Дизайнеры Max Mara, бренда, известного в первую очередь верхней одеждой, при подготовке каждой коллекции для весенне-летнего сезона вынуждены решать весьма непростую проблему: традиционные для Max Mara пальто из верблюжьей шерсти или кашемира для весны не слишком подходят. Впрочем, в новой коллекции весна-лето 2014 проблема была решена более чем успешна: светлые, нейтральные оттенки жемчужно-серого и небесно-голубого обеспечили одежде из кашемира визуальную легкость. Показ коллекции весна-лето 2014 на миланском подиуме дизайнеры Max Mara действительно открыли серией элегантных ансамблей в нейтральной гамме: легкие кашемировые платья, облегающие, как вторая кожа, и соответствующие по цвету весенние пальто с укороченными — дань сезону — рукавами. Но очень скоро на первый план вышли по-летнему яркие, сочные, почти кричащие цвета: вторая часть коллекции Max Mara изобилует яркими оттенками, будь то лиловые и бирюзовые платья-миди на тоненьких бретелях или жизнерадостно-оранжевый костюм. Единственным сомнительным решением в коллекции оказались аксессуары: апельсиново-оранжевое сочетание юбки, пиджака и блузки дополняют, например, оранжевые же колготки, туфли и сразу две (!) сумки — что визуально воспринять довольно-таки сложно. Но при этом следует учитывать, что в обыденной жизни все предметы одежды и аксессуары, объединенные дизайнерами Max Mara в одном ансамбле, вряд ли окажутся вместе. А по отдельности они — благодаря простоте и удобству кроя в сочетании с яркими оттенками — вполне могут составить основу модного гардероба весна-лето 2014.
Два роскошных бренда представили своё видение весны 2014!
Молодежная, энергичная, изобилующая знаменитыми пестрыми принтами Etro, новая коллекция итальянского дома весна-лето 2014, представленная на Неделе моды в Милане, кажется совсем по-летнему жизнерадостной. Эклектичность и пестроту коллекции во многом объясняет калейдоскоп источников вдохновения: Вероника Этро (Veronica Etro), создавая коллекцию, взяла за основу экзотические цветущие растения Индокитая и тонкую восточную роскошь Оттоманской империи. Источники вдохновения Etro связаны с далеким прошлым, но коллекция весна-лето 2014, в противоположность им, абсолютно современна: трендовые укороченные брюки и воздушные платья-макси, шелковые топы, пестрящие узорами пейсли, составили ее основу. Конечно, изобилие принтов в коллекции, характерное для стиля Etro в общем – не для слабых духом, но даже поклонницам более-менее консервативного стиля Etro есть, что предложить, в новом сезоне. К примеру, элегантные коктейльные платья из шелка с принтами пейсли или легкие, просвечивающие свитера крупной вязки, идеальные для прохладных весенних вечеров.
«В Милане скучно, некуда пойти» - заявил как-то Дэн Кэтен (Dan Caten), один из основателей и бессменных дизайнеров бренда DSquared2. Исправить эту проблему оказалось просто: через несколько дней в Милане откроется роскошный бар-ресторан DSquared2, концепцию которого — начиная от интерьеров и заканчивая внутренним устройством и кухней — полностью разработали Дин и Дэн Кэтены. Официальное открытие ресторана намечено на 19 сентября - Ceresio 7 распахнет двери для первых гостей через день после показа новой коллекции DSquared2 весна-лето 2014 в рамках Недели моды в Милане. Возглавит его бывший шеф-повар Bulgari Hotel Элио Сирони (Elio Sironi), а располагаться ресторан будет на верхних этажах штаб-квартиры Dsquared2 в здании тридцатых годов на Виа Цересио. Атмосферу тридцатых годов дизайнеры постарались воплотить во всем — не только в интерьере ресторана, но даже в униформе обслуживающего персонала (дизайн которой, кстати, разработали собственноручно). К услугам посетителей Ceresio 7 – итальянская кухня и приблизительно 180 различных марок итальянских вин, изумительно красивый вид на раскинувшийся внизу Милан, терраса с двумя бассейнами (!) и лаунж-зоной, всего — около 200 мест. Работать ресторан будет с 10 утра до 2 часов ночи.
