15 ноября 2010 года были объявлены имена 12 победителей конкурса непрофессиональных стилистов «Битва за стиль», который проходил в торговых центрах МЕГА в октябре 2010 года. На основании оценки экспертного жюри в каждой МЕГЕ были выбраны 4 финалиста, которые приняли участие в заключительном этапе конкурса и сразились за главный приз – поездку на Неделю моды в Париж. В состав жюри конкурса вошли профессионалы индустрии моды: голливудский стилист Рейчел Зои и российский дизайнер Дмитрий Логинов. Финал конкурса «Битва за стиль» состоялся в первых числах ноября, а уже 15 ноября были объявлены имена 12 счастливчиков, которые отправятся на Неделю Моды в Париж. Выбрать самого стильного было совсем не просто, ведь все луки финалистов отличались оригинальностью и индивидуальным подходом не только при создании модного образа, но и в его презентации членам жюри. Дмитрий Логинов о модных образах, созданных финалистами конкурса «Битва за стиль»: «Кое-что было интересным, кое-что было скучным, кое-что - ужасным, кое-что - прекрасным.» Победителями конкурса «Битва за стиль» стали: МЕГА Теплый Стан (Москва) - Екатерина Ключникова МЕГА Химки (Москва) - Анна Безобразова МЕГА Белая Дача (Москва) - Ксения Воробьева МЕГА Дыбенко (Санкт-Петербург) - Максимилиан Бойко МЕГА Парнас (Санкт-Петербург) - Рабим Вахидов МЕГА Казань - Евгения Астафьева МЕГА Нижний Новгород - Елена Алексеева МЕГА Екатеринбург - Евгения Ноговицына МЕГА Ростов-на-Дону - Анастасия Марченко МЕГА Адыгея – Кубань (Краснодар) - Полина Бражникова МЕГА Новосибирск - Мария Александрова МЕГА Омск - София Шулева «Мне было очень интересно судить финал конкурса «Битва за стиль», - рассказывает Рейчел Зои, член жюри финального конкурса «Битвы за стиль». – Мы увидели много разных стилей, много креативных подходов – некоторые более креативные, чем остальные. И теперь 12 победителей отправятся на Неделю Моды в Париж, которая, пожалуй, является свершившейся мечтой для всех, кто любит моду. Мне было очень приятно принять участие в проекте МЕГИ, и спасибо за приглашение!»
Как известно, скандал - один из лучших видов PR-акций. Как показывает случай с малоизвестной испанской художницей Эстреллой Арч (Estrella Archs), после памятных событий, весной этого года, интерес к творчеству дизайнера возрос многократно, чем воспользовалась Эстрелла и на прошедшей Парижской Неделе Моды показала интересную коллекцию, получившую одобрительные отзывы критиков. Итак, все по порядку. В марте 2010 года, после провального показа коллекции Ungaro, где Эстрелла творила одна, без вмешательства Линдсей Лохан, дизайнер была смещена с поста креативного директора прославленной французской марки. 20 апреля 2010 года Vogue.com обрадовал почитателей бренда: « Сегодня позиции Ungaro начинают расти: объявлено об отставке Эстреллы Арч в знаменитом французском Доме. Как сообщила пресс-секретарь дизайнера: «Эстрелла Арч прекратила работу в Ungaro по причине непримиримых разногласий, связанных с творческим направлением бренда. Эстрелла продолжит работу по развитию собственного бренда, основанного в 2007 году, представив следующую свою коллекцию на предстоящей Парижской Неделе Моды». Выпускница знаменитого лондонского колледжа Святого Мартина, Эстрелла Арч возглавила дизайнерскую команду Ungaro, получив в качестве художественного консультанта Линдсей Лохан. Однако Лохан объявила об уходе из компании накануне весенней PFW и не присутствовала на показе. Эстрелла Арч стала пятым ведущим дизайнером марки, сменившимся за последние пять лет. На пост нового креативного директора, по слухам, будет назначен Джайлз Дикон ». На суд парижской публики 3 октября 2010 года, в программе Paris Fashion Week, было представлено оригинальное дефиле Эстреллы Арч, напоминающее выступление труппы современного балета. Постановкой шоу занимался известный хореограф лондонского Королевского Балета Алэстер Мэрриотт (Alastair Marriott from the Royal Ballet of Covent Garden), пригласивший демонстрировать летящие формы женской летней одежды 14 балерин своей труппы. Помимо авторских моделей на основе кроя «солнце», внимание публики привлекла не уступающая в оригинальности обувь от авангардного дизайнера Винсента Рея (Vicente Rey) из Барселоны. Наверно только балерины, освободившись от своих пуантов, могут не только ходить, но и танцевать в обуви с максимальным изгибом колодки и без каблука! Это удивительное зрелище можно посмотреть здесь: http://www.rusgurublegion.ru/view.php?video=IOP-ekxTYcA&feature=youtube_gdata_player&title=Estrella+Archs+Spring+2011+Collection. Приятного просмотра!
