Недавно назначенный главный редактор Teen Vogue Алекси Маккэммонд покинула пост. Об этом сообщает The Guardian. Компания Conde Nast прекратила сотрудничество с девушкой после того, как в начале этого месяца в Сети появились расистские и гомофобные твиты, которые Алекси Маккэммонд опубликовала десять лет назад. Директор по кадровым вопросам Conde Nast Стэн Дункан заявил: «После разговора с Алекси мы решили, что лучше всего было бы прекратить сотрудничество, чтобы не омрачать важную работу, которая происходит в Teen Vogue». Стэн также сказал, что назначение девушки вызвало много проблем и скандалов за последние несколько недель. «Сейчас наша самая важная работа как компании воплощается в целенаправленных усилиях, которые мы все предпринимаем, чтобы стать более справедливыми и инклюзивными. Наша приверженность этим вопросам искренна и непоколебима», - утверждает директор по кадровым вопросам Conde Nast. Твиты побудили 20 сотрудников редакции журнала написать письмо в издательский дом, ставя под сомнение назначение Алекси Маккэммонд в период увеличения количества преступлений на почве расовой ненависти. Во время пандемии было зарегистрировано 3800 преступлений. Источник: Buro 24/7
Книга итальянского революционера дизайна Бруно Мунари
Американский дизайнер Майкл Корс заявил, что больше не будет использовать натуральный мех в своих коллекциях, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian. Производство с использованием меха, например, койота и кролика, будет остановлено к концу 2018 года. Изменения коснутся брендов Michael Kors и Jimmy Choo, которые принадлежат модельеру. «Благодаря технологическим прорывам в изготовлении, мы теперь можем создавать люксовую эстетику, используя искусственный мех. Мы продемонстрируем эти новые техники на предстоящем показе в феврале», - заявил Корс. Производство с использованием меха, например, койота и кролика, будет остановлено к концу 2018 года Он добавил, что альтернативные материалы будут выглядеть и восприниматься на ощупь как натуральная кожа и мех, но при этом выполнены они будут из синтетических волокон. Летом выступление Корса в Метрополитен-музее Нью-Йорка было прервано активистами, раскритиковавшими дизайнера за использование меха. В октябре модный дом Gucci анонсировал отказ от меха и поиск альтернативных материалов для своих изделий. Фото: facebook.com/MichaelKors
Спустя неделю после презентации бренда корректирующего нижнего белья Kimono Ким Кардашьян-Уэст приняла решение изменить его название. Сначала пользователи соцсетей набросились на рекламную кампанию марки из-за слишком стройных моделей, а потом обратили внимание на название - Kimono. Вести о неприемлемом использовании слова «кимоно» дошли до мэра Киото, Дейсаку Кадокавы, который написал Ким письмо с просьбой переименовать бренд: «Кимоно - это традиционный народный костюм, вдохновленный нашей богатой природой и историей и созданный кропотливыми стараниями наших предков. Это наследие, которое мы бережно храним и передаем следующим поколениям, - написал Кадокава. - Мы считаем, что название "кимоно" - достояние всего человечества, поэтому его нельзя монополизировать». В своем послании мэр пригласил Кардашьян-Уэст в Киото, чтобы поближе познакомить ее с культурой Японии. Тем временем за океаном против Kimono развернулась онлайн-кампания, пишет РБК. Юка Оиши, видеооператор из Сан-Франциско, помогла распространить в Twitter хэштег #KimOhNo («Ким, о нет»). Она также написала твит, осуждающий название бренда Кардашьян-Уэст: «Наша традиционная одежда - это не какой-то спандекс. Не пляжный купальник. Это не тот костюм, название которого используют как привлекательную игру слов». В комментарии The Guardian Оиши призналась, что не ожидала последующего за ее протестом эффекта: Ким Кардашьян-Уэст сообщила, что намерена поменять название марки. «Я всегда прислушиваюсь, учусь и развиваюсь. Я очень ценю ту страсть и тот разброс взглядов, с которыми люди ко мне обращаются. Когда я объявила название своей линии одежды, я сделала это с лучшими намерениями», - написала Ким в Twitter. Кардашьян еще не сообщила, какое название получит ее бренд. Источник: РБК Фото: Kimono
