Тема: «Статья (общая)», Сайт FashionUnited.ru, Год 2018

2018 подходит к концу. Пришло время подводить итоги и строить прогноз на будущее. Специально для FashionUnited Russia исполнительный директор компании Sarafan Technology Inc, Ксения Широкова приготовила аналитический обзор главных трендов в продвижении fashion-товаров этого года. Retail-метаморфозы: e-commerce становится медиа, медиа становится e-commerce С каждым новым годом аудитория меняется - взрослеет, становится более разборчивой и щепетильной. Рекламные приемы, которые были эффективны в начале 2000 годов, уже давно не срабатывают. Наоборот, яркие зазывные объявления вызывают отторжение и отрицание. Привлечь и удержать аудиторию сегодня можно только при помощи интересного продающего контента. Традиционно такой контент создавали на своих площадках СМИ. В последние годы появилась новая тенденция - компании начали разрабатывать собственные медиаплощадки. За короткое время из небольших блогов они выросли в полноценные СМИ с большой аудиторией читателей и вариативным контентом. Как пример, можно вспомнить блог Asos: ежедневно его читают тысячи пользователей, статьи для блога пишут популярные в США и Европе инфлюенсеры. От обзоров новинок и тематических статей компании перешли к созданию видеороликов и YouTube-каналов. Интересный вариант еще в 2015 году предложил бренд Prada: фотограф Отем де Уайлд сняла для бренда мини-сериал о романтичном почтальоне. В роликах сыграли актеры Элайджа Вуд, Эмма Робертс и Саша Фролова. Главным же героем истории выступила сумка бренда Galleria. В 2018 году тенденция стала развиваться в обратном направлении. E-commerce функционал стали развивать медиа. Магазины на своих площадках открыли как телеканалы (СТС Love, Пятница, Дождь, Russia Today, Звезда), так и онлайн-журналы. Так, например, на немецком портале In Style товары, которые упоминаются в статьях, можно купить прямо на сайте медиа - либо на странице публикации, либо в специальной рубрике «Shop it». В каталоге магазина In Style представлены одежда, обувь, косметика, аксессуары и товары для дома. В России похожий функционал можно увидеть на сайте Cosmopolitan. В этом году на площадке запустили специальную рубрику Cosmoshop, где можно найти и приобрести fashion-товары из публикаций. Наша технология Sarafan.AI также позволяет добавить e-commerce функционал на любой сайт о моде и красоте. Искусственный интеллект находит идентичные и похожие товары с фотографий в публикациях и размечает их при помощи виджета. Читателю остается только нажать на кнопку «Купить такой образ», чтобы перейти к шопингу. Слияние медиа и e-commerce уже сейчас выглядит очень многообещающим: у медиа есть продуманный вовлекающий контент и большая постоянная аудитория, которая уже доверяет порталу. В 2019 году определенно можно ожидать появление новых cross-media проектов. Тотальная персонализация: индивидуальный подход от дизайна и пошива до e-mail рассылок В годовом отчете "The state of fashion" от агентства McKinsey&Company и издания Business of fashion трендом №1 в моде была объявлена персонализация . Индивидуальный подход охватил fashion-рынок, изменения в производство и продвижение так или иначе внесли почти все игроки модного рынка. Одни, предложили потребителям более кастомизированный дизайн, другие - возможность индивидуального пошива, третьи - персональные рекомендации и индивидуализированные рассылки. Так, например, почти одновременно бренды Nike и Adidas запустили специальные проекты по кастомизации кроссовок. Покупатели могут не только выбрать цвет обуви, но и почти полностью изменить дизайн отдельных ее частей, добавить надписи, выбрать разные варианты фактур кожи и создать свою уникальную пару традиционной модели кроссовок. Немалую роль в процессе персонализации пошива и дизайна сыграли fashiontech проекты. Так японский проект Zozo разработал технологию, которая позволяет пользователю заказать пошив стандартных моделей одежды по индивидуальным меркам онлайн. Процесс очень прост: покупатели получают по почте специальный Zozo костюм и делают в нем несколько кадров в мобильном приложении компании. Программа автоматически считывает данные и создает 3D-модель человека. Пользователю остается только выбрать понравившуюся модель в каталоге Zozo и ждать доставки. Пока Zozo отшивает только несколько видов футболок, водолазок и брюк, цены демократичные - пару, сшитых для вас джинсов можно купить всего за 59$. Подобный функционал предлагает и российский fashiontech стартап AveEva: ребята разработали онлайн-конструктор для пошива юбок, платье, рубашек и топов. Пользователь сам выбирает фасон, цвет и материал и самостоятельно снимает всего три мерки. На выходе получается уникальная модель с индивидуальными мерками. Более персонализированной в 2018 стала и реклама. Никого уже не удивишь именными рассылками и персональными скидками, специальные предложения создаются под каждого конкретного пользователя. На помощь маркетологам в 2018 пришел искусственный интеллект. Технологии анализируют большие объемы данных: пол, возраст, поведенческие характеристики, геолокацию. Более персональная рассылка приносит впечатляющие результаты. Так бренд Cosabella в течение года использовал для создания e-mail рассылок искусственный интеллект Emarsys. Программа анализировала поведение пользователей на сайте магазина, автоматически создавала специальные предложения и регулировала время рассылки для каждого человека. Так, например, для менее активных покупателей приходили сообщения о 20% скидке в счастливые часы, для более активных - информация о новых поступлениях. В результате переходы из e-mail выросли на 60%, более 50000 подписались на рассылку бренда. Говорить о том, что вопрос персонализации в моде исчерпан, конечно, еще рано. В 2019 году процесс явно углубится, и большое место в нем будут занимать технологии искусственного интеллекта. Повышенный спрос на технологии: маркетинг меняют большие данные и искусственный интеллект В последние годы технологии искусственного интеллекта стали мейнстримом. По оценкам экспертов 75 проц fashion-компаний готовы использовать или уже успешно используют ИИ в производстве и маркетинге. В 2018 искусственный интеллект в моде использовали в основном для прогнозирования продаж, мерчендайзинга и рекламы. Крупные игроки рынка, такие как Amazon, Alibaba, JD.com и Zalando внедрили ИИ технологии в свои платформы, чтобы упростить поиск товара на сайте и усовершенствовать выдачу сопутствующих товаров и рекомендаций для каждого конкретного пользователя. H&M корректирует мерчендайзинг: ИИ анализирует покупки в торговой точке, составляет отчет и выдает рекомендации по продажам товаров для каждого магазина в определенные дни недели, месяцы и сезоны. Но, пожалуй, дальше всех шагнул итальянский бренд Yoox - в компании доверили искусственному интеллекту святая святых -дизайн новой коллекции. Технология проанализировала тренды, популярные товары бренда, отзывы на продукцию компании, а также материалы из социальных сетей и медиа и предложила свои варианты моделей одежды, обуви и сумок. Вся коллекция была раскуплена за несколько месяцев. Остается ждать 2019, и без прогнозов от искусственного интеллекта можно смело сказать, что он будет еще более технологичным и интересным. Автор: Ксения Широкова, исполнительный директор компании Sarafan Technology Inc Фотография предоставлена Sarafan Technology Inc

Заявление Chanel о том, что больше не будет использовать кожу экзотических животных для изготовления изделий, не спасет животных, заявляют представители некоммерческой организации Международный союз охраны природы в интервью изданию Business of Fashion. Об этом пишет Buro 24/7. «Бренд мог иметь добрые намерения, однако его решение неверно», - комментируют специалисты политику модного дома и напоминают о том, что компании по производству люксовых товаров являются важным звеном в цепочке поддержания биоразнообразия. По словам представителей организации, именно с помощью таких крупных брендов, как Chanel, удается вовлечь местное население в программы по сохранению исчезающих видов, которые в противном случае могли бы вымереть из-за экстенсивного развития сельского хозяйства. В статье говорится, что использование ресурсов диких животных гораздо более благоприятно для экологии, чем выращивание их на фермах. Дикие рептилии являются восполняемым природным ресурсом, и для выживания им необходима специфическая природная среда. Чем выше ценность этих животных, тем больше стимула к сохранению их естественной среды обитания, утверждают специалисты. Источник: Buro 24/7 Фото: Chanel

КОЛОНКА Меняющийся рынок создает возможности для тех компаний, которые успевают понять тренды в привычках и спросе и способны быстро это реализовать. Так, например, одна из наиболее очевидных возможностей - это развитие самых разных форматов интернет-торговли. Директор центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ Ануш Гаспарян рассказала FashionUntied о четырех важных трендах радикальной трансформации шопинга. Сегодня в 2018 году интернет-магазины уже становятся «традиционным форматом» 1. Уже пролетели панические времена, когда все говорили о наступающей «агонии» традиционного ритейла. Американский Amazon жестко теснит мамонтов - ведущие американские универмаги, такие как Sears и Macy’s закрывают свои отделения. Wildberries, щедро раздавая своим покупателям беспрецедентные скидки, также шаг за шагом «съедает» наземные магазины своих поставщиков, вытесняя их в виртуальное пространство. Процесс шопинга радикально меняется на глазах - сегодня в 2018 году интернет-магазины уже становятся «традиционным форматом», а в дополнение к ним приходят новые формы шопинга - пользователи уже могут покупать товары, просматривая видео на YouTube, читая статью в блоге или пролистывая фотографии в Instagram. Для этого даже не надо менять страницы. Сегодня многие компании поняли коммерческую эффективность мультиканальности 2. Сегодня многие компании поняли коммерческую эффективность мультиканальности, обозначился новый массовый тренд - выход онлайна в офлайн. Пионером такой стратегии можно считать butik.ru, уже пять лет назад открывший первый традиционный магазин как «зеркало» своего онлайн-магазина. В то время массовым трендом был наоборот выход в онлайн, и такой смелый шаг «против течения» считался весьма революционным. C тех пор российские онлайн-ритейлеры начали активно осваивать экспансию в офлайн: KupiVip, 1001платье, 12Storeez, нишевой бренд BatNorton и другие. Тренд только набирает обороты. В этом году открыл свои двери первый физический магазин Lamoda. Люксовый Aizel.ru, начинавший свой бизнес с офлайнового концепт-стора, существующего и по сей день, но несколько лет назад практически перепозиционировавшийся в онлайн-бизнес, так же в 2018 начал экспериментировать с офлайн-форматами, предложив покупателям интереснейший вариант pop-up store в Атриуме. Офлайн не умрет, но трансформируется 3. Офлайн не умрет, но трансформируется. Более половины покупателей ожидают от ритейлеров не просто покупки, а омниканального опыта: бренд должен быть доступен и удобен всегда и в любом пространстве. Менее трети посетителей ТЦ в России в 2018 году побывали там с целью совершения покупок. Остальные пришли за впечатлениями - в этом году многие ТЦ и розничные компании стали преобразовывать торговые площади в пространства «lifestyle experience». Кафе, рестораны, кинотеатры необходимы, но недостаточны. Востребованы мастер-классы, лекции, ярмарки, спортивные площадки, детский edutainment (развлечение + образование), концертные программы, коворкинги, фермерские рынки и гастромаркеты, ландшафтные парки и пр. Asics строит флагманские магазины с диджейскими стендами и джус-барами. Московский New Balance проводит в своем флагмане клубные вечеринки. Традиционные магазины «диджитализируются» 4. Традиционные магазины «диджитализируются». QR и RFID-метки, мобильные расчётные терминалы, системы распознавания лиц для кастомизации предложения, AR/VR-технологии для продаж одежды и обуви, интерактивные примерочные, голографические 3D-экраны в 2018 году из эксперимента превращаются в «норму» ритейла. И еще важный тренд года, который хочется выделить - это активное развитие аутентичных локальных марок с фокусированным позиционированием. Условно можно выделить три наиболее «коммерческих направления», которые создают почву для интересных решений и востребованы российскими любителями моды: Капитализация на точной нишевой специализации, например, на какой-то категории, на специфических аксессуарах или на ярко выраженном авторском стиле: Radical Chic, St. Friday Socks, Arny Praht, BodyPoetry, IZBA Rouge, Skill Shirts, Virronen, City Vagabond, Two-Ta, J.V., Check Ya Head и др. Капитализация на популярности streetwear: Сварка, Волчок, Рассвет, Клятва, Спутник 1985, Fiction Wear, ANTEATER, Volga Mama, Ritmika, Запорожец, Ziq&Yoni, Sever, Medooza, МЕЧ, Goldmans и др. Капитализация на романтизированной «русской идентичности»: Ulyana Sergeenko, Alena Akhmadullina, Polina Golub, YanaStasia, A LA RUSSE, Valentin Yudashkin, Vilshenko, Levadnaja Details, Secret Garden, Varvara, Tsar Bird и др. Каждый год приносит модным брендам не только новые вызовы, но и новые возможности для развития. Рынок России, несмотря на временную стагнацию, продолжает быть рынком огромной страны с населением более 140 млн. человек, которые в будущем 2019 году будут активно жить, работать, будут покупать одежду, интересоваться модой, и стремиться к интересной и красивой жизни. Фото: Fashion Consulting Group

