ИНТЕРВЬЮ Дизайнерский бренд Daria Dashina готовится запустить новую демократичную линию одежды, а также заняться разработкой мужских коллекций. Об этом FashionUnited сообщила дизайнер Дарья Дашина. Этой осенью модельер, любимым материалом которого является трикотаж, вновь приняла участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia, где в рамках коллективного показа FashionTime Designers представила коллекцию "Живерни". Вдохновением послужила Франция, а именно небольшая деревушка Живерни с райским садом художника-импрессиониста Клода Моне. Каковы ваши планы по развитию собственного бренда? Готовятся ли новые проекты? Дарья Дашина: Бренд Daria Dashina достаточно быстро развивается. Это не только ежесезонные недели моды, также мы сотрудничаем с селебрити, прессой. В скором времени собираемся выпустить новую линию (по демократичным ценам), а также мужскую коллекцию. В планах создать собственный канал на YouTube, где будем рассказывать и показывать, как мы работаем, чем вдохновляется дизайнер, покажем закулисную жизнь моды. Это должно привлечь новых покупателей. FashionUnited: Этой осенью Вы вновь приняли участие в MBFW Russia, каковы ваши впечатления от этого сезона (плюсы и минусы)? Дарья Дашина: Показ Весна-Лето 2017 трикотажного бренда Daria Dashina стал уже третьим по счёту. Безусловно, подготовка к каждому новому шоу - это колоссальная работа большой команды. Это не только создание самой коллекции, образов, энергетики показа, чем занимается сам дизайнер. Но и приглашение гостей, клиентов, селебрити, редакторов, блогеров, прессы, каналов. Каждый новый сезон наша команда растёт, количество поклонников бренда увеличивается, желающих попасть на наш показ все больше, и это не может не радовать. Показ 13 октября летней коллекции стал тому подтверждением, гостей в нашем магазине прибавилось вдвое. Мы будем выходить на площадку Недели Моды каждый сезон и стараться удивлять. На Ваш взгляд, российские недели моды - это чисто светские мероприятия, или же делаются шаги в сторону того, чтобы данные события носили бизнес-характер? Дарья Дашина: Неделя моды - это неотъемлемая часть истории дизайнерского бренда. Люди приходят в магазин и останавливают свой выбор на дизайнере исключительно из соображений любви к той истории, философии, которую каждый раз транслирует дизайнер бренда. И чем точнее и честнее дизайнер создаёт эту энергетику на своих шоу, тем проще определиться покупателю. Совпадает ли его мироощущение с тем, что он увидел на подиуме. Поэтому, конечно, показы на Неделях Моды направлены на монетизацию бренда. И это огромный PR-инструмент. Фото: Daria Dashina, показ на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
В гостинице «Метрополь» в зале «Боярский» прошла презентация коллекции «Имперский стиль» бренда Tsiganova. Основатель и идеолог бренда - Вика Цыганова, российская певица, актриса, художник и дизайнер. Событие стало первым в сезоне весна-лето 2017 недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Коллекция была представлена в формате инсталляции «Волшебные сады». Креативный директор проекта - стилист и архитектор Екатерина Мельникова. Музыку для каждой вещи из коллекции подобрал итальянский дирижер, композитор и мультиинструменталист Фио Дзанотти (саундпродюсер Адриано Челентано). Гостей ожидала прогулка по волшебному саду, где каждая вещь из коллекции раскрывалась и оживала. О вдохновении и открытии недели моды рассказывает создатель и идейный вдохновитель коллекции Вика Цыганова: «Я черпаю вдохновение в архитектуре, в русских храмах, соборах. Потому что эта красота уникальна. Одно дело смотреть на панельный дом, другое - на русские монастыри, храмы и на богослужения, которые в храмах происходят. Всё это величественное красивое, и душу направляет к духовным высотам. Мне очень радостно, что мир моды обратил внимание на мои труды. Презентовать мою одежду Mercedes-Benz Fashion Week - это для меня событие». Tsiganova создает вещи из натуральных тканей (шелк, шерсть), дополняет авторской вышивкой с использованием золотых и серебряных нитей, жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней и бисера. Основными мотивами служат классические узоры Персии в сочетании с русской техникой исполнения. Вика Цыганова впервые заявила о себе как о дизайнере в 2004 году, устроив закрытый показ для узкого круга гостей. На подготовку коллекции «Имперский стиль» ушло несколько лет: теперь Вика представляет собственный бренд Tsiganova на российской неделе моды. Фото: Tsiganova
Второй совместный показ российского бренда Bezgraniz Couture и студентов Высшей британской школы дизайна (БВШД) пройдет 17 октября на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Название коллекции обусловлено тем, что в процессе создания моделей дизайнеры воспроизвели методику советского авангарда 1920-х годов: поиск функциональных решений позволил получить принципиально новые формы в одежде. Показ этого года является естественным продолжением предыдущих исследований в области дизайна инклюзивной одежды, проведенные Bezgraniz Coutue в сотрудничестве с БВШД. «Сейчас мы сделали шаг вперед - создали коллекцию, которая вписывается в современные тренды. Более того, мы пытаемся сформировать некоторые тренды как самостоятельные и задать определенную тенденцию в развитии современной моды», - комментирует Владимир Тилинин, куратор курса «Дизайн одежды». Коллекция разделена на три темы, а порядок выхода моделей на подиум подчинен четкой цветовой схеме. Переходы из одного блока