Credits: Decathlon, архив Семья экс-чиновника Руслана Ростовцева планирует открыть сеть магазинов товаров для спорта и активного отдыха Stadion. До этого она запускала одежный бренд Yollo. Эксперты отмечают на российском рынке нехватку высокотехнологичной спортивной продукции, однако для выхода в эту нишу нужны серьезные вложения и производственная экспертиза, пишет "Ъ". Магазины новой сети спортивных товаров Stadion, развитием которой занимается ООО «Стадион», начнут открываться по всей России уже в этом году. Данную информацию издание обнаружило в сервисе HeadHunter, где идет набор персонала в эти торговые точки. Учредителем ООО «Стадион» в СПАРК указан Семен Ростовцев, которого в СМИ называют сыном бизнесмена Руслана Ростовцева. В 2023 году член семьи Ростовцева, а именно предполагаемый отец бизнесмена Борис Ростовцев стал владельцем и гендиректором новой сети одежных магазинов Yollo. В июне 2023 года, по данным СПАРК, Семен Ростовцев стал владельцем и управляющего Yollo ООО «Пикник». В Yollo на запрос "Ъ" не ответили. По данным Роспатента, ООО «Стадион» в конце 2023 года также зарегистрировало товарные знаки Stadion, Inmotu и Pioneer Camp, в том числе по классам спортивной одежды и обуви. При этом поданное на регистрацию обозначение Pioneer Camp совпадает с одноименным китайским спортивным брендом, товары которого доступны для заказа в «СДЭК Shopping» и на AliExpress, обнаружил "Ъ". Рынок спортивных товаров испытывает трансформацию Рынок спортивных товаров сейчас испытывает трансформацию, связанную с перезапуском площадок, которые занимали международные спортивные бренды, отмечает старший директор CORE.XP Марина Малахатько. Так, турецкая FLO Retailing открыла на месте магазинов Reebok сеть Sneaker Box, Inventive Retail Group на базе бывших точек продаж Puma - сеть Amazing Red, а на месте Decathlon появляются магазины Desport. Локальные ритейлеры и дистрибуторы, в числе которых «Спортмастер» и Lestate, также начали искать новых поставщиков среди азиатских спортивных брендов и запускать собственные торговые марки. После ухода из РФ Decathlon на российском рынке в значительной степени освободилась ниша функциональной экипировки для разных видов спорта, говорит управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Но, предупреждает эксперт, такая категория товаров относится к высокотехнологичной и для выхода в эту нишу необходимы существенные инвестиции и наличие серьезной экспертизы в производстве такой одежды. Руководитель отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров оценивает затраты на создание базовой коллекции на один сезон из 100 наименований в 1-1,5 млн долл. Средняя площадь сетевого спортивного магазина составляет 300 кв. м, а инвестиции в открытие такого объекта начинаются с 60 млн руб. с учетом отделки и оборудования, но без закупки товара и стоимости арендного договора, говорит Малахатько. Она отмечает, что место для новых игроков на рынке спортивных товаров еще есть, но основная сложность для стартапа состоит в том, чтобы занять видимую долю рынка. По мнению Алексея Ванчугова, для компании, которая планирует развивать сеть спортивных магазинов «с нуля», логичнее выглядит выход в сегмент обычной одежды и обуви в спортивном стиле, пишет "Ъ".
Первый магазин ASP с продукцией брендов Adidas и Reebok открыли в Москве в субботу, сообщил ТАСС руководитель отдела маркетинга компании Lestate (развивает сеть ASP) Илья Комиссаров. Ранее он сообщал агентству, что магазин ASP откроется 9 декабря в аутлете "Белая дача". "В 10:00 магазин открыл свои двери, работает в штатном режиме", - сказал Комиссаров. Общая торговая площадь объекта составляет 1,014 тыс. кв. м. Магазин сохранил состав брендов - это только Adidas и Reebok. "Сейчас в магазине 768 артикулов, ассортимент будет незначительно расширяться, но количество брендов останется неизменным", - указал собеседник агентства. Руководитель отдела маркетинга Lestate добавил, что компания планирует открытие новых магазинов, однако даты открытий и локации новых торговых объектов пока не раскрываются.
