Традиционный распорядок сезонных Недель моды в крупнейших столицах моды мира оказался под угрозой. После того, как Милан угрожал провести свою Неделю моды в то же время, что Нью-Йорк и Лондон, Нью-Йорк пошел на компромисс и предложил перенести нью-йоркскую Неделю моды на неделю в сентябре 2012, чтобы удовлетворить итальянских дизайнеров. Но теперь у Милана появились новые требования – в частности, сократить Неделю моды в Нью-Йорке на один день. Совет директоров Camera Nazionale della Moda Italiana для урегулирования конфликта с датами Недель моды предложил начинать Неделю моды в Нью-Йорке во второй четверг сентября (12 сентября в 2013 году и 11 сентября в 2014 году). Неделя моды в Нью-Йорке теперь будет заканчиваться 18 сентября в 2013 году и 17 сентября в 2014 году – таким образом, у Недели моды в Лондоне появится дополнительный день под показы коллекций. Завершать сезон показов по-прежнему будет Париж: Неделя моды в Париже начнется в среду 2 октября в 2013 году и 1 октября в 2014 году.
2011 год в мире моды оказался богатым на события - так много кадровых перестановок, скандалов, новых лиц и самых неожиданных совместных коллекций fashion-индустрия не видела уже давно. В первую очередь 2011 год стал годом громких увольнений - по очереди главных дизайнеров лишились такие известные бренды, как Christian Dior, Balmain, Kenzo. К «временно безработным» присоединилась и Карин Ройтфельд, экс-редактор французского Vogue, которой Conde Nast быстро нашел замену в лице Эммануэль Альт. Кроме того, 2011 год в моде стал годом открытий - порой весьма противоречивых: «героями года» с точки зрения быстро растущей популярности оказались 13-летняя актриса Эль Фаннинг, манекенщик с андрогинной внешностью Андрей Пежич и, разумеется, Леди Гага. Скандал с Джоном Галльяно Когда в феврале появились первые сообщения об антисемитском скандале с участием Джона Галльяно (John Galliano) в Париже, за которыми последовал скандальный видеоролик, в котором дизайнер признавался в любви к Гитлеру, мало кто мог подумать, что скандал с Галльяно затянется почти на год. Галльяно был сразу же отстранен от работы в Dior, а впоследствии потерял работу не только в Dior, но и в John Galliano. Как только сразу два известнейших бренда лишились столь яркого и, безусловно, талантливого дизайнера, в модном сообществе начали циркулировать слухи о том, кто же займет место Джона. Ни одно из известных имен не осталось не упомянутым - роль нового креативного директора Dior прочили Марку Джейкобсу (Marc Jacobs), Риккардо Тиши (Riccardo Tisci) и, в последнее время, даже Александру Вангу (Alexander Wang). По слухам, предложение перейти работать в Dior получили больше десятка дизайнеров, но ни один из них сотрудничать с LVMH не согласился. Судьба дома Dior, между тем, до сих пор остается под вопросом. Christian Dior весна-лето 2012 от Билла Гэйттена Кадровые перестановки в Vogue: Эммануэль Альт на смену Карин Ройтфельд Уход Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld) с поста главного редактора французского Vogue в конце прошлого, 2010 года оказался настоящим шоком для многих - Карин, проведя в кресле главы Vogue почти десять лет, казалась совершенно незаменимой. Тем не менее, после месяцев слухов Conde Nast назначил на пост главного редактора французской «Библии моды» Эммануэль Альт (Emmanuelle Alt), экс-директора по моде Vogue. Под руководством нового главного редактора французский Vogue стал куда менее дерзким и провокационным - к примеру, для съемок обложки своего дебютного номера в качестве главного редактора Альт выбрала вполне ожидаемую кандидатуру, Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen), а для второй - не менее "стандартную» Кейт Мосс (Kate Moss). "Прощальная" обложка Vogue от Ройтфельд с Саскией де Брау и редакторские дебюты Альт Balmain остался без Кристофа Декарнина Неделя моды в Париже осень-зима 2011-2012 оказалась едва ли не самым громким событием года - не столько благодаря новым коллекциям одежды, сколько из-за ряда скандальных увольнений. Помимо Джона Галльяно, в марте своей работы лишился и Кристоф Декарнин (Cristophe Decarnin), креативный директор Balmain, несколько сезонов назад подаривший миру феноменально популярные жакеты в стиле милитари. После того, как Декарнин не присутствовал на показе осенне-зимней коллекции Balmain в Париже, появились первые слухи о том, что дизайнер из-за нервного срыва оказался в психиатрической клинике. Очень скоро выяснилось, что дизайнер не работал на Balmain в течение последних нескольких месяцев, а завершала работу над его последней коллекцией для бренда стилист Balmain Мелани Уорд (Melanie Ward). В отличие от Dior, Balmain не мешкал с новым назначением - Кристофа Декарнина очень быстро заменил молодой дизайнер Оливье Рустен (Olivier Rousteing). Знаменитые жакеты в стиле милитари от Balmain Леди Гага стала признанной иконой стиля Без преувеличения можно говорить о том, что Леди Гага (Lady Gaga) стала одной из самых влиятельных фигур в моде 2011 года. Не забывая о музыке, в 2011 году Гага попробовала себя и