Новая коллекция Trussardi весна-лето 2014, представленная под занавес Недели моды в Милане – как раз тот случай, когда дизайнерское творение оценивается чуть снисходительнее, чем обычно. Дело в том, что Trussardi нового сезона – это дизайнерский дебют Гайи Труссарди (Gaia Trussardi), возглавившей итальянский бренд после ухода креативного директора. К слову, экс-дизайнер Trussardi, Умит Бенан (Umit Benan), провел во главе дома не так уж много – всего два года (о его назначении стало известно осенью 2011 года), - и, конечно, не успел сформировать узнаваемый стиль Trussardi за столь короткий срок. Для нового дизайнера это, пожалуй, оказалось только к лучшему: коллекция весна-лето 2014 открыла Гайе Труссарди простор для экспериментов и новаторских решений. Новаторства как такового, впрочем, в новой коллекции, к сожалению, нет вообще – хотя могло бы быть. Тематика проста – «старая добрая Америка» со всеми узнаваемыми штампами таких образов, начиная ковбойскими шляпами и заканчивая шейными платками (кстати, именно на эти два аксессуара и «ругались» в первую очередь fashion-критики). Влияние «дикого Запада» на коллекцию не оказалось чрезмерным: элегантные костюмы в чуточку мужском стиле выглядят вполне органично для современного женского гардероба, ну а укороченные топы – это очевидная дань актуальной в последние несколько сезонов тенденции, которая и в сезоне весна-лето 2014 доминирует на подиуме.
Хотя официально Dolce & Gabbana не принимали участия в Неделе моды в Милане (показ дизайнерского дуэта не вошел в расписание Недели), презентация новой коллекции весна-лето 2014 стала едва ли не самым ярким событием сезона показов - во многом благодаря тому, что новое творение Dolce & Gabbana получилось изумительно красивым. Традиционное кружево прошлосезонных коллекций D&G уступило место атмосфере Древней Греции: нежный шелк украсили фотопринты с изображением ионических колонн, а платья из золотистой ткани - как будто вычеканенные на тончайших листах золота классические древнегреческие профили. Отдельного разговора заслуживают аксессуары, дополняющие "древнегреческие" образы из новой коллекции Dolce & Gabbana и сами по себе настолько красивые и изысканные, что похожи скорее на античные произведения искусства, нежели на обычные туфли и сумки. Широкие, корсетные ремни, как будто составленные из огромных античных монет, "гладиаторские" почти в буквальном смысле этого слова сандалии из золотой и бронзовой кожи, вечерние туфли на фигурных, напоминающих миниатюрные колонны из золотистого металла, каблуках. Пожалуй, впервые за последние несколько сезонов аксессуары, созданные дизайнерским дуэтом, привлекают едва ли не больше внимания, чем собственно коллекция одежды.
Можно ли считать моду искусством? Антонио Маррас (Antonio Marras) в своей новой коллекции весна-лето 2014 попытался дать положительный ответ на этот вопрос – и с блестящими результатами. Основой коллекции стала изумительно красивая серия ансамблей, вдохновленных работами американского скульптора Кэти Раттенберг (Kathy Ruttenberg). Используя натуральный хлопок простейшего серо-бежевого оттенка как своеобразный холст, Антонио Маррас воплотил на ткани настоящий объемный сад: цветы, скетчи человеческих лиц, нарисованные черной тушью, вышитые пчелы, как будто готовые подняться в воздух, и аппликации из цветочных лепестков, изготовленных из серебристой кожи. «Платье становится холстом для художника, чистым листом – для писателя, партитурой – для музыканта. Иными словами, платье – это лишь способ рассказать целую историю» - так описал свое новое творение Маррас за кулисами показа в рамках Недели моды в Милане. К несомненной визуальной, художественной ценности коллекции дизайнера добавляется и чисто практическая функция: свободные свитера крупной вязки с растительными аппликациями, коктейльные платья в стиле пятидесятых, юбки-карандаши с как будто нарисованным черной тушью на холсте принтом добавят модную изюминку любому гардеробу. Можно с уверенностью говорить о том, что руководство Kenzo, расставшееся с Антонио Маррасом в 2011 году ради пары малоизвестных дизайнеров, сделало ставку не на ту кандидатуру.
FashionTime.ru - о новой коллекции знаменитого дизайнера.