На этой неделе вышла в мир книга "Inge Grognard/Ronald Stoops"собрание личных работ одной из самых талантливых мастера макияжа - Инги Грогнард и её супруга, известного фотографа Рональда Ступса. Чтобы узнать об истории жизни этой неординарной женщины, я встретилась с ней во время парижской недели моды прет-а-порте. Инга Грогнард (И. Г.) : Моё знакомство с Мартином Марджелой (Martin Margiela) произошло в 14 лет, так как я дружила с его племянницей. Уже тогда я знала, что хочу делать макияж. В то время, в Бельгии не было специализированных школ, поэтому я выбрала предметы направленные на эстетику и искусство. В 18 лет мне предстоял выбор : пойти в университет или высшую школу. Но я поехала в Антверпен, где новая мода и новые имена рождались каждый день, творческая энергия бурлила вовсю. Таким образом, макияж на первых официальных фотографиях Мартина Марджелы (Martin Margiela) и других известных бельгийских дизайнеров, как Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Walter Van Beirendonc, Dirk Van Saene, Marina Yee, был сделан моими руками. Лидия Бардина (Л.Б.) : Вы не думали после такого блистательного начала переехать в Париж? И. Г. : Нет, в те годы не существовало даже такого понятия уехать работать в другую страну. Люди передвигались намного меньше, чем сейчас. Л.Б. : Что Вас вдохновляет? И. Г. : Стихи, поэмы, музыка, фильмы. Я вижу красоту даже в непривлекательных с первого взгляда вещах, как делал художник Фрэнсис Бэкон. В творчестве я пытаюсь создать собственный мир из того, что меня окружает в реальности. Л.Б. : Расскажите как проходила работа над клипом Bjork “Pagan Poetry”? И. Г. : Мы отталкивались от платья Александра Макквина (Alexander McQueen), макияж должен был продолжить его тему. Отсюда идея жемчуга «вшитого» в кожу и финальной сцены с обнажённой спиной и пирсингом на подобие корсета. Естественно, это была не сама Bjork! Л.Б. : Интересно было ли работать с Marilyn Manson (“This is the New Shit!”)? И. Г. : Меня пригласили для работы с девушками, снимавшихся в клипе в Брюсселе, так как Marilyn Manson всегда сам делает свой макияж. Правда, на второй день съёмок мы с ним познакомились. Это умный, интеллигентный и, как ни странно, очень стеснительный человек. Л.Б. : Вы много работаете над фактурой кожи. Почему? И. Г. : Да, для меня это очень важно. Мне не нравятся полностью ретушированные фотографии, потому что кожа должна жить, дышать, оставаться самой собой. Л.Б. : Смотря на ваши работы, создаётся впечатление, что Бельгия намного более открыта к новому искусству, чем Франция. И. Г. : Дело в том, что Бельгия маленькая страна, в которой ещё нет настоящей истории моды. Она только-только начинается. Надо делать что-то, что отличается от других (от классических привычных форм), чтобы тебя заметили. Конечно, мы видели обложки модных журналов, но нам очень хотелось сделать что-то новое: красивое, но ни на что не похожее. Л.Б. : Каким образом приходит взаимопонимание в работе с дизайнерами? Кто диктует стиль макияжа? И. Г. : Понимание приходит через слова, характеризующие коллекцию, эмоциональное восприятие, музыку дефиле, фото. Когда ты хорошо знаешь дизайнера, с которым работаешь, достаточно всего несколько слов. Мы доверяем друг другу. Л.Б. : Как, на Ваш взгляд, будет развиваться бельгийская мода? И. Г. : Мне кажется, что она будет продолжать свой рост. Это правда, что мне очень повезло быть участником эпохи зарождения моды в Антверпене с Мартином Марджелой! Сейчас есть новое поколение прекрасных дизайнеров: AF Vandevorst, Raf Simons. Конечно, сегодня молодым модельерам намного тяжелее преуспеть, ведь их так много! К тому же, многие из них не бельгийского происхождения. На учёбу сюда приезжают студенты со всего мира. В их творчестве мы видим влияние бельгийской школы и их собственных корней. Л.Б. : В чём проявляется эта «бельгийская» принадлежность? И. Г. : Это сюрреалистический и романтический аспект в творчестве. Минимализм в крое и цвете. Л.Б. : Как появилась идея создания книги персональных работ? И. Г. : Достаточно часто многие издательства просили меня об этом. Но, вероятно, на тот момент я была не готова к этому шагу, так как вовсе не люблю выставлять на показ свой внутренний мир. Наверно, поэтому я всегда работаю за кулисами. Л.Б. : Что значит быть стильным? И. Г. : Быть стильным трудно. Сегодня всё смешано и в то же время, однообразно. Я думаю, это спровоцировано спросом на всё одинаковое. Так трудно найти личность автора в его работе, будь то фотография, макияж или дизайн. Л.Б. : Как проходит процесс создания макияжа (образа)? И. Г. : В моём доме есть специальная комната, в которой находится весь нужный материал. Когда мне приходит в голову новая идея, поначалу она визуализируется в мыслях, после я выкладываю все нужные вещи на стол и только тогда, начинаю воплощать в жизнь идею на собственном лице. Л.Б. : Какова идея фото с двумя женскими лицами со скочем? И. Г. : Два лица : молодой и пожилой женщины. Идея в том, чтобы сделать их практически идентичными, благодаря скочу. Здесь поднят вопрос возраста. Подтянуть морщины, кожу. Но даже после этого, видна разница. Специфика лиц пожилых людей и вопрос пластической хирургии мне были интересны всегда. Я сделала целую серию фотографий с лицами пожилых женщин, на которых были прикреплены разнообразные металлические или золотые конструкции. Обычно, именно такие вот вещи имплантируют под кожу, чтобы «освежить» постаревшее лицо. На мой взгляд, морщины рассказывают человеческую жизнь и могут сделать лицо очень интересным и красивым. Лидия Бардина — Lidia Bardina Photos: DR Книга : Inge Grognad Ronald Stoops Английский текст - Обложка - Формат : 24 x 30,5 см - 184 страниц - 170 фото 39,90 € - ISBN 978-90 5544-984-2 Editions Ludion — www.ludion.be .
