Эксперты говорят об изменении восприятия меха: благодаря новым технологиям, он становится более универсальным материалом, для разных сезонов. О трендах меховой моды в рамках The Best Luxury Stores Forum в Москве рассказали представители аукционного дома Kopenhagen Fur (Дания). Виктория Пустыникова, ведущий специалист компании по развитию бизнеса и освоения новых рынков привела статистику по использованию меха в рамках недавних Недель моды. По ее словам, мех и овчина весьма широко применялись дизайнерами во время всех четырёх главных мировых Недель сезона Осень-Зима 2016. Натуральный мех стал частью около 70 проц коллекций. Значимый тренд - увеличение доли меха в мужских коллекциях, отметила спикер. Немного деталей и цифр по каждому городу. Так, на Нью-Йоркской Неделе моды 91 из 156 дизайнеров (58 проц) использовали натуральный мех в своих коллекциях. На Лондонской Неделе моды изделий с натуральным мехом было меньше, чем на показах в Париже, Милане и Нью-Йорке, но любовь к меху все же была продемонстрирована 37 из 79 дизайнерами (47 проц), говорит Пустыникова. Больше всего меха было показано в Милане (55 из 65 дизайнеров - 85 проц): от объемной розовой шубы и лоферов с меховой отделкой от Gucci до готических драпированных пальто и пончо от Roberto Cavalli. Завершающая Неделя моды в Париже представила публике коллекции с мехом от 51 из 92 модельеров (55 проц). "Ключевым трендом также стали объемные вещи с меховыми элементами, что создает суровый сити-лук, подходящий для любых погодных условий", - подчеркнула эксперт. Стоит отметить обилие меховых аксессуаров на подиумах, в частности, обуви. Этот тренд в Kopenhagen Fur назвали "Обувь из норки". Например, активно следовали данной тенденции Salvatore Ferragamo и Vionnet. Добавим, что пушной аукционный дом Kopenhagen Fur также провел свое модное меховое шоу на церемонии вручения премии The Best Luxury Stores Award. Были продемонстрированы изделия из коллекций Avanti, Bourtsos, Manakas, PKZ и Manzari. Фото предоставлены организаторами мероприятия
В Москву впервые приехал креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли. По этому случаю на первом этаже ЦУМа прошла автограф-сессия дизайнера. Креативный директор Valentino @maisonvalentino Пьерпаоло Пиччоли на автограф-сессии на 1 этаже ЦУМа #TSUM #ЦУМ #VALENTINO Фото опубликовано ЦУМ / TSUM (@tsum_moscow) Ноя 10 2016 в 7:52 PST В октябре показ Valentino в рамках Недели моды в Париже стал дебютом Пиччоли в качестве единственного креативного директора компании (ранее он занимал эту должность вместе с Марией Грацией Кьюри). Пиччоли и Кьюри работали в компании 17 лет, сначала как дизайнеры аксессуаров, затем как креативные директора. До Valentino занимались разработкой аксессуаров в Fendi, напоминает Buro 24/7. Последняя коллекция Valentino посвящена балету. Пиччоли вдохновлялся спектаклями труппы New York City Ballet и традициями русской танцевальной школы. Для платьев был выбран летящий шифон как у пачек балерин, плиссированные юбки напоминают одежду для хореографии, а свитшоты украшены лентами. Кроме того, в ЦУМе сейчас проходит выставка к 35-летию модного дома Carolina Herrera. Вчера в ЦУМе прошла автограф-сессия с креативным директором Carolina Herrera Каролиной Эррерой де Баез и с парфюмером Пьером-Константином Геросом. На 5 этаже универмага состоялось открытие выставки Carolina Herrera: 35 Years of Elegance, которая продлится до 11 ноября. Приходите! #ЦУМ #TSUM #CAROLINAHERRERA Видео опубликовано ЦУМ / TSUM (@tsum_moscow) Ноя 8 2016 в 10:31 PST
На Неделе моды в Париже состоялась презентация новой коллекции Valentin Yudashkin. Спорт, классика роскошь и изящный минимализм - все это смогли наблюдать гости показа. Основной цвет коллекции - белый. Его дополнили оттенки синего, нюдовые и пастельные тона, а также черные акценты. Модели перевоплотились в аристократичных красавиц - сдержанных, нежных, свежих и элегантных, их образы напоминали о Снегурочке, пишет Elle. Работая над коллекцией, дизайнер использовал атлас, шифоновые драпировки, металлизированные и расшитые паетками, бисером и стеклярусом ткани в сочетании с лаконичным или спортивным кроем. Связующим звеном между спортом и роскошью стали минималистичные классические образы. Они разбавили комплекты, выполненные из материй с богатой текстурой, отмечает Elle. Сам дизайнер Валентин Юдашкин не смог посетить собственный показ из-за недавно перенесённой операции на почках. Кутюрье обратился к публике по видеосвязи и извинился за свое отсутствие. Представляла Юдашкина в Париже его дочь Галина Максакова, на подиум она вышла с полугодовалым сыном Анатолием на руках. Фото: instagram, elle
Paris Fashion Week сезона Весна-Лето 2017 подошла к концу и ознаменовала финал большого модного смотра в мировых столицах моды. В отличие от своих предшественниц (Недель моды в Лондоне, Милане и Нью-Йорке) Неделя моды в столице Франции получилась достаточно эмоциональной. Достаточно вспомнить соперничество между некоторыми редакторами Vogue и блогерами-инфлюенсерами, долгожданные дебюты вновь назначенных креативных директоров ряда известных модных домов и ограбление Ким Кардашьян. Эта Неделя действительно не была похожа на предыдущие сезоны. Какие бренды чаще других упоминались в социальных сетях? Какая локация в рамках Paris Fashion Week являлась центральной? Stylight собрал ключевые данные по итогам PFW и поделился инфографикой с FashionUnited.
