26 февраля в 17.30 в Carrousel du Louvre в рамках Paris Fashion Week состолся показ коллекции Алены Ахмадуллиной «Шесть девушек ищут пристанища»
Коллекция одного из самых скандальных и неоднозначных художников моды Гарета Пью не появлялась на подиуме Недели моды в Париже. Ее представили камерно, в виде лукбука, доступного пока даже не на всех сайтах, посвященных моде. И атмосфера таинственности вокруг этой коллекции неслучайна: вряд ли что-то, посвященное весне 2015, сможет затмить ее.
Меньше чем за неделю до начала Недели моды в Париже, старт которой намечен на 1 марта, дизайнер Джон Галльяно (John Galliano) временно отстранен от работы в Christian Dior. Минувшей ночью британский дизайнер совершенно неожиданно оказался в центре внимания таблоидов - парижская полиция арестовала Галльяно за хулиганство после скандала, инициированного дизайнером в баре в парижском районе Маре. По свидетельству очевидцев, Галльяно оскорблял посетителей бара и даже позволил себе несколько антисемитских высказываний. Представители самого дизайнера, впрочем, последнее обвинение отрицают, а исполнительный директор Christian Dior Сидней Толедано (Sidney Toledano), комментируя выдвинутые в адрес главного дизайнера дома обвинения, подчеркнул, что Dior не потерпит расизма и анти-семитизма. Полиция, задержавшая Галльяно, выяснила, что уровень содержания алкоголя в крови Галльяно практически вдвое превышал норму. В настоящее время Джон Галльяно отстранен от работы и пока неизвестно, примет ли он участие в показе последней коллекции Dior в рамках Недели моды в Париже 4 марта. Официальных обвинений против дизайнера пока не выдвинуто. Тем временем, адвокат Джона Галльяно заявил AP, что дизайнер "удивлен" решением руководства Christian Dior временно отстранить его от работы: "более чем за 10 лет работы в Dior он ни разу не сделал ни единого антисемитского замечания. Он был оскорблен и был вынужден отвечать на оскорбления". Комментарий Андрея Аболенкина в LiveJournal: "Диор" увольняют Гальяно по хулиганке? Сегодня у меня чуть телефон не взорвался. Надо признать, новость того стоила. За неделю до диоровского шоу (4 марта) С. Толедано (CEO в "Диоре") распространил следующее заявление: "Компания "Кристиан Диор" проводит политику борьбу с антисемитизмом и расизмом, исключений в котрой быть не может. До получения результатов расследования, Джон Гальяно временно освобождается от должности." (В тексте использован глагол to suspend - приостанавливать полномочия). Упомянутое расследование касается обвинений, выдвинутых против дизайнера после ссоры в парижском кафе в ночь четверга. По распространяемым (без ссылок на доказательства) прессой утверждениям Дж.Г. поспорил с парой, которая назвала его "уродом", получив в ответ такое же утверждение ("и вы уроды, и сумка ваша уродская"). Некоторые СМИ распространяли утром информацию о том, что выдвинутые против дизайнера обвинения основывались на его антисемитских высказываниях. Ну, разве не подлость? Понятно, что от LVMH добра ждать вообще не приходится. Однако просто из приличий можно было дождаться если не судебного решения, то, по крайней мере, прояснения ситуации по существу. И даже в этом случае стоило стоять за своего сотрудника, который на протяжении 15 лет являлся главным публичным лицом и медиа-мотором компании. Не лучше повела себя и пресса: даже крупные агентства, воде Франс-Пресс и Рейтерс, распространяли информацию со ссылкой на национальное и расовое происхожение участников инцидента (что само по себе стоит расценивать как preferential treatment), а также непроверенные данные об алкогольном (и/или наркотическом) опьянении. Тон воговского и эллевского сайта тоже был очень строгим. Голосов в поддержку 50-летнего дизайнера крайне немного, почти все смакуют скандал. Однако грубости в отношении еврейской дамы вовсе не означают возобновления Холокоста, как пытаются это сейчас представить. Так или иначе, подтвержденным на данный момент можно считать лишь факт ссоры (по некоторым данным начатой именно упомянутой парой в ответ на приветствие Гальяно), пребывание всех участников инцидента в полицейском участке и публичные заявления двух людей, которые на момент ссоры не знали своего оппонента (он был в трениках и без мейка). И да, компания-работодатель поспешила скоропалительно (и без связи с профессиональной деятельностью) открестится от своей звезды, будто он людоед. Выглядело это так, будто они только и ждали подходящего повода. Адвокат дизайнера отрицает сам факт выдвижения обвинений по перечисленным мотивам, не отрицая факт ссоры. Собственно, никаких обвинений и быть не может: Г. не совершал каких-либо публичных или общественно-опасных действий, поэтому любые претензии могут быть выдвинуты только частными лицами в гражд. порядке (т.е. речь идет о споре), и обязанность доказывания будет лежать на них. Если бы я умел организовывать что-то подобное, непременно сделал бы что-нибудь в поддержку Дж.Г. Он всегда казался мне одним из самых здравомыслящих людей в индустрии, который строго дозировал выпускаемое им в мир безумие: не больше, чем требуется для бизнеса. Бедный престарелый малыш, заклюют его теперь. Все-таки, жуткое свинство описывать бытовую ссору в таких красках, будто речь идет о реинкарнации Геббельса, только потому, что это читаемый материал. Заигрывать с прессой - все равно, что крокодилов с руки кормить: привыкнут и съедят, как только проголодаются. Может быть, кто-то знает контакт его пресс-агентов (не диоровских, а личных)? С удовольствием бы послал письмо в его поддержку.
