Статья номера – Аутсорсинг по-русски Еще совсем недавно мудреное слово «аутсорсинг» (outsourcing) вызывало довольно смутные ассоциации у российского предпринимателя. Однако в последние годы аутсорсинг сформировался в отдельный рынок, который активно развивается и повсеместно используется предпринимателями. В том числе и в модной индустрии. Об особенностях рынка аутсорсинга в России рассуждают эксперты в главной статье свежего номера журнала «Модный magazin». В рубрике «Что&Где» читайте репортаж с открытия нового бутика фирмы Apart. Авторские эскизы дизайнера Елены Поповой сопровождают рубрику «Trends», которая посвящена на этот раз стилю улиц мегаполисов. Статья Глеба Корнева «Salvatore Ferragamo – обувь как искусство» рассказывает об истории знаменитого итальянского бренда, производящего обувь премиального класса. В рубрике «Главное», в статье «Мифология среднего класса в России», можно ознакомиться с исследованием среднего уровня доходов потребителя среднего класса в России – это необходимая информация о целевой аудитории для владельцев модного бизнеса. Также, в рубрике можно прочитать интервью с представителями руководства компаний Olsen, Lerros и Luhta. В рубрике «Торговая площадь» коммерческий директор Red Line Светлана Волкова пишет в своей статье «Торговое оборудование: Россия берет реванш» о связи рынка торгового оборудования с рынком ритейла. «Тематические страницы» на этот раз посвящены уличной моде: историю этого направления читайте в статье Зары Шахбазян «Диктатура street fashion». Рубрика «Выставки» представит подробнейшие репортажи с главных международных fashion-выставок, прошедших в феврале 2011 года: CPD Signatures, EuroShop 2011, Collection Premiere Istanbul, Collection Premiere Moscow и «Текстильлегпром». Как всегда, в разделе «Выставки» можно найти календарь выставок fashion-индустрии на май 2011 года.
Статья номера – Рынок нижнего белья в России Вряд ли можно найти другую часть гардероба, в которой покупатель нуждался бы так часто и к которой относился бы так трепетно, как к нижнему белью. Несмотря на то, что именно эта часть одежды не видна глазу окружающих, в отношении к ней проявляется отношение человека к самому себе, поэтому не стоит недооценивать важность рынка нижнего белья. О положении дел в этом сегменте читайте в интервью с Майей Казначеевой, директором отдела маркетинга Fashion Consulting Group. В рубрике «Что&Где» свежего номера журнала «Модный magazin» можно ознакомиться с подробными репортажами с недавно прошедших в Москве Недель Моды – Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Volvo-Недели моды. Рубрику «Trends», которая посвящена на этот раз вечерним платьям, сопровождают эскизы и комментарии агентства Fashion ID. В рубрике «История Успеха» - интервью с Юлией Дютей, директором по маркетингу компании S.F.Group. Юлия рассказывает об уникальной истории легендарного французского бренда. Об американской марке нижнего белья Victoria’s Secret читайте в статье Зары Шахбазян «Victoria’s Secret – все секреты сексуальности», рубрика «Большой Бизнес». В рубрике «Главное», в статье «Русский размер», можно ознакомиться с мнением экспертов на тему рынка одежды нестандартных размеров в России. Чтобы покупка одежды нестандартных размеров не превращалась из удовольствия в мучение, производители и распространители подобной продукции разрабатывают все новые и новые способы продажи и маркетинговые ходы. Также, в рубрике «Главное» читайте большой обзор брендов одежды на каждый день «Европейский союз брендов». В рубрике «Торговая площадь» об особенностях оформления торгового пространства фотографиями в стиле «ню» читайте в статье Александры Чекалиной «Голая Правда». Коллаборации – сравнительно недавний тренд в сфере модного бизнеса. То есть, известные бренды, конечно, коллаборировали друг с другом и раньше, но не столь массово, а главное – только в последнее десятилетие коллаборации стали столь мощным маркетинговым инструментом. О самых громких коллаборациях последнего десятилетия читайте в статье Степана Максимова «Коллаборация: творческий союз». Статью о таком противоречивом понятии как «гламур» читайте в рубрике «Фокус». Рубрика «Выставки» представит репортаж с 10-й сессии Premiere Vision Moscow, прошедшей в Москве в марте. Как всегда, в разделе «Выставки» можно найти календарь выставок fashion-индустрии на июнь 2011 года.