Эко-панки дизайнера Вивьен Вествуд закрыли Неделю мужской моды в Лондоне, пишет Gazeta.ru со ссылкой на The Guardian. 75-летняя Вествуд в этот раз дебютировала на показах мужской моды в британской столице. Линейка получила название Ecotricity. Дизайнер шокировала публику, она представила женскую одежду на мужчинах и мужскую одежду на женщинах. «Он и она, веселясь, поменялись одеждой ради шутки», - так описали коллекцию Вивьен в прессе, пишет, пишет 365mag. Как рассказала дизайнер, объединение в показе мужской и женской одежды делается с целью уменьшить размеры производства до самого необходимого. «Покупайте меньше, выбирайте хорошо, и пусть вещи радуют вас дольше!», - утверждает Вествуд. В дизайне коллекции был заметен панковский стиль, также был отражен интерес к экологии и политике. «Что хорошо для планеты, хорошо для экономики. Что плохо для планеты, плохо для экономики», - говорилось в сопроводительных материалах. Фото: Vivienne Westwood, осень-зима 2017/2018
В Москве пройдет фотосессия для бренда дизайнера Эмилии Вишневской EMIVI Couture Lingeri с участием известной модели, самой сексуальной девушки по версии журнала «Playboy» в 2009 году - Инны Попенко. Именно ее Эмилия выбрала из сотен претенденток лицом новой коллекции кружевного белья ручной работы EMIVI Couture Lingerie - «Guardian Angel». Роковая красотка Инна Попенко - воплощение чувственности и грации, женщины, знающей толк в роскоши и предпочитающей только самое лучшее.
Шведский мебельный гигант Ikea рассматривает возможность приобретения бывшего флагманского магазина Topshop на Оксфорд-стрит в Лондоне, сообщает The Guardian. Торговая точка пустует после банкротства Arcadia Group
Инвестиционное подразделение компании Ingka Group, которое владеет большинством магазинов Ikea, приобрело здание бывшего флагманского магазина Topshop в Лондоне. Сделка будет закрыта в январе. Семиэтажное здание площадью больше 22 000 квадратных метров обойдется Ingka Group в 378 млн фунтов стерлингов (520 млн долл). Глава Ingka Investments Кристер Маттссон рассказал Reuters, что три этажа займет Ikea. Открытие нового магазина запланировано на осень 2023 года. В последние годы Ikea изменила свою стратегию и стала открывать небольшие магазины в центре города, не ограничиваясь только гигантскими гипермаркетами за городом, отмечает Reuters. The Guardian сообщала о заинтересованности Ikea в покупке этого здания в сентябре. Издание указывало, что сделка подразумевает длительную аренду здания. Полученные от сделки деньги позволят британскому миллиардеру Филиппу Грину частично выплатить долги, писала газета. В прошлом году его компания Arcadia Group, которая владела брендами Topshop и Topman, объявила о банкротстве. В феврале 2021 года о покупке этих брендов сообщил британский интернет-ретейлер Asos. Источник: Forbes
Подиум Dolce & Gabbana в рамках прошедшей недавно Недели моды в Милане продемонстрировал сразу несколько новых трендов – от двойного денима, сочетания джинсов с джинсовыми же рубашками и жилетами, до… мужских клатчей. Совершенно новый мужской аксессуар смотрелся на удивление органично, заставив модных критиков заговорить о том, что Dolce & Gabbana наконец введет моду на клатчи для мужчин. Компактные клатчи из темной кожи, вошедшие в мужскую коллекцию Dolce & Gabbana сезона весна-лето 2010, пока даже не получили официального названия, подбор которого вызвал у модных экспертов определенные затруднения. Традиционно исключительно женский аксессуар, миниатюрный клатч, оригинальное название которого выглядит как «Clutch», британское издание Guardian, например, предлагает переименовать, с появлением в мире мужской моды, в нечто вроде «Mlutch» или «Much».