Парижская Неделя моды сезона весна-лето 2019 удивила сдержанностью образов гостей показов.
Над созданием новой коллекции Sonia Rykiel осень-зима 2012-2013, представленной несколько дней назад в рамках Недели моды в Париже, дизайнеры работали, учитывая концепцию базового гардероба: большинство предложенных Sonia Rykiel моделей из новой коллекции вполне может претендовать на «постоянную прописку» в гардеробе практически каждой женщины – даже вне зависимости от возраста. К «базовым» моделям от Sonia Rykiel относятся в равной степени и элегантные, строгие костюмы с юбкой, и пальто с оригинальным кроем, и платья-миди с еле уловимым очарованием винтажного стиля. Отдельного внимания заслуживает вязаная одежда, которой в новой коллекции Sonia Rykiel осень-зима 2012-2013 отведено одно из ключевых мест: уютные вязаные свитеры с широким полукруглым вырезом, которые в сочетании со строгой рубашкой или блузкой можно носить даже на работу, длинные, теплые даже на первый взгляд вязаные кардиганы, даже вязаные юбки, которые действительно могут поспорить в плане красоты и одновременно практичности с классической юбкой-карандашом.
Когда звезды становятся дизайнерами и начинают шить одежду – жди беды. А уж когда они мнят себя настолько талантливыми дизайнерами, что устраивают для своей коллекции полноценный модный показ вместо того, чтобы тихо-мирно продавать свои творения в магазинах одежды fashion-ритейлеров, происходит катастрофа. Ярчайший пример – кратковременное пребывание Линдсей Лохан (Lindsay Lohan) на посту дизайнера Emanuel Ungaro (французский бренд до сих пор не может оправиться от этого опыта и недавно в очередной раз объявил о смене дизайнера) или буквально на днях представленная на Неделе моды в Париже коллекция Канье Уэста (Kanye West). Даже вполне миролюбиво настроенные по отношению к безусловно талантливому музыканту fashion-критики сошлись во мнении, что попытка завоевать мир моды у Уэста провалилась со всей очевидностью. Коллекцию, созданную рэппером (при поддержке, кстати, вполне авторитетных представителей британской индустрии моды), сложно описать одним словом – настолько разнородными, непродуманными, совершенно непригодными для реального гардероба и действительно неудачными выглядят представленные им ансамбли. Кожа и мех для весенне-летнего сезона, непонятного предназначения огромные декольте и хаотические вырезы, блестящие леггинсы в сочетании с блестящими же топами спортивного кроя – все это делает коллекцию абсолютно неудачной.
Работам Николя Гескьера в 2014 году выпало завершать неделю Моды в Париже вместе с Миуччей Прада и Кристофом Лемером, а заодно удивить и встряхнуть публику, успевшую за три последних дня пресытиться спортом, шифонами, рок-н-ролом и восточными мотивами. И он сумел это сделать.
На этот раз образы гостей парижской Недели моды в большинстве своем оказались сдержанными и элегантными.
Гости последней Недели моды в Париже выбирали смелые и авангардные образы.
