Положение о конкурсе студенческих работ «Будущее CHAPEAU-2011» Общие положения Конкурс объявляется в марте 2011 года и проводится 18 августа 2011 года в Гостином Дворе (г. Москва) в рамках IX Международной специализированной выставки «CHAPEAU - 2011». В конкурсе могут принять участие: студенты высших учебных заведений; выпускники, окончившие высшее учебное заведение не более 3 лет назад; студенты средних специальных учебных заведений (лицеев, колледжей, училищ, техникумов); выпускники, окончившие средние специальные учебные заведения не более 3 лет назад. Конкурс проводится посредством демонстрации конкурсной коллекции на главном подиуме выставки. Конкурс оценивает комплексное жюри под председательством дизайнера и модельера Егора Зайцева. Объявление результатов конкурса и награждение состоится 20 августа в 14:00 часов на церемонии закрытия выставки. Цели конкурса - дать возможность начинающим модельерам, дизайнерам, художникам представить широкой общественности свой творческий потенциал; - привлечь внимание производителей головных уборов и производителей готовых изделий из меха и кожи к творчеству начинающих модельеров, дизайнеров, художников; предоставить возможность студентам и выпускникам дизайнерских высших/средних специальных учебных заведений получить стажировку и/или рабочее место в ведущих производственных компаниях; - создать условия, в максимальной степени, способствующие объективной оценке мастерства и конкурентоспособности начинающих модельеров, дизайнеров, художников; - оказать поддержку начинающим модельерам, дизайнерам, художникам в продвижении их брэндов на российском и зарубежном рынках (освещение участников и победителей конкурса в прессе, телевидении, Интернет-изданиях). - представить широкой общественности уровень подготовки дизайнерских школ высших/средних специальных учебных заведений. Критерии оценки конкурсных коллекций 1. Идея коллекции (актуальность, оригинальность, функциональность). 2. Исполнение (дизайн, технология, качество). 3. Презентация (музыкальное, художественное представление коллекции). Конкурсные коллекции оцениваются закрытым голосованием жюри по 10-балльной шкале. Организация конкурса На конкурс допускается коллекция, разработанная и созданная конкурсантом. На конкурс допускается одна коллекция конкурсанта. Материалы, приемы обработки и декора конкурсной коллекции не регламентируются. Максимальное количество демонстрируемых на подиуме изделий - 15 единиц. Максимальное время демонстрации коллекции - 7 минут. Демонстрация коллекции проводится под музыкальную фонограмму, предоставленную конкурсантом. Очередность демонстрации конкурсных коллекций определяется жеребьевкой, проводимой 16 августа в 16:00 часов на главном подиуме выставки. Для демонстрации коллекции конкурсант имеет возможность а) воспользоваться демонстраторами модельного агентства «SLAVA ZAITSEV». Стоимость работы 1 (одного) демонстратора модельного агентства «SLAVA ZAITSEV» - 1000 (одна тысяча) рублей с учетом НДС. б) привлечь демонстраторов самостоятельно. Участие в конкурсе бесплатное. Заявка на участие в конкурсе принимается не позднее 1-го августа 2011 года. ПРИМЕЧАНИЯ: Перед демонстрацией коллекции во время конкурса ведущий выставки озвучивает имя и фамилию конкурсанта, название коллекции и название учебного заведения. Музыкальная фонограмма для демонстрации коллекции предоставляется конкурсантом на отдельном CD или MD диске (не МРЗ!!!), разборчиво подписывается и перед началом демонстрации передается звукорежиссеру. В выборе музыкального сопровождения демонстрации коллекции конкурсант может воспользоваться помощью звукорежиссера. Эта услуга предоставляется бесплатно и только в день заезда 16 августа с 14:00 часов в зоне главного подиума выставки. В случае превышения временного ограничения демонстрации коллекции ее звуковое сопровождение прекращается. Оргкомитет оставляет за собой право отстранения от участия в показе демонстраторов, привлеченных конкурсантом самостоятельно (в случае их очевидного непрофессионализма). Репетиция демонстрации коллекции с демонстраторами, привлеченными конкурсантом самостоятельно, состоится 16 августа в 14:00 часов на главном подиуме выставки. Кастинг демонстраторов модельного агентства «SLAVA!ZAITSEV» состоится 16 августа в 15:00 часов на главном подиуме выставки.* * - время репетиции и жеребьевки участников может быть изменено, пожалуйста, связывайтесь с оргкомитетом для уточнения. Награждение Участник конкурса: - Диплом участника конкурса; - подарок. Обладатели 2 и 3 места: - Диплом победителя; - подарок; - упоминание учебного заведения, автора коллекции в итоговых статьях о выставке, публикуемых в специализированных печатных и/или Интернет-изданиях; - размещение информации об учебном заведении, авторе коллекции на сайте Организатора в течение года; - право использования символики выставки «CHAPEAU-2011» во всех формах рекламы. Победитель конкурса: - Приз «ШАПО» за победу в студенческом конкурсе «Будущее CHAPEAU-2011»; - путевка на отдых в Турции - диплом победителя; - подарок; - упоминание учебного заведения, автора коллекции в итоговых статьях о выставке, публикуемых в специализированных печатных и/или Интернет-изданиях; - размещение информации об учебном заведении, авторе коллекции на сайте Организатора в течение года; - право использования символики выставки «CHAPEAU-2011» во всех формах рекламы. С пожеланиями успехов и творческих побед, оргкомитет выставки «CHAPEAU»
Свой прогноз развития ситуации мы давали ранее в постах »ДО и после (часть 1)» и«ДО и после (часть 2)». В статьях Васильева Анатолия писалось: «… 2011 год же становится для ДО ключевым, так как от нее даже по пессимистическому прогнозу ожидаются даже не рост, а «фонтан» основных параметров. (По представленным данным о планах компании «Ведомостями» [...]
На первый взгляд кажется, что Марк Джейкобс (Marc Jacobs) в новом круизном сезоне предлагает пополнить женский гардероб обоями – принт, украшающий модели из новой коллекции, напоминает узор на старых советских обоях, будучи столь же тусклым и невнятным, как, впрочем, и вся коллекция в целом. Ни с первого, ни даже с десятого взгляда невозможно найти в коллекции тот экспериментаторский, с привкусом бунта дух, который отличает творения Джейкобса – совершенно невыгодные для женской фигуры силуэты, «пижамный» крой, совершенно не актуальная для круизного сезона (да впрочем, и для любого другого), невыразительная цветовая гамма и уже упомянутые принты а-ля советские обои. И, как завершающий штрих, юбки-пачки кислотных расцветок, которые могли бы носить разве что самые смелые тинейджеры в конце восьмидесятых, но никак не сегодня. Издание New York Times незадолго до того, как Совет модных дизайнеров Америки вручил Джейкобсу награду Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award за вклад в индустрию моды, опубликовало достаточно скандальную статью, в которой ставилась под сомнение сама популярность дизайнера – дескать, современная молодежь предпочитает Джейкобсу Rag & Bone и Alexander Wang. Возможно, авторы NY Times были, в какой-то степени, правы, и Джейкобс действительно «теряет хватку»: по крайней мере, новая круизная коллекция дизайнера – творение более чем спорное.
На прошлой неделе мы открыли серию статей об одном из основополагающих направлений компании «Парижанка» – крупные форматы. Сегодня, представляем вам интервью с руководителем направления Вадимом Вятошиным, который рассказал нашему порталу о нюансах своей работы. О брендах - «Парижанка» является мультибрендовой компанией, в портфеле которой находятся более 15 разнообразных марок нижнего белья на любой вкус и [...]
Направлением «Крупные форматы» компания «Парижанка» начала заниматься с 2009 года. Но стартовым годом считается 2010-й. Почему и как далее будет развиваться направление крупных форматов в компании «Парижанка» мы расскажем в серии статей, посвященных данному направлению. За предоставленную информацию для размышления благодарим отдел «Крупные форматы» ГК «Парижанка» в лице руководителя Вятошина Вадима. Одним из значимых направлений [...]
Тревожное письмо Читателя, привожу с сохранением стилистики. «С нетерпением жду статью о борьбе с бельевым сетевым маркетингом. История с сетевым маркетингом достаточно серьёзная. Сеть растет очень быстро. Мне не совсем понятно почему эта тема не затронута Уваровым . Предприниматели имеющие небольшие магазины белья, списывают на снижение покупательской способности, падение продаж, а продажи идут прекрасно, только [...]
