FashionTime - о неожиданной коллекции знаменитого модельера.
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), готовя к показу новую коллекцию Chanel сезона весна-лето 2011, нашел время и для очередного дизайнерского сотрудничества: 2 октября, в рамках Недели моды в Париже, дизайнер продемонстрирует коллекцию, созданную им для итальянского модного бренда Hogan. В коллекцию, предназначенную для весенне-летнего сезона, войдут одежда и аксессуары, созданные Лагерфельдом, а также несколько самых знаменитых моделей Hogan, преображенных дизайнером с учетом последних тенденций в моде. Уже по традиции показ Лагерфельда для Hogan будет сопровождать короткий фильм, снятый самим дизайнером. Помимо коллекции prêt-a-porte, которая будет представлена на парижском подиуме, Карл Лагерфельд создал для Hogan капсульную коллекцию обуви – она появится в продаже уже в ноябре этого года.
Судя по всему, грядущая Неделя моды в Лондоне, которая начнется уже в сентябре, станет одной из самых ярких за последние несколько сезонов: участниками мероприятия выступят известнейшие британские дизайнеры и бренды, в новом сезоне вернувшиеся в Лондон из Парижа. Так, например, после двух успешных сезонов на парижской Неделе моды свою новую коллекцию продемонстрирует в родном Лондоне британский дизайнер Джайлс Дикон (Giles Deacon) – хотя дебютная его коллекция для Emanuel Ungaro и будет презентована в Париже. Дебютирует на лондонском подиуме и шведский модный бренд Acne, уже давно завоевавший признание европейских модных критиков. Кроме того, в сентябре на лондонском подиуме представят свои коллекции Мэттью Уилльямсон (Matthew Williamson), Антонио Берарди (Antonio Berardi), Burberry и Джонатан Сондерс (Jonathan Saunders) – дизайнеры и бренды, всего год назад участвовавшие в показах других европейских столиц моды.
Средство Макропулоса Парадоксально – понятие «парижские моды» сегодня относится почти к архаизмам, однако, без взгляда на Pret-a-Porter Paris представление о том, что сегодня делается в моде, является как бы неполным. То есть мода на подиуме и мода в жизни идут параллельными непересекающимися путями, но нам необходимо само осознание того, что парижский подиум еще существует, что есть, пусть и в принципе нереализуемая, возможность надеть на себя эту сказку и даже ее носить… На практике же французская мода сегодня живет вполне себе практическими проектами: продает франчайзинг на марки сегмента «дизайнерский middle и middle-up», везет на международные выставки комфортную и не слишком экстравагантную обувь, выпускает повседневный трикотаж и создает коллекции детской одежды, которые с охотой раскупают мамочки во всех уголках планеты. О последнем хотелось бы сказать особо. Похоже, французы, достигшие совершенства в умении делать детей и совершенно при этом не горящие желанием вносить свой вклад в перенаселение планеты, нашли-таки верное средство омоложения своей теряющей силы индустрии моды. Если головы взрослых забиты экономическими знаниями до такой степени, что там уже не остается места для веры в сказки, то продать эти мечты еще можно детям. Что французские экспортеры и делают с большим удовольствием (и эффектом для собственного бизнеса). Остальным игрокам рынка моды можно только пожелать последовать их примеру и не пытаться досрочно погрузить подрастающее поколение в мир взрослого хаоса, а постараться самим «разбудить в себе ребенка». Похоже, Франция нашла универсальный рецепт по выходу из кризиса для всего человечества. Читайте в номере: Мнение «Гадание по конским костям» – Андрей Аболенкин о покупке LVMH акций Hermes Тенденции «Диско-минимализм» – обзор Paris Fashion Week от внештатного редактора Harper’s Bazaar в Париже Анны Волховой Интервью Интервью Юны Завельской с исполнительным директором модного дома Nina Ricci Алленом Килле (Alain Quillet) «Русские соболя из Парижа» – интервью Галины Истоминой с дизайнером Аленой Вольской Технологии продаж Vogue Fashion Night Out с главным редактором портала fashioneducation.ru Ириной Каримовой Бренд Интервью Ирины Каримовой со знаменитым французским дизайнером Жан-Клодом Житруа на Volvo Неделе моды в Москве «Дорого и мило» – обзор новых детских брендов на российском рынке от эксперта Татьяны Гривенной Выставки «Русские идут» – О том, как и для чего русские дизайнеры участвовали в салоне Pret A Porter Paris Интервью с заместителем генерального директора Premiere Vision Жаком Брунелем Аналитика «Возвращение люкса» – редактор Forbes Style Оксана Бугрименко комментирует исследование международной консалтинговой компании Bain & Company «Почему она покупает». «Город перспективного шопинга» – постоянный автор PROfashion Роман Сидоров о рынке fashion-ритейла Казани. Полная flash-версия журнала
Яркий атлас и графически-контрастные сочетания цветов, "бумажные" объемные формы и образы, подходящие персонажам компьютерных игр - коллекция Viktor&Rolf сезона весна 2010, показанная на Неделе моды в Париже, вряд ли может быть отнесена полностью к прет-а-порте. Впрочем, дизайнеры всегда игнорируют заявленные рамки, словно давая понять, что хотели бы видеть даже свой wearable art на городских улицах. Впрочем, почему бы и нет?