«Странствующий рыцарь» Алессандро Дель Аква (Alessandro Dell’Acqua) вновь меняет место работы – в очередной раз за последние несколько лет. Дизайнер прощается с Les Copains после трех сезонов, проведенных в работе над коллекциями для итальянского бренда: контракт Алессандро закончился, и он практически не принимал участия даже в создании коллекции весна-лето 2014, показанной на Неделе моды в Милане несколько дней назад. Продлять контракт с дизайнером руководство Les Copains, по всей видимости, не желает – хотя потенциальных кандидатов на пост креативного директора на смену Алессандро Дель Аква пока также нет. За последние несколько сезонов Дель Аква уже не первый раз меняет место работы: в апреле 2009 года он ушел с поста креативного директора бренда Malo, а в июне того же года покинул и основанный им бренд Alessandro Dell’Acqua. После этого дизайнер основал новый бренд N°21 и весной 2010 года начал работать над коллекциями для Brioni – но продержался у руля бренда всего полтора года. В Les Copains Дель Аква провел не больше времени – о его назначении было объявлено в феврале 2012 года.
Белый цвет продолжает набирать популярность в предстоящем весенне-летнем сезоне 2014. Это подтверждает и проходящая сейчас неделя моды в Милане. Третий день был, что называется, совершенно наполнен белым цветом, который продолжает лидировать в модных тенденциях. Об этом можно смело говорить после того, как прошли показы модных коллекций Лондона, Нью-Йорка и, конечно, итальянских коллекций.
Южная Италия и Южная Америка - «мир солнца, моря и цвета» - стали источником вдохновения для новой коллекции Alberta Ferretti, представленной на старте Недели моды в Милане весна-лето 2014. Отказавшись от прошлосезонных романтических и чуточку «внеземных» образов, Альберта Ферретти обратилась к самому выигрышному мотиву весенне-летнего сезона — яркой палитре и, разумеется, цветочному принту. От этого коллекция только выиграла — настолько энергичными, живыми и яркими кажутся созданные дизайнером ансамбли. Открыла показ коллекции серия снежно-белых ансамблей с разноцветной цветочной вышивкой, изобилие кружева в сочетании с цветочным принтом чем-то неуловимо напомнило «сицилийские» коллекции Dolce & Gabbana – но оказалось куда более сдержанным, изысканным, чем вызывающе-соблазнительные образы D&G. Но настоящую энергию коллекции весна-лето 2014 Alberta Ferretti обеспечила вторая часть коллекции — наполненная самыми яркими из возможных цветовыми решениями, от яркого, сочного оранжевого до голубого, травянисто-зеленого, фуксии. Удивительно, но смелые цветовые решения Альберта Ферретти использовала даже для вечернего гардероба, хотя обычно вечерние платья от итальянского бренда выглядят куда более сдержанными с точки зрения цветовой палитры.
FashionTime.ru - о новой весенне-летней коллекции дизайнерского дуэта.
Модные показы двух самых ожидаемых коллекций сезона весна-лето 2014
Новый сезон весна-лето 2014 будет жарким!
FashionTime.ru - о продолжении итальянской «партии» в сезонном модном марафоне.
Новая коллекция Роберто Кавалли (Roberto Cavalli), представленная в рамках Недели моды в Милане весна-лето 2014, оказалась, пожалуй, самой сдержанной из всех коллекций последних нескольких сезонов. Для весны итальянский дизайнер выбрал цветовую гамму, лучше всего отражающую атмосферу роскоши, «визитную карточку» Roberto Cavalli – показ открыла серия ансамблей благородных оттенков белого золота, так что коллекция получилась «золотой» в буквальном смысле этого слова. Самой интересной новостью стало практически полное отсутствие в новой коллекции Roberto Cavalli весна-лето 2014 анималистских принтов – хотя узор из леопардовых пятен или полосок зебры можно встретить едва ли не в каждой коллекции Кавалли. На этот раз дизайнер с успехом заменил принты куда более изысканными и одновременно неброскими решениями: легкие, воздушные платья из шифона и шелка с золотой и серебристой вышивкой, акценты пушистого меха для вечернего гардероба и совсем немного этнической тематики, воплощенной в элегантных коктейльных платьях из черного кружева.
FashionTime.ru - о новой коллекции сезона весна-лето 2014.
