В Париже в рамках Недели прошло одно из самых ожидаемых шоу модного дома Dior. Креативный директор дома Мария-Грация Кьюри представила разноплановую коллекцию, в которой были как вариация барного пиджака Кристиана Диора, так и платья в пайетках в стиле 60-х. Неделя моды в Париже продлится до 3 октября. Помимо Dior, на ней покажут свои весенне-летние коллекции 2018 года другие крупные французские дома мод, в том числе, Saint Laurent, Chanel, Louis Vuitton. Ожидается несколько дебютов креативных директоров известных домов - британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер для Givenсhy, Наташа Рамси-Леви для Chloe, Оливье Лапидус для Lanvin и Ришар Рене для Guy Laroche, пишет "Газета.ру". Также в Париже пройдут показы английских, японских и некоторых итальянских брендов. Здесь же впервые покажут коллекции американцы Altuzarra, Thom Browne и Lacoste. Фото: facebook.com/Dior
Французский модный дом Givenchy анонсировал запуск собственного интернет-магазина. Продажи стартуют 25 сентября, сначала во Франции. Пока же платформа выполняет функции презентации. Для нового интернет-магазина будут выпускать ежемесячные капсульные коллекции. В первую лимитированную линейку войдут пять вещей - толстовка, футболка, свитер, клатч и сумка. Все они будут выполнены в белом цвете, сообщила новый креативный директор модного дома Клэр Уэйт Клер. Отметим, что несмотря на актуальность e-commerce, Givenchy запускает онлайн-продажи только сейчас. В этом смысле бренд значительно отстаёт от конкурентов. С другой стороны, бренд приобрёл больше знаний о том, как должен работать интернет-магазин люксовых товаров. Напомним, что британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер была объявлена новым креативным директором Givenchy в марте этого года. Ранее эту должность в течение многих лет занимал Рикардо Тиши. Свою первую коллекцию для Givenchy Клэр Уэйт Келлер представит 1 октября на Неделе моды в Париже. Фото: facebook.com/Givenchy
Парижский универмаг Galeries Lafayette отметит осенью 70-летие дома моды Christian Dior, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на WWD. Празднование совпадет с Неделей моды в Париже. В частности, планируется тематическое украшение 11 витрин и показ оригинальных работ основателя модного дома Кристиана Диора, в том числе пальто из первой коллекции дизайнера, датируемой 1947 годом, и платье 1957 года (кутюрье скончался в 1957-м). Фото: Dior
Аззедин Алайя вернется на Парижскую неделю высокой моды. 5 июля дизайнер покажет свою первую коллекцию после шестилетнего перерыва. Алайя привык сам принимать решения касательно времени и места проведения своих шоу, не ориентируясь на расписание недель моды. Так, его коллекция Pret-a-porter весна-лето 2017 была показана на месяц позже сентябрьских недель моды в Париже и Милане, пишет buro24/7. Свою первую коллекцию Аззедин Алайя представил в 1981 году. После смерти его сестры в середине 1990-х дизайнер решил сделать перерыв в карьере и перестал устраивать регулярные показы. Фото: wiki.wildberries.ru, платье в сине-бело-красной палитре (1989 год, работа посвящена 200-летию Французской Революции)
Свою новую кутюрную коллекцию на Неделе моды в Париже показала российский дизайнер Ульяна Сергеенко. Для нее этот показ уже 11-й по счету. В прошлый раз Ульяна эксплуатировала тему циркачки-наездницы. В новой коллекции Сергеенко вновь развивает любимую тему ретро-стиля, акцентируя свое внимание на нескольких исторических эпохах. Четко прослеживаются 40-е года в двух совершенно разных ипостасях: скульптурные дамские костюмы в духе культовой дивы черного-белого кино Марлен Дитрих противопоставляются расслабленному сексапилу подруг воротил с Уолл-стрит и чикагских гангстеров, пишет Spletnik. Публикация от FASHION BLOG (@ulyana.sergeenko) Июл 8 2017 в 8:26 PDT Но эпоха Второй мировой войны - не единственный период, к которому в своей коллекции обращается дизайнер: фоном звучат ноты 20-х годов - эпохи кабаре, салонов и кокоток богемного Парижа. Фирменный прием дизайнера на протяжении последних нескольких сезонов - акцент на лифе корсажа. Не исчезает он и в этот раз, превращаясь из элемента декора в чисто конструктивную особенность наряда. Основными цветами для коллекции Ульяна выбрала черный, бежевый, красный, белый и различные оттенки серого. Что касается силуэтов, то и тут все достаточно традиционно для бренда Ulyana Sergeenko: линии платья мягко вторят изгибам женского тела, лишь однажды нарушая естественные пропорции фигуры - талия обозначена слегка выше, чем ее естественное положение, отмечает пишет Spletnik. "Снежная королева" от Yanina Couture Свою новую кутюрную коллекцию в Париже представила и Юлия Янина. И хотя показ ее модного бренда Yanina Couture в этом году Синдикат высокой моды не включил в официальное расписание Недели моды, это не помешало дизайнеру собрать полный зал. В основе очередной коллекции вечерних платьев Юлии - сказка "Снежная королева". "Это история не сказочной девочки, а современной Герды", - говорит Юлия. Публикация от YANINA Couture (@yaninafashion) Июл 6 2017 в 10:32 PDT Основной цвет коллекции - белый, но он дополняется еще двумя - черным и персиковым. Главный элемент декора нарядов от Яниной - разнообразные снежинки и имитация снега. Коллекция включает в себя не только платья, но и зимние предметы женского гардероба: перчатки, муфты, шапки и капоры. Источник: Spletnik.ru
Креативные директора Courrèges Себастьен Мейер и Арно Вайан покидают команду французского бренда, пишут «Ведомости» со ссылкой на Business of fashion. Кто займет эту должность, пока не сообщается. Мейер и Вайан «займутся креативными проектами», указано в официальном сообщении Courrèges. Вероятно, вернутся к работе над их совместной маркой Coperni Femme, работу над которой они приостановили, чтобы все время уделять Courrèges. Мейер и Вайан стали креативными директорами Courrèges в мае 2015 г. Созданные дизайнерами коллекции были представлены в Colette, Matches Fashion и Bergdorf Goodman, но широкой дистрибуции не имели. Coperni Femme была отмечена профессиональным сообществом: в 2014 г. она выиграла первый приз премии ANDAM (вручается жюри из профильной прессы в рамках Недель моды в Париже), а в 2015 г. вышла в финал конкурса молодых дизайнеров LVMH.