Подиумы Недели моды в Париже и Милане можно было назвать блистательными в буквальном смысле этого слова: помимо традиционных «осенних» темных оттенков многочисленные модные дизайнеры увлеклись благородным и ярким блеском золота. Золотистые вечерние платья и повседневные костюмы включили в свои коллекции Emilio Pucci, Max Mara, Balmain, Rochas, Rue du Mail, Dries Van Noten. Balmain стал настоящим рекордсменом по числу «золотых» нарядов: в коллекции французского дома большинство моделей было блестящим, от длинных вечерних платьев до дерзких коктейльных мини. Дизайнеры Dries Van Noten благоразумно отказались от всех деталей, представив исключительно минималистское платье из золотой ткани. Питер Дандас (Peter Dundas) добавил соблазнительности коллекции, выпустив на подиум Emilio Pucci моделей в полупрозрачных платьях с золотыми блестками, а дизайнеры MaxMara, по примеру Dries Van Noten, представили серию темно-золотых лаконичных платьев.
Американский дизайнерский дуэт Rodarte, по слухам, займется созданием коллекций для французского мехового дома Revillon, чьи роскошные изделия из меха дополняют коллекции Karl Lagerfeld, Oscar de la Renta, Sonia Rykiel. Последним дизайнером дома Revillon был Питер Дандас (Peter Dundas), с недавних пор возглавляющий бренд Pucci. Дом Revillon отказался от участия в прошедшей недавно в Париже Неделе моды из-за отсутствия дизайнера. Теперь место Дандаса, по слухам, могут занять сестры Малливи, возглавляющие бренд Rodarte – причем первый их показ, предположительно, пройдет уже в июле, во время Недели высокой моды. Кейт и Лаура Малливи станут вторыми американскими дизайнерами, создающими коллекции для Revillon – с 2003 по 2006 год французский дом, основанный в далеком 1723 году, сотрудничал с Риком Оуэнсом (Rick Owens).
Несколько дней назад состоялась конфиденциальная встреча британского дизайнера Джайлза Дийкена (Giles Deacon) с владельцем Ungaro, Азимом Абдуллахом (Asime Abdullah), после которой была объявлено об увольнении главного дизайнера марки, Эстреллы Арч (Estrella Archs). Представитель Ungaro подтвердил, что на встрече с именитым британским дизайнером обсуждался вопрос о замещении позиции креативного директора марки. Основатель Модного Дома Ungaro, 22-летний Эммануэль Унгаро (Emmanuel Ungaro), 6 лет проработал в ателье легендарного испанца Кристобаля Баленсиаги (Cristobal Balenciaga), а в 1965 году основал свою марку. Стиль Унгаро стал воплощением откровенного шокирующего Парижского шика, с характерным смешением ярких красок, применением смелых принтов животных и цветов, щегольских деловых костюмов и роскошных вечерних туалетов. К сожалению, основатель Модного Дома, в 2004 году подал в отставку, за ним, вскоре, последовал его приемник, Джамбаттиста Валли (Giambattista Valli), несколько последних лет готовивший коллекции ready-to-wear. С тех пор, Азим Абдуллах организовал «международную круговерть» дизайнеров, начав с француза Винсента Дарре (Vincent Darre). Затем последовал норвежец Питер Дандас (Peter Dundas), следующий был, колумбиец из Нью-Йорка, Эстебан Кортезар (Esteban Cortezar), и наконец, скандальное назначение неожиданного тандема, широко известной своим провокационным поведением, голливудской актрисы, певицы и модели, Линдсей Лохан (Lindsay Lohan) и малоизвестной испанской художницы, Эстреллы Арч. Испанке Арч 35 лет, три года назад она показала на Парижской Неделе Моды свою небольшую коллекцию. Известно, что она работала в известных Домах: Nina Ricci, Cacharele, Hussein Chalayan, Emilio Pucci и Prada. В прошлом году дебютная коллекция Лохан-Арч, весна-лето 2010, вызвала шквал неистовой критики в средствах массовой информации, а магазины потерпели колоссальный убыток. Однако, вместо того, чтобы с удвоенным рвением заняться разработкой новых более удачных образов, Линдсей Лохан предпочла утешиться приобретением одежды других дизайнеров. Последняя коллекция Ungaro, осень-зима 2010-11, выполненная Эстреллой Арч в одиночестве, стала повторением летней. Те же незатейливые шелковые платьица, почему-то для зимы, предлагаемые с декольте без бретелей, обилие коротких юбок с лосинами. Критикам показалось, что молоденькие модели воспользовались гардеробом своих матерей, настолько устаревшим выглядел предлагаемый стиль. Однако у нашумевшей парочки есть защитники. Главный исполнительный директор «Унгаро», Мунир Муферридж (Mounir Moufarrige), в восторге от выбора дизайнеров, считая, что «омоложение» бренда пойдет на пользу уважаемой марке. Напомним, что именно Муферридж был причастен, в свое время, к замене Карла Лагерфельда в Chloe на, только что закончившую знаменитый Лондонский колледж искусств Святого Мартина, Стеллу Маккартни. Стефания Соломон (Stephanie Solomon), директор по моде в знаменитом мантхеттенском универмаге Bloomingdate's, так же не разделяет мнение прессы, называя действия журналистов «оказанием давления на покупателей» и считает, что «их короткие платья забавные и сексуальные». Будем надеяться, что назначение 40-летнего британского дизайнера, Джайлза Дийкена, показавшего в 2004 году свою дебютную коллекцию на Лондонской Неделе Моды и в этом же году признанного «Лучшим дизайнером Великобритании», а так же удостоенного в 2009 году Гран-при французской ANDAM, сможет прекратить череду неудач «Унгаро». Претендент на пост креативного директора марки обладает необходимым опытом работы в Домах Моды. До основания собственного бренда в 2003 году, он работал в уважаемых итальянских марках Bottega Veneta и Gucci. Последняя коллекция Дийкена осень-зима 2010-11, «Gold», обращена к максимально широкому кругу покупателей. Дизайнер известен своим, не совсем почтительным отношением к моде и гламуру и дерзким взглядом на окружающий мир. Как эта точка зрения будет соответствовать представлениям о парижском шике от «Унгаро» остается только догадываться.