Настоящие драгоценности могут быть фальшивыми Люди увлекаются не модой, а теми немногими, кто её создает.Коко Шанель,(19 августа 1883 г. - 10 января 1971 г.) Она говорила, что родилась в 1893 году в Оверне. Это была ложь, потому что родилась она, судя по записи в церковной книге, в 1883 году в Сомюре. Ее мать работала в богадельне и умерла, когда Габриэль было только шесть лет, оставляя ее отца с пятью детьми. Отец вскоре уехал – Габриэль всегда утверждала, что в Америку, и что он заработает много денег и вернется. Но всем было понятно, что он просто их бросил. Отцу не было еще и тридцати, это был высокий красавец, любитель красивой жизни и, разумеется, он не собирался загубить свою жизнь пятью детьми. Вся жизнь Коко Шанель состоит из череды мифов, придуманных ею самой, и не столько важно знать, что происходило на самом деле, сколько стоит понимать, зачем ей нужна была эта ложь. Сказка, которую создавала сначала маленькая, никем не любимая девочка, потом – любовница второго плана известного парижского гуляки Этьена Бальсана, потом – владелица маленького шляпного магазина…Даже став великой Коко Шанель – именно Коко, это смешное имя, которое она ненавидела как прозвище, данное ей то ли в одном из кабаре, где она пела песенку «Ко-ко», то ли, как утверждала она сама, данное отцом в качестве имени ласкательного, - она продолжала лгать о своем прошлом, не допуская никого в ее истинное прошлое.Ее творческий путь – на самом деле тяжелый путь преодоления себя, общественного мнения, нищеты и стереотипов. Умная Габриэль, оказавшись в Париже под покровительством Этьена Бальсана, понимала, что может навсегда остаться лишь приживалкой. Что должна сделать умная женщина, чтобы получить все, что хочет, от любовника? – спрашивал позднее в своей книге «Загадочная Шанель» ее биограф Марсель Эдрих, который провел с Великой Мадмуазель последние годы. И отвечал: правильно, завести второго любовника. Именно так и поступила Шанель. И получила то, что хотела: ей был подарен маленький магазинчик, в котором она могла делать все, что хотела.Так в 1912 году в Париже открылся первый магазин Шанель. Она закупала шляпки в галерее Лафайет, украшала их, прикладывая всю свою неуемную фантазию и утонченный вкус, и продавала дамам. Она понимала, что имя ей сделают только известные и богатые дамы. Светские львицы, известные актрисы, жены миллионеров быстро становятся ее клиентками.Шанель всегда утверждала, что ненавидела их. «Они грязные», - говорила она. Но именно на их деньгах и их интересе в ее работах к двадцатым годам Габриэль «Коко» Шанель возвысилась и стала одним из главных модельеров в Париже. Она сняла со своих моделей корсеты, одела их в юбки чуть ниже колен – показывать колени Шанель всегда считала отвратительным, находя, что это «не самая красивая часть женского тела», она предложила женщинам брюки, пиджаки, твид и джерси, искусственные камни вперемешку со стекляшками, неожиданные духи, состоявшие из десятков смешанных тонов и неизменные шляпки. Шанель привнесла в женскую моду мужские – британские – тона, да и сама одно время одевалась, как юноша. Но классический облик, в котором запомнили ее – это костюм из джерси, черные туфли и черная шляпка, которую она не снимала даже за обедом, тяжелые украшения, которые она изготавливала сама, скептический излом губ и сигарета.Моду на жакеты Коко Шанель ввела в 1925 году, а в 1926 появилось «маленькое черное платье», под знаком которого прошел весь двадцатый век. И до сих пор самое простое и элегантное, что может одеть женщина – это короткое, простое по покрою черное платье.Коко Шанель имела любовников, но не имела детей. И никогда не была замужем. Ее одиночество стало еще одной идеей фикс - создав из себя икону стиля, хоть сама это и отрицала, она боялась к концу жизни хоть на шаг отступиться от созданного образа. Она боялась быть низверженной. Зря, потому что наступил 21 век, а стиль Шанель по-прежнему актуален, и нескоро родится та женщина, что сможет стать новой иконой стиля - для нового века. Официальный сайт Дома Шанель, в том числе на русском языке.Коротко о Шанель: Статья в «Женском клубе» Статья на «Личности.net» Статья о Шанель в женском журнале «Interlinks.ru» Статья на сайте «Великие кутюрье» (непрямая ссылка, к сожалению, так как сайт так устроен) Еще о ней Немного дат из жизни Шанель Более подробно:О Шанель с иллюстрациями на Irstyle.com Статья об основных этапах жизни Шанель на сайте «Подруга.net»Сайт, посвященный Габриель Бонер Шанель, на русском языке.Семиотика духов Шанель