Вика Газинская отмечает десятилетие своей марки. Лучшие платья из коллекций дизайнера сошьют заново и покажут на выставке в ЦУМе. «Сейчас, когда интерес к небольшим маркам с маленьким производством растет в геометрической прогрессии, Россия с ее несуществующей модной индустрией, зато обладающая некоторым количеством «золотых рук», которые все сложнее найти на Западе, может идеально вписаться в новую реальность, - говорит историк моды Ольга Михайловская в интервью Vogue. - В этом и заключается секрет успеха Вики Газинской». Этапы десятилетнего пути в платьях будут показаны на выставке в ЦУМе. «Вещей не так много, зато можно будет увидеть самые ранние - 2007-2008 годов, например платье-облако, платье-узел, платье-крыло, платье-ракушку. Что-то из ранних, но уже известных коллекций, например? топы и юбки с узорами «штрихи», «зеленые попугаи», толстовки с деревянными драгоценностями, - рассказывает Вика изданию Vogue. - Мне негде было хранить первые коллекции, что-то продавалось, что-то терялось, исчезало, поэтому некоторые знаковые модели мы отшиваем к выставке заново». Сейчас Вика архивирует лекала, образцы тканей и сами платья, для этого предназначена отдельная комната в ее ателье на Мясницкой. Здесь же находится производственный цех, в котором трудятся портные, закройщики, технологи. «Хорошо, когда есть разделение на художника и менеджера. Например, в случае с Ивом Сен-Лораном и Пьером Берже. Первый посвятил себя исключительно моде, второй - финансам. Я не могу сейчас найти менеджера, который бы взвалил на себя финансовую часть, занимался бы грамотным маркетингом, раскруткой бренда, - рассуждает Вика Газинская. - Так что пока совмещаю обе роли. Это занимает девяносто процентов всего рабочего времени. На творчество остается десять». Вика Газинская окончила факультет дизайна костюма Московского университета сервиса, на третьем курсе стала лауреатом конкурса «Русский силуэт», работала стилистом в журнале L’Officiel при Эвелине Хромченко, а в 2007 году представила свою первую коллекцию на «Винзаводе». C Мирославой Дума и Ульяной Сергеенко прославилась в Париже как звезда стритстайла, а в 2010 году получила приглашение оформить витрину бутика Colette. Сейчас дважды в год Вика презентует свои коллекции на парижской Неделе моды, продается в онлайн-магазинах Net-a-Porter, Moda Operandi, Shopbob и в бутиках от Западного Голливуда до Гонконга и Саудовской Аравии. Фото: facebook.com/official.vikagazinskaya
Стало известно о назначении нового креативного директора Lanvin. Этот пост занял француз Оливье Лапидус. Напомним, на прошлой неделе руководство модного дома объявило об отставке главного дизайнера Бухры Джаррар. Замену ей нашли достаточно оперативно. Оливье Лапидус - сын известного французского модельера Теда Лапидуса. За простой дизайн Оливье называют "французским Майклом Корсом". И это именно то, что сегодня нужно Lanvin, - последнее время у французского дома были большие финансовые проблемы и спад продаж. С помощью Лапидуса руководство бренда намерено вернуть былой коммерческий успех, отмечает Buro 24/7. Лапидус представит свою первую коллекцию для Lanvin в сентябре на Неделе моды в Париже. Фото: Christophe Archambault / AFP
В связи с ростом спроса на культовые сумки французский модный дом Louis Vuitton ведет переговоры об открытии фабрики в США, пишет Bloomberg. Кроме того, принадлежащий LVMH бренд Louis Vuitton также рассматривает возможность запуска дополнительного производства во Франции и увеличения производственных мощностей в Португалии. Об этом заявил гендиректор компании Майкл Берк. Впервые о возможности построить завод Louis Vuitton в Южной или Северной Каролине или в Техасе рассказал в январе глава LVMH Бернар Арно во время визита в Нью-Йорк, где у него состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом. Во время Недели моды в Париже Арно еще раз подствердил, что этот вопрос обсуждается. Напомним, люксовые бренды в 2016 г. не смогли сохранить импульс к росту продаж на фоне снижения потребления в Китае и связанного с террористическими атаками спада в туристической отрасли Европы. С тех пор перспективы улучшились: лидеры рынка - LVMH и Kering - сообщили о более значительном, чем ожидалось, росте продаж в I квартале. Хотя в целом продажи в 2017 г. будут расти быстрее, чем ожидалось, результаты продаж разных брендов будут существенно различаться, прогнозируют эксперты. Фото: facebook.com/LouisVuitton
Названы три главных тренда в мужской одежде по итогам Paris Fashion Week Men's. Одна из главных тенденций - шорты и акцент на голых мужских ногах. Шорты Самая главная тенденция в мужских коллекциях сезона SS18 - шорты, пишет AFP. Дизайнеры уверены, что сейчас самое время оголить ноги, чтобы похвастаться прекрасной физической формой. Как раз недавно по всей Европе обсуждали, как в Британии и Франции представители сильного пола всех возрастов надевали юбки в знак протеста против того, что им не разрешают носить шорты. Теперь шорты выше колена - это неизбежный тренд. Ноги, в том числе волосатые, доминировали на подиумах в рамках Недели мужской моды в Париже - от деловых костюмов с шортами от Тома Брауна до микро-шорт с пиджаками на шоу Dior, отмечает AFP. Браун также представил в Париже юбки. "Почему это не могут носить мужчины, - сказал он в комментарии AFP. - В юбках мужчины выглядят (почти) более маскулинно, чем в обычной одежде". Париж выбирает шорты. Проще перечислить лейблы, которые не показали их на Неделе моды. Стильные кожаные шорты от Louis Vuitton, формальные и квадратные у Dries Van Noten. Йоджи Ямамото также поддался данной тенденции. Были и килты, и кюлоты. Но все это ничто по сравнению с блестящими, красными, желтым, пурпурными и золотисто-розовыми вечерними шортами, предлагаемыми Comme des Garcons. Сандалии с носками Преступления против стиля больше нет. Носки с сандалиями - это снова модно. Например, модный дом Louis Vuitton, который наряду с Полом Смитом и Vetements также попытался реанимировать гавайские рубашки, представил около 20 образов с сандалиями и носками. Спортивные носки Спортивный тренд набирает обороты: это прослеживается во всем. Спортивные носки теперь вполне можно носить даже со строгими пиджаками. Заглавное фото: Stef Mitchell для Dior Homme Фото: Louis Vuitton, Etudes SS18, Dries Van Noten SS18 via Catwalkpictures.com