в других областях: в марте, в рамках Недели моды в Париже, певица вышла на подиум Thierry Mugler, дебютную коллекцию для которого представил ее друг и личный стилист Никола Формичетти (Nicola Formichetti), а затем украсила обложки Vogue и Harper's Bazaar. Кроме того, Леди Гага попробовала себя в роли fashion-колумниста для V, открыла pop-up бутик в нью-йоркском Barney's и, наконец, официально была признана «иконой моды» Американским советом модных дизайнеров, получив премию CFDA Fashion Awards. Леди Гага на обложке Vogue и подиуме Thierry Mugler с Формичетти Свадебное платье Кейт Миддлтон от Alexander McQueen В пятницу, 29 апреля 2011 года, Кейт Миддлтон (Kate Middleton) вышла замуж за британского принца Уильяма в роскошном свадебном платье, созданном специально для будущей принцессы Сарой Бартон (Sarah Burton), дизайнером Alexander McQueen. Слухи о том, кто же займется созданием свадебного наряда для Кейт, не утихали на протяжении нескольких месяцев перед свадьбой, а в Великобритании букмекерские агентства начали даже принимать ставки на имя дизайнера, работающего над созданием платья. После свадьбы наряд Миддлтон был выставлен в Букингемском дворце - больше 600 тысяч человек в течение следующих нескольких месяцев пришли лично оценить платье. Для сравнения, почти столько же посетителей собрала выставка в музее Метрополитэн, посвященная творчеству основателя Alexander McQueen, самого Ли Маккуина. И, благодаря "королевскому" свадебному платью, Сара Бартон моментально превратилась в одного из самых известных модных дизайнеров в мире. Часть вторая
Подводя итоги подошедшего к концу 2011 года, западные fashion-СМИ принялись вспоминать о том, какие же события года текущего оказались наиболее яркими и запоминающимися. А небезызвестный портал Style.com предложил еще более интересный взгляд на «итоги года» - статистику fashion-событий в цифрах и фактах. 15 Именно такому количеству дизайнеров слухи прочили кресло креативного директора Christian Dior после скандального увольнения Джона Галльяно (John Galliano) в марте 2011 года. На роль нового дизайнера Dior претендовали Марк Джейкобс (Marc Jacobs), Риккардо Тиши (Riccardo Tisci), Хайдер Акерманн (Haider Ackermann) и, в последнее время, еще и Александр Ванг (Alexander Wang) с Джейсоном Ву (Jason Wu). Как все мы знаем, слухи не имеют ничего общего с реальностью - дизайнеры деликатно бойкотируют LVMH, а Dior по-прежнему остается без дизайнера. 36 36 обложек с Леди Гага (Lady Gaga) за один год - своеобразный рекорд для fashion-глянца: по-прежнему оставаясь самой экстравагантной иконой стиля (это звание Леди Гага присудил Американский совет модных дизайнеров), американская певица в 2011 году украсила обложки самых авторитетных изданий, посвященных моде - в том числе Vogue, V, Glamour и Harper’s Bazaar. 61 Еще одной фавориткой мира моды в 2011 году оказалась Аризона Мьюз (Arizona Muse) - юная модель не только снялась в рекламных кампаниях Chloe, Alberta Ferretti и Louis Vuitton, но и приняла участие в 61 дефиле в рамках Недель моды сезона осень-зима 2011-2012. 6 Шесть моделей в 2011 году приобрели статус замужних женщин - в том числе Аня Рубик (Anja Rubik), Наташа Поли (Natasha Poly) и Снежана Онопка. Разумеется, самым ожидаемым событием стала свадьба Кейт Мосс (Kate Moss) - свадебное платье для британской супермодели сшил сам Джон Галльяно (John Galliano). 661 509 Больше полумиллиона посетителей принял нью-йоркский музей Метрополитэн, где проходила выставка Savage Beauty, посвященная британскому дизайнеру, гению моды Александру Маккуину (Alexander McQueen). Выставка оказалась настолько успешной, что кураторам Института костюма пришлось продлить ее на одну неделю (за которую музей посетили свыше 80 тысяч человек). 5 526 Чуть больше пяти тысяч долларов - разница в ценах между одеждой из «полноценных» коллекций Versace и моделями из коллекции, совсем недавно представленной Донателлой Версаче для H&M. По слухам, несмотря на весь ажиотаж, связанный с появлением Versace for H&M в продаже, H&M столкнулся с таким неприятным явлением, как возвраты - что, впрочем, не удивительно, ведь далеко не все модели из этой коллекции вообще подходят для нормальных взрослых женщин. 58 Количество пуговиц из газара и органзы на спине свадебного платья Кейт Миддлтон (Kate Middleton), созданного креативным директором Alexander McQueen Сарой Бартон (Sarah Burton). Пышная церемония бракосочетания Кейт и британского принца Уильяма превратилась в одно из самых ожидаемых событий года (хотя от этого сам процесс подсчета пуговиц кажется не менее странным). 12 Двенадцать дизайнеров пришли на показ дебютной коллекции Канье Уэста (Kanye West), организованный в рамках Недели моды в Париже - в том числе Джузеппе Занотти (Giuzeppe Zanotti), Александр Ванг (Alexander Wang), сестры Олсен, экс-дизайнер Nina Ricci Оливье Тейскенс (Olivier Theyskens). Впрочем, как выяснилось, дизайнеры зря потратили свое время - успешный рэп-исполнитель, как дизайнер Канье Уэст оказался совершенно бесталанным, и его коллекцию критики буквально разгромили.