в другой осуществляются за счет ярких цветовых акцентов. Дизайнеры уделили особое внимание работе с материалами и их фактурой. В этом году высокотехнологические материалы с полимерным покрытием предоставила компания Covestro. Образовательный модуль WearABLE Future был введен два года назад в основную программу «Дизайн одежды. Базовый курс» БВШД, в рамках которого студенты разрабатывают ежегодно порядка 30 прототипов одежды для людей с инвалидностью. Как и в 2015 году, на подиуме недели моды будет показана одежда для людей, пользующихся инвалидной коляской, имеющих синдром Дауна, ДЦП и ампутацию. В этом году разработки были направлены так же на людей с высокой нижней ампутаций и ампутацией верхних конечностей. Интересно, что почти половина прототипов предназначена для мужчин. «Нашему сотрудничеству уже два года, - комментирует директор БВШД Анастасия Бутрым. - Во-первых, для школы это уникальный опыт с точки зрения развития навыков: такая работа требует жесткой дисциплины в моделировании и знания всех особенностей тела, материалов, кроя. И здесь цена ошибки высока. Во-вторых, мы даем возможность студентам по-другому взглянуть на людей с инвалидностью, увидеть в них конечного клиента и сделать их привлекательными не только для окружающих, но и в первую очередь, для них самих. Поэтому более сложного и интересного проекта трудно себе представить. Это история, придуманная в тройственном союзе бренда Bezgraniz Couture, авторов FreshBlood и Британки». Полноправными участниками процесса создания одежды являются сами «модели» - люди с инвалидностью. Они выступают не только в роли экспертов в процессе создания вещей, но и получают новый опыт. Такой подход полностью отвечает духу Конвенции ООН о Правах инвалидов: «Ничего для нас без нас». В качестве моделей к участию в проекте ежегодно приглашаются активные молодые люди, имеющие работу, хобби, семьи. В этом году в качестве моделей среди прочих выступили члены паралимпийской сборной России по фехтованию. «Мы очень довольны партнерством с Британкой. За два года у нас появились около 50 прототипов, на основе которых можно составлять пилотные коллекции и производить одежду, которая не только функциональна, но и отвечает тенденциям современной моды и дизайна, то есть - привлекательна для нашей целевой аудитории», - рассказала Янина Урусова, основатель проекта Bezgraniz Couture. Наряду с одеждой, разработанной студентами Британки, в коллекцию войдут прототипы брюк для людей, пользующихся инвалидной коляской и имеющих ДЦП, созданные на совместном воркшопе компании Covestrо, Bezgraniz Couture и FreshBlood в июле этого года. В разработке приняли участие студенты дизайнерских университетов из Австрии и Германии. «Уникальной особенностью Российской Недели моды Mercedes-Benz является показ коллекций для людей с особенностями тела: они полноценно участвуют в социальной жизни, а дизайнеры и инженеры помогают им в этом, создавая оригинальные коллекции и облегчая управление автомобилем», - рассказала Мария Морозова, директор департамента продаж легковых автомобилей АО «Мерседес-Бенц РУС», который является генеральным партнером показа. Фото: Bezgraniz Couture, показ в Лос-Анджелесе
В онлайн-бутике российских дизайнеров DressOne представили капсульную коллекцию Alena Akhmadullina for DressOne. В линейку, выполненную в минималистичном стиле, входят платья, брюки и толстовки из хлопкового трикотажа в 4-х цветах: белом, голубом, ярко-синем и темно-синем, а также клатчи из дерева. Каждую модель коллекции украшает знаковый принт с изображением собаки породы хаски. Алена Ахмадуллина комментирует: «Для DressOne мы сделали римейк одного из наших главных хитов - принта с изображением хаски, который в одной из наших прошлых коллекций был символом зимней природы русского севера». Бренд Alena Akhmadullina был основан в 2001 году в Санкт-Петербурге дизайнером Аленой Ахмадуллиной, которая создает свои коллекции на основе сюжетов русских и зарубежных сказок. В 2001 году состоялся первый показ коллекции Alena Akhmadullina на Russian Fashion Week в Москве, а в 2005 году коллекция бренда была впервые представлена в рамках Paris Fashion Week. С тех пор бренд Alena Akhmadullina регулярно представляет свои коллекции в Париже. Осенью 2008 года открылся первый Concept Store Алены Ахмадуллиной в историческом центре Москвы на Никольской улице. В 2011 году бренд Alena Akhmadullina запустил интернет-магазин. В 2012 году открылся бутик марки в Галереях «Времена года». Фото: DressOne
Мировая мода как индустрия переживает серьезную трансформацию. Изменения коснулись всех сегментов рынка, и в частности, сектора товаров класса люкс. Так, в недавнем докладе консалтинговой компании Bain & Company говорится о том, что в прошлом году объем рынка предметов роскоши составил 253 млрд евро, и это лишь на 1 проц больше, чем в 2014 году (в прошлые годы средний рост составлял порядка 6 проц). Аналитики Bain & Company говорят о «начале новой эры» для роскоши, а среди причин замедления роста называют снижение туристической активности в связи с террористической опасностью. Об этом пишет газета "Ведомости". При этом, по мнению Фредерики Левавто, соавтора доклада, поводов для оптимизма и в ближайшие годы не будет, хотя террористы на этот раз ни при чем. Дело в изменении покупательского поведения: поколение Z - люди, родившиеся в начале 2000-х, на которых к 2020-м годам придется 3/4 потребления, предпочтут роскоши доступные, но качественные товары. Роскошь просто-напросто выйдет из моды. В ту же сторону «разумной экономии» меняется и сама парадигма моды. В феврале этого года Tom Ford объявил, что осенне-зимнюю коллекцию покажут лишь в сентябре, а затем сразу же начнут продавать. Форд пояснил, что привычная схема, согласно которой между показом и поступлением в магазины проходит несколько месяцев, устарела. Некоторые модные дома (Gucci, Burberry) заявили, что объединят мужские и женские показы. «Тенденция "кросс-дрессинга" стала уже привычной: женщины носят одежду, купленную в мужском отделе, а в мужской ассортимент вводятся женские модели. Появились и "бигендерные" pop-up отделы в универмагах, в которых модели ориентированы сразу на женщин и мужчин», - рассказывает Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group. Изменилась и сама роль модного дефиле, говорит эксперт. 