Владелец бренда Topshop сэр Филипп Грин обвинен в сексуальных домогательствах к сотрудницам: как выяснили британские СМИ, многие годы жертвы харассмента получали щедрые отступные в ответ на молчание. Сейчас империя, созданная Грином, под угрозой из-за того, что о его неподобающем поведении стало известно общественности, пишет "Газета.ру". Владельца крупной британской ритейл-группы Arcadia, в которую входит сеть магазинов Topshop, сэра Филиппа Грина обвинили в сексуальных домогательствах и расизме. На сегодняшний день он является самым высокопоставленным британцем, обвиненным в харассменте. События начали разворачиваться, когда портал The Daily Telegraph опубликовал статью о том, что крупному бизнесмену предъявили обвинения в «дискредитирующем поведении» сразу пять работников. Однако никто бы не догадался о личности обвиняемого из-за судебного решения, которое запретило изданию раскрыть конкретное имя. Обойти запрет суда и назвать сэра Филиппа как обвиняемого в харассменте смог бывший депутат от лейбористской партии Питер Хейн. Лорд Хейн сказал, что он почувствовал себя «обязанным» воспользоваться своим привилегированным положением в Парламенте, чтобы раскрыть личность магната. В ответ на обвинения Грин сделал официальное заявление, в котором он «категорически и полностью» отрицал все «незаконное сексуальное или расистское поведение». 26 октября источники, близкие к жертвам сексуальных домогательств, рассказали изданию The Guardian о том, что миллиардер предложил своим обвинителям семизначную сумму в ответ на молчание. Источник рассказал, что щедрые отступные были частью широко распространенной практики замалчивания подобных инцидентов в группе компаний Грина. По его словам, именно поэтому магнат мог позволить себе сексуально домогаться до сотрудников женского пола, и очень малая часть жертв смогла рассказать о том, что произошло, а топ-менеджеры предпочитали игнорировать поведение сэра Грина. 27 октября Питер Хейн заявил в интервью изданию Observer, что он «не отступится от своих слов» и не станет извиняться за то, что «он отстаивает права человека» после того, как столкнулся с критикой своего решения озвучить имя обвиняемого и тем самым сделать закрытый процесс открытым для общественности. Сделать заявление Хейн смог благодаря юридической защите, которую дает статус в Палате лордов. Политик также добавил, что он уважает мнение тех адвокатов, которые не согласились с его вмешательством в частное дело компании, но он настоял на своем, чем придал огласке рядовое частное дело, которым его старался показать Филипп Грин. Напомним, годовой доход Грина и его жены Тины, которая числится как владелица ритейл-империи, оценивается примерно в 2 млрд фунтов стерлингов. Фото: Topshop
КОЛОНКА Станислава Нажмитдинова, основатель агентства по развитию модного бизнеса ШТАБ, эксперт в области продаж, управления и масштабирования в индустрии моды, рассказала FashionUnited о новом явлении в отрасли. Как в нашу жизнь пришли «удаленные руководители отдела продаж», в чем плюсы и минусы подобных специалистов? С точки зрения внедрения новых технологий в продажи - модная индустрия, к сожалению, совсем не на первом месте. Пока другие отрасли наслаждались удаленными call-центрами и мотивировали их оплатой за соблюдение нормы конверсии пришедших после звонка клиентов, у нас царили "Людочки-королевы текстиля и оптовых складов", которые знали "Зиночек" и "Леночек", с тех самых пор, когда последние стояли под снегом и дождем на рынках Волгограда и провозили свой товар под вагонами из Польши и Китая. Времена изменились, портрет регионального клиента тоже, "Леночки" передали бизнес детям и разбили розарий, а "Людочки" потихоньку перестали властвовать, теряя наработанную годами «базу», за наличие которой ранее смело прибавляли себе 50 тыс. рублей к окладу при трудоустройстве. Со скрипом начал поворачиваться маховик прогресса в отделах продаж fashion-компаний, появились личные кабинеты оптовика, заработали механизмы поиска через инстаграм, объявили бойкот «холодным» звонкам, а эффективного менеджера перестали отождествлять с тем, что «он все время звонит». Неожиданно со всеми этими прекрасными вещами в нашу жизнь пришли и «удаленные руководители отдела продаж», на них и хотелось бы остановиться поподробнее. Кто эти люди: - Это специалисты высокой квалификации, живущие в России, на Украине и в Белоруссии, которым по ряду причин сложно подобрать работу, соответствующую профилю, в родном городе или же по ряду обстоятельств они выбирают формат home office, но не частичной занятости - это важно. Занятость-то как раз у них полная. Какой у них функционал: - анализируют и планируют продажи по каналам в операционном формате и разрабатывают новые каналы - в стратегическом; - анализируют и предлагают стимулирующие оптовые продажи акции и мероприятия; - распределяют задачи и планы между менеджерами, контролируют их выполнение, помогают и выступают наставниками; - работают с ключевыми клиентами (опционально) /получают от них обратную связь, на основании которой улучшают предложение; - контролируют результаты работы менеджеров, прослушивают звонки, разрабатывают скрипты и ежеминутно дают сотрудникам и