На четвертый день Недели свои коллекции представили ANTONIO BERARDI (Италия), MAURIZIO GALANTE (Франция) и Дарья Разумихина. В характере Берарди есть заметная утонченность, его творчество – баланс между культурой сицилийских предков и английским аристократизмом. Его продуманный и утонченный подход к женской одежде выражается в эротичных силуэтах. Коллекции Берарди можно трактовать сотнями способов. С одной стороны, они просты, приятны, сдержанно оригинальны по форме и силуэту, с другой – отражают настоящую любовь к тканям и материалам. Женщина Берарди всегда утонченна и привлекательна, мечтательна и сексуальна. Она, не задумываясь, может надеть не только розовое кружевное платье, но и мужской костюм или фрак. Ей к лицу платья из креп-жоржета, комбинезоны из шкур пони и кожаные брюки с расцветкой под британский флаг. Жестко скроенные серые и зеленые твидовые пиджаки напоминают о строгих английских традициях. Однако желание быть женственной и желанной заставляет ее облачаться в нежные платья из розовой или желтой органзы с асимметричным подолом. Галанте придает художественной ценности одежды не меньшее значение, чем ее функциональности. Его модели напоминают музейные экспонаты, легкие, невесомые, хрупкие и нереальные в своей красоте. Гардероб от Галанте способен меняться в зависимости от времени года и ситуации. Эти тщательно выполненные вещи, объединенные общей цветовой гаммой, утонченно просты. Впрочем, некоторые модели никак не назовешь простыми. Например, кожаное пальто с градуированными геометрическими вырезами, большими разрезами и кожаными кружевами смотрится очень необычно. Длинные пальто и брюки без пояса украшены множеством заплаток из разноцветной кожи разных размеров и форм, пришитых и простроченных узкой лакированной бирюзовой лентой. Словно для выставки предназначены вязаное пальто и блуза из узких меховых полос, разделенных хрустальным бисером. Края и воротник выполнены из блестящей лакированной кожи. Джинсы, расшитые бисером, пальто из ниток, перьевые ...
Я знала, что что-то происходит еще до того как коллекция осень/зима 2001 Лорен Лейбовиц дебютировала в стенах роскошного пятизвездочного отеля WINDSOR ARMS в Торонто в течение недели высокой моды, ежегодно проводимой канадскими модельерами. Было очень странно наблюдать начинающего дизайнера, совершенно спокойно отдыхающего в кресле перед началом шоу. Лорен сидела в баре, расслабленно беседуя за стаканом крепкого вина с друзьями. Дополнением к столь странному зрелищу служила ее личная ассистентка Киберли Чу, также весело переговаривающаяся недалеко от бара. Это было тем более удивительно, что я прекрасно знала - большинство дизайнеров за полчаса до начала показа находятся в состоянии близком к шоковому, дошивая последние стежки на своих драгоценных нарядах и инструктируя моделей. Однако Ким посмотрела на меня с легким удивлением и сказала, что они уже готовы. И они действительно были готовы! Невероятно хорошо продуманная и исполненная презентация новой коллекции Лорен, в которой участвовали и балерины и шестимесячные младенцы и, конечно же, модели, приоткрыла завесу тайны и показала новый взгляд модельера на классический дизайн, в котором чувствовался сильный привкус чопорного английского стиля. Неделей позже в интервью одному интернет-изданию Лорен подробно рассказала о своем видении классики и о том, как она собирается преобразить давным-давно знакомые нам линии. Для того, чтобы проникнуться духом классического костюма, Лорен пришлось даже съездить в Великобританию. Почему же дизайнер обратилась к традиционному стилю? В ее ранних работах было очень заметно влияние высоких технологий, Лорен долгое время пыталась создавать фантастические наряды из будущего. Однако очень скоро дизайнер заметила, что в них чего-то недостает. И тогда она решила подойти с другой стороны. Качество - вот новый девиз ее коллекции. Лейбовиц вновь использует натуральные ткани. Она обращает особое внимание на детали, которые придают ее платьям неотразимую женственность. Как ни странно, но имен...
Вот-вот в Третьяковском проезде состоится открытие второго бутика GUCсI - ведущей мировой компании, на протяжении последних 80 лет являющейся крупнейшим производителем предметов роскоши. Новый бутик, дизайн которого разработан художественным директором GUCCI Томом Фордом, станет самым крупным российским представительством легендарной компании. Прикосновение Мидаса - легендарного царя Фригии - превращало в золото все, до чего он дотрагивался. Дар богов погубил властителя, но урок, преподанный древним Олимпом, не прошел даром. GUCCI, превращающая в предмет роскоши даже набор инструментов для ремонта, на протяжении почти века остается одной из ключевых марок в мире моды и дизайна. В 1923 году, поработав швейцаром в лучших отелях Флоренции, Гуччио Гуччи решился сделать несколько роскошных предметов из кожи для золотой молодежи. Как настоящий мастер средневековья, Гуччи придумал для своих изделий и фирменную марку - вензель из двух переплетенных литер "G". Успех был настолько ошеломительным, что вскоре бывший шорник смог открыть собственный магазин аксессуаров из кожи. Прошло еще не много времени, и магазины с переплетенными "G" начали появляться по всему Апеннинского полуострова, как грибы после дождя. После смерти основоположника фирмы в 1953 году, трое его сыновей решили не ограничиваться Италией и начали завоевывать мир. Значительно был изменен дизайн изделий, начали шить и одежду, мастерить обувь. Благодарная публика сразу откликнулась на нововведения, круг приверженцев Гуччи расширился. Теперь ими стали не только плейбои, но голливудские актеры и поп-звезды. Самой успешной моделью оказалась сумочка с бамбуковой ручкой, навеки вошедшая в историю моды благодаря Грейс Келли и Жаклин Кеннеди. И мокасинам, которые носил Джон Кеннеди. Это единственная пара обуви, которая прошла в экспозицию Нью-Йоркского Музея современного искусства рядом с работами Энди Уорхрла и Роя Лихтенштайна. Однако дела у братьев шли не всегда ровно. Постоянные споры по мелочам, распри на грани ши...
В Москве открылся еще один магазин “Зарина”, где продают женскую одежду, изготавливаемую на старейшем петербургском предприятии “Первомайская Заря”. Сейчас «Первомайская Заря» - это Модный Дом с годовым оборотом в десять миллионов долларов, организованной системой продаж по России и грандиозными планами на будущее. Строительство столь успешной бизнес-модели началось в 1992 году, когда предприятие оказалось на грани закрытия: не стало дома моделей, торговой сети и планирования свыше – тех компонентов советской системы, которые позволяли существовать Фабрике детского и дамского платья с 1926 года. И вот, чтобы выйти из кризиса, «Первомайская Заря» перешла на западный стиль ведения бизнеса, начав с выпуска сезонных коллекций. Не улыбайтесь, в те годы это был переворот. Сегодня Модный Дом создает линии «Зарина» и «Зарина-PLUS». Над ними работают два питерских дизайнера - Людмила Кораблева и Ирина Мельникова. И если «Зарина» предназначена для женщин обычного сложения, то «Зарина-PLUS» включает в себя одежду от 52 размера. Впервые «Первомайская Заря» запустила эту линию в 1993 году, и вскоре появилась необходимость в наборе «больших» манекенщиц. На сегодняшний момент Модный Дом обзавелся штатом моделей, которые демонстрируют одежду линии “Зарина-PLUS” в свободное от работы время. Обе линии особенно популярны у жительниц российских регионов, которые порядком устали от однообразного ассортимента рынков. Директор по экономике Лариса Викторовна Воеводина говорит: “Заказы из регионов превышают наши в возможности в несколько раз. Поэтому до конца года «Первомайская Заря» планирует закупить еще оборудования, что позволит значительно расширить производство”. В этом году Модный Дом выпустил на рынок еще одну, пока экспериментальную марку “CI MI”, одежду для которой разрабатывает шведский модельер Цица Мартика. Если вы зайдете в один из магазинов “Зарина”, то обязательно заметите эту коллекцию: строгая, но элегантная, с оригинальными интерпретациями модных сейчас тенденций. Ценовая...
2 октября в клубе «Портфолио» Владимир V.Q. представит свою новую коллекцию pret-a-porter de luxe осень-зима 2001/2002. Владимир V.Q. один из тех, кто еще в детстве выбирает свой жизненный путь. Его первые творческие успехи и неудачи были связаны с отрезами ткани, которую отец-военный получал на пошив формы. Детское увлечение «кройкой и шитьем» перешло на профессиональные рельсы во время стажировки Владимира за границей. В течение нескольких лет он работал на промышленных текстильных предприятиях Монреаля, Бостона и Милана. Именно тогда и родились название марки и псевдоним дизайнера – V.Q. По возвращении домой полученный опыт помог Владимиру стать дизайнером известной меховой фирмы «В энд Л». Под этой маркой работы Владимира впервые увидели российские зрители. Мечты о создании собственных театральных проектов привели Владимира в Российский Академический молодежный театр, где он начал осваивать новую для себя область моделирования и познакомился с тонкостями создания сценической одежды. Сегодня дизайнер воплощает идеи художников по костюмам Большого театра, Геликон-оперы, Новой оперы, Имперского русского балета, Таллиннского оперного театра. Успех на подиуме пришел параллельно с успехом на театральных подмостках. Будучи приверженцем классики, Владимир нашел свой стиль в сложно-конструктивной одежде. Дизайнер постоянно экспериментирует с разными материалами и фактурами, зная их сильные и слабые стороны. Первая коллекция марки V.Q. была представлена на Восьмой Неделе Российской Моды и заслужила самые лестные отзывы коллег и модной прессы. На Десятой юбилейной НРМ Владимир повторил свой успех. Показ коллекции осень-зима 2001/2002 для дизайнера – первая персональная выставка, цель которой – наиболее полно продемонстрировать стилистику и направления работы его Дома моды. Российская марка V.Q. предлагает клиентам не отдельные предметы гардероба; дизайнер создает стиль - все костюмы, трикотаж, верхняя одежда, обувь и аксессуары изготавливаются по его эскизам на производств...
На днях известный российский модельер Валентин Юдашкин вернулся из Нью-Йорка, где прошла презентация его новой коллекции женской одежды pret-a-porter сезона «весна-лето 2002». Несмотря на нетрадиционное для подобных мероприятий время — показ начался в 11 утра — в зале был аншлаг, бурными аплодисментами встречался практически каждый новый костюм, а в финале вышедший на подиум мэтр «утонул» в овации. Новые наряды от Валентина Юдашкина — это подарок деловым и несколько агрессивным женщинам, идущим в ногу со временем. Органическое переплетение двух стилей — спортивного и элегантного — стало своего рода отличительной чертой моды нового тысячелетия. По мнению Валентина, оно наиболее соответствует духу современной женщины. Одежда будущего лета предельно облегает фигуру, максимально подчеркивая ее специальными рельефными швами. На выбор предлагаются две длины юбок: ниже колен или подчеркнуто выше. Цветовая гамма жаркого времени года будет построена на мягких сочетаниях белого, бежевого, жемчужного серого и цвета слоновой кости, акцентированных насыщенным коралловым тоном и глубоким черным для вечернего варианта. Помимо шикарной одежды, дизайнер приготовил еще один сюрприз своим поклонницам. Благодаря сотрудничеству с ведущими производителями с Апеннинского полуострова на свет появилась дебютная коллекция солнцезащитных очков. Для того чтобы завершить образ изысканной и прекрасной женщины, Юдашкин совместно с французскими парфюмерами создает духи своего имени. Сегодня инициалы «VY» означают для многих некий неповторимый, особенный стиль. Стиль Валентина Юдашкина.
В свои 33 года Игорь Чапурин может считать, что уже осуществил свою мечту. Он постоянный участник московской "Недели высокой моды". Среди его клиентов такие известные люди, как Алла Демидова и Олег Меньшиков, Айдан Салахова и Арина Шарапова, Кристина Орбакайте и Андрей Губин. При этом Игорь утверждает, что личная популярность интересует его в последнюю очередь и он меньше всего думал о славе модельера, когда начинал карьеру. "Я легко продвигался вперед и не делал серьезных ошибок, потому что у меня был один мотив: все, за что я берусь, должно быть сделано на высшем уровне", – поясняет Чапурин. Впрочем, мир моды еще не видел кутюрье, которым бы не руководило самолюбие, и Чапурин в этом смысле не исключение. Он дорожит своими идеями, не доверяет журнальной критике ("все эти оценки очень субъективны") и говорит, что старается зарабатывать на оригинальности стиля, а не на простом тиражировании дорогой одежды. "Он из тех людей, кто всегда четко знает, чего хочет", – считает один из партнеров Чапурина. "Я ищу компромисс между творчеством и коммерческим успехом", – говорит о себе сам модельер. Увидеть Париж... Карьера Чапурина началась с фиаско – он провалился на экзаменах в Московский текстильный институт, куда пробовал поступить в 1989 году после окончания техникума в белорусском Витебске. Не помог даже красный диплом, полученный по специальности "модельер-конструктор женской одежды". Игорь сам выбрал себе профессию, хотя не без некоторого семейного влияния. Его дед занимался проектированием льняных комбинатов (свой последний объект он построил в городе Великие Луки Псковской области, где и осела семья Чапуриных), а мать руководила швейным производством на крупной трикотажной фабрике. Но в Москве семейные традиции ничего не значили – для приемной комиссии Игорь Чапурин был заезжим провинциалом, каких много. "Я расстроился невероятно, – вспоминает он. – Знания мне всегда давались легко, и я даже не думал, что могу получить "пару" на экзамене. Лишь потом я узнал, что в инс...
ВЕДУЩИЙ: Наши гости Ирина Понаровская и Вячеслав Зайцев пришли к нам в студию, чтобы обсудить печальную для греческих женщин дату. В этот день в 1967 году правительство Греции запретило носить женщинам мини-юбки, в общественных местах, так как это "влияет на мужскую нравственность. ПОНАРОВСКАЯ: Буквально два дня назад, пересматривая свой любимый фильм "Собачье сердце", вновь обратила внимание на кадры, когда делегация домкома посещает профессора Преображенского. Последний спрашивает у одного из представителей делегации, а вы женщина или мужчина. Последовал ответ: женщина. Тогда вам можно остаться в головном уборе, а вас сударь я попрошу снять головной убор. Исходя из этого, делаю вывод: женщине можно носить все. И говорить при Зайцеве о женской моде, я поостереглась бы. Несмотря на то, что я содержу салон моды, я не могу отнести себя к модельерам. Меня все время обвиняли в том, что я не так одеваюсь. Итак, я повторяю, женщина может носить все. Правда, обстоятельства влияют на это. Например, при Мао в Китае, во времена военного коммунизма, о каких кружевных платьях можно было говорить? Для китаянок, милых, роскошных, очаровательных. Женщина остается женщиной и в абсолютно облегающем наряде, так и в свободном мужском и спортивном стиле. ВЕДУЩИЙ: А вы согласны с тем, что женскую красоту в тоталитарных обществах всегда пытались унизить, причем унизить ханжески? ЗАЙЦЕВ: Достаточно вспомнить недавнее советское прошлое - развитого социализма. Женская красота была абсолютно невостребована. Какая там мини-юбка! У нас боролись и с клешами и с узкими брюками, со всеми новыми веяниями боролись. Считалось непозволительным, чтобы женщина проявляла свою индивидуальность. Хорошо, что я начал творить, когда началась эволюция в женской одежде в нашей стране и за рубежом. А взлет мини приходится на середину 60-х годов. 10, 20, 30, и даже сорок сантиметров было. А потом от этого устали. В моде существует такой элемент - усталости. И поэтому никогда серьезно к моде относиться нельзя. И ...