Buro 24/7 и онлайн-платформа Farfetch представили продолжение проекта Buro Fashion Forward Initiative. Цель инициативы - поиск и поддержка талантливых дизайнеров из России и таких стран как Украина, Казахстан, Грузия, Азербайджан и многих других. В этом году партнером проекта стала модная онлайн-платформа Farfetch. 30 сентября 2016 года в рамках недели моды в Париже дизайнеры, отобранные для участия в проекте, представили коллекции нового сезона весна-лето 2017 - при поддержке Мирославы Дума, Карин Ройтфельд, Наташи Поли, Ирины Шейк, Саши Пивоваровой и Саши Лусс. Мероприятие состоялось в зале Vendome отеля The Ritz Paris, который недавно открылся после масштабной реконструкции. Над списком дизайнеров-участников команды Buro 24/7 и Farfetch работали совместно. Вещи из капсульных коллекций поступят в продажу на Farfetch в феврале 2017 года Участники BFFI 2016 - Ольга Вильшенко, которая в лаконичных коллекциях Vilshenko использует элементы русского костюма - принты и вышивку; Тигран Аветисян, за плечами которого - грант LVMH и стажировки в Acne и Lanvin; Юлия Калманович, которая создает одновременно романтичные и минималистичные коллекции; дизайнер Александр Терехов, транслирующий конвенциональную российскую женственность; победители конкурса SHOWstudio дизайнерский дуэт Outlaw Moscow; грузинский дизайнер Гола Дамиан, адаптирующий сложный крой к повседневной жизни, и Джаба Диасамидзе, создающий сложные драматичные платья. В этот день дизайнеры представили свои основные коллекции международным экспертам индустрии моды, а затем они приступят к созданию капсульных коллекций под менторством Farfetch. Их создание будет курировать Кэндис Фрэджис, директор по закупкам и мерчендайзингу Farfetch. Кэндис будет консультировать дизайнеров на всех стадиях создания коллекций; от мудбордов и первых эскизов до утверждения образцов и запуска в производство. Вещи из капсульных коллекций поступят в продажу на Farfetch.com в феврале 2017 года. Перед дизайнерами Buro Fashion Forward Initiative 2016 стоит ностальгическая задача - переосмыслить советское прошлое и символику авангардистов Объединяющей темой для дизайнеров и их творений станет советский конструктивизм. Авангардистское направление 20-х и 30-х годов было выбрано неслучайно: такие значимые представители движения как Варвара Степанова, Александр Родченко и другие конструктивисты эпохи, в начале XX века заложили основу для появления массовой универсальной моды. Они одни из первых в истории разработали формулу простой и удобной одежды для трудящихся. Основные идеи советских конструктивистов остаются востребованными и сегодня. Перед дизайнерами Buro Fashion Forward Initiative 2016 стоит ностальгическая задача - переосмыслить советское прошлое и символику авангардистов. Все участники BFFI, как и их уже широко известные коллеги Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия, рождены в СССР и, так или иначе, являются носителями культуры советского прошлого. Примечательно, что в последний раз тему советского конструктивизма в Париже представляли Родченко и Степанова в 1925 году на Международной выставке декоративного искусства. Buro Fashion Forward Initiative - программа по поиску и поддержке молодых талантов, созданная командой Buro 24/7 во главе с Мирославой Дума в 2014 году. В 2014 ее главной и единственной героиней стала Наталья Алавердян, основательница марки A.W.A.K.E., а в 2015 Buro24/7 Россия, Buro24/7 Украина и Buro24/7 Казахстан познакомили представителей международной модной индустрии с такими брендами как Ruban, ZDDZ, j.Kim, Vita Kin, Litkovskaya, Poustovit, Aika Alemi Tolegen и Assel. Фото:Lunar Hare
Бренд Kenzo удивил модную общественность. Сейчас в соцсетях больше обсуждают не сам показ, а необычную экспозицию, которую увидели гости, пришедшие в парижский музей архитектуры на презентацию коллекции марки в рамках Недели моды в Париже. По всему музею были расставлены статуи обнажённых людей с ограниченными возможностями. Когда "монументы" начали шевелиться и улыбаться, зрители дефиле едва не потеряли сознание от испуга. Среди "экспонатов" была обнажённая женщина с обожжённым лицом, пишет Life. @kenzo #ss2017 #pfw A photo posted by Evelina Khromtchenko (@evelinakhromtchenko) on Oct 4, 2016 at 11:31am PDT В соцсетях мгновенно поднялась волна возмущения. Блогеры обвинили бренд Kenzo в кощунственном отношении к инвалидам и призвали общественность объявить бойкот французской марке. И о коллекции: источником вдохновения для креативных директоров Kenzo стала «Студия 54» - культовый ночной клуб, прославившийся легендарными вечеринками и известными посетителями. Для создания коллекции дизайнеры провели немало часов с архивами иллюстратора Антонио Лопеса, который активно сотрудничал со «Студией 54» в эпоху ее популярности. Кроме того, сам основатель марки Kenzo провел показ в этом легендарном клубе в 1977 году, так что судьбы «Студии 54» и Kenzo были тесно переплетены в прошлом, пишет fancy-journal.com.
