"ВКонтакте" совместно с маркетплейсом AliExpress тестируют программу для авторов контента. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети. С помощью сервиса пользователи и администраторы групп смогут создавать материалы о товарах, используя реферальные ссылки из приложения в VK Mini Apps. Как отмечается, за каждую покупку по ссылке автор будет получать комиссию. "В рамках масштабной синергии c AliExpress мы начинаем тестировать важный для социальной коммерции инструмент - товары в пользовательском контенте", - отметила руководитель электронной коммерции "ВКонтакте" Ирина Денежкина. По ее словам, в соцсети рассчитывают, что "реферальная программа вдохновит авторов создавать качественный контент про шопинг". На данный момент в тестировании участвует ограниченный круг авторов, однако подать заявку может любой желающий через специальное сообщество. Кроме того, 24 сентября во "ВКонтакте" появится возможность прикреплять до пяти товаров к фотографиям, статьям и историям. Ранее добавлять товары можно было только к записям. Как отмечается, партнерская программа для создателей контента станет первой интеграцией такого формата для двух платформ. Сервис AliExpress с полным ассортиментом маркетплейса появился во "ВКонтакте" в конце августа. Источник: ТАСС
Традиционная торговля переживает глубокий кризис: ситуация в 2020 году, по ожиданиям экспертов, может стать еще хуже. Основной фактор, который замедляет развитие ритейла, по-прежнему экономическая ситуация в стране. "К тому же меняется формат предложения, все больше товаров уходит в интернет, не требуется физическое присутствие клиента, не требуются большие торговые площади, происходит оптимизация бизнеса", - заявил изданию momenty.org финансовый аналитик Дмитрий Земеров. Люди стали более разборчивыми, все чаще заказывают дешевые аналоги вещей из Китая, ведь в магазинах есть наценка на товар, которая стартует минимум от 40 проц, добавляет эксперт. Аналитики подмечают, что в последние два года люди стали жить одними распродажами. Бренды сами спровоцировали эту ситуацию и теперь от нее страдают. «Люди сидят в ожидании, пока нельзя будет пойти в бутик и купить три вещи по цене двух, - делится с „Моментами" финансовый аналитик Виталий Калугин. - Представители ритейла не раз проводили опросы, до 60 проц потребителей все берут на распродажах». Ритейлеры стараются найти новые способы привлечения трафика, один из которых торговля несколькими категориями товара. «Те, кто продают одежду, теперь ставят на кассы парфюм или косметику. Мы наравне с женскими платьями предлагаем домашние тапочки, пижамы, кружки, средства по уходу за одеждой и обувью. У мелких товаров низкая себестоимость. Например, крем можно купить за 40 рублей, а продать на кассе за 300. В планах получать на таких сопутствующих продажах до 30 проц от общего товарооборота в год», - рассказал «Моментам» продавец в одной из сети магазинов женской одежды. Кроме того, масс-маркет бренды пытаются привлечь аудиторию с помощью дизайнеров необычными интерьерами. Pull& Bear может поставить посреди зала автомобиль с полками под обувь, продавец корейской косметики ALOE Smart, например, привлекает молодежь установленной в магазине ванной, за сториз в Инастаграм с которой дарит бонусы. Бутики стали делать розетки в примерочных, подставки для телефонов и кнопки вызова продавца, все это помогает зарабатывать бонусы за лояльность. Напомним, в 2018 году объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров в уходящем году составил 2,36 трлн. руб. Роста в рублевом эквиваленте не произошло. Макроэкономические факторы по-прежнему не способствуют оживлению потребительского рынка. Стагнация потребительского рынка наблюдается на фоне инфляции, роста стоимости услуг ЖКХ, увеличения размеров ежемесячных выплат по кредитам (в 2018 г. этот показатель достиг 17-18 проц от доходов россиян). Вследствие этих факторов продолжает сокращаться объем располагаемого дохода, то есть тех средств, которые люди могут потратить на «необязательные» статьи расходов, которыми являются, например, такие категории, как одежда и обувь, говорится в исследовании FCG. Фото: Sela
Zara представил новую версию платья в горох, которое стало модным мемом этого лета. У этой модели появился свой фанатский аккаунт в инстаграме с почти 20 тысячами подписчиков, а газета New York Times посвящает статью феномену популярности платья, пишет Buro 24/7. Теперь черное платье с белым принтом-точкой появилось в каталогах Zara в Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, а также странах Латинской Америки. В скором времени его можно будет купить и в других регионах. Стоимость платья составит около 90 долларов. Фото: zara
В московском ЦУМе и петербургском ДЛТ 3 и 4 сентября начнутся продажи нового обувного бренда F_WD. Вещи марки создаются из переработанных материалов, в том числе из пластика, выброшенного в океан. Над брендом работает французский дизайнер Рафаэль Янг, который раньше сотрудничал с Off-White и Saint Laurent. Марка продвигает органический дизайн, удобство и здоровый образ жизни, пишет Buro. На вещах можно увидеть экологические манифесты, а также словарные статьи о терминах из переработки. Дизайн моделей отсылает к проблемам окружающей среды: туфли с сеткой напоминают о многочисленной упаковке, которую использует человек. Сколько будут стоить вещи новой марки, пока неизвестно. Источник: Buro Фото: F_WD
После Недели моды в Мельбурне австралийский журнал Who Magazine выпустил статью о южносуданско-австралийской модели Адут Акеч и напечатал на соседней странице фото другой девушки, об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Dazed. Ошиюка издателя привела к скандалу. Вместо Акеч на развороте появилась еще одна чернокожая модель Флавия Лазарус (Flavia Lazarus), которая тоже участвовала в показах. Позже Адут Акеч написала гневный пост в Инстаграм. «Я не только чувствую неуважение и оскорбление в свой адрес. Я чувствую, что унизили всю мою расу, - пожаловалась модель. - Это показало, насколько люди невежественные и недалекие, раз они полагают, что все черные девушки и африканцы в целом - на одно лицо». По мнению Акеч, такое никогда бы не случилось с белой моделью.
Россиянам для "нормальной жизни" необходимо, чтобы хватало денег на оплату жилья, питание, одежду, медицину и лекарства, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". Участников опроса просили ответить на вопрос: "на какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы жить нормально?" Результаты опроса "Левада-Центр" сопоставил с аналогичным исследованием, проведенным в декабре 2017 года. Как отмечают социологи, иерархия основных семейных нужд за два года существенно не изменилась. Первая тройка по-прежнему включает текущие траты, не выходящие за пределы краткосрочного планирования: на полноценное и качественное питание (77 проц), оплату жилья (62 проц) и одежду и обувь (55 проц). При этом досуг и развлечения, которые назвали 6 проц респондентов, оказались практически в самом конце статей расходов, необходимых для "нормальной жизни".
FashionUnited подготовил обзор ключевых трендовых вещей, которые будут продаваться в магазинах в самое ближайшее время. Речь о коллекциях Осень-Зима 2019. Ниже представлен список основных тенденций. 1. Необуржуа Пиджак, накинутый на плечи, шейный платок, шляпа, небольшая сумочка... почти все детали, которые Эди Слиман использовал с своей коллекции для Celine. Возвращаемся в конец 70-х - начало 80-х. Гардероб в парижском стиле: роскошные, но практичные наряды, включая клетчатые кюлоты, белые блузки, платки, черные блейзеры и высокие сапоги. Фото: Zara - Celine 2. Гусиная лапка и шотландка Это могут быть как образы total look, так и отдельные акценты. Клетка и гусиная лапка в различных вариантах и масштабах. Тон данному тренду задает Dior. Будьте смелыми и создавайте неожиданные комбинации шотландской клетки и цветочных принтов, которые позволят классике выглядеть более современно. Фото: Chanel - Dior 3. Яркие цвета Яркие цвета сегодня присутствуют на многих модных шоу. Они делают гардероб более заметным и привлекательным. Осмельтесь купить эти яркие вещи (платья, пальто, брюки), выполненные в фиолетовых, красных, синих и желтых оттенках. Фото : Zara - Jacquemus - Christian Wijnants 4. Гранж жив Зима 2019, похоже, будет гранжевой. Данный стиль снова возвращается. Прошло уже четверть века с тех пор, как родился гранж. Сегодня он вновь заявляет о себе, трансформируется в соответствии с современными взглядами дизайнеров крупных брендов класса люкс. Фото: R13 - Coach1941 5. Готика Одновременно возвращается готика, что заметно в коллекциях Saint Laurent, Gucci и Louis Vuitton. Черный цвет присутствует везде, при этом используются разнообразные материалы: кожа, кружево, деним. Добавить к этому аксессуары (ремни, сумки, обувь) и соответствующий макияж. Фото : Louis Vuitton - Dr. Martens - Zara 6. Плечи Oversized Назад в 80-ые, в тренде структурированные силуэты. Куртки, пальто и другая верхняя одежда с очень объемными плечами. Oversized, квадратные силуэты - это стиль женщины-начальницы. Фото: Isabel Marant - Givenchy - Saint Laurent 7. Леопардовый принт И снова леопард! Животный принт стал центральным в женском гардеробе. Это практически второй черный. Фото : Berschka - Saint Laurent - Jacquemus 8. Новый вестерн Данный тренд уже присутствовал в коллекциях летом. Не исчезнет он и зимой 2019. Сохраняет он своипозиции и в круизных коллекциях 2020. Бахрома, шляпы, короткие замшевые куртки, галстуки "боло", большие ремни и ковбойские сапоги. Фото: Isabel Marant - Mango - Zara 9. Жемчуг Роскошный и одновременно трендовый аксессуар. В концептуальных и модных магазинах ювелирные бренды, которые предлагают свои варианты украшений из жемчуга серых оттенков, находятся на подъеме.У фаст-фэшн брендов уже появляются более доступные варианты. Фото : Mango - Pascale Monvoisin Оригинал статьи опубликован FashionUnited.fr Перевод: Наталья Попова Фото из архивов пресс-служб
Чистая прибыль китайского интернет-ритейлера JD.com во втором квартале 2019 года составила 618,8 млн юаней (90,1 млн долл) по сравнению с чистым убытком в 2,213 млрд юаней за аналогичный квартал годом ранее. Об этом сообщает "Финмаркет". Прибыль в расчете на акцию составила 0,36 юаня против убытка в размере 1,54 юаня в расчете на акцию по итогам второго квартала прошлого года, говорится в сообщении интернет-ритейлера. Без учета разовых статей баланса скорректированная прибыль составила 2,3 юаня, или 0,33 долл в расчете на акцию. Показатель превысил прогнозы экспертов: аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали показатель в размере 0,06 долл на акцию. Квартальная выручка JD.com выросла на 22,9 проц, до 150,28 млрд юаней (21,89 млрд долл) по сравнению с 122,29 млрд юаней годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял 20,87 млрд долл. Число активных клиентских аккаунтов JD.com составило 321,3 млн по сравнению с 310,5 млн на конец первого квартала.