Дети - один из ключевых двигателей торговли, и это прекрасно понимают производители и ритейлеры. Бесспорно, для игроков самых разных рынков дети сегодня стали и целевой аудиторией, и объектом «вдохновения», и «точкой опоры» многих креативных решений, пишут "Ведомости". Экономисты называют детей поколением Z (к нему принадлежат люди, рождающиеся после 2004 года в России и после 2005 года в США). И у этого поколения уже сейчас можно выявить задатки будущего потребительского поведения. «О людях Z принято говорить как о digitally natives - главная их «характеристика», что они, можно сказать, рождаются со смартфонами и планшетами в руках. Мир у них перед носом, и его можно раздвинуть пальцами, в нем можно рассмотреть детали, - рассказывает Евгения Шамис, основатель компании «RuGenerations Теория поколений в России». - Это еще и поколение, которое много времени проводит дома и которое будет ценить безопасность. Безопасность вообще одно из важнейших понятий в «словаре» и моделях действий подрастающего поколения». По словам Шамис, можно выделить три основные характеристики будущих потребителей под знаком Z. Во-первых, это будут люди, которые будут ценить технические и научные компоненты в жизни, умеющие читать и понимать инструкции. «И, кстати, сами они станут хорошими составителями инструкций. Собственно, современное явление «влогеров» (видеоблогеров) - лишнее тому подтверждение: весь ютюб заполнен видеоинструкциями, советами и опытом потребления в широком смысле. «Зэты» будут обращать большое внимание на детали и мелкие характеристики товаров», - говорит Евгения Шамис. Новое поколение: спонтанность покупок практически исчезнет Второй момент, напрямую вытекающий из первого, - новые люди будут более внимательными потребителями: практически уйдет спонтанность покупок. Современные дети с пеленок учатся выбирать и принимать решения, так как благодаря доступности интернета умеют с детства принимать информацию, делать выбор, исследовав все возможности. Они знают, как оценить и отследить чужую компетентность, и не будут молчать в случае получения некачественного товара или некачественных услуг. «Уже сегодня маркетологи обращают внимание на желания детей, а не родителей», - добавляет Евгения Шамис. Компетентность детей по достоинству оценивают и производители. «Современные дети - это дети «сети», это информированные люди, которые выражают собственное «я» своим вкусом и своими эмоциями, и потому они взаимодействуют и в процессе выбора гардероба», - говорит основательница итальянского бренда детской одежды MiMiSol Имельде Бронзьери. Мир в миниатюре Маркетологи активно используют мир детства для привлечения взрослой аудитории. Это можно наблюдать, в частности, при оформлении витрин, особенно праздничных. Так, например, в новогодних витринах ЦУМа в конце прошлого года «поселились» сказки народов мира: от Красной Шапочки до Красавицы и Чудовища. И, как и следовало ожидать, все сказочные персонажи были наряжены в модели одежды из самых актуальных коллекций: таким образом язык детства был использован для привлечения внимания к продукции модных домов. А в парижском универмаге Printemps в прошедшее Рождество оформление витрин впервые было доверено бренду детской одежды: кукольных дел мастер Жан-Клод Деи одел марионеток в платья из осенне-зимней коллекции Bonpoint. Образы, понятные детям, используются не только при оформлении витрин, но и в рекламных кампаниях. Один из ярких примеров - видеоплатформа Chanel, на которой в форме комиксов излагается история французского Дома и биография самой Габриэль Шанель. Также дети принимают участие в рекламных кампаниях взрослых марок. К примеру, Calvin Klein снимает в лукбуке 13-летнюю Милли Бобби Браун (звезду сериала Stranger Things), а подрастающий сын Виктории Бэкхем, Ромео, уже несколько сезонов работает с Burberry. Параллельно идет и другой, не менее интересный процесс, когда производители заставляют детей копировать мир взрослых. По образу и подобию классических модных показов проходят детские шоу. Тот же Bonpoint демонстрирует коллекции в рамках недели моды в Париже, по подиуму дефилируют модели пяти лет от роду. И Россия не отстает: бренды ТД «Детский мир» участвуют в Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Нарядить по-взрослому Еще одна тенденция последнего времени - внедрение авторитетными взрослыми брендами детских коллекций. Из свежих примеров: детские линии у Elisabetta Franchi, Balmain, Aquazzura, Michael Kors, Salvatore Ferragamo и у Raschini. Также ожидается, что в июле этого года свою первую детскую коллекцию покажет и Дом Givenchy. «Еще недавно в одежде для детей превалировали исторически традиционные модели и цвета. Сегодня все больше брендов с мировым именем всерьез берутся за детскую моду и создают детские линии, - рассказывает Ануш Гаспарян, коммерческий директор Fashion Consulting Group. - Рынок детской одежды последних лет характеризуется приобретением черт, свойственных для рынка взрослой одежды. Стали отчетливее проявляться различные ценовые сегменты, функционально-стилевые группы, присущие взрослой одежде, коллекции начали соответствовать модным тенденциям». В частности, Мари-Франс Коэн, основатель Bonpoint, покорила рынок тем, что с самого начала решила создавать вещи для детей, но по всем канонам взрослой моды: лучшие ткани, изысканная ручная вышивка и отделка, бесконечное количество примерок на реальных моделях для идеальной посадки. А недавно