КОЛОНКА Объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров в уходящем году составил 2,36 трлн. руб. Роста в рублевом эквиваленте не произошло. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказала FashionUnited.ru, какова текущая ситуация на отечественном fashion-рынке. По результатам 11 месяцев 2018 года российский fashion-рынок в рублевом эквиваленте остался на уровне 2017 года. Объем рынка одежды, обуви и аксессуаров, согласно расчётам FCG, составил 2,36 трлн. руб. Макроэкономические факторы не способствуют оживлению потребительского рынка. Темп прироста ВВП составил 1,8 проц, что на 3 пункта ниже прогнозируемого ранее. Этому отчасти способствовало продолжение череды адресных экономических санкций в 2018 году против лиц и компаний, что повлекло за собой резкий отток иностранных инвестиций. В частности американские инвесторы вынуждены избавляться от акций крупных российских компаний. По данным Минэкономразвития, прямые инвестиции в РФ за январь-сентябрь 2018 года сократились в 11 раз. Объем сокращения, зафиксированный в третьем квартале 2018, стал рекордным с 1994 года. Эти факторы будут иметь пролонгированное влияние на экономику и в 2019 году. Стагнация потребительского рынка наблюдается на фоне инфляции, роста стоимости услуг ЖКХ, увеличения размеров ежемесячных выплат по кредитам (в 2018 г. этот показатель достиг 17-18 проц от доходов россиян). Вследствие этих факторов продолжает сокращаться объем располагаемого дохода, то есть тех средств, которые люди могут потратить на «необязательные» статьи расходов, которыми являются, например, такие категории, как одежда и обувь. Импортная продукция становится для россиян все более дорогой Надо отметить, что импортная продукция становится для россиян все более дорогой, так как динамика обменного курса рубля в течение 2018 года стабильно «сползала» вниз на фоне роста курса иностранных валют. Так, обменный курс доллара с начала 2018 года вырос на 17,9 проц, и розничные цены на коллекции торговых марок из ЮВА, Европы и США постепенно, но неизбежно следуют за ростом курсов валют. Когда рубль теряет в стоимости, это влияет и на российские компании, так как большинство из них импортируют волокна, ткани и фурнитуру. На фоне стагнации спроса и вынужденного роста цен крупные иностранные компании временно притормозили свои программы развития. Большие российские сети среднего ценового сегмента также сократили свои планы по открытию новых магазинов и по росту объемов продаж. На фоне пессимистичных оценок потребления в течение 2018 года практически все крупные игроки оптимизировали или сократили свои закупки, таким образом снизив риски затоваривания и роста количества непроданных остатков. Массовый спрос стабильно перемещается в бюджетный сегмент Это оказывает влияние на реструктуризацию рынка. В течение пяти последних лет массовый спрос стабильно перемещается в бюджетный сегмент к торговым маркам, не имеющим высокой известности, но предлагающим более экономные коллекции. Эта тенденция стала еще более заметна в 2018 году и проявилась в значительном увеличении количества локальных игроков среднего и малого бизнеса, в активном развитии небольших торговых марок на базе локальных фабрик. Параллельно развивается торговая инфраструктура, сопровождающая подъем данного сегмента продаж. Так, например, в России активно идет возрождение ярмарочных традиций. Это поддерживают и региональные, и местные органы власти, активную федеральную помощь в организации ярмарочных программ оказывает Минпромторг. Интернет-торговля растет: бурно развивается формат маркетплейсов Продолжается опережающий рост интернет-торговли, ориентированной на бюджетный сегмент и на нишевой специализированный спрос. Особенно бурно в интернете развивается формат маркетплейсов, обеспечивающих связь покупателей с производителями массовой и недорогой продукции. Оборот ведущего игрока российского рынка fashion e-commerce, Wildberries, по итогам первого полугодия вырос на 61 проц. Согласно исследованию Fashion Consulting Group, рост рынка интернет-продаж одежды, обуви, аксессуаров по итогам 2018 года по отдельным категориям превысит 10 проц. Но даже при высоких темпах роста e-commerce Россия еще очень далека от показателей других стран, так что тренд опережающего роста онлайн-торговли будет сохраняться как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Фото: Incity, Fashion Consulting Group

Самая успешная в прошлом розничная сеть по торговле одеждой обратилась за помощью к AI, чтобы вернуть покупателей. И выбраться из крупнейшего падения продаж в своей истории. H&M разработала самообучающуюся систему, которая, анализируя продажи и последние тренды, предсказывает, какие вещи стоит продавать в каждом из её 4288 магазинов. Алгоритмы уже прошли испытание в Швеции, а затем свершилось некое чудо - компания убрала 40 проц товара из бутиков, при этом не снизив продажи. Но у ритейлера на неё гораздо более далекоидущие планы. Искусственному интеллекту придется попотеть, отмечается в статье habr.com. Hennes & Mauritz несколько месяцев назад начала использовать технологию обработки больших данных с помощью AI для точечного заполнения своих магазинов - вместо распределения по ним одинакового набора стандартных продуктов, что до этого являлось обычной практикой у всех крупных сетей. Причина - критическая необходимость в изменении практик ведения бизнеса. Отметим, что прибыль H&M падает уже десять кварталов подряд. После того, как покупатели покупают все больше товаров на Amazon и в других онлайн-магазинах, а H&M переключилась на это направление поздно, рассчитывая, что её покупатели всегда отдадут предпочтение бутикам, ради их «атмосферы», магазинам приходится устраивать регулярные снижения цен на 70 проц ниже себестоимости, - в попытке очистить свои полки и склады от нераспроданных товаров на 4 млрд долл. А акции компании за последние три года упали на 56 проц. Сейчас H&M, как и все другие офлайн-магазины, при распределении товаров полагается на команду менеджеров и дизайнеров, которые пытаются предсказать, что будет интересно покупателям. Однако 20-30 проц вещей уходят в утиль, поэтому такая стратегия работы оказалась неэффективной. В мае компания объявила, что отныне вместо людей этой работой займутся самообучающиеся алгоритмы. Их предварительный запуск (с человеческим надзором, и только в Стокгольме) уже позволил сократить 40 проц товарных позиций (SKU) - без падения продаж, отмечается в статье habr.com. Достигнуто это было за счет убирания с полок почти всех мужских продуктов. На их место была добавлена посуда - и эксклюзивные, дорогие предметы, вроде кожаных сумок по 118 долл и кашемировых свитеров по 107 долл - и всё это рядом с футболками по 6 долл и шортами за 12 долл. Каким-то образом, загадочным и для менеджеров H&M, и для ритейл-экспертов, такое размещение товаров оказалось успешным. Число вещей на складах сократилось в два раза. Теперь эта технология выходит на полную мощность. Алгоритмы будут анализировать поступления, возвраты, спрос на товары, данные о лояльности, и автоматически согласовывать спрос и предложение, чтобы убрать уценки. Причем если раньше делать это для каждого конкретного магазина из 4288 - не представлялось возможным, и в большинство из них шли одни и те же товары, компьютерный интеллект позволит подбирать свою линию для каждого конкретного бутика. Вплоть до количества моделей, которые нужны там в определенный день недели. Три главных прорыва (по мнению H&M) от AI Умное складирование (алгоритмы AI анализируют историю продаж по каждому продукту в каждом магазине, смотрят на онлайн-тренды, и предсказывают, вплоть до конкретной цифры, сколько каких пар обуви и одежды потребуется в отдельной точке) Актуальность товаров ( Раньше - менеджеры в магазине наблюдали повышение спроса на какой-то товар. Заказывали дополнительные партии. Пока те приходили, спрос мог уже спасть (или это мог быть фальшивый сигнал).Теперь - система сравнивает текущие данные с одними ей ведомыми паттернами в ежегодных заказах, чтобы за две-три недели раньше приказать «запастись» определенными вещами) Выставление цены (алгоритмы эластично вычисляют цены на каждый товар, учитывая такие постоянно меняющиеся факторы, как курсы валют, налоги, цены конкурентов, остаток товара на складе, активность покупателей и их предпочтения), отмечается в статье habr.com. На данном этапе сделать первые шаги в реальном мире самообучающейся системе помогает отдел из примерно двухсот специалистов - обработчиков данных, аналитиков и инженеров. Отдельно смотрят, как она проявит себя при «путешествии в прошлое». Алгоритмам «кормят» информацию за 2017-й год (5 млрд посещений магазинов и сайта, а также новости и фэшн-фото). И анализируют, какие решения система бы приняла по-другому. Фото: H&M

КОЛОНКАО возможности развития продаж российских брендов детской одежды на международном рынке в своей авторской колонке на FashionUnited размышляет Елена Письменская, генеральный директор консалтингового агентства Kids Fashion Retail. -- Когда закрывается одна дверь, то открывается другая. Так и сейчас, после очередного падения рубля, наша продукция неожиданно для всех, в том числе и для нас самих, стала конкурентоспособной на международном рынке. В этой статье речь пойдет о возможности развития продаж наших брендов детской одежды. О брендах с четким и понятным УТП (уникальным торговым предложением), которые сейчас могут составить достойную конкуренцию. Так, например, носки из кашемира и колготки из шелка, которые производит Борисоглебский трикотаж, пользовались большим интересом у посетителей выставки Kind +Jugend в Кёльне. На что мы можем рассчитывать, собираясь осваивать развитие экспортных продаж? Количество детского населения России составляет около 30 млн чел. Если посмотреть на емкость детского населения Европы и сопоставить его с Россией, то мы получаем существенное увеличение рынка: рынок Германии: +36 проц, рынок Польши: +19 проц и т.д. Причем, рынки Германии и Польши имеют интерес и видят перспективы развития российского экспорта. Основными предпосылками развития экспорта детской одежды, являются следующие процессы: 1. Глобализация: интеграция и унификация модных тенденций и требований к детской одежде создает единый формат восприятия наших коллекций на европейском рынке. 2. Развитие IT и логистики позволяет без труда показать, рассказать и доставить наши коллекции к европейским клиентам. 3. Упадок внутреннего рынка: снижение продаж на внутреннем рынке и сокращение клиентов несетевой розницы и локальных сетей, привело к активному поиску новых вариантов развития бизнеса, в том числе и на европейском рынке. Сейчас мы находимся, можно сказать, в самом начале нашего пути, но тем не менее и сейчас есть определенные данные, которые позволяют нам судить о заинтересованности европейского покупателя нашим товаром. Так, по статистике, предоставленной аналитическим агентством Data InSight и Ebay, в 2017 году через интернет-площадки было совершено около 3 млн покупок российских производителей на сумму 211 млн долл, которые пересекли границу Российской Федерации. По географии покупок 32 проц приходится на страны СНГ, а остальные 68 проц на другие страны. Большее количество продаж российских товаров было сделано в США - 25 проц, далее следует Германия - 8 проц и другие страны Европы. В структуре экспорта лидирует категория "Одежда и Обувь". Какие же есть перспективы выхода российских производителей на европейский рынок? В первую очередь это, конечно, размещение на европейских маркетплейсах, таких как amazon.de, amazon.com, ebay.com, zalando.de. Такой выход не потребует от российского производителя больших первоначальных затрат, сначала поставки можно осуществлять непосредственно под конкретные продажи клиентов. Затраты на доставку достаточно высоки, но они компенсируются розничной наценкой, к тому же стоимость доставки можно включить в общую стоимость покупки, но это в том случае, если цена Вашего товара позволяет быть конкурентоспособным при этом, или назвать сумму, от которой доставка уже будет занимать приемлемую долю в затратах. О том, что рынок интернет-торговли Европы и, в частности Германии, активный и продолжает развиваться, свидетельствуют данные аналитического агентства Remarkety. 85 проц населения Германии являются пользователями интернета. При этом, 50 проц продаж приходится на двух основных гигантов - Amazon и Otto. Наиболее популярным направлением в онлайн-торговле Германии является мода. Это еще один факт, подтверждающий хорошие возможности для успешного развития на немецком рынке. Интересным фактом является то, что жители Германии не очень активны в социальных сетях: только 17 проц пользователей проверяют свой Facebook по утрам. Гораздо больше внимания немцы уделяют электронной почте. Обязательным сервисом должен быть возврат товара. Германия демонстрирует очень высокий процент возвратов - до 50 проц всех заказов отправляются назад в магазин. При проработке стратегии выхода на рынок Германии важно продумать систему возвратов и организовать бесплатную доставку. Вторым направлением работы по развитию на рынке Германии является заключение контрактов с федеральными немецкими сетями. Их в Германии достаточно много, однако в этом случае, как и при работе с федеральными сетями в России, ваш товар должен обладать не только необходимым качеством, уникальностью, но и соответствующей ценой. Третья возможность развития продаж в Германии - это сотрудничество с русскоязычным населением. Общее население Германии составляет 81,4 млн чел из них к русскоговорящим относятся иммигранты из России (9 проц) и из Казахстана (6,9 проц). Итого это примерно 13 млн человек. Поэтому в Германии есть аудитория, которая исторически интересуется товарами из России. Так, сейчас в Германии около тысячи «русских магазинов» как офлайновых, так и онлайновых. Такие магазины с повышенным интересом отнесутся к вашему предложению. Говоря о возможностях развития экспорта, не забываем, что не все так просто, и с «распростертыми объятиями» нас никто не ждет. Стоит отметить высокую конкуренцию европейского рынка, и нам придется конкурировать не только с европейскими, но и с китайскими марками. В Европе цена является одним из ключевых факторов при выборе товара. Поэтому, выходя на международный рынок, нужно четко сформулировать свое преимущество и перед такими марками как Reima и Mayoral, и перед такими как Kik. Совершенно точно не стоит копировать европейские марки, т.к. в данном случае уже достаточно местного оригинала, а вот привнести что-то свое, интересное и уникальное, конечно, сложно, но когда мы боялись сложностей? К сожалению, сейчас в поиске «российские производители одежды» на Amazon находятся лишь товары, которые мы привыкли видеть в туристических магазинах на Старом Арбате (см изображение ниже). Это не относится к развитию марок российских производителей на европейском рынке и нужно искать новые формы и методы выражения. Рассуждая в позитивном ключе на тему, какие стилистические примеры могут заинтересовать клиентов на европейском рынке, отмечу несколько вариантов (см фото). Конечно, добрый юмор наших любимых героев-мультфильмов, это наша компетенция и наша история, которая найдет отклик в душе у многих клиентов, живущих сейчас в Европе. Ретро-стиль, который отражает и современное звучание, и интересное сочетание цветов, имеет свою уникальную подачу и своих почитателей. А также наша верхняя одежда. На мой взгляд, является непростительной ошибкой тот факт, что пальма первенства в этой категории сейчас принадлежит финским производителям. Наша зима не менее суровая и нам есть, что предложить детям в этом сегменте. Не стоит копировать Reima и Moncler, нужно предлагать свои разработки и стилистические решения. Одним из таких наших героев является торговая марка Crockid, которая обладает узнаваемыми принтами, хорошими конструкциями и вполне европейским стилем. На сегодняшний день выход на международный рынок является реальной возможностью. Вполне вероятно вписаться в него, занять свое достойное место и значительно увеличить продажи своей марки. Автор: Елена Письменская Фото предоставлены Еленой Письменской

