16 декабря 2001 года в Третьяковском проезде в состоялось открытие бутика Tiffany&Co. - одного из самых значительных имен в ювелирном мире. В неповторимом стиле Tiffany & Co. сочетаются минимализм и роскошь, классика и современность. В церемонии открытия московского бутика приняла участие Ванесса Мэй, завоевавшая мир своим гениальным искусством. Адрес бутика: Третьяковский проезд, 1. История Tiffany & Co. - захватывающая история превращения открытого в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани небольшого магазина модных товаров, выручка которого в первый день составила 4 доллара 98 центов, в ведущее имя в области производства предметов роскоши с сетью бутиков по всему миру. Чарльза Тиффани называли "королем бриллиантов" и "принцем коммерции" - в числе клиентов Tiffany & Co. были российский императорский двор, королевские дома Англии, Монако и Дании, члены семей президентов США и даже сама статуя Свободы (именно компания Tiffany & Co. разработала дизайн пригласительных билетов на ее открытие). Украшения Tiffany & Co. - нечто большее, нежели предметы ювелирного искусства. Это легендарные символы, понятные во всем мире, универсальный язык, созданный талантливыми ювелирами и самыми выдающимися дизайнерами - Паломой Пикассо, Жаном Шлюбмергером, Эльзой Перетти, незабываемым кинообразом Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани". Ювелирные украшения Tiffany & Co. по праву считаются образцами неподражаемого стиля и безупречного вкуса. Обнаружить на своем туалетном столике небольшую коробочку цвета "голубой Tiffany", перевязанную белой атласной лентой, - заветная мечта любой женщины. В бутике Tiffany & Co., расположенном на <улице бутиков>, в Третьяковском проезде, представлена широкая гамма фирменной продукции: классические (Atlas, Vannerie, Signature, Etoile) и новейшие (Bezel Link, Streamerica, Stacking, Open Diagonal, Twist) коллекции ювелирных украшений, наручные и настольные часы, серебряные аксессуары и детский фарфор. Каждое изделие Tiffany & Co. продается в голубой коробочке, пер...
Мир Высокой моды – это мир соблазнов и искушений. Мало кто в силах устоять перед ними, сохранив свою оригинальность от первой до последней строчки. И тем, кому это удается, во веки веков уготовано место на Олимпе славы HAUT COUTURE. Так, наверное, навсегда останется там элегантный профиль Сони Рикель с еЈ знаменитой копной огненно-рыжих волос. Соня Рикель – это воплощение стиля и утонченного вкуса во всем. Ткань чернее августовской ночи, швы наизнанку, материя, распущенная по краю бахромой, и знаменитые облегающие пуловеры... Сама Соня утверждает, что смогла найти своЈ место в Мире Моды только потому, что абсолютно ничего не знала об этой моде: “Мода для меня была чистой страницей, и, поскольку я о ней ничего не знала, то делала то, что хотела”. Соня Рикель была девушкой из очень буржуазной интернациональной семьи с русскими, еврейскими и румынскими корнями. В ее семье не принято было говорить о моде. Более того, в ее семье считалось неприличным говорить о "тряпках". Только возвышенные материи занимали ум юной парижанки: живопись, литература, архитектура - все исключительно классическое. За то, что Соня Рикель стала именно модельером, весь мир должен быть благодарен ее бывшему мужу. Он занимался модой – в маленьком бутике PRET-A-PORTER продавал трикотажные изделия. А началось все с короткого серенького свитера, сделанного на заказ в 1962 году. После того, как муж его выставил на продажу, начался настоящий бум. В 1962 году она продемонстрировала также коллекцию платьев и топов для беременных женщин. Показ проходил снова в магазине, принадлежащем еЈ мужу. Следующую модель - облегающий “свитер бедного мальчика” - модельер придумала после рождения второго ребенка. Именно тогда мадам Рикель дебютировала как настоящий модельер. И, неожиданно для себя, совершила революцию в мире моды. Все развивалось как бы помимо ее желания. Соня занималась трикотажем, не имея ни малейшего понятия о том, что такое трикотаж и что такое мода. А потом ее вещи попали на обложку журн...
Я знала, что что-то происходит еще до того как коллекция осень/зима 2001 Лорен Лейбовиц дебютировала в стенах роскошного пятизвездочного отеля WINDSOR ARMS в Торонто в течение недели высокой моды, ежегодно проводимой канадскими модельерами. Было очень странно наблюдать начинающего дизайнера, совершенно спокойно отдыхающего в кресле перед началом шоу. Лорен сидела в баре, расслабленно беседуя за стаканом крепкого вина с друзьями. Дополнением к столь странному зрелищу служила ее личная ассистентка Киберли Чу, также весело переговаривающаяся недалеко от бара. Это было тем более удивительно, что я прекрасно знала - большинство дизайнеров за полчаса до начала показа находятся в состоянии близком к шоковому, дошивая последние стежки на своих драгоценных нарядах и инструктируя моделей. Однако Ким посмотрела на меня с легким удивлением и сказала, что они уже готовы. И они действительно были готовы! Невероятно хорошо продуманная и исполненная презентация новой коллекции Лорен, в которой участвовали и балерины и шестимесячные младенцы и, конечно же, модели, приоткрыла завесу тайны и показала новый взгляд модельера на классический дизайн, в котором чувствовался сильный привкус чопорного английского стиля. Неделей позже в интервью одному интернет-изданию Лорен подробно рассказала о своем видении классики и о том, как она собирается преобразить давным-давно знакомые нам линии. Для того, чтобы проникнуться духом классического костюма, Лорен пришлось даже съездить в Великобританию. Почему же дизайнер обратилась к традиционному стилю? В ее ранних работах было очень заметно влияние высоких технологий, Лорен долгое время пыталась создавать фантастические наряды из будущего. Однако очень скоро дизайнер заметила, что в них чего-то недостает. И тогда она решила подойти с другой стороны. Качество - вот новый девиз ее коллекции. Лейбовиц вновь использует натуральные ткани. Она обращает особое внимание на детали, которые придают ее платьям неотразимую женственность. Как ни странно, но имен...