вам обратную связь; - найм и адаптация новых сотрудников тоже на них; - и ежедневные мотивирующие собрания, куда же без них То есть, по сути, они делают то, что владелец небольшого бренда может, но фактически у него никогда не хватает на это ресурса. Кому это интересно: Маркам с оборотом продукции до 15 000 изделий в месяц, в отделе продаж - от одного до пяти менеджеров. В каких случаях показано к применению: 1. Марка растет, готова продавать продукт оптом, но пока не умеет этого делать, не понимает механизмов, как сделать оптовое предложение, найти первые мультибренды и как нанять специалиста, который бы со всем этим разобрался; 2. Продажи оптом уже есть, но они случайные, есть понимание, что в эту сторону бренд нужно развивать, но понимания, какими ресурсами это делать - нет; 3. Есть небольшой отдел продаж ( 1-2 человека), но управление им происходит хаотично, точки контроля нет, как и плана; 4. Географически бренд расположен в регионе, где очень сложно нанять на работу специалиста; 5. Бюджет не позволяет взять на работу достойного профессионала по рыночной ставке, а продавать надо «еще вчера» Справочно: Рыночная стоимость менеджера оптовых продаж в Москве - от 80-100 тыс. рублей совокупного дохода, а руководителя отдела продаж - от 150 тыс. рублей. От этих цифр у молодой марки кружится голова, и вожделенные оптовые продажи откладываются на потом. Рыночная стоимость удаленного РОПа - 35-50 тыс. рублей оклад + процент от продаж отдела, как правило, еще столько же. Итого, он обойдется вам в 70-100 тыс. рублей ежемесячно. Каковы минусы для компании у такого специалиста-удаленщика: 1. Самый, пожалуй, главный - он не контексте. Как бы он не был на связи 24/7, все равно существенная часть информации проходит мимо него. Его забывают пригласить на общие собрания, а о новостях он узнает «постфактум»; 2. Сложно быть лидером в своей команде, постоянно сталкивается с «сопротивлением»; 3. Собственник часто его не «чувствует», соответственно, задается вопросом: «А что у меня делает Вася там, вдалеке? Не пошел ли в фитнес-клуб посреди рабочего дня?»; 4. Сложная коммуникация с другими членами вашей команды Кого выбрать : сотрудников в офисе или удаленно, решать, безусловно, собственнику бизнеса, исходя из комфортности, бюджета и бизнес-процессов, ну , а я, в свою очередь, могу сказать, что у нас в команде уже 4 месяца работает чудесный РОП из Днепропетровска, с огромным опытом и двумя профильными высшими образованиями, и продажи выросли в два раза. К слову, менеджеры ее обожают. Еще больше о новых инструментах продаж - в следующей статье. Автор: Станислава Нажмитдинова Фото предоставлено автором
Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам девяти месяцев 2018 года увеличилась в 6 раз в годовом выражении и достигла 7,046 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 14,1 доллара против 2,39 доллара в аналогичном периоде 2017 года. Выручка от продаж выросла на 36,7 проц - до 160,504 миллиарда долларов. В сравнении с третьим кварталом 2017 года Amazon нарастил операционную прибыль на 974 проц. А чистая прибыль по итогам третьего квартала увеличилась в 11,3 раза в годовом выражении - до 2,883 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 5,75 доллара против 0,52 доллара в третьем квартале 2017 года. Эксперты ожидали увидеть этот показатель на уровне 3,08 доллара за акцию. Выручка от продаж выросла на 29,3 проц - до 56,576 миллиарда долларов. Это совпало с собственным прогнозом Amazon по данному индикатору, который находился в диапазоне 54-57,5 миллиарда долларов. Однако аналитики прогнозировали выручку от продаж в размере 57,09 миллиарда долларов, передает "Прайм". По итогам четвертого квартала 2018 года компания ожидает роста продаж на 10-20 проц в годовом выражении, до 66,5-72,5 миллиарда долларов. Ожидаемый компанией рост квартальных продаж, праздничный сезон, может стать самым медленным за последние три года, опасаются на Уолл-Стрит. Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. В Лондоне открылся первый модный поп-ап-магазин Amazon: эксперты не понимают, зачем нужен этот проект Недавно на Бейкер-стрит в Лондоне открылся первый модный поп-ап-магазин Amazon. Каждый день работы поп-ап-пространства сопровождается мероприятиями - это и кастомизация джинсов, и паблик-токи, и музыкальные выступления. Среди представленных брендов - Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Vans, Levi’s, Paul & Joe и другие широко известные марки. Также Amazon привез в Лондон и свои собственные бренды одежды - Truth & Fable и Find. Смысл этой затеи с офлайн-пространством неясен. Все привезенные в Лондон бренды можно купить практически в любом торговом центре или интернет-магазине, а не только на Бейкер-стрит, пишет РБК. Ранее Amazon уже устраивал нечто подобное и в США. Но завоевать мир моды ретейл-гигант пока не может. Модная общественность на стороне Amazon, сайт отлично распродает базовые вещи, но все же с модой он ассоциируется слабо. Сегмент, который вряд ли когда-либо покорится компании, - дизайнерские бренды и товары класса люкс, пишет РБК. Прежде всего, Amazon несколько раз уличали в продаже подделок. Не стоит забывать и о том, что в мире