Бенуа Мелеар (Benoit Meléard) начал карьеру дизайнера обуви в 1994 году, сотрудничая с такими всемирно известными именами моды, как Robert Clergerie, Loewe, Helmut Lang, Charles Jourdan, Jeremy Scott и Alexander McQueen. В 1997 году дизайнер решает стать независимым, создаёт свой бренд Benoit Meléard и представляет коллекции экспериментальной обуви в течении парижских недель моды. Первая коммерческая коллекция под названием "Ничего" видит свет в 2001 году и сразу же привлекает внимание самых шикарных бутиков: Maria Luisa, Jeffrey, Le Bon Marché, Bergdorf Goodman. Стиль Бенуа Мелеара (Benoit Meléard) отличается элегантностью, гармонично сочетающейся с инновационным дизайном. Вероятно, именно поэтому, новая коллекция весна-лето 2011 посвящена легендарному дизайнеру прошлого века - авангардной американке Бэт Левин (Beth Levine). Обувь является настоящей скульптурой, которая идеально дополняет и украшает женский образ. Лидия Бардина — Lidia BardinaPhotos: Ambroise/Iniaki
Средство Макропулоса Парадоксально – понятие «парижские моды» сегодня относится почти к архаизмам, однако, без взгляда на Pret-a-Porter Paris представление о том, что сегодня делается в моде, является как бы неполным. То есть мода на подиуме и мода в жизни идут параллельными непересекающимися путями, но нам необходимо само осознание того, что парижский подиум еще существует, что есть, пусть и в принципе нереализуемая, возможность надеть на себя эту сказку и даже ее носить… На практике же французская мода сегодня живет вполне себе практическими проектами: продает франчайзинг на марки сегмента «дизайнерский middle и middle-up», везет на международные выставки комфортную и не слишком экстравагантную обувь, выпускает повседневный трикотаж и создает коллекции детской одежды, которые с охотой раскупают мамочки во всех уголках планеты. О последнем хотелось бы сказать особо. Похоже, французы, достигшие совершенства в умении делать детей и совершенно при этом не горящие желанием вносить свой вклад в перенаселение планеты, нашли-таки верное средство омоложения своей теряющей силы индустрии моды. Если головы взрослых забиты экономическими знаниями до такой степени, что там уже не остается места для веры в сказки, то продать эти мечты еще можно детям. Что французские экспортеры и делают с большим удовольствием (и эффектом для собственного бизнеса). Остальным игрокам рынка моды можно только пожелать последовать их примеру и не пытаться досрочно погрузить подрастающее поколение в мир взрослого хаоса, а постараться самим «разбудить в себе ребенка». Похоже, Франция нашла универсальный рецепт по выходу из кризиса для всего человечества. Читайте в номере: Мнение «Гадание по конским костям» – Андрей Аболенкин о покупке LVMH акций Hermes Тенденции «Диско-минимализм» – обзор Paris Fashion Week от внештатного редактора Harper’s Bazaar в Париже Анны Волховой Интервью Интервью Юны Завельской с исполнительным директором модного дома Nina Ricci Алленом Килле (Alain Quillet) «Русские соболя из Парижа» – интервью Галины Истоминой с дизайнером Аленой Вольской Технологии продаж Vogue Fashion Night Out с главным редактором портала fashioneducation.ru Ириной Каримовой Бренд Интервью Ирины Каримовой со знаменитым французским дизайнером Жан-Клодом Житруа на Volvo Неделе моды в Москве «Дорого и мило» – обзор новых детских брендов на российском рынке от эксперта Татьяны Гривенной Выставки «Русские идут» – О том, как и для чего русские дизайнеры участвовали в салоне Pret A Porter Paris Интервью с заместителем генерального директора Premiere Vision Жаком Брунелем Аналитика «Возвращение люкса» – редактор Forbes Style Оксана Бугрименко комментирует исследование международной консалтинговой компании Bain & Company «Почему она покупает». «Город перспективного шопинга» – постоянный автор PROfashion Роман Сидоров о рынке fashion-ритейла Казани. Полная flash-версия журнала
Несколько дней назад последними показами Недели моды в Париже завершился очередной сезон показов коллекций сезона весна-лето 2011, продолжавшийся почти месяц. Пока модные эксперты анализируют десятки представленных коллекций, выделяя самые актуальные тренды будущей весны, fashion-СМИ уже выбрали своих фаворитов, представив список самых стильных и запоминающихся аксессуаров, показанных на парижской Неделе моды. У российских модниц есть повод для определенной гордости: в список дизайнеров, чьи аксессуары привлекли наибольшее внимание, попал и российский модельер Игорь Чапурин. Самые яркие аксессуары Недели моды в Париже: «Кольчужные» вуали Ann Demeulemeester Объемные носки Christian Dior Туфли «конфетных» оттенков розового Miu Miu Черные и белые шляпы-котелки, подтяжки и ботинки Doc Martens от Limi Feu Туфли с объемными украшениями из ткани Rick Owens Сумки из лакированной кожи Rochas Ожерелья из часов Charles de Castelbajac Перчатки с вырезами без пальцев и широкие браслеты Chanel Кожаные клатчи строгих геометрических форм Chloe Двухцветные туфли на платформе John Galliano Прямоугольные сумки Valentino Босоножки на прозрачной платформе из люцита Lanvin Массивные ожерелья Alexis Mabille Кожаная «сбруя» Hermes Блестящие клатчи контрастных цветов Louis Vuitton Солнцезащитные очки в оправе нейтральных «телесных» оттенков Cacharel «Веревочные» ожерелья Sonia Rykiel Браслеты и пояса из звеньев цепей и украшенные металлической «мозаикой» клатчи Elie Saab Полупрозрачные вечерние перчатки John Galliano Вечерние сумочки-шарики Louis Vuitton Цветные ремни Chapurin «Скульптурные» шляпки Issey Miyake Сумки из окрашенной разводами ткани Vanessa Bruno Туфли с крупными матерчатыми бантами Sonia Rykiel Сумки из кожи роскошного винного оттенка Celine Пестрые «дождевики» Tsumori Chisato «Натуралистские» украшения Lanvin Туфли с широкими ремешками на щиколотке Isabel Marant