Исследователи Google и индийской компании по электронной коммерции Myntra Designs опубликовали статью, посвященную возврату товаров, приобретенных в интернет-магазинах. Используя модель машинного обучения, обученную на наборе данных о предпочтениях покупателей, их телосложении, представлениях о товаре и многом другом, им удалось предсказать вероятность возврата для каждого покупателя до покупки, сообщает VentureBeat. Ожидается, что к 2020 году объем продаж посредством электронной торговли достигнет 4 трлн долл, однако возвраты составят чуть менее трети от этой суммы, заметно снижая эффективность интернет-магазинов и сокращая их прибыль. Чтобы определить, какие факторы оказали наибольшее влияние на число возвратов товаров, исследователи провели анализ статистики платформы электронной коммерции Myntra Designs, которая имеет товарный ассортимент в размере 600 тыс. продуктов и получает несколько миллионов заказов в неделю. Они обнаружили, что из всех возвратов 4 проц происходит, когда в корзине есть несколько похожих товаров. Кроме того, они обнаружили, что 53 проц возвратов происходят из-за проблем с размером, и что процент возврата сильно зависит от объема общей покупки. Если покупатель одновременно приобретает более пяти продуктов, то шансы возврата одного из них составляют около 72 проц по сравнению с 9 проц для покупки, в которую входит один товар. Вооружившись этими числами, команда разработала так называемую гибридную двойную модель для прогнозирования вероятности возврата товара и покупки в целом. ИИ, разбитый на две части, учился предсказывать вероятность возврата отдельных товаров и покупок машинным способом, обрабатывая блок данных, содержащий образцы по трем категориям - функциям продукта, корзины и данных пользователя - включая такие факторы, как бренд, день и время заказа, город доставки, способ оплаты и частота покупок, а также многое другое. Команда отмечает, что, зная, какие клиенты могут вернуть товар, розничный продавец может предпринять упреждающие действия, например, персонализировать стоимость доставки или сделать товар невозвратным, предложив купон. «В будущем мы планируем применить эту модель к большему количеству элементов действий, которые могли бы снизить прибыль платформы», - написали они. Источник: Inc. Фото: Amazon
Представитель АО «Модный Континент» (управляет розничными сетями Incity и Deseo) прокомментировала скандальную публикацию, которая недавно появилась на VC.ru в разделе "Приемная". Напомним, бывшая сотрудница под именем "Похотливый бурундук" рассказала о негативе, который происходит внутри компании. "Родионова Екатерина оказалась не только не профессионалом, а ещё и злобным, беспринципным, неудовлетворенным жизнью и профессиональной деятельностью человеком. Вот если бы такой напор в положительное русло, а здесь просто настолько воспалённое воображение, которое поражает своим бредом. В тексте есть только одно правдивое предложение, действительно, Родионовой Екатерине был дан шанс Казориным Пётром проявить себя в роли руководителя отдела маркетинга, но не сдюжила она, и это факт, многие говорили ей об этом, но самомнение у Екатерины зашкаливает, причём не понятно, с чего...? Смысл держать в компании бесполезного сотрудника в лице Екатерины? И вот она покинула компанию, были это ещё зимой. Её опусы в Инстаграме вызывали смех. Но в данном случае, она уже перешла все мыслимые границы. Если человек не смог вписаться в коллектив, это не проблема коллектива, а проблема это данного человека, которому необходимо заняться самоанализом. Екатерина даже не понимает, что пытаясь унизить сотрудников компании, каждый адекватный человек понимает, насколько её действия гадки и бессовестны во всех своих проявлениях", - прокомментировала Кристина Михеева, бренд-директор Deseo. Данный комментарий сразу же получил отклик: Carlito Brigante: "У меня жена работала в Incity, и, судя по тому, что я от нее слышал, то "Похотливый бурундук" написал чистую правду. В руководстве сплошные самодуры. Сокращаете людей, а весь объем работ распределяете на оставшихся так, что те волком воют". Андрей Шпаков: "Статья - правда. Коммент "бурундука" - тоже. Сеть разваливают. ТК РФ нарушают. Переводят сеть в разряд магазинов "Растаможка": всех переводят на два через два, менеджеров будут убирать, оставлять магазины на админов. Все изменения - задними числами. Мы сейчас судимся по гражданскому иску о нарушении трудовых прав". Евгений Горцев: "На incity.ru больше нельзя заказать доставку. Всё-таки не зря эта история с переездом и священником. Только самовывоз из магазинов, оплата только наличными при получении. Жаль, хороший был магазин, и e-commerce неплохо развивался. Когда мы сделали редизайн магазина в 2015 году - мобильная конверсия увеличилась в 3 раза, и редизайн попал в шорт-лист дизайнерского конкурса. Но ничто не вечно". Что происходит внутри Incity: новый гендиректор вызвал в офис священника Напомним, в публикации бывшей сотрудницы компании говорилось о частной смене гендиректоров, о текучке кадров, отсутствии корпоративной культуры и неуважении к людям. Ниже приводим текст целиком: «"Модный Континент" никогда не отличался стабильностью. Начиная со смены генеральных директоров, коих за последние три года было четверо. И каждый новый стремился создать под себя новые условия, сколотить команду, сломать старые устои, переделать идеологию. Нет такого отдела в компании, где за это же время команда не сменилась бы на 100 проц. В 2018 году текучка по рознице составила 180 проц, по офису - 80 проц. Корпоративной культуры никогда не было. Зато всегда присутствовало неуважение к жизни людей за пределами офиса: сотрудник, который не задерживается на работе как минимум на час, это неэффективный сотрудник, его нужно уволить. Компания закрыла 2018 год с миллионными убытками и многомиллионными долгами. В судах с подрядчиками и агентствами, в доисторическом документообороте (электронного нет), убогом офисе и зарплате ниже рынка. Про офис. Ещё год назад компания занимала второй этаж в престижном БЦ «Арма» на станции метро «Курская». И очень этим гордилась. Но не долго. Деньги кончились. В октябре 2018 сотрудников начали со второго этажа пересаживать в подвал с чудным видом из окон в бетонную стену, где над головами в трубах постоянно журчала вода, а на голову что-то капало. И никакой, разумеется, инфраструктуры для уюта. Но настоящее начало конца началось в ноябре 2018 года, когда в компании появился первый заместитель генерального директора Татарченкова Ольга Николаевна. К слову, ни второго, ни каких-либо ещё заместителей у генерального директора ни до ни после не было. Но человек родом из «совка» не мог придумать другое название своей должности. Дабы подчеркнуть свою значимость. С 2014 года Ольга Татарченкова входила в совет директоров «Модного Континента» в качестве лица, представляющего интересы Груздева В.С., владеющего более 70 проц акций компании. Не лично, конечно. Акции принадлежат его семье - матери и сыну. Участие Татарченковой в жизни компании состояло из её редких посещений офиса, ещё более редких посещений отчётных еженедельных совещаний, на которых она периодически вставляла свои совершенно неуместные комментарии, ибо никто не должен был забывать о её существовании и при виде её обязан испытать благоговейный трепет. Чем Татарченкова заслужила такое доверие экс-главы Тульской области, неизвестно. А тем временем у компании нет и не было чёткой стратегии выхода из кризиса и возврата к безубыточности. Татарченкова О.