Из французского модного дома Carven ушли дизайнеры Адриан Кайядо и Алексис Мартиаль, пишет Gazeta.ru со ссылкой на WWD. До прихода в Carven дизайнеры работали, в частности, в Givenchy. Кайядо и Мартиаль были назначены арт-директорами, отвечающими за женские коллекции Carven, в марте 2015 года. Теперь, как заявили в модном доме, дизайнеры покидают компанию по обоюдному согласию. Кто станет их преемником, будет объявлено позже. Последней коллекцией Кайядо и Мартиаля стала весна/лето-2017, представленная 29 сентября на Неделе моды в Париже. Ранее сообщалось, что Консуэло Кастильони покидает итальянскую компанию Marni после более 20 лет работы. А норвежский дизайнер Питер Дундас ушел из итальянского модного дома Roberto Cavalli. Фото: : Carven SS17, Facebook
Мария Грация Кьюри показала на Неделе моды в Париже свою первую коллекцию для французского модного дома Dior. Кьюри стала первой женщиной, назначенной на пост креативного директора Dior за всю историю компании. Дебют оказался соответствующим - на дефиле можно было увидеть моделей в футболках с феминистскими слоганами, отмечает Harper. Посреди тюли, кружев и романтических нарядов красовались футболки с надписями «Мы все должны быть феминистами» и «Dio(R)Evolution». ...Feminist is a recurring word for Maria Grazia Chiuri. #DiorSS17 #PFWSS17 Фото опубликовано Dior Official (@dior) Сен 30 2016 в 4:23 PDT "Иметь в качестве креативного директора женщину - это значит говорить со своими клиентками на понятном им языке", - заявила автор коллекции. Критики ждали этого дебюта с большой надеждой, обвиняя бывшего дизайнера Dior Рафа Симонса в чрезмерной холодности и сдержанности. Мария Грация действительно придала образам нежности и мягкости, представив собственные интерпретации фирменного силуэта New Look. Жакет bar с покатыми плечами, узкой талией, баской и подчеркнутым бюстом она сочетает с многоярусными пышными "подъюбниками" под каркас, трансформирует в стеганую мотоциклетную куртку, дополняет спортивными сапогами до колена и биркенштоками и сочетает с белыми футболками и чокерами, по ходу развития коллекции постепенно удлиняя подолы, смягчая краски и наполняя образы игривыми женственными, даже девичьими, деталями. Добавить к этому невесомый гипюр, шифон, ажурное кружево и принты на основе детских рисунков, описывает коллекцию Spletnik.ru. Однако при этом критики отметили, что первая коллекция Кьюри - это очень в духе Valentino. Ранее Мария Грация являлась креативным директором этого модного дома, что накладывает свой отпечаток. Последние 25 лет Кьюри работала в паре с дизайнером Пьерпаоло Пиччоли. Из них 17 лет они создавали коллекции для Valentino. Model squad ready to hit the catwalk for Maria Grazia Chiuris first show for Dior. #DiorSS17 #PFWSS17 Фото опубликовано Dior Official (@dior) Окт 2 2016 в 12:28 PDT Сентябрь - месяц международных недель моды. Известные дизайнеры представили свои новые коллекции женской одежды - в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане. Чтобы ознакомиться с подиумными трендами в сегменте женской одежды, нажмите здесь .
На неделе моды в Париже по традиции в Grand Palais креативный директор Chanel представил новую коллекцию. На этот раз Карл Лагерфельд превратил выбранное пространство в хранилище киберсистем, которое было заполнено операционными блоками, микросхемами и тысячами проводов. Твидовые костюмы - визитная карточка модного дома - на этот раз демонстрировали роботы. В коллекции были представлены кожаные жакеты и колготки, перфорированные лазером, а также платья, имитирующие своими принтами 3d-графику, пальто, блузы, туники, сорочки и кюлоты из вязаного кружева. Фото: Chanel SS17
Четыре главных недели моды в мире проходят в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Милане. У этих модных событий, которые проводятся дважды в год, прекрасная репутация и успешный имидж. Сколько денег в реальности приносят эти мероприятия? Мы решили изучить экономическую сторону вопроса. В этот раз речь пойдет о Paris Fashion Week. Ранее FashionUnited подсчитал, сколько денег приносят New York Fashion Week , London Fashion Week и Milan Fashion Week . Теперь пришла очередь Недели моды в Париже. Paris Fashion Week приносит городской казне столице Франции 11.5 млн евро, а совокупный доход PFW за сезон равен 66 млн евро. Неделя моды в Париже: ключевые данные Число уникальных посетителей: 30.000 Совокупный доход: 66 млн евро Доход для бюджета города: 11.5 млн евро (11.626.500) Доход/коммерческая деятельность: 54 млн евро Доход/место проведения: 10 млн евро Доход/ресторанный бизнес: 18 млн евро Доход/ритейл: 21.5 млн евро Доход/гостиничный бизнес: 16 млн евро Средние расходы каждого гостя: 1.865 евро Согласно расчетам FashionUnited, Париж дважды в год получает 11.5 млн евро в городской бюджет благодаря проведению Paris Fashion Week, что значительно меньше, чем модный Нью-Йорк или Лондон. Отчасти это может быть связано с тем, что у мероприятий разное количество уникальных посетителей, да и цены в различных городах и странах отличаются друг от друга. Paris Fashion Week SS17 официально стартует 27 сентября и продлится до 5 октября. Среди значимых событий Недели моды - Christian Dior представит дебютную коллекцию, созданную под руководством нового креативного директора Марии Грации Кьюри. Также интересно посмотреть, что представит Энтони Ваккарелло в Saint Laurent Paris. Сентябрь - месяц международных недель моды. Известные дизайнеры представляют свои новые коллекции женской одежды - в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане. Чтобы ознакомиться с последними подиумными трендами в сегменте женской одежды, нажмите здесь .
28 сентября в рамках Недели моды в Париже состоялся показ коллекции FENTY PUMA by Rihanna сезона весна-лето2017. «Возможность представить вторую коллекцию Fenty Puma by Rihanna в Париже - это моя сокровенная мечта, - заявила креативный директор Рианна до начала показа. - Я подошла к созданию коллекции этого сезона абсолютно иначе и считаю, что тема и концепция наилучшим образом соответствует духу одного из моих любимых городов - Парижа». В основе коллекции по-прежнему спортивный уличный шик, но на этот раз щедро сдобренный будуарной классикой, пишет Spletnik.ru. Гигантские худи, безразмерные треники, парки, комбинезоны, бомберы, шорты, кроссовки и бейсболки дизайнер покрывает цветочной шелкографией, декорирует вещи всевозможными бантами, лентами и рюшами. «В работе по-прежнему спорт и уличная эстетика, но на этот раз под сильным влиянием стилистики XVIII века, французской культуры эпохи Версаля и символа Франции - Марии-Антуанетты. Я хотела смешать ее образ с современным, спортивным, представляя королеву в тренажерном зале и на теннисном корте», - заявила дизайнер. Первая коллекция Fenty Puma by Rihanna AW17 поступила в продажу по всему миру 6 сентября; новые капсулы также станут доступны в октябре и ноябре. Новая весенне-летняя коллекция будет включать в себя одежду, обувь и аксессуары и появится в магазинах в конце февраля 2017 года. Фото: spletnikl В сентябре стартует месяц международных недель моды. Известные дизайнеры будут представлять свои новые коллекции женской одежды - в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане. Чтобы ознакомиться с последними подиумными трендами в сегменте женской одежды, нажмите здесь .