15-20 лет назад модные дома являлись фактически «оптовиками», продававшими изготовленную ими коллекцию мультибрендам. «Тогда модный показ был ключевым инструментом продаж, а главными гостями шоу были байеры, - рассказывает Лебсак-Клейманс. - Сегодня люксовые бренды вышли на территорию ритейла. У них десятки собственных магазинов, они могут спланировать тираж и произвести его, не дожидаясь "капризов" байеров». Перемены происходят и в отечественной модной индустрии Последние два года мы живем в новой кризисной реальности, которая диктует свои правила, отмечают "Ведомости". По оценкам консалтинговой компании FCG, российский рынок моды за 2015 год снизился на 9 проц в рублевом выражении. Обвал рубля осенью 2014 года привел к росту цен на импортную продукцию. «Более 80 проц товаров у нас - это импорт. Так как летом 2016 года рубль стоил в два раза меньше, чем в 2014 году, то и розничная цена товара, закупленного в 2016 году за рубежом, конвертировалась в рублевый эквивалент соответственно», - рассуждает Лебсак-Клейманс. По ее оценкам, стоимость аналогичных моделей сезона весна-лето 2014 и весна-лето 2016 из коллекций европейских марок выросла в 1,5-2 раза. Юлия Вешнякова, гендиректор консалтинговой компании «Академия розничных технологий» (АРТ), говорит о более мягком взлете - в среднем на 15-30 проц. «Мы рекомендовали клиентам не поднимать цены на импортные товары пропорционально росту курса валюты: тот, кто пошел по такому пути, ощутил снижение выручки. Тот, кто предпринимал взвешенные шаги, смог удержать спрос», - отмечает Вешнякова. В связи с ростом цен изменилось и покупательское поведение. «Покупательская способность медленно, но неуклонно снижается, а всплески трафика в период распродаж выше, чем ранее. Кроме того, продавцам труднее поддерживать "комплексные" продажи, люди приобретают лишь по 1-2 вещи», - говорит Кирилл Волков, аналитик из АРТ. Эту трансформацию покупательской способности отмечают и игроки рынка. «Клиенты, которые покупали большое количество вещей, по-прежнему к нам приходят, но покупают меньше, - делится наблюдениями Александр Павлов, генеральный менеджер ЦУМа. - В то же время мы видим, что они стали меньше ездить за рубеж. Они по-прежнему готовы тратить деньги на одежду и аксессуары класса люкс, но не хотят чувствовать себя обманутыми из-за больших цен». По мнению Франчески Лузини, президента Peuterey Group, покупатель стал осторожнее. «Нет больше погони за брендами, соотношение "цена/качество" вышло на первый план», - замечает она. Спрос упал, и, соответственно, снизились объемы закупок (на 20-30 проц, по оценкам АРТ). «Возникла проблема кассового разрыва (дефицит оборотных средств на закупки), плюс ритейлеры столкнулись с большими товарными остатками 2014 года. Кроме того, снижение объема закупок было связано с прогнозами дальнейшего снижения спроса в связи со стагнацией в экономике», - поясняет Лебсак-Клейманс. Игроки рынка пытаются - каждый по-своему - приспособиться к ситуации, заинтересовать потребителя. «Многие наши клиенты, владельцы бутиков уровня премиум, стараются приобретать товар более модный, но по базовой цене, - делится наблюдениями Вешнякова. - Другие, не снижая бюджета закупки, уменьшают закупки в количественном выражении. Были и такие, кто даже увеличил бюджет закупки с учетом открытия новых магазинов». Что касается крупных ритейлеров, то многие, подняв цены в рублях, привязали их к европейским эквивалентам в евро. «В течение многих лет цены в российских бутиках превышали европейские в среднем на 20-25 проц. Кризис же привел к выравниванию разницы», - говорит Лебсак-Клейманс. Онлайн-сегмент модного рынка тоже чувствует себя вполне уверенно. По данным McKinsey & Company, сегмент e-commerce вырос примерно на 27 проц с 2009 года. «Онлайн-ритейл в России стремительно растет с каждым годом, и этот рост мы чувствуем на себе, - рассказывает Нильс Тонзен, управляющий директор, соучредитель интернет-магазина Lamoda.ru. - Кризис затронул рынок в целом, но не оказал негативного влияния на нас: сфера онлайн стала восприниматься как место, где можно сэкономить, поэтому все больше людей переключаются на интернет-шопинг». За последние несколько месяцев открылось множество онлайн-бутиков, среди которых первый интернет-магазин Levi s в России, обувной бутик Aquazzura и др. Также о планах открыть у нас в стране онлайн-продажи заявили недавно в Fendi. Онлайн-площадка стала удобным способом выхода на рынок или увеличения продаж. Причем для снижения рисков открытие может быть обыграно как «shop in shop» (бутик со своими закупками, с индивидуальным дизайном страницы в мультибрендовом пространстве). Например, французский бренд Petit Bateau