Бренд Bottega Veneta запустил ежеквартальный онлайн-журнал. Он станет заменой соцсетей, из которых модный дом исчез в январе этого года. Креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли считает, что аудиовизуальный номер - более вдумчивый и прогрессивный ход. «В соцсетях все видят один и тот же поток контента. Я вкладываю огромное количество мыслей в то, что делаю, а социальные сети чрезмерно упрощают это. Атмосфера в соцсетях ощущается как буллинг на детской площадке, который мне не очень нравится. Я хотел сделать что-то более радостное. Мы не просто бренд, мы команда людей, которые работают вместе, и я не хочу находиться в атмосфере, которая кажется негативной», - отметил дизайнер в интервью The Guardian. Внутри диджитал-номера - модные съемки, видео, музыка и никакого текста. Например, можно послушать, как шведская певица Нене Черри рассказывает о последнем подиумном шоу Bottega Veneta, или посмотреть короткометражку, которую сняли британские паркурщики Storror. Источник: The Blueprint
Канадский производитель спортивных товаров премиального класса Lululemon подвергся критике. Компанию, чья капитализация оценивается в 45 млрд долл, обвинили в лицемерии. Об этом пишет "Секрет фирмы". Скандал разгорелся из-за онлайн-воркшопа, который должен был провести инструктор по йоге Ребби Керн, амбассадор бренда. Организаторы мероприятия обещали показать зрителям, как «гендерные конструкты во всём мире сформировали культуру, и как насильственный колониализм стёр эти истории, чтобы навязать потребительство», пишет The Guardian. Базирующаяся в Ванкувере компания Lululemon стала известна во многом благодаря своим леггинсам по 180 долла за вещь. За последние полгода онлайн-продажи бренда увеличились на 157 проц, благодаря чему акции Lululemon подорожали более чем вдвое, а капитализация компании поднялась до 45 млрд долл. По мнению пользователей сети, столь внушительные финансовые показатели слабо ассоциируются с борьбой против капитализма, и Lululemon ведёт себя лицемерно. «Lululemon - это и есть капитализм. Это частная корпорация, заработавшая в прошлом году полмиллиарда долларов чистой прибыли, просто продавая леггинсы для йоги по завышенным ценам женщинам, способным оплатить подобную роскошь», - заявила политическая активистка Эми Свирер. «Lululemon проводит семинар по борьбе с капитализмом, продавая нам штаны для йоги за 180 долл. Это пик 2020 года», - написали другие пользователи соцсетей. Напомним, в 2013 году основатель Lululemon Чип Уилсон был вынужден уйти в отставку после того, как заявил, что их фирменные леггинсы не предназначены для женщин, у которых «не смыкаются бёдра». Фото: Lululemon
На прошлой неделе издание The Guardian выпустило статью о том, как семейство Кардашьян-Дженнер побуждает молодых американцев и европейцев скупать в магазинах дешевую и низкокачественную одежду в надежде быть похожими на кумиров. Казалось бы, что здесь такого, мир давно об этом в курсе, но мало кто задумывался, что подобный феномен влияет не только на подростков, на и на окружающую среду. Как и насколько это опасно для всего человечества - в материале Cosmo.