Н. была достаточно компетентна только в одной профессиональной области - кадры и подбор. Но эти компетенции застряли на уровне 90-х годов. Именно ей принадлежала идея подбора кадров в фэшн-компанию через журнал «Работа и зарплата». И кадры искали. Искали и находили. Генеральный директор (на тот момент Казорин Пётр Анатольевич) в конце декабря 2018 года по своей инициативе покинул компанию. Достойных кандидатов на сей пост очередь не выстраивалась, учитывая плохую репутацию данной должности, а доверия к согласившимся у совета директоров не было. Засим было принято решение назначить генеральным директором Татарченкову Ольгу Николаевну как единственно достойного кандидата. Человека с сомнительным образованием, с весьма условными знаниями о предмете управления: финансах, коммерции, бухгалтерии, производства. Что она могла сделать для компании? Оказалось, много. Плохого. Инструкция, что делать глупым людям, попадая в обстановку, когда им нужно казаться умными? Итак: Первое и самое главное - найти «козлов отпущения». Тех, кто сможет и будет работать за неё, контролируя оперативную деятельность компании. И тех, кого можно прилюдно бичевать, сея страх среди покорных и несогласных с новым режимом управления. Второе. Окружить себя ещё более глупыми людьми, среди которых ты будешь казаться более умным. Нет таких? Значит умных уволить, глупых набрать. Собеседовать лично. И в завершение - посеять хаос. Чтобы каждый сотрудник думал только о своих собственных проблемах, проблемах своего отдела, а не о проблемах компании, ее развитии и решениях нового руководства, выражая недоверие и недовольство. Татарченкова имела большой опыт в том, как сеять хаос. Необходимо уволить ключевых сотрудников в отделах, а их функционал распределить на оставшихся, которые понятия не имеют, как эту работу выполнять и зачем им это нужно. И назвать это решение оптимизацией рабочего процесса. Естественно началась откровенная травля тех сотрудников, которых принимал на работу или повышал в должности предыдущий генеральный директор. Позже появилась информация, почему все-таки было принято такое странное решение о назначении Татарченковой. Один достоверный источник сообщил, что в то время, когда генеральным директором был Казорин Пётр, а Татарченкова дислоцировалась в центре «Москва-Сити», в башне «Федерация», где расположился основной офис Груздева В.С., она начала активно интересоваться другими проектами экс-губернатора и даже сорвала некий его проект. После чего было принято решение удалить ее не только от всех направлений бизнеса, но и вообще из небоскрёба. Так она оказалась в БЦ «Арма». Ничего не скажешь, весьма интересный способ защищать один свой бизнес, убивая другой. Казалось, ничто уже не могло спасти «Модный Континент» от разорения. Но ещё один способ все-таки был. В последний день уходящего года генеральным директором решено было привести в офис священника. Также стоит упомянуть про стратегию развития компании и о том, как она разрабатывалась. За неделю до новогодних праздников новым генеральным директором была поставлена задача топ-менеджменту - за три дня разработать и презентовать стратегию развития компании на следующие пять лет. Без аналитики, исследований, подготовки. Несмотря на абсурдность сроков и условий постановки задачи, она была выполнена. Но это было слишком просто. 3 января в сообщении в WhatsApp от генерального директора была получена новая задача (до 6 января!) написать эссе о том, как по мнению руководителей подразделений, должна развиваться компания, ее слабые и сильные стороны, предложения по оптимизации, структурированию и повышению эффективности бизнес-процессов не только своего, но и других отделов. 10 января на оценку проведенной работы приехал сам основной акционер компании, собрав всех руководителей в переговорной, он провёл «работу над ошибками». Сначала со словами «чё пришла? выйди отсюда!» он выгнал из кабинета директора розницы, которая, не выдержав давления, перед Новым годом написала заявление на увольнение. Затем, обратившись к подчинённым операционного директора, спросил у них, согласны ли они, что их начальника необходимо уволить. В присутствии самого операционного директора. Затем он предложил операционному директору поступить к нему в сексуальное рабство, чтобы отработать залог, который он внёс за неё в Китае. Небольшая информационная справка. В ноябре 2018г. в период рабочей командировки операционный директор Incity был взят в заложники в офисе компании работниками фабрики, долг перед которой составлял несколько тысяч долларов. Работки фабрики угрожали здоровью и жизни сотрудника. Приехавшей на экстренный вызов полиции удалось урегулировать вопрос и забрать операционного директора в местное отделение, откуда после внесения залога он был под конвоем доставлен в аэропорт и отправлен в Москву. Долг перед поставщиком был значительный и формировался в течение продолжительного периода времени в результате невозможности московского офиса покрыть прибылью все расходы компании. Еще, пожалуй, стоит отметить, что прилюдное унижение топ-менеджеров перед их же подчиненными, оскорбления и переход на личности - это были ежедневные будни компании с приходом Татарченковой. Менталитет и стиль управления полностью соответствовал государственному чиновнику среднего звена. Человеку, некогда работавшему в кадровом аппарате администрации Тульской области, явно было не место в современной фэшн компании. Не внешние факторы свалили компанию и привели её к убытку, необходимости закрыть почти треть магазинов и ликвидировать бренд Incity Kids в начале 2019 года - это был исключительно человеческий фактор. Пожалуй, для новых сотрудников было бы неплохо повесить над входом в офис табличку "оставь надежду всяк сюда входящий". Источник: VC.ru Фото: Incity
Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителей расположенного в Нижнем Новгороде бутика "Интермода", которых подозревают в уклонении от уплаты 352 млн. руб. налогов. По информации регионального СУ СК РФ, подозреваемые осуществляли фиктивный документооборот с организациями, но при этом хозяйственную деятельность с ними не вели. Фиктивный документооборот был необходим для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость, что способствовало получению необоснованной налоговой выгоды. В отношении руководителей бутика возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ). Максимальным наказанием по данной статье является шесть лет лишения свободы. Источник: РБК Нижний Новгород
Елена Письменская, основатель консалтингового агентства Kids Fashion Retail представила рейтинг франшиз детской одежды, которые сейчас предлагаются на рынке. Очень часто начинающие предприниматели задаются вопросом: какую франшизу детской одежды стоит открыть? Правильно выбранная франшиза может стать началом удачного развития предпринимателя на рынке детской одежды. В этом случае можно избежать множества ошибок, которые совершают молодые бизнесмены. "С другой стороны, в своей практике я, к сожалению, сталкивалась с большим количеством случаев, когда приобретение франшизы не приносит прибыли, и со временем магазины приходится закрывать, неся убытки и ощущая горький опыт неудачи, - отмечает эксперт. - Хочу подчеркнуть, что в своем анализе я пользуюсь лишь открытой информацией, и анализирую ее, исходя из своего опыта и знания рынка. Я не раскрываю ни чьих коммерческих тайн, а лишь хочу помочь желающим открыть франшизу сделать правильный выбор". В нашем случае очень важно, кто хочет приобрести франшизу: есть ли у него опыт, какими ресурсами он обладает и в каком городе планирует это сделать. Очень важно просканировать город, в котором планируется открытие: насколько платежеспособное население, какая конкуренция, где расположен ТЦ. Следующий важный показатель: какой ассортимент предлагает марка, франшизу которой вы хотите приобрести. В наше время рационального потребления и роста интернет-торговли сложно выжить магазину с ограниченным ассортиментом, поэтому в своем анализе Елена Письменская рассматривает только марки, производящие коллекции «Total look», которые обеспечивают продажи на протяжении всего года и предназначены для детей от 0 до 12 (16) лет. Далее рассмотрим условия входа в бизнес. Конечно, чем они легче, тем проще открыть магазин по данной франшизе. Но простота входа не всегда означает простоту дальнейшего развития. Открыть магазин по франшизе - это еще даже не половина дела. Самое важное - это постоянная и правильная работа магазина. Насколько не была бы известной и успешной марка, франшизу которой Вы приобретаете, а вопрос о конверсии, среднем чеке, количестве постоянных покупателей, количество их возвратов за следующими покупками - это работа индивидуального предпринимателя в своем магазине, и это влияет на коммерческий успех. Помощь головной компании в данном вопросе имеет большую ценность. Ну и конечно, маркетинговая активность головной компании: реклама, интересные события, продуманные трейд-маркетинговые акции - это тоже важная составляющая успеха. Итак, рассмотрим предложения по франшизам, оценив их по следующим параметрам: 1. Количество магазинов фирменной сети с распределением собственные/франчайзинговые. 2. Анализ входа в бизнес - условия приобретения франшиз. 3. Динамика развития. 4. Ассортимент. 5. Работа с франчайзи. 6. Продвижение бренда/маркетинговая активность. Таблица №1 Информация, представленная в таблице, взята с сайта beboss.ru Данные на сайте компании beboss.ru По количеству магазинов в фирменной сети лидируют 3 бренда: Gulliver, Choupette, Orby. Торговые марки Gulliver и Orby начали свое развитие в 2006 и 2008 году, соответственно и основной рост их фирменной сети пришелся на 2010-2014 годы. Choupette начал свою программу франчайзинга в 2011 году, а активное развитие его приходится на настоящий момент. По требованиям к площади магазина - можно сказать, что площадь примерно единая - от 50 до 100 кв.