Я пытался отразить в моде феминистское движение, которое набирало силу в странах Запада. Еще до меня тоже самое делала Коко Шанель, однако после нее мало кто обращал внимание на потребности времени. Я дал женщинам практичную одежду, в которой они могли жить и работать, не испытывая особых сложностей.Дж. Армани, из интервью Джорджио Армани – бесспорно, один из наиболее влиятельных модельеров XX века. Влиятельных не только в смысле наличия весомых капиталов и репутации - его вклад в формирование современной моды неоспорим. Армани радикально изменил законы моды. Он устранил из нее излишние украшения и ввел в деловой и вечерний туалеты спортивные элементы, создал особый раскрепощенный стиль, который определяет современный гардероб мужчин и женщин во всем мире: сделал более свободными пиджаки и брюки, позволив людям двигаться свободно и при этом не терять офисной элегантности. В этом плане он выступил на той же волне, что и чуть ранее Шанель – соединил элегантность и изысканность с простотой и удобством – именно этого недоставало модницам, уставшим от слишком строгого кроя, создав одежду для жизни, причем одежду прет-а-порте. По сути дела, именно с Армани в мире утвердилась мода на готовую повседневную одежду и расцвел лейбл Made in Italy. Именно итальянские модельеры первыми поняли, как важно в 20 веке создать индустрию удобной, стильной и доступной одежды прет-а-порте, готовой одежды, которая с одной стороны, даст людям определенный стиль, с другой, позволит проявлять определенную фантазию, подбирая и комбинируя из продающихся вещей свой неповторимый облик. КарьераМодельер Джорджио (Джорджо) Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, приблизительно в 50 милях к югу от Милана, в области Эмилии-Романьи.В течение двух лет он учился в военно-медицинской школе, но медиком так и не стал. Зато увлекся фотографией. После того, как вернулся из армии, в 1957 году был приглашен в престижный универмаг La Rinascente как оформитель витрин – и уже тогда стали обращать внимание на его вкус и стиль. Вскоре ему уже доверяли фотосессии новых поступлений, он первым стал ездить с закупщиками в производителям, отбирать коллекции примерно в одном стиле, оформлять презентации и показы самостоятельно.В 1961 году он был приглашен Нино Черутти как дизайнер и продолжил свои новаторские деяния, и к 1970 году уже имел громкое имя и славу не только в Италии.Начать свое собственное дело, при этом оставаясь ведущим дизайнером у Черутти, Армани решился не сам. Его уговорил на это друг и любовник, ныне покойный Серджо Галеотти, который стал менеджером проекта. Так появился собственный лейбл Армани для мужской одежды - в 1974 году, а впоследствии кутюрье приспособил свои проекты к женщинам и добавил линию женской одежды в 1975 году.Армани сделал удачную ставку на Америку – именно в Нью-Йорке состоялась его звездная презентация, принесшая ему миллионы поклонников и миллионы на счета. Продажи группы Армани в 1994 году составляли 1270 миллиардов лир (787 миллионов долларов), возвысились на 12.4 % по сравнению с 1993 годом. Предметы одежды составляли приблизительно 850 миллиардов лир (527 миллионов долларов), и аксессуары приблизительно 420 миллиарда лир (260 миллионов долларов). Группа Армани также включает компанию спортивной одежды Симинт (Simint).В начале 80-х Армани открыл для себя новое поле деятельности – создание одежды для кино. Дебют оказался весьма успешным: модельер создал костюмы герою Ричарда Гира для картины «Американский Жиголо». Начиная с того момента знаменитости влюбляются в одежду от Армани: на красной ковровой дорожке и самых помпезных голливудских приемах в его вещах появляются практически все – от Мишель Пфайффер и Рассела Кроу до Роберта де Ниро и Бенисио Дель Торо. Именно «Американский Жиголо» стал киноманифестом стиля – не только одежды, а именно стиля Армани.