модной интернет-коммерции сегодня жесточайшая конкуренция. Сайты пытаются выходить за рамки привычных магазинов: у них появляются собственные медиа, свои амбассадоры, свои стилисты и свой пул дизайнеров, найти которых нельзя больше нигде. И к дизайну самого сайта предъявляются высочайшие требования. У Amazon со всеми этими критериями дела обстоят не очень, пишет РБК. Мэнни Чирико, исполнительный директор компании PVH, в состав которой входят Calvin Klein и Tommy Hilfiger, в комментарии на портале Quartz говорит, что продажи модных товаров на Amazon показывают слабый результат на всех уровнях. Футуролог Дуг Стивенс в своей статье для Business of Fashion отмечает, что Amazon вряд ли заменит настоящий модный магазин, а покупки на сайте - лишь бытовая рутина. Одна из главных проблем Amazon заключается в том, что у компании нет четкого направления и самоопределения в модном контексте, резюмирует РБК. Фото: FashionUnited По материалам РБК, "Прайм"
Объем онлайн-рынка торговли контрафактной продукцией в РФ по итогам 2017 года составил более 100 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак. "Объем онлайн-рынка торговли контрафактной продукцией в России за год вырос на 23 проц. В 2016 году он составлял 81 млрд рублей", - говорится в статье, опубликованной на сайте Group-IB. Согласно данным специалистов, каждый пятый поддельный товар был куплен в интернете, в среднем россиянин на покупку контрафактной продукции тратит 5,3 тыс. рублей. "Для крупных организаций действия интернет-мошенников - это не только прямой финансовый ущерб, но и потеря лояльности аудитории, размытие бренда, отток покупателей", - отмечают в компании. Президент Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, комментируя ТАСС это исследование, отметил, что сегодня закрыть сайт, реализующий контрафакт, можно только по решению суда, что представляет собой долгий и ресурсозатратный процесс. "В борьбе с серым рынком эффективной мерой будет система маркировки, которая сейчас внедряется и находится на стадии пилота по обуви и текстилю", - отметил он. По его словам, сегодня в онлайне доля контрафакта оценивается от 5 проц до 30 проц в зависимости от товарной категории: в меньшей степени в электронно-бытовой технике, в большей - в одежде, обуви, косметике и детских товарах. Согласно распоряжению правительства РФ, утвержден перечень 10 товарных групп, которые с 2019 года подлежат обязательной маркировке: обувь, пять групп изделий легкой промышленности и др. Планируется, что в России единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак" заработает к 2024 году.
Индустрия моды остро нуждается в профессионалах с техническими навыками - в университетах и вузах студенты перестали получать соответствующие знания, а все технические вопросы в отрасли давно находятся на аутсорсинге. Стремительное развитие инноваций, таких как 3D-дизайн, big data и искусственный интеллект делают данную проблему еще острее, поскольку традиционным институтам трудно идти в ногу со временем - рынок меняется слишком быстро. 62 проц фэшн-менеджеров ведут настоящую борьбу с тем, чтобы закрыть определенные вакансии, согласно исследованию компании Alvanon, результатами которого аналитики поделились эксклюзивно с FashionUnited. В Alvanon опросили в общей сложности 642 профессионала модной индустрии со всего мира, 64 проц из них являются топ-менеджерами. "Мы буквально воюем за таланты", - говорит Сара Макконнелл-Хейнс, менеджер по закупкам в компании-ритейлере детской одежды Carter’s, которая приняла участие в опросе. "Во всех компаниях, с которыми я имею дело, говорят, что центральная проблема заключена в поиске нужных людей", - добавляет Эдвин Ке, главный исполнительный директор гонконгского научно-исследовательского института текстиля и одежды (HKRITA). "Традиционные образовательные учреждения и школы все еще сосредотачиваются на гламурной стороне моды. Студенты и выпускники, как правило, мечтают стать модельерами и не задумываются о коммерческой и технической стороне", - отметила Катрин Коул, исполнительный директор Alvanon в интервью с FashionUnited во время выставки Centrestage, которая прошла в Гонконге в сентябре. Эта проблема особенно остро стоит в сегменте нижнего белья, где требуется огромный опыт из-за разработки сложных конструкций. Генеральный директор Clover Group Энджи Лау, еще один участник опроса Alvanon, комментирует: "Существует огромный разрыв между тем, чему наши сотрудники учатся в школах, и тем, что необходимо в реальной жизни". "Часто возникает недопонимание, несогласованность между дизайном и производством, и все потому, что студенты просто не знают, как идёт работа на производстве, они не проходят там полноценную практику. Когда у вас нет доступа к фабрикам, вы только предполагаете, как производятся вещи. А потом на фабрике говорят: "Я не могу это отшить", "Если я это сделаю, потребуется гораздо больше ткани, что удорожит производство", - объясняет Дженис Ван, главный исполнительный директор Alvanon, которая также пообщалась с FashionUnited в Гонконге. Аутсорсинг является одним из основных факторов, способствующих ухудшению ситуации. "Когда вы передаете какие-то процессы на аутсорсинг, люди в вашей стране просто перестают это делать и теряют навыки", - говорит Ван. Коул упоминает Северную Каролину в Соединенных Штатах в качестве идеального примера того, как аутсорсинг меняет индустрию моды в худшую сторону. "Северная Каролина была крупным производителем текстиля. Но если вы поедете туда сейчас, вы увидите, что многие люди в отрасли говорят о 15-летнем кризисе. Именно 15 лет назад они вышли на аутсорсинг в Китай. Но внезапно оказалось, что местные жители все же предпочитают покупать вещи, сделанные в США, а все навыки локального производства утрачены". Поскольку "бэби-бумеры" (последнее поколение, которое действительно обладало определенными техническими навыками) начинают уходить на пенсию, проблема усиливается. 