м. в среднем. Выделяются только две марки: Playtoday требует площади в 100-150 кв.м., а DeSalito выделяет три формата, которые начинаются от корнера в 15 кв.м. и заканчиваются 160 кв.м. О корнерах лучше задумываться магазинам мультибрендового формата, а большие площади требуют бОльших вложений. Но не факт, что это будет окупаться. В этом случае надо тщательно считать ваш бюджет и планируемые после открытия показатели: трафик, конверсию, выручку. Для анализа входа в бизнес рассмотрим три показателя: инвестиции в открытие магазина, паушальный взнос и систему работы с остатками как один из важных моментов снижения рисков для индивидуального предпринимателя. На сумму первоначальных инвестиций нужно смотреть очень условно, т.к. это зависит от площади, которую вы арендуете, стоимости аренды, ее состояния - ремонт необходим косметический или вы заходите в новое помещение и вам требуется вложиться по полной. Первоначальный взнос есть только у трех компаний: Choupette, Crockid, Playtoday, однако размер его минимален по сравнению с первоначальными инвестициями и стоимостью закупки коллекции, его можно рассматривать как «серьезность намерений». Но тем не менее первоначальный взнос у Choupette составляет 130 000 руб., у Crockid и Playtoday - 30 000 руб. и 45 000 руб. соответственно. Сумма взноса небольшая, но это дисциплинирует обе стороны, и клиенты могут быть уверены, что все услуги по сопровождению открытия магазина будут выполнены сполна: помощь в заключении договора аренды, 3D дизайн, выезд мерчендайзера и тренера на открытие магазина. Очень важным моментом является работа с остатками, в данном случае выделяются три компании: Playtoday, которая дает товар на реализацию и франчайзи должен оплатить только проданный товар и вернуть остатки. Это очень хорошая помощь для мелкого предпринимателя, т.к. я часто сталкивалась в своей практике с проблемой «недозаказа», нехватки ассортимента или, наоборот, большого количества ассортимента прошлых коллекций, который «мешает» качественно представить новую коллекцию. Две другие компании, которые решает эту проблему совместно с партнером - Choupette и Orby - они производят «обратный выкуп коллекции» в размере 20 проц от остатков. Не могу сказать, что это целиком решает проблему, но точно помогает. Ассортимент - одна из самых важных составляющих успеха. В данном случае очень важно, чтобы марка обеспечивала коммерчески успешными коллекциями круглый год. Например, если мы рассмотрим, Reima - это лидер в категории верхняя одежда, то он с развитием фирменной розницы активно наращивает ассортимент. Однако все равно самыми продаваемыми у Reima остаются куртки, комбинезоны и комплекты верхней одежды. Silver Spoon привлекателен тем, что в его портфеле предлагается две торговые марки: школьная одежда под маркой Silver Spoon и верхняя одежда под маркой Huppa. Это добавляет компетентности проекту - ведь в данном случае магазин предлагает две торговые марки. Сильная марка Crockid: постоянно работает над своим ассортиментом, помимо коллекций верхней одежды предлагает трикотаж и белье, выполненное с применением бесшовной технологии. Если Вам нравится яркий итальянский стиль, наполненный красками, леопардовыми принтами и дорогой отделкой, то, конечно, это De Salito. Российские потребители традиционно любят такой стиль, и вы приобретете много постоянных клиентов. Но тут важно, чтобы они могли купить данную марку, т.к. ценовой сегмент, в котором работает De Salito, не для всех. Choupette обладает, пожалуй, самым сильным ассортиментом в категории «одежда для новорожденных», «выписка-крестины», т.к. исторически марка начала свое развитие с данной категории. Дальнейшее расширение ассортимента до 12 лет позволило Choupette выступать уже в роли полномасштабного трендсеттера детской моды. Choupette выпускает фэшн-коллаборации, последние из которых - круизная коллекция совместно с брендом «Армия России» и капсула обуви совместно с бразильцами, что говорит о постоянном развитии бренда. Работу с франчайзи можно разделить на обязательную и дополнительную. К обязательной относится: помощь в открытии магазина, согласование арендуемого помещения, предоставление дизайн-проекта, контакты (где заказать оборудование), мерчандайзинг и первоначальный инструктаж. Далее как правило все ограничивается рассылкой мерчандайзинговых планограмм и трейд-маркетинговым календарем. Ежесезонной презентацией коллекций на предзаказах. К сожалению, этого недостаточно для большинства франчайзи: многих нужно постоянно обучать и помогать им с обучением персонала, консультировать их, исходя из их проблем, помогать в решении сложных для них ситуаций. В этом случае проект "Университет Choupette" для дистанционного обучения франчайзи - это отличная помощь тем, кто хочет работать, но пока не обладает должными знаниями и опытом. Программа позволяет прослушать более 25 обучающих лекций от экспертов продаж, маркетинга, управления персоналом, пройти тестирования и даже получить диплом о профессиональной переподготовке. Традиционно маркетинговая активность должна быть продуманной и цельной. Бренд решает две основные задачи: повышение узнаваемости марки, лояльность конечных потребителей и рост продаж. В таблице видно, что наибольшая активность во всех рассматриваемых каналах принадлежит Choupette, De Salitto и Stilnyashka. Все остальные компании проводят акции в местах продаж, хотя чаще всего это межсезонный sale. Исключение составляет Button blue, проводя акцию подарок за покупку (см таблица №2). Таблица №2: Маркетинговая активность Современная маркетинговая активность не будет полной, если она не содержит активность в соцсетях. В таблице №3 показано, какие марки в каких сетях проводят активность (по количеству подписчиков). Интересно отметить, что для Reima ключевой соцсетью является Facebook, там у нее максимальное количество подписчиков - 154 тыс. Для Stilnyashka отмечается максимальное количество подписчиков в Instagram - 101 000. А Orby держит первенство по подписчикам в сети VK (ВКонтакте) - 159 000. В целом все бренды ведут достаточную активность в соцсетях. Crockid и Silver Spoon концентрируются на одной-двух сетях. Остальные присутствуют и продвигаются во всех наиболее популярных. Таблица №3: Активность марок в соцсетях Портал по продаже франшиз Beboss также подводит итоги и выставляет свой рейтинг франшиз, которые он оценивает по следующим параметрам: 1. Динамика развития Компании. 2. Поддержка франчайзи. 3. Представленность в интернете. 4. Продажа франшизы. 5. Юридический анализ. Результаты его рейтинга представлены в Таблице №1, в начале текста. В заключение стоит отметить: для того чтобы франшиза компании была успешной и ее приобретение позволило индивидуальному предпринимателю зарабатывать деньги, нужен постоянный и кропотливый труд с обеих сторон. О том, как работают марки для развития своих франшиз и для поддержания своих франчайзи, подробно описано в данной статье, но со стороны индивидуального предпринимателя должно быть ответное стремление работать и развиваться, повышая результат. Фото: Choupette, DeSalitto, Orby, Stilnyashka
Торговая сеть Forever 21 обратилась в юридические фирмы для проработки плана по реструктуризации. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По сведениям газеты, руководство компании пошло на такой шаг в попытке избежать банкротства. Как пишет РБК, компания взяла кредит у банка JPMorgan Chase, но потратила его на покрытие убытков, а не на закупку нового товара. По сведениям The Wall Street Journal, Forever 21 наняла сразу две юридические компании: одна займется пересмотром соглашений с владельцами помещений, которые компания арендует для магазинов, а другая возьмет на себя пересмотр операционной деятельности. Forever 21 рискует обанкротиться Сеть Forever 21 насчитывает свыше 700 магазинов по всему миру. Первая торговая точка была открыта в Лос-Анджелесе в 1984 году. Как отмечает Bloomberg, мировую экспансию сеть начала в тот момент, когда другие ретейлеры сегмента модной одежды сокращали затраты. Нынешние финансовые проблемы Forever 21 возникли в результате этой экспансии, следует из статьи. В феврале 2019 года Forever 21 продала штаб-квартиру в Лос-Анджелесе за 166 млн долл, сообщает Los Angeles Business Journal. До этого сеть закрыла магазины в нескольких странах Европы, включая Бельгию, Нидерланды и Великобританию. На протяжении нескольких лет магазины Forever 21 работали и в России, но на данный момент все они закрыты. За последние два года в США обанкротилось несколько крупных сетей магазинов. Наибольший резонанс вызвало банкротство магазинов одежды Sears и продавцов игрушек Toys 'R' Us. Закрытие этих сетей помогло отдельным конкурентам, однако в целом ситуация в розничной торговле США остается критической. Американские торговые сети теряют клиентов из-за ухода покупателей в онлайн-магазины. Источник: РБК Фото: Forever 21