Интернет-ритейлер Ozon ведет переговоры c PNK Group об аренде 50 тысяч квадратных метров складских площадей в индустриальном парке "Коледино" в 20 километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе, сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на консультантов потенциальной сделки. В случае заключения сделки она войдет в тройку крупнейших сделок года на российском складском рынке, отмечается в статье. Сейчас рекорд принадлежит "Ашану", арендовавшему у Radius Group 53 тысячи "квадратов" в логистическом парке "Южные врата". Как уточнили в Ozon, помимо площадки в Коледине, компания также рассматривает варианты на юге и северо-западе московского региона, пишет газета. В компании также отметили, что Ozon в 2019 году планирует увеличить складские площади в 2,5 раза - на 120 тысяч квадратных метров. Из них примерно 90 тысяч придутся на новые объекты в Подмосковье. Напомним, в числе акционеров Ozon - венчурный фонд АФК "Система" Sistema Venture Capital, МТС, Baring Vostok Private Equity Fund, ru-Net, Index Ventures, Rakuten и Cisco. PNK Group - один из крупнейших российских девелоперов складской и индустриальной недвижимости. В портфеле компании 26 индустриальных парков общей площадью более 4 миллионов квадратных метров. Фото: Ozon

Фольклор становится главным модным трендом, а туника отныне - это универсальный предмет гардероба. Об этом заявила голландский эксперт Лидевью Эделькорт в рамках своего выступления в Амстердаме. Она озвучила тренд-прогноз на лето 2020 года. При прогнозировании тенденций 2020 года Эделькорт следует сценарию своего ранее опубликованного анти-фэшн манифеста. Замедление темпов, объединение, человечность и равенство; все эти темы были освещены. Гуру моды была непоколебима в двух вопросах: фольклор станет главным трендом, а туника - универсальным предметом одежды. FashionUnited побывал на семинаре и делится главными моментами семинара. Настало время перемен, отметила Эделькорт, или, по крайней мере, время для контрдвижения, которое, по словам прогнозиста, произойдет путем введения фольклора в моду. "Индустрия моды заблокирована. Ни у кого нет времени подумать, успевают только производить и распространять. Результат: старые модели постоянно внедряются как "новая мода". Мы продолжаем повторять одно и то же, в незначительных вариациях. В одном сезоне подошва обуви немного толще, в следующем - шпильки немного выше, но, по сути, мало что меняется, - отметила Эделькорт. - Мы продолжаем бегать по кругу без каких-либо инноваций". "Скорость и жадность модных домов зашкаливает: Мы продолжаем бегать по кругу без каких-либо инноваций" "Возрождение" текстильной промышленности идет в противовес "скорости и жадности" модных домов, - заявила она. - А люди вновь жаждут одежды с душой". "Нынешний политический климат, торговые войны, закрытие границ и сегрегация различных культур - все это требует нового видения", - объявила Эделькорт. Фольклорная мода может сыграть в данном смысле объединяющую роль. "Нам было бы полезно погрузиться в фольклор и осознать, что у нас больше общего друг с другом, чем мы думаем. По всему миру исторически разрабатывались схожие модели одежды. Осознание этого факта могло бы помочь миру мыслить универсально, а не националистически", - подчеркнула спикер. По словам Эделькорт, тема объединения моды и фольклора часто приводит к спорам. В настоящее время набирает обороты дискуссия о том, кому принадлежат те или иные традиции, при этом узоры, различное сочетание цветов и этническая одежда востребованы разными культурами. Это может быть связано с неправильной интерпретацией источников вдохновения. Она подчеркнула, что брендам и модным домам важно внимательно изучать элементы национального костюма и нести ответственность за свои интерпретации. Одним из главных предметов одежды станет туника, неоднократно подчеркнула Лидевью. Туника, кафтан, тунисский традиционный костюм - все эти вещи появлялись одновременно в разных странах мира. Их носят и мужчины, и женщины. Эксперт предсказывает, что кафтан в различных вариациях вообще станет главным элементом образов streetwear. Во время презентации эксперта стало очевидно, что курс, который она наметила своим анти-фэшн манифестом 2015 года, сохраняется. "Мода мертва", - объявила она несколько лет назад. Необходимо сосредоточиться на одежде как таковой. Она должна быть ручной работы, одежду необходимо шить качественно и с любовью. Вещи не должны быть подвержены времени и их главная задача - объединять людей. Фото: Лидевью Эделькоорт via Appletizer, Oscar de la Renta spring/summer 2019 © Catwalkpictures Оригинал статьи опубликован на Fashionunited.uk Перевод: Наталья Попова