Вслед за потрясающей коллекцией весна-лето 2014, представленной на Неделе моды в Париже несколько недель назад, Эди Слиман (Hedi Slimane) сразу же выпустил еще одну – на этот раз ювелирную. Новая коллекция получила говорящее название «Saint Laurent Diamond» и будет, по словам представителей Saint Laurent, «постоянной и расширяющейся». Основа коллекции – модернистский, лаконичный дизайн, 18-каратное желтое либо белое золото и бриллианты классической огранки. Все украшения – кольца и браслеты как для женщин, так и для мужчин – изготавливаются исключительно вручную и, как утверждают представители Saint Laurent, «воплощают традиции и дух лучших парижских ювелирных домов». Другие детали о новой коллекции – в частности, цены на ювелирные изделия от Эди Слимана – пока остаются неизвестными, зато на фото тоненьких колец и минималистских браслетов с россыпью бриллиантов уже можно полюбоваться.
Главный показ недели моды в Париже состоялся. Новые модели Карла Лагерфельда для Chanel 2015-16 - это осень и зима в традиционных брендовых тканях, маленьких черных платьях и климтовских нарядах, созданных для Эмилии Флёге. На 3/4 выведенная за пределы сезонных трендов, эта коллекция - реформа, а не подражание кодам 90-х.
На сайте организаторов парижских Недель моды появилось официальное расписание следующей Недели моды haute couture весна-лето 2012, которая начнется во французской столице 23 января. Собственно, «неделей» это мероприятие назвать сложно, поскольку на этот раз все показы коллекций haute couture пройдут в течение всего лишь трех дней, а четвертый, последний день Недели высокой моды в Париже будет отведен под показы ювелирных коллекций. Самым громким и ожидаемым событием понедельника (23 января) станет показ новой коллекции Christian Dior haute couture – чуть больше, чем через неделю станет ясно, ждет ли Билла Гэйттена (Bill Gaytten) очередная порция критики от fashion-экспертов или же «временно исполняющий обязанности» креативного директора Dior способен преподнести публике настоящий сюрприз. Наряду с Dior новые коллекции haute couture в понедельник, 23 января, покажут Versace, Alexis Mabille и новичок в сфере высокой моды Джамбаттиста Валли (Giambattista Valli). Во вторник, 24 января, на парижском подиуме будут представлены коллекции haute couture от настоящих «ветеранов» мира моды – Chanel, Giorgio Armani, Givenchy. А закроют Неделю моды в Париже в среду, 25 января, показы Jean Paul Gaultier, Elie Saab и Valentino. Финальный день мероприятия представляет интерес, в первую очередь, для поклонниц ювелирных изделий – 26 января ювелирные коллекции представят Chanel, Dior и Van Cleef & Arpels.
В рамках сентябрьской парижской Недели моды, которая продлится девять дней, пройдет 88 мероприятий.
Парижская Неделя моды набирает обороты. Чтобы не растеряться среди множества показов и мероприятий и не пропустить самого главного, обратите внимание на эти события.
В парижском доме моды приняли окончательное решение о дате проведения презентации новой коллекции. Марка отказалась от участия в официальном расписании Недели моды в Париже в этом сезоне.
Готика в архитектуре и искусстве и готический стиль одежды, наконец, встретились на подиуме Парижской недели моды 2014 году во время дефиле Undercover. "Сад земных наслаждений" Босха, витражи и алтарные преграды средневековых соборов, театральные эскизы Бакста и маски карнавала Марди Гра - и это только поверхностный слепок того, что предложено брендом для весны 2015.