Неделя Моды в Париже будет проходить с 28 сентября по 7 октября, обещая удивить искушенную публику рядом незабываемых модных событий. Действительно, начало Недели стало интригующим и многообещающим. После десятилетнего молчания 88-летний культовый дизайнер моды будущего – Пьер Карден, продемонстрировал свою футуристическую коллекцию. Пусть былого блеска и размаха мы не увидели, однако маэстро обозначил одну из двух ведущих тем Недели, к которым условно можно отнести все уже продемонстрированные коллекции. Вторым направлением, традиционно, явилась тема женственности во всех ее проявлениях, вплоть до прямого цитирования мужского гардероба. Paris Fashion Week подтвердила звание одного из самых заметных светских событий грандиозным балом-маскарадом в честь 90-летия французского издания Vogue. Главный редактор знаменитого журнала, Карина Ройтфельд, принимала именитых гостей в роскошном отеле Pozzodi Borgo, комментируя настроение праздника: «Во Франции пока не так много ограничений, поэтому French Vogue может быть еще скандальным. Вы должны полюбить этот нетрадиционный подход». Сторонников развлекаться по полной программе нашлось много среди представителей модной индустрии: Миучча Прада, Риккардо Тиши, Ленни Кравитц, и многие другие знаменитости. Некоторых гостей трудно было узнать в замысловатых костюмах, масках и шляпах, а иных не спасал и самый причудливый наряд. Молодой дизайнер Рик Оувенс, завороженный происходящим праздником радостно делился впечатлениями: « Это моя лучшая вечеринка за 8 лет пребывания в Париже!». Однако самые изумительные события развернулись на подиумах. Помимо Кардена, можно назвать возвращение нескольких, некогда громких имен, французских Модных Домов. Публике были представлены коллекции, претерпевшие ребрендинг: Rochas, Nina Ricci, Balmain, Givenchy и Carven. К сожалению, не все они были удачными, так Кристоф Декарнен (Christophe Decarnin), не придумал ничего лучшего, как объявить стиль Balmain, стилем «героинового шика» эпохи Кейт Мосс. Как ни старались организаторы шоу, приглашая самых красивых женщин мира: Дарью Вербовы, Аню Рубик, Фрею Эриксон, Анну Селезневу и Кармен Касс, публика возмущенно перешептывалась: «И это стиль Balmain? Я лучше приберегу свои $ 25 000!». Так же разочаровал показ Christian Dior. После летнего триумфа на Неделе Высокой Моды, все с нетерпением ждали от Джона Гальяно «продолжения банкета». Увы, чудо не случилось, такой скучной и безликой коллекции от маэстро явно не ожидали. Наиболее удачной частью показа оказались несколько моделей объемных курток-парок и колоритные головные уборы военных моряков. Разбудил публику самый неугомонный из «вечных детей моды» - Жан-Поль Готье! Неутомимый оптимист всегда старался подарить своим поклонникам зрелище достойное восхищения. Если летом этого года все аплодировали несравненной Дите фон Тиз, то 2 октября модную публику потряс выход не менее выдающейся фигуры – певицы Бет Дитто (Beth Ditto)! Вспомним, что дизайнер одним из первых обратил свой взгляд на женщин естественных размеров, пригласив на показ 2005 года «толстушку» Кристал Ренн. Это была бомба, как такие женщины могут претендовать на звание «модных»! А теперь Кристал Ренн признанная звезда подиума, принимает участие в показе Готье уже на правах привычной модели, в то время как маэстро нашел новую музу для своей коллекции «Королевы рока». Восхищаясь рок-певицами 80-х годов прошлого столетия, Готье представил раскованные образы поп-звезд в современной интерпретации. Итак, Неделя Моды в Париже продолжается. Будем ждать следующих модных событий!
Пастельные и телесные цвета, мягкие оттенки, длинные юбки, классические полоски - коллекция Sonia Rykiel на Парижской неделе моды выглядела едва ли не ретроспективой бренда. Фирменный трикотаж, объемные силуэты на любую фигуру, геометрические принты родом из 70-х, - хорошая коллекция повседневной одежды, от базовой до креативной, и с аксессуарами, дающими возможность проявить фантазию при создании собственных образов. В первую очередь это популярные в сезоне шляпки; в версии SR - силуэта "панама".
Коллекция Giambattista Valli сезона весна-лето 2011, представленная в рамках Недели моды в Париже, получилась на удивление оптимистичной и по-летнему жизнерадостной – благодаря умело воссозданной дизайнером в коллекции красочной атмосфере Рима эпохи шестидесятых годов. Несмотря на обилие белого цвета, который станет одним из самых актуальных цветов будущего весенне-летнего сезона, коллекция Giambattista Valli кажется по-настоящему яркой – за счет гармоничного сочетания базового белого со вспышками сочного оранжевого. Простота, лаконичность и вместе с тем чувственная кокетливость определили тон коллекции, изобилующей короткими платьями, полупрозрачными тканями и одновременно – простыми и сдержанными силуэтами. Эта простота, впрочем, не сделала коллекцию сколько-нибудь обыденной или, более того, скучной – Джамбаттиста Валли с помощью простых и четких линий сумел создать легкий и идеально подходящий для жаркой летней погоды гардероб.