Где найти обзор самых значимых событий фэшн-индустрии, узнать о перспективах и прогнозах рынка, прочитать статьи известных экспертов и интервью с деятелями мировой моды номер один? Читайте новый номер PROfashion, журнала о моде для профессионалов! «Вирус убил моду» - статья авторитетного критика и стилиста Андрея Аболенкина об освещении событий и скандалов в мире моды /стр. 8-9/ «Морской коктейль» - обзор Парижской недели моды от Анны Волоховой /стр. 10-13/ «На закупки во Францию» - Анна Волохова рассказывает о переменах в организации французских выставок /стр.30-31/ «Пять звезд Парижа» - о том, как прошли ключевые профессиональные выставки Парижа в этом сезоне рассказывает главный редактор журнала Юна Завельская /стр. 31-32/ «Что нам стоит дом построить» - о ситуации в сфере строительства торговых центров в материале по результатам исследований компании Cushman & Wakefield /стр.38-41/ «Мужчины становятся покупателями будущего» - результаты исследований онлайн-покупок по данным компании CBRE /стр.42-44/ Полная flash-версия номера Письмо главного редактора Юны Завельской: Алло, мы ищем таланты! Картина, открывшаяся взгляду этой осенью после всех тектонических сдвигов во французской моде, обескураживала публику полной неузнаваемостью пейзажа. Эксперименты больших и заслуженных Домов по привлечению «свежей крови» обернулись тем, что сегодня на авансцену парижских показов, похоже, выходят совсем другие герои. Те, которым не надо было отступаться от своего «я» для сохранения исторического наследия бренда, чье имя на визитках совпадает пока с маркировкой коллекции – иными словами, те молодые и независимые французские, и не только, дизайнеры, которых еще не успел прибрать к себе холдинг LVMH или PPR. Но поскольку таковыми им удается оставаться совсем недолго (примеры Кристофера Кейна и Маниша Ароры у всех на виду), то простой интерес зрителей ко всему новенькому просто не успевает трансформироваться в заказы байеров – к тому времени, как последние утверждаются в необходимости закупить эту марку для своего бутика, творческий накал дизайнера падает под давлением самого тяжелого металла на планете (что бы там ни говорили химики) - золота. Возможно, именно потому, что таланты осознают свою уязвимость в мире финансовых пузырей, многие из них даже и не пытаются приблизиться к подиуму – это стало особенно заметно в последнем сезоне, когда на смену загнанным лошадям пришли дизайнеры из Португалии, Испании, Ливана и прочих окраин Европы. Практически ни одного нового французского имени. Но критикам, потирающим руки в предвкушении скорых похорон парижской моды, не стоит так явно демонстрировать нетерпение – просто финал конкурса молодых дизайнеров перенесся ближе к месту их концентрации, постоянным или временным шоу-румам. Потому что, как справедливо рассудило практичное поколение Next, подиумная слава приходяща, а ремесло вечно, и именно оно лежит в основе создания одежды. Все остальное – от лукавого, но это уже другая история.
Представив не так давно новую коллекцию модной одежды сезона весна-лето 2012 на Неделе моды в Париже, Альбер Элбаз (Alber Elbaz), креативный директор дома Lanvin, взял небольшую передышку и попробовал себя в совершенно новом качестве - в роли писателя. Несколько дней назад дизайнер заявил, что всецело увлечен написанием книги, в которой Элбаз намерен подробно описать весь процесс создания коллекций для Lanvin, от создания первых эскизов до непосредственного пошива одежды. Литературный труд Альбера Элбаза легким чтивом отнюдь не будет - в книге дизайнера насчитывается свыше семисот страниц текста и фотографий. Интересно, что, помимо множества интереснейших фотографий из студии и текстов, написанных самим Элбазом, в книге будут и совершенно чистые листы - поскольку именно с чистого листа, как объяснил дизайнер, он начинает свой день. В продаже книга главного дизайнера Lanvin появится в начале следующего, 2012 года.