Апрельский номер журнала Esquire в Сингапуре вышел в необычном формате. Часть статей в нем полностью написана с помощью искусственного интеллекта, часть - ботом под руководством редакторов. «Исторический момент: первый в истории журнал, написанный и подготовленный искусственным интеллектом! Сингапурский Esquire, издаваемый моим давним боевым товарищем @mschlippe, пошел на этот эксперимент», - написал на своей странице в Facebook бывший главный редактор Conde Nast Traveller Геннадий Мутасов. Для написания статей был создан специальный бот AI Squire (сделанные им материалы помечены специальным значком). Он был создан компанией QLX, специализирующейся на искусственном интеллекте. Часть статей номера была написана ботом, но отредактирована сотрудниками издания (помечены значком «AI curated»). Для издания создали две обложки: одна - с реальным актером Николаем Костер-Вальдау, другая - с вымышленным музыкантом Blawko. «У номера два письма редактора - одно написано живым человеком за 2,5 часа, второе - роботом за 2,5 минуты - и сложно сказать, какое из них лучше», - сообщил Мутасов. Это не первый случай использования ИИ в печатных СМИ. Журнал о моде Stylist посвятил юбилейное 400-е издание роботам. Съемки моделей были сделаны дронами, макияж нанесен роботами-стилистами, обложку украсила модель-робот София. Даже шрифт необычного выпуска был разработан искусственным интеллектом. Источник: AdIndex
Правительство Москвы планирует помогать креативной индустрии столицы. За образец хотят взять систему поддержки инновационного производства. Об этом Сергей Собянин сообщил на встрече с руководителями и собственниками столичных творческих пространств - центра дизайна Artplay, центра творческой индустрии «Фабрика», центра современного искусства «Винзавод» и дизайн-завода «Флакон». «Креативная индустрия занимает солидную часть экономики городов и является ее драйвером. В Москве в промышленности в классическом ее понимании работает около 600 тысяч человек - это большая цифра. А в креативной индустрии - полмиллиона, то есть она уже практически догнала по своим объемам, по количеству работающих обычную, классическую промышленность Москвы, которая представлена такими большими, значительными предприятиями», - сказал Мэр Москвы. Предполагается, что творческие пространства получат статус креативных технопарков, а вместе с ним льготы и субсидии. Это поможет привлечь дополнительные инвестиции для модернизации креативных площадок и позволит создавать новые пространства. Московские творческие пространства получат статус креативных технопарков, а вместе с ним льготы и субсидии «В Москве сформировались уже такие значимые кластеры, как Artplay, есть еще около пяти таких территорий, которые динамично развиваются, где работают уже сотни предприятий и тысячи человек. В связи с этим, конечно, требуется более пристальный взгляд на все те процессы, которые там происходят, и, возможно, какая-то системная поддержка этих проектов», - добавил Сергей Собянин. Во многих городах мира креативная индустрия активно развивается. Международные исследования показывают, что глобальный рост креативных индустрий достигает 14 процентов в год. А объем мирового рынка этих индустрий составляет почти 2,3 триллиона долларов. В среднем в креативных отраслях занято от двух до восьми процентов от общей численности экономически активного населения. «Темпы развития креативной индустрии - они значительно выше, чем темпы развития обычной, классической промышленности и других отраслей. Москва еще отстает от ведущих мировых городов с точки зрения объема производимой продукции, но с точки зрения динамики она номер один в мире», - отметил Сергей Собянин. Во многих странах экспорт продукции креативной индустрии стал одной из крупных статей внешней торговли. В Великобритании его доля составляет 4,87 процента, в Индии - 5,46 процента, в Германии - 6,06 процента, в США - 7,99 процента, а в Китае - 31,9 процента. Москва - крупнейший в России и значимый в мире креативный центр. Здесь действует около 153 тысяч фирм, работающих в этой сфере, в которых трудятся почти 500 тысяч человек. И это 14 процентов от всех занятых в креативной индустрии страны. По данным Аналитического центра при Правительстве России, доля креативного сектора в валовом региональном продукте Москвы - 9,5 процента. Это в два раза выше, чем средний показатель по стране, который составляет пять процентов. Темпы роста многих креативных отраслей достигают 20 процентов в год и больше. По словам Сергея Собянина, развитие общественных пространств становится стандартом крупных городов. «Строительством жилья всегда занимались, занимались всегда офисами, торговыми центрами. Общественные пространства выпадали из поля зрения. Если первое ушло вперед, то второе катастрофически отставало. Для того чтобы это отставание нивелировать, нужны новые креативные идеи, новые подходы. Это очень важно», - сказал Мэр Москвы. Креативная индустрия Москвы сосредоточена в творческих пространствах. В основном они расположены в цехах бывших заводов и фабрик. Такая практика распространена во всем мире. Открытый в 2003 году центр дизайна Artplay стал первой подобной площадкой. С 2008 года он размещается в цехах бывшего завода «Манометр». Специализации этого творческого пространства - архитектура, дизайн и искусство. Сегодня Artplay - это более чем 400 компаний, в том числе свыше 300 шоурумов, 60 архитектурных бюро и строительных компаний, 40 дизайн-студий и 20 рекламных агентств. На базе пространства работает университет креативных индустрий Universal University, включающий Британскую высшую школу дизайна. Всего в центре дизайна Artplay работают 3457 человек. В планах - расширить деятельность и создать креативный технопарк. Кроме Artplay, в столице работают и другие креативные пространства: - центр творческих индустрий «Фабрика» - центр современного искусства «Винзавод» - дизайн-завод «Флакон» - лофт-квартал «Даниловская мануфактура» Источник: mos.ru Фото: mos.ru
Пресненский суд Москвы приостановил работу ТЦ «Капитолий Марьина Роща». 30 апреля судебные приставы опечатали двери торгового центра «Капитолий» на пересечении Шереметьевской улицы и 11-го проезда Марьиной Рощи. Как стало известно изданию «Абирег», поводом для наложения санкций послужило принятое 29 апреля Пресненским районным судом Москвы решение об административной приостановке деятельности ТЦ. Решение принято на основании части 14 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях, которая применяется в случаях повторного нарушения правил, связанных с пожарной безопасностью. А именно - за невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор. Сообщается, что "Капитолий Марьина Роща" закрыт на 3 месяца. «Энка ТЦ» (структура турецкой Enka, которой принадлежит сеть «Капитолий») от официального комментария воздрежалась. ООО «ЭНКА ТЦ» входит в группу компаний Enka, одного из крупнейших девелоперов рынка коммерческой недвижимости РФ и Турции, является собственником и управляющей компанией торговых центров «Капитолий», «Кунцево Плаза» и «Каширская Плаза». В настоящее время группа владеет офисными и торговыми центрами общей площадью более 1,7 млн кв. м. Cеть ТЦ «Капитолий», МФК «Кунцево Плаза» и ТРЦ «Каширская Плаза» насчитывают более 1300 арендаторов, среди которых присутствуют такие операторы как H&M, UNIQLO, Michael Kors, Hugo Boss, Zara, L’Occitane,Mango, Max&Co, Leonardo, Спортмастер, L'etoile и др. Фото: ТЦ "Капитолий Марьина роща"
Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред». Об этом пишут "РИА Новости". По его словам, украинизация пришла в восточные области еще в 1990-х годах и вместо новых заказов заводов, высоких зарплат и инвестиций в модернизацию производства люди получили абсолютно другой результат. Например, на одном из крупнейших судостроительных заводов Николаева штат работников сократился с 10 тыс. до 500 человек, многие уехали на заработки в Польшу и Россию. Напомним, вышива́нка (укр. вишиванка, белор. вышыванка) - современное разговорное название восточнославянской традиционной вышитой рубахи. Обычно вышиванку изготовляли из самодельного полотна, которое ткали на станке. Сейчас на Украине - это один из символов страны.