Bonpoint представил в Москве линию кремов (для тела, лица и рук) для взрослых, и по сути это концепция mini me в действии - ведь кремами могут пользоваться не только мамы, но и младенцы. Однако сами производители, специализирующиеся на детской одежде и признающие влияние взрослых канонов на детскую одежду, не всегда оценивают подобную корреляцию позитивно. «Сегодня детская мода идет по стопам взрослой. Если в новом сезоне в коллекциях дизайнеров с мировым именем была фуксия, значит, в следующем сезоне фуксия появится в детских коллекциях, - рассказывает CEO и креативный директор детской марки IL Gufo Алессандра Чавелли. - Но на мой взгляд, очень важно, чтобы детская одежда оставалась детской. Концепция mini me - это очень мило, но дети - не маленькие взрослые, мы живем не в XVIII веке. Пусть они будут элегантными, пусть у них в гардеробе будут вещи для разных дресс-кодов и случаев, но мой девиз - это «дети, одетые как дети!». Многие ритейлеры давно подхватили тренд «детское рядом со взрослым». В частности, российский онлайн-магазин Aizel.ru открыл недавно детский раздел, в котором представлены одежда, обувь и аксессуары для мальчиков и девочек от 0 до 14 лет ведущих люксовых и премиальных брендов. «Aizel.ru - прежде всего модный проект, и с самого начала мы расширяем ассортимент в соответствии с запросами покупателей. Проводя опросы клиентской базы, мы выяснили, что покупательницы хотят приобретать одежду не только для себя, но и для своих детей. Так, логичным развитием бизнеса стал запуск детского раздела, который оказался успешнее, чем мы ожидали, - рассказывает Айсель Трудел, основатель проекта Aizel.ru. - Только за первые полгода было продано более 2000 предметов из детских коллекций. Начинали мы всего с 10 брендов, а сейчас их уже несколько десятков, и с каждым месяцем количество растет». При этом Айсель отмечает, что принцип mini me действительно работает отлично: особенным успехом пользуются вещи одного бренда, где детские линии пересекаются в фактуре и принтах со взрослой. Теперь в планах компании до конца года расширить детский ассортимент игрушками, книгами и аксессуарами для дома. Растущий интерес производителей и ритейлеров к детскому рынку, особенно в среднем бизнес-сегменте, среди прочего обусловлен личностным фактором, считает Анна Любан, основатель комиссионного магазина Second Friend Store, где прошлым летом также появился отдел детской одежды. «Особенно это актуально для России - во всем мире интерес к детству как к рынку существует уже давно. А в нашей стране, где сегодня активно развивается частное предпринимательство в этой области, очевидно, что предприниматели относятся к поколению, которое сейчас находится в детородном возрасте. И именно для своих детей они и создают продукты, услуги, сервисы, образовательные учреждения», - говорит Любан. С ней согласна и Айсель Трудель. «Сейчас прослеживается тенденция заводить детей ближе к 30 годам, когда, как правило, достигается определенная стабильность и социальный статус. В условиях всеобщей занятости мы стремимся больше времени проводить с ребенком, и логично, что привычный образ жизни родителей перемещается на детей. Как следствие, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы пытаются сделать жизнь своих клиентов комфортнее, в том числе ориентируясь и на детей. Особенное внимание современные родители стали уделять качеству товаров, услуг и т. д. Потребности начинают формировать с младенческого возраста не только для того, чтобы чадо имело все самое лучшее, но и для того, чтобы с детства задавать определенную планку качества жизни». Рынок детских товаров остается достаточно стабильным Примечательно, что рынок детских товаров и услуг остается достаточно стабильным и крайне интересным для бизнеса вне зависимости от экономической ситуации в стране и в мире. «Конечно, рынок детских товаров переживает все те же спады и падения, что и рынок взрослых, но в целом он меньше подвержен скачкам в развитии, к тому же он сегодня активно развивается и растет, - отмечает Евгений Бутман, председатель совета директоров, совладелец компании Ideas4retail. - Я считаю, что с развитием сети Imaginarium мы попали в важный глобальный тренд - в формирование целой культуры, в которой акцент сделан не на развлечении детей, а на раннем развитии, на развитии в ребенке личности - не взрослой копии, а самостоятельного субъекта». Мысль Бутмана подтверждает и Ануш Гаспарян из Fashion Consulting Group, которая убеждена: «Стремительное расширение детского сегмента обусловлено и общемировым изменением самого статуса детства, его выделением в самостоятельную категорию, требующую уважительного отношения. С детьми теперь принято считаться». И, наконец, работа «на поле» детства позволяет участникам рынка удовлетворить свои этические потребности, почувствовать, что они трудятся на благо общества, на благо будущего. Именно так чувствует, например, основательница MiMiSol Имельде Бронзьери: «Я счастлива, что работаю для детей. Через предмет одежды можно отлично передавать свои мысли, эмоции, любовь. Обожаю детей и хочу быть причастна к тому, чтобы у них развивалась любовь к красивым вещам. Ведь красота греет сердца, и детям, которые завтра станут взрослыми, необходимо дарить много любви, чтобы они росли счастливыми». Источник: "Ведомости" Фото: MiMiSol
Французский модный дом Givenchy отказался от дефиле в рамках Недели мужской моды в Париже, пишет Газета.ру со ссылкой на WWD. Свою коллекцию сезона весна-2018 компания представит покупателям на презентации в шоу-руме в столице Франции с 27 июня по 1 июля. Неделя мужской моды будет проходить с 21 по 25 июня. Что касается готовой женской одежды, то новый креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер представит ее во время Недели моды в Париже в октябре, как и сообщалось ранее. Свои кутюрные разработки дизайнер покажет в январе 2018 года.