Именно эта мысль приходит в голову при виде новой коллекции дизайнера Дарьи Разумихиной. Дебютантку московской Недели высокой моды Дарью Разумихину сложно назвать новичком подиума. Свою первую коллекцию она показала в январе 1999 года. Затем Дарья принимала участие в Салоне PRET-A-PORTER в Париже и стала первым российским дизайнером, участвовавшем в Неделе лондонской моды (LONDON DESIGNERS EXHIBITION) в сентябре 1999. Последние три сезона коллекции Разумихиной представлены в Милане в SHOW ROOM GLENOS по адресу: VIA ARCHIMEDE 6, MILANO, ITALIA. Разумихина выполняет заказы бутиков разных стран. Ее одежда продается в самых известных магазинах мира: LIBERTY, BROWNS (Лондон, Великобритания), BARNEYS JAPAN, ISETAN, EPOCA, AQUAGIRL (Япония), BARNEYS NEW-YORK (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, США), WILKES BASHFORD (Сан-Франциско, США), EX, PENELOPE, DANTONE (Италия), JOYCE (Гонконг), Время+ (Москва), Дефиле (Петербург). Такой космополитизм объясняется очень просто: с 1995 по 1999 год Дарья училась в "звездном" колледже Сент-Мартинс в Лондоне, который в свое время закончили ALEXANDеR MCQUEEN, JOHN GALLIANO, RIFAT OZBEK, HUSSEIN CHALAYAN и STELLA MCCARTNEY. Кроме того, у Разумихиной за плечами МГУ и кандидатская степень по филологии. Российскую публику Разумихина не обделяет вниманием, хотя обычно показы ее сезонных коллекций проходят в камерной обстановке. Выходом на Неделю высокой моды Разумихина, безусловно, порадовала своих поклонников. На сцене концертного зала "Россия" была продемонстрирована часть коллекции весна-лето 2002, состоящая из 15 платьев. Эта весенне-летняя коллекция создана из традиционных для Разумихиной материалов исключительно российского производства: вологодских кружев и фольклорных русских тесемок, настроченных на ткань и образующих драгоценную парчу; шелковой тафты, атласа и набивных крепдешинов московского комбината "Красная Роза", с которым Дарья сотрудничает в настоящее время. Кроме того, в коллекцию вошли корсеты-"кольчуги", браслеты, колье и пояса...
16 ноября в Красном зале отеля Метрополь состоится пресс-конференция, посвященная открытию бутика знаменитой марки ERMENEGILDO ZEGNA. На вопросы журналистов ответит глава Дома, а также дирижер Валерий Гергиев - давний друг и клиент марки. Если вам незнакомо название ERMENEGILDO ZEGNA, попробуйте вспомнить фильм «Адвокат дьявола» с неповторимым Аль Пачино в главной роли. Считается, что ERMENEGILDO ZEGNA – одно из главных имен в мире элегантной мужской одежды, и даже сам Сатана в «Адвокате Дьявола» предпочитает являться в мир одетым в костюмы этой марки. История компании началась в итальянском городке Триверо, когда в 1910 году к управлению небольшой текстильной фабрикой пришел Эрменеджильдо Зенья. Дальновидность и смелость основателя Дома, вложившего деньги в разработку совершенно новых тканей и оборудования для их производства, стали причиной успеха фамильного дела. Уже к сороковым годам ткани, произведенные на фабрике ERMENEGILDO ZEGNA, поставляются не только в лучшие магазины Италии, но и в сорок стран мира. В шестидесятые ERMENEGILDO ZEGNA заявляет о себе на рынке готовой мужской одежды: филиалы Дома открываются в Испании, Франции, Германии, Австрии, США, Японии, Великобритании и Швейцарии. Однако настоящий триумф итальянской компании приходится на 1980 год, когда бутик ERMENEGILDO ZEGNA открывается в столице моды, Париже. На сегодняшний день ERMENEGILDO ZEGNA - едва ли не единственная компания на рынке элитной мужской одежды, использующая в производстве собственные ткани. Сырье для них отбирается непосредственно в регионах его происхождения: тончайшая мериносовая шерсть - в Австралии, а кашемир - в Монголии. О высоком качестве тканей от ERMENEGILDO ZEGNA говорит и то, что их используют в своей работе весьма известные марки. Мужчина от ERMENEGILDO ZEGNA - элегантный, изысканный, любящий роскошь и тонко чувствующий независимый стиль. Среди постоянных клиентов Дома – Джон Траволта, Шон Пенн, Джек Николсон, Брюс Уиллис и Пласидо Доминго. Валерий Гергиев, один из луч...
