11 декабря в 19.00 на Воздвиженке, 4\7 (на территории МГУ) состоится показ коллекции прет-а-порте "Дурман" сезона весна-лето 2002 года марки "NINA DONIS". Дизайнеры Нина Неретина и Донис Пупис известны своими легкомысленными на вид, но серьезными по сути коллекциями. Впервые Москва заговорила об их творческом тандеме, сложившемся в студенчестве в 1987 году, после показа их первой коллекции "Бум", сделанной в сотрудничестве с Галей Смирнской, на фестивале Альбо-Мода 1996 года. Тогда оба жюри - российское и международное - присудили им первые места, в сумме равные 7 000 долларов. С тех пор они дважды успешно участвовали в международном дизайнерском конкурсе "Смирнофф", демонстрировали сезонные коллекции в России, Англии, Швейцарии и Франции, вызывая интерес прессы и восторг зрителей. "ДУРМАН" Первоисточник: деревенский костюм. Донис: "Мы ничего не копировали из традиционной народной одежды, даже узнаваемых деталей почти не использовали. Главное для нас цвет, настроение, ощущение подлинности". Чувства: легкости, свободы и юмора. Нина: "Всегда стараемся, чтобы результат казался внезапным, почти случайным. Долгая кропотливая работа должна выглядеть экспромтом. Как будто только вчера все придумали и сшили. Тогда это успех и удовольствие". Ткани: хлопок, шелк, шерсть, шифон. Нина: "В декоративной отделке смешиваем различные ткани. На фоне добротного кроя открываются новые грани давно найденного образа". Силуэт: не меняет естественные формы тела. Донис: "Мы всегда делаем классические вещи с нашим пониманием красоты и гармонии". "NINA DONIS": фирма и люди. Донис: "Мы вместе не ради работы. Работа - это только одна из сторон наших отношений". Весной Нина и Донис показали коллекцию "ЮРА" (прет-а-порте осень - зима 2001/02), посвященную 40-летию полета в космос Юрия Гагарина. Коллекция "ЮРА" удостоена приза "За лучшую коллекцию, состоящую из женских и мужских моделей" на самом престижном в мире конкурсе молодых дизайнеров (Йер, Франция). В сентябре Нина Неретина и Донис Пупис б...
Сегодня на этом здании висит вывеска «Президент-сервис» -- раньше ателье ЦК КПСС обходилось без имени. Здесь Брежневу подгоняли маршальский мундир, в демократические времена шили махровый халат Руслану Хасбулатову. Когда-то попасть сюда могли лишь избранные -- сегодня, по идее, это может каждый. Если, конечно, вы что-то слышали о такой структуре. По привычке ателье сохраняет имидж малоизвестного, для узкого круга лиц ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ -- Место, где мы с вами сидим, имеет давнюю историю, -- рассказывает директор «Президент-сервиса» Юрий Спицын. -- Когда-то на этом месте Кутузов провел знаменитый совет в Филях. Традиционно считается, что совет состоялся там, где сегодня стоит Бородинская панорама, но у меня есть сведения, что все случилось как раз на месте нашего дома. ...Дом, надо сказать, удивительный. Абсолютно неприметный. Фасад смотрит на Кутузовский проспект, но можно жить ровно напротив и никогда не обратить на него внимания. Четыре или пять этажей (трудно запомнить), одинаковые окна, типичный НИИ. Но за невыразительным, как лицо чекиста, экстерьером скрывается шедевр фортификации. Здесь столько коридоров -- всех гостей до сих пор встречают у входа и буквально за ручку ведут в нужную комнату. Дом сконструирован таким образом, чтобы члены Политбюро, которых здесь обслуживали, никогда не пересекались с просто членами ЦК, а те в свою очередь -- с техническим персоналом партии. Здание крепкое и теплое, у него своя котельная (для нужд собственной прачечной, такой мощной, что можно обстирать пол-Москвы) и централизованная система вентиляции (которую сегодня делают лишь в суперэлитном современном жилье). При случае здесь можно выдержать длительную осаду. В общем, Кутузов знал, где устраивать «совет». ПЕЩЕРА АЛАДДИНА -- Я знала это ателье с давних времен, -- рассказывает известный модельер, обладатель двух статуэток «Золотой манекен» Виктория Андреянова. -- Здесь одевалась моя мама. Она работала в ЦК комсомола, потом в ЦК КПСС, в аппарате Горбачева -- рассматривала жало...