АНАЛИТИКАПопулярность Телеграм в качестве не только мессенджера, но и фактически источника «новых медиа» растет, несмотря ни на что. Каналы о моде и стиле там одни из самых популярных, и списки о том, «что читать» появляются в разных источниках с завидным постоянством. Специально для FashionUnited PR директор Fashion Consulting Group Ольга Штейнберг составила свой список Телеграм-каналов, которые освещают главные события в индустрии моды с точки зрения бизнеса либо рассказывают о каком-то нишевом направлении в fashion. И однозначно это не каналы с бесконечной чередой картинок показов и обложек глянцевых журналов, перепостами заезженных тем и информацией о кроссовочных коллаборациях и ресейле. Это по-настоящему нескучные авторские СМИ. Некоторые из них имеют довольно большую аудиторию, а какие-то еще не пробили планку в 1000 читателей или вовсе «наноразмерные». Тем не менее все они представляют интерес, благодаря уникальности контента и харизме авторов. Итак. О бизнесе Shoes&drinks (6743 подписчика) Канал Елизаветы Буйновой, дизайнера обуви и аксессуаров бренда Ann Demeulemeester, выпускницы Polimoda Описание: accessories, bags and leathergoods designer & product developer, Ann Demeulemeester, ex-assistant designer A.F.Vandervorst & Proenza Schouler Елизавета рассказывает о буднях дизайнера аксессуаров, делится инсайдами работы европейского бренда, разбирает тренды в обуви и аксессуарах. Пример поста: "Я не так давно поняла, что многие понимают под шоу-румом совсем не то, что я имею ввиду, а небольшой магазинчик начинающего дизайнера или красиво разложенный Aliexpress. Модный шоу-рум - это магазин предзаказов, который работает неделю. После каждого шоу в экспресс-режиме (за час) мы собираем коллекцию и перевозим её в шоу-рум. Он иногда путешествует - с переездом шоу в Париж основной шоу-рум у PS в Париже и три дня в Нью-Йорке (до этого было наоборот - 3 дня в Париже и неделя в Нью-Йорке), коллекцию Анн мы показываем и в Токио, куда отправляем часть вещей и аксессуаров. На следующий день после шоу в шоу-рум приходят байеры, которые смотрят коллекцию и делают заказ: выбирают модели, цвета, размеры, количество. Ассистируют с заказами им sales-agents, своеобразные продавцы-консультанты. Собрав все заказы, мы отправляем точное количество на производство, а спустя 4-5 месяцев вещи попадают в магазины. Кстати, в шоу-рум очень легко попасть стажёром и увидеть, как это работает изнутри: каждый сезон можно найти объявления о поиске шоу-рум-интерна на 1-2 недели. Что вы будете делать: переодевать fitting-модель, распечатывать бланки заказов, следить за выкладкой, развешивать вещи обратно на рейлы, познакомитесь с агентами, которые по дружбе могут рассказать о процессе заказа немного больше. Шоу-рум, конечно, адская работа с 7 утра до 12 ночи на ногах, но того стоит". Ритейл головного мозга (5427 подписчиков) Канал Ольги Леоновой Описание: Привет! Меня зовут Оля Ольга занимается email маркетингом, поэтому пишет о модном бизнесе с точки зрения продвижения и продаж. В силу рода своей деятельности Ольга внимательно читает и анализирует все рассылки всех модных брендов, и заодно делится новостями магазинов, информацией о скидках и подборками интересных брендов одежды со своими подписчиками. Также бывают на канале вакансии. В профессиональном плане канал полезен всем ритейлерам. Пример поста: "I am what I am, заявляют в Mango и выпускают видео исключительно с плюс-сайз моделями. Круто, конечно, но у меня, как у худого человека, который в своей жизни немало натерпелся именно из-за своей худобы (я ничего не делаю и ничем не болею, просто такая как есть, но при этом я не удосужилась стать моделью, вот в чем прикол) назревает вопрос: "доколе?". То есть я про то, что быть собой - это не значит быть "плюс сайз", это странно, по-моему, делать акцент именно на этом. Похоже на то, как нанять на работу исключительно латиноамериканцев, чтобы показать, какие мы не расисты. Но кажется, что именно это и будет проявлением расизма. Круто, если тренд на "инаковость" помогает кому-то обрести веру в себя, но все же это так поверхностно, потому что как правило все равно про внешность, а никак не про личность. Тем более учитывая, насколько модельный бизнес жёсткая профессия, где придраться могут даже к форме переносицы или ногтя на большом пальце ноги. Уверена, к этим моделям тоже было много требований и ничего они не I am what I am, а просто подошли под достаточно жёсткие запросы кастинг-директора. А вы что думаете?" Почти визионер (1982 подписчика) Канал Анастасии Новой, продакт-менеджера 12storeez, выпускницы института Marangoni, с опытом работы в Maison Margiela, Celine и Zara Описание: О буднях продакт-менеджера в суровом мире фаст-фэшн В силу своей позиции, Анастасия каждый день в режиме нон-стоп отслеживает, что происходит в масс-маркете и в индустрии в целом, и делится информацией и своими мыслями с подписчиками. Пример поста: "Так интересно, что в этом августе в масс-маркете уже абсолютно смешались все понятия - пре-коллекция, основная, лимитированная, праздничная... И если нагромождение первых трех еще можно понять - все же август до сих пор у многих ритейлеров самый прибыльный месяц в году (на теме "снова в школу" выезжают все), то откуда здесь взялась пайеточная тема - мне не совсем ясно. Все те модели, что должны появиться в продаже в ноябре как предвестники корпоративов, свалились на нас еще в начале августа". I have no idea (1503 подписчика) Канал Кати Туркиной (Turkina Faso), одной из главных российских fashion-фотографов. Катя снимает для журналов Dazed, i-D, Vogue Italy, Vogue Japan, Wonderland UK, преподает в London College of Fashion, выпустила две фотокниги, сняла документальный фильм, а ее работы были представлены на ряде выставок в России и Великобритании. Описание: фотография и другие способы дезориентации Катя рассказывает о своей работе в Лондоне и не только, разбирает кампейны fashion марок, рекомендует фотовыставки, полезные журналы и интересные Instagram аккаунты. Пример поста: "Совершенно нет сил после сегодняшнего скачка в Гамбург и обратно, но я напишу. Пока лучшая студия, в которой мне приходилось побывать, это Студия и мастерская Briese в Гамбурге. Помимо того, что немцы восхищали своей организованностью в общем, они ещё и умеют навести идеальный по моим меркам порядок, в котором очень комфортно находиться. Бризе делает свет, он сам разрабатывает модели, все тестирует. В студии работает его жена, имя которой я почему-то не смогла запомнить. Она танцевала у Пины Бауш, но теперь только помогает мужу. В коридоре стоит огромное зеркало, которое она использует, когда хочет потанцевать или когда к ним приходят танцоры на съёмку или тренировку. Пространство разделено на части, очень много света, растений, потрясающий набор техники. Паула, женщина-завхоз, все рассказала мне про их новые разработки, сам Бризе продемонстрировал зонт с управляемой с пульта лампой. Можно с ходу регулировать жёсткость и глубину теней, падение луча. Немного шок. Мы снимаем в их студии в течение недели огромный проект. Я решила впервые в жизни совсем не заказывать оборудование, а просто запросить бюджет и сориентироваться на месте. Эта система освещения отличается от profoto (естественно) и поэтому я буду экспериментировать. Дни построены так, что весь проект сегментирован на подсъемки и у меня будет время на тесты. Всем бы так. Планирование за три месяца, ppm-слёт всех участников (свадебный стол 30 человек) несколько часов, три дня на кастинг, ещё две недели подготовки, день на set up лично для меня и только потом съемка... Все бэкстейджы будут транслироваться онлайн всей командой в течение недели без ограничений. Это тоже очень современный подход, никаких секретов и все сразу онлайн. Fantastish. Good". Люди гибнут за PR (883 подписчика) Канал Натальи Филатовой, выпускницы Central Saint Martins, PR ювелирных марок Описание: Записки про PR - про ювелирку, PR и маркетинг с практической точки зрения (и то, что остается за кадром) Наталья пишет о ювелирных марках и их рекламных кампаниях, о трендах ювелирного рынка и ритейле. Много авторской аналитики и полезной информации. И ко всему прочему еще есть советы по PR и PR кейсы. Пример поста: "Как всегда с некоторым опозданием, но ювелирные бренды уловили новую тенденцию в ритейле - офлайн магазин не делает продажи, офлайн магазин - это фабрика по выработке эмоций и позитивных ассоциаций с брендом. Поэтому Tiffany&Co "запилили" в Ковент-Гардене новый магазин, где продают базовые коллекции, а еще духи в вендинговом аппарате, косметику, немного "шмотья" и планируют там проводить вечеринки. Бренд-менеджер марки по UK назвал это развитием в сторону less formal, more energetic way. Cartier, ошеломленные волной продаж через вотсап, решили периориентировать базовые линейки и часы на онлайн каналы, а в бутике на Бонд Стрит - что? - правильно, проводить вечеринки. Такой лондонский филиал Studio 54. Зажечь обещают в самое ближайшее время - в дни London Fashion Week. Bulgari действует немного иначе - делая ставку на очки, сумки и Беллу Хадид - роковой треугольник должен заманить миллениалов в бутики, где они между сумками из коллекции Serpenti должны будут запасть на кольца Zero1, ну и далее покатиться по наклонной". Fashion Law (684 подписчика) Канал Максима Попова, практикующего юриста в сфере моды, занимающегося сопровождением брендов, ритейлеров и агентств в индустрии Описание: Фэшн-кейсы и право в индустрии моды для ваших светских бесед Все об исках и судах в индустрии моды, от красных подошв Louboutin до дискриминации женщин в Nike. Пример поста: "Чаще всего бренды патентуют обувь и сумки. Ведь именно по отличительным элементам потребитель сможет определить производителя. У обуви Dr. Martens свои элементы: «рифленая подошва, прошитая желтой ниткой, и черная бирка на пятке», и бренд постоянно судится, пытаясь защитить этот образ. На прошлой неделе бренд обвинил компанию Yoox Net-A-Porter Group в нарушении trade dress и недобросовестной конкуренции. Юристы Dr. Martens утверждают, что сайт Yoox продаёт обувь других брендов, которые «незаконно копируют отличительные черты обуви… чтобы получить прибыль благодаря репутации и популярности Dr. Martens». Кроме Yoox в иске указаны отдельные бренды, которые могут быть производителями спорной обуви. Но Dr.Martens подаёт иск именно к Yoox Net-A-Porter Group, так как они самый крупный ответчик, который сможет заплатить 1 миллион долларов за контрафакт. Скорее всего в контрактах Yoox с другими брендами предусмотрены ситуации претензий за нарушение интеллектуальной собственности. Если это так, то Yoox будут требовать от производителя возмещение ущерба и расходы на юристов". Fashion is business (581 подписчик) Канал PR директора Fashion Consulting Group Описание: Самое важное, что происходит в модном бизнесе в России и за рубежом. Тренды, технологии, мнения инсайдеров Собственно говоря, это мой канал, созданный мною чуть меньше года назад. Так сложилось, что уже больше 12 лет я занимаюсь PR в b2b fashion, и поэтому постоянно нахожусь в водовороте событий и на пике новостей индустрии. Начиналось все с внутренних подборок самых важных новостей бизнеса для коллег, а когда я «познала Телеграм», перевела контент в канал туда и через некоторое время сделала его открытым для всех. Много читаю об индустрии в разных, в том числе англоязычных источниках. Анализирую, делаю выводы. Записываю умные мысли и цифры спикеров на лекциях и форумах, беседую с инсайдерами и консультантами, рекомендую полезные статьи и даже выписываю из них самые главные мысли. Наблюдаю за международными и российскими компаниями. Пишу только о самом актуальном: технологии, тренды, мероприятия. Выдаю собственную точку зрения, которая может не совпадать с мнением компании, в которой я работаю, и спасибо им за то, что для них это ОК. Примеры постов: "1. Вы задаетесь вопросом, а растет ли кто-то из fashion ритейлеров сегодня? Есть ли такие? Еще как есть. Вот, например, Familia. Шикарные по нашим временам показатели. За полгода: - выручка +28 процентов - количество магазинов +22 (15 регионов) - количество поставщиков +30 - ассортимент расширился + спортивный инвентарь, товары для здоровья и личной гигиены А главное! Компания вкладывается в технологии. То есть, своим успехом они обязаны не только обеднению населения (напомню, что Familia работает в сегменте off-price), но и разработке собственной системы идентификации и распределения товаров на складе. В компании отметили, что новая «ID-технология позволила в десятки раз увеличить скорость обработки товаров и точность попадания в потребности магазинов» (официальный отчет компании). 2. #технологии Сразу две новости про искусственный интеллект в моей любимой рубрике. Одна - про использование его в дизайне, другая - в ритейле. И оба - у крупнейших брендов. Что на самом деле говорит нам, что AI - уже совсем не просто игрушка технологических стартапов. H&M при помощи специальных алгоритмов пытаются предсказать поведение и предпочтения покупателей и подстроить ассортимент конкретных магазинов под них. Вот тут хочу привести в пример российскую сеть Familia. Недавно слушали на закрытом мероприятии их операционного директора, который рассказывал, как работает специальная программа, отслеживающая ассортимент и продажи в магазинах сети и корректирует поставки. Остались под большим впечатлением. Кстати, посмотрите показатели сети за последние пару лет - однозначно рост. А в выросшем бюджетном сегменте, между прочим, конкуренция. В Adidas разработали специальную цифровую технологию Speedfactory, которая может анализировать данные, оптимизировать их и создавать «правильный» дизайн обуви. Именно эта технология и разработала новую модель кроссовок AM4NYC. AM4NYC создана на основе данных об условиях жизни в Нью-Йорке. По мнению Adidas, искусственный интеллект создал идеальную пару обуви для жителей мегаполиса. А вот тут нам пока, кроме образцово-показательного платья, напечатанного Чапуриным на 3D принтере, похвастаться нечем. 3. Stockmann по-прежнему колбасит. Ньюсмейкеры они знатные в этом плане. Из плохих новостей: - они продали-таки Невский центр в Петербурге (это был последний ТЦ в их собственности) - закрывают универмаг в "Метрополисе" (объясняют тем, что "на районе" есть Stockmann в "Авиапарке"). Из хороших: - откроют интернет-магазин (!) - будут открывать универмаги по франшизе По последнему имею сказать, что для монобрендовых магазинов-то нелегко найти адекватных достойных франчайзи в регионах. Что уж говорить о таком серьезном формате, как универмаг. Честно говоря, сами так себе справляются. Но посмотрим. Сделали отметочку, будем следить. DarkVM (106 подписчиков) Описание: Канал о визуальном мерчандайзинге и витринистике Пожалуй, самая большая и профессиональная подборка самых актуальных fashion витрин и приемов визуального мерчандайзинга во всем Телеграме. Да еще и с профессиональными комментариями. Обновления почти каждый день. Естественно, много фото, но есть и тексты, рекомендации, что почитать по теме. Полезно для вдохновения витринистам, мерчандайзерам и владельцам магазинов. Примеры постов: "1. Самое главное в оформлении витрин - узнаваемость. Все торговые точки должны быть оформлены в единый концепт принятого оформления на сегодняшний день. Понятно, что конфигурация у магазинов разная, большие витрины, средние, большие. Плюс к этому, есть ещё не стандартные и разного рода исключения. Ко всему прочему, витрины могут быть открытыми, закрытыми, смешанными и так далее. При планировании оформления, вы должны обладать полной информацией о конфигурации и типах и тд. Под каждую торговую точку задуманное оформление должно быть адаптировано. Это важно! Как пример, фотографии Chanel. 2. Гигантизм в витринах. Приём основан на одном из правил визуального мерчандайзинга. Предмет в витрине значительно больше, чем представленный товар/товары. Основная цель - привлечение внимания. Приём используют разные бренды вне зависимости от ценовой категории. Ниже небольшая подборка витрин с таким приемом, которые не успел вам опубликовать. 3. H&M тестирует новый формат магазина в Стокгольме. В магазине меньшая наполняемость товарами, деревянные полы, пышная зелень, широкие проходы просторные раздевалки и кафе со столиками". О дизайне О дизайне и дизайнерах пишет каждый второй, кто хоть немного разбирается (или думает, что разбирается) в моде. Но из этой тематики мы рекомендуем каналы, авторы которых не занимаются простым перепостом мнения Кати Федоровой или страданиями на тему "Celine уже не тот". Эти авторы имеют свое мнение, основанное на глубоком знании моды и аналитических способностях. Antihipstawag (5385 подписчиков) Канал Богдана Максименко, независимого консультанта по PR С лукбуками streetwear марок соседствуют ссылки на аналитические статьи, собственные рассуждения и инсайды модной индустрии. Пример поста: "Ким Эллери, дизайнер молодого бренда одежды Ellery, «тестирует» особенный подход презентации коллекции. Вчера новую коллекцию марки можно было увидеть в формате digital defile (фильм, полный лукбук) на сайте бренда и vogue.com + Instagram TV. А в 18.00 по местному времени в Париже команда марки устроила презентацию для байеров, журналистов и special guests. В чем особенность подхода Ким? Начнем издалека. Все мы можем смотреть показ Dior и не важно, сидите ли вы в первом ряду на шоу или смотрите прямой эфир в Инстаграме дома в Чебоксарах. Важно другое - все одновременно видят коллекцию и понимают, что будет продаваться в магазинах. Ситуация с небольшими марками совсем другая. Многие дизайнеры не могут себе позволить устроить презентацию или показ в рамках недели моды. Что они делают? Основатели молодых марок, которые +/- разобрались в областях business development и построении бренда, приезжают в сезон продаж презентовать коллекцию непосредственно байерам, то есть, сразу ее продавать. Первыми увидеть, потрогать и заказать вещи для магазинов могут только они, а покупатель узнает, что нового придумал его любимый дизайнер только после выхода лукбука в медиа (+ может увидеть фото некоторых луков в соцсетях бренда). Эллери сокращает эту «временную» дистанцию и предоставляет возможность увидеть новую коллекцию клиентам бренда одновременно с байерами. День в день. Согласитесь, что наша жизнь ровным счетом не изменилась, но иметь такую возможность - довольно приятная опция для преданных клиенток марки)". Wanna be prada (1205 подписчиков) Канал Светланы Падериной, редактора раздела «Дизайн» журнала PROfashion, колумниста Theblueprint, Wonderzine, блогера со стажем, дизайнера марки Light on Mars Светлана очень профессионально пишет не просто о трендах, но о дизайне, крое, тканях, интересных и нетривиальных российских и зарубежных марках. Описание: я дизайнер, я так вижу Пример поста: "1. В моём представлении современный молодой дизайнер - это тот, у кого в одной руке смартфон, а в другой - швейная игла. Одной рукой он вышивает цветок на платье и вырезает лекало, другой - постит обновление в инстаграм и отвечает на вопросы прессы, решившей про него написать. Но это в идеальном мире, в реальном же некоторые дизайнеры отвечают на запрос через неделю или не отвечают вообще, хотя мои сообщения висят в статусе прочитанных. Я уже десять лет работаю в фэшн-журналистике и научилась относиться к этому философски, но бывает обидно, когда хочешь написать про талантливого человека и натыкаешься на стену. Это, кстати, вполне себе причина, по которой пресса пишет про одних и тех же - тех, кто в друзьях, в зоне доступа и быстро даёт комментарии (причина, но не оправдание). Для очередного обзора я постаралась найти не самых раскрученных, и жаль, что в итоге вошли не все. 2. Во-первых, ты должен быть на максимум процентов уверен, что вещь, которая послужит основой коллекции, будет действительно продаваться, а не станет имиджевым элементом или очень специальным продуктом. Во-вторых, она должна быть разработана с учётом хотя бы нескольких типов фигур, как те платья из Копенгагена. В-третьих, она должна хорошо смотреться в разных материалах и, возможно, в разных длинах. И самое главное - человеку эмоциональному и с хорошей фантазией (а дизайнеры обычно такие) трудно ограничить себя и уложить все свои остальные идеи в стол. Хотя не скрою - когда вещь нравится, не надоедает и пользуется успехом, хочется её повторять и повторять, совершенствовать и совершенствовать". Каналы о моде от fashion журналистов Особенное удовольствие читать каналы бывших главных редакторов модного глянца и просто журналистов. Глубокое знание темы, профессиональная аналитика, собственное мнение, уже свободное от рамок журналов. Полезно и тем, кто только про бизнес. Для кругозора и вдохновения. Fashion that (3997 подписчиков) Канал Линор Горалик, писательницы, культуролога, историка костюма, постоянного автора журнала «Теория моды» Описание: Культурологические аспекты костюма и моды. Ваша, Линор В своем авторском стиле Линор пишет о теории моды и костюма, разбирает рекламные кампании брендов, рассказывает о влиянии социальных явлений и общественных событий на моду. Много лонгридов на абсолютно нетривиальные и иногда даже неожиданные темы. Пример поста: "Здесь хочется сказать, что сейчас, на мой взгляд, происходит очень важный смысловой сдвиг в понимании того, как мода может трактовать "русское" - а точнее, того, что вообще значат слова "русский костюм". Новое поколение дизайнеров пытается, на мой взгляд, уйти от Малевича, Гагарина, Чапаева, Дягилева и хохломского дядьки - пяти столпов, на которых держалась "русскость" в костюме все последние годы, - в первую очередь потому, что для них эти символы не несут особой эмоциональной нагрузки (в отличие от предыдущих поколений). Мне кажется, что этот процесс крайне интересен - потому что эстетика "русскости" в костюме не только отражает общественный сдвиг, но и создает, и закрепляет его, - недаром Синявский говорил, что у него с советской властью "эстетические разногласия". И да, "русскость" - как у Гоши Рубчинского или у нынешних молодых дизайнеров, - может сейчас оказаться неприглядной - но пока это не будет проговорено, это не будет и осмысленно". Front Fashion (930 подписчиков) Канал Ольги Михайловской, fashion журналиста, экс-fashion feature редактора Vogue, экс-fashion директора InStyle и Elle, основателя Front Fashion School Описание: Fashion is my profession Пример поста: "Mercedes-Benz Fashion Week Russia завершилась. Мне кажется, что: Вселенная не вынесет еще одну коллекцию из треников, футболок и худи. Среди новичков, мне лично понравилась angela le bourgeois, в первую очередь профессиональным подходом к моде, основанном на портновском искусстве и принципиальным отсутствием треников, футболок и худи. Для начинающих российских дизайнеров из всех источников важнейшим, по-прежнему, является Margiela, что было бы вполне похвально, если бы это не был Margiela, увиденный сквозь Гвасалию и Vetements. Девяностые словно никогда не заканчивались, пересказываются настолько близко к тексту, что это практически прямые цитаты. От этого все плюс-минус похожи друг на друга. Дорогие дизайнеры из дружественных стран Востока, не гонитесь за космополитично-модным, ваше национальное часто выглядит моднее и современнее всего, что соответствует дурацким тренд-букам. И никогда не надевайте каблуки к вашим прекрасным вещам. Дорогие начинающие дизайнеры и их пиарщики! Если это ваша первая-вторая-третья коллекция, пресс-релиз с краткой биографией дизайнера - это все-таки, санитарная норма. И он должен быть доступен на сайте MBFW или на сайте агентства, которое занимается вашим пиаром, или у вас на сайте, хотя собственный сайт по-прежнему воспринимается у нас как ненужная роскошь. Ну или хотя бы в Инстаграме - все же лучше, чем ничего". Мега стиль (663 подписчика) Канал Ирины Дубиной, экс-шеф-редактора сайта Harper’s Bazaar, экс-редактора моды Collezioni Описание: Фэшон в эпоху постправды Пример поста: "Вообще для меня любые спекуляции на острые политические темы в фэшн-коллекциях выглядят неоднозначно. С одной стороны, если дизайнер хочет привлечь внимание к проблеме или высказаться на больную для него лично тему, это можно понять. С другой, когда мы говорим о крупных брендах (тем более таких хайповых, как Vetements), мы говорим о моде как о большом бизнесе, для которого главное - делать продажи, и в этом случае люди зачастую покупают вещи, не углубляясь в контекст. Для меня хорошим примером того, как достойно подать такие темы, в новейшей истории моды является Ашиш Гупта: когда он посвящает коллекции, например, родной Индии или выходит на подиум в футболке Immigrant, это не вызывает отторжения или скепсиса, потому что выглядит искренне и органично". О моде и кино Кинокостюм для чайников (4206 подписчиков) Канал художника по костюмам, историка кинокостюма Анны Баштовой Описание: Всё, что вы хотели знать о костюмах в кино, но не знали, у кого спросить Анна не только работает художником по костюмам в кино и на телевидении, но и ведет рубрику «Стиль в фильме» на The Blue Print и читает лекции о моде в кино. Пример поста: "Возвращаясь к использованию тотального синего (я писала о нём выше в связи с московским концертом Джека Уайта), хочется рассказать о сцене из «Зови меня своим именем», которая меня совершенно поразила с точки зрения колористики. Три героя одеты в разные оттенки синего заходят в синий автобус (условимся, что голубой - это тоже синий) и им навстречу выходит водитель в синем. Абсолютная прелесть этой сцены в том, что простой здоровый зритель этой тотальной одной цветовой гаммы просто не замечает, так как в жизни на самом деле такое случается не редко и наш глаз (если вы не работаете постоянно с цветом) это просто не фиксирует. При этом художники и в кино и в рекламе зачастую бояться таких ходов (я в том числе), а зря. По-моему, работает отлично". Superficial space cadet (2351 подписчик) Канал Яны Лукиной, журналиста "РБК Стиль", колумниста The Blue Print, большого любителя кино и моды Описание: fashion, films, and other F words Профессиональные обзоры красных дорожек кинофестивалей и подробный разбор стиля и моды в кино и как связаны эти две индустрии (плотнее и запутаннее, чем вы думали). Пример поста: "Вообще, кейс заталкивания «Черной пантеры» в оскаровский поезд (и я сейчас не про технические номинации) кто-то должен разобрать по косточкам. Потому что это обалдеть какая мощная кампания. Фильм, напоминаю, вышел еще в феврале - и Disney тогда собрал под релиз комбо из обложек: американский Vogue, британский GQ, Variety, Time, THR, WSJ… Потом были обложки под выход фильма на DVD (вы такое вообще видали где-нибудь?). А теперь все это дело пошло на новый круг: то, значит, Wakanda girls почти полным составом на обложке американского Elle, то Люпита Нионго, у которой и премьер-то в ближайшее время нет, на Vogue. При этом на подстраховке - десяток модных домов: Чедвика Боузмана делят Клэр Уэйт Келлер (Givenchy) и пришедший в Louis Vuitton хайпоклюй Абло; Люпитка - известная fashion darling, да еще и с контрактом Calvin Klein; по тем же стопам сейчас идет Летиша Райт, которую сейчас любят Coach, Chanel и Prada. Все серьезно, OK. Кстати, попадание Нионго именно на испанский Vogue на самом деле не такое алогичное, как могло бы показаться: она хоть и кенийского происхождения, но родилась в Мексике и была названа в честь «местной» святой - Девы Марии Гваделупской. Ну и long story short: актриса свободно говорит на испанском - и будем считать, что навык решили таким образом пустить в дело". (Количество подписчиков в вышеупомянутых каналах обозначено на момент написания текста) Фото: FCG, Izeta, Mercedes-Benz Fashion Week Russia Автор: Ольга Штейнберг