В самой Неделе Высокой моды отошедший от дел Валентино Гаравани не участвовал, а вот его торжественный ужин Archives Dinner Party собрал настоящее созвездие. В роли диджея - манекенщиц Хесус Лус, место проведения - Версаль. На "вечеринку" к экс-дизайнеру явились: Гвинет Пэлтроу, актрисы Джессика Альба и Клер Дэйнс, Наталья Водянова, Даша Жукова, Марио Тестино, Лиз Херли, британский певец и музыкант Саймон Ле Бон и бас-гитарист группы Duran Duran Джон Тейлор. Отличное звездное завершение Парижской недели моды.
24.06 Victor &Rolf Виктор Хорстинг и Рольф Снерен(Victor Horsting & Rolf Snoeren), выпускники нидерландской Arnhem Academy of Art and Design, уже прочно обосновались в десятке лучших дизайнеров мира. Эти вечные искатели гармонии между одеждой и современным искусством, всегда удивляли своей оригинальностью. Тем более интригующее выглядит представленная ими коллекция, посвященная образам голливудских звезд, отдыхающих на курорте, на пример, в Биарице. Мужские костюмы, ветровки, рубашки и шорты, все, что нужно для променадов на фешенебельных набережных. 24.06 Dries Van Noten Представил, также не характерную для себя, сдержанную коллекцию, вдохновленную Британским стилем 70-х годов. Дизайнер возвращает престиж портновского искусства с его четкой линией плеча и виртуозным кроем. Однако это не помешало мастеру смешать шедевры наперстка и иглы с атрибутами гранжа – небрежно выбеленными джинсами, напоминая, что обладатели строгих пиджаков – современная молодежь. Обратила на себя внимание критиков ручная роспись на шелковых сорочках, выполненная в ателье близ озера Камо. Удивили «тяжелое твидовое» пальто, которое было выполнено из ткани, сотканной из смеси хлопка и волокон нейлона, и «мохеровый» свитер, при ближайшем рассмотрении оказавшимся изо льна. 24.06 Louis Vuitton Директор студии мужской одежды лидера международной моды, Пол Хелберз (Paul Helbers), представил образ путешественника по виртуальным странам мира, где отличительной чертой одежды класса «люкс» стала техника татуирования кожи, из которой были изготовлены оригинальные модели курток, ветровок и сумок. Особой любовью автора пользовались шнурованные брюки, изумительной посадки. 25.06 Yves Saint Laurent Стефано Пилатти, креативный директор YSL, представил свою коллекцию мужской одежды, вдохновленную жизнью и творчеством американского писателя Пола Боулза (Paul Bowles), периода его добровольной ссылки в Северную Африку, в Танжер. Можно уверенно сказать, что за «цветовой вкрадчивостью», дизайнер спрятал «бомбу» в мужском дизайне. Представленная коллекция является ответом на многолетние посягательства женщин на предметы мужского гардероба. На первый взгляд, поражают расслабленные широкие шорты А-образного силуэта, больше напоминающие юбку, в комплекте с небрежно наброшенным на плечи пиджаком, явно не классического стиля. Также острым предложением дизайнера, являются широкие пояса, напоминающие пояса-корсеты матадоров. Для жителей города предлагаются пояса-оби, надетые поверх приталенного костюма, а для загородных прогулок – рубашки и футболки с надетыми на них мягкими высокими поясами из контрастных набивных тканей, заправленных в брюки. 25.06 Miharayasahiro Бурный восторг критиков вызвала коллекция молодого японского дизайнера Михара Ясахиро (Mihara Yasahiro). Потрясли публику не только визуальные и акустические эффекты японской компании WOW, являвшихся равноправной частью визуализации образов показа, но и модели одежды, выполненные в авторской технике, не имеющей аналогов в технологии обработки тканей. Японский дизайнер отразил в своей коллекции тревогу за состояние экологии планеты и предложил украшать людей себя тем, чем мы «благодарим» мать-природу. Для этого, ювелир Хусам Эль Одех (Husam el Odeh), разработал коллекцию бижутерии, изображающую разнообразные металлические предметы и детали оборудования. Ими были щедро декорированы многие модели показа. 26.06 Hermes Дизайнер Вероник Нишаньян (Veronique Nichanian),открывала и закрывала свой показ моделями одежды изумительной белизны. Представленные летние пальто и куртки, были выполнены в уникальной «technical madras», покрывающей поверхность ткани тончайшей перфорацией. Акцентирующим цветом коллекции выбран зеленый, его оттенок автор называет «мятным», но скорее это изумрудный зеленый. 26.06 Kenzo В год 40-летия основания марки японским дизайнером Кензо Такада (Kenzo Takada), Антонио Маррас совершил путешествие в обратном направлении. Французский художник отправился изучать традиционное японское искусство. Результаты проникновения элементов восточных техник декорирования в европейский костюм, и являлись лейтмотивом коллекции. Первые модели показа были выдержаны в традиционной средиземноморской гамме: синий, белый и чередование сине-белых полос. Затем, с погружением в эстетику Японии, добавляются элементы ручного ткачества, вязания крючком, элементы костюмов самураев с простеганными деталями и традиционных техник ручного окрашивания. Несомненно, хитом коллекции стали модели с применением тончайших росписей японской акварелью. 27.06 Lanvin «Антидот лени» - так назвал свою коллекцию Альбер Эльбаз (Alber Elbaz), созданную в соавторстве с ассистентом, Лукасом Оссендрийвером (Lucas Ossendrijver). Одежда, предназначенная для активных действий, выполнена из тканей удивительных фактур. Так мужской костюм из тесненного цветочного шелка выглядит очень чувственно. Непривычно для мужского ассортимента и пальто с элементами лоскутной техники. Мы привыкли к утонченной чувственности женских моделей Эльбаза, но, то, что он предлагает свой фирменный знак и мужчинам – удивляет. Сам Альбер Эльбаз отмечает, что в настоящее время взаимопроникновение мужского и женского гардеробов растет: «Поэтому единение мужского и женского так ощутимо в этой коллекции». Обратило на себя внимание и применение крупных ювелирных украшений, на что Эльбаз ответил: «Если женщины носят брюки, то и мужчины могут носить драгоценности». 27.06 Dunhill Ким Джонс(Kim Jones) продолжает искать вдохновение в архивах уважаемой марки. Как и много лет назад, дисциплина и сдержанность – девиз, которому верна фирма и ее поклонники. В основе коллекции – безукоризненный крой. В этом году отличительной чертой стала высокая двубортная застежка на один ряд пуговиц. Конечно, все новое – хорошо забытое старое. Пусть этот элемент мужской моды и был популярен в 20-х годах прошлого века, сегодня он выглядит не менее современно и актуально. Реверанс в сторону классической английской спортивной одежды был сделан дизайнером в виде замшевых курток. Если талантливый художник будет двигаться и дальше в этом направлении, то вскоре, мы сможем заявить о новом расцвете былой славы Dunhill.