открыл онлайн-магазин в формате «shop in shop» на платформе Little Gentrys. «Экономическая ситуация постоянно меняется, и, возможно, через несколько лет о кризисе уже никто не вспомнит, - считает директор марки Педро Альвес Пирес. - К тому же у нас есть рычаги управления кризисом - мы сами и производим, и продаем, что позволяет не увеличивать цены по ходу роста курса евро». Кризис в России стал стимулом для собственного производства Помимо прочего кризис в России стал стимулом для собственного производства, причем не только массовой продукции (Lime, Elis, Concept Club, Charuel), но и одежды и аксессуаров класса люкс. За последнее время появились конкурентоспособные и коммерчески ориентированные бренды, делающие ставку не на «выступление» на российских неделях моды, а на бизнес. «Российские производители активизировались. Я бы присмотрелся к российским дизайнерским брендам, которые продаются в Podium Market (например, Belucci), в Aizel», - говорит Волков из АРТ. Российское производство может быть реальной альтернативой иностранным брендам, убеждена Анна Лебсак-Клейманс. «Согласно нашим исследованиям, если российскому покупателю предложить выбор - приобрести женскую блузку из 100-процентного хлопка аналогичного фасона, но отличающуюся только страной происхождения на этикетке ("Сделано в России", "Сделано в Китае", "Сделано в Италии" и т. д.), приоритет выбора останется, конечно, за Италией и Германией, но следующим "пунктом" будет следовать Россия, а не Китай», - говорит она. «Кризис мобилизует российский ритейл, заставляя его быть более конкурентным, более профессиональным, клиентоориентированным, приближенным по технологиям продаж и качеству услуг к Европе и США», - отмечает Лебсак-Клейманс. Кирилл Волков полагает, что дальше будет еще интереснее, и ожидает «большую подвижность, вывод новых марок, перетасовку старых. Рынок постепенно адаптируется к новым условиям, и игроки нацелены на выживание». А Джанлука Исайя, глава Isaia, вообще смотрит на кризис философски: «Я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал: ах, какой хороший был у нас экономический год. Все постоянно твердят про кризисы, кризисы, кризисы. Да что там говорить, вся наша жизнь - кризис, и он ни в коем случае не помеха бизнесу». Источник: "Ведомости" Фото: MOS | Motherland of Shirts
16 сентября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в рамках выставки «Кружево напоказ» открылся спецпроект «Жар-Птица. Коллекция Alena Akhmadullina», представляющий мини-коллекцию, созданную дизайнером Аленой Ахмадуллиной. Бренд Alena Akhmadullina известен своими авторскими принтами, которые разрабатываются специально для каждой коллекции. В 2016 году, специально к выставке «Кружево напоказ» в рамках «Года кружева» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, бренд создал пять платьев с принтами, имитирующими технику русского коклюшечного кружева. Через сплетения кружев рассказывается сказка про Жар-Птицу, золотые яблоки и волшебное дерево, вырастающее на фоне звездного неба. "Для меня всегда было интересно переосмысление русских кодов в современном ключе. Для проекта "Кружево напоказ" мы переработали традиционную технику кружевного плетения в актуальную форму принта", - комментирует Алена Ахмадуллина. Музей дополнил экспозицию предметами декоративно-прикладного искусства на сказочную тему в различных материалах: дерево, керамика, металл, ткани. Экспозиция "Жар-Птица. Коллекция Alena Akhmadullina" будет открыта с 17 сентября по 19 октября 2016 г. Бренд Alena Akhmadullina был основан в 2001 году в Санкт-Петербурге дизайнером Аленой Ахмадуллиной и стал одним из самых ярких явлений в истории российской моды. В 2001 году состоялся первый показ коллекции Alena Akhmadullina на Russian Fashion Week в Москве, а в 2005 году коллекция бренда была впервые представлена в рамках Paris Fashion Week. С тех пор бренд Alena Akhmadullina регулярно представляет свои коллекции в Париже. Создавая свои коллекции на основе сюжетов русских и зарубежных сказок, Алена дает возможность современным девушкам почувствовать сказку в настоящей жизни. Фирменные принты и уникальные силуэты одежды Alena Akhmadullina приобрели широкую известность, как в России, так и далеко за ее пределами. На фото: Alena Akhmadullina, Facebook
Mercedes-Benz Fashion Week Russia не является конкурентом для Moscow Fashion Week. Об этом в интервью изданию "Сплетник" заявил продюсер Недели моды в Москве Артем Кривда. "Поясню: две ключевые российские Недели моды существуют абсолютно обособленно и ни о чем не договариваются. Но если Александр Шумский захочет прийти на какое-то шоу в рамках нашей Недели, мы будем очень рады его видеть. Он настоящий профессионал, а я рад каждому специалисту, который приходит к нам на площадку, - отметил Кривда. - Но лично я не рассматриваю наши отношения как конкуренцию и абсолютно ко всем отношусь лояльно и уважительно, как и вся наша команда в целом. Я считаю, что все российские Недели моды вместе делают одно большое хорошее и правильно дело. Всем нам очень хочется продвигать российских дизайнеров. Так что для нас нет конкурентов или соперников - все равны в силу своих возможностей". Артем также рассказал, как изменилась Moscow Fashion Week за последнее время. "Ей нужна была свежая кровь, глоток свежего воздуха. Ее устройство давно требовало глобальной перестройки, поэтому я здесь. За месяц до начала прошлого сезона мы с командой Недели взялись за дело. Все, что мы смогли успеть за это время, мы