Неделя показов новых коллекций в Париже началась с дефиле признанных звезд модельного бизнеса: Николас Гескьер (Nicolas Ghesquiere), креативный директор модного дома Balenciaga, выпустил на подиум известнейших супермоделей – Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen), Амбер Валетта (Amber Valetta), Миранду Керр (Miranda Kerr), Стеллу Теннант (Stella Tennant). По словам самого дизайнера, в новом сезоне источником вдохновения для него стала «маскулинная сторона женщины», поэтому и сама коллекция построена на стильной интерпретации мужского гардероба. Разумеется, заимствование мужского стиля для дизайнеров женской одежды – явление уже вполне привычное, учитывая, что женская версия мужской одежды стала одним из главных трендов предыдущего, осеннего-зимнего сезона. Впрочем, новая коллекция Balenciaga весна-лето 2011 не стала от этого менее интересной: узнаваемый футуризм Balenciaga вкупе с искусством создания многослойных ансамблей Гескьера и яркими принтами сделали коллекцию громким открытием Недели моды в Париже.
Вот и подошла к концу Неделя моды в Париже. Великолепный праздник красоты и творчества завершился, подводя итоги в направлениях моды на предстоящий весенне-летний сезон 2011 года.Аккумулируя предложения дизайнеров на Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне и Милане, Париж сделал следующее заявление: все мы - дети природы, и нам надо быть ближе к своей праматери. Представленные коллекции условно разделились на два лагеря: футуристы и приверженцы женственности. В первой команде наиболее яркими можно назвать коллекции индийского дизайнера Мэниша Эрора и британца Гарета Пью. Если первый, известный своим театральным взглядом на дизайн одежды, представил очередной калейдоскоп красок, форм и оригинальных авторских находок в своем дефиле, то второй ограничился hi-tech подходом. Зрителям, на огромном экране, сравнимым по масштабу с экранами кинотеатров IMAX, был предложен 11-минутный фильм о коллекции. Снаряжение воинов ХХXI века предстало перед изумленным взором присутствующих. Невероятные модели белого, черного и серебристых цветов никак не напоминали современную одежду. Знаменитый японский мастер Иссеи Мияки, в характерном духе японской национальной одежды, представил свою версию футуристичной одежды, используя мотивы природных материалов: рафии, ротанга и разных структур дерева. Необычно женственной оказалась коллекция Анн Демейлеместер. Ее «Графическая абстракция» изобиловала сложным каскадом драпировок, острыми ассиметричными деталями и, как всегда, невероятным кроем. Одним из приятных сюрпризов оказался дебют 19-летнего дизайнера из Бразилии Педро Лоуренцо (Pedro Lourenco). Молодой художник представил, невероятную по мастерству, коллекцию невесомой, парящей кожаной одежды. Тонкие пластины кожи были соединены между собой прозрачным материалом, в результате чего, возникал сюрреалистический эффект, что при движении одежда может упорхнуть, интригующий момент, не правда ли? Удивительным сочетанием элементов мужского гардероба и авангардистского шоу оказалась смелая коллекция двух экспериментаторов от моды марки Victor&Rolf. Невероятные сооружения окружали хрупкие фигуры моделей, представляя женщину частью архитектурного ансамбля города будущего. Однако большинство художников предпочли лагерь сторонников женственности. Одним из самых интересных событий, происходящих на их территории, можно назвать показ Хейдера Акерманна (Haider Ackermann). Присутствие на шоу Джанет Джексон свидетельствовало, что дизайнер по-прежнему остается любимцем Голливуда. Действительно, потрясающие, роскошные платья чистых цветов, были достойны самой изысканной кино-дивы! Восхищенная публика долго не отпускала виновника торжества бурными аплодисментами. Интригующей премьерой обещала быть первая коллекция Джайлза Дикена для Emanuel Ungaro. На карту было поставлено само существование марки, которой фатально не везло в последние годы. Не удивительно, что талантливый британец осторожно использовал только хиты прошедших сезонов: кружево и прозрачные материалы, сложные драпировки и пудровые оттенки роскошных материалов. Гимн женщине, в исполнении Дикена, был одобрен самим маэстро Унгаро. Так же восхищенные отклики имела коллекция и в прессе. Итак, прорыв в будущее совершен, пожелаем удачи новому креативному директору марки, и будем ждать от него следующего витка в истории прославленного французского Дома Высокой Моды. Не менее зрелищным оказался показ марки KENZO, под руководством Антонио Марраса, в честь 40-летия основания Модного Дома. На арене старинного парижского цирка Cirque d’Hiver, построенного еще в 1852 году, выходец из Сардинии, в присутствии 2000 зрителей, продемонстрировал ярмарку смелых образов, вдохновленных культурой Востока. В том же направлении был устремлен взгляд Марка Джейкобса. Для Louis Vuitton он создал коллекцию женской одежды будущего лета в темных тонах, разбавив мрак одеяний невероятными принтами стилизованных изображений цветущей вишни и хризантем. Коллекция, вдохновленная «китайской» коллекцией Yves Saint Laurent 70-х годов, как нельзя лучше соответствует маркетинговой политике компании. Не секрет, что самый большой рынок сбыта люксовые марки имеют, именно, в Китае. Порадовал своим оптимизмом и юношеским задором немецкий дизайнер Вольфганг Йооп. Если фруктом лета 2011 года Миучча Прада объявила банан, Стелла Маккартни – лимон, то Йооп утверждает, что это – вишня! В коллекции его новой марки Wunderkind принт громадной сочной вишни являлся главенствующим. В сочетании с разноцветными полосами колгот, комплекты молодежной одежды выглядели свежо и актуально. Однако триумфом Парижской Недели Моды можно назвать долгожданную коллекцию женской одежды от Сары Бертон для Alexander McQueen. Перед дизайнером стояла одна из самых сложных задач: продолжать развитие марки, сохраняя стиль прославленного мастера. Потрясающее шоу объединило в себе и футуризм, и, необычную для лейбла, проникновенную женственность. Отходя от трагичности женских образов Маккуина, Сара Бертон представила свою интерпретацию женского образа. Праздник юных нимф лесов и полей заворожил присутствующую публику, ставших свидетелями дуновений свежего ветра, который оседал на платьях крыльями бабочек, листьями плюща, колосьями пшеницы, мини-початками кукурузы и перьями фазана и страуса. Более фантастическое зрелище трудно было себе представить! Главный редактор British Vogue Александра Шульман поставила свою оценку дизайнеру: «Сара отошла от драматического образа женщин Маккуина, она сказала, вот моя женщина. И я думаю, что это было прекрасно!». За кулисами, в это время, Сара Бертон принимала поздравления, не вынимая ножниц из заднего кармана брюк, оставаясь по-прежнему скромной: «Это не только моя заслуга. У меня есть прекрасная команда!». Итак, праздник завершен, дизайнеры получат небольшое время на передышку, а затем, снова в бой! Покой нам только снится! А мы поблагодарим всех участников и организаторов великолепных шоу и будем с нетерпением ждать февраля, когда все это повторится вновь.