Возглавляемый дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалия бренд Vetements выпустил капсульную коллекцию футболок Staff. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на HighSnobiety. По словам представителей марки, футболки продаются по 150 долларов и предназначены для поклонников марки, которые не могут позволить себе вещи из основной коллекции. Изделия из хлопка, предлагаемые в черном и белом цветах, украшены вышивкой Staff на груди и большим логотипом бренда на спине. Цены на одежду и обувь из основных коллекций Vetements, как правило, варьируются от 500 до четырех тысяч долларов. Исключение составляют носки, предлагаемые за 70-100 долларов. В конце января 2017 года Vetements во время парижской Недели моды haute couture представил осеннюю коллекцию одежды. В показе приняли участие не профессиональные модели, а обычные люди. Среди них были охранник клуба, пожилой турист, рэпер, бездомный, офисные сотрудники и юные панки, напоминает Lenta.ru. Гвасалия основал бренд Vetements в Париже в 2009 году. Он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора. Весной 2017 года офис Vetements был перенесен в Цюрих, Швейцария. Фото: Vetements
Прошедшая в Париже Недели моды, по предварительным оценкам FashionUnited, принесла общий доход в размере 64,5 млн евро. На мероприятии побывало около 30 тыс уникальных посетителей. С 28 февраля по 8 марта в столице Франции состоялось 82 показа (в прошлом сезоне в расписании было заявлено 91 шоу, но при этом сама Неделя моды была длиннее на один день). Paris Fashion Week считается одной из самых интересных среди всех крупнейших недель мировой fashion-индустрии. Главный итог сезона: французская столица так и не прониклась идеей "See now, buy now": принцип «пришел, увидел, купил» своим клиентам предложила разве что марка H&M. А все прочие бренды продолжают работать по старинке, отмечает РБК.Стиль. Если нью-йоркцы массового отринули показы в пользу камерных презентаций, то в Париже такое случилось лишь с парой-тройкой марок. Лишившаяся креативного директора Givenchy просто «перевыпустила» 27 нарядов, придуманных Рикардо Тиши, в главном цвете сезона - красном. "Недопущенной" до подиума оказалась и коллекция Carven: швейцарец Серж Руфье только-только приступает к своим обязанностям, тогда как над осенью-зимой трудилась команда во главе с дизайнером, пожелавшим остаться анонимным. Дебют Руфье, как, очевидно, и преемника Тиши, состоится уже в следующем сезоне, прогнозирует издание. Главные показы Недели моды в Париже В числе главных показов прошедшей Paris Fashion Week - шоу Chanel и их эпическая ракета, революционное дефиле Dior . A post shared by Louis Vuitton Official (@louisvuitton) on Mar 10, 2017 at 8:22am PST Показ Louis Vuitton прошел во внутреннем дворике Марли в Лувре, в крыле "Ришелье", среди скульптур XVII-XVIII века. До этого ни одному бренду не удавалось получить разрешение на показ в самой выставочной галерее - большинство шоу проходили либо на прилегающих территориях, либо не в основных залах. В Лувре Николя Жескьер хотел обратить внимание на политическую ситуацию в мире. "Сегодня некоторые люди пытаются заставить нас поверить, что границ в мире становится больше. Мир моды, наоборот, демонстрирует, что нужно их устранять. Особенно в Париже, мультикультурном городе, в котором живут и творят дизайнеры из самых разных стран. А Лувр - это место, в котором собрано искусство со всего мира, вне зависимости от национальности его автора", - рассказал дизайнер после показа. Жескьер постарался отразить эту идею и в самой коллекции, отмечает Buro 24/7. Свободные атласные платья он соединил с кожаными тренчами и классическими твидовыми жакетами, к брюкам из шерсти и денима добавил пушистые меховые пальто, а грубые мотоциклетные косухи украсил тонкими цепочками. Показ Dries Van Noten стал юбилейным, сотым по счету. Он являлся настоящей ретроспективой творчества бельгийца. Ван Нотен наглядно показал, что его одежда вне возраста и вне времени. На подиуме прослеживались отголоски прошлых творений дизайнера: японские кимоно из осенне-зимней коллекции 2013-го, английские розы 1994-го и яркий принт пейсли из 2007-го. Основные цвета коллекции - желтый, синий и зеленый. В качестве материалов дизайнер использовал мех, шелк и бархат, что добавило образам торжественности, отмечает Газета.Ru. Второй показ Энтони Ваккарелло в качестве креативного директора Saint Laurent - коллекция вновь получилась откровенной, сексуальной, запоминающейся. Более 100 женских и мужских нарядов. Осенне-зимнюю линейку можно определить как «мрачный гламур». Основные материалы коллекции - кожа и латекс. Также представлено большое количество блузок из прозрачной ткани и кружева, подчеркивает Газета.Ru. Любимый период креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли - итальянский Ренессанс. На этот раз он соединил эту эпоху с движением «Мемфис» 1980-х годов. В коллекции представлены исключительно удлиненные платья и юбки. Валентин Юдашкин на Неделе моды в Париже среди прочего представил эксперимент с использованием главного символа Оренбургской области - пухового платка. Он добавил его к привычным вещам (свитерам, платьям, шортам), изменив