Завершившийся показами в Париже сезон Недель мужской моды был по-настоящему зрелищным – начиная от самих показов, превращенных дизайнерами в невероятные спектакли, и заканчивая неожиданными гостями – американскими знаменитостями. Не менее оригинальными стали и тренды, заданные Неделями мужской моды: обилие меха, заимствование женского стиля и образов из голливудских блокбастеров. Крис Браун и Канье Уэст Совершенно неожиданным и весьма противоречивым стало появление на Неделе мужской моды в Милане Криса Брауна (Chris Brown) – американского рэппера, большей частью своей скандальной известности обязанного инциденту с избиением экс-подруги, Рианны. Настоящим подарком для светских хроникеров стала фотография, на которой Браун позирует с Жаном-Полем Готье: французский дизайнер воспользовался для оформления своего показа боксерской темой и, не отставая от моделей, позировал фотографам с разбитой губой и подбитым глазом – что, учитывая недавний скандал Криса Брауна и Рианны, сделало ситуацию весьма ироничной. На Неделе моды в Париже, тем временем, отличился еще один американский рэппер – Канье Уэст (Kanye West). Неоднократно заявлявший о своей любви к моде вообще и французскому бренду Louis Vuitton в частности, Канье для появления на парижских показах выбрал более чем неоднозначный гардероб – и рэппер, и его подруга Амбер Роуз (Amber Rose) позировали фотографам в длинных роскошных меховых шубах. Уэста не остановило ни то, что многие дизайнеры уже давно отказались от натурального меха в пользу искусственного, ни гнев многочисленных организаций по борьбе за права животных. Мех К слову о мехе – Канье Уэст с его меховой шубой оказался не только смелым, но и весьма прозорливым: огромное количество дизайнеров включило мех в мужские коллекции сезона осень-зима 2010. На подиумах Милана и Парижа можно было увидеть не только привычные в общем-то дубленки с меховой отделкой, но и меховые жилеты, отороченные мехом тренчи и даже – в случае с Comme des Garcons – полноценные длинные шубы из меха. DSquared2 Братья-дизайнеры Дэн и Дин Кэтены (Dan and Dean Caten) создание коллекций превращают в странный творческий процесс, результатом которого становится весьма зрелищное смешение откровенного треша и действительно стильных решений. Не стала исключением и новая мужская коллекция DSquared2 сезона осень-зима 2010: ярко-розовые рубашки, очень узкие джинсы, панковские акценты в виде цепей и обилия кожи и непонятно с какой стати оказавшиеся на телах моделей пятна крови. Зрелищности показу DSquared2 добавило и появление на подиуме Тома Каулитца, лидера группы Tokio Hotel. Adam Kimmel Дизайнеры Adam Kimmel, презентуя новую коллекцию, также решились на необычный шаг – правда, в отличие от DSquared2, не пригласив на подиум знаменитостей, а сэкономив на моделях, закрыв их лица масками. Маски, кстати, сами по себе стали едва ли не центральным элементом всей презентации: созданные известным американским художником Джорджем Кондо, они стали чем-то средним между масками злобных клоунов из фильмов ужасов и лицом Джокера из «Темного рыцаря». Как бы то ни было, презентацию Adam Kimmel наличие таких впечатляющих деталей действительно выделяет из общего ряда. Джон Галльяно Джон Галльяно не приглашает на подиум знаменитостей и не превращает моделей в персонажей фильмов ужасов, однако его показы всегда становятся самыми запоминающимися – за счет оригинальности самых коллекций. Показ Галльяно в Париже также не стал исключением: более чем впечатляющая коллекция, объединившая самые неожиданные образы и стили – от Шерлока Холмса (элегантные тренчи) и денди эдвардианской эпохи (строгие, элегантные двубортные костюмы) до японских якудза в соответствующих головных уборах и утягивающих мужски корсетах. Вивьен Вествуд Для британского дизайнера Вивьен Вествуд, коллекции которой всегда отличает определенный градус эпатажа, источником вдохновения на этот раз стали бездомные – что отлично можно заметить по новой коллекции. На подиум Вествуд вышли манекенщики в футболках со слоганами, куртках-бомберах и с магазинными тележками или пакетами для продуктов.