Первый день Недели моды в Париже завершился показом дебютной коллекции нового креативного директора модного дома Saint Laurent Энтони Вакарелло, сменившего на этой должности Эди Слимана. Cмокинг, куртка сафари, леопардовый принт, прозрачная блуза, ботфорты и богемная эстетика - первой коллекции для Saint Laurent Вакарелло обращается к наследию основателя марки. Одновременно с этим логически развивая тему 80-х, заданную его предшественником в прошлом сезоне, дизайнер осторожно двигается в сторону 90-х и воссоздает рожденный Сен-Лораном образ сильной женщины, пишет Spletnik.ru. В коллекции Вакарелло - любимая палитра основателя модной марки - минималистично черно-белая, художник раскрашивает силуэты 80-х в цветах гранжевых 90-х. Никакой агрессивной сексуальности, никаких боди, кислотных леггинсов и лосин и блестящих платьев. Преемник Слимана составляет свою коллекцию из платьев-смокингов, прозрачных блуз с выбитыми на них бархатными леопардовыми узорами, подвернутых джинсов, кожаных платьев-бюстье, лакированных плащей, объемых кожаных анораков, бархатных косух с цыганскими узорами и корсетных топов с лифами с глубоким вырезом и треугольным рукавом, пишет Spletnik.ru. Из аксессуров в коллекции - гранжевые ботинки и классические черные остроносые лодочки, крупные серьги-броши и яркие длинные кисти. Фото: Saint Laurent SS17, Catwalkingpictures.com
16 сентября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в рамках выставки «Кружево напоказ» открылся спецпроект «Жар-Птица. Коллекция Alena Akhmadullina», представляющий мини-коллекцию, созданную дизайнером Аленой Ахмадуллиной. Бренд Alena Akhmadullina известен своими авторскими принтами, которые разрабатываются специально для каждой коллекции. В 2016 году, специально к выставке «Кружево напоказ» в рамках «Года кружева» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, бренд создал пять платьев с принтами, имитирующими технику русского коклюшечного кружева. Через сплетения кружев рассказывается сказка про Жар-Птицу, золотые яблоки и волшебное дерево, вырастающее на фоне звездного неба. "Для меня всегда было интересно переосмысление русских кодов в современном ключе. Для проекта "Кружево напоказ" мы переработали традиционную технику кружевного плетения в актуальную форму принта", - комментирует Алена Ахмадуллина. Музей дополнил экспозицию предметами декоративно-прикладного искусства на сказочную тему в различных материалах: дерево, керамика, металл, ткани. Экспозиция "Жар-Птица. Коллекция Alena Akhmadullina" будет открыта с 17 сентября по 19 октября 2016 г. Бренд Alena Akhmadullina был основан в 2001 году в Санкт-Петербурге дизайнером Аленой Ахмадуллиной и стал одним из самых ярких явлений в истории российской моды. В 2001 году состоялся первый показ коллекции Alena Akhmadullina на Russian Fashion Week в Москве, а в 2005 году коллекция бренда была впервые представлена в рамках Paris Fashion Week. С тех пор бренд Alena Akhmadullina регулярно представляет свои коллекции в Париже. Создавая свои коллекции на основе сюжетов русских и зарубежных сказок, Алена дает возможность современным девушкам почувствовать сказку в настоящей жизни. Фирменные принты и уникальные силуэты одежды Alena Akhmadullina приобрели широкую известность, как в России, так и далеко за ее пределами. На фото: Alena Akhmadullina, Facebook
В онлайн-бутике российских дизайнеров DressOne представили капсульную коллекцию Alena Akhmadullina for DressOne. В линейку, выполненную в минималистичном стиле, входят платья, брюки и толстовки из хлопкового трикотажа в 4-х цветах: белом, голубом, ярко-синем и темно-синем, а также клатчи из дерева. Каждую модель коллекции украшает знаковый принт с изображением собаки породы хаски. Алена Ахмадуллина комментирует: «Для DressOne мы сделали римейк одного из наших главных хитов - принта с изображением хаски, который в одной из наших прошлых коллекций был символом зимней природы русского севера». Бренд Alena Akhmadullina был основан в 2001 году в Санкт-Петербурге дизайнером Аленой Ахмадуллиной, которая создает свои коллекции на основе сюжетов русских и зарубежных сказок. В 2001 году состоялся первый показ коллекции Alena Akhmadullina на Russian Fashion Week в Москве, а в 2005 году коллекция бренда была впервые представлена в рамках Paris Fashion Week. С тех пор бренд Alena Akhmadullina регулярно представляет свои коллекции в Париже. Осенью 2008 года открылся первый Concept Store Алены Ахмадуллиной в историческом центре Москвы на Никольской улице. В 2011 году бренд Alena Akhmadullina запустил интернет-магазин. В 2012 году открылся бутик марки в Галереях «Времена года». Фото: DressOne
Энтони Ваккарелло принял решение приостановить работу над собственным брендом ради сотрудничества с Saint Laurent, креативным директором которого он является с апреля этого года, об этом пишет buro247. В официальном заявлении бельгийского дизайнера говорится, что работа над брендом пока поставлена на паузу. Ваккарелло благодарит всех, кто с момента запуска марки в 2008 году поддерживал его и сопутствовал успеху. «Это было удивительное приключение, но сейчас я чувствую, что должен полностью сфокусироваться на новом проекте», - говорит дизайнер, который также подтвердил информацию о том, что коллекции Anthony Vaccarello весна-лето 2017 не будет. Скоро будет представлена дебютная коллекция дизайнера для Saint Laurent, показ которой пройдет в рамках парижской недели моды этой осенью. Фото: wiki.wildberries.ru
Стало известно, что Saint Laurent представит свою первую коллекцию, созданную под руководством нового креативного директора Энтони Ваккарелло, в первый день Недели моды в Париже. Показ состоится вечером 27 сентября. Ранее шоу Saint Laurent всегда проходили в конце Paris Fashion Week. Когда же можно будет увидеть дефиле собственного бренда Энтони Ваккарелло на Неделе моды в Париже, пока неизвестно. Напомним, Ваккарелло пришел в Saint Laurent в апреле этого года и стал преемником Эди Слимана. Этим летом модный дом решил не участвовать в мужской неделе моды и сосредоточиться на подготовке женской линии. Результат можно будет оценить осенью.