В списке самых заметных Домов моды, коллекции которых демонстрируются на московской Неделе высокой моды, вот уже несколько лет значится Дом Бальман. Его основатель, Пьер Бальман (PIERRE BALMAIN), родился в 1914 г. в городке Сен-Жан де Марьен в горах Савойи. Его отец был самым крупным оптовым торговцем тканями в округе. Франсуаза Бальман, мать модельера, работала в бутике своих сестер. После смерти отца отношения Пьера с матерью и тетками стали очень тесными. Счастливейшие воспоминания его детства были связаны с магазином матери, где он играл с тканями и восхищался платьями прекрасных покупательниц. Мать надеялась, что он когда-нибудь станет военным хирургом, но сердце мальчика всегда лежало к шитью. Определив свою судьбу, он решил отправиться изучать дизайнерское мастерство в Париж. Правда, из-за боязни сообщить матери истинную причину своего отъезда Пьер сказал, что решил стать архитектором и собирается учиться в Школе изящных искусств. Во время учебы его записная книжка постоянно пополнялась зарисовками моделей одежды, а вовсе не набросками чертежей. Неожиданно ему предложили работать младшим художником у Молино, и дали месяц на раздумье, объяснив, что через четыре недели станет ясно, хочет ли Пьер заниматься архитектурой или ему предназначено быть модельером. Архитектура потерпела поражение. В 1936 г., будучи призванным на военную службу, Бальман, уже два года работавший у Молино, получил от наставника пятьсот франков, а также обещание, что на время службы рабочее место за ним сохранится. Молодой солдат впоследствии был переведен в Париж, где большую часть свободного времени проводил за работой у Молино. После демобилизации его ждала неприятность - Молино не сдержал обещания. В 1939 г. Бальман начинает работать у Лелонга. После начала войны, Пьер вернулся в Акс-ле-Бэнс, где помогал матери в недавно открытом магазине готового платья. В 1941 г. Люсьен Лелонг вновь открыл свой дом моделей и вызвал Бальмана обратно в Париж, обещая, что он вместе с другим молодым худо...
Вот-вот в Третьяковском проезде состоится открытие второго бутика GUCсI - ведущей мировой компании, на протяжении последних 80 лет являющейся крупнейшим производителем предметов роскоши. Новый бутик, дизайн которого разработан художественным директором GUCCI Томом Фордом, станет самым крупным российским представительством легендарной компании. Прикосновение Мидаса - легендарного царя Фригии - превращало в золото все, до чего он дотрагивался. Дар богов погубил властителя, но урок, преподанный древним Олимпом, не прошел даром. GUCCI, превращающая в предмет роскоши даже набор инструментов для ремонта, на протяжении почти века остается одной из ключевых марок в мире моды и дизайна. В 1923 году, поработав швейцаром в лучших отелях Флоренции, Гуччио Гуччи решился сделать несколько роскошных предметов из кожи для золотой молодежи. Как настоящий мастер средневековья, Гуччи придумал для своих изделий и фирменную марку - вензель из двух переплетенных литер "G". Успех был настолько ошеломительным, что вскоре бывший шорник смог открыть собственный магазин аксессуаров из кожи. Прошло еще не много времени, и магазины с переплетенными "G" начали появляться по всему Апеннинского полуострова, как грибы после дождя. После смерти основоположника фирмы в 1953 году, трое его сыновей решили не ограничиваться Италией и начали завоевывать мир. Значительно был изменен дизайн изделий, начали шить и одежду, мастерить обувь. Благодарная публика сразу откликнулась на нововведения, круг приверженцев Гуччи расширился. Теперь ими стали не только плейбои, но голливудские актеры и поп-звезды. Самой успешной моделью оказалась сумочка с бамбуковой ручкой, навеки вошедшая в историю моды благодаря Грейс Келли и Жаклин Кеннеди. И мокасинам, которые носил Джон Кеннеди. Это единственная пара обуви, которая прошла в экспозицию Нью-Йоркского Музея современного искусства рядом с работами Энди Уорхрла и Роя Лихтенштайна. Однако дела у братьев шли не всегда ровно. Постоянные споры по мелочам, распри на грани ши...
Редакторы модных журналов, дизайнеры, фотографы, специалисты по высокой моде - это люди, которые определяют лицо английского модного бизнеса. Они диктуют что будут носить англичане (да и весь остальной мир) в следующем модном сезоне. Вот самые известные имена в английской моде. Дизайнер Хуссейн Шалаян (CHALAYAN), 30 лет, любимец модной тусовки. В прошлом январе объявил о закрытии своего Дома, вызвав немалое неудовольствие своих приверженцев. Несмотря на коммерческие неудачи, Шалаян остается одним из самых талантливых молодых дизайнеров Великобритании. Его великолепные наряды в стиле хай-тек (HIGH-TECH) открыли дорогу новому стилю - менее открытому, но более интеллектуальному, что принесло Хуссейну звание лучшего дизайнера года в 1998 и 2000 годах. Что же до финансового положения Шалаян нашел новых партнеров и, очевидно, это позволит ему с триумфом вернуться на подиум весной 2002 года. Творческий директор Кэти Ингланд (KATY ENGLAND), 35 лет. Она является модным директором журнала "DAZED & CONFUSED" и его логического продолжения - журнала "ANOTHER MAGAZINE", который будет запущен в ближайшее время. Она также является творческим директором компании Дома Александра Маккуина и творческим консультантом UTH WOMEN. Другими словами - она та самая сила, которая стоит за многими современными тенденциями британской моды. Создатель обуви Марио Блахник (MARIO BLAHNIK), 58 лет. Самый известный и самый влиятельный создатель обуви в мире. Его творения - смесь очарования, сексуальности, статуса и тонкого вкуса. Блахник начал работать еще в далекие семидесятые и примеривал туфельки всем известным золушкам этого мира - начиная от Тины Чоу и кончая Кэйт Мосс. Блахник создает обувь для крупнейших дизайнеров и обладает огромным влиянием на молодое поколение. Создатели тканей Вакако Кишимото (WAKAKO KISHIMOTO), 34 года, и Марк Элей (MARK ELEY), 33 года. Супружеская пара, успешно осваивающая новые сферы бизнеса. Их изящные ткани с необычными мотивами, вроде танцующих тюльпанов, падающих зве...