Наверное, у многих из вас возникнет вопрос, кто такие эти обаятельные девушки, так лучезарно улыбающиеся на моей футболке? Pin-up girls – девушки, которых, без сомнения, видел каждый. Это сексапильные обворожительные красотки с минимальным количеством одежды, сочными пухлыми губками и большими широко открытыми глазками. Примечательно, что появление девушек совпало с моментом в истории, когда необходимо было поднимать людям настроение. Случилось это в 30-40 годах прошлого века в Америке, где бушевал биржевой кризис, который не обошел и издательские дома. Журнал Life первым решил поместить на обложку картинку эротического содержания. Изображение девушек, казалось, так и зазывало клиента: журналы стали расходиться огромными тиражами. Идею перехватили и другие журналы, и изданиям было все равно на тот момент, читают ли люди их статьи или нет. Главное – журналы покупались ради pin-upgirls, чтобы можно было повесить ее роскошное изображение на стену. Отсюда и пошло название, ведь в переводе с английского pin-upgirl буквально означает «девушка, приколотая на стену». Позировали для журналов модели, среди которых была непревзойденная Мерлин Монро. Сейчас на волне популярности стиля oldschoolcтало модным использование PinUpGirls в принтах футболок. Не остались в стороне и ведущие производители одежды military: так американская AlphaInd. выпустила белую, чёрную и коричневую фуболку, которую можно купить в сети магазинов Force’Age. И тогда роскошная дама будет сопровождать нас в течение всего дня…
Летняя Школа Fashion Журналистики в этом году станет особым событием. Тема этого сезона – «Made in Russia/Made in Italy». Год Италии в России и России в Италии, и связанные с этим события в мире моды двух стран станут лейтмотивом всех событий и мероприятий Школы. Актуальная и невероятно интересная тема создания и развития брендов в итальянской и российской fashion-индустрии, изучения итальянского и российского опыта и взаимодействия в этой сфере – этим и многим другим вопросам российско-итальянского сотрудничества будет посвящена Летняя Школа Fashion Журналистики - 2011. Свои лекции и мастер-классы представят ведущие российские и итальянские преподаватели и практики в сфере моды. Кроме того, в программе запланированы посещения шоу-румов итальянских и российских марок, участие в fashion-мероприятиях и круглых столах, интервью с дизайнерами и специалистами в сфере моды, и многое другое. Помимо курса журналистского мастерства в сфере моды, и опыта самостоятельного написания статей, студенты Летней Школы Fashion Журналистики - 2011 получат самые современные знания по основам fashion-маркетинга, брендинга, коммуникаций. Теоретические занятия будут проходить и в аудиториях, и в компьютерном классе Института Маркетинговых Коммуникаций, что даст возможность сразу связать теорию с практикой. Практические занятия, как и прежде, будут включать в себя посещение модных мероприятий и показов, общение с ведущими специалистами-практиками модной индустрии, fashion-журналистами, стилистами, организаторами модных событий. Присоединяйтесь! Узнать условия поступления и записаться на программу обучения можно по телефону Института Маркетинговых коммуникаций: 8(499)267-19-57, или написав нам на info@fashioneducation.ru Подробная информация: на сайтах www.fashioneducation.ru и www.imarcom.ru
Необычно стильный господин в неизменных черных очках, перчатках с обрезанными пальцами, аккуратно убранными в хвост седыми волосами, всегда окруженный телохранителями, ореолом скандальной славы и поклонницами. Самый таинственный, самый влиятельный, самый талантливый. Его имя не сходит с газетных полос, за его откровениями охотятся журналисты и начинающие дизайнеры. Ведущий дизайнер дома «Шанель» Карл Лагерфельд.Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1938 года в зажиточной, можно сказать, классической, немецкой семье. Предприимчивость отца, заработавшего когда-то целое состояние на поставках консервированного молока в Европу, обеспечила сыну приличное во всех смыслах будущее. Карл получил отличное образование, в совершенстве овладел тремя иностранными языками - английским, итальянским и французским. Тогда же перечитал массу литературы, что заложило фундамент увлечению книгами на всю жизнь.Но воспитание на одном классическом образовании не закончилось. Мать Карла, чистокровная аристократка, с раннего детства прививала сыну хорошие манеры и изысканный вкус, особенно в области моды и парфюмерии. Можно сказать, что будущую профессию Карлу тоже выбрала она. Существует легенда, что, пресытившись игрой сына на пианино, мама с шумом захлопнула крышку инструмента и сказала: «Тебе следует заняться рисунком – это, во всяком случае, не производит столько шума».В четырнадцать лет Карл покидает отчий дом, чтобы учится дизайнерскому искусству. Он поступает в школу при Синдикате высокой моды, где прилежно постигает науку красоты и оказывается в плену у Парижа, его атмосферы – атмосферы родины высокой моды и изысканных парфюмов. Здесь Карл со рвением прилежного школяра продолжил свою учебу. Но однажды, оторвав взгляд от скучных учебников и конспектов, вдруг решил сотворить «что-то».Когда это «что-то» попало на конкурс модных эскизов, в жюри которого были Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши, Карлу Лагерфельду исполнилось 16 лет. Так закончилась правильная, размеренная жизнь немецкого студента и началась новая – богемная, сумасшедшая, но самое главное – взрослая.Вскоре после удачного дебюта на престижном конкурсе эскизов Карла приглашает к себе на работу сам Пьер Бальман. Три года он трудится в его студии, разрабатывая эскизы, совершенствуя свое мастерство и параллельно изучая, как работают маленькие винтики, составляющие огромный механизм моды.В 1958 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату, где он задерживается на пять лет, создавая по две коллекции haute couture в год.А в 1963 делает рискованный «трюк», который до сих пор так никто и не решился повторить, – начинает работать сразу с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.Здесь, пожалуй, наиболее ярко «прорисовался» великий талант Карла Лагерфельда: он отлично «подделывал почерки» прославленных домов, нисколько не «ломая» старые наработки отцов-создателей, при этом добавляя в их стили свои изюминки.Последним и самым важным в карьере Лагерфельда стал контракт с Домом Chanel. После смерти легендарной Коко в 1971 году кресло главного стилиста Дома сиротливо пустовало. Владельцам марки Дома Chanel нужен был человек, который бы сохранил уникальность и неповторимость стиля, да, пожалуй, и дух самой Габриэль Шанель, а не самоутверждался, убивая тем самым то, что создавала Великая Мадмуазель. Карл Лагерфельд гениально воссоздал дух Шанель, внеся при этом в коллекции изюминку современности. Мир моды был в восторге.В 1983 году Лагерфельду поручают линию высокой моды, а в 1984 – все направления готовой одежды.Каждый год он создает в среднем 2500 эскизов, то есть более семи моделей ежедневно. Его рабочий день длится 20 часов. Он рисует, «сочиняет» духи, фотографирует свои идеи, воплощенные в тканях, читает. Как он сам признается публике, у него есть три страсти.Первая страсть – духи. «Для меня нет большего удовольствия, чем собирать аромат – нотка к нотке, создавая те или иные сочетания и обдумывая, как определенный акцент может отобразиться на человеческих чувствах. Я не могу отделить создание аромата от разработки коллекции: и то и другое – части единого целого», - говорит Лагерфельд. В его «личном архиве» – аромат для Chloe под именем Parfumes Lagerfeld, napфюм Photo, мужские духи JAKO и KL – одна из самых удачных его работ. Страсть вторая – фотография. Как-то Лагерфельд сказал, что видит мир, будто сквозь линзу фотоаппарата, а фото для него – это способ отражения реальности. Все фоторекламы своих новых коллекций создает он сам – никому не доверяет этот интимный процесс. В 1993 г. он даже получает премию Lucky Strike Designer Award, в 1996 г. - приз Немецкого общества фотографии.Книги – третий кумир Лагерфельда. В какой бы стране мира он не оказался, всегда привозит оттуда какой-нибудь фолиант любимого автора, среди которых Бальзак и Достоевский, или книгу об искусстве. Так что коллекции Лагерфельда позавидовали бы даже некоторые библиотеки. Кстати, в 2000 году часть коллекции книг о французском искусстве XVIII века он продал на аукционе Christei's. Интересное:* Уже в двенадцать лет он твердо знал, что будет делать в этой жизни. И добился почти всего, о чем мечтал. * Не курит и не пьет: такому правильному человеку в парижской богеме, наверное, приходится нелегко. * У него ослепительной белизны волосы. Как достигается такой эффект? Утром волосы выглядят точной копией прически Бетховена. Зачесав их назад, посыпает волосы пудрой, заливает лаком. Еще один слой пудры – и снова лак. Ну, в общем, приблизительно так, как делали в XVIII веке, но с более современными составляющими. * На публике всегда появляется в темных очках, ибо глаза выдают усталость. Возможно, для кого-то в очках и с веером он выглядит карикатурно, но это его не смущает. * К психотерапевтам никогда не обращался, может быть, потому что когда-то прочитал письмо, в котором один из пациентов Фрейда писал своему другу: «Никогда не пользуйся сеансами психотерапии. Это убивает творческую деятельность». Считает, что мысли только лишь о приятных вещах – лучшая терапия. * Ни о чем никогда не жалеет. И в случае успеха, и в случае провала. Создает восхитительные коллекции, но слава, власть мало интересуют.* Воспоминания о днях ушедшей юности наводят скуку. Он живет настоящим и находит его великолепным. Слух: Близкие друзья Лагерфельда и другого великого модельера современности Ива Сен-Лорана поговаривают, что их показательно-неприязненное отношение друг к другу на самом деле скрывает отношения совершенно противоположные ... К - значит Карл ЛагерфельдМасса статей журнала FashionTime о великом кутюрьеКарл Лагерфельд: мода как образ жизниКарл Лагерфельд - великий мистификаторКарл Лагерфельд в "Газете.ру"Даты из жизниЛагерфельд на peoples.ru
