили позволить Berluti руководить собственным ритмом и дать свободу своему графику презентаций», - сказал в заявлении генеральный директор Berluti Антуан Арно. Источник: The Blueprint
Birkenstock представил совместную коллекцию обуви с Jil Sander в рамках линии Jil Sander+. Креативные директора бренда Люк и Люси Мейеры переосмыслили модели Arizona, Milano и Berlin, поставив их на более высокую подошву и оставив края кожаных и замшевых ремешков необработанными. Дизайнеры сравнивают получившийся эффект с «следом от земли». Также в коллекцию вошли сандали Velan с закрытым носом и ремешками на щиколотке из кожи наппа, пишет The Blueprint. «Поиграть с силуэтом было, наверное, самым захватывающим. Мы также экспериментировали с обработкой материалов - чуть изменили форму обуви, которая стала более „причесанной". Это соответствует тому, как мы проводим большую часть аппаратной обработки нашей одежды из основных коллекций», - сказал Люк Мейер. Коллекция Birkenstock x Jil Sander поступит в продажу 1 июля. Источник: The Blueprint
Как молодому бренду попасть на трейд-шоу в Европе, и почему не стоит делать это слишком рано? Об этом The Blueprint рассказал директор по развитию Pitti Immagine Антонио Кристаудо. "Я считаю, что зачастую не стоит слишком рано начинать работать с дизайнером, выводить его на рынок, когда он еще не готов. Лучше подождать один-два сезона, так как сейчас на рынке, стоит тебе один раз оступиться - и ты мертв. Байеры очень придирчивы, они тебе не помогают. Они говорят - ок, в этом сезоне sell-through [продажи] всего 50 проц до сейла, мы отказываемся от бренда. Если раньше могли взять молодой бренд, который не продается, но нравится или подходит для магазина, для имиджа, то сейчас такого почти нет. И никаких сантиментов ни у кого", - рассказал он. "Сейчас молодым дизайнерам, конечно, нелегко расти - на рынке доминируют огромные группы. Поэтому возможностей сейчас две. Одна - это пойти работать дизайнером на большой бренд. Другая - развивать свою коллекцию, но стараться фокусироваться на собственной уникальности, развивать идентичность и - самое важное - расти очень-очень медленно, буквально шаг за шагом. Быстро развиваться в наше время опасно - легко остаться без денег: в какой-то сезон байеры не купили, магазины не продали - и все", - отметил спикер. Также он рассказал о том, почему сейчас всем так интересна мода в Восточной Европе. "Все началось с украинских дизайнеров - несколько лет назад мы отправились в Киев и увидели много интересного. Да, возможно, все это было не очень хорошо организовано, но в этом было творчество, мастерство, вышивки прекрасные. Потом мы отправились в Москву, в Тбилиси. Мне кажется, что в Восточной Европе сейчас все так интересно, потому что все очень открыты. Похожая ситуация была в Италии в 1990-х - когда ощущалась творческая волна, энергия. Сейчас европейские, итальянские компании чувствуют себя более спокойно внутри развитой индустрии. У них есть бюджет, есть бизнес. И они уже не так смелы. А молодые бренды из Восточной Европы - кстати, то же самое происходит в Корее - более открыты, у них неожиданные идеи, и они не боятся их выражать", - заявил Кристаудо. По материалам The Blueprint Фото: Pitti Immagine
Некоммерческий фонд H&M Foundation показал виртуальную коллекцию Billion Dollar Collection, которую создали десять стартапов-победителей Global Change Award, продвигающих устойчивую моду, пишет The Blueprint. Все вещи будут показаны на виртуальной выставке. В них позирует диджитал-аватар, который был создан специально для проекта компанией Mackevision, занимающейся компьютерной графикой. К каждому образу прикреплен ценник, показывающий сумму, которую, по мнению дизайнеров, нужно собрать, чтобы достичь необходимого эффекта. «Мы работаем с инноваторами уже много лет, и самым большим препятствием для реализации их идей является финансирование и поддержка, которые нужны, чтобы создать масштабируемые технологические решения. Им также нужны партнеры, такие как модные бренды и поставщики. С помощью этого проекта мы хотим повысить осведомленность о влиянии, которое устойчивые инновации могут достигнуть, если дать им возможность расти и развиваться», - рассказывает Диана Амини, глобальный менеджер H&M Foundation. Источник: The Blueprint Фото: H&M Foundation