Томас Майер (Tomas Maier) превратил новую коллекцию Bottega Veneta весна-лето 2014 в оригинальный эксперимент, исследуя «возможности материалов и объема», по его собственным словам. Результат получился более чем интересным, хотя иногда и достаточно сложным для восприятия. Возможностей для исследования объемов в новой коллекции Bottega Veneta более чем достаточно: это и мягкие рюши, и складки, и асимметрия, и мелкие оборки, и просто чуть присборенные коктейльные платья. Особенно интересно выглядели детали, как будто изготовленные из сложенной плотной бумаги – но на деле явившиеся результатом кропотливой работы с тканями. Удивительно, но эти эксперименты с объемами вполне укладываются в рамки практичности, даже утилитарности, вообще свойственной даже для самых смелых «конструкционных» решений Bottega Veneta – а хлопок нейтральных, чистых тонов в качестве основы коллекции добавил моделям четкость структуры и легкий привкус урбанистичности.
Неделя Моды в Милане ознаменовалась презентацией мужской коллекции Etro сезона весна-лето 2014. В рамках показа прослеживались темы испанского Робин Гуда, мексиканского родео и т.д.
Свою коллекцию сезона осень-зима 2013/14 Юлия Далакян назвала «Reflexions (рассуждения, размышления)». Первыми эту коллекцию увидели гости Недели моды в Милане, в рамках которой и прошел показ русского дизайнера, а затем новую работу Юлии Далакян смогла оценить и московская публика на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
FashionTime – об отказе дизайнера Итальянскому модному совету.
В последнее время активно проводится кампания по восстановлению имиджа Миланской недели моды. Однако креативный директор Prada Миучча Прада не планирует поддерживать эту инициативу и возвращать свой второй бренд Miu Miu в Милан.
Миланская неделя моды в обычном представлении – это знаменитый итальянский минимализм прет-а-порте с одной стороны, а с другой – южная любовь к ярким цветам, блеску стразов и анималистичным принтам. Сезон осень-зима 2013 оказался разрушающим стереотипы: пока другие дизайнеры реабилитируют леопардовый принт, Роберто Кавалли отказывается от этого знакового для него узора; коллекции Missoni и Prada несут оттенок гранжа, а показ Iceberg удивляет нехарактерными для бренда сложными конструктивными решениями. Нестандартный взгляд на вещи не может не радовать – из меха шьются косынки, из шифона – брюки, а домашний халат начинает задавать тон верхней одежде. ИГРАЮТ В АНСАМБЛЕ Тренд ансамбля был заявлен еще прошлой осенью – и он явно намерен надолго закрепиться в моде. И это можно понять – сочетая вещи в одном цвете и фактуре, стильным может выглядеть даже человек, не обладающий тонким модным вкусом. Простые из двух-трех вещей предлагают взять за образец Blumarine и Marni. Решения Prada, Blumarine, Emporio Armani чуть сложнее – здесь уже включаются в образ аксессуары или более одной цветовой гаммы. Самые сложные и интересные многослойные решения предлагают Max Mara, Moschino и No.21. А образец тренда - Antonio Marras, сочетающий различные цвета и фактуры во всех слоях одежды, обуви и аксессуарах. ЗВЕРИНАЯ НАТУРА Роберто Кавалли отказался от леопарда, но не от анималистичной темы в целом - пара вещей в коллекции отделана мехом, намекающим на расцветку шкуры барса. Дикие кошки традиционно возглавляют топ этого тренда: Just Cavalli, McQ Alexander McQueen и Versace демонстрируют тигриные полоски, правда, в ненатуральных цветовых решениях. А леопардовая расцветка присутствует в этом сезоне только у Trussardi. С ЧИСТОГО ЛИСТА Белый цвет – не самый характерный для осеннее-зимнего сезона, но в этом году дизайнеры ломают многие собственные стереотипы и клише, что не может не радовать. Если любите белый цвет, то не надо от него отказываться и зимой. Alberta Ferretti, Dolce & Gabbana, Fendi предлагают белоснежные платья; Dsquared и Francesco Scognamiglio – брючные пары, McQ Alexander McQueen – трикотаж. Пальто цвета снега можно будет найти у Moschino и No. 21. МЕХ: ДЕТАЛИ Мех в последнее время – не столько основной материал, сколько способ создавать интересные акценты в образе. В новой коллекции Bally мех – на головах и на ногах. Dsquared и Marni создают из меха абсолютно разные по стилю шарфы. В коллекции Gucci длинный ворс украшает куртки