СтильФилософия коллекций Армани, обозначенная лаконичной флешкой на его сайте: «элегантность, небрежность, современность, обаяние».Первый лозунг стиля Армани – небрежность. Смягчив силуэты и ткани, он сделал одежду намного более приятной и удобной.Второй лозунг – взаимодополнение. Современное веяние унисекса. Мужские силуэты приобрели талию, стали утонченнее, женские же наоборот – стали свободнее, как мужские костюмы, и это взаимопроникновение стилей создало тот стиль, который принадлежит Армани.С этим подходом Армани установил новый стандарт преуменьшенной элегантности: легко-пригодные предметы одежды для женщин очень красиво скроены. Стиль Армани – не только одежда: империя Армани постепенно расширяется: в 1981 году были запущены коллекции Emporio Armani и Armani Jeans, в 1982 появились первые женские духи, спустя два года – мужской парфюм, в 1986 году – модель телефона Notturno, в 1986 – солнцезащитные очки. Некоторые новинки дизайнера становятся не только мировыми хитами, но и непревзойденной классикой, как, например, знаменитый женский аромат Acqua di Gio, созданный в 1995 году. КумирДжорджио Армани уже в начале своей карьеры начал задавать новые стандарты fashion-индустрии: публику интересует не только его творчество, но и сам дизайнер – всегда стильный и подтянутый, обаятельный и харизматичный. Журнал Time в 1982 году публикует фотографию кутюрье на обложке – до него этой чести удостаивался только Кристиан Диор.Армани ведет довольно простую и размеренную жизнь, у него два любимых бульдога, свой дом и работа – каждый будний день к девяти утра он приходит в офис, чтобы продолжать свою работу.За годы своей карьеры Армани получил огромнейшее количество наград и титулов даже по сравнению с другими знаменитыми дизайнерами. Еще двадцать лет назад за вклад в отечественное искусство модельер получил титул Почетного Кавалера Итальянской Республики.Сегодня Армани является одним из самых состоятельных людей Италии, однако свои миллионы дизайнер заработал упорным трудом: любой, кто работает с ним, может подтвердить, что его трудоголизм и неиссякаемая энергия просто не знают пределов. Дизайнерская философия мастера базируется на трех золотых правилах: убрать все лишнее, сделать акцент на комфорт и познать истинную элегантность самых простых вещей. Факты:* Джорджио Армани получил необычное предложение от футбольного клуба Chelsea, а в частности от Жозе Моуриньо – знаменитый итальянский дизайнер разработал дизайн не только официальной формы игроков, но и для самого стадиона команды в Стемфорд Бридж. Команда дизайнеров Дома создала парадную униформу футболистов, менеджеров и обслуживающего персонала – лёгкие костюмы из шерстяного габардина, классическое кашемировое пальто на трёх пуговицах и однобортный нейлоновый плащ длиной до колен (все модели выдержаны в фирменном цвете Chelsea – тёмно-синем). Тем временем, Служба по дизайнеру интерьеров подразделения Armani Casa взяла на себя ответственность за редизайн директорского люкса, после ремонта переименованного в Armani Lounge. «Хосе является давним поклонником моих моделей и лично участвовал в просмотре всех эскизов и тканей», – говорит Армани. * В мае 1996 года, Армани был признан виновным в коррупции в Италии, среди других модельеров, таких как Ферре.Рекомендуемая литература: Рената Молхо, "Быть Армани"Официальный сайт Армани на трех языкахКоротко об Армани:Армани в ВикипедииДаты биографии Подробнее:Статьи об Армани, его духи и знаменитости, которых он одевал+ духи и знаменитости, которых одевалСтатья в онлайн-издании "Время моды"Статья на сайте "Великие Кутюрье" Статья на interlinks.ruПодборка материалов на peoples.ru Армани, его модели и звезды в его одеждеРазное:Стиль Армани: актуальноеБутики Армани в Москве Армани во время визита в Москву в 2002 году