Германия традиционно славится качественным PRET-A-PORTE, а не смелыми экспериментальными находками. Ни одного легендарного дома HOT COUTURE, таких, как Шанель или Диор, но сколько магазинов готового платья по всему миру! STRENESSE, TRIXI SCHOBER, RENE LEZARD, BOGNER, COMMA, TONI GARD, VERENA VON JARUNTOWSKI, JOSEPH JANARD, ESCADA, LAUREL, JOOP! - эти марки вы наверняка можете найти в магазинах вашего города, их рекламой заняты самые большие витрины в центре. Все это - немецкая модная одежда. Поговорим сегодня о тех, кто создает и выводит на мировой рынок немецкий стиль - предельно узнаваемый и с трудом определимый. Их любимые слова "дисциплина" и "настойчивость". И эти принципы гарантируют годовой оборот в десятки миллионов марок. За внешней простотой моделей стоит огромный кропотливый труд, когда не жалеют времени на тщательную полировку и не думают о быстром успехе. Жиль Зандер говорит: "Мы никогда не прекращали учиться. Мы всегда переделывали по-новому, всегда проверяли, нельзя ли сделать лучше". В результате получаются марки немецкой одежды, известные на весь мир. Все, что мы вкладываем в понятие "марочного": выдержанность, качество группы "люкс", абсолютная точность технологии, гарантия качества и долгосрочный успех, - и есть основные черты настоящего немецкого стиля. Покрой - вот что главное, внешняя декоративность не в счет. Какая еще может быть идеология, помимо манифеста прямых швов и догмата необходимейших выточек? Здесь правят был точные до миллиметра выкройки - как на фабриках с миллионным оборотом, так и в журналах для любительниц шитья. В платье нет несущественных мелочей, все очень важно: сколько процентов шерсти в смесовой ткани, сколько отверстий в пуговицах, на месте ли петля, точно ли сошлись полоски. Большинство известных немецких дизайнеров - текстильщики по образованию, и это многое значит! Они начинают с материала, а не с картинки на бумаге, они моделируют вещь на манекене, и только потом появляются бумажные выкройки. В результате - вещи, удов...
Не так давно в Москве прошла неделя Высокой моды. На лучших площадках столицы были представлены коллекции ведущих мировых и российских модельеров класса Pret-a-porte de Lux и Haute Couture. На подиуме демонстрировались работы Nijole, Antonio Berardi, Maurizio Galante, Pierre Balmain, Виктории Андрияновой, Андрея Шарова, Татьяны Парфёновой, Игоря Чапурина. Также публика получила возможность увидеть коллекцию Валентина Юдашкина. Сегодня мы знакомим Вас с этим модельером. - Ваш первый показ прошёл в 1986 году. Какие требования к себе как к профессионалу Вы предъявляли тогда, и какие сегодня? - В конце восьмидесятых годов ситуация в России резко отличалась от той, которую, наблюдаем сегодня. Это были совсем другие времена, иные возможности, поэтому требования, которые я предъявлял к себе в то время, отличаются от сегодняшних. Первый большой показ моих работ состоялся в Израиле по приглашению детского фонда. Мы очень много работали в этой стране. На заработанные деньги там были открыты больницы. Наверное, как только появилась возможность свободно передвигаться по миру, мы первые после цирка побывали в Израиле. С фондом "Из России с любовью" демонстрировали мои коллекции в Лос-Анджелесе, Иерусалиме, Тель-Авиве. Конечно же, показы различались, но это было продиктовано условиями того времени, в котором мы все жили. - У Вас не было желания создать коллекцию для еврейских женщин? - Я думаю, что сегодня женщина еврейской национальности - европейская дама. Мы живём во время обмена информацией: каждый владеет компьютером, интернетом. Даже молодёжь уже не отличается: американская, французская и любая другая. Если взять десять мальчишек и девчонок разных национальностей, мы не сможем обозначить по внешним признакам их принадлежность к определённой религии. Наверное, это счастье, потому что раньше за нами наблюдали отовсюду, сейчас все границы стёрлись. Конечно, нужно сохранять национальные обычаи, традиции, колорит, знать культуру Израиля. - В своё время в прессе широко обсуждался...