Хотя первой новые тренды сезона диктует Неделя моды в Нью-Йорке, а самые оригинальные коллекции зачастую представляют «неформатные» дизайнеры Недели моды в Лондоне, только Неделя моды в Париже собирает такое количество знаменитостей, авторитетных дизайнеров и самых известных супермоделей мира. Неделя моды в Париже сезона весна-лето 2012 оказалась чрезвычайно богатой на события – позитивные, будоражащие воображение или попросту странные. К последним критики с полным правом могут отнести дебют Канье Уэста – рэп-исполнитель совершенно напрасно возомнил себя талантливым дизайнером и представил на парижском подиуме провальную коллекцию. Зато Chanel и Alexander McQueen стали настоящими звездами Недели моды в Париже, представив невероятно зрелищные коллекции, вдохновленные подводным миром. А Louis Vuitton добавил зрелищности показу, установив на подиуме самую настоящую карусель. Знаменитости в первом ряду Ежегодно звездные поклонницы моды покидают Голливуд и отправляются в Европу – наблюдать за показами знаменитых модных дизайнеров. Неделя моды в Париже весна-лето 2012 не стала исключением: Джессика Бил (Jessica Biel) появилась на показе Valentino, Алекса Чанг (Alexa Chung) – на показе Miu Miu, а Эмили Блант (Emily Blunt), новое лицо аромата Yves Saint Laurent, стала звездной гостьей показа YSL. Подводный мир Chanel Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) превратил подиум Chanel в волшебный подводный мир с декорациями типа огромных раковин. Подводный мир послужил источником вдохновения не только для роскошных ансамблей, но и для аксессуаров и даже макияжа: мелкие жемчужины украсили волосы и лица моделей. А под занавес показа из самой большой раковины появилась певица Флоренс Уэлч (Florence Welch), закрывавшая дефиле в белом платье Chanel. Возвращение супермоделей Неделя моды в Париже вернула на подиум самых известных манекенщиц, «ветеранов» модельного бизнеса: Миранда Керр (Miranda Kerr) приняла участие в показе Viktor & Rolf, Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen) закрыла показ Givenchy, а Кейт Мосс (Kate Moss) появилась на подиуме под занавес показа Louis Vuitton. Карусель «Жизнь – это большая карусель», писал Владимир Набоков. Вдохновляясь «карусельной» вереницей событий в жизни человека, и Alexander McQueen, и Louis Vuitton выбрали огромные карусели в качестве декораций. И если на показе Alexander McQueen можно было увидеть неоновую, минималистскую версию карусели, то на подиуме Louis Vuitton была установлена самая что ни на есть настоящая карусель – на которой успели прокатиться даже модели, принимавшие участие в показе. Новый маст-хэв от Louis Vuitton Сумку-«клетку», словно сплетенную из полос металла, fashion-редакторы – гости показа Louis Vuitton весна-лето 2012 – уже успели окрестить «новой IT-bag». Возможно ли, что «клетка» от Louis Vuitton действительно окажется самым модным аксессуаром грядущего весенне-летнего сезона? «Королевский» первый ряд Не только голливудские знаменитости, но и представительницы королевских семей стали гостьями Недели моды в Париже. Принцесса Беатрис Йоркская посетила показ Elie Saab, закрывавший Неделю моды в Париже, а Клотильда Куро (Clotilde Courau), принцесса Венеции и Пьемонта, заняла место в первом ряду показа Giambattista Valli. Торжество экстравагантности Alexander McQueen Как когда-то, несколько сезонов назад, «внеземная» весенне-летняя коллекция Александра Маккуина (Alexander McQueen) оказалась самой горячей темой сезона, так и коллекция Сары Бартон (Sarah Burton) для бренда уже, судя по всему, стала самым ярким событием Недели моды в Париже. Это, впрочем, не удивительно: Бартон на удивление гармонично удалось соединить бесконечно женственные образы и таинственную, зачаровывающую красоту подводного мира, воплощенную в оригинальном крое. Дебют Канье Уэста Огромное количество знаменитостей пробует свои силы на ниве создания модной одежды, но лишь Канье Уэст (Kanye West) для своей дебютной коллекции женской одежды организовал показ в рамках Недели моды в Париже. Соседство с «титанами» моды оказалось для Уэста фатальным: даже самые благожелательно настроенные критики сочли дебют рэппера провальным. Оригинальная обувь Туфли с оригинальным, смелым, привлекающим внимание дизайном завоевали парижский подиум. Yves Saint Laurent показал ярко-розовые туфли на каблуках в стиле ар-деко, а Balenciaga – обувь, достойную какой-нибудь супергероини – с миниатюрными искусственными «крылышками».
«Празднование энергии, свежести, выносливости» - так описала свою новую коллекцию весна-лето 2012, представленную под конец Недели моды в Париже, британский дизайнер Стелла Маккарти (Stella McCartney). И действительно, Маккартни стала одним из немногих дизайнеров-участников парижской Недели моды, чью коллекцию во многом определил спортивный стиль – или, скорее, новая его интерпретация (в коллекциях нью-йоркских дизайнеров спортивный стиль оказался одной из главных тенденций сезона весна-лето 2012, а вот европейские дизайнеры в большинстве своем руководствуются трендами иными). Хотя открывавшие показ миниатюрные шелковые платья моде на спортивный стиль в сезоне весна-лето 2012 никак не соответствуют, основное место в весенне-летнем гардеробе от Стеллы Маккартни заняли именно ансамбли в расслабленно-спортивном стиле: это и спортивные футболки в сочетании с легкими, свободными шортами или брюками, и простые свитеры в стиле casual с пестрым многоцветным узором.
Когда звезды становятся дизайнерами и начинают шить одежду – жди беды. А уж когда они мнят себя настолько талантливыми дизайнерами, что устраивают для своей коллекции полноценный модный показ вместо того, чтобы тихо-мирно продавать свои творения в магазинах одежды fashion-ритейлеров, происходит катастрофа. Ярчайший пример – кратковременное пребывание Линдсей Лохан (Lindsay Lohan) на посту дизайнера Emanuel Ungaro (французский бренд до сих пор не может оправиться от этого опыта и недавно в очередной раз объявил о смене дизайнера) или буквально на днях представленная на Неделе моды в Париже коллекция Канье Уэста (Kanye West). Даже вполне миролюбиво настроенные по отношению к безусловно талантливому музыканту fashion-критики сошлись во мнении, что попытка завоевать мир моды у Уэста провалилась со всей очевидностью. Коллекцию, созданную рэппером (при поддержке, кстати, вполне авторитетных представителей британской индустрии моды), сложно описать одним словом – настолько разнородными, непродуманными, совершенно непригодными для реального гардероба и действительно неудачными выглядят представленные им ансамбли. Кожа и мех для весенне-летнего сезона, непонятного предназначения огромные декольте и хаотические вырезы, блестящие леггинсы в сочетании с блестящими же топами спортивного кроя – все это делает коллекцию абсолютно неудачной.