цветовое решение и форму. Эксперимент Юдашкина «Оренбургский платок в силуэтах» стоял особняком от основной коллекции и был продемонстрирован за кулисами Первому каналу. Главной же темой показа стал мужской костюм в ХХ веке, его эволюция и многогранный характер. Модельер обратился к деталям, формам и акцентам мужских образов, перенеся их на женский костюм. Главные тренды Недели моды в Париже A post shared by Stefano Colella (@step_cole) on Mar 4, 2017 at 6:58am PST В числе главных трендов Недели моды в Париже: береты и сумасшедшие головные уборы, деним, широкие рукава, белая обувь, кожаные изделия, в том числе, блестящие, сексуальные наряды ('A return to sex'), серебро и космическая тема, странные шубы. Эксперты AFP задаются вопросом: неужели мода на oversize и андрогинность прошла? Бесполые пальто, пиджаки были везде на протяжении последних 18 месяцев. И вот теперь дизайнеры, даже самые верные поклонники объемных вещей, возвращаются к приталенным силуэтам и женственным моделям. Читайте также: Неделя моды в Милане: головные уборы, красный цвет и другие тренды Неделя моды в Лондоне: впечатления экспертов и главные показы New York Fashion Week: мода и политика Фото: Catwalkpictures, Dior, Dries van Noten
На Неделе моды в Париже представили коллекцию модного дома Saint Laurent. Это второй показ Энтони Ваккарелло в качестве креативного директора компании. На шоу было показано более 100 женских и мужских нарядов. Осенне-зимнюю линейку сравнивают с «мрачным гламуром», также отмечаются смелые силуэты. Дизайнер сделал упор на темную цветовую гамму, асимметричный крой и глубокие вырезы. Основным материалом осенне-зимней коллекции стала матовая и лаковая кожа: за счет нее Энтони Ваккарелло радикализировал образы, оставив практически неизменными фасоны одежды из его дебютной коллекции для Saint Laurent, отмечает buro24/7.Снова вдохновившись 80-ми, дизайнер добавил серебряные блестящие ткани в стиле диско и громоздкие элементы - широкие воротники-стойки в духе королевы Елизаветы I, объемные оборки на платьях и юбках, похожие на цветы, и очень широкие сборчатые голенища сапог. Неделя моды в Париже продлится до 7 марта. Фото: коллекция осень-зима 2017 saint laurent
Показ, который провела на Неделе моды в Париже итальянский дизайнер Мария Грация Кьюри, вызвал массу обсуждений. Главным цветом в новой коллекции Christian Dior стал синий (во всевозможных вариациях) - один из самых любимых оттенков самого Кристиана Диора. Однако помимо синего в коллекции были также использованы черный и белый цвета. Все модели были в кожаных беретах. Получившийся эффект можно сравнить с чем-то средним между Бонни и Клайдом и Эрнесто Че Геварой, отмечает газета The Guardian. В целом на подиуме царил милитаристский дух, как, впрочем, и среди гостей показа. Новый креативный директор дома Мария Грация Кьюри вдохновлялась женской рабочей униформой времен Второй мировой войны. Комбинезоны, робы, объемные рубашки, брюки, двубортные закрытые пальто, бушлаты, плащи и все те же черные кожаные береты - сильные женщины по версии Кьюри должны носить именно такие вещи. От себя Мария Грация Кьюри оставила излюбленные платья сказочных героинь - из тюля, декорированные цветами, из шифона с пышной юбкой и прозрачным лифом, из металлизированной ткани с плиссировкой и вышивкой, отмечает Buro 24/7. Для Кьюри это вторая коллекция прет-а-порте для Dior. Добавим, что на Неделе моды в Париже свою последнюю коллекцию для французского модного дома Chloe представила британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер. Фото: Dior
В финале показа новой осенне-зимней коллекции Chanel на Неделе моды в Париже была запущена ракета. Для шоу, проходящего по традиции в стенах парижского Гран-Пале, площадку стилизовали под космическую станцию. В центре подиума был установлен космический корабль в половину величины настоящего. В финале из турбин ракеты пошел дым, пошел отсчет времени, и она начала медленно подниматься к стеклянному куполу Гран-Пале под песню Элтона Джона «Rocket Man», передает Buro 24/7. Публикация от CHANEL (@chanelofficial) Мар 7 2017 в 8:12 PST Новая коллекция модного дома, как можно догадаться, посвящена космосу. Она представляет собой все оттенки серого. От железного и стального до блестящего серебристого. Вещи традиционно подходят для повседневной носки. Радикально новых фасонов нет - все те же твидовые шорты и юбки с пиджаком, шерстяные костюмы, платья чуть выше колен, оголяющие только шею. Стоит отметить аксессуары: шерстяные сумки-мешки на длинной цепочке и повязка на уши, декорированная большим количеством стразов, пишет Газета.ru. Из-за вышеуказанной ракеты показ Chanel уже назвали эпичным. Фото: Catwalkpictures
28 марта в продажу поступила капсульная коллекция BFFI x FARFETCH SS17, она доступна на сайте онлайн-платформы Farfetch.com и в Browns. В проекте BFFI x FARFETCH приняли участие Александр Терехов, Тигран Аветисян, Юлия Калманович, Ольга Вильшенко, Джаба Диассамидзе, а также дизайнерский дуэт Outlaw Moscow. Презентация капсульной коллекции, вдохновением для которой стал советский конструктивизм, состоялась в рамках Парижской недели моды. Основные элементы конструктивизма - тектоника, конструкция и фактура - находят свое отражение и в капсульной коллекции SS17 от дизайнеров проекта BFFI x FARFETCH. Строгий крой, геометризм и женственность - все это объединяет коллекции, и в то же время в каждой прослеживается самобытность и творческое видение дизайнера. Фото: FARFETCH