FashionTime – о самой успешной коллекции Парижской недели моды.
17 июня в Москве в гостинице Рэдиссон Ройал «Украина» состоялся отборочный тур среди российских участников конкурса Color Zoom Challenge. Международный конкурс Color Zoom Challenge, организованный компанией Goldwell, с 2004 году собирает профессионалов более чем из 26 стран. В 2010 году в России конкурс проводится уже четвёртый раз. В дальнейшем работы победителей примут участие в международном полуфинале в середине июля в Германии, на котором членам жюри — экспертам индустрии красоты из разных стран, предстоит решить, кто из национальных победителей примет участие в финале конкурса в Париже. Национальные победители выбирались в следующих категориях: Категория Global Creative Colorist для стилистов, которые имеют опыт работы с продукцией GOLDWELL более 5 лет и использовали краски Topchic, Colorance и/или Elumen для создания конкурсной работы. Категория Global New Talent Colorist для стилистов, которые имеют опыт работы с продукцией GOLDWELL менее 5 лет и использовали краски Topchic, Colorance и/или Elumen для создания конкурсной работы. Категория Global Partner Colorist для стилистов, которые работают в компании GOLDWELL в качестве технологов, фрилансеров, проводят семинары или принимают участие в шоу, и использовали краски Topchic, Colorance и/или Elumen для создания конкурсной работы. В состав национального жюри вошли: арт-директор компании Лайма-Люкс Групп Александр Шевчук - председатель жюри, визажист Владимир Калиничев, фотограф Владимир Широков, национальные победители конкурса Color Zoom Challenge прошлых лет и другие представители бьюти индустрии. Жюри предстояло принять непростое решение — среди множества претендентов выбрать самые достойные работы, которые пройдут в следующий международный отборочный тур. После международного полуфинала станут известны имена трех национальных победителей, которые поедут на финал конкурса в Париж 10-12 октября 2010 года. В этом году на мероприятии ожидается более 2000 партнеров Goldwell со всего мира. Гости финала конкурса могут ожидать несколько зрелищных шоу во время Парижской Недели Моды. Перед началом отборочного тура национального этапа была проведена пресс-конференция. В пресс-конференции приняли участие: Александр Шевчук - арт-директор компании Лайма-Люкс Групп, Оксана Зверева - руководитель учебных и творческих программ Лайма-Люкс Групп, Татьяна Вайкуле – заместитель Генерального директора Лайма-Люкс Групп Открыла пресс-конференцию Татьяна Вайкуле приветственным словом и рассказала об истории проведения в России конкурса Color Zoom Challenge, одного из самых значимых событий в области профессионального окрашивания, не имеющего аналогов как в России, так и во всём мире. На пресс-конференции состоялось представление номинантов национального отборочного тура в каждой из трёх категорий, также были подведены промежуточные итоги работы конкурса Color Zoom в России, обсуждались вопросы подготовки и проведения Церемонии награждения Color Zoom в Париже в октябре 2010 г. В конце пресс-конференции члены Президиума ответили на вопросы журналистов. Фотографии предоставлены компанией «Лайма-Люкс Групп».
Коллекционный сентябрьский номер журнала впервые в России вышел в большом формате. Harper’s Bazaar, возрождая традицию coffee table book, предлагает вспомнить времена, когда богато иллюстрированные книги служили "источником вдохновения" для долгих светских бесед. Роскошные и статусные издания были неотъемлемым атрибутом домов представителей бомонда. Именно таков характер сентябрьского выпуска Harper’s Bazaar, который стал настоящей Библией современной моды. Под обложкой собраны все ведущие тенденции сезона: длинные юбки vs брючный минимализм; орнамент, бархат и парча vs чистые линии и практичный крой – выбор за вами! Приглашенным редактором номера стала супермодель Летиция Каста. Эксклюзивное интервью и фотосессия со звездой, а также откровения Жана-Пьера Руэля, любимого портретиста Летиции, – это freshlook на всемирно признанную модель, актрису и музу. Кроме того, больше четырехсот страниц сентябрьского Harper’s Bazaar вместили дневник парижской Недели моды, подробный гид по самым актуальным hotspots нового сезона, ювелирные новости, обзор автомобильных трендов с Викторией Агаповой, интервью с королем роскоши Роберто Кавалли накануне юбилея его модного Дома, отчет о новинках парфюмерии, фото самых горячих вечеринок all around the world и многое-многое другое. Harper’s Bazaar – новый сезон в новом формате!
Неделя моды в Париже дарит стильным мира сего множество роскошных коллекций, рекламные кампании которых уже доступны широкой публике. Кампания французского дома моды Chloé, весенне-летняя коллекция которого также демонстрировалась в Париже в прошлом году, была создана знаменитым фотографом Марио Сорренти (Mario Sorrenti). Он запечатлел моделей Ракель Зиммерман (Raquel Zimmerman) и Малгосию Бела (Malgosia Bela) в прекрасных нарядах именитого бренда. Основная цветовая палитра новой линии одежды состоит из пастельных тонов, а основной концепцией коллекции является утонченное видение мужского стиля и стиля сафари. Но, несмотря на это, девушка в нарядах Chloé всегда женственна и изысканна, умеет видеть роскошь в неброских деталях и поражать сильную половину человечества своей элегантностью.