Коллекции французского дома Hermes всегда строились на атмосфере роскоши путешествий, и вторая по счету коллекция весна-лето 2012, представленная новым дизайнером дома Кристофом Лемаром (Christophe Lemaire) на Неделе моды в Париже, не стала исключением – вот только идея путешествий в новой коллекции Hermes получила практически буквальное воплощение. Гардероб весна-лето 2012 Hermes объединил этнические мотивы Марокко, американских индейцев, Средиземноморья, Азии. Достаточно интересным образом эти этнические мотивы переплетаются с очевидно минималистской эстетикой, приверженцем которой является Кристоф Лемар (лаконичный стиль дизайнера с легкостью просматривался и в его коллекциях для Lacoste). В этом плане новые коллекции Hermes куда ближе к коллекциям Мартина Марджелы (Martin Margiela), некогда занимавшего пост креативного директора бренда, чем к коллекциям Готье, покинувшего Hermes несколько месяцев назад.
Сезон весна-лето 2012 определил совершенно новое направление развития для испанского бренда Loewe, в первую очередь известного своими изделиями из кожи - не только аксессуарами, но и одеждой. В новой же коллекции, представленной в рамках Недели моды в Париже, кожи гораздо меньше - основное внимание креативный директор Loewe Стюарт Веверс (Stuart Vevers) уделил одному из самых актуальных трендов сезона весна-лето 2012, принтам. Источником вдохновения для очень четких, графичных принтов, украшающих большинство ансамблей из новой коллекции Loewe весна-лето 2012, стали работы голландского художника Морица Корнелиуса Эскера (Mauritz Cornelius Escher). Впрочем, трендовые принты стали далеко не главным достоинством коллекции: Веверс представил на парижском подиуме серию ансамблей из очень легкой, мягкой кожи наппа, которые действительно способны изменить традиционные представления о коже как о материале плотном, «зимнем».
Александр Маккуин (Alexander McQueen), несколько сезонов тому назад представивший вдохновленную экзотическими подводными существами весенне-летнюю коллекцию, фактически предвосхитил тренд, который будет определять новый сезон весна-лето 2012. Судя по завершившейся Неделе моды в Париже, именно экзотика подводного мира стала для многих дизайнеров основным источником вдохновения – например, для Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) и нового дизайнера Alexander McQueen Сары Бартон (Sarah Burton). Фактически новый тренд начался еще с Недели моды в Милане, где дизайнеры, впрочем, выбрали весьма опосредованный подход. Так, например, вся коллекция Giorgio Armani весна-лето 2012 была построена на палитре нежных, «морских», с перламутровым блеском оттенках – от бледно-бирюзового до насыщенного оттенка морской воды. Новая коллекция Versace весна-лето 2012, также представленная на Неделе моды в Милане, напоминает о таинственных чудесах подводного мира самым буквальным образом: силуэты раковин и морских коньков, выложенные золотистыми клепками, украсили светлые юбки-карандаши, а узоры из морских звезд и ракушек – легкие летние ансамбли. На парижском подиуме новый тренд весенне-летнего сезона обрел полную силу. Карл Лагерфельд превратил манекенщиц на подиуме Chanel в настоящих морских красавиц: волосы моделей украсил жемчуг, узоры из длинных лент морских водорослей появились на белоснежных платьях, а нежные рюши на некоторых нарядах напоминали коралловые рифы. Даже аксессуары из новой коллекции Chanel напоминали о подводном мире – стоит вспомнить хотя бы о клатчах в форме спиральных раковин (кстати, у Givenchy отсылки к подводным существам можно встретить в украшениях – в частности, оригинальных ожерельях из акульих зубов). Главным же трендсеттером на Неделе моды в Париже неожиданно оказалась Сара Бартон, воспользовавшаяся источником вдохновения своего предшественника и представившая для Alexander McQueen бесконечно красивую коллекцию весна-лето 2012, вдохновленную чудесами подводного мира. Если сам Маккуин, вдохновляясь подводными красотами, продемонстрировал на подиуме практически внеземные создания, то у Бартон «подводные» образы обрели особое изящество – рюши из плотной ткани, даже по цвету напоминающие кораллы, нити сверкающего жемчуга, образы волшебных русалок в соответствующих вечерних платьях.
30 сентября дом Christian Dior представил в рамках Недели моды в Париже новую коллекцию весна-лето 2012 – первую коллекцию pret-a-porte после скандального ухода Джона Галльяно (John Galliano). Пока руководство LVMH старательно подбирает кандидатуры на пост креативного директора Dior, а именитые дизайнеры столь же старательно от этой должности открещиваются, команда дизайнеров Dior работает над созданием новых коллекций без руководителя – в его роли временно выступает Бил Гэйттен (Bill Gaytten), бывший ассистент Галльяно. Для первой коллекции pret-a-porte Гэйттен выбрал самую что ни на есть очевидную стратегию: не пытаясь больше повторить пышность и театральность эстетики Джона Галльяно, дизайнеры Dior создали серию ансамблей практичных, универсальных, предназначенных для гардероба реального. Это и классический жакет с широким вырезом, и повседневные платья а-ля Грейс Келли (Grace Kelly), и коктейльные ансамбли из шелка и тюля с принтом. Впрочем, несмотря на все старания команды дизайнеров Dior, коллекция больше похожа на творение какого-нибудь дизайнера средней руки, но никак не одного из величайших модных домов современности.