Индустрия моды остро нуждается в профессионалах с техническими навыками - в университетах и вузах студенты перестали получать соответствующие знания, а все технические вопросы в отрасли давно находятся на аутсорсинге. Стремительное развитие инноваций, таких как 3D-дизайн, big data и искусственный интеллект делают данную проблему еще острее, поскольку традиционным институтам трудно идти в ногу со временем - рынок меняется слишком быстро. 62 проц фэшн-менеджеров ведут настоящую борьбу с тем, чтобы закрыть определенные вакансии, согласно исследованию компании Alvanon, результатами которого аналитики поделились эксклюзивно с FashionUnited. В Alvanon опросили в общей сложности 642 профессионала модной индустрии со всего мира, 64 проц из них являются топ-менеджерами. "Мы буквально воюем за таланты", - говорит Сара Макконнелл-Хейнс, менеджер по закупкам в компании-ритейлере детской одежды Carter’s, которая приняла участие в опросе. "Во всех компаниях, с которыми я имею дело, говорят, что центральная проблема заключена в поиске нужных людей", - добавляет Эдвин Ке, главный исполнительный директор гонконгского научно-исследовательского института текстиля и одежды (HKRITA). "Традиционные образовательные учреждения и школы все еще сосредотачиваются на гламурной стороне моды. Студенты и выпускники, как правило, мечтают стать модельерами и не задумываются о коммерческой и технической стороне", - отметила Катрин Коул, исполнительный директор Alvanon в интервью с FashionUnited во время выставки Centrestage, которая прошла в Гонконге в сентябре. Эта проблема особенно остро стоит в сегменте нижнего белья, где требуется огромный опыт из-за разработки сложных конструкций. Генеральный директор Clover Group Энджи Лау, еще один участник опроса Alvanon, комментирует: "Существует огромный разрыв между тем, чему наши сотрудники учатся в школах, и тем, что необходимо в реальной жизни". "Часто возникает недопонимание, несогласованность между дизайном и производством, и все потому, что студенты просто не знают, как идёт работа на производстве, они не проходят там полноценную практику. Когда у вас нет доступа к фабрикам, вы только предполагаете, как производятся вещи. А потом на фабрике говорят: "Я не могу это отшить", "Если я это сделаю, потребуется гораздо больше ткани, что удорожит производство", - объясняет Дженис Ван, главный исполнительный директор Alvanon, которая также пообщалась с FashionUnited в Гонконге. Аутсорсинг является одним из основных факторов, способствующих ухудшению ситуации. "Когда вы передаете какие-то процессы на аутсорсинг, люди в вашей стране просто перестают это делать и теряют навыки", - говорит Ван. Коул упоминает Северную Каролину в Соединенных Штатах в качестве идеального примера того, как аутсорсинг меняет индустрию моды в худшую сторону. "Северная Каролина была крупным производителем текстиля. Но если вы поедете туда сейчас, вы увидите, что многие люди в отрасли говорят о 15-летнем кризисе. Именно 15 лет назад они вышли на аутсорсинг в Китай. Но внезапно оказалось, что местные жители все же предпочитают покупать вещи, сделанные в США, а все навыки локального производства утрачены". Поскольку "бэби-бумеры" (последнее поколение, которое действительно обладало определенными техническими навыками) начинают уходить на пенсию, проблема усиливается. 38 проц респондентов (топ-менеджеров) назвали уход сотрудников на пенсию "головной болью". Миллениалы в настоящее время составляют около 35 проц рабочей силы. Но, как ожидается, уже к 2025 году 75 проц персонала в компаниях будет представлять поколение миллениалов. Модные компании не проводят необходимое обучение персонала Несмотря на нехватку ключевых навыков у сотрудников, исследование показало, что большинство модных компаний не в состоянии восполнить этот пробел. Только 16 проц менеджеров заявили, что компании, в которых они работают, провели оценку профессиональных навыков сотрудников, а это означает, что они не полностью осведомлены о том, что могут предложить работники, и чего им все еще не хватает. "HR-специалисты на самом деле не знают, как правильно проводить тестирование, потому что у них самих нет технических навыков. Поэтому многие компании просят сотрудников, обладающих определенными навыками, проверить тех, кто занимает более низкие или аналогичные позиции. Но это дополнительная работа, не говоря уже о том, что это может вызвать неловкие ситуации в команде", - говорит Ван. В результате большинство компаний не выделяет достаточно средств на обучение. Только 49 проц руководителей и 50 проц сотрудников ниже управленческого уровня заявили, что они принимали участие в каком-либо обучении, организованном компанией за последние 12 месяцев. Менее 30 проц респондентов заявили об увеличении бюджета на обучение в течение последних двух лет, и 38 проц считают, что бюджет вряд ли будет увеличен в будущем. Миллениалы меняют место работы чаще, чем предыдущие поколения, потому что им важно чувствовать карьерный рост, то, что они выложились по максимуму и пора расти дальше. Данный факт способствует "текучке" кадров. "Отличие сегодняшнего времени от прошлого десятилетия в том, что сотрудники хотят учиться и продолжают развиваться. Они любопытны", - отмечает Ван. Почему же компании так мало инвестируют в обучение? По мнению 54 проц опрошенных, главным барьером являются временные ограничения. Но в Alvanon также пришли к выводу, что многие предприятия не имеют четких методов измерения эффективности обучения, которое они предоставляют. Поэтому они не могут понять, оправданы ли дальнейшие инвестиции в тренинги. "Нет четкого способа измерения успешности обучения, - говорится в исследовании Alvanon. - 38 проц руководителей смотрят на удовлетворенность сотрудников, 36 проц - на рост производительности и 24 проц - на ключевые показатели эффективности". Те, кто предлагают тренинги, часто делают это неправильно Менее половины респондентов, прошедших обучение в своих компаниях, были довольны результатом, а 24 проц заявили, что они либо "крайне недовольны", либо "неудовлетворены". Почему так происходит? Во-первых, на обучение выделяется либо слишком мало, либо слишком много времени. Также часто сотрудники видят несоответствие между знаниями, которые они получают на тренингах, и теми навыками, которые были им действительно необходимы. Многие респонденты жаловались на то, что они прошли обучение, связанное с развитием лидерских качеств, тогда как на самом деле им не хватает технических навыков. Например, менеджеры по разработке продуктов, опрошенные в ходе исследования, в подавляющем большинстве случаев указывали на необходимость проведения более практических курсов по конкретным вопросам и тематикам. Статья написана при содействии редактора Weixin Zha Перевод: Наталья Попова Фото: Alvanon