Владелец бренда Topshop сэр Филипп Грин обвинен в сексуальных домогательствах к сотрудницам: как выяснили британские СМИ, многие годы жертвы харассмента получали щедрые отступные в ответ на молчание. Сейчас империя, созданная Грином, под угрозой из-за того, что о его неподобающем поведении стало известно общественности, пишет "Газета.ру". Владельца крупной британской ритейл-группы Arcadia, в которую входит сеть магазинов Topshop, сэра Филиппа Грина обвинили в сексуальных домогательствах и расизме. На сегодняшний день он является самым высокопоставленным британцем, обвиненным в харассменте. События начали разворачиваться, когда портал The Daily Telegraph опубликовал статью о том, что крупному бизнесмену предъявили обвинения в «дискредитирующем поведении» сразу пять работников. Однако никто бы не догадался о личности обвиняемого из-за судебного решения, которое запретило изданию раскрыть конкретное имя. Обойти запрет суда и назвать сэра Филиппа как обвиняемого в харассменте смог бывший депутат от лейбористской партии Питер Хейн. Лорд Хейн сказал, что он почувствовал себя «обязанным» воспользоваться своим привилегированным положением в Парламенте, чтобы раскрыть личность магната. В ответ на обвинения Грин сделал официальное заявление, в котором он «категорически и полностью» отрицал все «незаконное сексуальное или расистское поведение». 26 октября источники, близкие к жертвам сексуальных домогательств, рассказали изданию The Guardian о том, что миллиардер предложил своим обвинителям семизначную сумму в ответ на молчание. Источник рассказал, что щедрые отступные были частью широко распространенной практики замалчивания подобных инцидентов в группе компаний Грина. По его словам, именно поэтому магнат мог позволить себе сексуально домогаться до сотрудников женского пола, и очень малая часть жертв смогла рассказать о том, что произошло, а топ-менеджеры предпочитали игнорировать поведение сэра Грина. 27 октября Питер Хейн заявил в интервью изданию Observer, что он «не отступится от своих слов» и не станет извиняться за то, что «он отстаивает права человека» после того, как столкнулся с критикой своего решения озвучить имя обвиняемого и тем самым сделать закрытый процесс открытым для общественности. Сделать заявление Хейн смог благодаря юридической защите, которую дает статус в Палате лордов. Политик также добавил, что он уважает мнение тех адвокатов, которые не согласились с его вмешательством в частное дело компании, но он настоял на своем, чем придал огласке рядовое частное дело, которым его старался показать Филипп Грин. Напомним, годовой доход Грина и его жены Тины, которая числится как владелица ритейл-империи, оценивается примерно в 2 млрд фунтов стерлингов. Фото: Topshop
Расходы британских потребителей на покупки в ходе распродажи "черной пятницы" в 2017 году вырастут почти на 4 проц по сравнению с прошлым годом - до 10,1 млрд фунтов (13,3 млрд долл), пишет "Интерфакс" со ссылкой на The Guardian. Основной объем покупок будет совершен в интернет-магазинах, считают эксперты. По оценкам IMRG, каждую минуту в "черную пятницу", британцы будут тратить в интернете 1,74 млн фунтов, и уже к 9 утра по Лондону покупки превысят 700 млн фунтов. Британцы позаимствовали традицию распродаж в "черную пятницу" из США, в 2017 году это день выпадает на 24 ноября, однако фактически скидки и бонусы растягиваются почти на неделю. Столь значительных скидок, как раньше, в этом году можно не ждать, предупреждают аналитики. В условиях высокой инфляции в Великобритании, слабости фунта и роста различных затрат у компаний нет возможностей для существенного снижения цен. "Ритейлеры не смогут предложить тот же уровень скидок, что и в 2016 году, то есть спрос может колебаться, поскольку потребители будут менее склонны к импульсивным покупкам", - комментирует Элинор Парр из аналитической компании GlobalData.