Последний день недели прет-а-порте начался с сюрприза: свою коллекцию показал петербургскай дизайнер Александр Арнгольдт. Он долгое время ничего не предоставлял на суд публике, и было непонятно, чего можно ожидать от этой коллекции. Но сюрприз удался! Платья, напоминающие свернутый кусок ткани, смотрелись достаточно элегантно и казались чем-то новым. Однако макияж манекенщиц выглядел крайне навязчивым: верхняя часть лица была раскрашена в белый, черный, а то и золотой цвет. Денис Симачев пытался веселить публику. Если в прошлый раз кичем его коллекции были герб СССР и группа «Ленинград», исполнявшая песни ненормативного содержания, то на этой неделе он «выставил» портреты президента Путина на майках, которые демонстрировались под песни из мультиков. Не знаю, что больше веселило публику (буквально до слез) – знакомые мелодии или Владимир Владимирович в обрамлении цветочков – но зал был возбужден как никогда. Симачев продолжил развивать тему «городского бомжа», который волен надевать розовый пиджак с брюками типа «трико». Но, несмотря на явно развязный образ, вся одежда от Симачева выполнена из дорогих тканей, со сложным кроем и ручной работой. Думаю, она подойдет тем мужчинам, которым не требуется объяснять окружающим, что это на самом деле дорого – это исходит из их внутренней раскованности и независимости. Следующей свои работы представляла Алена Ахмадуллина, продолжившая тему принтов работ Дюрера на майках. И в целом нынешняя коллекция выглядела явным продолжением предыдущей. Светлые тона одежды и легкость силуэтов должна быть хорошо принята следующим летом. Но, не смотря на простоту, все модели отличались довольно сложным кроем, пожалуй, даже надуманным: можно было легко обойтись без конструктивных линий и отлетных деталей на бедрах. Мне показалось, что в этой коллекции Алены просится наружу ее бесспорный талант авангардного дизайнера. А дальше... дальше начался беспредел. Симачев, видимо, уже не зная, чем еще удивить публику, устроил внеплановый показ своей женс...
Второй день недели прет-а-порте открылся показом коллекции Виктора Анисимова. Дизайнер из Донецка показывает свое творчество в Москве всего второй раз, но, несмотря на это, довольно много публики уже было в вещах от Анисимова. Верный своему стилю, Виктор показал очередную коллекцию, полную юмора и неожиданных превращений. Но на этот раз вещей-трансформеров было меньше, а поразить публику должны были шлемы летчиков, пояса-патронташи и пятна крови на блузках. Следующим демонстрировал коллекцию единственный иностранный участник, бельгиец CHRISTOPH BROICH. Его яркие и стильные вещи смотрелись на одном дыхании. Возможно, было слишком много уже надоевших косых подолов и свободных силуэтов, но интересная техника покраски вещей и крой создали нужное впечатление. Практически во всех моделях используется один очень интересный прием: ткань как бы не прокрашена там, где имеются складки и защипы. А трикотаж и блузки словно измазаны малярной кистью. В коллекции есть одежда и для мужчин, и для женщин, но более интересными оказались мужские модели. Ирина Зима на прошлой неделе показала удивительно хорошие винтажные вещи. В этот же раз самыми интересными, пожалуй, были сумки. Выполненные из ковров или гобеленов, со странной формы деревянными ручками, они дополняли летние платья, купальные костюмы и брюки из пледов, старых портьер и персидского шелка. Но, к моему удивлению, большую часть коллекции составляли абсолютно одинаковые модели, выполненные из различных тканей. Третий день начался с показа петербургского модельера Лилии Киселенко. Эту коллекцию мы подробно описывали после ее показа в Петербурге. Для московского дефиле Лилия изменила прически, что положительно отразилось на образе коллекции. Публика же сразу ее охарактеризовала как «петербургскую» - приглушенные цвета, неяркие образы, акценты только на деталях. У Виктории Андреяновой все было так же приглушенно и ровно, как и у Лилии, но цвета сменились с серо-коричневых на бежево-розовые. Уже избитое сочетание тонких тканей с...
Начинающие российские модельеры отправляются в знаменитые Дома моды набираться опыта. В начале ХХ века, когда только начинало формироваться такое понятие, как Дом моды, а портные превращались в модельеров, звездный путь будущего кутюрье начинался с мастерской в знаменитом ателье. Полгода мальчик пришивал пуговицы и отглаживал стрелки на брюках, ножниц ему не доверяли. Через год он уже отшивал всю коллекцию, а через полтора открывал собственный Дом. Девочка начинала с одежды для кукол, затем обшивала подружек и соседок, в итоге - тот же собственный Дом. С тех пор почти ничего не изменилось. Только в последние полвека в эту цепочку вошли школы и колледжи для дизайнеров и модельеров, некоторые из которых, такие как французская школа "Эсмод" или британские колледж Сент-Мартин и Королевский колледж искусств, прослыли настоящими кузницами модных кадров. Но стажировка в известном Доме продолжает оставаться важнейшим этапом становления модельера. В Париж по делу, срочно На Западе стажировки входят в программу обучения модельера. На экзамены, промежуточные и выпускные, приходят мэтры и отбирают школяров для работы у себя в Доме. У нас "попасть на стаж" можно только через конкурсы - стажировки в зарубежных Домах моды обещают "Адмиралтейская игла", "Русский силуэт" и международный Smirnoff (последний, правда, стажировку обещает только абсолютному победителю). В жюри таких конкурсов обычно приглашаются известные кутюрье, которые и отбирают себе стажеров. Проживание и дорогу к месту стажировки берет на себя конкурс, поэтому иногда стажировка из обещанных нескольких месяцев урезается до нескольких недель. Хотя для российских студентов и несколько недель во французском или итальянском Доме моды - это совсем неплохо. Ведь в России узнать что-то о практике фешн-бизнеса до последнего времени было практически невозможно. Лишь после открытия на базе соцфака МГУ магистерского курса "Менеджмент и теория моды" появилась возможность получить какую-то информацию. Правда, обучение здесь стои...