и топы, а для Fendi Лагерфельд украсил мехом туфли, создал из него юбки и другие не самые привычные для этого материала вещи. Необычнее всего мех представлен в коллекции Ermanno Scervino – из него сделаны косынки. НАСЛЕДИЕ ВИЗАНТИИ Роскошь платьев и украшений, великолепие архитектуры Византийской Империи в этом сезоне вдохновляет многих дизайнеров. Альберта Ферретти все платья коллекции сопровождает серьгами-крестами с эмалью, а сами платья напоминают о белоснежных силуэтах православных храмов. В коллекции Emilio Pucci есть и расшитый камнями крест, и узорные принты, напоминающие сложные узоры с обложек византийских фолиантов. Концентрированный тренд – большая часть коллекции Dolce&Gabbana, которые выбрали атмосферу и мозаики легендарного Константинополя главным источником вдохновения: платья, напоминающие религиозные платья-саккосы, фрески-принты, короны императоров, серьги-кресты и драгоценные каблуки. ДЕТКИ В КЛЕТКУ Ткани в клеточку от тонкой «паутинки» до узнаваемой шотландки обычно ассоциируются с теплыми тканями и холодным сезоном. И в этой осени они не стали исключением – на миланских подиумах многие бренды отдали предпочтение «клетке»: от мелкой «тетрадочной» у Aquilano.Rimondi до яркого контраста Moschino; от небольшой вставки у No. 21 до total look Antonio Marras. ЛЕДИ В МАНТО Пальто из меха – одна из интересных тенденций в работе с этим природным материалом у модных дизайнеров. Классический силуэт с отложным воротником или модная версия в стиле ретро без воротника в новой фактуре играет совсем иными красками. Fendi предлагает вариант в авангардную полоску. Донателла Версаче создает красочные вещи из меха яркого цвета, выкрашенного в полоски и пятна диких кошек. А в коллекция No.21 и Max Mara можно найти самые классические для пальто силуэты – только уже не из драпа. В СТИЛЕ ПЭЧВОРК Сочетание самых парадоксальных цветов, принтов и фактур – один из самых интересных трендов сезона, продемонстрированный не только на Миланской неделе моды. Антонио Маррас и Роберто Кавалли мастерски «собирают» пальто и платья из ткани с принтами и без, дополняя их деталями из меха и кожи. В коллекции Emilio Pucci встречаются вещи с рукавами разного цвета, у Fendi – платья из разным образом стриженного искусственного «меха». А Донателла Версаче с присущей ей дерзостью украшает кусочками меха прозрачные платья. СИНИЙ-СИНИЙ ИНЕЙ Яркий синий цвет закрепился в осеннее-зимнем сезоне в прошлом году и радует тех, кто и в холодное время года не хочет отказываться от ярких красок. Оттенки разнообразны: от насыщенного голубого у Emilio Pucci и Dsquared через синий оттенка «электрик» в коллекциях Alberta Ferretti и Sportmax – до navy у Jil Sander. ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН Брюки свободного силуэта, прямые и часто максимальной длинны – тренд не только стильный, но и очень удобный. Версии широких брюк есть разные: очень широкие и укороченные у Emporio Armani, зауженные книзу у Blumarine, прямые макси у Antonio Marras и Francesco Scognamiglio. Маргерита Миссони проводит в холодный сезон летний тренд пижамных брюк. А Max Mara просто не экономит ткани в этом сезоне – ни на брюках, ни на пальто. ВЕЯНИЕ ВОСТОКА Восточный халат начинает активно внедряться в современную западную моду. Запашная верхняя одежда с поясом, часто вшитым, - несомненный тренд грядущего сезона. Blumarine и Missoni демонстрируют классическую форму, обыгрывая детали. Пальто Salvatore Ferragamo приобретает внутренний пояс (такие раньше встречались на шубах), а братья Катены превращают халат в вечерний наряд с помощью драгоценных аксессуаров. ГОТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Черный цвет, любимец готов и женщин, желающих выглядеть с его помощью стройнее, отступал всего на один сезон и то не сильно – и вот снова отвоевывает свои позиции на подиуме. Миучча Прада, Роберто Кавалли, Маргерита Миссони, Алессандро дель Аква и многие другие отдают дань этому любимому и практичному цвету – в черном представлена не только верхняя одежда или обувь, а все предметы гардероба. В каждой второй коллекции Миланской недели моды можно было увидеть черный total look.
Гротескная женственность, бомберы с вышивкой, несдержанный религиозный шик и мужские серые костюмы Читать далее...