Коллекция весна-лето 2011 Yohji Yamamoto, показанная на мужской неделе моды в Париже, - своеобразный экскурс в европейскую историю, в первую очередь - историю быта и искусства. Первая часть показанных моделей создана их тканей, напоминающих по своей структуре и расцветке старинные французские гобелены. Классические рубашки в полоску с высокими накрахмаленными стойками и бантами, повязанные на старинный манер, великолепно дополняли образ. Вторая часть, олицетворяющая начало XIX века, полна тёмными тонами, смокингами, бриджами, цилиндрами и великолепной белоснежной рубашкой, совмещенной с жилетом, оттенками денима, в которые может быть выкрашено все вплоть до носков и ботинок. Образы моделей также были оригинальны и двусмысленны: то явно узнаваемый Дон Кихот, то уличный мим, то типичный парижский клошар, то чудак-денди... Похоже, игра с визуальными образами моделей в этом сезоне обещает стать главным подиумным трендом, - хотя после Гальяно и Ямамото почти наверняка все остальные будут смотреться лишь подражателями.
Levi's® совместно с легендарным культовым Кутюрье Жаном-Полем Готье создали коллекцию мужской одежды ВЕСНА/ЛЕТО 2010 для Дома Жана-Поля Готье. Французский дизайнер, любитель джинсовой одежды Levi's®, по-своему переработал ключевые модели Levi's® из денима в собственном свободном и нестереотипном видении для Парижской недели моды. «Levi’s® - это Американская мечта, это миф, это настоящие джинсы. Я был рад работать над собственными версиями 501®», - сказал Жан-Поль Готье. Четыре кроя джинсов Levi's® 501® и классических курток из денима были игриво дополнены некоторыми узнаваемыми деталями Дома Жана-Поля Готье – полосками в матросском стиле и ремнями. Выполненная из жесткого денима знаменита куртка Levi's® в стиле ‘Дальнобойщик’ предлагается с накладками и полосками впереди в сочетании с джинсами 501®. ‘Матросские’ полоски украсили отвороты джинсов 501® и подчеркнули каймой боковые швы джинсов и шорт – по естественному и бескомпромиссно жесткому дениму. Все модели Levi's® демонстрировались с элегантными, мужественными моделями дизайнерской коллекции, создавая вид, который очевидно способен сбить с толку даже самых шикарных женщин. «Levi's® - это синоним подлинности и творчества. Жан-Поль Готье – один из чистейших и ярчайших талантливых дизайнеров в истории моды. Естественно, мы были счастливы принять участие в его последней коллекции», - заявил Первый вице-президент и креативный директор Levi's® Европа Ю Нгуен (You Nguyen). Жан-Поль Готье Вечно молодой Жан-Поль Готье, заслуживший во французском мире моды репутацию ‘enfant terrible’ («несносный ребенок»), успешно сочетает в себе исключительную склонность к творческим экспериментам и великолепные навыки модельера. Большинство представителей мира моды считают его лучшим современным дизайнером в Париже. После обучения у Пьера Кардена Жан-Поль Готье дебютировал на парижской сцене на показе Пьера Кардена в 1976 г. Его любовь к Levi's® связана с личным интересом к культуре уличной одежды и поп-культуре – этот интерес и вдохновил его на создание большей части коллекции. Его индивидуальный неуважительный стиль поразил воображение многих людей за пределами традиционного круга высокой французской моды – в 90-е гг. его коллекция сценических костюмов для тура Мадонны «Амбициозная блондинка» (Blonde Ambition), первая из трех сделанных для американской поп-звезды, сделала его имя известным каждой семье во всех странах мира. Его богатое творчество постоянно отодвигало рамки творческих экспериментов – он менял традиционные роли полов местами, положил начало революции в моде, используя нестандартных моделей для своих показов и шоу. Дом Жана-Поля Готье производит аксессуары Haute Couture (От кутюр), Prêt-à-Porter (Прет-а-Порте), и успешную коллекцию ароматов. Коллекция джинсов и курток Levi’s® появится в магазинах с февраля 2010 г.
Еще совсем недавно модная индустрия буквально кипела слухами о том, что дом Chanel ищет замену для дизайнера Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld). Теперь же появились слухи о том, что без главного дизайнера останется другой, не менее влиятельный французский дом Yves Saint Laurent - еще во время Недели моды в Париже появилась информация о том, что руководство YSL планирует заменить Стефано Пилати (Stefano Pilati) на посту креативного директора дома. Причиной увольнения Пилати стало падение продаж YSL в сегменте готовой одежды - хотя стильные аксессуары французского модного бренда по-прежнему пользуются огромным успехом. Последней каплей же стало то, что Стефано Пилати не появился на гала-приеме Metropolitan Opera Gala, крупнейшем мероприятии YSL в Америке. Впрочем, представители дома YSL дипломатично опровергают все слухи о готовящемся увольнении Стефано Пилати, утверждая, что дизайнер был попросту очень занят работой над новой коллекцией и созданием рекламной кампании. Место креативного директора YSL Пилати занял в 2004 году, после ухода Тома Форда (Tom Ford).