Credits: Adidas Дистрибутор западных спортивных брендов Lestate будет продавать продукцию Adidas и Reebok в своей сети ASP, запускаемой в России. Об этом рассказал «Ъ» руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. По его словам, первый магазин откроется в аутлете «Белая дача» в Москве. Количество магазинов под вывеской ASP пока обсуждается, уточняет топ-менеджер. Комиссаров пояснил, что расширение розничной сети будет постепенным. Lestate уже продает одежду и обувь от Nike, еще одного зарубежного ритейлера, свернувшего бизнес в РФ после начала боевых действий на Украине. В новой торговой сети ASP начнут продавать товары Adidas и Reebok Lestate, занимающаяся дистрибуцией спортивной одежды и обуви, основана в 2010 году. Компания также развивает сеть магазинов Sport Point. В ЕГРЮЛ ее владельцем указан Тимофей Кундюков. По данным СПАРК, в 2022 году выручка ООО «Профи тренд» - операционной компании Lestate - выросла на 25,7 проц год к году, до 1,86 млрд руб., чистая прибыль - почти в пять раз, до 135 млн руб. До ухода Adidas и Reebok с российского рынка в 2022 году Lestate поставляла продукцию этих брендов в страну. Такая схема дистрибуции сохранится для поддержания ассортимента в магазинах ASP. Новые торговые точки не обязательно займут помещения, которые Adidas арендовал в РФ. В ноябре 2022 года Lestate приобрела права на аренду в «Белой даче» аутлета ушедшего с рынка Nike. На его месте был открыт магазин NSP, в котором представлена продукция Nike. Вторая точка NSP позже появилась в «Авиапарке». Помимо этих брендов Lestate запустила сеть JNS по продаже джинсов брендов Levi’s, Lee, Wrangler, которые также покинули РФ. Летом этого года сообщалось, что Lestate в начале 2024 г. представит собственный бренд Rank. Компания планировала под этой маркой продавать спортивную одежду, обувь и аксессуары, пишет "Ъ".
Российский дистрибьютор спортивных брендов Lestate приобрел права на аренду аутлета Nike в Outlet Village Белая Дача и сток компании. Об этом сообщил РБК глава отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. Там уже открылся магазин под брендом NSP. Lestate ведет переговоры и с другими аутлетами по площадкам Nike. Стоимость переуступки прав аренды в «Белой даче» в компании не раскрыли. В марте на фоне российской спецоперации на Украине Nike приостановила прием заказов на сайте и в приложении для клиентов из России. В июне компания объявила о решении уйти с российского рынка. Nike работала в России около 18 лет. В июле Lestate договорился о покупке части товарного стока и праве на аренду магазина Levi Strauss & Co. (бренд Levis) в ТЦ «Авиапарк». Как и многие другие западные компании, Levis решила уйти с российского рынка. В «Авиапарке» на месте Levis открылся магазин под маркой JNS. Магазином JNS управляет «Спорт поинт», которой принадлежит одноименная сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды. Владелец компании - Роман Самсонов, который ранее был совладельцем «Профи Трейд» - операционной компании Lestate. Единственным бенефициаром «Профи Трейд» является Тимофей Кундюков, однако в Lestate РБК поясняли, что они вместе с Самсоновым остаются партнерами по бизнесу. Источник: РБК
Pexels Посещаемость торговых центров Москвы в первые недели августа 2022 года оказалась ниже, чем за тот же период в последние три года, следует из индексов посещаемости Rstat Index и Mall Index, предоставленных РБК. Rstat Index рассчитывает компания «Антивор», Mall Index - Focus Technologies. Эти данные, которые отражают посещаемость на 1 тыс. кв. м торговых площадей, используют для работы крупнейшие ретейлеры и владельцы торговых центров. Согласно Mall Index, по итогам первой половины августа посещаемость торговых центров Москвы оказался на 11 проц ниже, чем в 2021 году, на 18 проц ниже уровня 2020 года и на 23 проц - 2019 года. Схожие данные у Rstat Index: показатели снизились на 9, 18 и 39 проц соответственно. Таким образом, августовские распродажи, а также временное открытие магазинов шведской группы H&M перед полным уходом с рынка не смогли поддержать посещаемость торговых центров. Посещаемость торговых центров в целом по России по итогам первой половины августа была на 9 проц ниже, чем в прошлом году, и на 19 проц ниже уровня 2019 года, следует из данных Mall Index. Но она оказалась на 3 проц выше августа 2020 года, когда в части регионов действовали ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Посещаемость торговых центров начала сокращаться в марте, когда многие иностранные бренды заявили о приостановке работы в России. Кроме H&M (помимо одноименного бренда владеет сетями COS, Monki, Arket и т.