Повышение цен на одежду и аксессуары в 2022 году неизбежно, уверены эксперты индустрии моды,опрошенные изданием «Газета.Ru». Прогноз на будущий год - в премиальном сегменте рост составит 30-40 проц, в среднем цены поднимутся на 20-25 проц, а масс-маркет подорожает на 10-20 проц. Такие тенденции будут наблюдаться не только в России, но и по всему миру. В 2022 году увеличится в цене все: и одежда, и обувь - такой прогноз дает президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. По его мнению, на увеличение стоимости товаров влияет сразу несколько факторов - и увеличение логистических затрат, и рост цен на сырье, и повышение стоимости работы на фабриках. «Все вместе складывается в рост цен около 10-15 проц, - говорит Ярошенко. - В большей степени это коснется пуховиков, по ним будет максимальный рост, но по остальным товарам он тоже неизбежен. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы их удержать, так как прекрасно видим, что денег у наших покупателей больше не становится». У Finn Flare более оптимистический прогноз роста розничных цен - на 5-7 проц. Как рассказали в компании, на изменение состояния индустрии сильно повлияла пандемия, которая повлекла за собой нехватку рабочих мест на фабриках, что стало причиной роста стоимости работ в среднем на 15 проц. Кризис на рынке металлов привел к удорожанию фурнитуры на 30-40 проц, а хлопок за минувший год повысился в цене на 30 проц, что также отразилось на конечной стоимости одежды. Еще ощутимее вырастут цены в премиальном сегменте, предупреждает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group: по ее прогнозам, они увеличатся на 30-40 проц. Причем такая тенденция будет наблюдаться не только на российском, но и на глобальном рынке. Это - следствие давно идущих процессов. Бренды класса люкс обычно повышают цены один или два раза в год, но с начала 90-х годов рост стоимости товаров более чем в два раза превысил уровень инфляции, сообщает аукционный дом Sothebys. К примеру, сумка Chanel Medium Classic Flap в 1990 году стоила 1,1 тыс долл, а в июле 2021-го - 7,8 тыс долл. Перед Новым годом французский модный дом решил в очередной раз пересмотреть ценовую политику. Сейчас стоимость сумки в рознице - 8,8 тыс долл. Интересно, что примерно столько же стоит коллекционная сумка Hermes Birkin из телячьей кожи. В масс-маркете стоимость одежды и обуви увеличится не больше чем на 10-20 проц Как пишет издание The Guardian, повышением цен модные дома пытаются компенсировать те убытки, которые понесли во время пандемии. Однако в Fashion Consulting Group связывают это явление с другими причинами. Во-первых, с подорожанием себестоимости товаров из-за роста цен на сырье - а это хлопок, древесина, нефть и газ. Во-вторых, с увеличением стоимости контейнерной транспортировки морем и по воздуху. Сюда же относятся частичное закрытие границ и подорожание топлива. В-третьих, ограничения в переездах из-за пандемии создают дефицит рабочей силы на производствах. В качестве дополнительных факторов Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group, выделяет относительную стабильность рубля по отношению к валюте и сокращение предложения на «сером» рынке. При этом товары брендов среднего сегмента подорожают на 20-25 проц, говорит Анна Лебсак-Клейманс. Она заключает, что в масс-маркете стоимость одежды и обуви увеличится не больше чем на 10-20 проц, поскольку потребители в этом сегменте крайне чувствительны к малейшим изменениям цен. Источник: «Газета.Ru» Фото: Baon
Дискриминация по половому признаку, трудности с тем, чтобы уйти в отпуск, неоплачиваемые сверхурочные и высокий риск для здоровья из-за наличия токсичных веществ - с такими условиями труда сталкиваются работники производства. Речь идет о тех, кто трудится в Албании, Боснии, Македонии, Польши, Румынии и Словакии на такие известные бренды, как Zara, Geox, Lowa и Deichmann. Geox: Наши этикетки всегда соответствуют стране производства Надпись «Сделано в Европе» не всегда означает хорошую заработную плату для работников производства, пишет noticia со ссылкой на El Confidencial. Издание ссылается на исследование Behind The Label, которое показывает, что не обязательно ехать в Бангладеш для того, чтобы сэкономить на зарплатах. Такие бренды, как Zara, Geox, Lowa и Deichmann, предоставляют аналогичные условия труда для производителей обуви в Восточной Европе. В ходе исследования были опрошены 179 работников этих компаний в 12 странах мира. Речь идет не только о заработной плате, которая не покрывает основные потребности сотрудников. Авторы исследования утверждают, что наблюдаются также дискриминация по половому признаку, трудности с тем, чтобы уйти в отпуск, неоплачиваемые сверхурочные и высокий риск для здоровья из-за наличия токсичных веществ, пишет noticia. Как уже писало издание The Guardian, крупные компании ставят на своей продукции, произведенной в этих странах, знак «Сделано в Италии» или «Сделано в Германии», чтобы сообщить своим клиентам, что обувь