На показе Dior на Неделе моды в Париже все модели были в кожаных беретах. В целом на подиуме царил милитаристский дух, как, впрочем, и среди гостей шоу. Новый креативный директор дома Мария Грация Кьюри вдохновлялась женской рабочей униформой времен Второй мировой войны. Комбинезоны, робы, объемные рубашки, брюки, двубортные закрытые пальто, бушлаты, плащи... Почему дизайнеров вдохновляют военные мотивы? Придают ли они агрессивность образу, об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал фэшн-аналитик Андрей Аболенкин. "Пик популярности одежды, напоминающей военную форму, был в 2011-2012 годах. Тогда в коллекциях было очень много одежды, про которую точно можно сказать, что она отсылает к солдатской форме. В коллекциях этого и следующего сезона тенденция также наблюдается. Например, пальто, которые напоминают шинели. Или жакеты, напоминающие френчи", - отметил эксперт. Но еще больше таких элементов, про которые мы вообще не задумываемся, что они из военных времен, продолжил Аболенкин. "Например, куртки-бомберы, которые были в каждой коллекции последние несколько сезонов, - это прямое повторение той куртки, которая с 1932 года была на вооружении американской армии. Просто теперь они делаются из материалов, которые ничем не напоминают эту куртку. То же - с макинтошем. Сейчас, пожалуй, нет ни одной коллекции, где не встречались бы тренчи. Или очки-«авиаторы» - они появились еще в 1937 году. Их выпускали и выпускают как военные, однако при взгляде на название никому даже в голову не приходит, что «авиаторы» были официальной частью амуниции летчиков", - подчеркнул спикер. "Мода на военную одежду - не признак агрессии" При этом он заметил, что мода на одежду военных лет очень редко она использовалась в истории для создания агрессивного настроения. "Даже когда мы берем армейскую куртку и представляем ее на хиппи, становится понятно, что они использовали это, скорее, как протест против Вьетнамской войны. Кожаные куртки, косухи, которые появились в субкультурах в середине 50-х годов, носили не потому, что они несли на себе какую-то агрессию, а потому, что это были армейские излишки, которые распродавались. Это был совершенно другого рода жест, - сказал Андрей Аболенкин. - Люди хотели показать, что они не заинтересованы в моде, что они покупают то, что никогда в жизни не использовали бы, то есть одежду с армейских складов". "Я считаю, что сегодня брать элементы военной одежды и использовать их для создания агрессивного настроения - это грубый прием. Есть, в конце концов, множество других способов усилить образ, сделать его более мощным или создать ощущение угрозы", - резюмировал фэшн-аналитик. Фото: Dior По материалу «Газеты.Ru»
Рианна показала свою новую коллекцию Fenty x Puma на Неделе моды в Париже. Вдохновением в этот раз послужила школа. Fearless leader. #FENTYXPUMA AW17 #ParisFashionWeek A post shared by FENTYXPUMA (@fentyxpuma) on Mar 6, 2017 at 7:04pm PST Презентация проходила в Национальной библиотеке Франции, а подиумом послужили библиотечные столы. Так оригинально модели дефилировали по читальному залу с зелеными настольными лампами. В показе приняли участие модели Лили Дональдсон, Стелла Максвелл и Джоан Смоллс. «Когда я училась в школе, я всегда мечтала о возможности одеваться в то, во что я бы хотела. Но на Барбадосе требовалось носить школьную форму», - заявила певица. По словам Рианны, ей было очень весело, когда она создавала эти образы, вдохновленные девизом «назад в школу». Укороченные топы танцовщиц группы поддержки в сочетании с вельветовыми брюками клеш, вязаные комбинезоны с глубоким декольте, двусторонние дутые куртки и замшевые ботфорты на шнуровке. Худи, короткие шорты и широкие штаны - так Рианна видит новую уличную моду. Девушки для показа были отобраны неформатные: татуировки, ирокезы, зеленые и розовые волосы, густо подведенные глаза и черные губы... Певица традиционно восстает против стереотипов. Фото: Fenty x Puma Facebook
«Мировые недели моды - это события, куда можно попасть строго по приглашению. Именно это и создает мотивацию и желание посетить мероприятие, и мне кажется, что все должно быть так, как есть. Но мы делаем очень многое для того, чтобы распространить контент для тех, кто не смог сюда попасть», - об этом заявил на конференции Fashion Futurum Александр Шумский, исполнительный президент Национальной палаты моды и президент Недели моды MBFW Russia. Так он ответил на вопрос из зала о том, есть ли в планах сделать Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia более массовой. Кроме того, президент MBFW Russia отметил, что организаторы Недели моды стараются создавать для своих клиентов и гостей комфортные условия, а в случае большей масштабности это станет затруднительным. «Неделя моды - это интимный опыт для клиентов. Это не должно быть массовым», - заключил он. В ходе дискуссии "Разрушение системы: есть ли будущее у недель моды?" участники - организаторы недель моды в Париже, Шанхае и Москве - обсудили международный опыт проведения фэшн-мероприятий. Международная конференция Fashion Futurum проходит в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Фото: Fashion Futurum