Александр Маккуин (Alexander McQueen), несколько сезонов тому назад представивший вдохновленную экзотическими подводными существами весенне-летнюю коллекцию, фактически предвосхитил тренд, который будет определять новый сезон весна-лето 2012. Судя по завершившейся Неделе моды в Париже, именно экзотика подводного мира стала для многих дизайнеров основным источником вдохновения – например, для Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) и нового дизайнера Alexander McQueen Сары Бартон (Sarah Burton). Фактически новый тренд начался еще с Недели моды в Милане, где дизайнеры, впрочем, выбрали весьма опосредованный подход. Так, например, вся коллекция Giorgio Armani весна-лето 2012 была построена на палитре нежных, «морских», с перламутровым блеском оттенках – от бледно-бирюзового до насыщенного оттенка морской воды. Новая коллекция Versace весна-лето 2012, также представленная на Неделе моды в Милане, напоминает о таинственных чудесах подводного мира самым буквальным образом: силуэты раковин и морских коньков, выложенные золотистыми клепками, украсили светлые юбки-карандаши, а узоры из морских звезд и ракушек – легкие летние ансамбли. На парижском подиуме новый тренд весенне-летнего сезона обрел полную силу. Карл Лагерфельд превратил манекенщиц на подиуме Chanel в настоящих морских красавиц: волосы моделей украсил жемчуг, узоры из длинных лент морских водорослей появились на белоснежных платьях, а нежные рюши на некоторых нарядах напоминали коралловые рифы. Даже аксессуары из новой коллекции Chanel напоминали о подводном мире – стоит вспомнить хотя бы о клатчах в форме спиральных раковин (кстати, у Givenchy отсылки к подводным существам можно встретить в украшениях – в частности, оригинальных ожерельях из акульих зубов). Главным же трендсеттером на Неделе моды в Париже неожиданно оказалась Сара Бартон, воспользовавшаяся источником вдохновения своего предшественника и представившая для Alexander McQueen бесконечно красивую коллекцию весна-лето 2012, вдохновленную чудесами подводного мира. Если сам Маккуин, вдохновляясь подводными красотами, продемонстрировал на подиуме практически внеземные создания, то у Бартон «подводные» образы обрели особое изящество – рюши из плотной ткани, даже по цвету напоминающие кораллы, нити сверкающего жемчуга, образы волшебных русалок в соответствующих вечерних платьях.
Эли Сааб (Elie Saab) – один из тех немногих дизайнеров, чьи коллекции всегда идеальнейшим образом вписываются в реалистичный гардероб современных модниц. Коммерчески успешные и вполне практичные, коллекции Elie Saab одновременно изумительно красивы. Пожалуй, нельзя назвать ни одной коллекции на почти подошедшей к концу Неделе моды в Париже, которая была бы безупречна от начала до конца, как новое творение Elie Saab весна-лето 2014. Хвалебные оды, в которые превращается большинство отзывов о показах Elie Saab – явление вполне обыденное, если не сказать больше – традиционное. И коллекция весна-лето 2014 не стала исключением: ничего нового или хоть сколько-нибудь необычного, но все ансамбли настолько красивы и женственны (в узнаваемом изысканном стиле Elie Saab), что вызывают почти непреодолимое желание потрогать, примерить и, конечно же, купить. Примечательно еще и то, что с точки зрения структуры сама по себе коллекция Elie Saab весна-лето 2014 очень гармонично организована – словно разделена на четкие категории по цветовым решениям в первую очередь. Так, например, открыла показ серия ансамблей нежно-розового оттенка заката, за ними последовали повседневные и коктейльные модели из светлого крепа и вся гамма изумрудно-зеленых тонов. Традиционные цветочные принты украсили череду белоснежных костюмов и платьев, ну а для вечера дизайнер приберег самую роскошную и соблазнительную деталь – черное кружево коктейльных и пышных вечерних платьев.
Коллекция Giambattista Valli сезона весна-лето 2011, представленная в рамках Недели моды в Париже, получилась на удивление оптимистичной и по-летнему жизнерадостной – благодаря умело воссозданной дизайнером в коллекции красочной атмосфере Рима эпохи шестидесятых годов. Несмотря на обилие белого цвета, который станет одним из самых актуальных цветов будущего весенне-летнего сезона, коллекция Giambattista Valli кажется по-настоящему яркой – за счет гармоничного сочетания базового белого со вспышками сочного оранжевого. Простота, лаконичность и вместе с тем чувственная кокетливость определили тон коллекции, изобилующей короткими платьями, полупрозрачными тканями и одновременно – простыми и сдержанными силуэтами. Эта простота, впрочем, не сделала коллекцию сколько-нибудь обыденной или, более того, скучной – Джамбаттиста Валли с помощью простых и четких линий сумел создать легкий и идеально подходящий для жаркой летней погоды гардероб.
Экзотическое очарование подводного мира почти два года назад, в сезоне весна-лето 2010, стало источником вдохновения для Александра Маккуина (Alexander McQueen), представившего на парижском подиуме творения практически внеземные. Несколько сезонов спустя тем же самым источником вдохновения воспользовалась и Сара Бартон (Sarah Burton), новый креативный директор Alexander McQueen – вот только результат оказался совершенно иным. Мельчайшие детали, выверенные и кропотливо перенесенные с бумаги на ткань роскошных ансамблей, превратили коллекцию Alexander McQueen сезона весна-лето 2012 в нечто, достойное звания haute couture - по сравнению с другими, зачастую очень простыми или вовсе «проходными» коллекциями pret-a-porte нынешней Недели моды в Париже новая коллекция Alexander McQueen поражает своей роскошью и необычайной красотой, будь то вечерние платья, украшенные с почти королевской пышностью, или серия достаточно простых, но в то же время бесконечно элегантных платьев и костюмов, открывавших показ McQueen.