В Париже проходит Неделя высокой моды. На старте свою новую коллекцию представила российский дизайнер Ульяна Сергеенко. Показ прошел в Национальном музее естественной истории и напомнил о фильме "Я шагаю по Москве". В коллекцию Ulyana Sergeenko Haute Couture вошли как шубы из цветного меха и твидовые костюмы, так и платья из струящейся ткани (советский шик) и чулки с люрексом. Ульяна Сергеенко показала советские 60-е на Неделе высокой моды в Париже 34-летний модельер показала в Париже совершенно неожиданный haute couture, отмечает Woman.ru. Модели дефилировали по подиуму в костюмах, вдохновленных стилем советских 60-х, кожаных байкерских куртках, мини-юбках из лаковой кожи в комплекте с укороченными жакетами, мотоциклетных шлемах и соблазнительных чулках с поясами вместо юбок. Добавить к этому платьях-халаты, широкие брюки и джемпера, украшенные буквой «У». В новой коллекции Ульяны другими стали и аксессуары. На смену клатчам пришли большие кожаные портфели, остроносым туфлям на шпильке - лоферы, шляпкам - мотоциклетные шлемы, пишет Woman.ru. Отсылкой к 60-м стала и музыкальная композиция, выбранная для финального выхода - модели дефилировали под песню «Я шагаю по Москве». Ulyana Sergeenko, Frol Burimskiy, Miroslava Duma and Meruyert Ibragim after the show #ulyanasergeenko#ulyanasergeenkocouture#ulyanadreams#fw1617#couture#show#paris#ульянасергеенко Фото опубликовано Ulyana Sergeenko Couture (@ulyana_sergeenko_moscow) Июл 4 2016 в 5:43 PDT Напомним, с прошлого года российский модельер является официальным участником Синдиката Высокой моды. В интервью «Леди Mail.Ru» Ульяна Сергеенко отметила, что сама в обычной жизни далеко не всегда носит кутюр и дорогие вещи: "Я считаю, что в джинсах и белой майке можно выглядеть очень женственно. А неженственной девушку делают грубость и неопрятность. В моем гардеробе много вещей демократичных марок - когда приезжаю в Париж, заглядываю в TopShop и H&M. Там всегда можно найти базовые вещи на каждый день и отличные джинсы. А дома я всегда хожу в халатах собственного бренда". Фото: Ульяна Сергеенко Instagram
Бывший креативный директор Theory Оливье Тейскенс перезапустит собственный бренд Olivier Theyskens, его первая коллекция будет представлена осенью на Неделе моды в Париже, пишет RNS со ссылкой на Business of Fashion. Бельгийский дизайнер, покинувший пост креативного директора американского производителя одежды Theory летом 2014 года, назначил генеральным директором компании Максимилиано Николелли, который ранее работал в LVMH, La Perla и Esteban Cortazar. "Мы будем создавать и развивать сильное партнерство с мультибрендовыми магазинами, но у нас нет амбиций "взорвать рынок" прямо сейчас", - поделился с изданием своим видением стратегии Николелли. "На ближайшее время у нас нет планов относительно электронной коммерции или управляемых напрямую магазинов", - добавил он. Генеральный директор пояснил, что розничная стратегия компании будет заключаться в том, чтобы начинать медленно, с ограниченным количеством партнеров, небольшим количеством точек продаж, и создавать ограниченное количество продукции. Тейскенс создал собственный бренд в 1997 году сразу после выпуска из брюссельской Высшей школы изобразительных искусств Ла Камбр и уже в 1998 году Мадонна надела его платье на церемонию вручения премии «Оскар». Однако вскоре компания была закрыта из-за финансовых проблем, а сам дизайнер стал креативным директором модного дома Rochas. В 2006 году он занял аналогичную должность в Nina Ricci, а спустя три года перешел в Theory. Два года назад Тейскенс покинул компанию и сосредоточился на работе над собственным проектом.
Слухи подтвердились - в Dior официально объявили, что итальянский дизайнер Мария Грация Кьюри становится новым креативным директором модного дома. Это настоящий прецедент, ранее данную должность в Dior никогда не занимала женщина. "Она очень простой, прямой человек. Мы говорили с ней о современных женщинах, какими она их видит, о молодом поколении. У нее большой опыт работы в индустрии, отличная интуиция, и она - прагматична", - комментирует исполнительный директор Dior Сидни Толедано. Уже на следующей неделе Мария Грация приступит к новым обязанностям: она займется разработкой женской кутюрной, ready-to-wear и аксессуарной линий. А ее первая коллекция - для сезона весна-лето 2017 - будет представлена уже 30 сентября в рамках парижской недели моды. Первая же коллекция от-кутюр авторства нового креативного директора увидит свет в январе следующего года, как раз к 70-летнему юбилею модного дома, отмечает Buro 24/7. Напомним, только накануне сообщалось, что 52-летняя Кьюри покидает Valentino . Коллекция Haute Couture осень-зима 2016 стала ее последней работой для этого бренда. Последние 25 лет Кьюри работала в паре с дизайнером Пьерпаоло Пиччоли. Из них 17 лет они создавали коллекции для Valentino. Креативными директорами марки Пиччоли и Кьюри стали в 2008 г., после ухода ее основателя Валентино Гаравани. Сейчас Пиччоли останется единственным креативным директором Valentino. Creative Directors Maria Grazia Chiuri and Pierpaolo Piccioli take to the runway after delivering a dramatic yet romantic Fall/Winter 2016-17 #hautecouture collection. #ValentinoLive #linkinbio Фото опубликовано Valentino (@maisonvalentino) Июл 6 2016 в 11:12 PDT Кьюри - первая женщина на посту креативного директора Dior Работу дуэта Кьюри-Пиччоли в Valentino и СМИ, и сам дом оценивают как очень успешную. В течение первых трех месяцев 2016 г. бренд показал рост продаж до 256 млн евро, это на 9 проц больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, в 2015 г. компания почти удвоила свою прибыль: с 664 млн евро в 2014 г. до 1 млрд долл в 2015 г., после чего в мировых СМИ появились сообщения о возможности первичного публичного размещения акций. Владельцем Valentino Fashion Group SpA является катарский инвестиционный фонд Mayhoola For Investments SPC. В Dior же, напротив, первый квартал 2016 г. завершился не столь успешно: компания сообщила о снижении на 1 проц зарегистрированных продаж. Больше всего пострадали продажи в Париже и нескольких крупных азиатских рынках, подчеркивает газета "Ведомости". До настоящего времени коллекции для Dior создавала команда дизайнеров, должность креативного директора свободна с октября 2015 г. после ухода Рафа Симонса. Между тем Симонс в скором времени может возглавить Calvin Klein . Ждем новостей. Фото: сайт Dior