Женщины Хельмута Ньютона асексуальны из статьи Хельмута Ньютона (31.10.1920 г. - 23.01.2004 г.) можно без лести назвать великим фотографом. Его творчество отразило все развитие фотографии в 20 веке, как техническое, так и стилистическое, и во многом он сам начал задавать стиль в этом виде искусства, становясь известным. Эротика и культурный шок – первое, чем запоминается творчество Ньютона.Он не приемлет работы в студии и не приемлет репортажности, неподготовленной съемки. Он отказывается от осветительных приборов, но раз за разом использует новые вспышки. Он щадит моделей и вместо живой женщины приковывает к перилам моста под дождем манекены, но вы не отличите на фотографии живую женщину от искусственной. Он снимает кадры, которые сделали бы честь маркизу де Саду, но ни одна модель не пожаловалась на работу с фотографом и ни одна женщина не возмутилась сюжетом фотографий. Шокированы были мужчины.При этом его первая (!) персональная выставка прошла, когда ему было... 55 лет.Хельмут Нойштадтер родился в Берлине в 1920 году. Его мать, Клара Нойштадтер, с детства внушала сыну Хельмуту мысль о том, что он - необыкновенный ребенок. Она любила рассказывать ему «страшную тайну» о его появлении на свет: младенцем его якобы нашли на крыльце дома завернутым в пеленку «с вышитой короной и аристократическими инициалами». Конечно, все это было выдумкой. Хельмут родился в обеспеченной еврейской семье. Его родители, Макс и Клара Нойштадтеры, владели фабрикой по изготовлению пуговиц, жили в просторной квартире, держали прислугу и шофера. Хельмут вспоминал, что в детстве видел окружающий мир только через окно автомобиля. Отец видел его продолжателем своего дела, потому что на старшего сына надежды не было. Но и младший их не оправдал бы, даже если бы дело семьи не разрушила Вторая мировая война.Основным мотивом творчества Хельмута Ньютона – когда он уже возьмет себе этот псевдоним и сможет снимать то, что хочет, - станет женщина. Причем навсегда он запомнит два образа: всегда элегантно одетая мать и главная городская проститутка, которую маленькому Хельмуту показал его брат.Заниматься фотографией Хельмут Ньютон начал у двух фотографов – вернее, он лишь ассистировал, наблюдая за работой. А снимать уже начал в студии известной тогда в Берлине фотографа моды Ивы (Эльзы Симон), которая также интересовалась эротической фотографией и была весьма скандальной для своего времени. Вплоть до вынужденной эмиграции в 1938 году Хельмут Ньютон работал ее ассистентом. Затем он уехал в Сингапур, там жил за счет любовниц, пытался работать фотографом – обычным фотографом в студии, снимал портреты. Мечтал работать на Vogue. Встретил свою будущую жену Джун Брюннель. А потом Хельмут получил долгожданное предложение от Vogue, и вместе с женой они переехали сначала в Лондон, а потом в Париж.60-е годы – время расцвета творчества Хельмута Ньютона. Его имя уже становится известным. Его работы украшают страницы Playboy, Elle, Vogue, Marie-Claire, Stern, Nova, Queen, Harper"s Bazaar и других популярных журналов. Тематика работ Ньютона очень широка: от традиционной "модной" фотографии до этюдов с использованием обнаженной натуры, от эротики до размышлений на тему смерти. Его работы признаны характерным отражением западного декаданса середины 20 века.В период с 60 по 80-е годы ему позировали Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и др. Именно в это время сформировался его неповторимый стиль. Фотографии Ньютона - изощренный репортаж о жизни бомонда, своеобразный срез, или даже вскрытие его во всей его гламурности и порочности. Деньги, сексуальность, общество, власть, слава – вот то, что он отражает в своих фотографиях, даже если фотографирует обнаженную натуру."Меня интересует власть — будь то сексуальная или политическая. В своем творчестве я насмехаюсь над массовой культурой, создавшей конвейер, призванный регулировать и направлять желание. Хотя мне трудно дистанцироваться от подобного стиля мышления: в собственных фотографических фантазиях я в избытке нахожу черты манипулятивности и постановки, зато в реальной жизни я неустанно борюсь с этой зверской машиной: вот уже пятьдесят лет я живу с нормальной женщиной", - говорил в одном из интервью Хельмут Ньютон.В фотографии моды и рекламной фотографии сложно изобрести нечто новое. Но даже в начале 21 века Ньютон умудрялся находит уникальные ходы – его «Autoerotic», созданная им для компании Volkswagen была названа критиками новым шагос в рекламной фотографии. Снимки Ньютона мгновенно узнаваемы, настолько уникален и индивидуален его стиль, находящийся в постоянном развитии.