сделали. Глобально изменили картинку, которая не менялась 33 сезона. Считаю, это уже победа", - рассказал Кривда. "Для нас были принципиальными две вещи - это изменение застройки внутри залов, чтобы подиум был максимум два сантиметра, чтобы он был определенного покрытия, которое используется только на New York Fashion Week, и чтобы не было никаких стульев, чтобы были только скамейки вдоль подиума - и все в едином черном цвете. До этого все было иначе. Один зал с высоким белым подиумом и второй - с более низким черным заливным, а тут надо было перемонтировать все. Ну и второе: мы попытались максимально уйти от брендирования и сейчас продвигаем M-образную елочку, которая является нашим символом. Знаете, когда приходишь на любое мероприятие или другие, дружественные нам Недели моды - всюду засилье этих логотипов. Мы же от них избавились по максимуму и все забрендировали просто символом Недели моды", - подчеркнул спикер. Как известно, Неделя моды в Москве теперь проходит без участия Volvo, выступавшего ее ключевым партнером и спонсором на протяжении долгих лет. Артем Кривда: "Мы решили, что Неделя моды в Москве больше не будет менять название. Теперь она живет под девизом "Сделано в России". Все-таки есть традиции, которые нужно уважать. И мне кажется, что, сколько бы денег партнер ни предлагал, надо держать лицо. У нас сейчас такая мощная прогосударственная политика, все про Россию, и это странно - иметь Недели моды, названные именами западных брендов. И точка".
На российских прилавках появилась коллекция бесполой одежды. Вслед за королями мирового fashion-рынка - модными домами Burberry, Gucci и Yves Saint Laurent - тренд подхватил крупнейший производитель масс-маркета бренд Zara. А это значит, что одежда унисекс предлагается широким слоям населения. С тех пор как джинсы перестали быть одеждой рабочих и ковбоев и прочно вошли в список must-have как мужского, так и женского гардероба, прошло почти 60 лет. Примерно столько же в моде существует понятие стиля унисекс - использование одежды, не указывающей на половую принадлежность. Однако кричащее Ungendered, провозглашенное на весь мир брендом Zara, привело в замешательство не только покупателей компании (в сети одежду назвали скучной, мешковатой, ориентированной исключительно на высоких и худощавых людей), но и психологов, специалистов по гендерным заболеваниям, религиозных деятелей. Тотальная пропаганда бесполой одежды никак не может повлиять на увеличение количества транссексуалов в обществе «Известия» расспросили заинтересованных лиц о том, чем чреват выбор маркетологов Zara и как скоро жесткие барьеры между мужским и женским падут, сменившись плато гендерного равенства. Пластический хирург, кандидат медицинских наук Игорь Гуляев многие годы делает операции по смене пола. Исходя из опыта работы с транссексуалами, Гуляев уверяет, что тотальная пропаганда бесполой одежды никак не может повлиять на увеличение количества транссексуалов в обществе, однако способна негативно отразиться на детской психике. - Ребенок под влиянием такой пропаганды, конечно, не станет транссексуалом или гомосексуалистом. Но нельзя отрицать существования не только природного, но и социального полового деморфизма. С точки зрения стирания грани между полами это нехорошо, - уверен хирург. По мнению психолога Светланы Камелевой, рекламные кампании, посвященные андрогинности, провоцируют моду на сексуальные эксперименты. По ее словам, в обществе есть лишь определенный процент людей, страдающих врожденным психическим расстройством, связанным с половой ориентацией. В остальных случаях это желание пробовать новое, поэкспериментировать в сексуальных отношениях с человеком одного с тобой пола. А женщины еще и хотят соответствовать стандартам нынешней женской моды, пропагандирующей «мальчиковые» фигуры. - Часть моих пациенток в возрасте от 13 до 29 лет стремятся к анорексичным параметрам и мужскому стилю в одежде. Им больше не нравятся округлые формы и пышная грудь - основные проявления женских половых признаков, - говорит психолог. Бесполая линейка Zara - не социальная, а прежде всего коммерческая история По мнению зампреда Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанга Кипшидзе, «любой шаг, направленный на уничтожение идентичности, как мужской, так и женской, - это удар по богатству человеческой цивилизации». - Надеюсь, что рекламная кампания никак не связана с попытками стереть разницу между семьей как союзом мужчины и женщины и тем, что называется однополые союзы, - надеется Кипшидзе. В то же время большинство представителей моды считают, что бесполая линейка Zara - не социальная, а прежде всего коммерческая история. Их коллегам не приходится корпеть над лекалами, изобретая модели для разных типов фигуры. Таким образом процесс создания одежды от разработки дизайна до поступления в продажу, который и так занимает у Zara всего две недели против полугода среднего показателя по индустрии, становится еще меньше. Александр Шумский: Размывание гендерных границ в одежде происходило всегда По мнению президента Russian Fashion Week Александра Шумского, «размывание гендерных границ в одежде происходило всегда и не только Zara этим увлекалась». - Создание бесполой коллекции продиктовано запросом на рынке. Прежде всего это выглядит как маркетинговый ход. Из набора простых и универсальных вещей получился большой шум, который привел в магазины бренда больше покупателей, - пояснил «Известиям» Шумский. Игорь Чапурин: Всё это уже проходили в моде Дизайнер Игорь Чапурин вообще не верит в то, что одежда способна стереть половые признаки. - Какой бы усредненной в плане половой принадлежности не была вещь, как только ее надевает потребитель определенного пола, она обретает черты именно этого пола, - заявляет Чапурин. - Всё это уже проходили в моде. Представьте себе даму в брюках в начале XIX века. Ее бы тоже обвинили в «гендерном вольнодумстве», а сейчас это абсолютная норма. Источник: «Известия»