д.) магазины закрыли группа Inditex (объединяет бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho и т.д.), Uniqlo, IKEA и другие. С начала года торговые центры в России в среднем посетили на 6 проц меньше, чем в прошлом году, и на 20 проц меньше, чем в 2019 году, следует из Mall Index. В Москве индекс посещаемости оказался на 5 проц ниже уровня 2021 года и на 23 проц ниже уровня 2019 года. На трафик также влияет снижение доходов населения По сравнению с допандемийным 2019 годом торговые центры пока не вернули в среднем от 15 до 25 проц аудитории в зависимости от региона, говорит руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев. В пандемию многие покупатели впервые попробовали онлайн-шопинг, а в торговые центры все чаще стали приходить не провести время и что-нибудь купить спонтанно, а с конкретной целью. Во второй половине 2020 года и вплоть до первых двух месяцев 2021 года рынок постепенно восстанавливался, а аудитория возвращалась в торговые центры. «Но начиная с марта 2022 года положительная динамика сменилась на отрицательную», - констатирует он. В начале августа уровень Mall Index в целом в России был на 2 проц выше по сравнению с первыми месяцами этого лета, а для Москвы - на 1 проц ниже. В торговых центрах Crocus Group в начале августа посещаемость снизилась на 14-21 проц по сравнению с тем же периодом 2021 года, в сравнении с 2019 годом показатели ниже на 20-35 проц, говорит первый вице-президент группы Эмин Агаларов. Он связывает падение трафика с приостановкой работы многих якорных арендаторов и с теплой погодой. Эти факторы называет также президент сети Baon Илья Ярошенко, он отмечает снижение числа посетителей на 16 проц, при этом средний чек в сети вырос год к году на 50 проц. По словам Ярошенко, на трафик также влияет снижение доходов населения. Поведение потребителей можно охарактеризовать как сберегательную модель, люди снижают возможные траты и сокращают количество посещений торговых центров, согласен Васильев. В сети Street Beat трафик за неделю с 15 по 21 августа был на 17 проц ниже, чем в прошлом году, подтверждает тенденцию Людмила Семушина, представитель Inventive Retail Group (управляет магазинами re: Store, Samsung, Lego, Street Beat и другими). «Ситуация разная в разных торговых центрах. Там, где пустых площадей из-за фешен-брендов больше, там больше падение трафика, где меньше - ситуация лучше. Большие бренды были во многих комплексах трафикообразующими», - поясняет она. Ретейл-директор сети 12 Storeez Алия Хасянова отмечает снижение посещаемости во всех торговых центрах «Мега», где трафик упал из-за закрытия IKEA. Но в целом в 12 Storeez трафик в августе вырос на 15 проц в годовом выражении. Есть торговые центры, где трафик не упал, а остался на прошлогоднем уровне или вырос. Руководитель отдела маркетинга Lestate (развивает сети JNS и Sportpoint) Илья Комиссаров называет среди факторов снижения числа покупателей также повышение цен и перераспределение трафика в онлайн, где появилась возможность купить часть товаров закрывшихся магазинов. Например, Wildberries начал продавать товары брендов Inditex. «Наши продажи на Wildberries и Ozon также выросли в два раза и больше в зависимости от бренда», - говорит Комиссаров. Ярошенко рассчитывает на значительное восстановление трафика в последнюю неделю августа, когда семьи активнее начнут готовиться к учебному году. Традиционный всплеск продаж в детском сегменте ждет и Агаларов. На третьей неделе августа начался постепенный возврат посетителей за счет скорого окончания сезона отпусков, отмечает он. Но на выручку арендаторов из других сегментов августовские распродажи будут иметь «сдержанное влияние», полагает топ-менеджер. Сократился не только трафик, но и объем заказанных коллекций, говорит Ярошенко. «Товары, что есть сейчас в магазинах, были заказаны в период полной неопределенности в феврале-марте», - поясняет он. По его словам, никто сейчас не идет в «глубокие скидки»: «Раньше при распродажах многие ретейлеры ориентировались на крупные западные бренды, такие как H&M и Inditex. Сейчас нужно прежде всего думать о маржинальности». В этом году Baon проводит «очень умеренную распродажу» на меньшее количество позиций, чем раньше. По наблюдениям Ярошенко, так поступают и другие сети. В большинстве объектов, где временно открылись магазины H&M, трафик вырос по сравнению с мартом-июлем, когда точки сети были закрыты, говорит руководитель направления аренды торговых помещений СORE.XP Надежда Цветкова. «После этого другие фешен-бренды, которые не приостанавливали деятельность, почувствовали падение товарооборота», - добавляет она. В сравнении с 2021 годом трафик в торговых центрах, где открылись магазины H&M в Москве, остался примерно на том же уровне, а в регионах вырос. В региональных торговых центрах трафик в целом сократился меньше, чем в московских и петербургских, отмечает партнер Nikoliers Анна Никандрова. «В регионах зачастую торговый центр является безальтернативным способом для шопинга и проведения досуга. В этом году в отдельных регионах мы наблюдаем рост посещаемости на фоне прошлогоднего спада из-за ковидных ограничений», - говорит Никандрова. Источник: РБК