В Белогорске и Нижнегорском сотрудники полиции изъяли из продажи большую партию контрафактной одежды и обуви под маркой известных мировых брендов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым. "Стражи порядка установили и привлекли к ответственности индивидуального предпринимателя, который организовал в принадлежащей ему сети магазинов продажу нелегально изготовленной спортивной одежды и обуви. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены факты реализации контрафакта на территории двух районов Республики Крым", - отметили в ведомстве. Всего из розничной сети изъято более 350 пар обуви и 82 единицы одежды с логотипами известных фирм, которые были произведены с нарушением требований к маркировке изделий и упаковки. Компаниям-правообладателям торговых марок причинен ущерб на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. В отношении предпринимателя возбуждены уголовные дела сразу по нескольким фактам незаконного использования средств индивидуализации товаров, работ и услуг (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное этой частью статьи, - до двух лет лишения свободы и штраф. Источник: РИА Крым

КОЛОНКА Станислава Нажмитдинова, основатель агентства по развитию модного бизнеса ШТАБ, эксперт в области продаж, управления и масштабирования в индустрии моды, рассказала FashionUnited о новом явлении в отрасли. Как в нашу жизнь пришли «удаленные руководители отдела продаж», в чем плюсы и минусы подобных специалистов? С точки зрения внедрения новых технологий в продажи - модная индустрия, к сожалению, совсем не на первом месте. Пока другие отрасли наслаждались удаленными call-центрами и мотивировали их оплатой за соблюдение нормы конверсии пришедших после звонка клиентов, у нас царили "Людочки-королевы текстиля и оптовых складов", которые знали "Зиночек" и "Леночек", с тех самых пор, когда последние стояли под снегом и дождем на рынках Волгограда и провозили свой товар под вагонами из Польши и Китая. Времена изменились, портрет регионального клиента тоже, "Леночки" передали бизнес детям и разбили розарий, а "Людочки" потихоньку перестали властвовать, теряя наработанную годами «базу», за наличие которой ранее смело прибавляли себе 50 тыс. рублей к окладу при трудоустройстве. Со скрипом начал поворачиваться маховик прогресса в отделах продаж fashion-компаний, появились личные кабинеты оптовика, заработали механизмы поиска через инстаграм, объявили бойкот «холодным» звонкам, а эффективного менеджера перестали отождествлять с тем, что «он все время звонит». Неожиданно со всеми этими прекрасными вещами в нашу жизнь пришли и «удаленные руководители отдела продаж», на них и хотелось бы остановиться поподробнее. Кто эти люди: - Это специалисты высокой квалификации, живущие в России, на Украине и в Белоруссии, которым по ряду причин сложно подобрать работу, соответствующую профилю, в родном городе или же по ряду обстоятельств они выбирают формат home office, но не частичной занятости - это важно. Занятость-то как раз у них полная. Какой у них функционал: - анализируют и планируют продажи по каналам в операционном формате и разрабатывают новые каналы - в стратегическом; - анализируют и предлагают стимулирующие оптовые продажи акции и мероприятия; - распределяют задачи и планы между менеджерами, контролируют их выполнение, помогают и выступают наставниками; - работают с ключевыми клиентами (опционально) /получают от них обратную связь, на основании которой улучшают предложение; - контролируют результаты работы менеджеров, прослушивают звонки, разрабатывают скрипты и ежеминутно дают сотрудникам и вам обратную связь; - найм и адаптация новых сотрудников тоже на них; - и ежедневные мотивирующие собрания, куда же без них То есть, по сути, они делают то, что владелец небольшого бренда может, но фактически у него никогда не хватает на это ресурса. Кому это интересно: Маркам с оборотом продукции до 15 000 изделий в месяц, в отделе продаж - от одного до пяти менеджеров. В каких случаях показано к применению: 1. Марка растет, готова продавать продукт оптом, но пока не умеет этого делать, не понимает механизмов, как сделать оптовое предложение, найти первые мультибренды и как нанять специалиста, который бы со всем этим разобрался; 2. Продажи оптом уже есть, но они случайные, есть понимание, что в эту сторону бренд нужно развивать, но понимания, какими ресурсами это делать - нет; 3. Есть небольшой отдел продаж ( 1-2 человека), но управление им происходит хаотично, точки контроля нет, как и плана; 4. Географически бренд расположен в регионе, где очень сложно нанять на работу специалиста; 5. Бюджет не позволяет взять на работу достойного профессионала по рыночной ставке, а продавать надо «еще вчера» Справочно: Рыночная стоимость менеджера оптовых продаж в Москве - от 80-100 тыс. рублей совокупного дохода, а руководителя отдела продаж - от 150 тыс. рублей. От этих цифр у молодой марки кружится голова, и вожделенные оптовые продажи откладываются на потом. Рыночная стоимость удаленного РОПа - 35-50 тыс. рублей оклад + процент от продаж отдела, как правило, еще столько же. Итого, он обойдется вам в 70-100 тыс. рублей ежемесячно. Каковы минусы для компании у такого специалиста-удаленщика: 1. Самый, пожалуй, главный - он не контексте. Как бы он не был на связи 24/7, все равно существенная часть информации проходит мимо него. Его забывают пригласить на общие собрания, а о новостях он узнает «постфактум»; 2. Сложно быть лидером в своей команде, постоянно сталкивается с «сопротивлением»; 3. Собственник часто его не «чувствует», соответственно, задается вопросом: «А что у меня делает Вася там, вдалеке? Не пошел ли в фитнес-клуб посреди рабочего дня?»; 4. Сложная коммуникация с другими членами вашей команды Кого выбрать : сотрудников в офисе или удаленно, решать, безусловно, собственнику бизнеса, исходя из комфортности, бюджета и бизнес-процессов, ну , а я, в свою очередь, могу сказать, что у нас в команде уже 4 месяца работает чудесный РОП из Днепропетровска, с огромным опытом и двумя профильными высшими образованиями, и продажи выросли в два раза. К слову, менеджеры ее обожают. Еще больше о новых инструментах продаж - в следующей статье. Автор: Станислава Нажмитдинова Фото предоставлено автором

Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам девяти месяцев 2018 года увеличилась в 6 раз в годовом выражении и достигла 7,046 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 14,1 доллара против 2,39 доллара в аналогичном периоде 2017 года. Выручка от продаж выросла на 36,7 проц - до 160,504 миллиарда долларов. В сравнении с третьим кварталом 2017 года Amazon нарастил операционную прибыль на 974 проц. А чистая прибыль по итогам третьего квартала увеличилась в 11,3 раза в годовом выражении - до 2,883 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 5,75 доллара против 0,52 доллара в третьем квартале 2017 года. Эксперты ожидали увидеть этот показатель на уровне 3,08 доллара за акцию. Выручка от продаж выросла на 29,3 проц - до 56,576 миллиарда долларов. Это совпало с собственным прогнозом Amazon по данному индикатору, который находился в диапазоне 54-57,5 миллиарда долларов. Однако аналитики прогнозировали выручку от продаж в размере 57,09 миллиарда долларов, передает "Прайм". По итогам четвертого квартала 2018 года компания ожидает роста продаж на 10-20 проц в годовом выражении, до 66,5-72,5 миллиарда долларов. Ожидаемый компанией рост квартальных продаж, праздничный сезон, может стать самым медленным за последние три года, опасаются на Уолл-Стрит. Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. В Лондоне открылся первый модный поп-ап-магазин Amazon: эксперты не понимают, зачем нужен этот проект Недавно на Бейкер-стрит в Лондоне открылся первый модный поп-ап-магазин Amazon. Каждый день работы поп-ап-пространства сопровождается мероприятиями - это и кастомизация джинсов, и паблик-токи, и музыкальные выступления. Среди представленных брендов - Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Vans, Levi’s, Paul & Joe и другие широко известные марки. Также Amazon привез в Лондон и свои собственные бренды одежды - Truth & Fable и Find. Смысл этой затеи с офлайн-пространством неясен. Все привезенные в Лондон бренды можно купить практически в любом торговом центре или интернет-магазине, а не только на Бейкер-стрит, пишет РБК. Ранее Amazon уже устраивал нечто подобное и в США. Но завоевать мир моды ретейл-гигант пока не может. Модная общественность на стороне Amazon, сайт отлично распродает базовые вещи, но все же с модой он ассоциируется слабо. Сегмент, который вряд ли когда-либо покорится компании, - дизайнерские бренды и товары класса люкс, пишет РБК. Прежде всего, Amazon несколько раз уличали в продаже подделок. Не стоит забывать и о том, что в мире модной интернет-коммерции сегодня жесточайшая конкуренция. Сайты пытаются выходить за рамки привычных магазинов: у них появляются собственные медиа, свои амбассадоры, свои стилисты и свой пул дизайнеров, найти которых нельзя больше нигде. И к дизайну самого сайта предъявляются высочайшие требования. У Amazon со всеми этими критериями дела обстоят не очень, пишет РБК. Мэнни Чирико, исполнительный директор компании PVH, в состав которой входят Calvin Klein и Tommy Hilfiger, в комментарии на портале Quartz говорит, что продажи модных товаров на Amazon показывают слабый результат на всех уровнях. Футуролог Дуг Стивенс в своей статье для Business of Fashion отмечает, что Amazon вряд ли заменит настоящий модный магазин, а покупки на сайте - лишь бытовая рутина. Одна из главных проблем Amazon заключается в том, что у компании нет четкого направления и самоопределения в модном контексте, резюмирует РБК. Фото: FashionUnited По материалам РБК, "Прайм"