Резкость и четкость линий – признак его фотографий. Даже с появлением цветной и цифровой фотографии Хельмут Ньютон оставался верен четкости монохрома, рисуя отточенные силуэты. Он создавал неповторимые серии: «Одетые и обнаженные», поражающие четкостью фоторежиссерской работы; серия, в которой и женщин, и мужчин изображали женщины – впрочем, как считал он сам, эта серия ему не удалась, модели капризничали и не хотели сниматься в роли мужчин. Однако именно кадр из этой серии "Трудное решение", снятый в рамках модного сета Ива Сен-Лорана, считается одним из шедевров Ньютоновского творчества.В 83 года Хельмут Ньютон погиб в автокатастрофе. Трудное решение1975 г. Yves St.Laurent, улица Обрио, французский Vogue, Париж. "Одетые и обнаженные", 1981 г. Материал о мастер-классе Хельмута Ньютона в Москве.Коротко: даты и цитаты.Хельмут Ньютон в Википедии.Фотоальбом 18+! и краткая биография.Подборка эротических фотографий Хельмута Ньютона, 18+!Хельмут Ньютон на peoples.ruХельмут Ньютон как зеркало высшего света.Основательная статья.Рекомендуемая литература: Хельмут Ньютон, Автобиография. Из интересных фактов: коллекция украшений, посвященная Хельмуту Ньютону, разработанная его супругой Джейн.
Материал был собран несколько лет назад для моего сообщества Les Monstres sacres на Diary.ru. Сообщество давно ушло в архив, но сегодня я заглянула туда и решила поделиться материалами о тех персонах, которые имеют отношение к миру моды. "Слишком красива, чтобы умереть. Слишком неистова, чтобы жить".слоган фильма "Джиа", 1998 год"Она из тех женщин,что держат полмира на прикроватном столике, но часто не могут справиться с собой, со своей красотой и властью..."Дэвид Боуи В начале семидесятых она работала мойщицей посуды в заштатном кафе. В конце семидесятых ее называли королевой мирового подиума. Она считается одной из первых супермоделей, предшественницей Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд. И, подсев на наркотики, она стала одной из первых известных женщин в США, чьей причиной смерти был открыто назван вирус иммунодефицита. Между рождением и смертью было лишь короткое дыхание жизни, в которой было все: и взлеты и падения, и разбитая любовь, и слава, и деньги и наркотики. Джиа Мария Караджи родилась 29 января 1960 года в предместии Филадельфии. По характеру Джиа была очень живой и непослушной, непохожей на других. Воспитывала девочку мать Кетлин, с которой она могла разделить любые девичьи радости или обиды.Отец Джии Джо Каранджи владел небольшой сетью закусочных. Когда Джии было всего одиннадцать лет, Кетлин оставила мужа и детей. Позже оба бывших супруга вступали в повторный брак. Но детские годы Джии прошли в далеко не идеальной среде - она разрывалась между двумя домами и получала мало внимания со стороны родителей. В это время Джиа встречает лучшую подругу - Карен Караза. Вместе они становятся фанатками Девида Боуи. В семнадцать лет Джиа жила в Филадельфии и работала за прилавком в бистро своего отца. Но ее мать прекрасно осознавала, что ее дочь растет очаровательной и сексуальной девушкой с прекрасной фигурой, поэтому мать подталкивала свою дочь к профессии модели. Она была уверена в том, что модельный бизнес поможет ей и в воспитании дочери.И довольно быстро идеи Кетлин воплотились в жизнь. Джиа заметили в 17 лет, когда она танцевала ночью в клубе DCA в Филадельфии. В начале 1978 18-летняя Джиа упаковала свои чемоданы и переехала в Нью-Йорк. Вильгельмина Купер - бывшая модель, управлявшая агентством моделей в Нью-Йорке, с первой же минуты поняла, что это не очередная модель, которые просто приходят и уходят, а девушка, которая завоюет мир. В начале Джиа выполняла незначительные для карьеры заказы, это продолжалось около трех месяцев. Затем она встретила Артура Элгорта, который сфотографировал ее для Блумингдэйл. Он познакомил Каранджи с людьми из Vogue и Cosmo, со Скавуло и легендарным Ричардом Аведоном, - и это стало началом ее блистательной карьеры. С помощью Купер и Элгорта Джиа поднялась к вершине славы мгновенно, а так бывает нечасто. Что делало Джию настолько отличной от других, настолько особенной, настолько богатой? Прежде всего, она - красивая брюнетка в мире блондинок. Но главным образом, у Джии было фантастически гибкое лицо. «В одной фотосъемке она может быть действительно сложной, и быть реальной Лолитой в другой. И это давало ей долгую жизнь в модельном бизнесе», - говорили о ней фотографы. Они любили уличный стиль Джии - она носила джинсы и кожу и говорили, что у нее «самый красивый бюст в бизнесе».