21 марта в Гостином дворе открылся 37-й сезон «Недели моды в Москве. Сделано в России». По традиции именно в этот день свою новую коллекцию представил Valentin Yudashkin. Фэшн-шоу российского дизайнера стало долгожданным событием для московских модников после его премьеры на Парижской Неделе моды в начале марта. Традиционно в Москве Valentin Yudashkin продемонстрировал расширенный модельный ряд, который включил образы, созданные специально для московского показа. Модный Дом российского кутюрье совсем недавно осуществил ребрендинг совместно с ведущим итальянским архитектором Роберто Бачокки, привнеся в философию марки свежие идеи и новые концептуальные решения, которые нашли отражение и в представленной коллекции сезона осень-зима 2017-2018. На открытии Недели моды в Москве была представлена весенне-летняя коллекция женской одежды FLEUR DE LIS («Королевская лилия») Faberlic by Valentin Yudashkin Так, она построена на деталях и акцентах из мужского костюма, которые дизайнер предлагает в совершенно новой интерпретации. В must-have будущего осенне-зимнего сезона вошли трикотажные свитшоты, худи с отделкой из шерстяных подвязов ручной работы, комбинезоны, брюки-бойфренды, oversize-пальто и куртки, декорированные большими карманами, широкие брюки и юбки с завышенной талией, коктейльные платья А-образного силуэта, прямые и приталенные жакеты. Украшают их крупные орнаменты, позументы и объемные композиции в виде сказочных птиц, вышитые вручную. Кроме того, на открытии Недели моды в Москве была представлена весенне-летняя коллекция женской одежды FLEUR DE LIS («Королевская лилия») Faberlic by Valentin Yudashkin. Следуя изменениям, произошедшим на модном рынке, бренды демонстрируют, что даже одежда mass market может и должна быть модной. Зона шоу-румов предоставляет в этом сезоне расширенные возможности для гостей Недели и байеров. Наиболее яркие коллекции в профессиональных шоу-румах представили бренды Alexandra Pogoretskaya, KHAN by Kristina Minnikhanova, Anastasya Kuchugova, Rustam. Амбассадором 37-го сезона Недели моды в Москве стала Алена Нургалиева - топ-модель, участница мировых модных показов Prada, Dolce&Gabbana, Missoni, Alberta Feretti и других. Фото: пресс-центр Недели Моды в Москве
Модный дом Chloe назначил нового креативного директора. Этот пост заняла Наташа Рамсей-Леви, которая ранее сотрудничала с Louis Vuitton и являлась правой рукой Николя Жескьера, говорится в официальном пресс-релизе. К своим новым обязанностям Рамсей-Леви приступит с 3 апреля. А свою первую коллекцию для Chloe дизайнер покажет на Неделе моды в Париже в сентябре. Слухи о том, что Chloe ведет переговоры с Рамсей-Леви, впервые появились еще в декабре 2016 года. Но официального подтверждения до настоящего времени не было. Ранее креативным директором модного дома Chloe являлась Клэр Уэйт Келлер. На днях она представила свою последнюю коллекцию для Chloé. Вдохновением послужил анимационный фильм «Желтая подводная лодка» группы The Beatles. Chloe - французский бренд, выпускающий женскую одежду, аксессуары и парфюмерию. В разное время с ним сотрудничали такие дизайнеры, как Карл Лагерфельд, Стелла Маккартни, Фиби Фило и Пауло Андерссон. Фото: Chloe
Французский модный дом Vetements откроет в Лос-Анджелесе pop-op магазин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице марки в Instagram. Где именно будет расположен магазин и что там будет продаваться, пока держится в секрете. Известно только название - Dry Cleaning, пишет Lenta.ru. В конце января 2017 года Vetements во время парижской Недели моды haute couture представил осеннюю коллекцию одежды. В показе приняли участие не профессиональные модели, а обычные люди. Среди них были охранник клуба, пожилой турист, рэпер, бездомный, офисные сотрудники и юные панки. Французская омпания Vetements основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора. A photo posted by VETEMENTS (@vetements_official) on Feb 6, 2017 at 3:40pm PST
Шведский ритейлер H&M присоединился к актуальному тренду в модном бизнесе - компания решила следовать модели "see-now-buy-now", работая над коллекциями H&M Studio. Продажа новой линейки начнется сразу после показа, который состоится 1 марта в Париже. Как сообщается, коллекция будет доступна для покупки по всему миру со 2 марта. "Когда мы начали участвовать в Неделе моды в Париже, мы хотели придерживаться того же графика, что и остальные бренды. Теперь, когда многие Дома переходят на новый формат, мы следуем их примеру. Это новая эра в модной индустрии, и нам не терпится попробовать, каково это", - прокомментировала глава отдела дизайна и креативный директор H&M Пернилла Вольфарт. Новая коллекция премиальной марки H&M Studio вдохновлена стилизованными образами балерин и боксеров. На подиуме впервые появится не только женская, но и мужская линия Studio. Показ будет транслироваться в режиме реального времени на сайте H&M. Фото: H&M Studio