имеет высокое качество, хотя на самом деле ее производят низкооплачиваемые сотрудники в странах Восточной Европы. Некоторые марки, например, итальянская Geox, полностью отрицают, что производят подобные махинации, и настаивают на том, что их этикетки всегда соответствуют стране производства, пишет noticia. Inditex, владеющая маркой Zara, подтверждает, что работает с обувными фабриками в двух из шести стран, в Румынии и Албании, но уточняет, что продукция оттуда составляет очень небольшой процент от общего объема, который в основном производится в Испании и Португалии. В своем отчете за 2015 год компания указывает, что следует обязательному кодексу поведения в отношении сотрудников, который рекомендует Международная организация труда (МОТ). Deichmann: Мы не согласны с утверждениями, содержащимися в докладе Компания, основанная Амансио Ортегой, провела 10 977 проверок в 2015 году в тех странах, где работает, и где имеет место дискриминация работников, например, в Марокко, Китае, Турции и Бангладеше. «Мы вносим свой вклад в борьбу с неравенством, защиту здоровья и благополучия сотрудников. А также в обеспечение достойного труда и экономического роста», - сообщает Inditex. «Мы не согласны с утверждениями, содержащимися в докладе. Они непонятны, потому что наши исследования приводят к другим выводам», - заявляют в Deichmann. Немецкая группа утверждает, что в этом году в ходе аудита поставщиков в Македонии «были проведены индивидуальные беседы с 20 работниками, и результаты не совпадают». Фото: Facebook
Французский бренд одежды и аксессуаров Jacquemus показал на Неделе моды в Париже новую сумку Mini Le Chiquito, которая помещается на ладони, пишет The Guardian. Длина аксессуара - всего 5,2 см. Сумка является мини-версией Le Chiquito, другой маленькой сумочки бренда, размеры которой составляют 12х6 см. Одни называют сумку новым трендом, другие считают ее странной. Модный журнал Dazed написал, что сумочки Jacquemus становятся все смешнее, но их все равно любят. Сколько будет стоить аксессуар, бренд не сообщает. Тем временем пользователи соцсетей уже успели пошутить, что можно носить в такой сумочке. Среди вариантов - леденец, один наушник или чувство собственного достоинства владельца, отмечает "Сноб". "Когда ты говоришь, что у тебя практически нет эмоционального багажа"; "Jacquemus представил сумку для твоей самооценки"; "Этого хватит для моих денег", пишут пользователи соцсетей. Бренд Jacquemus показал на Неделе моды в Париже крошечные аксессуары Это самый крошечный аксессуар в истории мировой моды. Объективно в странноватую сумочку не поместится даже кредитная карта или губная помада. Тем не менее создатели сумки решили, что она будет востребована: модель представили сразу в нескольких цветах - белом, розовом, оранжевом и красном. Каждая снабжена длинным ремешком, чтобы было удобно носить ее как crossbody, - отмечает «Коммерсант FM». - Шутки шутками, а подобный юмор отлично продается. Так что уже весной-летом ждем на всех модных вечеринках Москвы". Фото: Jacquemus, AW19, Catwalkpictures.com
Британский онлайн-ритейлер Asos инвестирует 90 млн фунтов стерлингов (около 99,5 млн евро) в новый распределительный центр в Личфилде, графство Стаффордшир, Великобритания, для обработки заказов одежды и косметики. Он позволит создать 2000 рабочих мест в течение следующих трех лет, сообщает PROfashion.ru со ссылкой на The Guardian. Сейчас в главном распределительном центре Asos около Барнсли работает более 4000 человек, также у компании есть складские центры в Берлине и Атланте. Ожидается, что новый склад площадью 40 598 кв. метров начнет работу в течение 12 месяцев и будет обслуживать клиентов как в Великобритании, так и за рубежом. Расширение онлайн-ритейлера последовало после успешного для предприятий электронной коммерции года - локдаун и закрытие физических магазинов привело к ускоренному переходу потребителей на интернет-покупки. Так, прибыль Asos в финансовый год, завершившийся 31 августа, выросла в четыре раза, продажи увеличились на 19 проц до 3,3 млрд фунтов стерлингов. Повышенный спрос был отмечен в категориях повседневной одежды, подходящей для работы из дома, и косметических товаров. При этом Asos удалось избежать сложностей, связанных с Brexit, с которыми столкнулись некоторые другие британские ритейлеры - после окончания переходного периода товары, произведенные не в Великобритании, поставляются в Европу по повышенным тарифам. В свою очередь, Asos может продолжать продавать товары через свои европейские веб-сайты без дополнительных пошлин, поскольку они отправляются со склада в Берлине. Источник: PROfashion.ru