В этом году на Неделе высокой моды в Париже в программе "дефилеофф" были показаны три русских шоу. Кроме Валентина Юдашкина свои коллекции представили дебютанты Недели высокой моды - Катя Леонович и загадочный дуэт - Середин и Васильев. Россияне не остались незамеченными. "Либерасьен", комментируя творчество русских дизайнеров, разливала реки сарказма, впрочем, газету раздражали не только художники, но и Неделя высокой моды сама по себе. Зато "Фигаро" похвалила наших дизайнеров: в частности, были отмечены творческие поиски Кати Леонович. Вы впервые принимали участие в парижской Неделе высокой моды, как вы попали в список допущенных? Мы собрали портфолио, отправили в агентство, они отреагировали позитивно. Французская мода очень чопорная, снобистская. Отбором для дефиле в Париже занимается очень узкий круг людей - это, в первую очередь, профессиональные агентства, которые связаны с Ассоциацией высокой моды. Они будут показывать только того, кого сочтут достойным. Нужно им понравиться. Но они заинтересованы в том, чтобы открывать новые имена, инспирировать движение вперед. Сколько нужно потратить, чтобы подготовить коллекцию для такого показа? Средний итальянский дом моды на небольшую коллекцию haute couture тратит $100 000, маленькую коллекцию (25 вещей) можно сделать за $50 000. Расскажите о коллекции. Это коллекция haute couture, т. е. элегантная нарядная гламурная одежда, в каждой вещи обязательно есть изрядная доля ручной работы. Это одежда для женщины 30 - 45 лет, которая по-прежнему молода и хочет выглядеть молодой. Общая тема коллекции - ночь, просто потому, что это самое подходящее время для такой одежды. Мне не близок скандал, я бы не хотела идти по пути, по которому идут многие молодые художники - Маккуин, Гальяно. .. Мои вещи могут быть достаточно экстравагантными, но нешокирующими, неразрушительными, недеструктивными. Билеты на ваше шоу выглядели весьма необычно . .. Я написала огромный холст 7 кв. м - бесконечный, очень хорошо прописанный пейзаж. Мы разр...
Этому дизайнеру российская мода обязана тем, что ее перестали воспринимать как нечто пафосно-возвышенное. Он сделал ее узнаваемой и популярной во всем мире. И еще доказал, что мода - не только искусство, но и важная статья экспорта. Он современен, но не отказывается от культурного наследия прошлого. Одевает элиту, и успевает работать сразу в нескольких направлениях. Делая моду, сводит воедино Интернет и ручную вышивку. О его творчестве можно рассказывать долго, но его имя настолько знакомо публике, что он не нуждается в особых представлениях. Валентин Юдашкин. - Валентин, вы, пожалуй, самый космополитичный из отечественных дизайнеров: Вы и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Москве. Как Вам это удается? - Мой Дом моды работает уже долго, и мы практически каждый год открываем новые направления: ювелирные изделия, столовое серебро, фарфор, сейчас вот готовим к запуску спортивное белье - мужское и женское, скоро будут солнцезащинтые очки. Поэтому когда мы говорим о готовой одежде - ее мы представляем в основном в Милане или Нью-йорке, а предметы роскоши - в Париже. Меняются общественные вкусы в области моды - меняются центры ее представления. Показы в Нью-Йорке интересны тем, что в Америке больше развиты средства скоростной коммуникации - Интернет-издания сообщают о показах практически сразу же после их проведения. Покупатели имеют возможность выбирать вещи по Интернету, и даже приобретать таким вот образом. Это очень важно для моды. - Не способствует ли Интернет плагиату в моде? - Скорее, наоборот - помогает защитить авторские права. Судите сами. Многие глянцевые издания публикуют фотографии коллекций спустя несколько месяцев после показа. И за эти несколько месяцев неизбежно происходит утечка информации - раньше фотографы продавали снимки с показов мастерским, специализирующимся на плагиате. И когда наступает сезон продаж, рынок оказывается насыщенным подделками, копиями, подражаниями. А Интернет - это практически прямая трансляция: покупатели видят, кто предложил ту или ин...