38 проц респондентов (топ-менеджеров) назвали уход сотрудников на пенсию "головной болью". Миллениалы в настоящее время составляют около 35 проц рабочей силы. Но, как ожидается, уже к 2025 году 75 проц персонала в компаниях будет представлять поколение миллениалов. Модные компании не проводят необходимое обучение персонала Несмотря на нехватку ключевых навыков у сотрудников, исследование показало, что большинство модных компаний не в состоянии восполнить этот пробел. Только 16 проц менеджеров заявили, что компании, в которых они работают, провели оценку профессиональных навыков сотрудников, а это означает, что они не полностью осведомлены о том, что могут предложить работники, и чего им все еще не хватает. "HR-специалисты на самом деле не знают, как правильно проводить тестирование, потому что у них самих нет технических навыков. Поэтому многие компании просят сотрудников, обладающих определенными навыками, проверить тех, кто занимает более низкие или аналогичные позиции. Но это дополнительная работа, не говоря уже о том, что это может вызвать неловкие ситуации в команде", - говорит Ван. В результате большинство компаний не выделяет достаточно средств на обучение. Только 49 проц руководителей и 50 проц сотрудников ниже управленческого уровня заявили, что они принимали участие в каком-либо обучении, организованном компанией за последние 12 месяцев. Менее 30 проц респондентов заявили об увеличении бюджета на обучение в течение последних двух лет, и 38 проц считают, что бюджет вряд ли будет увеличен в будущем. Миллениалы меняют место работы чаще, чем предыдущие поколения, потому что им важно чувствовать карьерный рост, то, что они выложились по максимуму и пора расти дальше. Данный факт способствует "текучке" кадров. "Отличие сегодняшнего времени от прошлого десятилетия в том, что сотрудники хотят учиться и продолжают развиваться. Они любопытны", - отмечает Ван. Почему же компании так мало инвестируют в обучение? По мнению 54 проц опрошенных, главным барьером являются временные ограничения. Но в Alvanon также пришли к выводу, что многие предприятия не имеют четких методов измерения эффективности обучения, которое они предоставляют. Поэтому они не могут понять, оправданы ли дальнейшие инвестиции в тренинги. "Нет четкого способа измерения успешности обучения, - говорится в исследовании Alvanon. - 38 проц руководителей смотрят на удовлетворенность сотрудников, 36 проц - на рост производительности и 24 проц - на ключевые показатели эффективности". Те, кто предлагают тренинги, часто делают это неправильно Менее половины респондентов, прошедших обучение в своих компаниях, были довольны результатом, а 24 проц заявили, что они либо "крайне недовольны", либо "неудовлетворены". Почему так происходит? Во-первых, на обучение выделяется либо слишком мало, либо слишком много времени. Также часто сотрудники видят несоответствие между знаниями, которые они получают на тренингах, и теми навыками, которые были им действительно необходимы. Многие респонденты жаловались на то, что они прошли обучение, связанное с развитием лидерских качеств, тогда как на самом деле им не хватает технических навыков. Например, менеджеры по разработке продуктов, опрошенные в ходе исследования, в подавляющем большинстве случаев указывали на необходимость проведения более практических курсов по конкретным вопросам и тематикам. Статья написана при содействии редактора Weixin Zha Перевод: Наталья Попова Фото: Alvanon
Тем, кто имеет в доме вертикальные или горизонтальные жалюзи посвящается эта статья. Жалюзи производят из пластика, ткани либо металла, изделия сверху имеют антистатическое покрытие. Жалюзи, как и все предметы в доме покрываются пылью, грязью, пятнами, теряя свой первозданный презентабельный вид. Поэтому многие задаются вопросом, как отстирать жалюзи, чем их можно отмыть? Как стирают вертикальные жалюзи []
Многие знаменитости для того, чтобы выглядеть хорошо нанимают стилистов, которые следят за их гардеробом. Но не каждый может позволить себе столь дорогую услугу. Хотя одеваться стильно следуя модным тенденциям хочется каждой. Открою секрет, каждая может создать свой стильный гардероб, которому позавидует окружающие. В статье собраны одиннадцать советов и простых рекомендаций, изучив которые вы сможете самостоятельно []