Во время показа круизной коллекции в Ватикане люксовый бренд Gucci показал платье, на подоле которого были вышиты женские половые органы. Изображение новинки итальянский модный дом разместил в своем Instagram, пишет Lenta.ru. Речь идет о платье кремового цвета с плиссированной юбкой, на которой бисером и пайетками вышиты матка и яичники. Таким образом креативный директор бренда Алессандро Микеле выступил против законов о запрете абортов, которые были приняты в нескольких штатах США. "Моя новая круизная коллекция ― дань уважения многим культурным явлениям и историческим моментам. Среди отсылок есть и воспоминания о 1970-х ― годах, когда границы были условнее, чем сегодня. Это был исторический момент, когда женщины наконец отвергли все ограничения, которые на них наложили в предыдущие века, и стали свободными. Вот почему в коллекции я в очередной раз подчеркиваю важность 194-й статьи «О социальной защите материнства и добровольном прерывании беременности», принятой в Италии. Абсурдно, что в мире все еще существуют люди, полагающие, что имеют право контролировать тело женщины, ее выбор", - заявил Алессандро Микеле. В 2013 году Gucci совместно с Сальмой Хайек и Бейонсе основал Chime for change - некоммерческую организацию, которая занимается сбором средств для помощи женщинам в борьбе за гендерное равенство. Также бренд финансирует различные проекты в поддержку сексуальных и репродуктивных прав, материнского здоровья и свободы индивидуального выбора по всему миру. Фото: Gucci
Меган Маркл считается одним из самых влиятельных инфлюенсеров в мире моды. Одежду, обувь и аксессуары, которые выбирает жена принца Гарри, раскупают за минуты. Повышенный интерес к вещам герцогини назвали эффектом Меган Маркл. Вместе с COO компании Sarafan Technology Inc. Ксенией Широковой разбираем, чем объясняется подобный ажиотаж и как этим может воспользоваться любой модный бренд. Эффект Меган Маркл Ажиотаж по поводу гардероба королевских особ и первых леди - явление не новое. Во все времена короли и королевы, президенты и их жены были образцами для подражания. Самые популярные иконы стиля последних десятилетий - без сомнения представительницы Виндзорского дома - королева Елизавета, леди Диана, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. При этом аналитики в один голос сходятся на том, что Меган Маркл в своем влиянии на индустрию моды превзошла всех. Вот только несколько примеров того, как появление Меган в свете провоцировало всплески продаж: - белое пальто бренда LINE с официальной фотосессии после помолвки раскупили за пару минут; - пальто-халат канадской фирмы Mackage, в котором Меган отправилась в Белфаст, продали за час, сейчас на эту модель постоянный лист ожидания; - сумка Strathberry, с которой Меган впервые появилась в статусе невесты, разошлась на сайте за одиннадцать рекордных минут, трафик на сайт магазина увеличился на 5000%. В чем секрет успеха? В чем секрет успеха герцогини? И почему, не смотря на растущий скепсис по отношению к самой Меган, все с восхищением следят за ее гардеробом? Можно выделить три причины. Первая - Меган умело сочетает два самых популярных модных стиля - классический и спортивный. Так одеваются девушки во всем мире - ее образы универсальны. Вторая - Меган избегает ультрамодных вещей, создать лук от герцогини достаточно просто. И третья, скорее психологическая - история Меган - история Золушки, герцогиня - обычная американская девушка, которая исполнила детскую мечту каждой девочки и стала настоящей принцессой. Как использовать эффект Меган Маркл для продвижения Меган Маркл - инфлюенсер эффективный, но подступиться к ней не просто. Заказать рекламу у нее нельзя. Отправить посылку с вещами - также не вариант, монаршая семья утверждает, что не принимает подарки. Единственный вариант - ждать и надеяться, что Меган заметит вещи вашего бренда и появится в них на публике. Шанс не велик, но это не значит, что вы не можете воспользоваться эффектом Меган Маркл прямо сейчас. Вот только несколько рабочих вариантов, которыми уже пользуются бренды: 1. Подборка луков в стиле герцогини Как было отмечено выше, Меган предпочитает классические модели, похожие вещи можно найти в каждом втором онлайн-магазине. Отслеживайте самые удачные образы Меган и собирайте модные подборки на вашем сайте, они точно не останутся без внимания. В качестве доказательства, приведу в пример статистику нашего виджета Sarafan - вещи с фотографий Меган и похожие на них модели регулярно получают больше кликов. 2. Викторины, тесты и опросы о герцогине и королевской семье Меган - персона, о которой говорят каждую неделю. Иногда хорошее, иногда не очень, главное - инфоповод всегда есть. Все крупные модные журналы уже воспользовались эффектом Меган и создали на своих сайтах целые разделы со статьями о герцогине, на имя и пол малыша в букмекерских конторах делают ставки. Королевская семья интересна всем, почему бы не воспользоваться их популярностью, чтобы увеличить время, которое пользователи проводят на вашем сайте? Создайте опрос об имени малыша на своем сайте, предлагайте своим пользователям выбрать лучший лук Меган или нарядить ее в ваш бренд для следующего приема - вариантов для геймификации масса, и ни один не повредит. 3. Подборки с товарами из статей о Меган Герцогине достаточно сказать слово, чтобы вызвать ажиотаж вокруг определенной модели. Приведу один яркий пример. Еще до встречи с принцем Гарри в одном из интервью Меган рассказала о том, что предпочитает покупать брюки из эко-кожи. После официальной помолвки запросы «брюки из эко-кожи» в поисковиках выросли почти на 70 процентов. Отслеживайте новости о герцогине, внимательно читайте интервью и выделяйте на сайте модели, о которых говорит Меган. Интерес со стороны пользователей к ним обязательно будет. По прогнозам аналитиков эффект Меган Маркл будет только усиливаться в ближайшие несколько лет. Очередной всплеск интереса к герцогине уже не за горами - в семье Гарри и Меган вот-вот ожидается прибавление. Нам остается только не упустить момент! Sarafan Technology Inc. - международная marketing tech-компания с офисами в США и Европе, разработчик интерактивных рекламных решений для онлайн-медиа. В основе всех решений компании - искусственный интеллект Sarafan.AI, технология для анализа текста публикации, распознавания объектов на фото и видео и поиска похожих товаров в онлайн-магазинах. Photo: Tolga Akmen / AFP/ Pool
«Левада-Центр» и IT-компания АТОЛ исследовали готовность розницы к работе с маркировкой: специалисты опросили более 500 представителей малого и среднего бизнеса. Больше половины опрошенных (53 проц) опасаются, что система маркировки не обойдется без сбоев, еще 33 проц отмечают, что им не хватает информации по этому вопросу, 14 проц предпринимателей полагают, что риски сбоев невелики. Согласно результатам опроса, 89 проц предпринимателей осведомлены о введении маркировки или что-то слышали об этом проекте, но почти половина (45 проц) опрошенных еще не начинали искать подробную информацию об этой процедуре. Часть предпринимателей (76 проц) уже пользуется онлайн-кассами, у 38 проц есть сканеры 2d-кодов (для чтения кодов data matrix). Еще 17 проц используют обычные сканеры, 41 проц не пользуется ничем. 37 проц опрошенных связали инициативу с повышением налоговых выплат, 36 проц увидели за ней усиление контроля рынка государством. Цель введения маркировки - снижение процента контрафактных и "серых" товаров на российском рынке. Однако есть у инициативы и спорные моменты. Например, при её реализации у некоторых импортёров возникнут новые издержки, которые могут отразиться на ценах в магазинах, пишет "Лайф". У лёгкой промышленности перспективы самые плохие, отмечает издание. В частности, по словам Натальи Демидовой, генерального директора Национального обувного союза, 80-90 проц легальной и нелегальной обуви в Россию импортируется. Отсюда возникает главный вопрос: в какой из этапов транспортировки будет происходить маркировка и за чей счёт? Демидова отмечает, что совершенно точно дополнительными процедурами не станут заниматься заводы, поскольку у крупных брендов заказчики в десятках стран, менять налаженное производство только ради нас им неинтересно. Поэтому, по мнению Демидовой, финансовая нагрузка ляжет на импортёров. В частности, им придётся организовать специальные хабы, куда для маркировки будет свозиться вся продукция перед отправкой на полки российских магазинов. Очевидно, что это чувствительная статья расходов: нужны оборудование, персонал, помещения. Особенно сильно издержки вырастут, если маркировочные центры придётся возводить за пределами России. А такое вполне вероятно, поскольку немаркированную продукцию в скором времени ввозить запретят. Об изменениях цен говорят уклончиво Об изменениях цен представители отраслей говорят уклончиво. Вместо примерных цифр они предпочитают описывать схемы, при которых издержки можно сократить. Во-первых, большой вопрос, что является формальным ввозом продукта в страну. Демидова настаивает, что главным этапом импорта является таможенное оформление. Что не претит созданию хабов в России. Хотя бы в таможенных складах. Также гендиректор Национального обувного союза заочно предлагает импортёрам использовать один сортировочный центр для нескольких компаний сразу. Так выгоднее. Правда, непонятно, будут ли выдерживать такие центры потоки продуктов от нескольких производителей сразу. Во-вторых, глава союза уповает на то, что тотальная маркировка продукции приведёт к исчезновению или хотя бы уменьшению контрафакта и контрабанды на рынке, которые вредят "белым" магазинам. По мнению Демидовой, в перспективе это принесёт много прибыли официальным продавцам и тем самым позволит импортёрам взять большую часть новых издержек на себя. Оператор инициативы - Центр развития перспективных технологий - оценивает будущего импортной обуви в России позитивно. Там ожидают, что сильный удар по "серому" рынку, наоборот, обернётся удешевлением обуви на 20 проц. По материалам Levada.ru, "Лайф" Фото: Zara