Подрасти сантиметров на пятнадцать, помолодеть на столько же лет, стать неописуемой красавицей, выйти замуж за нефтяного короля – и все это для того, чтобы каждую неделю получать в подарок новые платья от Юдашкина. Только не говорите мне, что это пройдет. Или вы их не видели, или вы не женщина. О, эти перышки, блестки, стразы, струящийся шелк, вышивка-паутинка… Неужели кто-то, кроме райских птиц, может носить эти наряды? Однако многие платья бывают распроданы еще до премьерного показа. Кто эти женщины, отважно облачившиеся в произведения искусства? Неужели они прячут дивные платья в темные шкафы? Или все-таки вешают их в застекленную витрину и любуются ими в те вечера, когда не блистают на светских раутах? Нет, не только я, и Валентин Юдашкин слегка удивляется: Покупают даже платья, которые мне самому кажутся не предназначенными для носки. Правда, с некоторыми так жалко расставаться, что я оставляю их себе. Пока у нашего Дома моды нет собственного музея, только мой личный. Но осенью мы собираемся устроить большую выставку, показать лучшие, как мы считаем, вещи, созданные за время существования Дома. А еще лучше было бы сделать постоянную экспозицию, потому что эту красоту нужно видеть: вглядываться в ювелирную отделку, пытаться понять, как держится золотая пыль, прихотливыми узорами брошенная на рукава, удивляться тончайшей вязке из перьев экзотических птиц. В те считанные минуты, когда модель появляется на подиуме, невозможно разглядеть тысячу подробностей, из которых складывается эта красота и которые давно стали визитной карточкой Юдашкина. Несомненно, в его творческой судьбе не обошлось без участия “того, кому ничто не мелко, кто погружен в отделку кленового листа и с дней Экклезиаста не покидал поста за теской алебастра”. Всесильный бог деталей… Осенью Юдашкин покажет новую коллекцию hautе couture. Самым увлекательным в этой работе, по словам кутюрье, была работа с объемами, формой, новыми технологиями, открытие новых возможностей материалов. Мех, имитирующий п...
Дизайнер Алиса Толкачева не делает массовых вещей. Среди ее клиентов - Анжелика Варум, Лариса Долина, Татьяна Буланова, Валерий Леонтьев, Михаил Шуфутинский, Азиза. Она не просто одевает звезд - она создает их сценические костюмы. Поэтому с творчеством Алисы знакома, наверное, каждая наша читательница. На завершившемся недавно Московском кинофестивале в числе прочих светских мероприятий состоялся и показ моделей Алисы Толкачевой. Перед показом Алиса, по ее собственным словам, волновалась: голливудские звезды искушены в моде. Но приглашенные на него зарубежные знаменитости отнеслись к коллекции очень тепло и эмоционально. Пета Уилсон (Никита) самолично фотографировала все модели подряд. А Лара Флинн Бойл, подруга актера Джека Николсона, увезла с собой в Америку подарок Алисы - ажурное пальто из оренбургских пуховых платков. Очевидцы говорили, что Лара, во время фестиваля напоминавшая своей неприступной холодностью Снежную королеву, совершенно растаяла, примерив подарок, мгновенно став улыбчивой и доброй. Алиса рассказала об этом - и о многом другом. - Алиса, у вас на стене висит веер - сувенир из японского ресторана. Вы любите японскую кухню? - Да, влюбилась в суши. Причем не у меня одной такое увлечение - это странно: у европейцев ведь совсем другой менталитет по отношению к еде. И нам кажется, что в этом какая-то загвоздка: не может быть, чтобы все вот так просто. У меня уже просто физическая зависимость от суши, если не съем чего-то японского - не могу угомониться. - Японская кухня - какая-то бесплотная, некалорийная. Она как-то не вяжется с вашей яркой, эффектной внешностью… Вам бы больше подошло что-то острое, французское… - Наверное, это впечатление оттого, что я родом с Украины. А там, знаете ли, принято есть много и вкусно. - Вам трудно было переехать в Москву? Это получилось спонтанно или было запланировано? - Не могу сказать, что все произошло внезапно, но особо и не планировалось. Боря Краснов - мой земляк, в одной школе учились, хотя и в разное время - по...