FashionTime - о первой коллекции Парижской Недели моды
На Парижской неделе моды свою коллекцию сезона весна-лето 2011 представил дизайнерский дуэт BLESS. Название проекта переводится с немецкого как "Речь в защиту Настоящего времени" и, по мнению дизайнерского дуэта BLESS Дизери Хейс и Инес Кааг, наиболее точно передает политику их арт-бренда: "Это гимн настоящему времени, призыв быть современным, отдаваться текущему моменту". Главный акцент в новой коллекции сделан на «взаимодействии» еды и одежды. Это было отражено и в презентации. В пространстве была построена пирамида из бокалов шампанского – стеклянная стена, разделяющая и в то же время объединяющая гостей и моделей, подающих напитки. Другая группа моделей образовала живой конвейер по изготовлению «Кровавой Мэри»: начиная свой путь от большого буфета, где выдавались стаканы, гости переходили от человека к человеку, получая необходимые ингредиенты коктейля, пока напиток не был полностью готов. Новую коллекцию BLESS дизайнеры, как всегда, охарактеризовали словами themeless, stylefree, genderfree. Цветами новой коллекции BLESS стали многочисленные оттенки серого и карамели, цвет натурального льна и джинсы. Для контраста выбраны светло-фиалковый цвет и темные тона красного и зеленого. Самым актуальным предметом гардероба в этом сезоне дизайнерами были признаны брюки S/M/L, созданные для любителей вкусно поесть – брюки легко меняют свой размер в зависимости от ежедневных изменений размеров тела. Особый интерес у гостей вызвали предметы съедобной одежды и вкусные аксессуары BLESS: мармеладные кружевные майки с изображением Скубиду, вязаные свитера со вкусом лакрицы и колы, а также очки из леденцов. Стремясь еще больше эстетизировать прие пищи, BLESS представили гостям мероприятия коллекцию уникальных столовых приборов с прикрепленными к ним изящными цепочками, которые можно надевать на запястье во время еды. Кроме того, дизайнеры придумали новый элегантный способ поедания мороженого, создав удивительное кольцо, украшенное маленькими, но весьма функциональными вазочками для деликатесов. Говоря же непосредственно об одежде, то стиль BLESS явно вдохновлен harajuku style: многослойность, стилеобразующие, нефункциональные излишества в одежде, сочетание разнофактурных материалов и деталей одежды, разных цветов. Один из акцентов сделан на сетки, в том числе имитирующие накидки, этакий невод, в который закуталась мудрая дочка рыбака из сказки. Заслуживает внимания. Справка: BLESS – это дуэт дизайнеров Дизери Хейс и Инес Кааг, которые с 1997 года работают над оригинальными продуктами бренда в своих студиях, расположенных в Париже и Берлине. С момента своего основания BLESS остаются верны своей концепции и сохраняют уникальный неповторимый стиль свободы и неограниченности в действиях, балансируя между модой, визуальным искусством, спортом и архитектурой. За время своего существования объекты BLESS выставлялись в ряде весьма авторитетных арт-институций мира, таких как Centre Pompidou Paris, Museum fuer Gestaltung Zuerich, Bojimans Museum Rotterdam, MOMA Tokyo, Museum Graz и других. Объекты BLESS можно купить в избранных бутиках и концепт-сторах по всему миру. В Москве вещи бренда продаются в магазинах Mood Swings Apartment Store и магазине Кузнецкий Мост 20.
Современные королевы рока, дивы ночных танцполов - эти образы воплотились в весенней коллекции Balmain, показанной на Неделе моды в Париже. Кожаные куртки и пиджаки, рваные джинсы и колготки, короткие юбки и шорты, черный, красный, белый и деним, немного блеска - все для того, чтобы почувствовать себя свободной и стильной.
В минувшую субботу на Парижской неделе моды свою коллекцию сезона весна-лето 2011 представил российский дизайнер Игорь Чапурин. Дефиле CHAPURIN прошло в зале Couvent des Cordeliers, в стенах монастыря, основанного в 18 веке. Вдохновение для коллекции, по словам дизайнера, он черпал в русском искусстве первой трети 20 века. Конструктивизм и авангардизм, Малевич и Кандинский дали почву для размышлений и творчества.
Вика Газинская представила на стартовавшей Неделе моды в Париже свою новую коллекцию сезона весна-лето 2011. Отличие от последних коллекций бренда Vika Gazinskaya - в наличии брючных костюмов и вообще брюк - обычно дизайнер сосредотачивалась на платьях. Нестандартный крой, объемные формы, свойственные стилю Вики, приглушенные оттенки серого, зеленого, оливкового, немного прозрачности и - комбинезоны, которые явно окончательно утвердились в умах дизайнеров не только как рабочая униформа. С интересом жду фотографий зарубежных коллег, чтобы узнать, что надела на презентацию на этой неделе моды сама Вика, которая всегда появляется перед объективами только в одежде собственного дизайна из новейшей коллекции. Неужели комбинезон?