В первый день Недели свою коллекцию сезона осень-зима 2001-2002 представил OSCAR DE LA RENTA для Дома PIERRE BALMAIN. Самый первый бутик Пьер Бальмэн открыл в Париже сразу после окончания второй мировой войны. Бутик «Красавица» достаточно быстро стал популярным, поскольку клиенток привлекал новый образ женщины, созданный дизайнером – она сбросила с себя военные обноски и провозгласила возврат к роскоши. Американская писательница Гертруда Стайн, близкий друг Бальмэна, нашла очень точное определение тому, что создавал ее любимый дизайнер: «Новый французский стиль». Образ активной, независимой, идеально одетой, элегантной женщины воплощен в героине романа «Веселая мадам». В 60-х годах модельер начал активно работать для театра и кино, создавая костюмы для героев. Помимо этого, Бальмэн создавал личные гардеробы для Бриджит Бардо, Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн. Среди его клиентов были и королевские особы. Оскар де ла Рента дебютировал в Доме PIERRE BALMAIN весной 1993 года. Он стал первым американцем, создавшим коллекцию HAUTE COUTURE для французского Дома моды. В Москве Оскар де ла Рента представил коллекцию сезона осень-зима 2001/2002 под названием «Зимняя одиссея». «Веселая мадам», устав от дома, путешествует где-то между зимними степями и ностальгической Андалусией, не забыв прихватить обольстительные наряды, которые шикарно смотрятся как в дальнем захолустье, так и в изысканном салоне. Кашемир, шелк и тафта органично сочетаются с лакированным гипюром, парящим тюлем и твидом. Строгие костюмы, жакеты с фалдами и смокинги дополняются элегантными пальто или меховыми манто. Меховая отделка делает модели более изысканными. Русская меховая шапка, длинное пальто из чесучи с соболиной отделкой, муфта из лисы – все это преподносится легко и изящно, с французским шиком. Теплые вещи сменяются дерзкими нарядами в испанском стиле. Гипюровое платье, украшенное пайетками, муслиновые юбки с оборками, расшитые золотом, благородные болеро, тюлевые блузки с жабо, брюки с завышенной лин...
В четверг вечером в клубе «Культ», представляющем себя как расслабленное заведение с мягкими подушками и медитативной музыкой, творилось нечто невообразимое. Модная публика, с трудом вмещающаяся в клуб, пыталась непринужденно общаться, стараясь перекричать громкую музыку, и разглядывать себя в клубах сигаретного дыма. Кто-то не выдерживал столпотворения и духоты и потихоньку отправлялся на свежий воздух в надежде найти более спокойное место. А более стойкие собирались до конца присутствовать на амбициозном проекте (именно так и заявили организаторы) – выставке марок под названием «Любовь к бесплатному». В экспозиции, расположенной в залах клуба, представлены 60 картин, на которых представлены почтовые и гербовые марки 50 стран мира. Название выставки выбрано не случайно: коллекционирование марок носит термин «филателия», что в переводе с греческого означает «любовь к бесплатному». Для достижения максимального эффекта организаторы обрамили марки, как настоящие картины, поясняя, что марки – это и есть искусство в миниатюре, и лучшие художники планеты получают заказы на их создание. В последнее время интерес к маркам был несколько утрачен; организаторы выставки надеются, что она поможет открыть маркам новые перспективы. Однако, на мой взгляд, для этого сделан не совсем верный шаг. Всю эту роскошную экспозицию собрали не в том месте и показали не той публике. Весь присутствующий в клубе «бомонд» мало интересовался марками, и выставочный зал не мог похвастаться ни ажиотажем, ни повышенным вниманием со стороны публики. Редкие вежливые визиты – ничего более. Зато все с нетерпением ожидали показа коллекции одежды российских дизайнеров, предоставленной бутиком «Марки». Идея показа была довольно интересной: в качестве моделей выступали не только профессиональные манекенщицы, но и известные и интересные женщины, работающие в мире моды. Вела показ роскошная Варвара Стренжей (шоу MAGIC LADY’S REMAKE), гламурно-стильный образ которой был немного не к месту в этническом антураже к...
От этого дня все ждали самых интересных находок. Во-первых, анонсированный Татьяной Кольцовой спец-показ, который должен был стать открытием нового имени, во-вторых, какую-нибудь новую идею от чрезвычайно независимой, но всегда «точной» Татьяны Парфеновой. Да и VASSA с маркой LO тоже способны были преподнести сюрприз. Все выступили в своем амплуа достойно, но чуда не случилось. «Открытие» – коллекция Бориса Дмитриева, была воспринята спокойно, что для дизайнера можно считать большой удачей. Потому что особого раздражения она тоже не вызвала, лишь напомнила давние коллекции российского члена Парижской палаты высокого шитья Валентина Юдашкина. Марка LO предложила две коллекции – Владимира Горшкова и Султаны Французовой. Скромные, спокойные, очень повседневные молодежные комплекты, которые могут носить какие-нибудь неприхотливые студенты и школьники, не задумываясь о разнообразии гардероба и излишней индивидуальности (все равно родители в ночные клубы не пускают, а противоположный пол безразличен). Очень правильные платья и джемпера, красивые сочетания и масса вариаций с тремя вещами. Сразу виден прицел на продажу. Какие там новые тенденции? Покупатель не созрел, а, следовательно, и модельер не предлагает. VASSA тоже была весьма сдержана, но не из-за покупателей, просто манера такая. От нее всегда ждут лаконичности и минималистской эстетики. Получилось с минимализмом, но не сложилось с ощущением «духа времени». Минимализм смотрелся простовато и невкусно. Впрочем, к исполнению придраться невозможно. Модели сделаны идеально: пропорции, цвет, ощущение материала. Все говорит об уже опытном дизайнере, успевшем ощутить ответственность за свои бутики и нецелесообразность расхода тканей на эксперименты и творческие вольности. Каждая деталь, вещь, модель предельно продуманы, все функционально. Так что лишнего, такого, на чем глаз зрителя мог бы остановиться и отдохнуть, не осталось вовсе. Носите одежду VASSA – вам будет комфортно и надежно, но украшать себя вы должны сами. Тако...