Алиса Толкачева - дизайнер элитный. На ее показах присутствуют лишь избранные гости, друзья и клиенты. В прессе же о ней говорят преимущественно звезды нашей эстрады: Анжелика Варум, Лариса Долина, Татьяна Буланова, Валерий Леонтьев, Михаил Шуфутинский, Азиза и многие другие. Алиса Толкачева не афиширует свою деятельность, но и не отказывается поговорить о ней - о своих коллекциях, о жизни, родах и любимом мужчине. Алиса Толкачева известна в модных кругах Москвы как дизайнер, обшивающий эстрадных звезд. Еще живы в памяти потрясший всех сарафан Анжелики Варум в черно-белую вертикальную полоску, смена "вдовьего" имиджа Тани Булановой и наряды, в которых выступала обретшая новую любовь и фигуру Лариса Долина. Инициатором многих изменений, произошедших в сценических гардеробах известных артистов, была Алиса. А семь лет назад в Москве о ней никто не знал. Киевлянка по рождению, Алиса с ранних лет стремилась к тому, чтобы стать дизайнером. "Была раньше на Гостелерадио такая передача - "Театр у микрофона". Я ее очень любила. Мне доставляло огромное удовольствие рисовать картинки к спектаклям, звучащим в ней, представлять внешность персонажей и актеров", - вспоминает она. Мать Алисы разглядела способности дочери и обустроила ей дома рабочий уголок. Потом Алиса закончила в Киеве Художественный институт по отделению графики и стала работать художником-модельером на трикотажной фабрике "Киевлянка", которая сотрудничала с канадскими, австрийскими, итальянскими и немецкими фирмами. А в 1994 году Алиса сменила одну столицу на другую - переехала из Киева в Москву. Она не очень любит распространяться об этом - говорит, что журналисты постоянно мучают ее вопросами на тему "переезда". Алиса приехала тогда в Москву к жениху, который трагически погиб. "Приехала на месяц, а задержалась на семь лет", - грустно улыбается она. Город не спешил одарить молодую женщину выгодными заказами. Оставшись через полгода после переезда без денег, Алиса пошла за поддержкой к земляку Борису Краснову. "Т...
Международный фестиваль авангардной и альтернативной моды «Мамонт», традиционно проводимый в декабре в Минске, который никак не мог найти себе пристанища и «бродил» из одного зала в другой, в этом году состоялся только в начале апреля в новом развлекательном комплексе «Журавинка». Сравнив фестивали за последние несколько лет, можно смело утверждать, что «Мамонт-2001» заметно подрос и окреп. Читайте специальный репортаж о «Мамонте» Александра Рымкевича (Минск). Названия номинаций фестиваля каждый год начинаются на новую букву алфавита. На этом, шестом по счету «Мамонте», художники представили свои работы в темах: «Ёлки-палки», «Ёжкин кот», «ЁКЛМН», «ЁПРСТ» и «Ё-моё». «Жюрили» участников фестиваля Сергей Кузин (генеральный продюсер «Альфа-радио»), дизайнеры Владимир Цеслер, Дмитрий Сурский, Эльвира Жвикова и Виктор Дудко, вице-президент «Приорбанка». Возглавлял жюри президент фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. Волевое решение Юрия Бреуса (автора, директора и т.д.) оставить в каждой номинации по пять коллекций, но сильных, избавило зрителей от «визуального мусора». Хотя говорить об альтернативных тенденциях трудно, всё-таки среди молодых дизайнеров есть «провидцы». Коллекция «Шейкер» известного модельера Ивана Айплатова — пророчество на ближайшее время. Я бы назвал его работу «Смерть технологам!». Это великолепная иллюстрация новой и очень сильной тенденции в моде (пока она все еще находится в разряде авангарда) – выведение технологии наружу. Модельер интерпретирует вновь популярный стиль панк в новой технике. Подкладка буквально «просачивается» через сшитые детали, клинья юбки не обработаны (это не значит, что они не обработаны в принципе – они просто так выглядят!). Одно из платьев составлено из мозаики puzzle, а рисунок «пье-де-пуль», увеличенный в несколько сот раз, похож уже не на безобидную закорючку, а на ракеты с антимилитаристских плакатов времен холодной войны. Образ его моделей не инфантильный, но очень игривый, подчеркнуто сексуальный. На одной из маечек...
8 марта в Государственном концертном зале "Россия" Валентин Юдашкин представил на суд собравшихся свою новую коллекцию весенне-летнего сезона под названием "2000 и одна ночь". Показ новой коллекции для российских зрителей именно 8 марта стал уже хорошей традицией для Дома моды Юдашкина. На этот раз коллекция Валентина Юдашкина - вольная фантазия на сказочные темы. Вот как объясняет ее концепцию сам автор: - Это сон, который снится женщине, приехавшей в восточный город, и остановившейся на ночлег в гостинице. Женщина представляет себя в разных образах - она и наложница, и женщина-ковбой, и женщина, нарядившаяся в мужской смокинг: Это фантазийная коллекция, в ней очень много различных цветов и различных фактур: от металла, жемчуга и живописных расписных тканей до настоящих бухарских ковров и перьев. Тему "2000 и одной ночи" мы продолжили и в нашей новой ювелирной коллекции: рубины и сапфиры в черном золоте, изображающие ягоды винограда, малины, клубники. По нашей идее новая линия универсальна - она может дополнить и джинсовый костюм, и вечернее платье. Вечером после показа в ГЦКЗ мы представили новое направление деятельности нашего Дома - линию столового серебра и фарфора. Первой нашей работой в этой области стало восстановление чайного "Коттеджного" сервиза, впервые изготовленного в 30-х гг. XIX в. по заказу Александра I. - Таким образом, в Доме моды Юдашкина функционируют: - Пять линий. Это консервативная часть дома - Haute Couture, которая уже стала в мире нашей "визитной" карточкой. Другая линия занята производством одежды класса прет-а-порте, одежды на каждый день. За последние годы Домом запущены ювелирная линия, парфюмерная линия, и открывшаяся совсем недавно линия столовой посуды - фарфор и серебро, о которой мы говорили выше. - Как появляются идеи открыть новые линии, например, последнюю, или скажем, ювелирную? - Случай. К ювелирной линии, например, обычный модный Дом идет очень долго, потому что это ювелирные изделия - это, прежде всего, качество. Все должно...
Вечером 21 марта в гостинице «Рэдиссон-Славянская» состоялся финал конкурса молодых модельеров «Кремлевские звезды». Атмосфера была подчеркнуто студенческая, что так непривычно было чувствовать в «Рэдиссон». Общее впечатление от мероприятия – положительное. «Кремлевские звезды» не уступили ни «Русскому силуэту», ни Smirnoff. А, учитывая, что это был первый конкурс под маркой «Кремлевские звезды», можно смело похвалить организаторов. Пожалуй, самой сильной стороной мероприятия стало жюри, в которое вошли такие известные в мире моды люди как Александр Васильев (председатель жюри, историк моды и театральный художник из Франции), Татьяна Парфенова, Владимир Зубец, Юлия Далакян, Юлия Янина, Эвелина Хромченко (главный редактор журнала l`Officiel), Татьяна Козлова (профессор МГТУ им. Косыгина) и др. Кроме того, что они придали мероприятию статус заметного, благодаря им событие приобрело и определенный, такой нужный студенческому конкурсу, «драйв». Впрочем, не будем забегать вперед. Попробуем рассказать о ходе мероприятия в хронологической последовательности. В 18 часов в фойе гостиницы собрались гости и участники показа. Достаточное количество выставленного шампанского создало верное настроение. В воздухе чувствовался положительный заряд. VIP-гости, среди которых члены жюри и приглашенные знаменитости, отвечали на вопросы журналистов. Александр Васильев, как всегда естественно манерный, привлек к себе всеобщее внимание. В свою очередь Виолетта Литвинова, как всегда яркая, приковала к себе объективы фото и телекамер. Даже несмотря на то, что начало конкурса задержалось на два часа, это никак не отразилось на общем положительном настрое. Показ коллекций в номинациях «Промышленный дизайн» (pret-a-porte) открыла Ольга Лукина с «Внезапными признаками». «Первая коллекция выбрана грамотно», - отметила я про себя. На подиуме пять манекенщиков показали стильно скроенные пальто. Правда, тогда же выявились и первые недостатки – обувь на всех манекенщиках была разная. Как стало ясно п...
Имя модельера Натальи Нафталиевой известно российской модной элите уже около 10 лет - для молодой российской моды это серьезный срок. Ей доверяли создание своего образа Юля Меньшова и Олег Янковский, группа "На-на" и Олимпийский комитет России, и эти имена - лучшее подтверждение ее успеха. - Модельером я мечтала стать с самого раннего детства, несмотря на то, что многие прочили мне карьеру архитектора: наряду с рисованием у меня очень хорошо шла математика, а это сочетание - идеальное для архитектуры. Но я понимала, что с неживой природой мне не работать - я всегда любила пластику, театр, людей, и поэтому мой путь в моду был вполне естественным. Где еще можно найти такое оптимальное сочетание красоты, пластики, человеческого общения и шоу? Я поступила в Институт Легкой Промышленности, где действовал студенческий театр моды, и влилась в его ряды сначала в качестве участницы кордебалета и манекенщицы, потом мне поручили сделать небольшую коллекцию, а через некоторое время доверили руководство театром. Закончив институт, я поняла, что такой образ жизни - единственное, что мне подходит, и начала работу по созданию Театра костюма. В те времена в России не было совершенно никакой информации о том, что творится в мире моды за рубежом, не было хороших тканей, условий для производства нормальных коллекций, поэтому я выбрала для себя авангард. Как театр мы просуществовали три года, а потом в 1992 году сделали Дом Моды, и с этого началась моя известность в России. - С кем Вы тогда работали? - Мы сделали линию ТВ6, сделали имидж всем ведущим канала: знаменитые воротнички Ильи Легостаева и начальный образ Юлии Меньшовой придумала я. ОСП-шники, Иван Усачев, Настя Соловьева и Петя Фадеев - все представляли мою линию. Мы одели "Мегаполис" и Олега Нестерова, группу "На-На", "Машу и медведей", Таню Овсиенко и Катю Лель. Некоторые из них стали нашими постоянными клиентами, остальным мы делали только по 2-3 наряда, но приятные воспоминания остались практически о каждом. - Ваши клиенты ...