В Instagram разгорелся скандал между популярными блогерами и представителями столичной элитной тусовки. Причиной конфликта стал юбилейный вечер Vogue. На мероприятие оказались приглашены и те, и другие. Свое недовольство высказал обозреватель Tatler г-н Романовский. В статье он пишет: "В уютный светский мирок прорвались финалистки шоу «Холостяк» и конкурса «Мисс мира». Зачем они люксу и надолго ли эта любовь". Владелица винодельни «Золотая балка» Снежана Георгиева, а также супруга руководителя компании «Ритуал-сервис» Виктория Шелягова заявили, что с появлением блогеров, имеющих миллионную аудиторию, бренды категории люкс утратили свою значимость. Женщинам неприятно появляться на одной тусовке с теми, кто пришел в одинаковом пиджаке за 3 тысячи долларов, но при этом не купил его, а получил в подарок, пишет kleo.ru. - Эти люди не просто так сами попали на эти мероприятия, их туда приглашают, значит, у бренда не всё так хорошо, он расширяет рынок, - рассказала Снежана в интервью Super. - Я не отношусь к этому негативно, просто, если я увижу на блогере пиджак за три тысячи долларов, который ему дали, а я купила, я совершенно точно больше в этот бренд не приду. Да, это понижает статус бренда, сильно понижает. Сейчас их миллионы: не будешь ходить на Fendi, будешь ходить на Hermes, не будешь ходить на Chanel, будешь на Dior. Но это вопрос к пиарщикам, а не к блогерам. Юбилей Vogue - это было такое мероприятие, это не был ужин, коктейль, на который просто собрали всех. Видимо, они хотели повысить узнаваемость, сейчас у глянца не всё так хорошо, как ему хотелось бы. Для меня, конечно, было очень много странных людей, но, может быть, дело в том, что Vogue в России меняется? Я крайне редко выхожу в свет и хожу только на те мероприятия, где совершенно точно не больше 50 человек, и это закрытый ужин, и половину людей я знаю лично. Просто на столпотворения блогеров и иже с ними у меня нет времени. Отпор представителям элиты дала светский блогер, владелица салона красоты Айза Анохина, которая недавно попала в отчёты и в главный инстаграм Fendi с 12 миллионами подписчиков и снялась в лукбуке Terekhov girl. Кстати Анохина помимо фэшн-индустрии еще и поет на сцене рэп под именем Aziza, а инстаграм певицы насчитывает миллионы подписчиков. «Мы совершенно не лезем никуда и живём своей нищебродской никчёмной жизнью, - написала в своем инстаграм владелица салона красоты. - Но у меня вопрос. А что такое люкс? Кто этот люкс в России? Кто эти представители люкса? И чем они заслужили такой статус? Где их королевские корни? Что они сделали для страны? Для человечества? Откуда они пришли? И почему такое шикарное издание (Tatler ) унижает людей?Почему в 2019 году кто-то умудряется делить людей на классы? Как это вообще возможно?». "Если сейчас в «люкс» не хотят пускать блогеров, то раньше не хотели пускать шоу-бизнес. В своё время Яна Рудковская стала первой, кто смог спокойно быть везде: и в Vogue, и на "Песне года", пишет Super.ru. По мнению Яны, присутствие молодых инфлюенсеров на мероприятиях, наоборот, делает моду интереснее и масштабнее. - Мир очень изменился. Меняется наша жизнь, соответственно, меняется даже «люкс» и потребители «люкса», - сказала Яна в интервью Super. - Сейчас компании Dior и Louis Vuitton сконцентрированы не только на больших звёздах с мировыми именами, но и на инфлюенсерах и блогерах. Пример Кьяры Ферраньи, которая смогла стать топ-селебрити и одной из самых влиятельных фигур в мире моды именно благодаря своему инстаграму, как раз говорит о том, что поменялось время. Здесь нужно смотреть глубже: есть друзья бренда, которые много лет являются клиентами, и они всегда будут оставаться в этой нише. А есть молодые девочки, которые пробивают себе путь, я думаю, к этому нужно относиться спокойно. Конечно, многим приятно общаться своей тусовкой, в своём кругу, но тем не менее я вот дружу и с Дашей Клюкиной, и с Викой Коротковой, они мне очень нравятся. Всегда будут топовые клиенты, но это новые инфлюенсеры, это свежая история, и она, безусловно, также интересна брендам. Через пять лет никто и не вспомнит, с чего начинала тот или иной инфлюенсер. Я могу привести массу примеров, когда многие девушки, которых и в помине не было в глянце, вышли замуж, став клиентками кутюрных домов и героинями Tatler. И что? Меня первый раз снял Glamour в 2006 году, тогда на меня смотрели как на девушку, только недавно приехавшую из Сочи, хотя я уже четыре года жила в Москве. Всему своё время. Сейчас вряд ли кто скажет, что я не в тусовке, все с чего-то начинают, и у каждого свой путь, - заключила г-жа Рудковская в интервью Super. Посмотреть эту публикацию в Instagram Я к Весне готова @farfetch Публикация от Шелягова Виктория Shelyagova (@vshelyagova) 27 Мар 2019 в 11:23 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram Расскажите мне, как часто вы искренне восторгаетесь делами своих соотечественников? Как часто вы вслух признаете, что российский продукт не уступает иностранному, а иногда и превосходит его своим качеством? Как часто вы покупаете наряд на ваш ДР, и он круто на вас сидит, стоит разумных денег и придуман российским дизайнером? Я вижу такое всё чаще и чаще, и меня это очень радует! Как человек, непосредственно занимающийся производством в России, я хорошо знаю все тонкости и специфику продвижения на рынок отечественных брендов. Помощников на этом пути мало, желающих покритиковать - тысячи, дать дельный совет могут единицы. Расскажите о ваших любимых российских продуктах и их авторах. Хочется знать побольше лучших из наших. Короткий список тех кто нравится мне: 1 ) модные бренд на каждый день, с вменяемыми ценами, хорошим качеством и лучшими пиджаками в этом сезоне #oversize @iamstudio, вечер @terexov и #бешеныйлюкс @bohemique 2) виноделы: лучшие тихие вина на мой вкус @repinoleg_ @uppawinery, лучшие игристые @lefkadiawines «Тамелион» @zolotayabalka "Cuvee de Vitmer" 3) продукты: @ouglechepole , @miratorg.ru 4) косметика : @ansaligy p.s на мне, кстати тот самый пиджак #oversize @iamstudio Публикация от georgievas (@georgievas) 27 Мар 2019 в 3:15 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram В гостях у любимого дома @louisvuitton во @vremena_goda , на открытии их нового невероятно красивого бутика , снимали веселое видео со мной Great moments with @louisvuitton ⚡ Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 7 Дек 2018 в 10:59 PST Фото: официальная группа Яны Рудковской В Контакте
Россияне склонны переплачивать за одежду, особенно если товары произведены по высоким стандартам качества, а сам производитель поддерживает идеи социальной ответственности и устойчивого развития. Об этом свидетельствуют данные опроса Nielsen. Согласно данным исследования, у более трети россиян (38 проц) за последние пять лет ухудшилось благосостояние. При этом 63 проц россиян заявили, что им хватает средств только на самое необходимое. Только 34 проц участников исследования «Изменение потребительского благосостояния» в России заявили, что их финансовое положение улучшилось за последние пять лет. По сравнению с 2014 годом участники исследования в России стали тратить больше средств на покупку еды и оплату счетов за коммунальные услуги - траты на эти статьи расходов увеличились, по оценкам респондентов, на 64 и 70 проц соответственно. Следом идет рост трат на покупку непродовольственных товаров (48 проц), электроники и средств коммуникации (36 проц) и одежды (35 проц). Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия»: «Несмотря на сокращение уровня реальных доходов и снижение индекса потребительского доверия, рынок и потребитель продолжают развиваться. Сегодняшний покупатель все чаще задумывается о качестве товара, социально ответственном потреблении и экологичности продуктов и материалов. Он находится в постоянном поиске удобства, скорости, баланса цены и качества. Все чаще это происходит онлайн, и ретейлеры чувствуют и реагируют на этот тренд: за последнее время крупные игроки открыли новые интернет-магазины, кто-то запустил подписку на доставку, кто-то анонсировал новые площадки онлайн-торговли, другие вовсе вышли в новые для себя ниши. Ретейл-ландшафт заметно меняется, и происходит это в первую очередь потому, что меняется потребитель, его запросы и привычки». Основа для развития премиум-сегмента На то, как потребители оценивают свое положение, влияет множество социально-экономических факторов: изменение размера средней заработной платы, распределение доходов, количество свободных средств, уровень инфляции. Однако ни один из них не способен полностью объяснить изменение потребительских настроений и покупательских привычек. Оценка потребителями собственного финансового положения оказывает значительное влияние на формирование всего ретейл-ландшафта. Так, например, в тех странах, где высок процент людей, способных позволить себе покупку только самых базовых вещей, пользуются успехом дискаунтеры. Изменение потребительских привычек важно принимать во внимание при создании стратегий цены, ассортимента и промо, так как понимание того, в каких категориях потребитель готов заплатить больше, позволяет эффективнее работать с продуктовым предложением. Несмотря на то что покупатели всегда чувствительно реагируют на рост цен, некоторые категории товаров предоставляют больше возможностей для ценового маневра, чем другие. Российские потребители готовы потратить больше среднего на одежду (34 проц), мелкую электронику (32 проц), мясо и морепродукты (28 проц), кофе и чай (27 проц). При этом товары из более премиальных сегментов опрошенные предпочитают покупать в офлайн-магазинах (72 проц). Это во многом объясняется желанием потребителя изучить продукт, оценить качество или материалы, из которых он изготовлен. Каждый третий (35 проц) предпочитает делать такие покупки в онлайн-магазинах, а 16 проц - в зарубежных онлайн-магазинах. Факторы, влияющие на потребительское поведение Во всем мире покупатели связывают высокое качество товаров с определенными потребительскими свойствами, ингредиентами или материалами. В России 82 проц участников исследования определенно готовы или в некоторой степени готовы переплатить за продукт, произведенный по высоким стандартам качества и безопасности. 