Каждую коллекцию Alexander McQueen еще долго будут ждать с замиранием сердца, словно проверяя, насколько удалось сохранить дух и образ, заложенный дизайнером при жизни. Весенняя коллекция 2011, показанная на Неделе моды в Париже. подтверждает - удалось вновь. Психоделические калейдоскопные принты, объемные зафиксированные формы, рюши, мех в сочетании с принтом кожи змеи, - шик и бесконечно выверенная роскошь одежды марки Alexander McQueen продолжают радовать всех поклонников высокой моды. Уже стоит начать делать ставки, кто выйдет на красную дорожку в телесном платье, обвитом черными цветами, и в макси из перьев?
В минувшую субботу на Парижской неделе моды свою коллекцию сезона весна-лето 2011 представил российский дизайнер Игорь Чапурин. Дефиле CHAPURIN прошло в зале Couvent des Cordeliers, в стенах монастыря, основанного в 18 веке. Вдохновение для коллекции, по словам дизайнера, он черпал в русском искусстве первой трети 20 века. Конструктивизм и авангардизм, Малевич и Кандинский дали почву для размышлений и творчества.
Аксессуары, дополнившие представленную недавно в рамках Недели моды в Париже коллекцию Louis Vuitton сезона весна-лето 2011, полностью отвечают стилю коллекции, заданному Марком Джейкобсом (Marc Jacobs). Вдохновляясь экзотической роскошью Востока, Джейкобс создал для Louis Vuitton серию моделей в азиатском стиле, дополнив образы миниатюрными сумочками из дорогих тканей и материалов. В числе самых удачных аксессуаров Louis Vuitton – клатчи из лакированной кожи, привлекающие внимание контрастным сочетанием ярких цветов, вечерние сумочки из ткани, расшитой изысканными узорами из разноцветных блесток, и сумочки-шарики, украшенные сверкающими кристаллами.
Этой весной знаменитая коллекция подарочных наборов Carte Noire пополнится творением бельгийского дизайнера Жана Поля Нота, ученика знаменитого Ива Сен-Лорана. В оформлении нового коллекционного набора Carte Noire Жан Поль Нотт использовал изящный, чувственный золотой рисунок и легкий орнаментальный узор в стиле Арт-нуво. Дизайнер тонко передал свои впечатления от Carte Noire созданный им узор олицетворяет стиль знаменитого бренда и удивительно гармонирует с образами из новой fashion-коллекции мастера, представленной на Неделе моды в Париже. В своем творчестве Жан Поль Нотт воплощает современную элегантность и чувственную сдержанность. Все его проекты от создания уникальной авторской одежды и ювелирных украшений до дизайна дорогих интерьеров отличаются тонким чувством стиля. Свою новую коллекцию Жан Поль Нотт создал под впечатлением от творчества Леона Бакста, ведущего сценографа русского балета Сергея Дягилева. Волнующий вкус кофе Carte Noire вдохновил дизайнера на создание нового шедевра, который станет украшением Carte Noire Collection. Лимитированная серия наборов Carte Noire с эксклюзивными бокалами от Жана Поля Нотта и фирменными рецептами кофейных коктейлей появится в продаже в феврале и будет желанным подарком для всех, кто ценит изысканные удовольствия в стиле Carte Noire. Передать всю силу эмоций от Carte Noire способно только настоящее искусство. В конце XVIII века кофе вдохновил Иоганна Себастьяна Баха на написание знаменитой «Кофейной кантаты». Это было признание в любви к напитку, который начинал свое триумфальное шествие по Европе. В честь запуска совместного проекта Сarte Noire и Жана Поля Нотта это классическое произведение будет представлено в совершенно новой интерпретации. Специально для Сarte Noire молодой, но уже известный своими громкими постановками в Мариинском и Большом театрах, режиссер Василий Бархатов представит авторскую постановку «Кофейной кантаты». Дизайн сценических костюмов для современной «Кофейной кантаты» разработает Жан Поль Нотт, известный своим сотрудничеством с труппой великого Мориса Бежара. В оригинальной постановке Василия Бархатова классические партии в исполнении артистов Мариинского прозвучат страстно и вдохновенно. А удивительное соединение музыки, вкуса и стиля Carte Noire подарит всем ценителям прекрасного незабываемое удовольствие.