Каждый человек ухаживает за собой, совершенствуется и предпочитает во всем поддерживать чистоту. Не исключением является и то, что у каждого человека есть любимый аромат, который придает ему уверенности, дает позитив на весь день и создает приятный шлейф. Именно запах отражает характер и вкус владельца. Описание парфюмамолекулы Escentric 02 (Эксцентрик 2) В этой статье речь пойдет []
В этой статье можно узнать, как подобрать контактные глазные линзы, если у вас плохое зрение. Контактные линзы созданы для корректировки зрения, медицинское изделие должно подходить к глазу человека. У каждого человека уникальная форма глаз, поэтому подбирать линзы нужно индивидуально. Инструкция по подбору контактных линз: Посещение офтальмолога глазного врача Прежде вам предстоит записаться к врачу в []
Испанские ритейлеры могут начать взимать плату за примерку одежды. Эта мера вызвана беспокойством властей в связи с падением прибыли офлайновых магазинов. Советник по вопросам экономики и финансов сообщества Кастилия и Леон Мария дель Пилар-дель-Олмо отмечает, что на такой беспрецедентный шаг власти готовы пойти из-за роста «хитрой» схемы, которую используют покупатели при онлайн-шопинге: примеряя понравившуюся вещь в офлайн-магазине, а заказ осуществляя через интернет. По ее мнению, настало время внедрять «инновационные идеи» и «стимулы» для защиты малого бизнеса от действий крупных транснациональных корпораций, работающих через интернет. Эта инициатива была анонсирована в ходе пресс-конференции по итогам секторного совещания по делам торговли. Таким образом, региональные советники поддержали идею министра промышленности, торговли и туризма Рейеса Марото о создании Торгового надзора 4.0 для конкурирования с цифровым рынком, пишет «Испания по-русски». В то же время, никто не собирается вводить плату за примерку прямо сейчас, данное предложение еще предстоит обсудить в различных рабочих отраслевых группах. Простые испанцы, разумеется, критически отнеслись к данной инициативе. Согласно опросу, против выступили свыше 90 процентов респондентов. По их мнению, клиент должен знать, что покупает, и воспользоваться примерочной - его законное право. Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group: "Плата за примерку - это наивная и вредная инициатива" "Российская газета" приводит комментарии экспертов, возможно ли появление подобной инициативы в нашей стране? Дмитрий Лесняк, адвокат : "В России правила продажи обязывают продавца обеспечить возможность примерки вещей, в том числе - организовать примерочные кабины, банкетки, скамейки. Из этого следует, что брать дополнительную плату за примерку продавец не имеет права, а несоблюдение этого требования равно нарушению правил продажи. Есть, конечно, полулегальная схема - шоурум. Когда магазин обеспечивает примерку бесплатно, но находится в арендованном помещении на территории здания, и собственник здания (естественно, по договорённости с продавцом) берёт плату за вход. Однако шоурумы с платным входом противоречат статье 426 Гражданского Кодекса, по которой розничный продавец обязан предоставить возможность покупки товаров всем желающим и не имеет права устанавливать дополнительные условия вроде платы за вход или покупки абонемента. Но это направление имеет маленькую долю рынка. Вообще более высокая цена вещи в классическом магазине по сравнению с онлайн-магазинами должна компенсировать продавцу возможностью выбора, примерки и дополнительными услугами для покупателя, например, "подгонки" одежды. Не думаю, что розничных продавцов нужно специально защищать законодательными мерами. Ведь если бы разница в прибыли была на самом деле значительной, и покупатели в основном заказывали вещи именно через интернет, то продавцы бы сами массово уходили в онлайн. Кроме того, если работать "в белую", то розница может быть выгоднее с точки зрения налогообложения. Плата по патенту ниже, чем по упрощенной системе налогообложения". Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла : "Честно говоря, сильно сомневаюсь, что даже в Испании это инициатива будет принята. Это создаст дополнительные барьеры для развития офлайн-торговли. В то время, как все больше современной одежды и так реализуется через Интернет. К тому же интернет-магазины сами начинают предоставлять возможность примерки вещей. Создаются примерочные в центрах выдачи товара, курьер может привезти на выбор несколько моделей, которые можно померить. Такие интернет-магазины показывают очень хорошие результаты по продажам. Кроме того, развиваются современные технологии, например, цифровые примерочные. Человек нажатием кнопки может выбрать модель, а программа покажет, как эта одежда будет смотреться на нем. После такого первичного отбора человек может заказать через интернет все, что ему понравилось и примерить в реальности. В конкурентной борьбе с онлайн-торговлей обычным магазинам стоит задуматься над ценовой политикой". Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли : "Не знаю насколько быстро такая идея просочится к нам, но сама логика правильная - без примерки никто одежду не покупает, поэтому интернет-магазины, которые работают с одеждой, вкладываются в примерку. Правда в таком случае примерка бесплатна лишь условно, поскольку расходы на примерочные и на дополнительное время, которое тратит курьер, все равно нужно компенсировать. В любом случае стоимость примерки товара куда-то зашивается, иначе магазин уйдет в операционный минус. С другой стороны, и у обычного магазина примерка также заложена в цену товара. Но российский потребитель еще не готов к тому чтобы оплачивать примерку. Если какой-то один магазин введет услугу платной примерки, это отпугнет покупателей, магазин может потерять клиентов". Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group : "Это наивная и при этом вредная инициатива со стороны чиновника, который не понимает суть fashion ритейла. В одной фразе - как минимум три кардинально неправильных постулата. Первый. В продажах одежды правила диктует покупатель, а не продавец. Каждый продавец, борясь за покупателя, оптимизирует и расширяет сервисы. Если офлайн-ритейлеров обязать брать деньги за примерки, это повлечет волну негатива от клиентов, которые это однозначно воспримут как резкое ухудшение сервиса в офлайн-торговле. Это приведет к ослаблению позиции магазинов в конкурентной борьбе за покупателя. Второй. Позиция противопоставления онлайн и офлайн - это уже давно ушедший в прошлое наивный подход. Это как конкуренция ж/д транспорта с авиацией. После появления нового канала продаж у покупателя расширился выбор, и он от этого не откажется. Модная индустрия движется в сторону интеграции продаж, омниканальности, а не противостояния каналов друг другу. И если покупателю удобнее сделать примерку в офлайн-магазине, а заказывать продукт оnline - надо предоставить ему такую возможность, а это значит открыть свой online магазин или предоставлять свой продукт через online market place. Третий. Те офлайн-магазины, которые не смогут обеспечить сервис в интернет пространстве, неизбежно проиграют тем розничным операторам, которые представлены мультиканально. Мультиканальность продаж и удобства для покупателя - неизбежный вектор развития розничного бизнеса, никакими "обидами" или запретительными инициативами его в обратную сторону не развернуть". По материалам сайтов "Испания по-русски", "РГ" Фото: "Сток центр"
Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту крупной кражи из магазина одежды испанского ритейлера в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе. Как стало известно, в полицию обратился юрист Группы Inditex и заявил о хищении товара из магазина Zara, расположенного в крупном ТЦ в Москве. По его словам, из торговой точки пропала партия одежды на сумму более 7,7 млн рублей. Недостача товара была обнаружена по итогам инвентаризации. Дело возбуждено по статье кража в особо крупном размере, преступников ищут, сообщает агентство «Москва». Фото: Метрополис
Исключение узбекского хлопка из «черного списка» в США открывает возможности для сотрудничества с мировыми брендами, заявили власти Узбекистана. «Это решение положительно повлияет на имидж страны на мировой арене и откроет пути для возможной кооперации с ведущими зарубежными брендами в текстильной промышленности (Gucci, Louis Vuitton, H&M, Adidas, Nike и др.). Также это создаст новые возможности для наращивания экспорта текстильной продукции на рынки развитых стран, в частности, в страны ЕС, Северной Америки и Японии», - сообщили в министерстве внешней торговли Узбекистана. Узбекский хлопок исключен из черного списка в США Министерство напомнило о мерах, принятых правительством для борьбы с принудительным трудом. В частности, был усилен мониторинг, запущены новые механизмы регистрации жалоб от населения, а также повышены тарифы по оплате труда сборщикам хлопка. Узбекистан заявил о возможном сотрудничестве с Louis Vuitton и Nike США ежегодно публикуют списки товаров, при производстве которых используется принудительный и детский труд. Узбекский хлопок попадал в эти перечни с конца 2000-х годов. Но в последних редакциях, опубликованных 21 сентября, его исключили из списка, касающегося детского труда. При этом он остался в списке товаров, производимых с использованием принудительного труда взрослых, сообщает международное информационное агентство «Фергана» Распространенная практика детского труда при сборе хлопка в Узбекистане препятствовала использованию продукции из узбекского сырья ведущими брендами. Она стала поводом для массового бойкота узбекского хлопка, к которому в начале 2010-х годов присоединились более сотни компаний, включая H&M и Adidas. В Узбекистане десятилетиями практиковался принудительный сбор хлопка. К нему привлекали сотрудников бюджетных и других организаций, студентов и школьников. За отказ угрожали неприятностями, вплоть до увольнения с работы. Некоторые предпочитали откупиться - заплатить определенную сумму для найма сборщиков. Власти неоднократно обещали отказаться от этой практики, хотя пока что ситуация улучшилась лишь частично (среди прочего, отказались от массового использования детского труда). В 2017 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в ООН, что «приняты действенные меры по искоренению детского и принудительного труда». Позднее, выступая на совещании, он вновь потребовал отказаться от этой практики, ссылаясь на международную репутацию страны. Министр труда Шерзод Кудбиев пообещал допустить экспертов Международной организации труда к базе