Работа с Джией всегда была вдохновением для фотографа Криса Вон Уондженхеима, который был известен за его "сильную черно-белую фотографию". В октябре 1978 Уондженхеим и Джиа сотрудничали на проекте для журнала Vogue. Фотограф спросил Джию останется ли она после съемок, чтобы сделать несколько нагих фотографий с ней. Он также попросил, чтобы, визажист Синди Линтер принимала в этом участие. Джиа сняла с себя одежду и позировала камере, стоя нагой позади забора. Эту фотографию впоследствии назвали революционной.Джиа всегда сама просматривала все рабочие предложения, и сама определяла, на что согласиться, на что нет. Могла отказаться от предложения только потому, что у нее не было настроения. Это очень непостоянный бизнес, и Джиа могла быть очень непостоянной девочкой. Только за один месяц она отменила две недели заказов, потому что ей не нравилась ее стрижка. К концу 1978 она появилась уже в нескольких журналах (включая американский Vogue). Но тем не менее Джиа, которой было в то время все еще 18, искала стабильность в жизни.В 1979 в течение пяти месяцев, Джиа появлялась на обложках британского Vogue, французского Vogue, американского Vogue и американского Космополитен дважды. На второй обложке Космо она позировала в желтом купальнике греческого стиля, который очень красиво выделял ее грудь. Позже эту обложку назвали лучшей из всей карьеры Джии. Фигуру Джии считали очень чувственной, она заметно контрастировала с застенчивыми моделями ее времени.Первым ударом по сверхновой звезде модельного мира стал тот факт, что в январе 1980 наставнице и агенту Джии, 40-летней Вильгельмине Купер, был поставлен диагноз «рак легкого». В депрессии Джиа постепенно пристрастилась к наркотикам, и вскоре это перестало быть тайной. Вскоре Вильгельмина умерла. На похоронах агенты подходили к Джии с новыми деловыми предложениями. Весной 1980 Джиа поняла, что пережить смерть Вилхелмины ей поможет героин. Это уже становилось обычным делом в шоу-бизнесе. И Джиа начала исчезать. Иногда она опаздывала, или не показывалась вообще, или появлялась и затем исчезла прямо со съемочной площадки. Из дневника Джии: "Мир кажется основанным на деньгах и сексе ... Я ищу лучшие вещи, чем это, такие как счастье, любовь и забота"."Вы знаете, я благодарю Бога за то, что я красива; если я смотрю в зеркало и нравлюсь себе, значит я выгляжу хорошо". Хотя карьера модели у Джии развивалась фантастически, личная жизнь не складывалась. У нее был небольшой круг общения: визажисты П. Хоккей и Санди Линтер, модели Джулия Фостер, Дженис Дикенсон, и были некоторые прежние филадельфские и вновь обретенные связи. Все же много времени она проводила в одиночестве. Она была по-настоящему одинока, несмотря на свои баснословные доходы. Джиа зарабатывала больше чем сто тысяч долларов в год в течение ее первых двух лет работы в качестве модели. Вильгельмина однажды сказала автору одного журнала, что Джиа заработает в 1980 году около пятисот тысяч долларов. Но этому третьему году ее успешной карьеры не суждено было состояться, потому что ее жизнью уже завладел героин.В течение двух лет Джиа плотно сидела на игле. В 1980 году она внезапно исчезла из мира моды. Весной 1982 года сделала попытку возвращения в бизнес, поменяв два агентства. А в 1983 году Джиа исчезает снова, чтобы уже никогда не вернуться. На личном фронте без переменВ личной жизни Джии Каранджи была известна своими лесбийскими наклонностями, чего и не скрывала. Из дневника Джии:"Девочки всегда были проблемой для меня. Я действительно не знаю, почему они волнуют меня". "Она была самой чистой лесбиянкой, которую я когда-либо встречал", вспоминает один друг. "Это была самая ясная вещь о ней. Она посылала цветы и поэмы девочкам с четырнадцати лет"."Джиа любила только женщин", - говорит один друг со средней школы. "И проблема состояла в том, что каждый влюблялся в нее, был ли это мужчина или женщина. Благодаря своей обаятельности и красоте она всегда получала, кого хотела".