Развивающая универмаги по продаже одежды, обуви и аксессуаров компания «Холдинг-Центр» избавляется от магазинов в Москве, рассказали "Ъ" четыре источника на рынке недвижимости. Член совета директоров JLL Наталия Тишендорф говорит, что компания продает торговые центры «Лейпциг» на юго-западе общей площадью 68 тыс. кв. м, «Сокольники» на востоке (24 тыс. кв. м), «Рублевский» на западе (13 тыс. кв. м) и «Будапешт» на юго-востоке (19 тыс. кв. м). Об этом пишет "Коммерсант". Другой источник "Ъ" добавляет, что на продажу также выставлены небольшие торговые площади: объект площадью 1,7 тыс. кв. м на Дмитровском шоссе, где когда-то располагался магазин ХЦ, а также здание на Трифоновской улице площадью 1,2 тыс. кв. м, где ХЦ по-прежнему работает. По его словам, компания продает и более ликвидные площади, например на улице Бакинских Комиссаров (6,2 тыс. кв. м), где сеть рассчитывает оставить ХЦ, сократив площадь магазина на 2 тыс. кв. м. Таким образом, всего «Холдинг-Центр» ищет покупателей на свыше 100 тыс. кв. м недвижимости в Москве. В «Холдинг-Центре» не ответили на вопросы "Ъ". ЗАО «Холдинг-Центр» - один из старейших московских ритейлеров, развивающих универмаги. Основным владельцем с долей 93,67 проц в ЕГРЮЛ в «СПАРК-Интерфакс» указан Валерий Чирков. В 2018 году компания получила 6,9 млрд руб. выручки и 35 млн руб. чистой прибыли. В первом квартале 2019 года выручка была 1,5 млрд руб., чистый убыток - 108 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»). По собственным данным, сейчас ХЦ управляет 24 магазинами в Москве и еще пятью - в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В 2012 году только в Москве работало 60 магазинов ХЦ. Среди брендов - Baldessarini, Emporio Armani, Escada, Lacoste и пр. Сеть также развивала кафе и продуктовые супермаркеты, но затем отказалась от этих форматов. Концепция ХЦ уже не работает По оценке директора практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC в России Саяна Цыренова, свои крупнейшие объекты - «Сокольники» и «Лейпциг» - «Холдинг-Центр» может продать в целом за 4-4,5 млрд руб. без учета НДС. Наталия Тишендорф считает, что все четыре торговых центра представляют интерес для инвесторов, это востребованные комплексы районного и окружного масштаба в пешей доступности от метро и с высоким трафиком. Но некоторые активы требуют дополнительной реконцепции и точечной ротации арендаторов, указывает она. Часть торговых центров ХЦ приобрела у ВТБ в 2012 году. Предполагалось, что компания продаст банку «Лейпциг», а на вырученные средства купит минимум два объекта, в том числе «Сокольники». Но, уточняет один из источников "Ъ", в итоге «Холдинг-Центр» приобрел объекты на заемные средства, что создало высокий уровень кредитной нагрузки, и, «очевидно, компания не справилась с обслуживанием долга». Директор отдела торговой недвижимости CBRE Марина Малахатько полагает, что существующий формат ХЦ устарел и, возможно, сети стоит провести ребрендинг в ближайшие несколько лет, чтобы остаться на рынке, не так давно ХЦ завершила договор с ТЦ «Афимолл» в «Москва-Сити», так как рост товарооборота не оправдал ожиданий. Концепция ХЦ уже не работает: средний чек в магазинах сети не превышает 10 тыс. руб., соглашается один из основателей маркетплейса Oskelly Заира Келигова. Госпожа Малахатько считает, что компании требуется уменьшить торговые площади магазинов, как это сделал «Стокманн», а также начать развитие собственных монобрендовых корнеров. Продажи одежды, обуви и аксессуаров в России не растут. По данным Fashion Consulting Group, в 2018 году оборот всего рынка остался на уровне 2,36 трлн руб. В 2015-2016 годах показатель был 2,2 трлн руб. Источник: "Коммерсант" Фото: ХЦ