Известный российский модельер Валентин Юдашкин нашел время, чтобы ответить на некоторые вопросы редакции журнала "Ресторанная лоция". Мы с удовольствием предлагаем нашим читателям это интервью. Валентин, как начиналась Ваша карьера модельера? Моделированием одежды для себя я начал заниматься очень давно. Всегда хотелось быть непохожим на других. Меня пугала готовая одежда из советских магазинов, потому что она делала всех какими-то серо-одинаковыми. Я хотел больше красок, больше жизни. Свою первую коллекцию я сделал в 1986 году. Я тогда работал в Центральном проектно-конструкторском бюро при Министерстве бытового обслуживания Российской Федерации, был старшим тренером сборной команды по косметике ЦКПБ. Команда должна была выступать в Польше, в Познане, а одежды подходящей не было. В то время вообще ничего не было. Оказавшись в безвыходном положении, я принял решение - сделать костюмы для выступления самому. Это и была моя первая "коллекция". Свою первую "осознанную" коллекцию я показал в концертном зале "Орленок" 8 марта 1987 г. Это была фотовыставка, которую мы делали с Юрием Желудевым. На этой выставке были показаны первые 150 моделей, и вот отсюда у нас начинаются коллекции. Это была коллекция без названия. И практически все было сделано собственными руками - не было никаких ассистентов, помощников. В 1989 г. была создана фирма "Вали-мода", получившая в 1991 г. новое имя "Валентин Юдашкин". Трудно ли сейчас начинающим модельерам? Трудности существуют всегда. Экономическая ситуация никогда не бывает идеальной. Но, на мой взгляд, сейчас время лучше. Когда начинал я, даже само слово "спонсорство" не знали. Его не существовало. Сейчас есть возможности, есть сырьевые базы. Я пользовался тремя фабриками - "Октябрь", "Ростокино", "Красная роза". Из сезона в сезон мы перекладывали ткани, как в шахматах, чтобы найти новый ход, чтобы отличаться от Общесоюзного Дома моделей. Они имели возможность взять что-то из союзных республик, мы брали только в Москве - и за то спасибо....
Виктория Андреянова: "Сидихин, будь сдержанней!" Сначала было два метра кружева французской фирмы Riechers Marescot. Я нашла его в магазине "Ткани высокой моды". Купила просто так, потому что был красивый кусок ткани. Два метра - это очень мало. Кружево было телесного цвета, стрейч, очень дорогое. Оно пролежало у меня почти год. Время от времени оно попадалось мне на глаза, я примеряла его то к себе, то к коллекции, то к кому-нибудь из клиенток. Если на него кто-нибудь западал, я говорила возбудившейся клиентке: "Ну что вы, к сожалению, вам из этого ничего не получится, его же совсем мало." Наконец я решилась. Раскроить надо было без остатков, и я придумала модель с вырезом, разрезом и соединением на груди. Предполагалось, что это платье войдет в мою коллекцию для Недели высокой моды. Вышло все по-другому. Я работала над костюмами к фильму "Осторожно! Женщина!" (потом я присвоила это название своей коллекции). Моделей было штук сорок. Это кружевное платье я приготовила главной героине, ее играла Женя Крюкова, для решающего эпизода. Женя долго не поддавалась. Платье получилось неброское, поэтому требовалась большая внутренняя работа, чтобы прелесть его стала понятна. Предполагалась следующая сцена: Она (Женя Крюкова) делает Ему (Сидихину) бутерброд со шпротами, которые Он обожает. По сценарию, одна капля масла должна была упасть Ей на грудь, а Он должен был эту каплю стереть пальцем. Предвидя сцену с раздеванием, я усовершенствовала модель платья так, что, потянув за одну лишь ниточку, Он легко добывал Ее из платья. Но этого и не потребовалось. Где-то на десятом дубле со шпротами (я бдительно следила, чтобы кружево не испачкалось) Сидихин, неожиданно для себя, меня, сценариста, режиссера и Жени Крюковой как рванет платье из французского кружева на уровне живота. От страсти. Никто ничего не понял. Получилась дыра. Коллекция осталась без своей сексуальной доминанты. А какое было платье! Проверила я его на себе. Пошла в нем на конкурс "Русский силуэт". По взглядам чувст...