Британский дизайнер Райан Ясин изобрел одежду для детей, которая будет "расти" вместе с ними, пишет The Guardian. Ясин разработал особую плиссированную ткань, которая может растягиваться в длину и ширину, соответствуя размерам ребенка. Ткань водонепроницаема и обладает повышенной прочностью, пригодна для машинной стирки и повторной переработки, уточняют "РИА новости" со ссылкой на британское издание. Вещи из инновационного материала рассчитаны на детей от трех месяцев до трех лет. При разработке материала-"оригами" Ясин использовал принципы аэронавтической инженерии, которые изучал в колледже. А на создание "растущей" одежды дизайнера вдохновило наблюдение за племянниками, которые быстро вырастали из купленных им вещей. По словам Ясина, его изобретение не только поможет родителям сэкономить деньги, но и позволит меньше загрязнять окружающую среду - за счет сокращения затрат на производство детской одежды. Фото: http://petitpli.com
Brexit является катастрофой для британской моды, пишет Gazeta.ru со ссылкой на колумниста The Guardian Хэдли Фримана. С одной стороны, благодаря падающему фунту люксовые товары стали дешевле для туристов. Некоторые надеются, что это приведет к росту туризма и принесет деньги британской экономике, отмечает Фриман. С другой стороны, уточняет она, экспорт страны будет дешевле, но только в том случае, если он не полагается на импортированные товары и производство. По словам Фриман, почти каждый британский модный бренд полагается именно на эти две вещи. Таким образом, в результате Brexit местные марки станут гораздо дороже для британских потребителей. Если посмотреть на британскую моду в целом, заявляет колумнист, то в стране лучшие в мире школы моды, а некоторые из лучших дизайнеров - британцы, причем сотрудничают они с ведущими европейскими компаниями. Но продолжит ли это работать, если иностранным студентам будет труднее приезжать в Британию и если европейским компаниям придется решать сложные визовые вопросы при найме британских сотрудников, задается вопросом Фриман. Помимо этого, добавляет колумнист, Brexit нанес удар по имиджу страны: британские лейблы больше, чем любые другие, играют на национальных стереотипах, и образ Соединенного Королевства после референдума может сказаться на желании покупателей ассоциироваться с этой страной. Фото: Louis Vuitton
Компании Valentino и Bulgari присоединились к отказу сотрудничать с американским фотографом Терри Ричардсоном, сообщает The Guardian. Ранее об аналогичном решении заявил исполнительный вице-президент издательства Conde Nast, которое выпускает такие журналы, как Vanity Fair, Vogue, GQ и Glamour, пишет Bird in Flight. Таким образом Valentino и Bulgari отреагировали на обвинения в сексуальных домогательствах, уже не первый год поступающие в адрес фотографа. Хотя в последнее время новых обвинений против него не выдвигали, на фоне скандала с Харви Вайнштейном критика недопустимого поведения Ричардсона снова стала актуальной, отмечает Bird in Flight. Для Valentino фотограф снимал одну из последних рекламных кампаний. Однако производитель удалил упоминания имени Ричардсона из постов в своем инстаграме, где опубликованы сделанные им снимки. «Наша последняя кампания с Терри Ричардсоном была снята в июле, планов сотрудничать с ним в будущем у нас нет. Конечно, мы очень серьезно относимся к обвинениям в его адрес», - заявил представитель Valentino. «Терри очень расстроен всем, что происходит. Он художник, который известен своими сексуально откровенными работами, и, конечно, многие его профессиональные взаимоотношения носили сексуальный и откровенный характер. Но все участники процесса всегда действовали добровольно», - отметил представитель американского фотографа. Терри Ричардсон известен съемками звезд музыки и кино, супермоделей, политиков, порнозвезд, транссексуалов. Он снимал рекламные кампании для Marc Jacobs, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Armani, Hugo Boss, сотрудничал с журналами Rolling Stone, GQ, Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar и Vice. Источник: Bird in Flight Фото:Terry’s Diary online
Влиятельная британская газета The Guardian составила необычный рейтинг самых эротических картин и фотографий всех времен