Вчера в "Marriott Grand Hotel" прошла пресс-конференция модельера Игоря Чапурина. Поводом для встречи с журналистами стало желание модельера опровергнуть слухи о своем увольнении и защитить собственное доброе имя. Информация о некрасивой ситуации в Доме моды Игоря Чапурина появилась в конце лета - начале осени. Тогда коммерческий партнер Чапурина госпожа Зоя Барбарунова заявляла, что Игорь больше не является дизайнером Дома. Вчера же Чапурин представил свою версию развития событий: "Летом я путешествовал, и меня не было в Москве. В это время мой партнер Зоя Барбарунова заявила, что я больше не являюсь дизайнером Дома. Когда я вернулся, то не стал выяснять отношений, а продолжал работу – для меня важны, прежде всего, репутация марки и клиенты. Но потом она стала рассылать письма аналогичного содержания нашим партнерам. И в тот момент я решил, что покину Дом." Вопрос о причинах подобного поступка Зои Барбаруновой не ясен, и на вчерашней пресс-конференции убедительного ответа на него дано не было. Однако именно этот поступок и является самым важным, ключевым моментом всей неоднозначной истории вокруг Чапурина – а вовсе не его последствия (такие как вопросы авторского права, этических норм и т.д.), как пытались представить вчера на пресс-конференции. В этом смысле попытка участников пресс-конференции уйти от прямого ответа на вопрос о причинах поступка Барбаруновой кажется странной – ведь журналисты для того и были собраны, чтобы рассказать им, как все было на самом деле. (Ни говоря уже о том, что подобная скрытность не то что не уместна на пресс-конференции, а напротив возбуждает подозрения в правоте стороны Чапурина.) Почему Зоя Барбарунова начала подобные действия против Чапурина, остается только гадать; и неизвестно еще, кто в этой истории является «белым», а кто «черным». Нельзя, например, исключать вероятность того, что вся акция была инициирована Чапуриным, который хотел «вырваться» из-под плеча партнера, или была следствием его некорректного поведения. В любом с...
Поднимем груди вверх? Или сомкнем их вместе? Это не шутка. Это вопрос, который производители нижнего белья задают себе всякий раз, когда собираются запустить на рынок новую модель. Первый способ - приподнять грудь как можно выше (эффект, как будто вы хотите выскочить из своего платья). Второй - при помощи бюстгальтера как можно плотнее сдвинуть груди, чтобы образовалась складочка. Да-да, кому-то это может показаться очередной дамской блажью, а ведь все очень даже серьезно. Только одинокие подушки, пропитанные горючими слезами, знают, сколько трагедий скрываются за этим “пустяком”. И сколько мук приходилось претерпевать бедным женщинам в стремлении красиво выглядеть и удобно одеваться. Вот и стараются современные Золушки найти способ улучшить природные данные с помощью новинок бельевого рынка, отправляясь на охоту в самые престижные бутики. История белья довольно короткая в отличие от большинства основных видов одежды. Страфион был одним из самых древних предшественников бюстгалтера; он представлял собой полоску материи, которую гречанки подвязывали под грудь. Белья в нашем понимании этого слова не было даже в средние века, хотя в высшем сословии уже появилась традиция носить некую нижнюю (более тонкую и легкую) одежду под верхней, парадной. Вплоть до XVII века нижняя рубашка была роскошью, которую могли себе позволить только состоятельные люди. Пышные кружевные жабо и воротники, хорошо известные нам по портретам той эпохи, на самом деле были чисто декоративным элементом, нашитым прямо на верхнюю одежду. А дамы эпохи рококо носили свои роскошные платья прямо на корсеты. Лишь Великая Французская революция внесла некий демократический элемент в это дело - под платья стали надевать тонкое обтягивающее трико. Только в конце XVIII-начале XIX века появились настоящие нижние рубашки, которые можно было стирать и долго носить. И для женщин, и для мужчин они были одинаковыми. А в конце XIX века появилось собственно дамское нижнее белье, изготовленное из батиста или из шелка. ...
В этом году на Неделе высокой моды в Париже в программе "дефилеофф" были показаны три русских шоу. Кроме Валентина Юдашкина свои коллекции представили дебютанты Недели высокой моды - Катя Леонович и загадочный дуэт - Середин и Васильев. Россияне не остались незамеченными. "Либерасьен", комментируя творчество русских дизайнеров, разливала реки сарказма, впрочем, газету раздражали не только художники, но и Неделя высокой моды сама по себе. Зато "Фигаро" похвалила наших дизайнеров: в частности, были отмечены творческие поиски Кати Леонович. Вы впервые принимали участие в парижской Неделе высокой моды, как вы попали в список допущенных? Мы собрали портфолио, отправили в агентство, они отреагировали позитивно. Французская мода очень чопорная, снобистская. Отбором для дефиле в Париже занимается очень узкий круг людей - это, в первую очередь, профессиональные агентства, которые связаны с Ассоциацией высокой моды. Они будут показывать только того, кого сочтут достойным. Нужно им понравиться. Но они заинтересованы в том, чтобы открывать новые имена, инспирировать движение вперед. Сколько нужно потратить, чтобы подготовить коллекцию для такого показа? Средний итальянский дом моды на небольшую коллекцию haute couture тратит $100 000, маленькую коллекцию (25 вещей) можно сделать за $50 000. Расскажите о коллекции. Это коллекция haute couture, т. е. элегантная нарядная гламурная одежда, в каждой вещи обязательно есть изрядная доля ручной работы. Это одежда для женщины 30 - 45 лет, которая по-прежнему молода и хочет выглядеть молодой. Общая тема коллекции - ночь, просто потому, что это самое подходящее время для такой одежды. Мне не близок скандал, я бы не хотела идти по пути, по которому идут многие молодые художники - Маккуин, Гальяно. .. Мои вещи могут быть достаточно экстравагантными, но нешокирующими, неразрушительными, недеструктивными. Билеты на ваше шоу выглядели весьма необычно . .. Я написала огромный холст 7 кв. м - бесконечный, очень хорошо прописанный пейзаж. Мы разр...