данных граждан, столкнувшихся с принуждением к уборочной кампании. Он также заявил, что к чиновникам, сгоняющим людей на поля, будут приняты жесткие меры. Несмотря на прогресс, в 2017 году к сбору хлопка, как сообщалось, все же были принудительно привлечены сотни тысяч человек. В нынешнем сезоне на поля по указанию местных властей были, в частности, отправлены работники ЖКХ в Андижанской области (при этом с них взяли расписки, что хлопок они собирают добровольно). Министерство труда в то же время заявило, что реагирует на такие случаи. На прошлой неделе, по данным ведомства, поступило более сотни жалоб, по некоторым в отношении чиновников приняты меры - штрафы и дисциплинарные взыскания. Хлопок - одна из основных статей экспорта Узбекистана. Страна входит в пятерку мировых экспортеров хлопкового волокна, ежегодный объем производства составляет около 1,1 миллиона тонн. По итогам Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки в 2017 году были заключены контракты на экспорт текстильной продукции и полуфабрикатов более чем на 1 миллиард долларов, сообщает «Фергана». Между тем, по данным начальника Управления анализа и прогнозирования развития мировых рынков Минвнешторга Акмала Эшниёзова, Узбекистан уже скоро может начать сотрудничество с такими брендами как Gucci, Adidas и Nike. Данные марки, по его словам, проявляют интерес к узбекскому хлопку. Эшниёзов считает, что текстильная промышленность Узбекистана в ближайшее время выйдет на новый уровень, передает UPL24. Фото: Manfred Rose / pixelio.de Источники: информационное агентство «Фергана», UPL24
Яблочные пироги - моя страсть! Да и вы не являетесь исключением раз выбрали для чтения именно эту статью. И правильно сделали! Ведь сегодня вы узнаете бесподобный рецепт Цветаевского яблочного пирога. Уверяю вас, что у каждой хозяйки должен быть этот рецепт в копилочке. Пирог, приготовленный по нему, получается потрясающим: ароматный, сочный, нежный и полезный - ну []
Gap отчитался о более сильном, чем ожидалось, падении квартальных сопоставимых продаж, в то время как компания сообщила о превысившей прогнозы общей прибыли и хорошей выручке, пишет "Росбалт". Сопоставимые продажи бюджетного бренда Old Navy выросли на 5 процентов, превысив прогноз аналитиков, которые ожидали увеличения показателя на 4,5 процента. Продажи в магазинах бренда Gap, открытых не менее года, упали на 5 процентов во втором квартале, в то время как аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали снижение на 2,55 процента. Чистые продажи Gap Inc выросли на 7,5 процента до 4,09 миллиарда долл в квартале, завершившемся 4 августа, превысив усредненный прогноз аналитиков на уровне 4,01 миллиарда долл. Прибыль компании за исключением некоторых статей баланса составила 76 центов на акцию, в то время как аналитики ждали показателя в 72 цента на акцию.
Редакция одного из самых авторитетных глянцевых журналов в мире - Vogue - приняла сенсационное решение: на его страницах больше не появятся модели, которым не исполнилось 18 лет. Например, в ближайшие пару лет в этом журнале нельзя будет увидеть Кайю Гербер, дочь Синди Кроуфорд. Юные модели часто работают больше 12 часов в день в некомфортных и тяжелых условиях и подвергаются давлению и нагрузке, с которыми они не в силах справиться в своем возрасте. Помимо того, для них становится проблемой расписание недель мод. В качестве примера Vogue приводит Наоми Кэмпбелл, которая начала свою карьеру в 16 лет, но при существовании деления показов только на два сезона и меньшем количестве коллекций в год она могла спокойно учиться в школе, если хотела, пишет Buro 24/7. «В этом году, в году под эгидой #MeToo, Conde Nast и другие издательства пришли к такому решению. Поскольку многие модели, юноши и девушки, подвергаются сексуальным домогательствам или испытывают то или иное давление, мы хотим убедиться, что все редакторские снимки сделаны в безопасной рабочей среде. Отныне только достигшие 18-летия лица будут сняты для журнала (исключая те случаи, когда подростки будут являться частью статьи, но в этом случае они будут одеты и загримированы согласно своему возрасту). Мы решили, что хватит. Больше мы не будем подвергать такому стрессу детей. Мы не можем исправить прошлое, но можем начать создавать лучшее будущее», - говорится в официальном заявлении издательского дома. Об этом пишет Popcornnews. Также Conde Nast считает неправильным утверждение подросткового типа фигуры как общепринятого стандарта, потому что взрослые женщины так не выглядят и одежда на них не сидит так, как на еще не выросших девушках. Такой стандарт негативно сказывается и на самих моделях, которые становятся объектами жесткой критики из-за набранных килограммов, сообщает Buro 24/7. Стоит отметить, что совет модных дизайнеров Америки и некоторые крупные модельные агентства поддержали решение Vogue. «Давайте вновь сделаем моделей музами, а не просто вешалками для одежды», - говорит соучредитель и генеральный директор DNA Model Management Дэвид Боннувер.
Если вы знаете, как это делать, вы можете пропустить эту статью. «Модная» ориентирована на разных женщин. Это и опытные модницы, и те, кто только знакомиться с миром красоты и моды.