Российский журнал о моде и красоте Fashion Collection приглашает заинтересованных предпринимателей СТАТЬ ИЗДАТЕЛЯМИ ЖУРНАЛА В СВОЕМ РЕГИОНЕ. В рамках партнерства мы передаем Вам мастер страницы рубрик верстки, Вас консультируем и во всем помогаем. Мы предоставляем готовый продукт Fashion Collection, вы добавляете рекламу Вашей продукции и клиентов, купивших рекламные полосы. Издание на 95% является универсальным в плане наполнения. Материал интернациональный, в статьях не упоминается какой-либо определенный город, новости моды и красоты востребованы в любом регионе России и СНГ. Вы получаете имя журнала и все, чтобы завтра начать выпускаться, готовые коммерческие предложения, готовые схемы промо акций, пресс кит и доступ в сеть. Возможность консультаций с главной редакцией и партнерами в других городах. Fashion Collection постоянно расширяет границы своего присутствия. Мы уже имеем представительства в Новосибирске, Тюмени, Владивостоке, Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Кемерово, Воронеже, Хабаровске, Саратове, Туле и в Алматы. Планируем расширяться и в дальнейшем. Fashion Collection - ваш ключ к миру моды и роскоши. Более подробная информация для будущих партнеров
Природная мифология в Японии была популярна всегда. Она присутствует в древних сказаниях о духах, обитающих в дремучих горных лесах. Жива она и по сей день, модные тенденции тому доказательства. Модный тренд Лесная девочка (, Forest Girl) зародился в районе 2007 года. Есть мнение, что он стал известен благодаря японской социальной сети mixi. В 2009 году в журнале "spoon." была опубликована статья под названием " A to Z"[1]. Основная концепция стиля - сказочный лес, и живущая в нем милая одинокая девушка. Однако в реальности все обстоит не совсем так. Представительницы этого стиля - это в основном горожанки, которым нравится данная концепция и её образы. Можно сказать, что эти девушки не просто живут в своих мечтах, а пытаются воплотить их в реальность зачастую собственными руками. Какую одежду носят представительницы этого стиля? Прежде всего, изготовленную из натуральных материалов. Для пошива и вязания используются неокрашенные хлопок или лен, для изготовления аксессуаров - дерево, лоза, засушенные растения и плоды. Цветовая гамма преимущественно натуральная, природная, естественная. Типичные элементы гардероба: длинные платья, блузы, кардиганы, шали, палантины, шарфы, леггинсы, тряпичные сумки, ободки, браслеты, обувь на низком каблуке, очень много хендмейда. Готовые образы порой очень многослойные и затейливые. Любое модное направление в конце концов формирует вокруг себя субкультуру. Однако исходя из своей концепции субкультура Лесная девочка не приобретает таких широких масштабов как другие, более яркие и эксцентричные стили. Наиболее известные журналы, целиком или частично посвященные стилю Лесная девочка: "spoon.", "FUDGE", "valon", "papier". [1] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB Текст (с) Hiroki Hanegawa
Статья номера – Аутсорсинг по-русски Еще совсем недавно мудреное слово «аутсорсинг» (outsourcing) вызывало довольно смутные ассоциации у российского предпринимателя. Однако в последние годы аутсорсинг сформировался в отдельный рынок, который активно развивается и повсеместно используется предпринимателями. В том числе и в модной индустрии. Об особенностях рынка аутсорсинга в России рассуждают эксперты в главной статье свежего номера журнала «Модный magazin». В рубрике «Что&Где» читайте репортаж с открытия нового бутика фирмы Apart. Авторские эскизы дизайнера Елены Поповой сопровождают рубрику «Trends», которая посвящена на этот раз стилю улиц мегаполисов. Статья Глеба Корнева «Salvatore Ferragamo – обувь как искусство» рассказывает об истории знаменитого итальянского бренда, производящего обувь премиального класса. В рубрике «Главное», в статье «Мифология среднего класса в России», можно ознакомиться с исследованием среднего уровня доходов потребителя среднего класса в России – это необходимая информация о целевой аудитории для владельцев модного бизнеса. Также, в рубрике можно прочитать интервью с представителями руководства компаний Olsen, Lerros и Luhta. В рубрике «Торговая площадь» коммерческий директор Red Line Светлана Волкова пишет в своей статье «Торговое оборудование: Россия берет реванш» о связи рынка торгового оборудования с рынком ритейла. «Тематические страницы» на этот раз посвящены уличной моде: историю этого направления читайте в статье Зары Шахбазян «Диктатура street fashion». Рубрика «Выставки» представит подробнейшие репортажи с главных международных fashion-выставок, прошедших в феврале 2011 года: CPD Signatures, EuroShop 2011, Collection Premiere Istanbul, Collection Premiere Moscow и «Текстильлегпром». Как всегда, в разделе «Выставки» можно найти календарь выставок fashion-индустрии на май 2011 года.
Статья номера – Рынок нижнего белья в России Вряд ли можно найти другую часть гардероба, в которой покупатель нуждался бы так часто и к которой относился бы так трепетно, как к нижнему белью. Несмотря на то, что именно эта часть одежды не видна глазу окружающих, в отношении к ней проявляется отношение человека к самому себе, поэтому не стоит недооценивать важность рынка нижнего белья. О положении дел в этом сегменте читайте в интервью с Майей Казначеевой, директором отдела маркетинга Fashion Consulting Group. В рубрике «Что&Где» свежего номера журнала «Модный magazin» можно ознакомиться с подробными репортажами с недавно прошедших в Москве Недель Моды – Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Volvo-Недели моды. Рубрику «Trends», которая посвящена на этот раз вечерним платьям, сопровождают эскизы и комментарии агентства Fashion ID. В рубрике «История Успеха» - интервью с Юлией Дютей, директором по маркетингу компании S.F.Group. Юлия рассказывает об уникальной истории легендарного французского бренда. Об американской марке нижнего белья Victoria’s Secret читайте в статье Зары Шахбазян «Victoria’s Secret – все секреты сексуальности», рубрика «Большой Бизнес». В рубрике «Главное», в статье «Русский размер», можно ознакомиться с мнением экспертов на тему рынка одежды нестандартных размеров в России. Чтобы покупка одежды нестандартных размеров не превращалась из удовольствия в мучение, производители и распространители подобной продукции разрабатывают все новые и новые способы продажи и маркетинговые ходы. Также, в рубрике «Главное» читайте большой обзор брендов одежды на каждый день «Европейский союз брендов». В рубрике «Торговая площадь» об особенностях оформления торгового пространства фотографиями в стиле «ню» читайте в статье Александры Чекалиной «Голая Правда». Коллаборации – сравнительно недавний тренд в сфере модного бизнеса. То есть, известные бренды, конечно, коллаборировали друг с другом и раньше, но не столь массово, а главное – только в последнее десятилетие коллаборации стали столь мощным маркетинговым инструментом. О самых громких коллаборациях последнего десятилетия читайте в статье Степана Максимова «Коллаборация: творческий союз». Статью о таком противоречивом понятии как «гламур» читайте в рубрике «Фокус». Рубрика «Выставки» представит репортаж с 10-й сессии Premiere Vision Moscow, прошедшей в Москве в марте. Как всегда, в разделе «Выставки» можно найти календарь выставок fashion-индустрии на июнь 2011 года.
Настоящие драгоценности могут быть фальшивыми Люди увлекаются не модой, а теми немногими, кто её создает.Коко Шанель,(19 августа 1883 г. - 10 января 1971 г.) Она говорила, что родилась в 1893 году в Оверне. Это была ложь, потому что родилась она, судя по записи в церковной книге, в 1883 году в Сомюре. Ее мать работала в богадельне и умерла, когда Габриэль было только шесть лет, оставляя ее отца с пятью детьми. Отец вскоре уехал – Габриэль всегда утверждала, что в Америку, и что он заработает много денег и вернется. Но всем было понятно, что он просто их бросил. Отцу не было еще и тридцати, это был высокий красавец, любитель красивой жизни и, разумеется, он не собирался загубить свою жизнь пятью детьми. Вся жизнь Коко Шанель состоит из череды мифов, придуманных ею самой, и не столько важно знать, что происходило на самом деле, сколько стоит понимать, зачем ей нужна была эта ложь. Сказка, которую создавала сначала маленькая, никем не любимая девочка, потом – любовница второго плана известного парижского гуляки Этьена Бальсана, потом – владелица маленького шляпного магазина…Даже став великой Коко Шанель – именно Коко, это смешное имя, которое она ненавидела как прозвище, данное ей то ли в одном из кабаре, где она пела песенку «Ко-ко», то ли, как утверждала она сама, данное отцом в качестве имени ласкательного, - она продолжала лгать о своем прошлом, не допуская никого в ее истинное прошлое.Ее творческий путь – на самом деле тяжелый путь преодоления себя, общественного мнения, нищеты и стереотипов. Умная Габриэль, оказавшись в Париже под покровительством Этьена Бальсана, понимала, что может навсегда остаться лишь приживалкой. Что должна сделать умная женщина, чтобы получить все, что хочет, от любовника? – спрашивал позднее в своей книге «Загадочная Шанель» ее биограф Марсель Эдрих, который провел с Великой Мадмуазель последние годы. И отвечал: правильно, завести второго любовника. Именно так и поступила Шанель. И получила то, что хотела: ей был подарен маленький магазинчик, в котором она могла делать все, что хотела.Так в 1912 году в Париже открылся первый магазин Шанель. Она закупала шляпки в галерее Лафайет, украшала их, прикладывая всю свою неуемную фантазию и утонченный вкус, и продавала дамам. Она понимала, что имя ей сделают только известные и богатые дамы. Светские львицы, известные актрисы, жены миллионеров быстро становятся ее клиентками.