КОЛОНКАНовый год в модной индустрии размера plus начался с очень громкого события - Barbie набрала вес! Кукла, фигура которой много лет была эталоном и одновременно недостижимым идеалом для миллионов девушек по всему миру, приобрела формы обычной женщины. Первым на эту новость отреагировал журнал Time, поместив ее на обложку с заголовком «Теперь мы можем прекратить говорить о моем теле?». Журнал считает это изменением стандартов красоты в обществе. Новая серия Barbie предполагает разнообразие по многим показателям - дизайнеры создали 4 типа телосложения, 7 оттенков кожи и 22 цвета глаз. Дизайнеры как бы говорят нам - мода для всех и она не имеет размера Подтверждением мнения Time служит активное появление на подиумах моделей plus size, причем не отдельно, а вместе с обычными моделями, как, например, на показах марок Sophie Theallet и Chromat во время Нью-Йоркской недели моды. Дизайнеры этим как бы говорят нам - мода для всех и она не имеет размера. Кроме того, вышел в продажу специальный ежегодный выпуск журнала Sports Illustrated, посвященный купальникам. На одном из разворотов вот уже второй год подряд появилась модель Эшли Грэм, которая носит 54-й размер одежды. В России тоже произошло много интересных событий на рынке plus size. Я выпустила первую капсульную коллекцию «Шоколад» под маркой «Полный Fashion», куда вошли платье, комбинезон и брючный костюм. Капсула была представлена на 2-х дефиле, а скоро появится в продаже в интернет-магазине. В рамках Moscow Fashion Weekend, прошедшем 21 февраля 2016г в Hyundai Motor Studio, состоялся показ новой коллекции одежды больших размеров от российских дизайнеров, представленной в интернет-магазине «Полный Fashion». В дефиле принимали участие выпускницы школы моделей plus size «Академия Полный Fashion». Кроме того, на российском рынке появилась новая марка одежды plus size Daniela Divine. Марка создана дизайнером Хаямом Ханукаевым и позиционирует себя как одежда для девушек с красивыми формами. Уже выпущена первая коллекция, запущен интернет-магазин и марка даже приняла участие в выставке "Текстильлегпром". Ориентируется бренд на невысокий ценовой сегмент и обещает обновлять ассортимент ежемесячно. Особенно приятно, что лицом каталога стала одна из выпускниц "Академии Полный Fashion". Настала весна и впереди российские недели моды - интересно, готовят ли они нам plus size сюрпризы?
Неделя моды MBFW Russia завершилась показом Игоря Чапурина в «Кунцево Плаза». Коллекция PRE-FALL 2016 под названием SENSE 9.0 представляет собой совокупность чувств и эмоций, вызванных периодом 90-х годов прошлого века. Игорь Чапурин предложил модели с разными видами рукавов: флаттер, колокол, епископский, летучая мышь для платьев и блуз и более широкие - для пальто. Дизайнер играет сразу несколькими стилями: тонкие многоярусные юбки со слоями из широких полос и лепестков, декоративные складки, шлейфы, цветочные орнаменты смягчают брутальность черного, кожаных поясов и строгих вертикально вытянутых силуэтов. Полупрозрачные материалы шли наряду с пайеточными чешуйчатыми платьями, подчеркивающими достоинства модели. Невидимую ось, направленную в высоту, помогают выстраивать аксессуары и детали: длинные бусы в виде черных цепей, крупные золотые пуговицы пальто, наклонные декоративные молнии комбинезонов. Дизайнер также поиграл с цветовыми решениями - бежево-черным, серо-белым, песочно-лимонным, а также флористическим орнаментом и геометрией, проявившейся в линиях и квадратах. В коллекции были заметны элементы урбанистической культуры, авторской философии и синтез женственности и брутальности. Москва - прекрасная, вдохновляющая столица моды - Асьелль Танбетова, vogue.com Показы дизайнеров-участников Недели моды MBFW Russia широко освещались в западной прес-се. 32-й сезон Недели моды посетили более 50 иностранных журналистов и фотографов из все-мирно известных изданий, таких как Vogue USA, Vogue Italia, L'Officiel France, L'Officiel China, The Calvert, Fashionista, NOWFASHION, WGSN, Highsnobiety и другие. Иностранные эксперты оценили оригинальность российских дизайнеров. «Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia представила последние модные коллекции в потрясающем выставочном центре «Манеж», который расположен в самом центре Москвы и создает подходящую атмосферу для проведения показов. Было приятно обнаружить любовь россиян к моде, но самым удивительным стало количество и разнообразие дизайнеров, представивших свои коллекции. Именитый кутюрье Вячеслав Зайцев, дизайнер, работающий с мехом, Игорь Гуляев, женственная и утонченная Алена Ахмадуллина, грузинский дизайнер Тако Меквабидзе и дизайнер из Украины Яся Миночкина или Ксения Князева, коллекция которой унесла нас в прекрасные 20-е годы прошлого столетия, во времена роковых женщин. Яркое впечатление также произвели коллекции от бренда IVKA с ее авангардным подходом к дизайну и Salle de Mode с линией, полностью выполненной в черных и серых тонах. Из всего разнообразия MBFW Russia хотелось бы отметить победителя проекта «Подиум» Dima Neu, который