Миуччиа Прада (Miuccia Prada), буквально пару дней назад представившая в рамках Недели моды в Париже новую коллекцию весна-лето 2011 Miu Miu, объявила об очередном – и более чем необычном – проекте под говорящим названием «Made In». В рамках этого проекта дом Prada представит четыре необычных коллекции, которые станут своеобразной данью уважения национальным традициям разных стран. Первой в рамках проекта будет представлена коллекция традиционных шотландских килтов Prada Made in Scotland, над созданием которых будут работать местные мастера, используя старинные техники создания этой исторической шотландской одежды. Помимо Шотландии, в новом проекте Prada задействованы Япония (коллекция изделий из денима), Индия (старинная индийская вышивка чиканкари), Перу (кампесино, изделия из шерсти альпака).
Как и для многих других дизайнеров в этом сезоне, источником вдохновения для Elie Saab при создании коллекции весна-лето 2011 стала эпоха семидесятых и легендарная «Студия 54» - с обилием джерси, шифона, блесток и неотъемлемого атрибута эпохи, высокой платформы. Одна из наиболее интересных коллекций Недели моды в Париже, новая коллекция Elie Saab получилась весьма неоднородной – в самом положительном смысле. Если обычно дизайнер наибольшее внимание уделяет созданию роскошных, изумительно женственных вечерних и коктейльных ансамблей, то в новой коллекции не меньшее внимание уделено и повседневному гардеробу – более того, Сааб включил в коллекцию серию элегантных брючных ансамблей, отыскать которые в коллекциях дизайнера обычно почти невозможно. Еще одним удачным нововведением стали эксперименты дизайнера с принтами: на протяжении последних нескольких сезонов все коллекции Elie Saab были построены на однотонности, однако на этот раз дизайнер включил в коллекцию почти десяток романтичных моделей из легкого, полупрозрачного шифона с принтом.
Грядущий понедельник для модных критиков и гостей Недели моды в Париже станет днем особо интересным – британский дизайнер Джайлс Дикон (Giles Deacon), в мае этого года занявший позицию креативного директора Emanuel Ungaro, продемонстрирует на парижском подиуме свою дебютную коллекцию для терпящего в последнее время неудачи французского дома. Сам Дикон описывает дебютную коллекцию для бренда весьма многообещающе – по его словам уже понятно, что весна-лето 2011 Emanuel Ungaro будет куда более стильной и коммерчески успешной, чем скандальный провал попытки Линдсей Лохан (Lindsay Lohan) выступить в качестве креативного консультанта бренда. Основой коллекции Дикона станут изысканная палитра пастельных оттенков, отделка черным кружевом и гармоничное сочетание повседневной одежды и коктейльных платьев. Джайлс Дикон – уже шестой по счету дизайнер Emanuel Ungaro, начиная с 2004 года, когда легендарный французский дом оставил его основатель, дизайнер Эмануэль Унгаро.
Коллекция Zac Posen весна-2011 на Неделе моды в Париже была одной из самых ожидаемых - этот любимец голливудских звезд весьма востребован в последнее время и в Европе. Коллекцию сложно было отнести к разряду прет-а-порте, скорее это была haute couture: бондажные шифоновые то ли боди, то ли платья - иногда удлинняющиеся до платьев, шлейфы, рюши... А финальные макси почти наверняка прямо с подиума были раскуплены - вряд ли приглашенные селебрити упустили случая заполучить один из эксклюзивных нарядов от Зака Позена. Ждем на красных дорожках.
Завершившийся Неделей моды в Париже сезон показов подарил индустрии моды множество «горячих» слухов: совсем недавно модное сообщество активно обсуждало информацию о грядущем уходе из Chanel Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld), а теперь очередным «героем» слухов стал американский дизайнер Оскар де ля Рента (Oscar de la Renta), любимец голливудских звезд и нью-йоркских светских львиц. Еще в ходе Недели моды в Нью-Йорке появилась информация о том, что 78-летний дизайнер серьезно болен и может оставить основанный им модный бренд. В прошлом месяце Оскар де ля Рента перенес операцию на бедре, что, скорее всего, и спровоцировало появление слухов о грядущем уходе дизайнера. Впрочем, представители бренда Oscar de la Renta поспешили опровергнуть эту информацию: по их словам, дизайнер пребывает в добром здравии и уже вернулся к полноценному рабочему режиму. Никаких планов по замене Оскара де ля Ренты на другого дизайнера у руководства компании нет.
Дом Chanel обзавелся новой музой: Инес де ля Фрессанж (Ines de la Fressange), бывшая супермодель и актриса, не только приняла участие в прошедшем несколько дней назад в рамках Недели моды в Париже показе новой коллекции Chanel, но и станет лицом рекламной кампании сезона весна-лето 2011. В начале восьмидесятых Инес де ля Фрессанж уже успела побывать лицом Chanel – Карл Лагерфельд отметил ее сходство с самой Коко и подписал с моделью эксклюзивный контракт. Тогда, впрочем, сотрудничество окончилось скандалом: после того, как в 1989 году Инес согласилась позировать для бюста Марианны (символа французской нации), Карл Лагерфельд в бешенстве разорвал контракт с моделью через суд. Впрочем, дизайнер уже давно успел сменить гнев на милость, отмечая, что Инес де ля Фрессанж – «потрясающая женщина, и к тому же парижанка».