Шанель всегда утверждала, что ненавидела их. «Они грязные», - говорила она. Но именно на их деньгах и их интересе в ее работах к двадцатым годам Габриэль «Коко» Шанель возвысилась и стала одним из главных модельеров в Париже. Она сняла со своих моделей корсеты, одела их в юбки чуть ниже колен – показывать колени Шанель всегда считала отвратительным, находя, что это «не самая красивая часть женского тела», она предложила женщинам брюки, пиджаки, твид и джерси, искусственные камни вперемешку со стекляшками, неожиданные духи, состоявшие из десятков смешанных тонов и неизменные шляпки. Шанель привнесла в женскую моду мужские – британские – тона, да и сама одно время одевалась, как юноша. Но классический облик, в котором запомнили ее – это костюм из джерси, черные туфли и черная шляпка, которую она не снимала даже за обедом, тяжелые украшения, которые она изготавливала сама, скептический излом губ и сигарета.Моду на жакеты Коко Шанель ввела в 1925 году, а в 1926 появилось «маленькое черное платье», под знаком которого прошел весь двадцатый век. И до сих пор самое простое и элегантное, что может одеть женщина – это короткое, простое по покрою черное платье.Коко Шанель имела любовников, но не имела детей. И никогда не была замужем. Ее одиночество стало еще одной идеей фикс - создав из себя икону стиля, хоть сама это и отрицала, она боялась к концу жизни хоть на шаг отступиться от созданного образа. Она боялась быть низверженной. Зря, потому что наступил 21 век, а стиль Шанель по-прежнему актуален, и нескоро родится та женщина, что сможет стать новой иконой стиля - для нового века. Официальный сайт Дома Шанель, в том числе на русском языке.Коротко о Шанель: Статья в «Женском клубе» Статья на «Личности.net» Статья о Шанель в женском журнале «Interlinks.ru» Статья на сайте «Великие кутюрье» (непрямая ссылка, к сожалению, так как сайт так устроен) Еще о ней Немного дат из жизни Шанель Более подробно:О Шанель с иллюстрациями на Irstyle.com Статья об основных этапах жизни Шанель на сайте «Подруга.net»Сайт, посвященный Габриель Бонер Шанель, на русском языке.Семиотика духов Шанель
Я пытался отразить в моде феминистское движение, которое набирало силу в странах Запада. Еще до меня тоже самое делала Коко Шанель, однако после нее мало кто обращал внимание на потребности времени. Я дал женщинам практичную одежду, в которой они могли жить и работать, не испытывая особых сложностей.Дж. Армани, из интервью Джорджио Армани – бесспорно, один из наиболее влиятельных модельеров XX века. Влиятельных не только в смысле наличия весомых капиталов и репутации - его вклад в формирование современной моды неоспорим. Армани радикально изменил законы моды. Он устранил из нее излишние украшения и ввел в деловой и вечерний туалеты спортивные элементы, создал особый раскрепощенный стиль, который определяет современный гардероб мужчин и женщин во всем мире: сделал более свободными пиджаки и брюки, позволив людям двигаться свободно и при этом не терять офисной элегантности. В этом плане он выступил на той же волне, что и чуть ранее Шанель – соединил элегантность и изысканность с простотой и удобством – именно этого недоставало модницам, уставшим от слишком строгого кроя, создав одежду для жизни, причем одежду прет-а-порте. По сути дела, именно с Армани в мире утвердилась мода на готовую повседневную одежду и расцвел лейбл Made in Italy. Именно итальянские модельеры первыми поняли, как важно в 20 веке создать индустрию удобной, стильной и доступной одежды прет-а-порте, готовой одежды, которая с одной стороны, даст людям определенный стиль, с другой, позволит проявлять определенную фантазию, подбирая и комбинируя из продающихся вещей свой неповторимый облик. КарьераМодельер Джорджио (Джорджо) Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, приблизительно в 50 милях к югу от Милана, в области Эмилии-Романьи.В течение двух лет он учился в военно-медицинской школе, но медиком так и не стал. Зато увлекся фотографией. После того, как вернулся из армии, в 1957 году был приглашен в престижный универмаг La Rinascente как оформитель витрин – и уже тогда стали обращать внимание на его вкус и стиль. Вскоре ему уже доверяли фотосессии новых поступлений, он первым стал ездить с закупщиками в производителям, отбирать коллекции примерно в одном стиле, оформлять презентации и показы самостоятельно.В 1961 году он был приглашен Нино Черутти как дизайнер и продолжил свои новаторские деяния, и к 1970 году уже имел громкое имя и славу не только в Италии.Начать свое собственное дело, при этом оставаясь ведущим дизайнером у Черутти, Армани решился не сам. Его уговорил на это друг и любовник, ныне покойный Серджо Галеотти, который стал менеджером проекта. Так появился собственный лейбл Армани для мужской одежды - в 1974 году, а впоследствии кутюрье приспособил свои проекты к женщинам и добавил линию женской одежды в 1975 году.Армани сделал удачную ставку на Америку – именно в Нью-Йорке состоялась его звездная презентация, принесшая ему миллионы поклонников и миллионы на счета. Продажи группы Армани в 1994 году составляли 1270 миллиардов лир (787 миллионов долларов), возвысились на 12.4 % по сравнению с 1993 годом. Предметы одежды составляли приблизительно 850 миллиардов лир (527 миллионов долларов), и аксессуары приблизительно 420 миллиарда лир (260 миллионов долларов). Группа Армани также включает компанию спортивной одежды Симинт (Simint).В начале 80-х Армани открыл для себя новое поле деятельности – создание одежды для кино. Дебют оказался весьма успешным: модельер создал костюмы герою Ричарда Гира для картины «Американский Жиголо». Начиная с того момента знаменитости влюбляются в одежду от Армани: на красной ковровой дорожке и самых помпезных голливудских приемах в его вещах появляются практически все – от Мишель Пфайффер и Рассела Кроу до Роберта де Ниро и Бенисио Дель Торо. Именно «Американский Жиголо» стал киноманифестом стиля – не только одежды, а именно стиля Армани.СтильФилософия коллекций Армани, обозначенная лаконичной флешкой на его сайте: «элегантность, небрежность, современность, обаяние».Первый лозунг стиля Армани – небрежность. Смягчив силуэты и ткани, он сделал одежду намного более приятной и удобной.Второй лозунг – взаимодополнение. Современное веяние унисекса. Мужские силуэты приобрели талию, стали утонченнее, женские же наоборот – стали свободнее, как мужские костюмы, и это взаимопроникновение стилей создало тот стиль, который принадлежит Армани.С этим подходом Армани установил новый стандарт преуменьшенной элегантности: легко-пригодные предметы одежды для женщин очень красиво скроены. Стиль Армани – не только одежда: империя Армани постепенно расширяется: в 1981 году были запущены коллекции Emporio Armani и Armani Jeans, в 1982 появились первые женские духи, спустя два года – мужской парфюм, в 1986 году – модель телефона Notturno, в 1986 – солнцезащитные очки. Некоторые новинки дизайнера становятся не только мировыми хитами, но и непревзойденной классикой, как, например, знаменитый женский аромат Acqua di Gio, созданный в 1995 году. КумирДжорджио Армани уже в начале своей карьеры начал задавать новые стандарты fashion-индустрии: публику интересует не только его творчество, но и сам дизайнер – всегда стильный и подтянутый, обаятельный и харизматичный. Журнал Time в 1982 году публикует фотографию кутюрье на обложке – до него этой чести удостаивался только Кристиан Диор.Армани ведет довольно простую и размеренную жизнь, у него два любимых бульдога, свой дом и работа – каждый будний день к девяти утра он приходит в офис, чтобы продолжать свою работу.За годы своей карьеры Армани получил огромнейшее количество наград и титулов даже по сравнению с другими знаменитыми дизайнерами. Еще двадцать лет назад за вклад в отечественное искусство модельер получил титул Почетного Кавалера Итальянской Республики.Сегодня Армани является одним из самых состоятельных людей Италии, однако свои миллионы дизайнер заработал упорным трудом: любой, кто работает с ним, может подтвердить, что его трудоголизм и неиссякаемая энергия просто не знают пределов. Дизайнерская философия мастера базируется на трех золотых правилах: убрать все лишнее, сделать акцент на комфорт и познать истинную элегантность самых простых вещей. Факты:* Джорджио Армани получил необычное предложение от футбольного клуба Chelsea, а в частности от Жозе Моуриньо – знаменитый итальянский дизайнер разработал дизайн не только официальной формы игроков, но и для самого стадиона команды в Стемфорд Бридж. Команда дизайнеров Дома создала парадную униформу футболистов, менеджеров и обслуживающего персонала – лёгкие костюмы из шерстяного габардина, классическое кашемировое пальто на трёх пуговицах и однобортный нейлоновый плащ длиной до колен (все модели выдержаны в фирменном цвете Chelsea – тёмно-синем). Тем временем, Служба по дизайнеру интерьеров подразделения Armani Casa взяла на себя ответственность за редизайн директорского люкса, после ремонта переименованного в Armani Lounge. «Хосе является давним поклонником моих моделей и лично участвовал в просмотре всех эскизов и тканей», – говорит Армани. * В мае 1996 года, Армани был признан виновным в коррупции в Италии, среди других модельеров, таких как Ферре.Рекомендуемая литература: Рената Молхо, "Быть Армани"Официальный сайт Армани на трех языкахКоротко об Армани:Армани в ВикипедииДаты биографии Подробнее:Статьи об Армани, его духи и знаменитости, которых он одевал+ духи и знаменитости, которых одевалСтатья в онлайн-издании "Время моды"Статья на сайте "Великие Кутюрье" Статья на interlinks.ruПодборка материалов на peoples.ru Армани, его модели и звезды в его одеждеРазное:Стиль Армани: актуальноеБутики Армани в Москве Армани во время визита в Москву в 2002 году
Женщины Хельмута Ньютона асексуальны из статьи Хельмута Ньютона (31.10.1920 г. - 23.01.2004 г.) можно без лести назвать великим фотографом. Его творчество отразило все развитие фотографии в 20 веке, как техническое, так и стилистическое, и во многом он сам начал задавать стиль в этом виде искусства, становясь известным. Эротика и культурный шок – первое, чем запоминается творчество Ньютона.Он не приемлет работы в студии и не приемлет репортажности, неподготовленной съемки. Он отказывается от осветительных приборов, но раз за разом использует новые вспышки. Он щадит моделей и вместо живой женщины приковывает к перилам моста под дождем манекены, но вы не отличите на фотографии живую женщину от искусственной. Он снимает кадры, которые сделали бы честь маркизу де Саду, но ни одна модель не пожаловалась на работу с фотографом и ни одна женщина не возмутилась сюжетом фотографий. Шокированы были мужчины.При этом его первая (!) персональная выставка прошла, когда ему было... 55 лет.Хельмут Нойштадтер родился в Берлине в 1920 году. Его мать, Клара Нойштадтер, с детства внушала сыну Хельмуту мысль о том, что он - необыкновенный ребенок. Она любила рассказывать ему «страшную тайну» о его появлении на свет: младенцем его якобы нашли на крыльце дома завернутым в пеленку «с вышитой короной и аристократическими инициалами». Конечно, все это было выдумкой. Хельмут родился в обеспеченной еврейской семье. Его родители, Макс и Клара Нойштадтеры, владели фабрикой по изготовлению пуговиц, жили в просторной квартире, держали прислугу и шофера. Хельмут вспоминал, что в детстве видел окружающий мир только через окно автомобиля. Отец видел его продолжателем своего дела, потому что на старшего сына надежды не было. Но и младший их не оправдал бы, даже если бы дело семьи не разрушила Вторая мировая война.Основным мотивом творчества Хельмута Ньютона – когда он уже возьмет себе этот псевдоним и сможет снимать то, что хочет, - станет женщина. Причем навсегда он запомнит два образа: всегда элегантно одетая мать и главная городская проститутка, которую маленькому Хельмуту показал его брат.Заниматься фотографией Хельмут Ньютон начал у двух фотографов – вернее, он лишь ассистировал, наблюдая за работой. А снимать уже начал в студии известной тогда в Берлине фотографа моды Ивы (Эльзы Симон), которая также интересовалась эротической фотографией и была весьма скандальной для своего времени. Вплоть до вынужденной эмиграции в 1938 году Хельмут Ньютон работал ее ассистентом. Затем он уехал в Сингапур, там жил за счет любовниц, пытался работать фотографом – обычным фотографом в студии, снимал портреты. Мечтал работать на Vogue. Встретил свою будущую жену Джун Брюннель. А потом Хельмут получил долгожданное предложение от Vogue, и вместе с женой они переехали сначала в Лондон, а потом в Париж.60-е годы – время расцвета творчества Хельмута Ньютона. Его имя уже становится известным. Его работы украшают страницы Playboy, Elle, Vogue, Marie-Claire, Stern, Nova, Queen, Harper"s Bazaar и других популярных журналов. Тематика работ Ньютона очень широка: от традиционной "модной" фотографии до этюдов с использованием обнаженной натуры, от эротики до размышлений на тему смерти. Его работы признаны характерным отражением западного декаданса середины 20 века.В период с 60 по 80-е годы ему позировали Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и др. Именно в это время сформировался его неповторимый стиль. Фотографии Ньютона - изощренный репортаж о жизни бомонда, своеобразный срез, или даже вскрытие его во всей его гламурности и порочности. Деньги, сексуальность, общество, власть, слава – вот то, что он отражает в своих фотографиях, даже если фотографирует обнаженную натуру."Меня интересует власть — будь то сексуальная или политическая. В своем творчестве я насмехаюсь над массовой культурой, создавшей конвейер, призванный регулировать и направлять желание. Хотя мне трудно дистанцироваться от подобного стиля мышления: в собственных фотографических фантазиях я в избытке нахожу черты манипулятивности и постановки, зато в реальной жизни я неустанно борюсь с этой зверской машиной: вот уже пятьдесят лет я живу с нормальной женщиной", - говорил в одном из интервью Хельмут Ньютон.В фотографии моды и рекламной фотографии сложно изобрести нечто новое. Но даже в начале 21 века Ньютон умудрялся находит уникальные ходы – его «Autoerotic», созданная им для компании Volkswagen была названа критиками новым шагос в рекламной фотографии. Снимки Ньютона мгновенно узнаваемы, настолько уникален и индивидуален его стиль, находящийся в постоянном развитии.Резкость и четкость линий – признак его фотографий. Даже с появлением цветной и цифровой фотографии Хельмут Ньютон оставался верен четкости монохрома, рисуя отточенные силуэты. Он создавал неповторимые серии: «Одетые и обнаженные», поражающие четкостью фоторежиссерской работы; серия, в которой и женщин, и мужчин изображали женщины – впрочем, как считал он сам, эта серия ему не удалась, модели капризничали и не хотели сниматься в роли мужчин. Однако именно кадр из этой серии "Трудное решение", снятый в рамках модного сета Ива Сен-Лорана, считается одним из шедевров Ньютоновского творчества.В 83 года Хельмут Ньютон погиб в автокатастрофе. Трудное решение1975 г. Yves St.Laurent, улица Обрио, французский Vogue, Париж. "Одетые и обнаженные", 1981 г. Материал о мастер-классе Хельмута Ньютона в Москве.Коротко: даты и цитаты.Хельмут Ньютон в Википедии.Фотоальбом 18+! и краткая биография.Подборка эротических фотографий Хельмута Ньютона, 18+!Хельмут Ньютон на peoples.ruХельмут Ньютон как зеркало высшего света.Основательная статья.Рекомендуемая литература: Хельмут Ньютон, Автобиография. Из интересных фактов: коллекция украшений, посвященная Хельмуту Ньютону, разработанная его супругой Джейн.
Самый главный номер этого года при поддержке компании Dior стал первым полноценным приложением Harper’s Bazaar для iPad. Мартовская промо-версия получила более чем положительные отклики среди читателей журнала. Возможность не просто читать статьи, но и наслаждаться мультимедийными эффектами ультрасовременного издания оказалась востребована и в изменчивом мире моды! В апрельском выпуске: Harper`s Bazaar празднует юбилей - 15лет в России. Впервые все главные редактора Harper`s Bazaar соберутся, чтобы воспроизвести историю журнала, и рассказать читателям как это было. В специальном интервью юбилейному номеру Наталья Водянова расскажет Harper’s Bazaar о планах на будущее. Колумнисты Алена Долецкая, Софико Шеварнадзе и Андрей Лошак размышляют о важных изменениях в обществе за последние 15 лет. В номере: Легкие струящиеся ткани, летящие силуэты, цветочные принты и аппликации – этим летом не боимся сочетать все самое яркое. Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана рассуждают о популярности своего бренда. Находки: выставка Dior в ГМИИ им. Пушкина, главные юбиляры моды, первый флагманский бутик Lancel и главный must-have сезона. Детали: что купить и как носить в апреле, Ирина Хакамада о преимуществах обуви на плоской подошве, знаковые аксессуары сезона. Телеведущая Дарья Спиридонова о своем участии в показе Alberto Feretti. Украшения из бирюзы, массивные браслеты, драгоценности из черных бриллиантов – главный тренд сезона. Дневник: гид по самым ярким событиям апреля. Быть с Джоном Малковичем – Ингеборга Дапкунайте об оперном спектакле «Вариации Джакомо». Премьера балета «Утраченные иллюзии». Красота: Венсан Кассель об аромете YSL La Nuit de L’Homme. Помада Chanel, клиника La Prairie, тональный крем Estee Lauder, тенденции весеннего макияжа. Вспышка: 15 лет светской жизни – Михаил Друян о самых знаковых светских лицах и событиях. Самые горячие вечеринки сезона по версии Harper’s Bazaar. Harper’s ...
"Шумный успех показался бы ему безвкусицей..."Робин Мюир о Г. Кларке Образ женщины конкретной эпохи запечатлевается фотографами на страницах модных изданий, но, с другой стороны, он же и диктуется модой и теми, кто ее творит. В погоне за навязаной нашей эпохой агрессивной сексуальностью женщина утрачивает свою природу. Ведь женское естество на самом деле не сексуально, а женственно. На фотографиях Генри Кларка (Henry Clarke)полувековой давности модели притягательны не за счет обнаженности, а своей хрупкостью, мягкостью, утонченностью, интелегентностью и хрустальной красотой. Редакторы журналов мод носили этого фотографа на руках. С командой моделей и стилистов он исколесил самые экзотические уголки Земли. "Снимая моду, он всегда был очень внимателен к интерьерам, - вспоминает его модель Беттина. – Он покупал цветы, доставал где-то антикварную мебель, выстраивал фон, как театральную декорацию. Воображения и вкуса ему было не занимать – свидетельство тому его собственный дом: особняк XVI века с видом на море в Рокербрюне».В детстве дома как такового у Генри Кларка не было. Он родился в 1918 году в Лос-Анджелесе и переезжал с родителями, ирландскими эмигрантами, с места на место десятки раз, пока в 1932 году семья не осела в Сан-Франциско. В 1946-м Генри Кларк, декоратор витрин из Оукленда, берет полугодовой отпуск за свой счет и переезжает в Нью-Йорк. Вскоре он уже работает в издательском доме «Конде Наст» на должности ассистента по аксессуарам и, наблюдая за работой великих Хорста и Сесила Битона, находит свое истинное призвание – фотографию.Генри научился обращаться с казенной камерой и посетил несколько уроков, которые в те времена давал пионер графического дизайна в Америке, знаменитый Алексей Бродович, а дальше судьба распоряжалась сама. Кларк не уворачивался от нее и не пытался объять необъятное – просто брал то, что само шло к нему в руки. А это была мода в её самом элегантном обличье. И знаменитости – такие, как Ли Радзивилл, баронесса фон Тайсон, сестры Гиннесс, Марелла Аньелли, звезды итальянского кинематографа эпохи неореализма. Генри Кларк был необычайно элегантным человеком, обаятельным, с безупречными манерами – собственно, как раз таким он нам и представляется по своим снимкам. В редакции британского Vogue ходили легенды о том, например, как он вслух вопрошал, что это за глупость «молодежная» или «уличная» мода и кто будет носить эти нелепые спортивные туфли, именуемые в Америке sneakers, а Англии – trainers (а в России – кроссовки).Сам он навсегда остался в 1950-х, в той эпохе, когда, как пишет близкая подруга Кларка, шеф парижского бюро американского Vogue Сьюзан Трейн, «все всегда точно знали, что и куда надеть: какой наряд выбрать для ланча, а какой – для ужина или коктейля; какая ткань и цвет подходят для какого времени суток… Эти негласные правила были точны, как фигуры менуэта».В съемках Кларка никогда не появятся «нелепые спортивные туфли». Так называемой уличной моды там тоже не будет и следа. Зато настоящей экзотики предостаточно, особенно в 1960-е и 1970-е. Для Vogue это была эпоха дальних странствий и великих открытий: Ливан и Антарктида, Бали и Иордания, остров Тасмания и Мертвое море. По части интеграции моделей в экзотические пейзажи Генри Кларку поистине не было равных – девушки идеально вписывались в ландшафт. Или же создавалось впечатление, будто съемочная группа случайно «в кустах» обнаружила местную красавицу; ну а та, опять же по чистой случайности, оказалась наряжена в брючный «пижамный» костюм от Pucci. Пейзажи по яркости не уступали нарядам, и это было несомненным плюсом: в те годы большинство читателей, даже такого элитарного журнала, как Vogue, могли только мечтать об атлантических перелетах и дальних путешествиях. Зато в съемках Генри Кларка они в красках видели страны и континенты, о которых знали не больше, чем о соседних галактиках. В 1951 году Кларк подписал беспрецедентный контракт, позволяющий ему снимать сразу для трех изданий – французского, английского и американского Vogue. Но и выкладывался он по полной. Знаменитый редактор американского Vogue Диана Вриланд отправляла его в экзотические командировки и повелевала не возвращаться без двадцати-тридцатистраничных историй. Вот что пишет о съемках на Барбадосе редактор британского Vogue Эйсла Гарланд: «Меньше чем за десять дней нам нужно было отснять – на моделях – семьдесят шесть вещей! Генри работал не переставая, забывая о сне и еде, а окунулся в море лишь тогда, когда настала очередь снимать купальники». Статья Мюира с фотографиямиГалереяСтатья на английском
Материал был собран несколько лет назад для моего сообщества Les Monstres sacres на Diary.ru. Сообщество давно ушло в архив, но сегодня я заглянула туда и решила поделиться материалами о тех персонах, которые имеют отношение к миру моды. "Слишком красива, чтобы умереть. Слишком неистова, чтобы жить".слоган фильма "Джиа", 1998 год"Она из тех женщин,что держат полмира на прикроватном столике, но часто не могут справиться с собой, со своей красотой и властью..."Дэвид Боуи В начале семидесятых она работала мойщицей посуды в заштатном кафе. В конце семидесятых ее называли королевой мирового подиума. Она считается одной из первых супермоделей, предшественницей Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд. И, подсев на наркотики, она стала одной из первых известных женщин в США, чьей причиной смерти был открыто назван вирус иммунодефицита. Между рождением и смертью было лишь короткое дыхание жизни, в которой было все: и взлеты и падения, и разбитая любовь, и слава, и деньги и наркотики. Джиа Мария Караджи родилась 29 января 1960 года в предместии Филадельфии. По характеру Джиа была очень живой и непослушной, непохожей на других. Воспитывала девочку мать Кетлин, с которой она могла разделить любые девичьи радости или обиды.Отец Джии Джо Каранджи владел небольшой сетью закусочных. Когда Джии было всего одиннадцать лет, Кетлин оставила мужа и детей. Позже оба бывших супруга вступали в повторный брак. Но детские годы Джии прошли в далеко не идеальной среде - она разрывалась между двумя домами и получала мало внимания со стороны родителей. В это время Джиа встречает лучшую подругу - Карен Караза. Вместе они становятся фанатками Девида Боуи. В семнадцать лет Джиа жила в Филадельфии и работала за прилавком в бистро своего отца. Но ее мать прекрасно осознавала, что ее дочь растет очаровательной и сексуальной девушкой с прекрасной фигурой, поэтому мать подталкивала свою дочь к профессии модели. Она была уверена в том, что модельный бизнес поможет ей и в воспитании дочери.И довольно быстро идеи Кетлин воплотились в жизнь. Джиа заметили в 17 лет, когда она танцевала ночью в клубе DCA в Филадельфии. В начале 1978 18-летняя Джиа упаковала свои чемоданы и переехала в Нью-Йорк. Вильгельмина Купер - бывшая модель, управлявшая агентством моделей в Нью-Йорке, с первой же минуты поняла, что это не очередная модель, которые просто приходят и уходят, а девушка, которая завоюет мир. В начале Джиа выполняла незначительные для карьеры заказы, это продолжалось около трех месяцев. Затем она встретила Артура Элгорта, который сфотографировал ее для Блумингдэйл. Он познакомил Каранджи с людьми из Vogue и Cosmo, со Скавуло и легендарным Ричардом Аведоном, - и это стало началом ее блистательной карьеры. С помощью Купер и Элгорта Джиа поднялась к вершине славы мгновенно, а так бывает нечасто. Что делало Джию настолько отличной от других, настолько особенной, настолько богатой? Прежде всего, она - красивая брюнетка в мире блондинок. Но главным образом, у Джии было фантастически гибкое лицо. «В одной фотосъемке она может быть действительно сложной, и быть реальной Лолитой в другой. И это давало ей долгую жизнь в модельном бизнесе», - говорили о ней фотографы. Они любили уличный стиль Джии - она носила джинсы и кожу и говорили, что у нее «самый красивый бюст в бизнесе».Работа с Джией всегда была вдохновением для фотографа Криса Вон Уондженхеима, который был известен за его "сильную черно-белую фотографию". В октябре 1978 Уондженхеим и Джиа сотрудничали на проекте для журнала Vogue. Фотограф спросил Джию останется ли она после съемок, чтобы сделать несколько нагих фотографий с ней. Он также попросил, чтобы, визажист Синди Линтер принимала в этом участие. Джиа сняла с себя одежду и позировала камере, стоя нагой позади забора. Эту фотографию впоследствии назвали революционной.Джиа всегда сама просматривала все рабочие предложения, и сама определяла, на что согласиться, на что нет. Могла отказаться от предложения только потому, что у нее не было настроения. Это очень непостоянный бизнес, и Джиа могла быть очень непостоянной девочкой. Только за один месяц она отменила две недели заказов, потому что ей не нравилась ее стрижка. К концу 1978 она появилась уже в нескольких журналах (включая американский Vogue). Но тем не менее Джиа, которой было в то время все еще 18, искала стабильность в жизни.В 1979 в течение пяти месяцев, Джиа появлялась на обложках британского Vogue, французского Vogue, американского Vogue и американского Космополитен дважды. На второй обложке Космо она позировала в желтом купальнике греческого стиля, который очень красиво выделял ее грудь. Позже эту обложку назвали лучшей из всей карьеры Джии. Фигуру Джии считали очень чувственной, она заметно контрастировала с застенчивыми моделями ее времени.Первым ударом по сверхновой звезде модельного мира стал тот факт, что в январе 1980 наставнице и агенту Джии, 40-летней Вильгельмине Купер, был поставлен диагноз «рак легкого». В депрессии Джиа постепенно пристрастилась к наркотикам, и вскоре это перестало быть тайной. Вскоре Вильгельмина умерла. На похоронах агенты подходили к Джии с новыми деловыми предложениями. Весной 1980 Джиа поняла, что пережить смерть Вилхелмины ей поможет героин. Это уже становилось обычным делом в шоу-бизнесе. И Джиа начала исчезать. Иногда она опаздывала, или не показывалась вообще, или появлялась и затем исчезла прямо со съемочной площадки. Из дневника Джии: "Мир кажется основанным на деньгах и сексе ... Я ищу лучшие вещи, чем это, такие как счастье, любовь и забота"."Вы знаете, я благодарю Бога за то, что я красива; если я смотрю в зеркало и нравлюсь себе, значит я выгляжу хорошо". Хотя карьера модели у Джии развивалась фантастически, личная жизнь не складывалась. У нее был небольшой круг общения: визажисты П. Хоккей и Санди Линтер, модели Джулия Фостер, Дженис Дикенсон, и были некоторые прежние филадельфские и вновь обретенные связи. Все же много времени она проводила в одиночестве. Она была по-настоящему одинока, несмотря на свои баснословные доходы. Джиа зарабатывала больше чем сто тысяч долларов в год в течение ее первых двух лет работы в качестве модели. Вильгельмина однажды сказала автору одного журнала, что Джиа заработает в 1980 году около пятисот тысяч долларов. Но этому третьему году ее успешной карьеры не суждено было состояться, потому что ее жизнью уже завладел героин.В течение двух лет Джиа плотно сидела на игле. В 1980 году она внезапно исчезла из мира моды. Весной 1982 года сделала попытку возвращения в бизнес, поменяв два агентства. А в 1983 году Джиа исчезает снова, чтобы уже никогда не вернуться. На личном фронте без переменВ личной жизни Джии Каранджи была известна своими лесбийскими наклонностями, чего и не скрывала. Из дневника Джии:"Девочки всегда были проблемой для меня. Я действительно не знаю, почему они волнуют меня". "Она была самой чистой лесбиянкой, которую я когда-либо встречал", вспоминает один друг. "Это была самая ясная вещь о ней. Она посылала цветы и поэмы девочкам с четырнадцати лет"."Джиа любила только женщин", - говорит один друг со средней школы. "И проблема состояла в том, что каждый влюблялся в нее, был ли это мужчина или женщина. Благодаря своей обаятельности и красоте она всегда получала, кого хотела".Джиа искала любовь и сострадание в то время, когда люди искали секс, деньги и наркотики. В поиске любви и постоянных отношений Джиа мгновенно влюблялась в людей, с которыми только что познакомилась. Она чувствовала себя невероятно одинокой и даже попросила, чтобы ее брат Майкл поехал с ней в Нью-Йорк. Модель Джули Фостер вспоминает в интервью «Истинные Голливудские Истории»: «Она искала чью-то любовь, она приходила в мой дом иногда в середине ночи, и я впускала ее, а она только хотела, чтобы кто-то обнял ее. Это было очень грустно».Наркотики«Все мы знали, что Джиа была на наркотиках, это не было тайной, но никто не обсуждал это, я никогда не обсуждал это с ней», - признавался фотограф Франческо Скавуло в интервью ABC. Употреблять героин было вне закона, но в случае Джии было все по другому. Она позволяла себе опаздывать на фотосессии, не являться вовсе, употреблять героин в студии, - фотографы закрывали глаза на это ради заветной фотографии. В ноябрьском Vogue от 1980 года видно, как далеко зашла привязаность Джии к наркотикам. На фотографиях были явно видны следы на руке от уколов. Цитата из книги Стивена Фрида: «В множестве фотографий, на которых она была в купальнике были видны красные следы на руках».Когда фотографии вышли, в художественном отделе был скандал. Фото были отредактированы и отретушированы, чтобы минимизировать очевидное. Джиа была более заинтересована в ежедневной дозе героина, чем в работе перед камерой. Она употребляла почти четыре дозы препарата одновременно и не слушала никого из друзей. Элитный агент Моник Пиллард сказал Опре Уинфри в ее ток-шоу: «Я пробовал лично контролировать ее сбережения много раз, но у меня ничего не вышло. Вы можете привести лошадь на водопой, но Вы не можете пить за нее, она сама должна это захотеть».В ноябре 1980, Джиа оставила агентство Wilhelmina и подписала контракт с Эйлин Форд. Но Форд не допускал беспорядочное поведение Джии, и после трех недель работы ее понизили. Вскоре, в феврале 1981, Джиа исчезла из нью-йоркского мира моды в надежде привести свою личную жизнь в порядок. Карен Караза: «Я была в ночном клубе со своим парнем. И вдруг увидела Джию в невменяемом состоянии с порезанной шеей. Она подняла голову, но не узнала меня. ... Это было действительно неприятно». Утомленная и больная, Джиа записалась на программу реабилитации в клинике для алкоголиков и наркоманов. Той зимой она вступила в отношения с 20-летней студенткой, увлекавшейся героином. Говорили, что подруга была еще в более тяжелом состоянии. Под влиянием Рошель Джия уходила все дальше от реального мира. Весной 1981 21-летняя Джия была арестована за вождение в нетрезвом состоянии, и позже она была поймана за кражу из родного дома. В июне Джиа оставила дом матери и опять записалась на программу по реабилитации. Но ее попытка вылечиться была прервана новостью о том, что ее близкий друг, фотограф Крис Вон Уондженхейм погиб в автомобильной катастрофе. Это стало для нее оправданием, которое она искала: она заперлась в ванной и провела много часов в наркотическим бреду. После нескольких лет употребления наркотиков, рука Джии была поражена уродливым нарывом, ее спина была покрыта язвами. В конце 1981 года Джия опять начала бороться за свою жизнь, и ей удалось прибавить в весе. Она была настроена на излечение и хотела вернуться в Нью-Йорк. Джиа связалась с агентом Моник Пиллард. «Она сидела в моем кресле и я сказал: «Джиа, я хочу работать с Вами, но я слышал много плохих историй». И я помню, что я спросил ее: «Хорошо, почему Вы носите такую длинную рубашку? Я могу видеть ваши руки?». И она сказала «Нет!». Она держалась за рубашку, и сказала мне: «Вы хотите работать со мной или нет?».Несмотря на все проблемы, Моник подписал договор с Джией, которая теперь упорно трудилась, чтобы доказать скептикам, что она не зря вернуласть в Нью-Йорк. В начале 1982 Джиа снималась для обложки Cosmo. По мнению фотографа, это должна была быть ее лучшая обложка. «Независимо от того, как усердно я работал, этого не случилось. Ее необыкновенный дух ушел от нее. Ничего не получалось», - говорил Скавалло. Руки Джии во время съемок были заложены назад, чтобы скрыть следы уколов.Джиа снялась в телепередаче "20/20" - истории о супермоделях. Она говорила, что не употребляла наркотиков, но ее взглад и голос доказывали обратное. Когда-то ей предлагали 10 000 $ в неделю за съемку в Европе, но теперь никто не хотел работать с ней. Весной 1983 Джиа была поймана с поличным на фотосессии в Северной Африке; ее послали упаковывать вещи – карьера была закончена.Джиа переехала в Атлантик-Сити, где она жила в квартире с Рошель. «Те годы были сумасшедшими», - вспоминает мать Джии, - «Я сказала моему бывшему мужу, что он должен быть готов к любым новостям, потому что она была способна на что угодно. Люди в такой ситуации сделают все что угодно ради наркотиков. Воровство, даже убийство. Я понимала, что в любой день могу получить письмо о том, что она мертва».К декабрю 1984 года Джиа достигла самого дна. После давления со стороны семьи Джию опять записали в программу восстановления в больницу Eagleville в штате Монтгомери. Она объявила себя нищей и жила на пособие. В Eagleville пациент по имени Роб Фей стал для нее важным другом. «Отношения, которые вы начинаете там, вы начинаете с нуля, и это - совершенно новая жизнь. Я был действительно единственным близким для нее человеком в то время. Я помню однажды мы увидели, как пара пожилых людей держится за руки. Это действительно тронуло ее - те люди провели вместе всю жизнь и все еще любили друг друга и заботились друг о друге. Для нее это было очень важно».После шести месяцев лечения Джиа покинула больницу Eagleville и уехала в пригород Филадельфии. Она работала продавцом джинсов и кассиром в местном универсаме, пошла на курсы в колледж, у нее даже появился интерес к фотографии и кино. Однако спустя три месяца Джиа исчезла еще раз. «Она исчезла, и никто не мог найти ее», - говорит Роб, - «Я не видел ее в течение трех недель, ведь обычно когда кто-то исчезает, значит, взялись за старое или совершили самоубийство. И больше вы их не видите».Джиа возвратилась в Атлантик-Сити летом 1985. Она увеличила дозу. Она спала с мужчинами за деньги, чтобы купить наркотики, и была изнасилована несколько раз. В 1986 она оказалась в больнице с признаками пневмонии. После этого Джиа Каранджи прожила только шесть месяцев...потому что после полного обследования ей поставили диагноз - Синдром приобретенного иммунодефицита, то есть СПИД. Когда состояние Джии ухудшилось, ее перевели в одну больниц Филадельфии. Там, в течение многих месяцев у Джии было то, о чем она всегда мечтала - постоянное внимание ее матери Кэтлин. В то время Кэтлин не позволяла никому входить в больницу и посещать Джию, таким образом, много людей не знали, что Джиа серьезно больна. Один из тех людей, которому позволяли ее навещать, был Роб Фей: «Кэтлин проделала оргомную работу, чтобы палата была похожа на дом», - говорит он. «Джиа хотела снять сюжет, в котором она рассказала бы детям о наркотиках. Чтобы они знали, к чему наркотики могут привести. Она хотела сказать, что с этим можно справиться. Но почему-то мы его так и не записали. В последний раз, когда я видел Джию, она не могла говорить, я знал, что она умирает». Тогда мать Джии наконец, нарушила свое молчание чтобы высказаться о трагической судьбе своей дочери. «Я была с ней до конца»,- сказала Кетлин. «Мы сидели в парке и разговаривали. Мы обе знали, что у нее не было особого желания жить. Джиа тогда сказала: «У меня три раза был передоз - почему Бог спас меня тогда?».«Лицо Джии было красиво до конца. У нее возобновилась вера в Бога. К двери ее палаты был прикреплен портрет Иисуса», - вспоминает Кетлин.18 ноября 1986 года 26-летняя Джия Каранджи умерла. СПИД настолько изуродовал ее тело, что распорядитель похорон рекомендовал хоронить ее в закрытом гробу. 21 ноября 1986 года родственники и друзья были приглашены на панихиду Джии. Она была погребена в Фестервилле, штат Пенсильвания. В мире моды даже не знали о том, что знаменитая еще несколько лет назад на всю планету Джиа Каранджи умерла. Даже в ее родном городе люди не знали конец ее истории. Но мимолетное существование на небосводе моды и красоты этой сверхновой не осталось незамеченным. Наследие Джии огромно. Она была одной из первых супермоделей, которые прокладывая путь для таких последовательниц как Синди Кроуфорд, которая даже получила прозвище "Ребенок Джии". История Джии легла в основу биографического фильма "Джиа" ( GIA ), который вывел на взлетную полосу карьеры Анжелину Джоли. Эта фотография сделана знаменитым фотографом Хельмутом Ньютоном в рамках проекта, где мужчин и женщин изображали женщины-модели. И вот именно данный кадр стал ключевым для фотосессии, многие современные фотографы средней руки часто эксплуатируют этот сюжет и эту композицию, правда, не достигая той элегантности, которой фотография во многом обязана и присутствующей на ней Джиа Мария Каранджи.Статья с иллюстрациями и цитатамиФильм «Джиа», 1998 годАрхив фотографийЕще фотоСообщество на дневниках, посвященное Джии Мария КаранджиЗаметка на Bugaga.ruВ ВикипедииАнглоязычный сайт о Джиа
Возвращаясь домой после уже упомянутого мероприятия Sergio Bellini, я забежала в супермаркет и приволокла домой весьма нелегкую стопку мартовских номеров ведущих глянцевых журналов - традиция. И, перелистывая в ванной новый L`Officiel, в очередной раз не могла не подумать о качестве нашей глянцевой прессы, которая по большей части является западной франшизой. И родился у меня небольшой рейтинг - вы можете с ним соглашаться или нет, у каждого свое мнение и свои критерии оценки. У меня: наполненность модной (а не светской) и лайф-стайловой информацией, актуальность, вкус, оформление и качество содержания (тематика, стилистика и то, насколько тексты не-скучны, а ведь это очень важно, мало кто хочет читать в глянце академические "кирпичи" в эпоху не текстового, а схематического и образного мышления) - причем важен не объем текстов! В моде важен объем визуальной информации, читатель тоже умеет думать. На первом месте без особенной конкуренции Fashion Collection - минимум светской хроники и рекламы, максимум моды и стиля. В каждой трендовой выборке я готова голосовать за 3-4 лука, а то и за всю пятерку, а внимание к российским дизайнерам достойно только похвалы, как и оперативность по сравнению с другими журналами в освещении местных модных событий. Мы в России живем! На втором месте по причине стабильности и верности себе InStyle: ему не хватает смелости, но в рамках своей ориентированности на обеспеченное население, которое готово воспитывать чувство вкуса этот журнал с четким позиционированием "гид по стилю" хорош. Гонка за стилем, в отличие от гонки за брендами, тем еще хороша, что на страницах журнала Chanel спокойно соседствует с H&M. Третье место до недавнего времени занимал Harper`s Bazaar с достойным визуальным рядом, вдохновенными обложками, но... статьи все скучнее, ошибки и опечатки все недопустимее, поэтому журнал однозначно ползет вниз, и даже более чем вековое историческое наследие (впрочем, зарубежное, несмотря на русский след) не спасает отечественную версию. С четвертого места на третье (а с такими темпами и на второе сможет претендовать) уверенно продвигается обновленный L`Officiel: современная, актуальная верстка в "энциклопедическом" стиле, которая появилась вместе с новым редактором и обновлением команды, - однозначный плюс в рейтинг; сменились стилевые ориентиры, стали действительно интересными статьи, фотосессии на уровне. Словом, зачет. На пятое можно поставить Tatler в силу невнятности позиционирования и абсолютной "усредненности" содержания: вроде бы и глянец, вроде бы и неплохой, но на кого ориентируется, в чем его "фишка", какую роль он должен сыграть в жизни своего читателя - неизвестно. Не информировать же - это в эпоху интернета, где актуальность новостей меряется не месяцами и не днями - секундами. И на самом дне - вы ведь ждете это имя? - как ни печально, болтается, пытаясь тщетно всплыть на поверхность, российский Vogue. В 2008 году в слове от редактора Алена Долецкая писала (не утверждаю, что процитирую дословно, приведу суть), что Анна Винтур назвала нашу версию худшей из всех Vogue в мире, но, несмотря на это, журнал продолжит гнуть свою линию. И гнул, с размазанными фотосессиями, проданными под рекламные статьи страницами, освещением двух российских недель моды одной страницей через три месяца после, стилевым выбором, который вгонял в ужас. И смена редактора на пользу не пошла - мы получили второй неопределившийся со своей целью в жизни Tatler. Конечно, команда журнала неоднородна, случаются и удачи, но обложка и ключевая фотосессия февральского номера были выстрелом в упор - того гляди, это будет уже не Tatler, а Glamour. Хоронить журнал пока не будем, как и предыдущие годы, я продолжаю покупать весь этот набор ежемесячно, дабы не быть голословной, ведь фэшн-пресса - неизменная составляющая системы моды, ее тоже стоит иметь в виду. И через год, возможно, мы снова их посчитаем и сравним. Кстати, если сравнивать не печатные издания, а сайты этих журналов, все будет иначе - однозначно победит Vogue.Ru, но это уже совсем другое СМИ и другая история... Авторство демотиватора неизвестно, копирайт сохранен, найдено в сети
Сайт Tatler по меркам современного Интернета - младенец, но редакция сразу взяла хороший старт "с места - в карьер". Благо, помогает база самого печатного журнала, - но сайт не является его полной копией. Удобная система рубрикации, перекрестные ссылки, интуитивно понятный интерфейс - отличные задатки для того, чтобы вывести tatler.ru на лидирующие позиции в номинации "интернет-глянец", претендующий на охват темы, а не на новости. В этом плане он даже выигрывает у vogue.ru. Универсальный дизайн делает его "семейным" в ряду сайтов Conde Nast Digital, но в то же время в определенной степени лишает индивидуальности. Есть ряд моментов, которые нуждаются в доработке или пересмотре, потому что пока только мешают восприятию. Первый момент - технический: во многих материалах обнаруживаются технические баги, голые коды, спецсимволы и прочее, говорящее или о недоработках, или об ошибках контент-менеджеров или верстальщиков. Внимательнее стоит быть, друзья, такие моменты сразу снижают уровень уважения к сетевому изданию - а оно и так обычно ниже, чем к печатному (пока). Весьма двусмысленным кажется и еще один момент, вроде бы технический, и в то же время его стоило бы избежать: в разделе Tatler TV в качестве ключевых кадров выбираются лица героев. И на этих лицах, как клеймо, оказывается значок play. Это только меня "коробит" при взгляде на такое? Единственное, что меня лично утомило при чтении сайта - это перенасыщенность материалами. При наличии массы рубрик и массы материалов, не располагающихся линейно, как в печатном варианте, на какой рубрике и на какой статье вы устанете? Впрочем, тот факт, что придираюсь я к мелочам, говорит о том, что в целом сайт Tatler как журнал о светской жизни уже практически состоялся, сформировался, и может занять одно из ведущих мест в модном Рунете. Главное - не переборщить.
Статья номера - Аутсорсинг по-русски
В данной статье мы хотим поделиться с вами модными фактами из прошлого и настоящего времени, о которых вы точно не знали… • Все прекрасно знают, что пуговицы пришивают на манжеты рукавов пиджаков и блуз. Но не все осведомлены о том, что сам Наполеон Бонапарт придумал эту идею. Он приказал портным нашить пуговиц на рукава мундиров своих солдат, чтобы они не утирали носы об эти рукава! • Короткой стрижкой сегодня никого не удивишь. Однако в прошлом только неверные жены носили короткие волосы, как признак позора. • Вы могли заметить, что недавно беременность стала популярной и в индустрии моды, и в Голливуде. Практически все супермодели торопятся «округлиться». Однако данный тренд не новшество. В 15-м веке беременность была настолько модной, что даже девушки, которые не были на сносях, подкладывали специальные подушечки под платье для того, чтобы создать желанную иллюзию. • На очередной Неделе моды этого сезона в Нью-Йорке почти все модели на подиуме «носили» специально подчеркнутые широкие брови. Однако во время эпохи Renaissance модницы, напротив, полностью сбривали свои брови — так того требовала мода! • Недели моды «Большой четверки» всегда проходят в строгом порядке: New York, London, Milan и Paris. Нью-Йоркская и Лондонская неделя моды уже закончились, передавая эстафету Миланской, которая тоже уже подходит к финалу. • Обычно показы длятся от 15 до 20 минут, зато ожидание может занять намного больше времени, чем само мероприятие. Как, например, это случилось на показе дизайнера Marc Jacobs spring/summer 2008 года в Нью-Йорке. Тогда зрителям пришлось прождать целых два часа до начала шоу. • Дизайнер Betsey Johnson для демонстрации своей коллекции этого сезона в Нью-Йорке воспользовалась на подиуме услугами, как настоящих моделей, так и обычных людей: управляющих модными магазинами, стилистов, ассистентов дизайнера. Как вы понимаете, эти «реальные» модели были различных размеров. Таким необычным образом дизайнер продемонстрировала тот факт, что ее одежда подходит всем! • Эта неделя моды в Нью-Йорке, к сожалению, не обошлась без падений на подиуме. Одно из них случилось на показе Christian Siriano. Упавшая модель все же поднялась и с достоинством закончила свой выход. Браво! Кстати, в этом показе также участвовала одна из наших моделей — Лолита (Figaro Blue). • Вы возможно уже знаете, что Анна Винтур не любит пользоваться лифтами. Как говорят, однажды собственные телохранители несли ее на руках целых 5 пролетов лестницы… Но недавно выяснилось, оказывается, Анна не пользуется лифтом если там могут находиться вместе с ней «простые смертные»! По информации сотрудника издания New York Times Eric Wilson, в 6 вечера, перед показом дизайнера Thakoon Нью-Йоркской Недели моды осень/зима-2011 в отеле Plaza, толпа журналистов, редакторов и будущих покупателей ожидала лифт в холле отеля, для того что бы подняться на третий этаж для просмотра шоу. Дзинь! Наконец-то лифт прибыл, дверцы открылись, но ожидающим было сказано подождать. Двумя минутами позже, Анна Винтур вошла в лифт со своим антуражем. Дзинь! Лифт отъехал наверх, «простые смертные» остались внизу. Вот так! Надеемся, вам было интересно.
В ювелирке, как и в моде, и в макияже, есть свои модные тенденции, и сегодня я постараюсь их обозначить для вас. В этом году большую роль в украшениях из драгоценных металлов и камней играют тонкие сочетания оттенков одного цвета, задействованы цветовые палитры из черного/белого,синего/зеленого,коричневого/кораллового. В украшениях могут встречаться как эти цвета и их вариации, так можно смешивать между собой и с полированными металлами, матовыми, прозрачными текстурами, матовым бисером. Помните, я вам рассказывала в статье о тенденциях этого года в окрашивании, и там главным цветом был платиновый в различных вариациях? Вот в ювелирных изделиях в 2011 году тоже есть свой доминирующий цвет- это коричневый, и, вероятно, этот цвет был выбран главным по той причине, что в одежде в расцветках главенствуют звериные принты ( как-то долго держатся они на пике, чуть отойдут и опять возвращаются с новой силой, по-моему, женщины уже устали от этих джунглей в своем гардеробе). Также в этом году широко используется эпоксидная смола для того, чтобы добавить смелые цвета в украшения. и эмаль, чтобы достичь высшей степени глянца. В моде слоистые украшения, а это значит, что в этом году мы будем наблюдать на шеях и запястьях женщин накрученные и намотанные в несколько слоев бусы или браслеты. Также этой весной в моде легкость, поэтому,используем цепочки, бусы из мелких деталей, из чего-то воздушного- в самый раз. Серебро также нельзя упускать из виду в этом году, нынче оно растет в цене. В моде сочетание серебра с бисером,гравированные рисунки на серебре,различные переплетения,и фигурки животных из этого металла. В общем, животный мир у нас в этом году проявляется повсеместно, куда ни посмотри: пчелы, птицы, змеи и бабочки- самые приоритетные мотивы. Источник: FFFashion.ru-уроки профессионального макияжа и стиля
Наша компания гордится своими клиентами и партнерами. С кем-то мы успешно сотрудничаем уже много лет, а с кем-то только начинаем вести совместные дела. В этом году мы открываем серию статей о наших партнерах. Екатерина Шеховцова - наш партнер из Магнитогорска. На ее хрупких плечах держится самый известный в городе салон нижнего белья «BEL`ETON». Бельевым бизнесом [...]