представил театрализованный модный показ «Снежная Королева», а также дизайнеров, которые обращаются к молодому городскому поколению, как, например, бренд Sorry I'm Not с провокационными и игривыми образами и Dasha Gauser, которая представила принты на тему химии. Этот сезон стал очень удачным для российских дизайнеров, и мы будем ждать их новых коллекций в будущем», - Грегори Кохлер, nowfashion.com. «Мне очень понравилась организация Недели моды и просто прекрасная идея - провести Форум. Жаль, у меня не хватило времени посетить все мероприятия. Сессии, посвященные стритстайлу, оказались наиболее полезными лично для меня. В целом, Москва - прекрасная, вдохновляющая столица моды», - Асьелль Танбетова, vogue.com. Отдельного внимания заслуживает главное деловое событие Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia - международная конференция Fashion Futurum (14-15 марта), организованная Российской Палатой моды в рамках MBFW Russia. 30 лидеров мировой индустрии моды собрались для обсуждения, какие изменения претерпевает мода в современных условиях. Круглые столы, семинары и выступления международных специалистов стали своеобразными консультационными сессиями для российских дизайнеров, предпринимателей и официальных лиц, принимающих стратегические решения. В качестве спикеров выступили ведущие мировые эксперты: Марио Бозелли (Mario Boselli), почетный президент Camera Nazionale Della Moda Italiana; Игнасио Сиерра (Ignacio Sierra), президент European Branded Clothing Alliance, генеральный директор Grupo Cortefiel; Карло Капаса (Carlo Capasa), президент Camera Nazionale Della Moda Italiana; Сара Маино (Sara Maino), старший редактор отдела моды Vogue Italia; Стефан Сигель (Stefan Siegel), основатель и СЕО платформы Not Just A Label; Каат Дебо (Kaat Debo), куратор, директор Mode Museum Antwerpen (MOMU). «Мы увидели много творчества и талантливых людей. Я знаю, что конференция проводилась первый раз, и, мне кажется, все прошло успешно. Мне удалось пообщаться с представителями нескольких итальянских учебных заведений. Участники других дискуссий обсуждали очень важные темы, и, я очень надеюсь, что такая конференция повторится еще ни раз и ни два. По-моему, очень важно, вот так остановиться на мгновение и подумать о будущем. Думаю, Fashion Futurum будет интересна для международной аудитории, потому что интересно узнать, как fashion-индустрия организована в Англии, Франции или других странах», - Сара Адзоне, директор кампуса Европейского Института Дизайна IED в Милане. Lиректор Mode Museum Antwerpen Momu: Мода - это глобально, поэтому международный обмен опытом очень важен «Для меня все было очень ново, это моя первая поездка на российскую Недели моды. Должен сказать, что на всех мероприятиях была прекрасная атмосфера, та атмосфера, когда чувствуешь, что все только начинается: свежая энергия людей, которые хотят сделать что-то важное для будущего. По-моему, это просто замечательно», - Карло Капаса, президент Camera Nazionale della Moda Italiana, исполнительный директор Costume National (Италия). «Я думаю, что такие мероприятия, как Fashion Futurum, очень важны: с одной стороны, участники могут обменяться идеями, с другой - это прекрасная возможность встретиться и пообщаться представителям разных стран и с разным опытом, здесь собрались представители модной индустрии, музейные работники, кураторы, журналисты. Мне нравится бывать на таких встречах: я открываю для себя российскую моду, а также получаю возможность обменяться идеями с профессионалами и с местной аудиторией. Всегда интересно послушать, что думают дизайнеры и студенты. Мода - это глобально, поэтому международный обмен опытом очень важен», - Каат Дебо, куратор, директор Mode Museum Antwerpen Momu. В рамках Недели моды «Мерседес-Бенц» в России известные международные fashion-иллюстраторы Jae Suk Kim, Sasha Spring, Veronica Kemsky и художники студии рисования Draw&Go посетили мероприятие, чтобы зарисовать самые яркие моменты Mercedes-Benz Fashion Week Russia. По итогам прошедшей Недели моды MBFW Russia зафиксированы рекордные сетевые показатели Запечатлеть модные образы гостей MBFW Russia приехали фотографы с мировой известностью: Адам Катц Синдинг (Adam Katz Sinding) для W Magazine, Набиль Квэнум (Nabile Quenum) для L Officiel France, Асьелль Танбетова (Acielle Tanbetova) для www.vogue.com, Эйша Тайпер (Asia Typer) для www.highsnobiety.com. В течение Недели показы посетили такие известные гости, как, Мауро Галлигари (основатель и генеральный директор шоурума STUDIOZETA (Италия), Карло Капаса (президент Camera Nazionale della Moda Italiana, исполнительный директор Costume National (Италия), Эдди Маллон (президент Fashion GPS, электронного сервиса для дизайнеров, брендов и СМИ (США), Светлана Шэн (Galeries Lafayette), Лука Мартинес (президент yoox.com), Юрате Гураускайте (InStyle), Маша Федорова (Glamour), Светлана Бондарчук (HELLO!), Ксения Собчак (L Officiel)), Татьяна Михалкова, Елена Кулецкая, Алексей Немов (четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике), Анжелика Тиманина (олимпийская чемпионка по синхронному плаванию), Константин Андрикопулос, Юлия Барановская, Яна Чурикова. По итогам прошедшей Недели моды MBFW Russia зафиксированы рекордные сетевые показатели. Это около 50 тысяч гостей, более 30 тысяч фотографий в Instagram с хештегом #MBFWRussia, множество коротких роликов специально для наших социальных сетей в своем оригинальном стиле создала талантливая команда видеооператоров.