67 и 77 проц соответственно готовы переплатить за товары, если их производители поддерживают идеи социальной ответственности или устойчивого развития, 79 проц - за органические или натуральные продукты. Этот процент выше, чем в Европе, где таких 75 проц опрошенных. Потребители становятся более информированными и тратят больше времени на изучение свойств товаров. Это усиливает необходимость разнонаправленного маркетинга в различных каналах коммуникации. При выборе премиальных продуктов участники исследования больше всего доверяют тщательному изучению товара и его характеристик - 56 проц выбрали именно этот вариант ответа. Для сравнения: в среднем в мире только 36 проц опрошенных проголосовали так же. 44 проц опрошенных в России признались, что при покупке премиальных товаров руководствуются эмоциями, для них такая покупка - импульсная. Почти каждый третий (29 проц) прислушивается к рекомендациям семьи или друзей. А вот наружной рекламе и радио при выборе премиального товара доверяют всего 3 проц, рекламе на телевидении - 6 проц. Источник: "РБК Отрасли" Фото: Gucci
В России с февраля 2015 года закрылось 1825 сетевых магазинов одежды. Традиционный fashion-ретейл проваливался 3 года подряд, и самый сильный его спад был зафиксирован в 2017 году - тогда рынок недосчитался 1415 магазинов. Но за последний год (с февраля 2018-го по февраль 2019 года) число офлайн-магазинов одежды в России впервые выросло на 196, что может свидетельствовать о стабилизации ситуации в сегменте, сообщила на конференции Retail Day-2019 руководитель аналитической группы РБК Инга Микаелян. Статью публикует Marketmedia. По обороту за время экономического кризиса рынок fashion-ретейла сократился в России на 23 проц. Но динамика в сегментах традиционной торговли и е-сommerce разная. Если на последний год традиционная торговля fashion-товарами выросла только на 1 проц (составила 2,6 трлн рублей), то е-сommerce за тот же период прибавил 30 проц (достиг 233 млрд рублей). «Такой серьезный рост интернет-торговли одеждой и обувью произошел во многом благодаря Wildberries: оборот компании в 2018 году вырос на 72 проц, с 69 млрд до 118,7 млрд рублей», - говорит Инга Микаелян. За последний год число офлайн-магазинов одежды в России выросло, что может свидетельствовать о стабилизации ситуации в сегменте Подобная динамика, по данным аналитиков РБК, характерна не только для fashion-ретейла, но и для всей российской розничной торговли вообще. «За время кризиса этот рынок сократился на 3,8 трлн рублей (на 14 проц), до 31,6 трлн рублей. А е-сommerce за тот же период вырос на 771 млрд рублей (2 проц), до 1,88 трлн рублей. Таким образом, общая доля е-сommerce в обороте российской розницы уже достигла 4 проц», - констатирует Инга Микаелян. Активнее всего в Интернете растут продажи детских товаров (за 5 лет оборот вырос на 53 проц). «Большинство офлайн-ретейлеров практикуют стратегию омниканального развития. В частности, в сегменте fashion собственные интернет-магазины уже имеют 64 проц сетевых ретейлеров», - говорит Инга Микаелян. Но лидерами продаж в Интернете остаются маркетплейсы. Самые популярные из них AliExpress (им пользуются 28 проц интернет-покупателей), Ozon (15 проц) и Wildberries (8 проц), отмечает эксперт. По ее словам, е-сommerce развивается так стремительно, поскольку потребитель понял, что может экономить на таких покупках не только время, но и деньги. «А поскольку с 2014 года доходы населения снизились на 11 проц, а цены выросли на 42 проц - это очень актуальная тема. За 5 лет не только сократилось число спонтанных покупок. Но даже появился целый пласт новых потребителей, которые постоянно находятся в поиске и стремятся снизить свои затраты на товар при сохранении его качества», - говорит она. По данным РБК, число покупателей интернет-магазинов в России уже достигло 16 млн человек. И в прошлом году их количество увеличилось на 13,1 проц, в том числе за счет активного развития такой торговли в городах-стотысячниках. «Доля онлайн-продаж через 10 лет увеличится в 4-5 раз за счет развития самого Интернета и расширения ассортимента товаров, представленных там», - заключила Инга Микаелян. Источник: Marketmedia Фото: Kira Plastinina
Более миллиона рублей можно заработать, выложив один рекламный пост на своей странице в социальной сети. Правда, в основном это касается звезд. Иностранные знаменитости за один рекламный пост могут попросить даже до одного миллиона долларов. "Объем закупаемой рекламы в соцсетях зависит от товарной категории компаний. Цветы хорошо продаются в социальной сети Instagram, детские товары эффективнее продаются в "ВКонтакте", поскольку там молодые мамы делятся опытом", - рассказал "Российской газете" президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Впрочем, мода на размещение рекламы у медийных персон понемногу уходит в прошлое. Слишком уж дорого обходятся такие заказы и часто не оправдывают надежды компаний. Вероятность попадания в профильную аудиторию в данном случае очень сомнительна, пишет издание. Поэтому альтернативой для многих компаний сегодня становятся блогеры. Подписчиков у них обычно меньше, чем у знаменитостей, а влияние выше. К тому же заработок блогеров порой и вовсе ограничивается бартером: им просто дарят большой запас продукции компании. Самая дешевая реклама у блогеров - в соцсети "ВКонтакте" "Самая дешевая реклама у блогеров бывает в социальной сети "ВКонтакте" (около тысячи рублей за один пост), а самая дорогая - на видеохостинге YouTube (100 тысяч рублей за видеообзор). Инвестиции в рекламу у блогеров обычно окупаются уже в течение ближайших месяцев", - отметила Галина Харнахоева, PR-директор группы электронных площадок ОТС.ru. Таким образом, реклама, размещенная на странице блогера, у которого есть узкий круг последователей, имеет куда больше шансов на активные продажи продукции, чем банальное фото в соцсети знаменитости. Например, это может быть появление блогера на мероприятии в фирменной одежде. "За точность попадания в аудиторию бренды готовы платить больше, чем за охват. Охват у аккаунта может быть небольшой, а его автор и вовсе может не зарабатывать рекламой. Но среди его подписчиков есть именно те, на кого направлен посыл компаний", - рассказал Сергей Мальцев, PR-директор Ассоциация брендинговых компаний России и Depot Branding Agency. Вместе с тем реклама в социальных сетях может отличаться особой вседозволенностью, поскольку проконтролировать поток информации там бывает намного сложнее, чем в других источниках. В обычное время никакие надзорные органы за ведением торговли и размещением рекламы в соцсетях не следят. Блогеры могут беспрепятственно рекламировать некачественные товары, а сами компании на своих официальных страницах использовать запрещенные во многих странах методы. Законодательное регулирование обычно начинается уже после многочисленных жалоб пользователей. Так волну возмущения вызвала реклама бренда H&M, появившаяся в соцсети "Инстаграм". На фотографии запечатлены откровенно целующиеся девушки, рекламирующие одежду из новой коллекции. Публикация попадает под статью 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Сотни негативных комментариев исходят от людей, которые не согласны с тем, что в социальной сети, где есть большое количество несовершеннолетних пользователей, может быть размещен подобного рода рекламный контент. Помимо людей из России и восточных стран, множество других иностранцев сообщили, что отписываются от страницы бренда и больше не будут покупать одежду компании, которая не уважает чьи-то традиционные взгляды. Ранее компанию обвиняли в расизме после публикации фотографии темнокожего мальчика в худи с надписью "Самая крутая обезьянка в джунглях". Источник: "Российская газета" Фото: Pexels
В лондонском музее Виктории и Альберта открылась большая выставка французского модного дома Dior «Кристиан Диор: дизайнер мечты». В экспозиции - около 500 вещей, созданных самим Диором, и дизайнерами, которые возглавляли модный дом в течение 72 лет. Кроме роскошных платьев, на выставке представлены и эскизы нарядов. Также здесь можно изучить газеты и журналы со статьями о модном доме «Диор». Это самая масштабная выставка бренда в Соединенном королевстве - по объемам на 60 процентом больше, чем выставка кутюра Дома, которая проходила в Париже в 2018 году, пишет graziamagazine.ru. Выставка охватывает 70 лет истории Дома, поэтому экспозиции присуща академичность. Куратор выставки Ориол Каллен проводит зрителя через историю Dior. В американском Vogue отмечают, что «Кристиан Диор: дизайнер мечты» (Christian Dior: Designer of Dreams) сейчас нужна британцам как никогда: страна, которая стоит на пороге Брекзита и возможного хаоса, нуждается в красоте. Фото: V&A, фотограф Adrien Dirand