В 2018 году в России появится полномасштабное импортозамещающее производство обуви, рассчитанное на выпуск 30 миллионов пар в год. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время закладки капсулы в основание нового предприятия в Новороссийске. Сегодня, по данным Минпромторга, в стране работает свыше 20 крупных обувных компаний. А по данным Росстата, объем производства обуви растет. Так, в 2016 году он увеличился на 8,9 процента, а за 9 месяцев этого года - на 8,5 процента. В России сегодня производится много недорогой обуви, рассчитанной на все возрастные группы. Правда, продается она, как правило, на региональных рынках и базарах, пишет "Российская газета". Есть у компаний проблемы с сырьевой базой, многие закупают искусственную кожу в Китае и Турции. Меньше проблем вызывают подошвы и дизайн. Но для того чтобы двигаться дальше, по мнению директора компании по производству ортопедической обуви "Ортомода" Галины Волковой, нужно работать над качеством обуви. Без этого сложно попасть на столичный рынок, где все ниши уже заняты. Люди с деньгами, уверена декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Татьяна Комиссарова, как покупали дорогую итальянскую обувь, так и будут покупать, а в дешевом сегменте все занято китайским и турецким ширпотребом. "Пока покупательская способность не восстановилась, люди будут ориентироваться на две вещи: подходит по модели и размеру и устраивает по цене. А где произведена эта обувь, для массового потребителя вопрос второстепенный", - заявила "РГ" Комиссарова. Для того, чтобы вытеснить иностранных конкурентов, отечественным обувщикам, как считает Комиссарова, нужно развивать собственную сырьевую базу. Не ждать постоянной социальной поддержки от государства, что сегодня делает большинство представителей отрасли, а мыслить современными категориями. Источник: "Российская газета" Фото: Минпромторг
Обеспеченные россияне - жители мегаполисов в возрасте 18-65 лет, относящиеся к 10 проц населения с самыми высокими доходами, - с 2013 года под влиянием экономического кризиса устойчиво сокращали траты на одежду luxury брендов. За три года доля постоянных покупателей дорогих товаров уменьшилась на 13 проц. В 2016 году 29 проц богатых россиян отмечали, что начали приобретать одежду менее дорогих марок. Но в 2017 году наметился перелом в этой тенденции: доля покупателей вещей уровня "лакшери" выросла на 5 проц по сравнению с прошлым годом и соответствует сейчас уровню 2015 года (61 проц). Об этом говорят результаты исследования Premier’2017 компании Ipsos Comcon. В опросе приняли участие 2800 респондентов. Исследование также показало, что перестало снижаться число обеспеченных граждан, которым важно быть хорошо одетыми, пишут "Известия". Сейчас не менее трети россиян с достатком утверждают, что предпочитают следовать последней моде. До кризиса их было 44 проц. Богатые покупатели начали потихоньку возрождать свои привычки после пережитого экономического шока Большинство поклонников luxury покупают такую одежду в России, но с прошлого года несколько выросло число тех, кто время от времени отправляется по магазинам за границей, - с 55 до 61 проц. Основные продажи ультрамодных вещей идут в бутиках, но лакшери-сегмент понемногу осваивает и интернет-пространство. Так, в прошлом году 54 проц покупателей заказывали себе дорогую одежду в сети, а в 2017-м их доля выросла до 57 проц. Самыми узнаваемыми премиальными марками одежды для обеспеченных жителей российских городов-миллионников оказались Lacoste, Dolce and Gabbana, Hugo Boss. В топ-10 по узнаваемости также входят Gucci, Prada, Dior, Kenzo, Chanel, Calvin Klein и Giorgio Armani. - По данным исследования Premier компании Ipsos Comcon, десятку самых узнаваемых марок возглавил французский бренд Lacoste, - сказала "Известиям" директор Ipsos Comcon по работе с клиентами Татьяна Герасименко. - И хотя он не является самым дорогим, ценовой сегмент этой одежды соответствует бюджету россиян с доходом выше среднего. Бренд Lacoste является самым узнаваемым для всех возрастных групп. Эксперты согласны с тем, что рынок дорогостоящих брендов оживился. По мнению куратора МВА программы "Менеджмент в индустрии моды" МГИМО и Британской высшей школы дизайна Дарьи Ядерной, богатые покупатели начали потихоньку возрождать свои привычки после пережитого экономического шока. - В структуре покупателей сегмента "люкс" выделяют традиционную прослойку обеспеченных покупателей, средний класс (покупает люкс в качестве подарка и для себя по особому поводу) и так называемых новых богатых. В процессе кризиса две первые категории сокращают объем или частоту покупок. Но если средний класс позже не возвращается к старым привычкам, то традиционные богачи потихоньку восстанавливают их, когда проходит первый шок, - отметила Дарья Ядерная. По словам эксперта, к ним также добавляются "новые богатые", которым в период кризиса удалось заработать на смелых проектах, падении биржи или перераспределении ресурсов по итогам банкротств и ухода с рынка отдельных компаний. "Новые богатые" стремятся интегрироваться в элитную среду, поэтому в первую очередь покупают известные бренды. Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает, что на покупательской активности обеспеченных граждан, как и всех других, сказывается стабилизация ситуации в российской экономике. - Когда экономика адаптировалась к кризису, к санкциям, изменилось и потребительское поведение, в том числе богатых людей. Они почувствовали остановку в падении доходов, и появилась уверенность в завтрашнем дне. Вполне естественно, что это выразилось в интересе к люксовым товарам, - сказал эксперт. - Сейчас поворот в сторону докризисного потребления наблюдается у всех слоев населения. Но тенденция только обозначилась. Потому что кризис пока не закончился. К докризисному уровню мы еще не скоро придем. Я думаю, что пока дальнейшего роста спроса не будет, до конца года сохранится некая стагнация. Даже богатые покупатели всё еще вынуждены вести себя осторожно. Средний бизнес продолжает проседать и серьезно пересматривает ассортимент Декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова отметила, что среди брендов, названных в исследовании, есть представители и лакшери- (Dolce & Gabbana), и премиум-сегментов (Hugo Boss, Lacoste). У каждого - своя категория покупателей. - Одежду премиум-класса покупают в основном топ-менеджеры крупных компаний, в том числе госкорпораций. А бренды лакшери-класса чаще всего выбирают богатые предприниматели и их жены, особенно из регионов. Для них более типично стремление продемонстрировать достаток. В последние докризисные годы состоятельные региональные покупатели ехали на шопинг в Москву, а москвичи - за границу. Падение продаж 2014-2015 годов было связано именно с тем, что богатые регионалы не понимали, в каком состоянии будет находиться их бизнес, - считает эксперт. По словам Татьяны Комиссаровой, сейчас эти бизнесмены возвращаются к уверенности, что их доходы не будут падать. Топ-менеджеры госкорпораций также почувствовали, что их зарплаты приобрели устойчивость. Поэтому они стали возрождать привычный уклад и покупать одежду, в том числе в России. Этим и объясняется подъем рынка дорогой одежды. Тем временем средний бизнес продолжает проседать и серьезно пересматривает ассортимент: оставляет ключевые бренды, переходит на более дешевый сегмент одежды. Эта тенденция длится последние пять лет. Источник: "Известия" Фото: facebook.com/DolceGabbana
Минпромторг вместе с представителями отрасли готовится начать эксперимент по маркировке обуви. О планах расширить практику применения чипов на различные сегменты товаров сообщил глава ведомства Денис Мантуров. Однако эксперты советуют не торопиться с обувью, опасаясь роста цен, пишет "Российская газета". Речь идет о добровольном участии предприятий и импортеров обуви в эксперименте по маркировке, рассказали "РГ" в Минпромторге. Даты его проведения в ведомстве пока не называют. "Ситуация в отношении кожаной обуви оценивается экспертами весьма критично: доля ее незаконного оборота в последние три года составляет порядка 65 процентов, - подчеркивают в ведомстве. - В этот объем входят товары, с которых не уплачиваются обязательные платежи. Как правило, эти нарушения взаимосвязаны с нарушением законодательства о безопасности товаров". Маркировка дает возможность оградить рынок от нелегальной продукции, уверены в Минпромторге, поддержать отечественных производителей и законопослушных участников, которые будут защищены от незаконной конкуренции. Представители бизнеса среди новых преимуществ отмечают создание условий прозрачных взаимоотношений со своими контрагентами, поскольку в системе маркировки будет фиксироваться каждый этап жизненного цикла товара - от момента его ввоза или производства до реализации конечному покупателю. "Такая прослеживаемость позволит и покупателю быть уверенным в том, что он приобретает легальный товар", - подчеркивают в Минпромторге. Доля незаконного оборота кожаной обуви в России - 65 процентов Впрочем, на качество нашей обуви большое негативное влияние оказывает агрессивная среда - реагенты, против которых не может устоять самая дорогая и фирменная обувь, приводит свои аргументы декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова. И здесь чипы не помогут. "Обувь относится к товарам первоочередных потребностей, и любое техническое нововведение ведет к удорожанию продукции, - поясняет эксперт. - Она у нас в основном импортная. Своего производства практически нет и перспективы не ясные. Чипы будут выдавать либо на таможне, либо через налоговую. Но это же для импортеров не бесплатная процедура. Понятно, что они свои издержки будут закладывать в цену товаров. Одно дело - шуба, которую