Владелец бренда Topshop сэр Филипп Грин обвинен в сексуальных домогательствах к сотрудницам: как выяснили британские СМИ, многие годы жертвы харассмента получали щедрые отступные в ответ на молчание. Сейчас империя, созданная Грином, под угрозой из-за того, что о его неподобающем поведении стало известно общественности, пишет "Газета.ру". Владельца крупной британской ритейл-группы Arcadia, в которую входит сеть магазинов Topshop, сэра Филиппа Грина обвинили в сексуальных домогательствах и расизме. На сегодняшний день он является самым высокопоставленным британцем, обвиненным в харассменте. События начали разворачиваться, когда портал The Daily Telegraph опубликовал статью о том, что крупному бизнесмену предъявили обвинения в «дискредитирующем поведении» сразу пять работников. Однако никто бы не догадался о личности обвиняемого из-за судебного решения, которое запретило изданию раскрыть конкретное имя. Обойти запрет суда и назвать сэра Филиппа как обвиняемого в харассменте смог бывший депутат от лейбористской партии Питер Хейн. Лорд Хейн сказал, что он почувствовал себя «обязанным» воспользоваться своим привилегированным положением в Парламенте, чтобы раскрыть личность магната. В ответ на обвинения Грин сделал официальное заявление, в котором он «категорически и полностью» отрицал все «незаконное сексуальное или расистское поведение». 26 октября источники, близкие к жертвам сексуальных домогательств, рассказали изданию The Guardian о том, что миллиардер предложил своим обвинителям семизначную сумму в ответ на молчание. Источник рассказал, что щедрые отступные были частью широко распространенной практики замалчивания подобных инцидентов в группе компаний Грина. По его словам, именно поэтому магнат мог позволить себе сексуально домогаться до сотрудников женского пола, и очень малая часть жертв смогла рассказать о том, что произошло, а топ-менеджеры предпочитали игнорировать поведение сэра Грина. 27 октября Питер Хейн заявил в интервью изданию Observer, что он «не отступится от своих слов» и не станет извиняться за то, что «он отстаивает права человека» после того, как столкнулся с критикой своего решения озвучить имя обвиняемого и тем самым сделать закрытый процесс открытым для общественности. Сделать заявление Хейн смог благодаря юридической защите, которую дает статус в Палате лордов. Политик также добавил, что он уважает мнение тех адвокатов, которые не согласились с его вмешательством в частное дело компании, но он настоял на своем, чем придал огласке рядовое частное дело, которым его старался показать Филипп Грин. Напомним, годовой доход Грина и его жены Тины, которая числится как владелица ритейл-империи, оценивается примерно в 2 млрд фунтов стерлингов. Фото: Topshop

Объем онлайн-рынка торговли контрафактной продукцией в РФ по итогам 2017 года составил более 100 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак. "Объем онлайн-рынка торговли контрафактной продукцией в России за год вырос на 23 проц. В 2016 году он составлял 81 млрд рублей", - говорится в статье, опубликованной на сайте Group-IB. Согласно данным специалистов, каждый пятый поддельный товар был куплен в интернете, в среднем россиянин на покупку контрафактной продукции тратит 5,3 тыс. рублей. "Для крупных организаций действия интернет-мошенников - это не только прямой финансовый ущерб, но и потеря лояльности аудитории, размытие бренда, отток покупателей", - отмечают в компании. Президент Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, комментируя ТАСС это исследование, отметил, что сегодня закрыть сайт, реализующий контрафакт, можно только по решению суда, что представляет собой долгий и ресурсозатратный процесс. "В борьбе с серым рынком эффективной мерой будет система маркировки, которая сейчас внедряется и находится на стадии пилота по обуви и текстилю", - отметил он. По его словам, сегодня в онлайне доля контрафакта оценивается от 5 проц до 30 проц в зависимости от товарной категории: в меньшей степени в электронно-бытовой технике, в большей - в одежде, обуви, косметике и детских товарах. Согласно распоряжению правительства РФ, утвержден перечень 10 товарных групп, которые с 2019 года подлежат обязательной маркировке: обувь, пять групп изделий легкой промышленности и др. Планируется, что в России единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак" заработает к 2024 году.

Испанские ритейлеры могут начать взимать плату за примерку одежды. Эта мера вызвана беспокойством властей в связи с падением прибыли офлайновых магазинов. Советник по вопросам экономики и финансов сообщества Кастилия и Леон Мария дель Пилар-дель-Олмо отмечает, что на такой беспрецедентный шаг власти готовы пойти из-за роста «хитрой» схемы, которую используют покупатели при онлайн-шопинге: примеряя понравившуюся вещь в офлайн-магазине, а заказ осуществляя через интернет. По ее мнению, настало время внедрять «инновационные идеи» и «стимулы» для защиты малого бизнеса от действий крупных транснациональных корпораций, работающих через интернет. Эта инициатива была анонсирована в ходе пресс-конференции по итогам секторного совещания по делам торговли. Таким образом, региональные советники поддержали идею министра промышленности, торговли и туризма Рейеса Марото о создании Торгового надзора 4.0 для конкурирования с цифровым рынком, пишет «Испания по-русски». В то же время, никто не собирается вводить плату за примерку прямо сейчас, данное предложение еще предстоит обсудить в различных рабочих отраслевых группах. Простые испанцы, разумеется, критически отнеслись к данной инициативе. Согласно опросу, против выступили свыше 90 процентов респондентов. По их мнению, клиент должен знать, что покупает, и воспользоваться примерочной - его законное право. Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group: "Плата за примерку - это наивная и вредная инициатива" "Российская газета" приводит комментарии экспертов, возможно ли появление подобной инициативы в нашей стране? Дмитрий Лесняк, адвокат : "В России правила продажи обязывают продавца обеспечить возможность примерки вещей, в том числе - организовать примерочные кабины, банкетки, скамейки. Из этого следует, что брать дополнительную плату за примерку продавец не имеет права, а несоблюдение этого требования равно нарушению правил продажи. Есть, конечно, полулегальная схема - шоурум. Когда магазин обеспечивает примерку бесплатно, но находится в арендованном помещении на территории здания, и собственник здания (естественно, по договорённости с продавцом) берёт плату за вход. Однако шоурумы с платным входом противоречат статье 426 Гражданского Кодекса, по которой розничный продавец обязан предоставить возможность покупки товаров всем желающим и не имеет права устанавливать дополнительные условия вроде платы за вход или покупки абонемента. Но это направление имеет маленькую долю рынка. Вообще более высокая цена вещи в классическом магазине по сравнению с онлайн-магазинами должна компенсировать продавцу возможностью выбора, примерки и дополнительными услугами для покупателя, например, "подгонки" одежды. Не думаю, что розничных продавцов нужно специально защищать законодательными мерами. Ведь если бы разница в прибыли была на самом деле значительной, и покупатели в основном заказывали вещи именно через интернет, то продавцы бы сами массово уходили в онлайн. Кроме того, если работать "в белую", то розница может быть выгоднее с точки зрения налогообложения. Плата по патенту ниже, чем по упрощенной системе налогообложения". Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла : "Честно говоря, сильно сомневаюсь, что даже в Испании это инициатива будет принята. Это создаст дополнительные барьеры для развития офлайн-торговли. В то время, как все больше современной одежды и так реализуется через Интернет. К тому же интернет-магазины сами начинают предоставлять возможность примерки вещей. Создаются примерочные в центрах выдачи товара, курьер может привезти на выбор несколько моделей, которые можно померить. Такие интернет-магазины показывают очень хорошие результаты по продажам. Кроме того, развиваются современные технологии, например, цифровые примерочные. Человек нажатием кнопки может выбрать модель, а программа покажет, как эта одежда будет смотреться на нем. После такого первичного отбора человек может заказать через интернет все, что ему понравилось и примерить в реальности. В конкурентной борьбе с онлайн-торговлей обычным магазинам стоит задуматься над ценовой политикой". Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли : "Не знаю насколько быстро такая идея просочится к нам, но сама логика правильная - без примерки никто одежду не покупает, поэтому интернет-магазины, которые работают с одеждой, вкладываются в примерку. Правда в таком случае примерка бесплатна лишь условно, поскольку расходы на примерочные и на дополнительное время, которое тратит курьер, все равно нужно компенсировать. В любом случае стоимость примерки товара куда-то зашивается, иначе магазин уйдет в операционный минус. С другой стороны, и у обычного магазина примерка также заложена в цену товара. Но российский потребитель еще не готов к тому чтобы оплачивать примерку. Если какой-то один магазин введет услугу платной примерки, это отпугнет покупателей, магазин может потерять клиентов". Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group : "Это наивная и при этом вредная инициатива со стороны чиновника, который не понимает суть fashion ритейла. В одной фразе - как минимум три кардинально неправильных постулата. Первый. В продажах одежды правила диктует покупатель, а не продавец. Каждый продавец, борясь за покупателя, оптимизирует и расширяет сервисы. Если офлайн-ритейлеров обязать брать деньги за примерки, это повлечет волну негатива от клиентов, которые это однозначно воспримут как резкое ухудшение сервиса в офлайн-торговле. Это приведет к ослаблению позиции магазинов в конкурентной борьбе за покупателя. Второй. Позиция противопоставления онлайн и офлайн - это уже давно ушедший в прошлое наивный подход. Это как конкуренция ж/д транспорта с авиацией. После появления нового канала продаж у покупателя расширился выбор, и он от этого не откажется. Модная индустрия движется в сторону интеграции продаж, омниканальности, а не противостояния каналов друг другу. И если покупателю удобнее сделать примерку в офлайн-магазине, а заказывать продукт оnline - надо предоставить ему такую возможность, а это значит открыть свой online магазин или предоставлять свой продукт через online market place. Третий. Те офлайн-магазины, которые не смогут обеспечить сервис в интернет пространстве, неизбежно проиграют тем розничным операторам, которые представлены мультиканально. Мультиканальность продаж и удобства для покупателя - неизбежный вектор развития розничного бизнеса, никакими "обидами" или запретительными инициативами его в обратную сторону не развернуть". По материалам сайтов "Испания по-русски", "РГ" Фото: "Сток центр"

Исключение узбекского хлопка из «черного списка» в США открывает возможности для сотрудничества с мировыми брендами, заявили власти Узбекистана. «Это решение положительно повлияет на имидж страны на мировой арене и откроет пути для возможной кооперации с ведущими зарубежными брендами в текстильной промышленности (Gucci, Louis Vuitton, H&M, Adidas, Nike и др.). Также это создаст новые возможности для наращивания экспорта текстильной продукции на рынки развитых стран, в частности, в страны ЕС, Северной Америки и Японии», - сообщили в министерстве внешней торговли Узбекистана. Узбекский хлопок исключен из черного списка в США Министерство напомнило о мерах, принятых правительством для борьбы с принудительным трудом. В частности, был усилен мониторинг, запущены новые механизмы регистрации жалоб от населения, а также повышены тарифы по оплате труда сборщикам хлопка. Узбекистан заявил о возможном сотрудничестве с Louis Vuitton и Nike США ежегодно публикуют списки товаров, при производстве которых используется принудительный и детский труд. Узбекский хлопок попадал в эти перечни с конца 2000-х годов. Но в последних редакциях, опубликованных 21 сентября, его исключили из списка, касающегося детского труда. При этом он остался в списке товаров, производимых с использованием принудительного труда взрослых, сообщает международное информационное агентство «Фергана» Распространенная практика детского труда при сборе хлопка в Узбекистане препятствовала использованию продукции из узбекского сырья ведущими брендами. Она стала поводом для массового бойкота узбекского хлопка, к которому в начале 2010-х годов присоединились более сотни компаний, включая H&M и Adidas. В Узбекистане десятилетиями практиковался принудительный сбор хлопка. К нему привлекали сотрудников бюджетных и других организаций, студентов и школьников. За отказ угрожали неприятностями, вплоть до увольнения с работы. Некоторые предпочитали откупиться - заплатить определенную сумму для найма сборщиков. Власти неоднократно обещали отказаться от этой практики, хотя пока что ситуация улучшилась лишь частично (среди прочего, отказались от массового использования детского труда). В 2017 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в ООН, что «приняты действенные меры по искоренению детского и принудительного труда». Позднее, выступая на совещании, он вновь потребовал отказаться от этой практики, ссылаясь на международную репутацию страны. Министр труда Шерзод Кудбиев пообещал допустить экспертов Международной организации труда к базе данных граждан, столкнувшихся с принуждением к уборочной кампании. Он также заявил, что к чиновникам, сгоняющим людей на поля, будут приняты жесткие меры. Несмотря на прогресс, в 2017 году к сбору хлопка, как сообщалось, все же были принудительно привлечены сотни тысяч человек. В нынешнем сезоне на поля по указанию местных властей были, в частности, отправлены работники ЖКХ в Андижанской области (при этом с них взяли расписки, что хлопок они собирают добровольно). Министерство труда в то же время заявило, что реагирует на такие случаи. На прошлой неделе, по данным ведомства, поступило более сотни жалоб, по некоторым в отношении чиновников приняты меры - штрафы и дисциплинарные взыскания. Хлопок - одна из основных статей экспорта Узбекистана. Страна входит в пятерку мировых экспортеров хлопкового волокна, ежегодный объем производства составляет около 1,1 миллиона тонн. По итогам Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки в 2017 году были заключены контракты на экспорт текстильной продукции и полуфабрикатов более чем на 1 миллиард долларов, сообщает «Фергана». Между тем, по данным начальника Управления анализа и прогнозирования развития мировых рынков Минвнешторга Акмала Эшниёзова, Узбекистан уже скоро может начать сотрудничество с такими брендами как Gucci, Adidas и Nike. Данные марки, по его словам, проявляют интерес к узбекскому хлопку. Эшниёзов считает, что текстильная промышленность Узбекистана в ближайшее время выйдет на новый уровень, передает UPL24. Фото: Manfred Rose / pixelio.de Источники: информационное агентство «Фергана», UPL24