Этому дизайнеру российская мода обязана тем, что ее перестали воспринимать как нечто пафосно-возвышенное. Он сделал ее узнаваемой и популярной во всем мире. И еще доказал, что мода - не только искусство, но и важная статья экспорта. Он современен, но не отказывается от культурного наследия прошлого. Одевает элиту, и успевает работать сразу в нескольких направлениях. Делая моду, сводит воедино Интернет и ручную вышивку. О его творчестве можно рассказывать долго, но его имя настолько знакомо публике, что он не нуждается в особых представлениях. Валентин Юдашкин. - Валентин, вы, пожалуй, самый космополитичный из отечественных дизайнеров: Вы и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Москве. Как Вам это удается? - Мой Дом моды работает уже долго, и мы практически каждый год открываем новые направления: ювелирные изделия, столовое серебро, фарфор, сейчас вот готовим к запуску спортивное белье - мужское и женское, скоро будут солнцезащинтые очки. Поэтому когда мы говорим о готовой одежде - ее мы представляем в основном в Милане или Нью-йорке, а предметы роскоши - в Париже. Меняются общественные вкусы в области моды - меняются центры ее представления. Показы в Нью-Йорке интересны тем, что в Америке больше развиты средства скоростной коммуникации - Интернет-издания сообщают о показах практически сразу же после их проведения. Покупатели имеют возможность выбирать вещи по Интернету, и даже приобретать таким вот образом. Это очень важно для моды. - Не способствует ли Интернет плагиату в моде? - Скорее, наоборот - помогает защитить авторские права. Судите сами. Многие глянцевые издания публикуют фотографии коллекций спустя несколько месяцев после показа. И за эти несколько месяцев неизбежно происходит утечка информации - раньше фотографы продавали снимки с показов мастерским, специализирующимся на плагиате. И когда наступает сезон продаж, рынок оказывается насыщенным подделками, копиями, подражаниями. А Интернет - это практически прямая трансляция: покупатели видят, кто предложил ту или ин...
Начинающие российские модельеры отправляются в знаменитые Дома моды набираться опыта. В начале ХХ века, когда только начинало формироваться такое понятие, как Дом моды, а портные превращались в модельеров, звездный путь будущего кутюрье начинался с мастерской в знаменитом ателье. Полгода мальчик пришивал пуговицы и отглаживал стрелки на брюках, ножниц ему не доверяли. Через год он уже отшивал всю коллекцию, а через полтора открывал собственный Дом. Девочка начинала с одежды для кукол, затем обшивала подружек и соседок, в итоге - тот же собственный Дом. С тех пор почти ничего не изменилось. Только в последние полвека в эту цепочку вошли школы и колледжи для дизайнеров и модельеров, некоторые из которых, такие как французская школа "Эсмод" или британские колледж Сент-Мартин и Королевский колледж искусств, прослыли настоящими кузницами модных кадров. Но стажировка в известном Доме продолжает оставаться важнейшим этапом становления модельера. В Париж по делу, срочно На Западе стажировки входят в программу обучения модельера. На экзамены, промежуточные и выпускные, приходят мэтры и отбирают школяров для работы у себя в Доме. У нас "попасть на стаж" можно только через конкурсы - стажировки в зарубежных Домах моды обещают "Адмиралтейская игла", "Русский силуэт" и международный Smirnoff (последний, правда, стажировку обещает только абсолютному победителю). В жюри таких конкурсов обычно приглашаются известные кутюрье, которые и отбирают себе стажеров. Проживание и дорогу к месту стажировки берет на себя конкурс, поэтому иногда стажировка из обещанных нескольких месяцев урезается до нескольких недель. Хотя для российских студентов и несколько недель во французском или итальянском Доме моды - это совсем неплохо. Ведь в России узнать что-то о практике фешн-бизнеса до последнего времени было практически невозможно. Лишь после открытия на базе соцфака МГУ магистерского курса "Менеджмент и теория моды" появилась возможность получить какую-то информацию. Правда, обучение здесь стои...