На этой неделе вышла в мир книга "Inge Grognard/Ronald Stoops"собрание личных работ одной из самых талантливых мастера макияжа - Инги Грогнард и её супруга, известного фотографа Рональда Ступса. Чтобы узнать об истории жизни этой неординарной женщины, я встретилась с ней во время парижской недели моды прет-а-порте. Инга Грогнард (И. Г.) : Моё знакомство с Мартином Марджелой (Martin Margiela) произошло в 14 лет, так как я дружила с его племянницей. Уже тогда я знала, что хочу делать макияж. В то время, в Бельгии не было специализированных школ, поэтому я выбрала предметы направленные на эстетику и искусство. В 18 лет мне предстоял выбор : пойти в университет или высшую школу. Но я поехала в Антверпен, где новая мода и новые имена рождались каждый день, творческая энергия бурлила вовсю. Таким образом, макияж на первых официальных фотографиях Мартина Марджелы (Martin Margiela) и других известных бельгийских дизайнеров, как Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Walter Van Beirendonc, Dirk Van Saene, Marina Yee, был сделан моими руками. Лидия Бардина (Л.Б.) : Вы не думали после такого блистательного начала переехать в Париж? И. Г. : Нет, в те годы не существовало даже такого понятия уехать работать в другую страну. Люди передвигались намного меньше, чем сейчас. Л.Б. : Что Вас вдохновляет? И. Г. : Стихи, поэмы, музыка, фильмы. Я вижу красоту даже в непривлекательных с первого взгляда вещах, как делал художник Фрэнсис Бэкон. В творчестве я пытаюсь создать собственный мир из того, что меня окружает в реальности. Л.Б. : Расскажите как проходила работа над клипом Bjork “Pagan Poetry”? И. Г. : Мы отталкивались от платья Александра Макквина (Alexander McQueen), макияж должен был продолжить его тему. Отсюда идея жемчуга «вшитого» в кожу и финальной сцены с обнажённой спиной и пирсингом на подобие корсета. Естественно, это была не сама Bjork! Л.Б. : Интересно было ли работать с Marilyn Manson (“This is the New Shit!”)? И. Г. : Меня пригласили для работы с девушками, снимавшихся в клипе в Брюсселе, так как Marilyn Manson всегда сам делает свой макияж. Правда, на второй день съёмок мы с ним познакомились. Это умный, интеллигентный и, как ни странно, очень стеснительный человек. Л.Б. : Вы много работаете над фактурой кожи. Почему? И. Г. : Да, для меня это очень важно. Мне не нравятся полностью ретушированные фотографии, потому что кожа должна жить, дышать, оставаться самой собой. Л.Б. : Смотря на ваши работы, создаётся впечатление, что Бельгия намного более открыта к новому искусству, чем Франция. И. Г. : Дело в том, что Бельгия маленькая страна, в которой ещё нет настоящей истории моды. Она только-только начинается. Надо делать что-то, что отличается от других (от классических привычных форм), чтобы тебя заметили. Конечно, мы видели обложки модных журналов, но нам очень хотелось сделать что-то новое: красивое, но ни на что не похожее. Л.Б. : Каким образом приходит взаимопонимание в работе с дизайнерами? Кто диктует стиль макияжа? И. Г. : Понимание приходит через слова, характеризующие коллекцию, эмоциональное восприятие, музыку дефиле, фото. Когда ты хорошо знаешь дизайнера, с которым работаешь, достаточно всего несколько слов. Мы доверяем друг другу. Л.Б. : Как, на Ваш взгляд, будет развиваться бельгийская мода? И. Г. : Мне кажется, что она будет продолжать свой рост. Это правда, что мне очень повезло быть участником эпохи зарождения моды в Антверпене с Мартином Марджелой! Сейчас есть новое поколение прекрасных дизайнеров: AF Vandevorst, Raf Simons. Конечно, сегодня молодым модельерам намного тяжелее преуспеть, ведь их так много! К тому же, многие из них не бельгийского происхождения. На учёбу сюда приезжают студенты со всего мира. В их творчестве мы видим влияние бельгийской школы и их собственных корней. Л.Б. : В чём проявляется эта «бельгийская» принадлежность? И. Г. : Это сюрреалистический и романтический аспект в творчестве. Минимализм в крое и цвете. Л.Б. : Как появилась идея создания книги персональных работ? И. Г. : Достаточно часто многие издательства просили меня об этом. Но, вероятно, на тот момент я была не готова к этому шагу, так как вовсе не люблю выставлять на показ свой внутренний мир. Наверно, поэтому я всегда работаю за кулисами. Л.Б. : Что значит быть стильным? И. Г. : Быть стильным трудно. Сегодня всё смешано и в то же время, однообразно. Я думаю, это спровоцировано спросом на всё одинаковое. Так трудно найти личность автора в его работе, будь то фотография, макияж или дизайн. Л.Б. : Как проходит процесс создания макияжа (образа)? И. Г. : В моём доме есть специальная комната, в которой находится весь нужный материал. Когда мне приходит в голову новая идея, поначалу она визуализируется в мыслях, после я выкладываю все нужные вещи на стол и только тогда, начинаю воплощать в жизнь идею на собственном лице. Л.Б. : Какова идея фото с двумя женскими лицами со скочем? И. Г. : Два лица : молодой и пожилой женщины. Идея в том, чтобы сделать их практически идентичными, благодаря скочу. Здесь поднят вопрос возраста. Подтянуть морщины, кожу. Но даже после этого, видна разница. Специфика лиц пожилых людей и вопрос пластической хирургии мне были интересны всегда. Я сделала целую серию фотографий с лицами пожилых женщин, на которых были прикреплены разнообразные металлические или золотые конструкции. Обычно, именно такие вот вещи имплантируют под кожу, чтобы «освежить» постаревшее лицо. На мой взгляд, морщины рассказывают человеческую жизнь и могут сделать лицо очень интересным и красивым. Лидия Бардина — Lidia Bardina Photos: DR Книга : Inge Grognad Ronald Stoops Английский текст - Обложка - Формат : 24 x 30,5 см - 184 страниц - 170 фото 39,90 € - ISBN 978-90 5544-984-2 Editions Ludion — www.ludion.be .
Аксессуары, дополнившие представленную недавно в рамках Недели моды в Париже коллекцию Louis Vuitton сезона весна-лето 2011, полностью отвечают стилю коллекции, заданному Марком Джейкобсом (Marc Jacobs). Вдохновляясь экзотической роскошью Востока, Джейкобс создал для Louis Vuitton серию моделей в азиатском стиле, дополнив образы миниатюрными сумочками из дорогих тканей и материалов. В числе самых удачных аксессуаров Louis Vuitton – клатчи из лакированной кожи, привлекающие внимание контрастным сочетанием ярких цветов, вечерние сумочки из ткани, расшитой изысканными узорами из разноцветных блесток, и сумочки-шарики, украшенные сверкающими кристаллами.