мы не каждый месяц покупаем, другое - обувь, которая в наших погодных условиях быстро изнашивается. А у детей вообще "летит". И если пара тысяч в цене шубы не ощутима, то в цене такого повседневного товара, как обувь, очень даже". Как ранее поясняли "РГ" представители аналогичного эксперимента из фарминдустрии, производители сами заинтересованы в повышении качества и защищенности своей продукции. Ведь это не только отражается на покупательском спросе (люди охотнее купят лекарство с гарантией качества), но и повышает шансы наших фармкомпаний завоевать рынки других стран. Шубы выходят из тени Что дало чипирование меховых и кожаных изделий? "973 тысячи единиц товара более чем на 55 миллиардов рублей удалось ввести в легальный оборот, таможенные платежи по меховым и кожаным изделиям выросли на 40 процентов", - рассказывал первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. В торговле, как рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре, появилось в 150 раз больше качественных шуб. "Почему у нас столько некачественных китайских шуб продавалось, которые стоят больше 100 тысяч рублей, но рвутся, теряют блеск в первый же год носки? Потому что это очень низкокачественная продукция, которую беспошлинно ввозили в нашу страну просто как одежду, - рассказывает советник главы Роспотребнадзора Анна Брычева. - Производится она в основном кустарным способом, к ней нет никаких сопроводительных документов. Сейчас такую продукцию через таможню не пропустят. Импортеры на каждое ввозимое меховое изделие должны получить в налоговой специальный чип. Чип же выдается после предоставления всех необходимых документов на товар". Те же шубы и кожаные изделия, которые в обход пограничного контроля все-таки оказываются на прилавках без чипов, Роспотребнадзор изымает. По последним данным ведомства, в 42 регионах выявлено в общей сложности более четырех тысяч единиц немаркированной продукции на сумму 235 миллионов рублей. На все эти шубы и куртки наложен арест. Источник: "Российская газета" Фото: "Обувь России"
Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) предоставила компании "Ортомода" (производитель ортопедической обуви) гарантию на 25 млн рублей. Это позволило компании получить льготный кредит на 51 млн рублей у Фонда развития промышленности, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации. Средства направлены на приобретение оборудования, которое позволит изготавливать индивидуальную ортопедическую обувь с использованием технологии 3D сканирования стопы. "Инновационный проект направлен на создание ортопедической обуви, которая максимально точно будет учитывать индивидуальные анатомические особенности клиента", - отметили в пресс-службе корпорации. Использование нового оборудования позволит увеличить ассортиментный ряд и ускорить производство. Общая стоимость проекта составила 147 млн рублей. "Сейчас объем импорта ортопедической обуви занимает более 70 проц на российском рынке. Благодаря нашей финансовой поддержке, компания к 2023 году сможет потеснить конкурентов и занять существенную долю на рынке, увеличив годовой выпуск продукции с 60 до 200 тыс. пар ортопедической обуви", - подчеркнул глава Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров. Корпорация МСП создана в июне 2015 года как институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства. Фото: vk.com/orthomoda
17 октября 2016 года в рамках и на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялось первое в России стартап-шоу в сфере моды - Fashion Futurum Startup Show. Александр Шумский во вступительной речи отметил важность и перспективность fashion-технологий. Впервые в рамках Недели моды появился формат стартап-шоу, позволивший инновационным идеям обратить на себя внимание профессиональной публики. Директор департамента развития инновационной экосистемы Российской венчурной компании (РВК) Алексей Гусев выразил уверенность в том, что дизайнерская одежда имеет все шансы стать крупным сегментом российского экспорта. Для оценки стартапов были приглашены эксперты в области образования, индустрии моды, венчурных инвестиций и профильных СМИ. По итогам экспертного голосования были выбраны победители конкурса, которые примут участие в программе бизнес-акселерации в Милане в Fashion Technology Accelerator и в крупнейшем стартап-мероприятии Slush Helsinki в Финляндии. В рамках Fashion Futurum Startup Show на Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялось несколько выступлений. Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, в своей лекции рассказал о том, как TechNet (передовые производственные технологии) уже сейчас интегрируются в FashionNet. В частности, он упомянул спрос на новые материалы, одежду, учитывающую физиологические особенности, 3D-принтинг, аддитивные технологии и бионический дизайн. Лекцию «Моде необходимы специалисты в области технологий» провел Шариф Сакр - технологический стратег, обозреватель BBC, Forbes, Engadget. Спикер рассказал об ускорении развития мира моды, о необходимости обновления, о том, как функционирует электронная коммерция. Также был сделан перспективный прогноз на 2017-2020-е годы, важным фактором становится увеличение и усиление онлайн-сегмента. По завершении лекции выступающий ответил на вопросы из зала о том, что будет через 10 лет и, что нужно изменить в образовательной системе, чтобы не возникало проблемы нехватки специалистов в области fashion-IT-технологий. На Fashion Futurum Startup Show были представлены 12 проектов, отобранных из 70 заявок Стефан Рабимов, директор центра социальных медиа The School of Fashion при Academy of Art University, в своей лекции «Стратегии работы в социальных сетях для fashion-стартапов» рассказал, как максимально повысить эффективность социальных сетей и правильно определить целевую аудиторию. Спикер отметил, что проведение постоянной аналитики и мониторинга позволяют определить стратегию работы конкурентов, выявить пробелы на современном рынке и занять ведущую нишу в своем сегменте. На Fashion Futurum Startup Show были представлены 12 проектов, отобранных из 70 заявок. Приглашенные эксперты в области fashion-индустрии, бизнеса и медиа определили лучшие команды, предложившие наиболее интересные решения. Ими стали SuitApp и Metro Masks, которые представят свои проекты в Милане и Финляндии. SuitApp - это уже действующее приложение российских разработчиков, стартовавшее на одном из рынков - в Малайзии. Созданное по типу виртуальной примерочной, приложение сотрудничает с ритейлерами и позволяет пользователю «примерить» вещи из интернет-магазина на свой аватар с точными параметрами фигуры и лицом со снимка-селфи. Создатель проекта Metro Masks убежден, что азиатский опыт ношения масок в качестве защиты от неблагоприятных условий среды приживется в России. Также члены жюри отметили еще двух участников, которые будут представлены в марте на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, - это F.Gene и проект «Толстовка мечты». F.Gene занимается производством кастомизированных сумок для ноутбуков из экокожи, а проект «Толстовка мечты» - экспериментальная швейная мастерская. Конструктор одежды позволяет создать желаемую толстовку за считанные минуты и получить максимальное удовольствие от покупки. Все остальные участники были приглашены для дальнейшего сотрудничества. Экспертами Fashion Futurum Startup Show выступили Алексей Боровков (проректор по перспективным проектам, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), Лау Геклер (СЕО, Geometry Global), Арсений Громов (директор по инвестициям, Rambler&Co), Алексей Гусев (директор департамента развития инновационной экосистемы, РВК), Иван Дементьев (декан факультета Технологического предпринимательства, Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)), Кирилл Игнатьев (председатель совета директоров, ГК «Русские инвестиции»), Екатерина Иноземцева, (вице-президент, Фонд «Сколково»), Рифад Исляев (исполнительный директор, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга), Джузи Канноне (управляющий директор, Fashion Technology Accelerator), Евгений Ковнир (заместитель директора направления «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив (АСИ)), Татьяна Комиссарова, (декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса, НИУ ВШЭ), Владимир Костеев (исполнительный директор, Клуб iR&D директоров), Руслан Мамедов (руководитель центра развития молодежного предпринимательства, РЭУ им. Г.В. Плеханова), Алексей Олин (председатель правления фонда, IVenturer Foundation), Евгений Пен (учредитель, АО «Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности»), Екатерина Петрова (руководитель отдела развития инфраструктуры венчурного рынка, РВК; руководитель акселератора GenerationS), Стефан Рабимов (эксперт Силиконовой долины, директор центра социальных медиа School of Fashion, Academy of Art University), Шариф Сакр, технологический стратег, 28 Knots Ltd; обозреватель Forbes, BBC, Engadget), Сергей Саркисов (вице-президент, Группа компаний «НОВАРД»), Людмила Таборская (директор, IMG Fashion Russia), Владимир Решетняк (исполнительный директор, Meucci Group), Александр Шумский (исполнительный президент, Национальная палата моды; президент, Mercedes-Benz Fashion Week Russia). Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia