В Россию приходит культовая марка итальянской мужской моды: 14 декабря в "Крокус Сити Молл" открывается первый российский бутик Luciano Barberа. C момента своего основания в 1950 году марка является синонимом высочайшего качества, изысканного вкуса и одним из главных выразителей неповторимого итальянского стиля мужской одежды. Марка, со свойственной ей несуетливой элегантностью, пришла вовремя, дождавшись открытия крупнейшего магазина класса LUXE на территории Восточной Европы. На открытии московского бутика марки будет присутствовать сын основателя и вице-президент компании Лодовико Барбера. КОСТЮМ. Он должен быть не просто красивым, он должен стать именно вашим костюмом. Становясь похожим на своего владельца, воплощая его личность в мельчайших деталях, костюм способен стать основой элегантного гардероба. Он должен воплощать вашу личность, ваш вкус, ваши привычки, а не висеть в шкафу, как чужая одежда. ПИДЖАК. Идеальный пиджак, на мой вкус, должен иметь мягкие, естественные линии и гармоничные пропорции: это вы его надеваете, а не он вас. Мне не нравятся чрезмерно набитые плечи: это тщеславно. Также мне не нравятся слишком тесные, облегающие пиджаки - это делает вас похожим : скажем так, на тореодора. Костюм сообщает миру, что вы готовы к делам, а пиджак - что вы готовы к развлечениям. БРЮКИ. Есть два принципиальных взгляда на длину брюк. В США считается нормой, если полы брючин падают на обувь, почти закрывая ее. В Европе, наоборот, носят их такими короткими, что видны носки. Может быть, потому, что мы, европейцы, готовимся к очередному потопу? Моя идеальная длина: брюки слегка касаются верха обуви. Я называю эту длину среднеатлантической - ровно половина дороги между Европой и Америкой. Словом, не показывайте мне носки, я хочу видеть только ваши ботинки. РУБАШКА. Рубашка - душа костюма. Они - главное достижение современной цивилизации, такие же, как Интернет или автомобиль. Рубашек никогда не бывает слишком много: чем больше - тем лучше. У меня их так много, что ...
Обрести баланс между креативом и интересами бизнеса - важная задача для большинства российских дизайнеров. Найден ли он? Как будет развиваться ситуация в дельнейшем? Какова в этом роль Russian Fashion Week? Обо всем этом рассказывает Александр Шумский , директор агентства коммуникаций "Артефакт" , продюсер Russian Fashion Week (RFW) . Как вы оцениваете итоги прошедшей Russian Fashion Week? А.Ш.: Я считаю, что проект Russian Fashion Week удался. На должном уровне были постановочная часть, backstage, свет. И в целом, на RFW была очень хорошая атмосфера, там было комфортно и гостям, и модельерам. Это для меня очень важно. Можно было показать больше коллекций дизайнеров, но мы намеренно ввели ограничения по количеству участников. Конечно, можно было приглашать и студентов, но дизайнер должен созреть для показа широкой публике. Был ли одним из критериев отбора наличие у дизайнера собственной базы для производства и продвижения своей коллекции? А.Ш.: Нет, жестких критериев не было. Если мы введем жесткие критерии такого рода, то многие талантливые и по-русски успешные дизайнеры их не пройдут. У нас была определенная стратегия: представить тех людей, которые хотят делать больше, чем ателье. Тех, кто делает тираж, пусть даже небольшой, для одного-двух бутиков, и у которых, по возможности, есть производство. При этом, например, у Татьяны Мискевич, которая открывала неделю, был первый показ в жизни. Я считаю, что он удался, а сама Татьяна - очень сильный дизайнер. Это видно и потому, как хорошо ее одежда продается в Москве. После показа у Татьяны не было отбоя от желающих купить вещи из представленной коллекции. Вот такой дебют - нужен всем. Такого уровня производства, как у, скажем, Люды Доброхотовой, которая тоже делает трикотаж, у Татьяны нет. У Люды Доброхотовой в Туле работают под триста вязальщиц, которые делают ее тираж полностью ручной работы. У Татьяны Мискевич - значительно меньше. Однако обе - очень талантливые дизайнеры. Какие требования предъявлялись к качеству к...
На первый взгляд спокойная Парфенова на самом деле фонтанирует идеями. Она одна из первых начала представлять свои коллекции в самых, казалось бы, неожиданных местах, которые, однако, выводят показ на иной смысловой уровень. Многим запомнился показ «Турмалина» в аэропорту «Пулково». Живой пульс аэропорта, символика странствий, встреч и прощаний превратили показ в своеобразную притчу. КОЛОРИСТКА (Толковый словарь современной колористки) Шелковое платье - предмет первой необходимости для девушки (См. Девушка). Трудно выбрать, какого оно должно быть цвета (См. Цвет), проще всего решить, что оно будет черным или белым - платьем невесты. Но это слишком очевидные решения. Цвет - между этими простыми решениями - целая гамма восхитительного выбора (См. Выбор): красное, коричневое, ореховое, шоколадное, кофейное, карамельное, сливочное, цвета топленого молока, оранжевое, лососевое, морковное, лимонное, горчичное, фисташковое, салатное, изумрудное, моховое, лазурное, бирюзовое, небесно-синее, Китайского моря, фиолетовое, розовое, цикламеновое, цветок фуксии; Девушка - она не понимает уловки «маленького черного платья». В ее гардеробной много платьев разного шелка. В невнятную, рафинированную болтовню оттенков и полутонов гостиных она вносит первозданность цвета в чистом, изначальном виде. Она немногословна, но полнозвучна. Само ее появление – слово, эмоциональное и достаточное. Она не знает, что существуют ошибки, потому что она их не совершала. Все встречи, путевые заметки, письма и завтраки на траве не смешались в клубок ее рефлексий, а вылились в чистую палитру, где все краски ценны. Выбор - У нее есть выбор. Он всегда радостен и потому удачен. ИСТОРИЯ МОДНОГО ДОМА «ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА» Модный Дом «Татьяна Парфенова» открылся в 1995 году после 10 лет работы художника в области fashion-дизайна. Сегодня в Модном Доме работает 50 человек, ежегодно выпускаются несколько линий одежды и аксессуаров, что позволяет назвать Парфенову одним из самых продуктивных российских дизайнеров....
"Я стремлюсь к свободе. Не хочу работать в одном русле. Коллекции получаются то трагично-фееричные, то тонко-романтичные, но при этом, я стараюсь сохранять свой почерк, свою линию. Трудно сказать, что будет в следующий раз," - рассказывает модельер Юлия Гердо. Показ новой коллекции Юлии Гердо "Весна-лето 2003" состоялся в рамках Российской недели Рret-a-porter и проходил 3 ноября в Мансардном зале Гостиного двора. Мы попросили дизайнера прокомментировать направления новых разработок и тенденций своего творчества. - Что, на твой взгляд отличает эту коллекцию от предыдущих, в чем ее особенности? - Для создания этой коллекции меня вдохновили натуральные ткани, это было отправной точкой - максимальное удобство и комфорт. Мы использовали лен, шелк, хлопок, муслин, крепдешин и даже подкладки на брюках и пиджаках - из натурального шелка. Вещь должна быть ноской и приятной. Работа с натуральными тканями постепенно становится нашей особенностью, в этом есть заслуга и наших клиентов, которые отдают предпочтение натуральным тканям. С некоторых пор у нас поменялся конструктор, - теперь с нами работает Жарова Валентина Семеновна, из Дома Моделей "Кузнецкий мост", на мой взгляд, это мастер с высоким профессиональным уровнем подхода к модели, что позволило более серьезно проработать вещи с точки зрения конструкции. Сейчас мы очень следим за качеством одежды, я стараюсь избавиться от макетности, пусть будет сильна визуальная сторона модели, но не макетность формы. В этом сезоне для меня особенно важна выработка, мелкие штрихи вещи. У нас так же появился новый мужской мастер, и в коллекцию введена целая линия мужской одежды: пиджаки, легкие летние брюки, рубашки, шейные платки. Обувь для показа предоставила Ирина Деркач, за что мы ей очень благодарны. - Говоря о стилистических разработках, новая коллекция отличалась переплетением нескольких основных линий: турецкие мотивы, чувственный курортный шик и легкий аромат двадцатых органично слились и составляли единое целое. Что вдохновлял...
Международный центр деловых контактов Дельконт , являясь одной из структур поддержки малого предпринимательства Правительства Москвы, осуществляет ряд выставочных мероприятий, объединенных общей программой Экспомарафон . Одна из выставок программы - Прет-а-порте на Покровке - пройдет в Москве с 18 по 21 октября 2002г. на базе выставочного комплекса ЦДП (ул.Покровка д.47/24). Выставка ориентирована на фирмы, работающие в сфере индустрии моды. Это дизайнеры, дома моды и малые предприятия, создающие коллекции одежды класса pret-a-porter и обладающие собственной производственной базой. Главный критерий отбора участников выставки - высокое качество выпускаемых изделий и соответствие мировым тенденциям моды. Цель выставки. Основная цель выставки предоставить лучшим представителям российской модной промышленности максимальный спектр программ и услуг, дающих им возможность работать в соответствии со сложившимися законами и традициями мировой индустрии моды. В связи с этим в программе предусмотрены показы коллекций одежды участников выставки и ведущих дизайнеров одежды, бизнес-семинары, проведение деловых встреч экспонентов с представителями торговых организаций, а также с фирмами производителями модных тканей и аксессуаров, в т.ч. зарубежными представителями. Особое внимание Оргкомитет уделит приглашению на выставку представителей торговых организаций Москвы и центральных регионов РФ. Для них разрабатывается специальная программа, включающая в себя консультации международных специалистов по текущим тенденциям моды сезонов осень-зима 02/03 и весна-лето 03 , современным тканям, используемым в модной индустрии, методам продаж модной продукции, а также гала-показ коллекций одежды экспонентов выставки. Интересная зрелищная программа в рамках выставки готовится для москвичей и гостей столицы. Кроме презентационных показов фирм-экспонентов будут проведены демонстрации последних разработок известных московских дизайнеров и перспективных молодых модельеров из Москвы и регионов РФ. Т...
Когда-то кинематограф создал образ настоящего журналиста. Миллионы авторов и читателей узнали, где и что он ест, что пьет. В каком районе живет и какую мебель предпочитает. Какие машины ему подходят. Чем отличается стиль тусующейся в Париже корреспондентки светской хроники от выбора россиянки, передающей репортажи с чечено-ингушской границы... А что же специалист в области развития общественных связей? Кем формируется стиль РОС, пока еще не выдуманный кинематографом? Какой тип РОС-мена наиболее полно соответствует визуальному языку современности? Ответить на эти вопросы нам помогут Алиса Голуб, дизайнер Дома моделей A. N. Hel_mut; Алиса Толкачева, художник-модельер, член Союза дизайнеров; Анна Носенко, ГРОС. Алиса Голуб: особое внимание уделите деталям – Представим себе заказчика. Молодой профи — энергичный, сильный, богатый… А может, зрелый, элегантный, циничный… А то и нуждающийся нон-конформист… Или западно-ориентированный менеджер — тренированный денди, живущий строго в рамках мейнстрима… И все они занимаются развитием общественных связей. Как ему одеться таким образом, чтобы костюм стал, с одной стороны, полезным инструментом в работе, а с другой — визитной карточкой, ясно говорящей о принадлежности к индустрии РОС? – Мужчины в основном предпочитают традиционную ненавязчивую элегантность и респектабельность от Brioni и Ermenegildo Zegna, цена которой может варьироваться от 800 до 5000 долларов. Однако специалист, работающий в области коммуникаций, занимающийся PR, по сути своей неординарен. На мой взгляд, это яркий человек, активно и много общающийся. И в момент знакомства его должны запоминать! Его костюм может быть не обязательно ярок, но всегда должны присутствовать острые, необычные детали, по которым его заметят. Ведь он — публичен. Его образ свободен, ему не присущ пафос. Если, конечно, он не занимается политическим PR, в котором как раз уместны статика и статусность. Здесь обязательны хороший костюм, дорогой галстук, качественная обувь, гардероб, составл...
19 сентября 2002 года в Третьяковском проезде состоится открытие бутика Brioni. Уникальные ткани, безукоризненное качество кроя, приверженность классическим традициям вот уже на протяжении более полувека позволяют оставаться Brioni главным именем в мире мужской моды. В пресс-конференции, посвященной открытию бутика, примет участие президент компании Brioni г-н Умберто Анджелони. Бутик-ателье Brioni, открытый в 1945 году Назарено Фонтиколи и Гаэтано Савиньи на Виа Барберини в Риме, был частью обязательной программы при посещении Вечного города VIP-персонами: Генри Фондом, Кларком Гейблом, Джоном Уэйном, Керком Дугласом, Энтони Куинном и Гэри Купером. Мастерство, оригинальность и высочайшее качество сделали Brioni настоящей легендой Голливуда. Благодаря таланту и деловой хватке своих основателей, Brioni быстро завевала себе популярность по обе стороны Атлантики, став своеобразным выразителем и знаменем эпохи Dolce Vita. Предложив новую концепцию элегантности, Brioni удалось добиться того, чего так долго не удавалось модельерам всей Европы - потеснить англичан в области мужской моды. Вся история развития послевоенной индустрии моды связана с этим именем: именно Brioni впервые в истории моды провела показ коллекции мужской одежды и вывела на подиум мужчин в качестве моделей. Имя Brioni - синоним современной классики, органично соединяющей актуальность и традицию, роскошь и практичность, строгость и комфорт. Сегодня, как и полвека назад, Brioni шьет костюмы на заказ, причем выкройки одежды каждого клиента бережно хранятся в архиве ателье Brioni. В новой коллекции мужской одежды Brioni использует богатую палитру уникальных тканей: от мягчайшего кашемирового шелка до высокотехнологичного "Эскориала" - первого эластичного немнущегося натурального волокна, эксклюзивные права на которое принадлежат компании. Силуэты пиджаков, пальто и плащей не подчеркнуты, а лишь слегка очерчены, а строгие формы, лишенные холодной суровости, демонстрируют класс традиционной ручной отделки.
В этом сезоне мужскую одежду для отдыха вряд ли можно назвать классической. Она становится более раскованной и включает в себя совершенно неожиданные элементы женского гардероба. Если вы ханжа или зануда, забудьте сразу то, о чем мы говорим, и отправляйтесь искать для себя нечто более скучное и однотонное. Но если в вас таится искорка авантюризма и вы не боитесь смелых экспериментов, то неожиданные и озорные вариации в одежде для отдыха придутся вам по душе. И потом, летом нужно отдыхать и расслаблять, забыв о респектабельности и солидности. Провокационные рубашки Стиль унисекс в этом сезоне становится более женственным и мягким с едва уловимым налетом мужественности. Однако сильную половину это нисколько не смущает, и мужчины смело облачаются в тончайшие рубашки из ажурного гипюра (Dolce&Gabbana), прозрачные рубашки из черного шифона (Calvin Klein) и белоснежные кружевные балахоны на шнуровке, состоящие наполовину из воздушных воланов (Dolce&Gabbana). Вероятно, эти два итальянских выдумщика решили вспомнить романтические времена сказочных принцев, которые носили такие одеяния. Изумительно изыскано и оригинально. Модельеры предлагают настоящий фейерверк цветов. Лимонно-желтые, зеленые, красные, бирюзовые, голубые, оранжевые и ярко-розовые (Gucci, Armani, Comme des Garsons) рубашки навыпуск без рисунка выглядят немного вызывающе, и в то же время весело и свежо. Из женского гардероба кутюрье смело заимствуют цветочные расцветки (Iceberg, Kenzo), к которым добавляют аляповатую мешанину из узоров: цветы, клетку, горох, облака, волны, Пизанскую башню и полоски. Главное – чтобы бросалось в глаза (Comme des Garsons)! Стоит обратить внимание на оригинальные декоративные детали: V-образный вырез со шнуровкой (Gianfranco Ferre), искусное переплетение спереди из хлопковых лоскутков, вставки из сетки и гипюра (Costume National) и фривольного характера аппликации на трикотажных майках (Gucci). Цветочные брюки и озорные шорты Ничего строгого и скромного! Этим летом брюки должны о...
Есть люди, которые скучают по давним временам, "когда все было лучше": море чище, небо голубее, люди добрее, а солнце, конечно, ярче. Там, на неведомых дорожках их воображения гуляют галантные кавалеры с лорнетами и цилиндрами, в белоснежных перчатках, а дамы... эти нежные создания носят десять юбок, кринолины, корсеты и турнюры. Бесконечно нежные и женственные создания на каблучках и с веером. Не то что нынешнее племя! Сплошной унисескс и андрогинность - где девочка, где мальчик - не разберешь. Брюки мужские (из нижненемецкого brok или broec штаны) - верхняя поясная одежда состоит из двух задних половинок, соединенных швами. В России это слово появилось в Петровскую эпоху вместе с голландскими матросами и первоначально означало матросские штаны Брюки, как таковые, вошли в мужскую моду около середины 19 в. Это та самая деталь мужской одежды, за возможность носить которую женщины боролись долгие годы 20 века. Дьявол в юбке? Обожаемая женским полом и такая естественная одежда берет истоки в патриархальном жарком Востоке, а популяризирована была, естественно, американкой. В честь ее подвига первые шальвары так и называли блумерсы. Так женская половина человечества отблагодарила благодетельницу за эксцентричный и смелый шаг: надеть брюки под юбки до колен и верхом на лошади ворваться в святая святых мужского мира - спорт! Амелия Дженкс была замужем за издателем еженедельного Нью-йоркского журнала, и он ее поддерживал в этом революционном начинании. Так уже к первой мировой войне европейские женщины избавились от лишней детали туалета - верхней юбки. Эмансипация и облачение в штаны шло медленно, но верно. В 1911 г. парижские дома моделей предложили модели юбки-брюк они были длинными и широкими и, скорее, напоминали юбку, но появление женщин в этом наряде на улице вызывало шквал негодования. На отчаянных революционерок смотрели с презрением, показывая пальцем. А Коко Шанель, популизировавшую вечерний брючный костюм, просто не пускали в ресторан. Самые отвязные снимали шта...
Вещь может быть полезной и бесполезной, необходимой и обременительной, любимой и нелюбимой, безобразной или восхитительной. Сегодня поговорим о ГАЛСТУКЕ. Пожалуй, так сразу и не определишь, какой из этих эпитетов наиболее точно отражает его суть. По статистике 30 % мужчин носят галстук ежедневно, 40% - регулярно, 25% - только по праздникам. И лишь 5% представителей сильной половины человечества ни разу в жизни его не надевали. Впрочем, все когда-то случается впервые… Он опасен для жизни? Недавно английские ученые буквально повергли в шок всемирную индустрию моды. Они пришли к выводу, что галстук плохо влияет на здоровье. А именно: сдавливает сонные артерии на шее, из-за чего снижается приток крови к глазам и головному мозгу. В результате портится зрение и ухудшается самочувствие. Однако, несмотря на ощутимую опасность, никто не собирается отказываться от одной из самых старейших деталей гардероба, которая к тому же ненавязчиво подчеркивает наличие мужественности и интеллигентности сильной половины человечества. Ну как тут, скажите на милость, от него отказаться? Слава – халява – мода Согласно одной американской легенде, изобретателем галстука считается некий ковбой Дижон. Парень вовсе не был знатным кутюрье и даже иголку с ниткой в руках не держал. Пропитание он добывал заурядным разбоем... Так бы и закончилась его безрадостная и бесславная жизнь, но в 1835 году наш герой пошел грабить банк в штате Огайо. Там Дижон нарвался на засаду. Суд приговорил несчастного к смерти через повешение. И когда он уже был готов престать перед Господом, свершилось чудо. Веревка совершенно неожиданно взяла и оборвалась. А два раза не вешают. С тех пор жизнь несостоявшегося висельника переменилась. Он оставил обрывок веревки на шее - на счастье - и никогда его не снимал. В ту пору, подобные личности, чью жизнь спасло само проведение, считались избранниками божьими. Родить ребенка от такого удивительного человека или хотя бы разок вступить с ним в интимные отношения, было огромным счаст...
В октябре 2002г. для профессиональных участников fashion-индустрии, и всех, кто интересуется современной российской модой, вновь гостеприимно распахнет свои двери выставочный комплекс Центрального дома предпринимателя на Покровке. Здесь с 18 по 21 октября 2002 г. пройдет 2-я московская специализированная выставка "Малый бизнес и индустрия моды. Прет-а-порте на Покровке". Международный центр деловых контактов "Дельконт", являясь одной из структур поддержки малого предпринимательства Правительства Москвы, проводит выставку с целью предоставления лучшим представителям модной промышленности максимального спектра программ и услуг, дающих им возможность работать в соответствии со сложившимися законами и традициями мировой индустрии моды. На выставку приглашены дизайнеры, дома моды и малые предприятия, создающие коллекции одежды класса "pret-a-porter" и обладающие собственной производственной базой. Главный критерий отбора участников выставки - высокое качество выпускаемых изделий и соответствие мировым тенденциям моды. Тематические разделы выставки: женская и мужская одежда; трикотаж; изделия из меха и кожи; кожгалантерея; молодежная мода; ткани высокой моды; текстиль; головные уборы, модные аксессуары, бижутерия, фурнитура. В работе выставки примут участие дизайнерские фирмы: "Ательерс" (дизайнер Владимир Зубец), "Дизайн-студия Пушкиных", Дом моды "Stoff" (дизайнер Наталья Штоф), Дом моды "Корта", Дом моды "Костюмы от Клавы" (дизайнер Клавдия Смирнова), "Дом моды Людмилы Якушиной", Дом моды "Русский шик" (дизайнер Татьяна Романюк), Дом моды "Стиль ДеГа" (дизайнер Галина Демина), "Дом моды Натальи Нафталиевой", "Дом моды Лены Макашовой", "Имидж контроль", "Кволл" (дизайнер Султанна Французова тм "Lo"), "Икс-студио" (дизайнер Сергей Сысоев), "Ламо", "Модный дом Лии Назаровой", "Натюр Лайн" (дизайнер Людмила Мезенцева, тм "Веретено") и др. Мужская одежда будет представлена фирмами "Энтон" и "Adrem Ltd.", модный трикотаж от фирм "Жаклин" и "Ньювиш", меховые изделия от фирм "...
Торговая марка Pierre Cardin известна во всем мире. В коллекциях знаменитого модельера присутствует не только классическая мужская одежда, но и одежда свободного повседневного стиля в сочетании с высоким классом моделей и тканей. 2 июля Кардену исполнилось 80 лет. Революционер мировой моды, Пьер Карден запатентовал более 500 дизайнерских изобретений не только в области моделирования одежды, но и в архитектуре, на транспорте, в сфере рекламы товаров и всякого рода зрелищ, сообщает сайт "NTVRU". Журнал Time назвал Кардена хитроумным фанатиком, который умудрился написать свое имя буквально на всем, "что можно прибить гвоздями, приклеить, пришить, привинтить, привязать, растиражировать или разлить по бутылкам, закрыть, открыть и употребить". Сегодня 160 млн. людей на всех континентах приобретают продукцию с маркой Cardin. Карден является обладателем 24 престижных международных и французских наград. В 1974 году Карден стал кавалером ордена Почетного легиона, а в 1988 - итальянского ордена "За заслуги" и "Священные сокровища" - высшей награды Ватикана. В 1985 году Карден был избран членом Французской академии изящных искусств и стал "бессмертным", как называют во Франции почетных академиков. Сам мэтр любит повторять: "Чтобы стать кутюрье, им нужно родиться". В 1986 году Карден подписал первый контракт на производство своей коллекции на территории России. А в июне 1991 года состоялось грандиозное событие - показ 50 моделей Пьера Кардена на Красной Площади в Москве перед 200-тысячной аудиторией. Знаменитый модельер и сейчас полон новых замыслов, которые собирается воплотить в своих новых прекрасных коллекциях. "Стиль одежды, которую я создаю, - это одежда для еще не существующей жизни, для завтрашнего дня", - утверждает кутюрье. Поздравить своего выдающегося коллегу поспешил знаменитый российский кутюрье Вячеслав Зайцев, передает ИТАР-ТАСС. "Пьер Карден - замечательный, теплый, великой души человек, и я счастлив, что живу с ним в одно время, - сказал Зайцев. - Еще 40 лет на...
C 18 по 21 октября 2002 года в Центральном доме предпринимателя состоится выставка малых и средних предприятий индустрии моды "Прет-а-порте на Покровке". Выставка проводится в рамках программы "Экспомарафон" — цикла экспозиций в сфере малого предпринимательства — и частично финансируется Департаментом поддержки и развития малого предпринимательства Правительства Москвы. Организаторы Правительство Москвы. Департамент поддержки и развития малого предпринимательства Правительства Москвы. Департамент потребительского рынка услуг Правительства Москвы. Московская Торгово-промышленная палата. Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства. Московский фонд поддержки малого предпринимательства. Система межрегиональных маркетинговых центров. Гильдия легкой и текстильной промышленности МТПП. Российская Палата высокохудожественных производств. Московская Палата ремёсел. Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева. Московский Государственный Текстильный Университет им. А.Н.Косыгина. Международный центр деловых контактов "Дельконт". Участники Участниками являются дизайнеры, дома моды и малые предприятия, создающие коллекции одежды класса "pret-a-porte" и обладающие собственной производственной базой. Главный критерий отбора участников выставки - высокое качество выпускаемых изделий и соответствие современным тенденциям моды. На выставку приглашены представители торговых организаций Москвы и центральных регионов РФ, а также производители модных тканей из Италии, Франции, Китая и Португалии с целью установления деловых контактов с фирмами – экспонентами. В рамках выставки пройдут профессиональные семинары, включающие в себя консультации международных экспертов модной индустрии, "круглые столы", показы промышленных коллекций одежды фирм-экспонентов сезона "весна-лето 2003" и текущего сезона 2002 г., а также коллекций ведущих московских модельеров. Тематика Женская и мужская одежда. Трикотаж. Изделия из меха и кожи, кожгалантерея. Молодежная мода. Ткани высокой моды, ...
В Нью-йоркской публичной библиотеке прошла 50-я церемония вручения наград Совета дизайнеров моды Америки (Council of Fashion Designers of America). В этом году церемония, ранее проводившаяся в роскошном Avery Fisher Hall, была по традиционным меркам весьма скромной – на ней присутствовало всего 400 гостей. Тем не менее, «качественный состав» присутствовавших нисколько не пострадал – среди них были не только самые известные представители американской модной сцены, но и звезды музыки, кино и политики. Среди почтивших церемонию своим вниманием были актрисы Хилари Суонк (Hilary Swank), Пенелопа Круз (Penelope Cruz), Кристина Риччи (Christina Ricci), Алисия Сильверстоун (Alicia Silverstone); модели Лорен Буш (Lauren Bush), Бриджет Холл (Bridget Hall), Линда Евангелиста (Linda Evangelista), Хелена Кристенсен (Helena Christensen), Милла Йовович (Milla Jovovich), Лорен Хаттон (Lauren Hutton); сенатор Хилари Клинтон (Hillary Clinton) и многие другие. Впервые в этом году председателями церемонии были сразу три члена CFDA: Оскар де ла Рента (Oscar de la Renta), Дайен фон Фюрстенберг (Diane von Furstenberg) и Майкл Корс (Michael Kors). Вручению наград предшествовал показ видеоматериала, посвященного юбилею CFDA и охватывавший пять десятилетий деятельности организации. Титул «Лучшего дизайнера мужской одежды» (Menswear Designer of the Year) получил Марк Джекобс (Marc Jacobs) – за мужскую линию собственного лейбла Marc Jacobs. Однако в борьбе за звание «Лучшего дизайнера женской одежды» (Womenswear Designer of the Year) он уступил кубинцу Нарсиско Родригесу (Narcisco Rodriguez). «Лучшим дизайнером аксессуаров» (Accessory Designer of the Year) был признан американец Том Форд (Tom Ford) – для лейбла Yves Saint Laurent Rives Gauche, а Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) и креативный директор американского Vogue Грейс Коддингтон (Grace Coddington) получили награды «За достижения в области моды» (Lifetime Achievement award). Дэйвид Боуи (David Bowie) вручил Эди Слиману (Hedi Slimane) наг...
18 июня в Москве, в Третьяковском проезде, состоится специальный показ Giorgio Armani. Джорджио Армани– один из самых величайших модельеров современности– лично представит свои новые коллекции женской и мужской одежды сезона «Осень/Зима – 2002/03». Девизом философии стиля Армани стала фраза, принадлежащая перу итальянского драматурга Д`Аннунцио: «Сложная красота простых линий». Мужская и женская коллекции Giorgio Armani– две параллельные вселенные, объединенные универсальной концепцией– результатом синтеза высочайшего мастерства, эстетического совершенства и актуальных тенденций. Одни показы мод блестящи, как мюзиклы. Другие подобны театральным пьесам. Третьи шумны и цветасты, как цирковые представления. Но раз в полгода мир моды, затаив дыхание, ждет блестящего, гармоничного, напряженного и волнующего действа – показа Giorgio Armani, остающегося мечтой элегантности и совершенства, на котором гости, участники и зрители становятся свидетелями удивительного таинства. Тонко и смело смешивая ткани и расцветки, Армани превращает действительность в моду, моду во вкус, поведение, стиль. И в мечту – слово, которое вызывает у него подозрение, если относится только к нереальному, невозможному, потому что «мода должна пробуждать желание не только мечтать, но, прежде всего, жить, и для меня это – принципиально важное отличие». Джорджио Армани отстаивает коллекция за коллекцией саму идею сексуальной привлекательности: тенденции меняются одна за другой, но его одежда по-прежнему выражает личностную самобытность мужчины и женщины. «Показ для меня – это событие, которое необходимо принимать всерьез и к которому я очень тщательно готовлюсь, – говорит Армани. – В нем нет никаких импровизаций, потому что я хочу, чтобы мой стиль был выписан с большой точностью и правильно прочитан присутствующими». Женская коллекция «Осень/Зима – 2002/03» обретает ярко выраженную концепцию чистоты: нет – крайностям, нет – чрезмерной наготе, нет – незатейливым выставлениям напоказ нижнего белья и всякой...
В Третьяковском проезде прошел специальный показ женской и мужской одежды сезона осень-зима 2002-03 знаменитого дизайнера Джорджио Армани. На мероприятие собралась вся столичная богема. Мэтр впервые лично представляет свои модели в России – когда в октябре прошлого года в Москве открылся первый бутик Armani, он приехать не смог. Для показа на улице был выстроен масштабный подиум; одежду демонстрировали исключительно русские манекенщицы. Режиссером показа был сам Джорджио Армани. «Показ для меня – это событие, которое необходимо принимать всерьез и к которому я очень тщательно готовлюсь, – говорит Армани. – В нем нет никаких импровизаций, потому что я хочу, чтобы мой стиль был выписан с большой точностью и правильно прочитан присутствующими.» Добавим, что по сути появление мэтра международной моды в России не является столь уж неожиданным: бутик Giorgio Armani в Москве самый большой в Европе – его площадь 685,5 квадратных метров.
C 3 по 6 июля 2002г. в Санкт-Петербурге состоится финал российского этапа конкурса «inFashion inRussia» сезона «весна-лето 2002». Главной целью конкурса «inFASHION inWORLD» является практическое продвижение дизайнеров и создание реальной возможности привлечения инвесторов и работодателей для поддержки модельеров-дизайнеров и организации их бизнеса. Положение о конкурсе Конкурс проходит два раза в год и, в соответствии с традиционной периодичностью представления новых коллекций, охватывает сезоны: весна-лето и осень-зима. Срок подачи конкурсных материалов сезона «весна – лето 2002 года»: до 10 июня 2002 года (если вы отправляете конкурсные материалы письмом, рассчитывайте, что оргкомитет должен получить почту до 17 июня 2002 года). Квалификация конкурсантов модельеры-дизайнеры, практикующиеся самостоятельно в свободное время (возраст не ограничен); модельеры-дизайнеры, владеющие собственным торговым знаком, зарегистрированным в Федеральном институте промышленной собственности сроком до семи лет; учащиеся и студенты учебных заведений, слушатели школ и студий моды любой формы собственности. Этапы прохождения конкурса 1 этап (заочный, фотографический): Для участия в конкурсе дизайнеры направляют в оргкомитет только фотографии своих коллекций. Каждая коллекция должна быть представлена художественной фотографией (1 шт.) и тестовыми (2 шт. для каждого изделия). Для оценки представленных работ в каждой из номинаций оргкомитет формирует жюри и установленным образом передает конкурсные фотографии для заочной оценки. На основании полученного рейтинга ко второму (очному) этапу конкурса допускаются 10 конкурсных работ в каждой номинации, имеющих самый высокий рейтинг. Работы, получившие оценки выше среднего балла, установленного оргкомитетом, будут изданы в ежегодном каталоге «inFASHION inRUSSIA Own Fashion». Каталог публикуется к началу 2-го этапа. Каждый дизайнер (в том числе и соавтор) получает данный каталог бесплатно. Присланные на конкурс материалы не возвращаются. 2 этап ...
"Так случилось, что именно мужчины сыграли определяющую роль в моей карьере", - говорит Виктория Андреянова. История известного фэшн-дизайнера опровергает все сомнения, будто карьера, любовь и семья несовместимы. Родня Старую квартиру на "Соколе", где прошло детство, Виктория Андреянова называет базой. Здесь живет мама, племянница Настя, дочь Катерины и Александра Стриженовых, и весь день проводят дети самой Вики. В соседнем доме квартира Виктории, где ее семья только ночует, поскольку с утра до позднего вечера пропадает в Доме моды. Застать членов семьи вместе удается отнюдь не часто. Виктория Андреянова выросла в хорошей семье с классическими традициями, где мужчины заняты делом, а женщины в доме создавали комфортные условия для их работы. Вита (так называет ее мама) ощущала себя очень домашней женщиной: любила печь пироги и создавать уют. Но первое замужество поменяло приоритеты: "Живя со свекровью, я очень быстро поняла, что это никому не нужно. И сосредоточилась на профессии". Как бывает у многих молодых женщин, после декретного отпуска в Виктории проснулась невероятная жажда деятельности, энергия. Выпускница художественно-театрального училища, которых на Союз было всего два, она закончила текстильный институт и устроилась на работу в Центр Моды России. Карьеру молодого дизайнера иначе как стремительной не назовешь. Уже через год вчерашняя выпускница института стала ведущим художником. Обычно это звание давали к пенсии. "Грандиозных амбиций в тот момент, когда я выбирала специальность, не было. Мне просто нравилось это ремесло". Собственно интерес к костюму начался с семейной реликвии - свадебного убора крепостной крестьянки. К подлинному, ручной работы кокошнику она всегда относилась с большим благоговением. Когда же Вита увлеклась шитьем, бабушка говорила: как хорошо, деток будешь одевать. "Я, наверное, так и замкнулась бы на детях, если бы жизнь сложилась иначе: не было бы перестройки, Юра, мой первый муж, стал бы успешным ученым-физиком, а я была бы при нем...
“… вы можете сделать автомобиль любого цвета, главное чтоб он был черным” – изрек создатель автомобильного конвейера Генри Форд Старший. Представление большинства мужчин о мужской одежде отличаются тем же махровым консерватизмом. Если костюм, то непременно черный или серый, слава Богу, последнее время бежевый и серо постельная гамма. Но не в коем случае не трогать “священных коров” – самое модель и крой. Все должно быть широким, чтоб и до руля в машине дотянуться и до угощения на фуршете. И ни в коем случае не обнаружить под этим “маскировочным халатом” признаки плоти. Элегантность и ее атрибуты: стройность, изящество, ненавязчивая сексуальность – коктейль, который распробовали еще не многие. Любой ценитель стиля скажет – в одежде не важно женская она или мужская должен быть элемент провокации, иначе это скучно, как штаны пожарника. 19 апреля 2002 года своих партнеров, друзей, клиентов и прессу собравшихся в самом респектабельном клубе Харькова “Метрополь”, провоцировал дизайнер Константин Пономарев. И как всегда тонко и остроумно. Организовав все по “взрослому”, как это делают в столице моды, тонко рассчитали, что ментальность наших людей внесет в это светское событие коррективы неповторимого национального темперамента. Народ занимал места по персональным приглашениям (при этом не было никакой рекламы, никого шума никаких спонсоров, однако организаторы позаботились, чтобы слух о показе ходил), на пороге всем вручали коктейль из хорошего коньяка и сока красного винограда или вишни – любимый теперь напиток Пономарева и компании. На танцполе кресла, для дефиле освобожден периметр, и все самое лучшее – блестящая публика, лучшая пресса, изысканные напитки и лучший зал. Продюсер Дома “Константин Пономарев” – денди от Бога, Юрий Казаков, подобно булгаковскому Арчибальду Арчибальдовичу, царил, успевая целовать и жать руки, рассадить прессу, переговорить с камерамэнами, встретить обувь из “Домино” и очки из “ЛюксОптики”. И конечно коктейль за коктейлем с генеральным менедже...
Очередной сбор «здоровых и красивых» прошел в Доме Ученых и получил название «Мужской образ: весна-лето». Внушительное приложение «Гид по стилю» – сезонный спутник настоящего мужского журнала Men’s Health. А вечеринка-презентация «Гида» - отличная возможность для поклонников журнала продемонстрировать не только подтянутые (не без помощи Men’s Health) фигуры, но и отличную «упаковку» для них. «Гид по стилю» - подробный путеводитель по мужской моде на очередной сезон, и мероприятие, посвященное его выходу в свет, было организовано в соответствующем духе: пригласительные в виде одежных бирок, большой экран с Fashion-TV non-stop, актуальные дефиле. В этом сезоне выбор Men’s Health пал на Юлию Далакян, которая по примеру старших подруг занялась созданием мужской одежды. Фрагмент ее скандальной коллекции Wanna?… здорово завел присутствующих. А поддержали это настроение танцевальная группа V.I.P. клуба «Дункан» и ребята из команды по американскому футболу «Московские патриоты», которые продемонстрировали коллекцию одежды street-style, составленную стилистом Катей Мануковой. Настоящей сенсацией вечеринки стало выступление австрийского певца Луи Остина, который впервые приехал в Москву специально на презентацию журнала Men’s Health. В первой части своей программы Луи спел лучшие песни Фрэнка Синатры, во второй – исполнил композиции собственного сочинения под аккомпанемент электронной музыки. Смешение глубокого мужского голоса с налетом невыразимой элегантности старой школы (белоснежный костюм, розы – для присутствующих дам) и электронных звуков создали настоящий мужской образ, что и требовалось по программе. Модная публика, новые знакомства, приятное вино, зажигательная музыка – вечеринка удалась! Многочисленные гости были довольны и расходились за полночь.
Pret-a-porter для Владимира Зубца выбор по жизни. Он точно знает, что кожаный пояс и длинная юбка понравятся всем. – Вы работали для "Панинтера". Кроме того, вы создаете мужскую одежду Bos Bison. Это ваша первая женская коллекция pret-a-porter de luxe? – На Неделе pret-a-porter я представлял одежду для рижского дома моды Atelliers, для которого до последнего сезона работали Середин и Васильев. Я удивился, когда они ко мне обратились с предложением о сотрудничестве. Но в Atelliers приняли все мои условия, хотя мой стиль абсолютно непохож на то, что делалось этим домом моды до сих пор. Pret-a-porter – ваш принципиальный выбор? – Мне интересно хорошо одеть сразу много людей. Каждому нравится свое, но для меня создание полных коллекций качественной одежды не менее интересный вид творчества, чем создание эксклюзивной одежды. Вы же понимаете, что хотя я стараюсь делать одежду, которая понравится заказчику, существуют какие-то собственные эстетические нормы. К примеру, я никогда и ни за что не смогу делать glamour. Это не мое. Я делаю одежду, которая может быть многофункциональной. Так чтобы ее можно было носить и днем, и вечером. – Вы, как корифей производства отечественного pret-a-porter, все знаете о его проблемах. – Основная проблема отечественного pret-a-porter – производство и реклама. Мы можем делать замечательную и качественную одежду. Я делаю коллекции для Bos Bison. В Москве эту одежду можно купить в магазинах сети "Седьмой континент", "Втором меховом" и в James. Так вот, я знаю людей, которые стали нашими постоянными заказчиками после того, как купили пиджак Bos Bison, допустим, в Лондоне. Они просто балдели, когда узнавали что вещи подобного уровня шьются в районе метро "Первомайская". – Одежда из района метро "Первомайская" перспективна? – Да. Это же удобней и правильней. В Англии большинство людей носит одежду, созданную англичанами, во Франции – французами, в Италии – итальянцами. Я, когда делаю коллекцию, вижу именно соотечественников. Я хожу по этим улицам...
Как известно, секса в нашей стране не так давно не было в принципе либо он существовал где-то глубоко в подполье. Поэтому объяснимо стремление вырваться на свободу из оков в значительной степени ханжеской морали. Первая, самая экстремальная, пора полной раскрепощенности уже прошла, слава Богу, и буйная сексуальности постепенно входить в какие-то разумные рамки. Мы начинаем пробовать на вкус, цвет и запах все то, через что уже прошли многие страны, и находить в этом особую прелесть. Произнеси вслух: “сексуальные извращения” – и ты почувствуешь на языке сухую пыль параграфов “Справочника сексопатологии”. Секс и любовь, однако, прекрасны во всех формах и во всех формах естественны. Поэтому сегодня поговорим о скромном обаянии фетишизма. Если отвлечься от академических определений этого явления, то любой нормальный человек поймет: фетишизм всегда был частью человеческой культуры. Причем очень значительной частью. В тот момент, когда наш предок встал на две ноги, взял в руки орудие труда и совершил первый мучительный мыслительный прорыв, он уже стал фетишистом. Наслаждение вещью (нет, не обладание, а именно наслаждение!) – это процесс, свойственный именно человеку. Так оно все и покатилось. Фетишизм был рядом с нами. Только мы не знали, что его так зовут. Или просто не хотели призваться себе в этом. Теоретически фетишем может быть все. Положа руку на сердце, разве восторг обладателя редкой марки или наслаждение от созерцания художественного шедевра не несет явный сладкий привкус чувственного наслаждения, столь свойственного фетишизму? Разве кропотливое выстраивание парковых композиций или трепет садовника над изысканным розовым кустом – это не тот ли самый фетишизм? Кстати, даже в той самой сексопатологии официально существуют такие причудливые понятия как дендрофилия (любовь к деревьям). И уж тем более проявлением чистого фетишизма стало в человеческой истории такое явление, как мода. В теории, ФЕТИШИЗМ (от франц. fetiche — идол, талисман) – это сексуальные отклонения, ...
14 марта в галерее Новый Манеж состоялся показ коллекции торгового дома Berghaus. Известный торговый дом, включающий в себя более десяти европейских брендов, представил свою новую коллекцию сезона весна-лето 2002. Калькутта, Бомбей или любой другой колониальный город, медленные ритмы джаза, переходящие в ультрасовременный даб, легкий теплый ветер, мягкий, чуть обжигающий песок, ярко-синие волны, нежно обнимающие тело, развевающиеся белые паруса, молодость и свобода – все это можно почувствовать в новой коллекции весна-лето 2002 торгового дома Berghaus. Очень удобные и сексуальные ансамбли в стиле сафари заставляют помечтать о дальнем путешествии в экзотические страны. Белоснежные брюки-капри, слегка расклешенные книзу, бежевые или голубые брюки с широкими отворотами идеально сочетаются с белыми хрустящими рубашками, завязанными небрежным узлом на талии. В качестве пикантного аксессуара можно использовать тонкие коричневые пояски, легко обвивающие талию, грудь, плечи или шею. В отличие от предыдущих коллекций, на этот раз Berghaus чуть отошел от классики и привнес дух молодости и раскрепощенности. Представленную коллекцию можно назвать своего рода трансформером – практически все модели безупречно сочетаются друг с другом, открывая тем самым возможность для бесконечных вариаций и игры с цветом и стилем. Бежевые пиджаки в стиле сафари в сочетании с кожаными брюками в тон смотрятся очень деловито и сдержанно. Однако стоит сменить брюки на легкомысленные асимметричные юбки или платки, которые повязываются вокруг талии, как вся сдержанность улетучивается в мгновение ока. Фаворитом сезона, вне всякого сомнения, станут белоснежные комплекты, оттененные черной отделкой или темными аксессуарами. Платье-халат, жакеты, расклешенные брюки, длинные накидки, открытые блузки, прозрачные платья из марлевки – все это идеально вписывается в знойный летний день. От вечерней прохлады укроют брючные костюмы, выполненные в спортивном стиле, приоритеты которого не изменились: классика, про...
27 марта в Третьяковском проезде состоится открытие бутика Prada. Эволюция этого имени в мире моды уникальна: начавшись с небольшого семейного дела, сегодня Prada - один из самых влиятельных холдингов, охватывающий весь спектр товаров класса "люкс": от сумок и коллекций женской и мужской одежды до аксессуаров и косметики. Стиль Prada - квинтэссенция нового вида роскоши - роскоши стильной, удобной и элегантной. В открытии первого в России бутика Prada, примет участие президент Группы Prada г-н Патрицио Бертелли. Компания Prada уникальна хотя бы потому, что, являясь одним из флагманов мира моды, она по-прежнему остается семейным предприятием, в работе которого принимают самое активное участие потомки основателя компании. В 1913 году Марио Прада основал небольшое производство по изготовлению предметов из кожи. Вскоре изысканный дизайн кожаных чемоданов, сумок и аксессуаров, изготовленных из лучших материалов, быстро сделал имя Prada синонимом элегантной и, главное, практичной роскоши. Поворотный момент в истории Prada наступил в 1970 году с приходом Миучии Прада - представительницы нового поколения семьи. Внучка основателя, молодая выпускница политологического факультета миланского университета взяла на себя руководство производством изделий из кожи. Несомненный талант руководителя и давнее увлечение миром высокой моды позволило Миучии Прада еще более упрочить позиции Prada в остроконкурентном мире моды. В 1978 году владелец компании I Pellettieri d`Italia Патрицио Бертелли и Миучиа Прада подписывают эксклюзивное соглашение о производстве и продаже изделий из кожи под торговой маркой Prada. Так началась история мирового триумфа марки. Последующие восьмидесятые и девяностые годы проходили под знаком завоевания PRADA мирового рынка. Именно тогда еще одним направлением деятельности компании стали обувь и одежда prete-a-porter. В 1993 году была запущена линия Miu Miu, а Миучиа Прада завоевала "Международную Награду Дизайнеров Моды Америки" (International Award of Fashion D...
Она молода, неутомима, полна энергии и легка на подъем, несмотря на свои семьдесят… впрочем, какая разница! Гертруда Бойль, женщина-легенда современной Америки, посетила открытие первого в России концептуального магазина “Columbia Sportswear”. Ma Boyle (Матушка Бойль), как называют ее коллеги и партнеры, - очень интересная женщина, обладающая поразительным очарованием и завидным чувством юмора. Трудно даже представить, что за открытой и доброй улыбкой скрывается жесткость и крутость нрава, позволившие ей спасти компанию от банкротства и сделать ее мировым лидером по производству одежды для активного отдыха. Сотрудники компании считают, что лучше пережить несколько ураганов, чем вызвать гнев и недовольство Матушки Бойль качеством своей работы. Гертруда входит в список пятидесяти лучших женщин-владелиц бизнеса в США. Вообще, это уникальный случай в мировой практике, когда боссом такой крупной транснациональной компании (обороты которой сравнимы с оборотами мировых лидеров по производству спортивной одежды и обуви) на протяжении 31 года является женщина. Уникальна и сама хозяйка: без тени смущения в свои 78 лет она выступает центральной фигурой в рекламной кампании, поражающей всех неожиданными и смелыми решениями. Ее участие привлекает всеобщее внимание и продолжает являться главным элементом в маркетинговой стратегии компании. На вопрос, почему именно она является лицом компании, Гертруда ответила, что реклама спортивных компаний, как правило, одинаковая – спортивного вида мальчики и девочки с загаром, улыбками и накачанными телами. А вот 78-летняя женщина, улыбающаяся с плаката – это неожиданно и гораздо убедительнее. Магазин, открывшийся на Садовом кольце, где и проходила встреча с Матушкой Бойль, крупнейший в СНГ – подобных концептуальных «флагманов» во всем мире насчитывается всего шесть. Полное собрание одежды, обуви и аксессуаров для активного отдыха и экстремальных видов спорта можно приобрести сейчас по более низким ценам за счет вполне приличных скидок. Кста...