В апреле этого года было объявлено, что новым креативным директором модного дома Saint Laurent становится Энтони Ваккарелло. На этой неделе были опубликованы первые кадры рекламной кампании, по которым можно судить, каким будет Saint Laurent после Эди Слимана. Вернее, можно было бы судить: кадры таковы, что скорее приходится догадываться и домысливать. На фото видны модели, но не наряды. Черно-белые снимки и практически ноль одежды. Представители бренда утверждают, что в кампании снялись 15 человек. Шесть постов об этом собрали в Instagram 71 ,500 лайков за пять дней, а видео на Youtube - 1,300 просмотров за четыре дня. Можно было бы сделать вывод, что кампания вполне успешна. Однако комментарии в соцсетях далеки от позитивных. Многие юзеры разместили хэштег #Hedislimaneforever, другие просто написали "верните Эди". Некоторые пользователи отметили, что эта рекламная кампания очень напоминает то, что делал Calvin Klein в 90-ых годах. Как бы то ни было, свою первую коллекцию для Saint Laurent Ваккарелло представит во время Парижской Недели моды в октябре. Напомним, Эди Слиман являлся арт-директором Saint Laurent с 2012 года, сменив Стефано Пилати, который занимал эту должность в течение восьми лет. Под руководством Слимана был осуществлен ребрендинг и продажи модного дома удвоились. "> Фото: Saint Laurent
Неделя мужской моды в Париже запомнилась целым рядом ярких событий. Мы перечислим 5 наиболее значимых трендов в весенне-летних коллекциях. Длинные рукава ("рукава гориллы") Возможно, этот тренд кому-то напомнит стиль одежды дворецкого Ларч из "Семейки Аддамс", но ничего более трендового на данный момент нет, говорят эксперты. Желательно, чтобы рукава свисали до колен. Супер-длинные "рукава гориллы" становятся глобальным явлением, к слову, Раф Симонс и Демна Гвасалия (Vetements) уже давно работают в данном направлении. На нынешней Неделе мужской моды в Париже Гвасалия несколько пересмотрел свои традиции в рамках шоу Balenciaga, где он является креативным директором. Но oversized силуэты, разумеется, у него были. Ультра-длинные рукава присутствуют и у Rick Owens, и у корейского бренда Juung.j. Джеллаба Джеллаба - традиционная берберская одежда, представляющая собой длинный, с остроконечным капюшоном свободный халат с пышными рукавами, распространённая среди мужчин и женщин арабоязычных стран Средиземного моря, в основном североафриканских. На сегодняшний день более всего распространена в Марокко. И очень актуальна в моде. Возможно, все дело в том, что сейчас Рамадан, либо есть другие более тайные причины. Как бы то ни было, трудно игнорировать данный тренд в одежде - дух Ислама витает в воздухе. Один только дизайнер Christophe Lemaire представил четыре вариации на тему. Модельер утверждает, что у него не было намерения создать мусульманских стили, "я просто использовал различные источники вдохновения, глядя на людей, которые живут вокруг меня в Париже". Другой парижский бренд OAMC представил дождевик-Джеллаба, а также лёгкую тунику-рубашку. Не отстаёт и японский бренд Issey Miyake, дизайнер которого вдохновлялся поездкой в Индию и представил длинные свободного покроя рубахи (курты). Комбинезоны "Рабочая одежда" снова актуальна, особенно скромные и не очень скромные комбинезоны, которые вновь завоевали свое место под солнцем. Присутствуют они и в новой коллекции Lemaire, в которой чувствуется влияние разных культур и дух свободы и странствий: кочевническая многослойность, длинные мятые плащи, хлопковые платья-рубахи с брюками, объемные куртки и жилеты с массой больших карманов в арабском стиле. Шотландка Возможно, не в классических пропорциях, но шотландка -- которую используют умеренно и дозированно -- повторяющаяся тема в ряде коллекций весна-лето 2017. Louis Vuitton и японские марки Kolor и Facetasm активно использовали данный тренд в рамках своих показов. Хотя у Louis Vuitton центральной темой была Южная Африка. Особое внимание было уделено принтам: рисунки для них разрабатывали британские художники-концептуалисты Джейк и Динос Чэпмены. Сумки, чемоданы и рюкзаки украшены изображениями африканских животных, стилизованными под гравюры или роспись по фарфору в сине-белой гамме. Gravity Suit !! Juun. J 17ss #juunj # juunj17sscollection #covered #sweatshirt Фото опубликовано @juun_j Июн 25 2016 в 3:35 PDT Мальчики как девочки Унисекс и андрогинные луки - не новый мега-тренд в сегменте мужской одежды. На этой Неделе моды можно было увидеть и мужчин, и женщин в мужской одежде и молодых людей в мини-юбках (у Maison Margiela). Walter Van Beirendonck украсил своих моделей шикарными лентами, напоминающими о британских фолк танцорах (танец Моррис). Источник: AFP Фото: Catwalkpictures.com
Бренд Vetements впервые примет участие в Неделе высокой моды в Париже. В список новичков Парижской недели также попали J. Mendel, Yuima Nakazato, Francesco Scognamiglio и Iris Van Herpen. Стать участником Недели высокой моды непросто: для этого необходимо быть членом Chambre Syndicale de la Haute Couture. Но "свежая кровь" необходима всегда, потому и появляются приглашенные гости - молодые дизайнеры. Главный дизайнер Vetements - модельер Демна Гвасалия, который также является креативным директором модного дома Balenciaga. За время его работы компания впервые за свою вековую историю создала коллекцию для мужчин. Ее покажут в рамках Недели моды в Париже 22 июня. Этой весной Гвасалия оказался в центре скандала, который, впрочем, продолжения не получил. Дизайнера обвинили в расизме. Эксперты отметили, что на показах Balenciaga не бывает темнокожих моделей. Сам модельер на обвинения не отреагировал. Напомним, основатель французского лейбла Vetements присоединился к бренду Balenciaga в октябре 2015 года, сменив на этой должности Александра Вэнга. Премьерный показ модельера грузинского происхождения для Balenciaga прошел в марте во время Парижской недели моды.