Неделю моды в Париже сезона весна-лето 2012 ознаменовало триумфальное возвращение на подиум Paco Rabanne – бренда, в течение последних нескольких лет пребывавшего в забвении. Маниш Арора (Manish Arora), перед которым была поставлена непростая задача вернуть к жизни идеи «великого новатора» шестидесятых, действительно вдохнул новую жизнь в коллекции Paco Rabanne, взяв все лучшее из архивов основателя дома и представив коллекцию как минимум исключительно зрелищную. Одновременно эта коллекция удивительно приближена к реальности. Гардероб Paco Rabanne – это не футуристика, скажем, Gareth Pugh, ансамбли, которые носить невозможно в принципе как таковые. Многие модели, представленные новыми дизайнерами Paco Rabanne на парижском подиуме, очень легко вообразить, к примеру, на красной дорожке – но при этом выглядят они действительно нестандартно, с легкостью привлекая внимание (хотя, конечно, некоторые детали – например, странные «металлические» головные уборы, полностью скрывающие лица моделей, или представленные под занавес дефиле ансамбли – это не больше чем искусство ради искусства). Да и в целом коллекция оставляет ощущение очень выверенной – очевидно, дизайнеры Paco Rabanne следовали очень четкой концепции, твердо зная, какую именно цель они преследуют.
Экзотическое очарование подводного мира почти два года назад, в сезоне весна-лето 2010, стало источником вдохновения для Александра Маккуина (Alexander McQueen), представившего на парижском подиуме творения практически внеземные. Несколько сезонов спустя тем же самым источником вдохновения воспользовалась и Сара Бартон (Sarah Burton), новый креативный директор Alexander McQueen – вот только результат оказался совершенно иным. Мельчайшие детали, выверенные и кропотливо перенесенные с бумаги на ткань роскошных ансамблей, превратили коллекцию Alexander McQueen сезона весна-лето 2012 в нечто, достойное звания haute couture - по сравнению с другими, зачастую очень простыми или вовсе «проходными» коллекциями pret-a-porte нынешней Недели моды в Париже новая коллекция Alexander McQueen поражает своей роскошью и необычайной красотой, будь то вечерние платья, украшенные с почти королевской пышностью, или серия достаточно простых, но в то же время бесконечно элегантных платьев и костюмов, открывавших показ McQueen.
Коллекция Versace for H&M вызвала в модной прессе небывалый ажиотаж, так не реагировали даже на коллаборацию с Lanvin. Впрочем, Донателла Версаче явно ожидала подобного повышенного внимания и спроса, поэтому заранее позаботилась о том, чтобы возможностей у поклонников марки было больше - "H&M просили меня создать 25 вещей, я выдала им 31", сказала она британскому Elle. Презентацию коллекции можно считать уже состоявшейся - на Парижской неделе моды Анна Делло Руссо появилась в одном из кожаных платьев с заклепками из коллаборационной коллекции. И в октябрьских номерах глянца то тут, то там появляются вещи, которые поступят в продажу только 19 ноября в ряде магазинах США, а после - в 300 магазинах по всему миру. Те же, кому не удастся ухватить что-нибудь из долгожданной коллекции, могут подождать до 19 января 2012 года, когда в магазинах H&M появится вторая коллекция, которую тоже создаст Донателла Версаче - pre-spring 2012.
Как и Марк Джейкобс (Marc Jacobs) в своей коллекции для Louis Vuitton весна-лето 2012, Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), создавая новую коллекцию Chanel, показанную под занавес Недели моды в Париже, пошел на радикальную смену образов. На смену темной, «вулканической» атмосфере показа осень-зима 2011-2012 пришла легкость и естественность подводного мира: раковины, кораллы, отшлифованные прибоем камни выступили в роли естественных декораций для показа коллекции весна-лето 2012. Ключевым элементом концепции весенне-летнего гардероба для Карла Лагерфельда стала легкость: новые ткани (которые, кстати, не сумел точно определить даже сам дизайнер), добавившие коллекции перламутрового сияния, нити жемчуга вместо традиционных поясов и самые светлые оттенки. На этот раз Лагерфельд отошел в сторону от привычного стиля Chanel – поскольку, по словам кутюрье, «этот стиль, к сожалению, копирует множество других дизайнеров». Впрочем, основам классического гардероба Chanel все равно нашлось место в новой коллекции весна-лето 2012 – это и традиционный твид, и заниженная линия талии, и элегантные укороченные жакеты.