Париж, признанную столицу моды, несколько раз в году наводняют ценители моды со всей Европы и США: Неделя моды в Париже привлекает не только экспертов модной индустрии, но и многочисленных звезд, заранее заботящихся о том, чтобы зарезервировать место в первом ряду. На этот раз на парижских показах побывали Рианна (Rihanna), Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow), Лили Аллен (Lily Allen), Клаудиа Шиффер (Claudia Schiffer) и Кейт Мосс (Kate Moss). Настоящей королевой Парижа в этом сезоне стала певица Рианна, побывавшая практически на всех показах – от Christian Dior и Jean Paul Gaultier до Balmain и Givenchy, - и каждый раз демонстрировавшая все новые и весьма откровенные наряды. Вместе с ней на многих показах побывала и коллега по музыкальной сцене – Кэти Перри (Katy Perry), не только сидевшая в первом ряду на показе Jean Paul Gaultier, но и успевшая взять интервью у самого Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) после презентации его новой коллекции. Актриса Гвинет Пэлтроу прилетела в Париж, чтобы лично оценить новую коллекцию своей близкой приятельницы – дизайнера Стеллы Маккартни (Stella McCartney), а супермодели Клаудиа Шиффер и Кейт Мосс в компании Принца стали гостями показа Карла Лагерфельда.
В третьей части обзора стрит стайла моделей парижской недели моды 2014 - еще порция остромодных луков.
Lanvin и Nina Ricci, Rick Owens и Paco Rabanne - вот наиболее значимые марки, чьи показы прошли в первые три дня парижской недели моды. Если не считать показанного ранее Гаретом Пью, Balenciaga и Vionnet, это коллекции, чье влияние в будущем сезоне непросто будет оспорить.
Смена дизайнера лишь в редчайших случаях идет на пользу модному бренду – в большинстве ситуаций «новички», будучи не в состоянии примирить собственные идеи с эстетикой дома, во главе которого они вдруг оказались, демонстрируют коллекции «сырые», неровные либо совсем уж провальные (печально известный пример - Emanuel Ungaro, меняющий дизайнеров буквально ежегодно, или Christian Dior с его последними коллекциями без Галльяно). А вот дом Balmain неожиданно оказался счастливым исключением из правил: полноценная сезонная коллекция Оливье Рустена (Olivier Rousteing) для Balmain, представленная в рамках Недели моды в Париже весна-лето 2012 оказалась едва ли не лучше, тем то, что создавал для Balmain ушедший Кристоф Декарнин (Christophe Decarnin). Фактически Рустену удалось найти ту грань, за которой роскошь превращается в вульгарность, и сделать коллекцию Balmain чуть менее вызывающей, но ничуть не менее красивой: ансамбли из коллекции весна-лето 2012 по-прежнему, в лучших традициях коллекций Декарнина для Balmain, привлекают внимание блеском декоративных деталей, однако в то же время их очень легко представить в реальном гардеробе (хотя это и не означает, что одежду от Balmain в ближайшем будущем смогут себе позволить «простые смертные»).
Вот уже почти год руководство LVMH решает непростую задачу с поисками замены ушедшему Джону Галльяно (John Galliano), а Билл Гэйттен (Bill Gaytten), тем временем, по-прежнему из сезона в сезон становится объектом критики и насмешек. Очередную порцию критики дизайнер заработал несколько дней назад, представив в рамках Недели моды в Париже новую коллекцию Christian Dior осень-зима 2012-2013. Fashion-критики справедливо подмечают, что в коллекции, созданной Гэйттеном, по-прежнему очень мало жизни – лишь почти ученическая старательность и очевидная коммерциализация одежды, будь то юбки-миди из нежного шелка или классические, но чуть укороченные брюки, все – в сочетании с приталенным жакетом. По слухам, даже без Галльяно, под руководством Гэйттена, Dior демонстрирует неплохие результаты продаж – возможно, этим и вызвана простота и практичность коллекции. Очевидно одно: даже у Гэйттена, которому приходится мириться с неизвестностью так же, как и всем остальным, не осталось энтузиазма для создания по-настоящему искусных коллекций.