Французский Дом Balenciaga впервые за свою вековую историю представит мужскую коллекцию. Креативный директор марки Демна Гвасалия покажет ее в рамках Недели моды в Париже 22 июня. «Это шоу продемонстрирует видение мужской моды новым креативным директором Balenciaga», - говорится в сообщении модного дома. Дизайнер, основатель французского лейбла Vetements, присоединился к бренду Balenciaga в октябре 2015 года, сменив на этой должности Александра Вэнга. Премьерный показ модельера грузинского происхождения для Balenciaga прошел в марте во время парижской недели моды. «Гвасалия имеет особый подход к работе. Уверен, что он сможет привести Balenciaga к новым вершинам успеха», - прокомментировал Франсуа-Анри Пино, гендиректор группы Kering, которой принадлежит марка.
Вокруг Петербургской недели моды разразился скандал: известный французский кутюрье Франк Сорбье отказался представлять привезенную с собой коллекцию одежды и из-за невыполненных обязательств со стороны устроителей показа, пишет "ДП". В распоряжении издания оказалось письмо из Дома Франка Сорбье, в котором объясняются причины отказа участвовать в Петербургской Неделе моды. Приезд модельера с мировым именем был изюминкой мероприятия, однако увидеть его летнюю коллекцию, которая прежде демонстрировалась только на парижской Неделе моды, петербуржцы так и не смогли. Находясь уже в Петербурге вместе со своей командой и коллекцией, Франка Сорбье не нашел взаимопонимания с организаторами St. Petersburg Fashion Week, из-за чего модельеру пришлось отменить показ и покинуть нашу страну. В письме говорится, что Дом Франка Сорбье с большой радостью принял предложение поучаствовать в неделе моды Петербурга. Команда Сорбье готовила свое путешествие в Петербург с февраля по апрель 2016 года. Изначально со стороны дома Сорбье были сделаны множество конкретных пожеланий по организации поездки и самого дефиле. Однако, когда модельер и его команда прибыли в Северную столицу, их ожидал ряд неприятных сюрпризов. В чем причины скандала Первым открытием стало то, что организаторы Недели моды без разрешения использовали изображение и логотип Дома Франка Сорбье. Вторым разочарованием стало несоблюдение принимающей стороной условий размещения коллекции в Петербурге. Чтобы упростить процедуру транспортировки и вывоза моделей, дом моды Сорбье на свой риск привез всю коллекцию как обычный груз (в чемоданах), не оформляя дополнительных бумаг и страховок, так как с организаторами неоднократно оговаривались страховка коллекции, а также специальное отдельное место для ее хранения, адаптированное для двадцати уникальных платьев. "Сразу же по прибытию команда дома Сорбье попросила разрешение отправиться в помещение, подготовленное для хранения привезенной коллекции. В нем должно быть специальное оборудование для того, чтобы после долгого путешествия платьям можно было вернуть их свежесть и блеск. Для этого нам нужны были специальные кутюрные манекены, 5 длинных вешал, гладильное оборудование, машинка для отпаривания и оберточная бумага для защиты элементов, созданных вручную нашими мастерами. Каково же было наше удивление, когда вместо обещанного Александрийского театра, мы прибыли в новое здание театра, где для хранения всей коллекции была отведена одна маленькая комната, заставленная старой мебелью, которая не только мешала платьям, но и могла их повредить. Поняв, что организаторы совсем не подготовились для приема такого уровня коллекции, несмотря на долгие переговоры и многократные уточнения по каждым деталям, президент дома моды Франка Сорбье (Изабель Тартье), предложила всей команде отправиться в отель с коллекцией, так как в месте, предложенном организаторами, она была не защищена и не застрахована", - сообщается в послании. Произошли и другие события, вызвавшие недоумение у французов: совещания с руководством недели моды, назначались на позднее время, проведение репетиции показа Дома Сорбье оказалось невозможным из-за того, что обещанных музыкантов, визажистов и танцоров было в недостаточном количестве. В письме так же говорится, что организаторы утверждали, будто за несколько дней до приезда французской делегации они пригласили на показ Генерального консула Франции в СПб и его супругу. Однако пресс-секретарь Модного дома, связавшись с помощницей консула, выяснила, что консул даже не осведомлен о грядущей Неделе моды. В итоге модный дом поставил условие: если все вопросы и проблемы не будут решены, команда покинет неделю моды. Однако время шло, вопрос со страховкой коллекции оставался не решенным, а обещанный бэкстейдж по-прежнему представлял из себя комнату в 10 м2 с тремя вешалами. "Видя, что ни одна из договоренностей и ни одно из обещаний не соблюдаются, президент дома моды и месье Сорбье приняли решение не появляться на пресс-конференции, так как поведение организаторов было явным признаком неуважения к дому высокой моды и лично к дизайнеру. Но, официальное заявление организаторов на пресс-конференции, объясняющее отсутствие месье Сорбье было словами о том, будто модельер занят подготовкой своего показа - что являлось абсолютной ложью", - говорится в письме. В результате стороны так и не пришли ко взаимопониманию и, сочтя "более неприемлемым терпеть количество обмана со стороны организаторов" и "высказав им свое недовольство и претензии в полном непрофессионализме", гости из Франции покинули нашу страну. В заключении письма говорится: "Вся команда дома моды Франка Сорбье и лично господин Сорбье очень расстроены сложившейся ситуацией. В самого начала подготовки этой поездки, в предвкушении встречи с большими профессионалами сцены, команда хотела сделать презентацию еще более яркую, чем в Париже. Мы очень уважаем и любим русскую культуру, балет и его больших мастеров. Пережив этот абсурдный опыт общения с организаторами недели моды в Петербурге, мы бы хотели их попросить, что бы наш отъезд был объяснен профессиональными причинами. Так же, мы желаем удачи всем победителям и лауреатам этой недели, и надеемся, что организаторы помогут в профессиональном плане молодым талантам, отмеченным журналом Eclectic, показавших свои коллекции на закрытии мероприятия. С