Коллекции французского дома Sonia Rykiel всегда отличались яркостью, поэтому, казалось бы, в сезоне весна-лето 2012, одной из ключевых тенденций которого стали яркие принты, от дизайнеров бренда можно было ожидать как раз продолжения традиций. Но представленная Натали Рикель (Nathalie Rykiel) в рамках Недели моды в Париже коллекция весна-лето 2012 изобилием принтов не отличается – хотя и привлекает внимание какой-то удивительной легкостью и солнечностью. Основа коллекции – чистый белый цвет, подчеркнутый солнечно-желтым цветом подиума и один из самых актуальных цветов сезона весна-лето 2012 (по крайней мере, судя по уже представленным коллекциям Недель моды). Легкость и почти воздушность образов достигается не за счет обычных в таких случаях тонких до полупрозрачности тканей, а за счет грамотного использования «визитной карточки» Sonia Rykiel – трикотажа, подчеркивающего контуры фигуры.
adidas Originals и дизайнер Джереми Скотт представили новую весенне-летнюю коллекцию в рамках Парижской недели моды В сезоне Весна/Лето 2012 продолжается громкое сотрудничество культового уличного бренда adidas Originals и известного дизайнера Джереми Скотта. Эта коллаборация знаменита своим свежим и озорным взглядом на одежду и обувь, ироничным подходом к смешению элементов высокой моды и классического спортивного дизайна. Накануне официального открытия шоу-рума в Париже состоялась яркая вечеринка для специально приглашённых гостей. Возможность первыми увидеть и оценить новые творения дизайнера получили известные артисты и музыканты, среди которых были американские певицы Кеша и Кери Хилсон, рэпер Theophilus London и dj-команда из Нью-Йорка The Misshapes. На следующий день, 1 октября шоу-рум открыл свои двери fashion-редакторам и стилистам со всего мира. Среди самых запоминающихся вещей коллекции можно отметить новые модели в нашумевшей линейке уникальной обуви от Джереми Скотта – сникеры с плюшевыми леопардами и гориллами, - а также необычные модели одежды с нестандартными принтами и деталями. В ближайшее время вашему вниманию будет представлен лукбук новой коллекции и подробное описание знаковых моделей.
В очень редких случаях смена дизайнера становится для модного бренда шансом на «вторую жизнь». Гораздо чаще наблюдается ситуация обратная: с появлением во главе модного дома нового креативного директора продажи начинают падать, а оценки коллекций fashion-критиками становятся всё хуже. Похожая судьба, судя по всему, ожидает и дом Kenzo: новые дизайнеры дома, Умберто Леон и Кэрол Лим (Humberto Leon & Carol Lim), назначенные в июле этого года, в рамках Недели моды в Париже представили на суд критиков коллекцию, мягко говоря, своеобразную и нисколько не похожую на те коллекции, которыми радовал поклонниц Kenzo бывший дизайнер бренда, Антонио Маррас (Antonio Marras). Леон и Лим, безусловно, заслужили повышенный интерес руководства LVMH, которому принадлежит бренд Kenzo: всего за несколько сезонов, благодаря ряду успешных совместных коллекций с разными брендами и молодежными трендсеттерами, дизайнеры превратили бренд Opening Ceremony в весьма заметного представителя американской моды. Однако демократичный американский бренд и французский дом с богатейшей историей и традициями – вещи совершенно разные. И вместо того, чтобы следовать каким-то рамкам, вполне успешно обозначенным Маррасом, дизайнеры попытались воплотить в дебютной коллекции Kenzo собственное видение моды. Результат – череда либо совсем простых и дешевых даже на первый взгляд, либо совсем уж странных ансамблей (чего стоят одни только пышные бальные юбки, сшитые из материала, по внешнему виду очень напоминающего брезент).
Уход Седрика Шарлье (Cedric Charlier) с поста креативного директора Cacharel оказался весьма неожиданным событием – тем более, что во главе французского дома Шарлье заменили совершенно неизвестные fashion-сообществу дизайнеры Лин Лю и Давей Сунь (Ling Liu & Dawei Sun). Дебютом новых дизайнеров Cacharel стала коллекция весна-лето 2012, представленная несколько дней назад в рамках Недели моды в Париже. За кулисами показа коллекции новые дизайнеры Cacharel адресовали коллекцию «современной молодой француженке», образ которой, по мнению дизайнеров, и определяет эстетику Cacharel. Все слагаемые образа в гардеробе Cacharel весна-лето 2012 наличествуют: это и миниатюрные кокетливые шорты и топы, и легкие летние хлопковые платья, и палитра чистых, свежих оттенков голубого, теплого оранжевого и белого.
Одна из определяющих характеристик каждого модного бренда – это эстетическая концепция, которой придерживается дизайнер при создании коллекций. Да, каждая из сезонных коллекций может быть разной, но единая эстетика модного дома позволяет с какой-то степенью точности прогнозировать, что именно дизайнер представит на суд публики в новом сезоне. Тем интереснее наблюдать за работой Марка Джейкобса (Marc Jacobs), креативного директора французского дома Louis Vuitton – каждая коллекция дизайнера становится сигналом радикальнейшей смены образа. «Азиатская» коллекция весна-лето 2011, фетиш-шик осенне-зимнего гардероба 2011-2012 – и, наконец, удивительно женственные, невинно-кокетливые образы коллекции весна-лето 2012, представленной под занавес Недели моды в Париже. Новая коллекция Louis Vuitton весна-лето 2012 прямо противоположна предыдущей, осенне-зимней коллекции: фетиш-шик, воплощенный в коже, заменило нежнейшее, воздушное кружево, кожаные юбки и шорты – элегантнейшие костюмы нежных пастельных оттенков с кокетливым кружевным воротничком. Не приходится сомневаться, что новая коллекция Louis Vuitton вновь станет абсолютным хитом - в конце концов, нежные "шербетовые" оттенки и кружево уже стали ключевыми тенденциями сезона весна-лето 2012.