Тема грядок, будет актуальна для садоводов-огородников, как начинающих, так и опытных. Статья расскажет об изготовлении теплой грядке, которая увеличивает урожай
Здравствуйте мои дорогие! Сегодняшняя статья будет наполнена очень красивыми фотографиями букетов живых цветов и полезными советами по оформлению ими любого стола, будь то какое-то торжество, романтический ужин или ежедневный семейный обед. Украшение стола цветами в принципе совсем несложное мастерство, но при условии, что вы знаете несколько хитрых приемчиков. Я конечно, не претендую переплюнуть в этом []
Прически в виде объемных кос в этом году популярны настолько, что их можно увидеть на женщинах самых разных возрастов. Объемные косы плетут не только в обычный день, но и для самых разных случаев, например на какое-нибудь праздничное мероприятие и даже на в качестве свадебной прически невесты. В этой статье научимся плести объемную косу русалки, которая []
Фонд Morgan Stanley отказался от приобретения торгово-развлекательного комплекса "Невский центр" в центре Санкт-Петербурга, пишет газета "Ведомости". "Формально переговоры продолжаются, но крайне маловероятно, чтобы эта сделка была закрыта", - указывает издание со ссылкой на свои источники. Morgan Stanley вышел из переговоров еще месяц назад, то есть до того, как стало известно о новых санкциях, пишет газета. Morgan Stanley отказался покупать ТРК «Невский центр» из-за санкций? «Невский центр» (общая площадь 103 тыс. кв. м) расположен на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. После реконструкции (на что Stockmann Group потратила 170 млн евро) был открыт в 2010 году. Этот торговый комплекс - последний объект Stockmann в России: в 2015 году ритейлер объявил о продаже своих универмагов в России Reviva Holdings Ltd (владеет компанией «Дебрусс», развивающей в России по франшизе универмаги британской марки Debenhams). В феврале сообщалось, что Stockmann договорился о продаже «Невского центра». Единственным оставшимся претендентом был Morgan Stanley. Morgan Stanley рассматривала покупку комплекса совместно с чешской PPF Real Estate, сообщают "Ведомости". Выход Morgan Stanley из сделки ставит под сомнение участие PPF Real Estate в этом, отмечает издание со ссылкой на одну группу источников. "Два консультанта, работавших со сторонами переговоров, уверяют, что теперь PPF Real Estate хочет купить "Невский центр" самостоятельно. Получить подтверждение этому не удалось", - добавляется в статье. Директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев оценил рыночную стоимость "Невского центра" в 10-12 миллиардов рублей. Собственник комплекса рассчитывал выручить от его продажи сумму в евро, что на фоне падения курса рубля могло привести к снижению интереса инвесторов к объекту, сказал он "Ведомостям". Фото: "Невский центр"
Контур заземления в частном доме Здравствуйте друзья! И снова с вами я Григорий и мой сайт «Ремонтируем жилье сами». Во время строительства дома или проведения в нем капитального ремонта мы как всегда прокладываем новую электропроводку. Большинство электроприборов, используемых в быту, требуют для подключения не только фазу и ноль, но и заземление. В этой статье я []
Приехали… Все тоскливее думают автомобилисты, глядя, с каким энтузиазмом тянутся вверх цены на бензин. Чтобы не оставаться в стороне от этой проблемы, в этой статье подготовлена подборка самых экономичных машинок (малолитражки), которые максимально бережно отнесутся к хозяйскому кошельку (расчёт стоимости километра пути, проводился исходя из цены бензина А-95 - 1,4 доллара). SKODA FABIA NEW • []
Как пишут "Ведомости", исполняющим обязанности главного редактора российского издания Forbes назначен Андрей Золотов. Одновременно с этим из нового номера журнала исчезла статья, посвященная бизнесу братьев Магомедовых.
Давнюю мечту всех женщин, когда-либо смотревших "Секс в большом городе", о несостоявшейся статье Кэрри под названием "Socks and the city" исполняет нежно любимый нами Нестор Ротсен.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Традиционный народный костюм и текстиль народов Коми: праздничные и обрядовые функции» пройдет 12 октября на базе «Дома дружбы народов Коми». Как сообщает ИА «Комиинформ», организаторами мероприятия стала Ремесленная палата Коми. На конференции обсудят историю возникновения и разнообразие традиционного костюма народов. Обратят внимание на традиционную одежду и ее трансформацию на костюм как маркер этнической идентичности. Эксперты изучат экспедиционные и музейные материалы по традиционному текстилю, методики преподавания основ изучения традиционного костюма, локальные черты в разный районах. Обсудят отражение межэтнического взаимодействия в традиционном костюме. Одним из вопросов конференции станут реплики и реконструкции традиционной одежды, особенности воспроизведения этнографических образцов, а также роль традиционной одежды в деятельности фольклорных коллективов. Также в рамках конференции пройдет выставка коллекции народных костюмов. К участию в конференции приглашаются фольклористы, историки, культурологи, краеведы, специалисты музеев, представители учреждений, мастера прикладного творчества,индивидуальные предприниматели и организации швейного производства из муниципальных образований Коми, преподаватели, обучающиеся и студенты средних и высших профессиональных образовательных организаций, расположенных в республике , представители национальных обществ и землячеств народов, проживающих на территории Коми. Заявки на участие в конференции с тезисами докладов просим направлять по адресу komirempalata@bk.ru до 15 сентября 2018 года. Тексты статей для печати в сборнике принимаются в электронном виде до 20 октября 2018 года по электронной почте: komirempalata@bk.ru.