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту крупной кражи из магазина одежды испанского ритейлера в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе. Как стало известно, в полицию обратился юрист Группы Inditex и заявил о хищении товара из магазина Zara, расположенного в крупном ТЦ в Москве. По его словам, из торговой точки пропала партия одежды на сумму более 7,7 млн рублей. Недостача товара была обнаружена по итогам инвентаризации. Дело возбуждено по статье кража в особо крупном размере, преступников ищут, сообщает агентство «Москва». Фото: Метрополис

Редакция одного из самых авторитетных глянцевых журналов в мире - Vogue - приняла сенсационное решение: на его страницах больше не появятся модели, которым не исполнилось 18 лет. Например, в ближайшие пару лет в этом журнале нельзя будет увидеть Кайю Гербер, дочь Синди Кроуфорд. Юные модели часто работают больше 12 часов в день в некомфортных и тяжелых условиях и подвергаются давлению и нагрузке, с которыми они не в силах справиться в своем возрасте. Помимо того, для них становится проблемой расписание недель мод. В качестве примера Vogue приводит Наоми Кэмпбелл, которая начала свою карьеру в 16 лет, но при существовании деления показов только на два сезона и меньшем количестве коллекций в год она могла спокойно учиться в школе, если хотела, пишет Buro 24/7. «В этом году, в году под эгидой #MeToo, Conde Nast и другие издательства пришли к такому решению. Поскольку многие модели, юноши и девушки, подвергаются сексуальным домогательствам или испытывают то или иное давление, мы хотим убедиться, что все редакторские снимки сделаны в безопасной рабочей среде. Отныне только достигшие 18-летия лица будут сняты для журнала (исключая те случаи, когда подростки будут являться частью статьи, но в этом случае они будут одеты и загримированы согласно своему возрасту). Мы решили, что хватит. Больше мы не будем подвергать такому стрессу детей. Мы не можем исправить прошлое, но можем начать создавать лучшее будущее», - говорится в официальном заявлении издательского дома. Об этом пишет Popcornnews. Также Conde Nast считает неправильным утверждение подросткового типа фигуры как общепринятого стандарта, потому что взрослые женщины так не выглядят и одежда на них не сидит так, как на еще не выросших девушках. Такой стандарт негативно сказывается и на самих моделях, которые становятся объектами жесткой критики из-за набранных килограммов, сообщает Buro 24/7. Стоит отметить, что совет модных дизайнеров Америки и некоторые крупные модельные агентства поддержали решение Vogue. «Давайте вновь сделаем моделей музами, а не просто вешалками для одежды», - говорит соучредитель и генеральный директор DNA Model Management Дэвид Боннувер.

Фонд Morgan Stanley отказался от приобретения торгово-развлекательного комплекса "Невский центр" в центре Санкт-Петербурга, пишет газета "Ведомости". "Формально переговоры продолжаются, но крайне маловероятно, чтобы эта сделка была закрыта", - указывает издание со ссылкой на свои источники. Morgan Stanley вышел из переговоров еще месяц назад, то есть до того, как стало известно о новых санкциях, пишет газета. Morgan Stanley отказался покупать ТРК «Невский центр» из-за санкций? «Невский центр» (общая площадь 103 тыс. кв. м) расположен на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. После реконструкции (на что Stockmann Group потратила 170 млн евро) был открыт в 2010 году. Этот торговый комплекс - последний объект Stockmann в России: в 2015 году ритейлер объявил о продаже своих универмагов в России Reviva Holdings Ltd (владеет компанией «Дебрусс», развивающей в России по франшизе универмаги британской марки Debenhams). В феврале сообщалось, что Stockmann договорился о продаже «Невского центра». Единственным оставшимся претендентом был Morgan Stanley. Morgan Stanley рассматривала покупку комплекса совместно с чешской PPF Real Estate, сообщают "Ведомости". Выход Morgan Stanley из сделки ставит под сомнение участие PPF Real Estate в этом, отмечает издание со ссылкой на одну группу источников. "Два консультанта, работавших со сторонами переговоров, уверяют, что теперь PPF Real Estate хочет купить "Невский центр" самостоятельно. Получить подтверждение этому не удалось", - добавляется в статье. Директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев оценил рыночную стоимость "Невского центра" в 10-12 миллиардов рублей. Собственник комплекса рассчитывал выручить от его продажи сумму в евро, что на фоне падения курса рубля могло привести к снижению интереса инвесторов к объекту, сказал он "Ведомостям". Фото: "Невский центр"

Gap отчитался о более сильном, чем ожидалось, падении квартальных сопоставимых продаж, в то время как компания сообщила о превысившей прогнозы общей прибыли и хорошей выручке, пишет "Росбалт". Сопоставимые продажи бюджетного бренда Old Navy выросли на 5 процентов, превысив прогноз аналитиков, которые ожидали увеличения показателя на 4,5 процента. Продажи в магазинах бренда Gap, открытых не менее года, упали на 5 процентов во втором квартале, в то время как аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали снижение на 2,55 процента. Чистые продажи Gap Inc выросли на 7,5 процента до 4,09 миллиарда долл в квартале, завершившемся 4 августа, превысив усредненный прогноз аналитиков на уровне 4,01 миллиарда долл. Прибыль компании за исключением некоторых статей баланса составила 76 центов на акцию, в то время как аналитики ждали показателя в 72 цента на акцию.

Интернет-ритейлер Lamoda завершил прошлый год с рекордным убытком, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Чистый убыток ООО "Купишуз" (операционная компания ритейлера) в 2017 году составил 2,43 млрд рублей. В 2013-2016 годы компания была прибыльной (но в 2016 году ее чистая прибыль упала в 3,3 раза, до 302,5 млн рублей с 1,01 млрд рублей в 2015 году). Исходя из доступных в системе данных, ритейлер был убыточен в 2011-2012 годах (размер убытков составил соответственно 364,5 млн рублей и 1,3 млрд рублей). Рост выручки компании в 2017 году замедлился до 14,8 проц с 42,9 проц в 2016 году (объем выручки составил 27,4 млрд рублей). Валовая прибыль выросла на 27,2 проц, до 9,4 млрд рублей. Коммерческие расходы увеличились на 49,5 проц, до 8,9 млрд рублей, управленческие - сократились на 25,2 проц, до 2,05 млрд рублей. Убыток от продаж составил 1,5 млрд рублей против 1,3 млрд рублей годом ранее. В прошлом году ритейлер увеличил прочие расходы (в 3,3 раза, до 1,15 млрд рублей) при падении поступлений по статье "прочие доходы" (в 13,4 раза, до 153,3 млн рублей). Lamoda - онлайн-ритейлер одежды, обуви и аксессуаров, основанный в 2011 году. С 2014 года входит в Global Fashion Group (создана компаниями Kinnevik, Rocket Internet и Access Industries). По данным, которые раскрывал Kinnevik, в 2017 году Lamoda увеличила выручку на 32,8 проц, до 405,1 млн евро. Минувшей весной сразу двое из четырех соучредителей онлайн-ритейлера Lamoda - СЕО Lamoda Нильс Тонзен и управляющий директор Доминик Пикер - приняли решение оставить руководящие посты в компании. Тонзена на посту сменил Флориан Янсен. По оценке Data Insight, Lamoda занимает второе место на российском онлайн-рынке одежды и обуви. Лидер рынка - Wildberries с долей 38 проц от объема онлайн-продаж тысячи крупнейших игроков рынка (по данным за 2017 год). Wildberries наращивает выручку Выручка ООО "Вайлдберриз" в прошлом году выросла на 26,2 проц, до 47,5 млрд рублей, говорится в "СПАРКе". Валовая прибыль увеличилась на 37,3 проц, до 13,8 млрд рублей, прибыль от продаж - в 1,9 раза, до 1,6 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась на 34,5 проц, до 428,3 млн рублей. По собственным данным Wildberries, ее выручка в России в прошлом году выросла на 40 проц, до 63,8 млрд рублей. По оценке EWDN и Data Insight, в 2016 году Wildberries стала крупнейшим онлайн-ритейлером в России (на втором месте был "Юлмарт"; его выручка за 2017 год не раскрывалась). В 2017 году в интернет-магазинах одежды и обуви (учитываются 1 тыс. крупнейших ритейлеров) было оформлено 63,5 млн заказов на 166,7 млрд рублей. Количество заказов выросло на 27 проц, объем продаж в деньгах - на 23 проц (Data Insight), передает " Интерфакс". Фото: Lamoda

АО «ТД «ЦентрОбувь» в рамках собственного банкротства выставило на продажу офисную технику и оборудование, говорится в аукционной документации. Согласно материалам, на продажу шестью лотами выставлена техника, оборудование, грузовые автомобили и прочее имущество компании. Суммарная стоимость лотов превышает 180 млн рублей. Напомним, что суд 29 марта 2016 года ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Торговый дом «ЦентрОбувь». Заявителем по делу о банкротстве выступила компания ООО «Сандорини», задолженность перед которой составила 4,1 млн рублей. Весной 2016 года в отношении компании было открыто конкурсное производство. «ЦентрОбувь» - российская компания розничной торговли обувью, основанная в 1992 году. Основными сетями-дискаунтерами компании являются «ЦентрОбувь» и Centro. В мае 2016 года московской полицией по заявлению Газпромбанка было возбуждено уголовное дело по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) в отношении руководства «Центробуви». Банк просил проверить законность нескольких сделок с кредитными средствами, предоставленными в 2013-2014 годах. Источник: MSK.ABIREG.RU Фото: "ЦентрОбувь"

Главу ЗАО "ДжамильКо" Джамиля Халеда задержали в Москве, сообщает телеграм-канал Mash. Задержание произошло в квартире бизнесмена на Кутузовском проспекте по запросу Интерпола. По данным издания, полиция обвиняет предпринимателя сразу по нескольким статьям. Как стало известно телеграм-каналу, речь идёт о семейном конфликте Джамиля и его супруги Маяссы. Пара находится в разладе и, предположительно, пытается делить общего ребёнка. Задержанного в ближайшее время могут экстрадировать во Францию, сообщает телеграм-канал Mash. Официального комментария компании "ДжамильКо" пока нет. Отметим, "ДжамильКо" является дистрибьютором известных мировых брендов, в числе которых ALDO, DKNY, Escada, Escada Juicy Couture, New Balance, Salvatore Ferragamo, Timberland, Versace и другие.

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Wildberries рассчитывает на приток покупателей в случае введения пошлин на покупки в иностранных интернет-магазинах, передал RNS через своего представителя директор по развитию ассортимента интернет-магазина Wildberries Вячеслав Иващенко. «Мы не видим в данной мере рисков для компании. На текущих покупателях компании это также не скажется. Возможно даже их увеличение: многие не захотят платить пошлину за товар, который можно купить в нашем магазине и получить на следующий день» - сообщил Иващенко. Ранее «Ведомости» опубликовали статью о том, что Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Представитель ФТС подтвердил, что ведомство подготовило комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли. По данным издания, бюджету это добавит 25 млрд руб. в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.