сожалением констатируем, что фотографии нашей коллекции до сих пор используются организаторами на их сайте, что противоречит всем нашим договоренностям". Были ли все эти претензии? Корреспондент "ДП" связался с организатором St. Petersburg Fashion Week Константином Лукиным и получил такой ответ: "Модный дом Франка Сорбье" не смог сделать показ по техническим причинам, поскольку по приезду модельера в Петербург им был выдвинут дополнительный, ранее не обозначенный, технический райдер, выполнить который "Неделя моды" за короткий промежуток времени была не в состоянии. Билеты, проживание, питание, визовая поддержка, дополнительный багаж, трансфер и персональное сопровождение двумя переводчиками с английского и французского языка были полностью оплачены "Неделей Моды". Дополнительно, модный дом Франка Сорбье, написал нам, что делегаты нашли культурную программу Недели Моды, знакомящую их с городом, хорошей, и Петербург их впечатлил", - прокомментировал ситуацию Константин Лукин. Основатель первой в Петербурге недели моды Defile na Neve Ирина Ашкинадзе, отреагировав на скандал, обратилась к председателю комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка (КРППР) Эльгизу Качаеву: "Странно, что они (руководитель SPb Fashion Week Константин Лукин, глава наблюдательного совета Fashion Syndicate St.Petersburg Никита Кондрушенко и креативный директор Модного дома Fabric Fancy Сергей Хромченков - "ДП") как-то сразу получили поддержку господина Эльгиза Качаева. Конечно, председателю некогда в наших сплетнях вариться. Очевидно, Эльгиз Качаев подзабыл о деловых встречах со мной, еще когда он возглавлял "Деловую Россию" и о том, как, вступив в новую должность, проводил первую публичную встречу с участниками "Дефиле на Неве", организованную мной. Переживаю, что власть поддержала именно союз Лукина, Кондрушенко и Хромченкова, а не нас, работающих на имидж города как культурной столицы много лет и проведших 25 (без вышеуказанных особ) городских масштабных модных проектов. Вывод сделать не решаюсь...", - сказала Ирина Ашкинадзе. Фэшн-продюсер и эксперт моды Филипп Фиссен говорит: "Если раньше St. Petersburg fashion week просто скатывался в рядовое провинциальное и бессмысленное событие, интересное только его непосредственным владельцам с финансовой точки зрения и пиара для своего бренда одежды, то случай со знаменитым парижским Модным домом - громкий скандал и сокрушительное фиаско. Тем более обидное нам - всем профессионалам, которые посвятили годы жизни и трудов тому, чтобы Петербург занял подобающее ему высокое место в российской и международной моде". Рынок северной моды В Петербурге традиционно проходят две недели моды: St. Petersburg Fashion Week и Aurora Fashion Week. Несмотря на кризис, в конце 2015 года петербургским сообществом модельеров была предпринята попытка провести новый фестиваль SPB FASHION FEST. Событие должно было ежегодно проводиться к новогодним праздникам на Крестовском острове. Однако этот проект приостановился из-за проблем с финансированием. Идея сделать Петербург столицей российской моды активно поддерживается не только местными кутюрье, но и городской властью. Так, с 15 сентября 2015 по 15 декабря 2015 года 32 петербургских дизайнера, участники "Шоу-рума №35", организованного при поддержке (КРППР) в универмаге "Большой Гостиный Двор", смогли за 3 месяца работы пространства продать своей продукции на 4 млн рублей. В организацию работы шоу-рума, а также семинаров и другой обучающей деятельности, было вложено 10 млн рублей из средств так называемой "депутатской поправки" депутата Законодательного собрания Петербурга Андрея Горшечникова. Деньги были потрачены на коммунальные расходы, программу обучения дизайнеров и продвижение проекта, затрат на аренду де было: площадь для шоу-рума (320 м2) универмаг давал бесплатно. Ориентировочная оценка объема рынка продукции петербургских дизайнеров за составляет около 650 млн рублей в год. Приблизительная оценка объема рынка легкой промышленности в России около 2,0-2,3 трлн рублей. По данным ЦРППР, в Петербурге работает около 1 тыс. предприятий сферы легкой промышленности, которые обеспечивают рабочими местами около 13 тысяч человек. Источник: "Деловой Петербург"
В Москве завершился XI сезон крупнейшей в России ювелирной недели моды Estet Fashion Week. С 12 по 16 апреля 2016 года на подиуме Ювелирного дома «Эстет» восторженным зрителям свои коллекции представили дизайнерские бренды из России, Франции, Латвии, Италии, Японии, Болгарии, Белоруссии. Открыл неделю моды специальный показ от председателя жюри - мэтра российской моды Вячеслава Зайцева (Дом моды Slava Zaitsev). Завершал череду ярких показов участник недели моды в Париже, знаменитый французский бренд Hayari Couture Paris. Гости также познакомились с роскошным коллекциями брендов Frugoletto by Raschini (Италия), Star-Dust (Болгария), Мария Рыбальченко, Miki House (Япония), Stasia&Stasia, Диана Павловская, Маргарита Бортникова, «ДушеГрея», Анастасия Фалькович (Белоруссия), Gracija-Rim (Латвия), Vittorio Raggi, Stilnyashka, Irneste by IrinaStepanova, Виктория Кони, Ирина Шарлау, Enhel Sport, Evoshka Style, Olik&Kate (Белоруссия), Imac, Ассоциация Модельеров России (АМР): Валентина Мельникова, Лидия Цховребова, Тамара Добролюбова, Вера Черепова, Полина Голубь и Lamagic S.I., Богитта, Mary Blank, COMMUNE13, Alex Blinov - Inoi Lab - Kemon (Россия-Италия), Аника, Дмитрий Крок, «Карман» и других. В соответствии с концептуальной идеей Estet Fashion Week коллекции одежды предстали на сцене в единой тандеме с коллекциями ювелирных украшений, часов , аксессуаров от брендов GEVORKYAN, Escada, Киэргэ, «НИКА», Ювелирный дом Kabarovsky, Bijou Tresor. Многие известные звезды экрана и сцены вошли в состав жюри, а также приняли участие в концертной программе и даже дефиле. Среди них: Вячеслав Зайцев,Оксана Федорова, Александр Буйнов, Наталья Гулькина, певица МакSим, Павел Глоба, Вика Цыганова, Татьяна Овсеенко, Кристина Калганова, группа «Пропаганда», Алена Кравец, Марина Дрождина, Анна Калашникова, Пьер Нарцисс, Виктория Пьер-Мари, Александр Балыков, Сергей Савин, Наталья Лесниковская и другие.