На Парижской неделе моды свою коллекцию сезона весна-лето 2011 представил дизайнерский дуэт BLESS. Название проекта переводится с немецкого как "Речь в защиту Настоящего времени" и, по мнению дизайнерского дуэта BLESS Дизери Хейс и Инес Кааг, наиболее точно передает политику их арт-бренда: "Это гимн настоящему времени, призыв быть современным, отдаваться текущему моменту". Главный акцент в новой коллекции сделан на «взаимодействии» еды и одежды. Это было отражено и в презентации. В пространстве была построена пирамида из бокалов шампанского – стеклянная стена, разделяющая и в то же время объединяющая гостей и моделей, подающих напитки. Другая группа моделей образовала живой конвейер по изготовлению «Кровавой Мэри»: начиная свой путь от большого буфета, где выдавались стаканы, гости переходили от человека к человеку, получая необходимые ингредиенты коктейля, пока напиток не был полностью готов. Новую коллекцию BLESS дизайнеры, как всегда, охарактеризовали словами themeless, stylefree, genderfree. Цветами новой коллекции BLESS стали многочисленные оттенки серого и карамели, цвет натурального льна и джинсы. Для контраста выбраны светло-фиалковый цвет и темные тона красного и зеленого. Самым актуальным предметом гардероба в этом сезоне дизайнерами были признаны брюки S/M/L, созданные для любителей вкусно поесть – брюки легко меняют свой размер в зависимости от ежедневных изменений размеров тела. Особый интерес у гостей вызвали предметы съедобной одежды и вкусные аксессуары BLESS: мармеладные кружевные майки с изображением Скубиду, вязаные свитера со вкусом лакрицы и колы, а также очки из леденцов. Стремясь еще больше эстетизировать прие пищи, BLESS представили гостям мероприятия коллекцию уникальных столовых приборов с прикрепленными к ним изящными цепочками, которые можно надевать на запястье во время еды. Кроме того, дизайнеры придумали новый элегантный способ поедания мороженого, создав удивительное кольцо, украшенное маленькими, но весьма функциональными вазочками для деликатесов. Говоря же непосредственно об одежде, то стиль BLESS явно вдохновлен harajuku style: многослойность, стилеобразующие, нефункциональные излишества в одежде, сочетание разнофактурных материалов и деталей одежды, разных цветов. Один из акцентов сделан на сетки, в том числе имитирующие накидки, этакий невод, в который закуталась мудрая дочка рыбака из сказки. Заслуживает внимания. Справка: BLESS – это дуэт дизайнеров Дизери Хейс и Инес Кааг, которые с 1997 года работают над оригинальными продуктами бренда в своих студиях, расположенных в Париже и Берлине. С момента своего основания BLESS остаются верны своей концепции и сохраняют уникальный неповторимый стиль свободы и неограниченности в действиях, балансируя между модой, визуальным искусством, спортом и архитектурой. За время своего существования объекты BLESS выставлялись в ряде весьма авторитетных арт-институций мира, таких как Centre Pompidou Paris, Museum fuer Gestaltung Zuerich, Bojimans Museum Rotterdam, MOMA Tokyo, Museum Graz и других. Объекты BLESS можно купить в избранных бутиках и концепт-сторах по всему миру. В Москве вещи бренда продаются в магазинах Mood Swings Apartment Store и магазине Кузнецкий Мост 20.
Весенняя коллекция Kenzo, показанная на Неделе моды в Париже, - очередной цветастый микс, отсылающий нас к бабушкиным сундукам и дачной непосредственности. Пастельные, словно немного выгоревшие на солнце, оттенки, ретро-принты, свободные силуэты и наслоения одежд - все, что нужно для летнего настроения и ощущения свободы. Мне нравится!
Как не возмущался Лагерфельд еще сезон назад "Сколько можно navy и черного?!", чя весенняя коллекция Chanel, показанная на Парижской неделе моды, практически полностью черно-белая. Не самый логичный выбор для весны... Дань ретро - в платьях с отложными воротничками и босоножках на танкетках. Мадемуазель Шанель наверняка порадовалась бы отличному выбору тканей и сохранению традиций в жакетах, но вряд ли одобрила бы ультракороткие шорты, - основательница бренда не раз говорила о том, что считает женские колени не самой красивой частью тела, которую стоило бы показывать. Много принтов и фактурной ткани, наслоений - кружево на белом или бежевом, многоярусные рюши, бахрома, - роскошно, но, пожалуй, неинтересно. Особенно по сравнению с предыдущей зимней коллекцией, которая привела в восторг всех модных критиков.
Очередная 52-я Мадридская неделя моды "Сибелес" (Cibeles Madrid Fashion Week), которая проходила в столичном выставочном комплексе IFEMA, открылась показом молодых модельеров в рамках работы секции El Ego. Наиболее удачными можно считать работы Дианы Дорадо (Diana Dorado), Майи Хансен (Maya Hansen) и Луиса Коруджо (Lluis Corujo). С большим успехом прошел показ молодой художницы Амайи Арзуаги (Amaya Arzuaga). Великолепные комплекты пастельных, белых и черных цветов поражали своим разнообразием кроя, смешением форм и авторскими находками. Арзуага уже представила эту коллекцию на открытии Парижской Недели Моды, где тоже получила одобрение. Добавим, что помимо дебютантки, в Париже будут представлены коллекции испанских дизайнеров Loewe и Estrella Archs. Одна из признанных мастеров испанского дизайна Агата Руиз де ла Прада (Agata Ruiz de la Prada), осталась верна своему жизнерадостному стилю, обрушив на зрителей фейерверк ярких красок и образов. Агата Руиз считает, что миром должна править любовь, и предлагает модели женской одежды, объединенные изображением сердца. Красота и женственность царствовали в коллекции дизайнерского дуэта Викторио и Лучино (Victorio&Lucchino). Непревзойденные акварельные переливы цветов, роскошные волны струящегося шелка, таинственность полупрозрачного газа, все это создавало атмосферу торжества творчества и моды. Талантливые дизайнеры по праву заслужили звание триумфаторов прошедшей Недели Моды в Мадриде. Прошедшая Cibeles Madrid Fashion Week продемонстрировала миру неуклонный рост мастерства испанских дизайнеров, объединяющих в своем творчестве последние тренды современной моды и колорит национальной культуры.