Состоялся финал конкурса «Евровидение» 2021 в Роттердаме. Первое место заняли итальянцы Maneskin. Второе и третье - Барбара Прави из Франции и Gjon’s Tears из Швейцарии, соответственно. Триумфаторы вечера Maneskin выступили в кастомизированных нарядах Etro. Француженка Барбара Прави спела в Dior, а швейцарец Gjon’s Tears выбрал костюм молодого бренда evanbenjamin. В списке самых стильных героев «Евровидения» также: группа The Roop из Литвы в костюмах бренда MK Drama Queen, Екатерина Павленко из украинской группы Go_A в платье и зеленой эко-шубе Димитрия Куряты, шведский исполнитель Tusse в кастомизированном костюме Sarah Granholm, а также солистка бельгийской группы Hooverphonic Гайке Арнарт, платье для которой создал дизайнер Tom Eerebout - ранее он сотрудничал с Леди Гагой и Кайли Миноуг, пишет The Blueprint. Одним из самых сложных и запоминающихся стало платье-манифест Манижи, которая вошла в десятку лучших, заняв девятое место. Платье полностью сделано из тканей со всей России. Оно демонстрирует, как много национальностей в нашей стране. Придумала платье мама Манижи - Наджиба Усманова. Источник: The Blueprint Фото: EBU / ANDRES PUTTING
Британский бренд Ralph & Russo оказался на грани банкротства из-за пандемии коронавируса и локдаунов. Справляться с кризисом ему поможет компания Begbies Traynor Group, которая специализируется на корпоративной реструктуризации, и консультационная фирма Quantuma Advisory, пишет The Blueprint. «На протяжении пандемии мы сталкивались с беспрецедентными условиями торговли, которые оказали огромное давление на наш бизнес и ритейлеров по всему миру. Несмотря на эти трудности, мы продолжаем обслуживать наших клиентов», - отметила креативный директор британского бренда Тамара Ральф. Бренд получил иск от инвестиционной компании Candy Ventures из-за ссуды в размере 17 миллионов фунтов стерлингов. В январе Ralph & Russo пропустили Неделю высокой моды в Париже, в которой принимал участие последние шесть лет. Источник: The Blueprint
Неделя моды в Лондоне пройдет без зрителей - власти Великобритании запретили массовые скопления людей из-за пандемии. Бренды смогут представить новые коллекции в прямом эфире или в записи с 19 по 23 февраля, пишет The BluePrint. «Мы продолжим поддерживать и продвигать нашу индустрию. Несмотря на все проблемы, которые принесли последние несколько месяцев, я искренне верю, что креативность и смекалка возьмут верх, и наши британские компании и модные игроки проявят креативность», - отметила Кэролайн Раш, глава Британского модного совета. В Париже на показах кутюрных и мужских коллекций тоже не будет гостей. Неделя мужской моды продлится с 19 по 24 января, а Неделя Высокой моды - с 25 по 28 января. Источник: The BluePrint
Итальянский бренд Furla подал заявление о банкротстве в нью-йоркский суд. Регистрация банкротства компании относится только к американскому рынку, который из-за закрытия магазинов во время пандемии коронавируса и замораживания туристического сезона сильно ослабил свои позиции и перестал быть прибыльным для компании, пишет The BluePrint. «Furla приняли решение приостановить розничные и оптовые продажи после нескольких месяцев безуспешных попыток переговоров о снижении арендной платы»,- рассказала президент компании Джованна Фурланетто. Она также отметила, что Furla покидает американский рынок не навсегда, а лишь на время пересмотра некоторых бизнес-процессов и реструктуризации работы компании. Источник: The BluePrint Фото: Furla