Говорить о событиях февраля, не поговорив о будущем сезоне, невозможно. В феврале проходит московская выставка СРМ, самое крупное отраслевое трейд-шоу в Восточной Европе, в феврале же начинается и основной сезон заказов коллекций осень-зима 2016/17. Февраль - очень показательный месяц во многих отношениях. С одной стороны, в феврале окончательно были подведены итоги 2015 года и сверстаны бюджеты, что в конечном итоге повлияет на насыщенность ассортиментом розничных сетей до конца года текущего. С другой, формируя ассортимент будущего, байеры учитывают не только ретроспективу прошлого периода, но и свои ожидания от будущего сезона, именно поэтому по динамике оптовых заказов и процессов в феврале можно много сказать о том, что нас ждет на рынке моды в ближайшие 10 месяцев. Об этом в рамках своей постоянной рубрики на FashionUnited рассуждает эксперт Дарья Ядерная. Что же мы увидели? Во-первых, однозначно выросло количество российских дизайнеров, выходящих в организованные продажи, как в России, так и за рубежом. 2014-2015 годы были своего рода инкубационным периодом, когда российские бренды получили конкурентные преимущества благодаря падению импорта и валютным колебаниям, многие из них смогли ими воспользоваться, чтобы в 2016 году предпринять попытку заявить о себе и вытеснить иностранных конкурентов, освободив себе место под солнцем. Некоторые из этих имен мы слышали и до кризиса, но никогда они не звучали еще столь уверенно, никогда не было такого количества байеров, стремящихся к сотрудничеству, причем не только в формате опта, но и в формате франчайзинга, что раньше было крайне редкой ситуацией. Ксения Князева, Наталья Новикова, Елена Шипилова, Виктория Андреянова - мы знаем эти имена уже давно, но сегодня их перспективы несопоставимо выше и ярче. Мелкие и средние дизайнеры также получили свой шанс - обилие коллективных стендов и мини-стендов на СРМ было велико как никогда, что позволило даже небольшим дизайнерам пообщаться напрямую с байерами, которые в этот раз явно отдавали предпочтение отечественным брендам и многие намеренно обходили стороной иностранные бренды, которые, словно реликты прошлого, продолжали квотировать цены в долларах и евро. Если кто и сделал из иностранцев продажи на этой выставке, так это лишь гиганты с многолетней историей, такие как знаменитые немцы вроде Steilmann или бренды, приходящие с особым рублевым предложением для России. Тем хуже для них, тем лучше для отечественных брендов. Кризис российским брендам на руку Во-вторых, продолжается рост тренда на предзаказ. В то время как большинство брендов работают в России со свободного склада, а предзаказ всегда считался привилегией иностранных брендов, сегодня подход меняется. Любопытно, что если Европа вовсю пытается сократить сроки производства и перейти к частичной работе «со склада», мы также отчаянно пытаемся сделать наоборот. Российские дизайнеры измотаны финансово работой со склада и на реализацию, что не дает им возможности развиваться динамично и получать приток денежных средств для финансирования производства более существенных тиражей. Логично, что они приходят к предзаказам, выбирая в качестве клиентов тех байеров, кто ранее работал с иностранцами и сегодня приходят к русским в качестве альтернативы, следовательно, для них предзаказ - не проблема, а нормальная деловая практика. И в этом сезоне все больше было дизайнеров, которые, наконец, вписались в мировые календари и смогли в феврале представить коллекции осень-зима 2016/2017 хотя бы частично, что, безусловно, также дало им конкурентные преимущества. Неслучайно и ведущая неделя моды страны Mercedes Benz Fashion Week Russia в этом году еще ближе к Парижу - сразу по окончании недели моды во французской столице 11-15 марта стартовала Российская неделя моды, и на ней мы также увидели коллекции уже будущего сезона. Все это говорит о том, что мы все ближе и ближе к тому, чтобы органично влиться в мировые тренды и процессы, все более конкурентными делает нас этот затяжной кризис. На этом не все, но, пожалуй, важнейшие открытия февраля.