Коллекция весна-лето 2012, представленная домом Valentino в рамках Недели моды в Париже, не способна поразить действительно новыми, нестандартными решениями. В очередной раз коллекция Valentino построена на использовании кружева – кружевные платья, «кружевная» перфорация на платьях и юбках из кожи. К счастью, обилие кружева сбалансировано ансамблями очень «чистыми» - по крою, по цвету, по силуэтным решениям. Они удачно «разбавляют» весенне-летний гардероб от Valentino, делая его, пожалуй, менее слащавым, больше приближенным к реальности, к нуждам настоящих женщин. Да и само направление заметно изменилось: если еще пару сезонов назад новые дизайнеры Valentino ощутимо искали новое видение дома, в разных сезонных коллекциях пробуя различные подходы, то коллекция весна-лето 2012 оставляет ощущение очень выверенной, сбалансированной, цельной. И, одновременно – более «взрослой». В этом сезоне изысканные коктейльные платья из тонких до полупрозрачности тканей и с кружевными вставками действительно можно представить не только на подиуме, но и в реальном гардеробе – как и простые на первый взгляд, но элегантные повседневные платья чистых «базовых» цветов или легкие, почти невесомые и идеально вписывающиеся в летний гардероб шифоновые ансамбли.
Новая коллекция весна-лето 2012, представленная Жаном Полем Готье (Jean Paul Gaultier) в рамках подходящей к концу Недели моды в Париже, оказалась особенно интересной и яркой в сравнении с чередой однообразных и безыскусных наборов одежды, которые имели сомнительное счастье наблюдать гости французской Недели моды. Jean Paul Gaultier – один из немногих французских брендов, которому по-прежнему удается сохранять неповторимое очарование, в коллекциях которого элегантные «взрослые» образы соседствуют с образами задиристо-кокетливыми. Подобным очарованием обладали коллекции Christian Dior, однако с уходом Галльяно Готье остался, пожалуй, едва ли не единственным тонким ценителем элемента театральности в моде. Jean Paul Gaultier весна-лето 2012 – это серия совершенно разных ансамблей, которые, тем не менее объединяет некая неуловимая общность образа, соблазнительный привкус свободы и провокации, воплощенный в мелких деталях: это и рок-н-ролльный широкий черный пояс, украшающий свободное белое платье, и широкие черные браслеты с металлическими клепками, и татуировки на плечах моделей. При этом подавляющее большинство моделей, представленных Готье, с легкостью вписывается в «реальный» гардероб – пожалуй, коллекция весна-лето 2012 стала для Jean Paul Gaultier одной из наиболее практичных.
Альбер Элбаз (Alber Elbaz), креативный директор Lanvin, не устает повторять, что источник вдохновения, которым дизайнер руководствуется, приступая к работе над очередной коллекцией, зачастую не имеет почти ничего общего с конечным результатом. Коллекция весна-лето 2012, представленная Lanvin на Неделе моды в Париже, оказалась очередным примером такого феномена в творчестве Элбаза. На создание коллекции дизайнера вдохновили образы ангелов, попавших в Ад – но, в процессе работы над коллекцией, ангелы превратились во вполне реальных современных женщин. Именно таким «возвращением» объясняется вполне современный силуэт, легший в основу коллекции Lanvin весна-лето 2012, оригинальная, приподнятая линия плеч (не имеющая, как утверждает Элбаз, ничего общего с характерными высокими плечами восьмидесятых), строгость и четкость линий ансамблей, открывавших показ. Впрочем, новая коллекция Lanvin полна контрастов: со строгими костюмами и платьями с приподнятыми, «острыми» плечами соседствуют изысканные ансамбли в традиционном стиле Lanvin – невероятно женственные, из нежного шелка, плавно обрисовывающего контуры женской фигуры.
2 октября в Париже Билл Гэйттен (Bill Gaytten) представил новую коллекцию John Galliano весна-лето 2012 – первую коллекцию, над созданием которой от начала и до конца работал не скандально знаменитый основатель бренда, а команда дизайнеров во главе с самим Гэйттеном, бывшей «правой рукой» Галльяно. Если созданная тем же Гэйттеном для Christian Dior коллекция весна-лето 2012 получилась очевидно провальной, то в коллекцию John Galliano дизайнер, кажется, вложил все силы – и потому дефиле John Galliano весна-лето 2012 особо воинственно настроенные по отношению к LVMH поклонники Джона Галльяно вполне могут рассматривать как своего рода насмешку Гэйттена над домом Dior (что, кстати, не преминули заметить и читатели Intermoda.ru). Коллекция Гэйттена для Dior производит странное впечатление недоделанной, непродуманной, абсолютно «проходной». Но коллекция John Galliano – это попытка, и достаточно успешная, сохранить «дух Galliano». Более того - некоторые из моделей вообще практически не отличимы от тех, что в свое время демонстрировал на подиуме сам Джон Галльяно; например, миниатюрные легкие платьица из тонких до полупрозрачности тканей пастельных оттенков с рюшами, лентами или искусственными цветами.