Дизайнер Алиса Толкачева не делает массовых вещей. Среди ее клиентов - Анжелика Варум, Лариса Долина, Татьяна Буланова, Валерий Леонтьев, Михаил Шуфутинский, Азиза. Она не просто одевает звезд - она создает их сценические костюмы. Поэтому с творчеством Алисы знакома, наверное, каждая наша читательница. На завершившемся недавно Московском кинофестивале в числе прочих светских мероприятий состоялся и показ моделей Алисы Толкачевой. Перед показом Алиса, по ее собственным словам, волновалась: голливудские звезды искушены в моде. Но приглашенные на него зарубежные знаменитости отнеслись к коллекции очень тепло и эмоционально. Пета Уилсон (Никита) самолично фотографировала все модели подряд. А Лара Флинн Бойл, подруга актера Джека Николсона, увезла с собой в Америку подарок Алисы - ажурное пальто из оренбургских пуховых платков. Очевидцы говорили, что Лара, во время фестиваля напоминавшая своей неприступной холодностью Снежную королеву, совершенно растаяла, примерив подарок, мгновенно став улыбчивой и доброй. Алиса рассказала об этом - и о многом другом. - Алиса, у вас на стене висит веер - сувенир из японского ресторана. Вы любите японскую кухню? - Да, влюбилась в суши. Причем не у меня одной такое увлечение - это странно: у европейцев ведь совсем другой менталитет по отношению к еде. И нам кажется, что в этом какая-то загвоздка: не может быть, чтобы все вот так просто. У меня уже просто физическая зависимость от суши, если не съем чего-то японского - не могу угомониться. - Японская кухня - какая-то бесплотная, некалорийная. Она как-то не вяжется с вашей яркой, эффектной внешностью… Вам бы больше подошло что-то острое, французское… - Наверное, это впечатление оттого, что я родом с Украины. А там, знаете ли, принято есть много и вкусно. - Вам трудно было переехать в Москву? Это получилось спонтанно или было запланировано? - Не могу сказать, что все произошло внезапно, но особо и не планировалось. Боря Краснов - мой земляк, в одной школе учились, хотя и в разное время - по...
В свои 33 года Игорь Чапурин может считать, что уже осуществил свою мечту. Он постоянный участник московской "Недели высокой моды". Среди его клиентов такие известные люди, как Алла Демидова и Олег Меньшиков, Айдан Салахова и Арина Шарапова, Кристина Орбакайте и Андрей Губин. При этом Игорь утверждает, что личная популярность интересует его в последнюю очередь и он меньше всего думал о славе модельера, когда начинал карьеру. "Я легко продвигался вперед и не делал серьезных ошибок, потому что у меня был один мотив: все, за что я берусь, должно быть сделано на высшем уровне", – поясняет Чапурин. Впрочем, мир моды еще не видел кутюрье, которым бы не руководило самолюбие, и Чапурин в этом смысле не исключение. Он дорожит своими идеями, не доверяет журнальной критике ("все эти оценки очень субъективны") и говорит, что старается зарабатывать на оригинальности стиля, а не на простом тиражировании дорогой одежды. "Он из тех людей, кто всегда четко знает, чего хочет", – считает один из партнеров Чапурина. "Я ищу компромисс между творчеством и коммерческим успехом", – говорит о себе сам модельер. Увидеть Париж... Карьера Чапурина началась с фиаско – он провалился на экзаменах в Московский текстильный институт, куда пробовал поступить в 1989 году после окончания техникума в белорусском Витебске. Не помог даже красный диплом, полученный по специальности "модельер-конструктор женской одежды". Игорь сам выбрал себе профессию, хотя не без некоторого семейного влияния. Его дед занимался проектированием льняных комбинатов (свой последний объект он построил в городе Великие Луки Псковской области, где и осела семья Чапуриных), а мать руководила швейным производством на крупной трикотажной фабрике. Но в Москве семейные традиции ничего не значили – для приемной комиссии Игорь Чапурин был заезжим провинциалом, каких много. "Я расстроился невероятно, – вспоминает он. – Знания мне всегда давались легко, и я даже не думал, что могу получить "пару" на экзамене. Лишь потом я узнал, что в инс...
Прошедший год стал для Юлии Яниной очень удачным. Открыт Дом моды на Тверской, она дебютировала не Неделе Высокой моды. Вполне возможно, что осенью в списке участников самого престижного мероприятия моды - парижской Недели pret-a-porter - появится и ее имя. Начав с Дома молодежной моды в Саратове в 1985 году, она ни на миг не отказывалась от мечты о собственном Доме моды и упорно работала. Теперь количество заказов растет с каждым днем, и не за горами открытие собственного бутика. Как же Юлии удалось достичь ее мечты? Как происходит рождение ваших моделей, коллекций? Обычно я делаю очень много эскизов, рисую одну и ту же вещь бесконечно, а потом выбираю лучшее. Но именно первый вариант очень часто оказывается лучшим! Потом доходит до работы с тканями (всегда высшего качества), многое создается и муляжным способом. Вдохновение приходит отовсюду: из путешествий, книг, музыки, но главным для меня все равно остается тот человек, та индивидуальность, которой предназначена вещь. Какой была ваша первая вещь? Конечно, я сшила ее себе! В старших классах школы, это была такая простая фольклорная кофточка с вышивкой. Я носила ее с джинсами, и это было очень смело. Тогда я впервые поняла, что нестандартное привлекает внимание, стоит приложить лишь немного усилий; ведь та вещичка была совсем простой, сшитой буквально из двух квадратов ткани. Вы всегда любили шить? Нет, как раз наоборот. Шить я совсем не любила, честно говоря. Представляла себе такой идеальный образ модельера, который занимается только эскизами. Это заслуга мамы - она по-хорошему "приземлила" меня, привила мне необходимую привычку к шитью. Она была большой модницей и всегда одевалась у портних. Уже лет в 15-16 мне не нравилась стандартная одежда из советских магазинов, и мама позволяла мне шить у портних по собственным эскизам. А совсем уж в далеком детстве у меня была настоящая мания: целый отряд кукол и пупсов, которых бесконечно наряжала (сама, естественно, шила). Сложно ли стать модельером? Я всегда любила ри...
С 8 по 21 февраля в бутике JAMES (Тверская, 28) будет проходить выставка работ художника, модельера и сценографа Андрея Шарова. Восстанавливая традицию отмечать собственный день рождения проведением выставки, один из наиболее многообещающих российских дизайнеров, действительный член Ассоциации Высокой Моды, лауреат премии "Чайка" Андрей Шаров ни в коем случае не считает ее подведением итогов: по его мнению, все еще только начинается, и "итожить" еще рано. Он знает, зачем действительно нужны оловянные вилки и ложки: из них получаются дивные очки и браслеты. Платье он может сделать из янтаря, а бейсболку – из бересты, но, несмотря на всю ироничную экстравагантность, его коллекция "Белое солнце" была раскуплена столичными модницами в рекордно короткие сроки. Иные парадоксы уже кажутся закономерностями. Действительный член Ассоциации Высокой Моды, автор коллекций "Тик-Так", "Королева помоек", "Не все так просто", "Экс", "Шутка", "Таисия", по его собственному признанию, модельером быть не собирался. История Шарова-модельера началась с Шарова-художника, которого в 1993 году пригласил в театр Роман Виктюк. "Мне пришлось делать и сценографию, и костюмы, – говорит Андрей, – причем как делать костюмы, я примерно представлял, а вот что такое сценография – довольно смутно". Первую коллекцию одежды Андрей Шаров представил в 1994 году, в рамках Недели Неукрощенной Моды, проходившей в Риге, а его знаменитое "подмигивающее платье" (кринолин, пышная юбка с объемной аппликацией – глазами и моргающими ресницами) появилось в 1997 году в Москве на Неделе Высокой Моды. При этом самой лучшей своей работой Андрей Шаров считает неопубликованные иллюстрации к книге о Жанне д`Арк: сюрреалистические образы персонажей школьной истории не уложились в сознании издателей, желавших чего-то более классического. Зато уложились в сознании многочисленных знакомых, благодарно растащивших рисунки небережливого книжного графика. Шаров позволяет себе роскошное разнообразие проявлений собственного творческо...
Виктория Андреянова - художник-модельер, основатель и художественный руководитель собственной дизайнерской фирмы "Виктория-А", а также художественный руководитель фирмы "Президент-сервис". А еще она член Ассоциации высокой моды России, обладательница многочисленных наград российских конкурсов модельеров, в том числе и "Золотого манекена" - главного приза последней Недели высокой моды в Москве. Кроме того, Виктория создает костюмы для театра и кино, а среди ее постоянных клиентов - известные телевизионные ведущие, актеры и представители бизнеса. Ее триумф на последней московской Неделе высокой моды предсказывался многими. Сама Вика сразу после вручения ей "Золотого манекена" сказала, что обязана этим не только своему творчеству, но и всем тем людям, которые в нее верили и "болели" за нее. Многие до сих пор не могут забыть необыкновенный финал ее коллекции, когда на подиуме под звуки мелодии "My Darling Baby" появилась трогательная девушка, прижимающая к животу огромную подушку. В общем, совсем не случайно, что нашу беседу мы начали именно с разговора о Неделе высокой моды. Виктория, как появилась идея такого необычного финала? Просто так ничего, конечно, не случается. Началось все с того, что однажды главный редактор журнала L'Officiel Эвелина Хромченко увидела мою старшую дочь в платье из ситца, созданного на Трехгорной мануфактуре. Предположив, что я наверняка буду использовать его в своей новой коллекции, Эвелина предупредила меня, что у некоторых ее подруг из точно такой же ткани сшито постельное белье. Но даже после этого я ни на секунду не усомнилась, что обязательно буду использовать эту ткань. Однако мысль про белье у меня осталась. И когда я продумывала свою новую коллекцию, которая была посвящена моей сестре Кате Стриженовой, ожидавшей в то время ребенка, эта мысль возникла у меня снова. Я уже не сомневалась, что беременность нужно показывать именно с помощью прижатой к животу подушки и что наволочка на ней должна быть сшита из того самого ситца. Скажу чест...
С потолка свисает одежда, на ниточках раскачиваются браслеты, сделанные из вилок и ложек, в углу лежат сапоги с унизанными янтарем каблуками, а к стене прислонился манекен. Черный. Страшный. В каске и кожаных штанах с хищной окраской. В очках, опять-таки из столовых ложек, прикрепленных на нос этому чудищу. «Где я?» – изумится человек, оглядывая этот странный подвал в московском бутике James. Ответ прост – таким образом отмечает свое тридцатипятилетие известный модельер Андрей Шаров. Талантливый человек, как известно, талантлив во всем – так что нашего юбиляра можно смело назвать многогранным. Художник, сценограф, дизайнер, член Российской ассоциации высокой моды, лауреат театральной премии «Чайка»… В дальнейшем, как обещает сам Андрей Шаров, этот список будет изрядно пополнен. Потому что он в ближайшее время хочет попробовать себя в кинематографе, фотографии и литературе. К тому же, по его заверениям, давно уже пора сделать «какую-нибудь революцию в мужской моде». Присутствовавший на этом светлом празднике режиссер Андрей Житинкин, который много и продуктивно сотрудничает с Шаровым, поздравил юбиляра и заметил, что «вообще-то с ним тяжело работать». Однажды, когда они находились в квартире Шарова и вели активную работу над будущим спектаклем, в дверь позвонили. Как выяснилось впоследствии, это была жилица подъезда, собиравшая деньги на венок умершему соседу. Оглядев Андрея Шарова, открывшего дверь, она строго спросила: «Мальчик, а взрослые в доме есть?» «Посмотрите на него, – призвал режиссер, – он с этой стрижечкой не выглядит на свои 35. И часто его не пускают в театр и не продают спиртное». Гости, растрогавшись рассказом, спели Happy birthday. «Здесь представлены мои лучшие работы, – сказал Андрей Шаров, – но особенно я горжусь своими иллюстрациями к книге о Жанне Д’Арк». Креативность Андрея Шарова на протяжении многих лет поражает модную публику. Каждый раз, отправляясь на показы, все мучаются в догадках: «Что же такого он еще придумает?» Его коллекции «Тик-так...