Джиа искала любовь и сострадание в то время, когда люди искали секс, деньги и наркотики. В поиске любви и постоянных отношений Джиа мгновенно влюблялась в людей, с которыми только что познакомилась. Она чувствовала себя невероятно одинокой и даже попросила, чтобы ее брат Майкл поехал с ней в Нью-Йорк. Модель Джули Фостер вспоминает в интервью «Истинные Голливудские Истории»: «Она искала чью-то любовь, она приходила в мой дом иногда в середине ночи, и я впускала ее, а она только хотела, чтобы кто-то обнял ее. Это было очень грустно».Наркотики«Все мы знали, что Джиа была на наркотиках, это не было тайной, но никто не обсуждал это, я никогда не обсуждал это с ней», - признавался фотограф Франческо Скавуло в интервью ABC. Употреблять героин было вне закона, но в случае Джии было все по другому. Она позволяла себе опаздывать на фотосессии, не являться вовсе, употреблять героин в студии, - фотографы закрывали глаза на это ради заветной фотографии. В ноябрьском Vogue от 1980 года видно, как далеко зашла привязаность Джии к наркотикам. На фотографиях были явно видны следы на руке от уколов. Цитата из книги Стивена Фрида: «В множестве фотографий, на которых она была в купальнике были видны красные следы на руках».Когда фотографии вышли, в художественном отделе был скандал. Фото были отредактированы и отретушированы, чтобы минимизировать очевидное. Джиа была более заинтересована в ежедневной дозе героина, чем в работе перед камерой. Она употребляла почти четыре дозы препарата одновременно и не слушала никого из друзей. Элитный агент Моник Пиллард сказал Опре Уинфри в ее ток-шоу: «Я пробовал лично контролировать ее сбережения много раз, но у меня ничего не вышло. Вы можете привести лошадь на водопой, но Вы не можете пить за нее, она сама должна это захотеть».В ноябре 1980, Джиа оставила агентство Wilhelmina и подписала контракт с Эйлин Форд. Но Форд не допускал беспорядочное поведение Джии, и после трех недель работы ее понизили. Вскоре, в феврале 1981, Джиа исчезла из нью-йоркского мира моды в надежде привести свою личную жизнь в порядок. Карен Караза: «Я была в ночном клубе со своим парнем. И вдруг увидела Джию в невменяемом состоянии с порезанной шеей. Она подняла голову, но не узнала меня. ... Это было действительно неприятно». Утомленная и больная, Джиа записалась на программу реабилитации в клинике для алкоголиков и наркоманов. Той зимой она вступила в отношения с 20-летней студенткой, увлекавшейся героином. Говорили, что подруга была еще в более тяжелом состоянии. Под влиянием Рошель Джия уходила все дальше от реального мира. Весной 1981 21-летняя Джия была арестована за вождение в нетрезвом состоянии, и позже она была поймана за кражу из родного дома. В июне Джиа оставила дом матери и опять записалась на программу по реабилитации. Но ее попытка вылечиться была прервана новостью о том, что ее близкий друг, фотограф Крис Вон Уондженхейм погиб в автомобильной катастрофе. Это стало для нее оправданием, которое она искала: она заперлась в ванной и провела много часов в наркотическим бреду. После нескольких лет употребления наркотиков, рука Джии была поражена уродливым нарывом, ее спина была покрыта язвами. В конце 1981 года Джия опять начала бороться за свою жизнь, и ей удалось прибавить в весе. Она была настроена на излечение и хотела вернуться в Нью-Йорк. Джиа связалась с агентом Моник Пиллард. «Она сидела в моем кресле и я сказал: «Джиа, я хочу работать с Вами, но я слышал много плохих историй». И я помню, что я спросил ее: «Хорошо, почему Вы носите такую длинную рубашку? Я могу видеть ваши руки?». И она сказала «Нет!». Она держалась за рубашку, и сказала мне: «Вы хотите работать со мной или нет?».Несмотря на все проблемы, Моник подписал договор с Джией, которая теперь упорно трудилась, чтобы доказать скептикам, что она не зря вернуласть в Нью-Йорк. В начале 1982 Джиа снималась для обложки Cosmo. По мнению фотографа, это должна была быть ее лучшая обложка. «Независимо от того, как усердно я работал, этого не случилось. Ее необыкновенный дух ушел от нее. Ничего не получалось», - говорил Скавалло. Руки Джии во время съемок были заложены назад, чтобы скрыть следы уколов.Джиа снялась в телепередаче "20/20" - истории о супермоделях. Она говорила, что не употребляла наркотиков, но ее взглад и голос доказывали обратное. Когда-то ей предлагали 10 000 $ в неделю за съемку в Европе, но теперь никто не хотел работать с ней. Весной 1983 Джиа была поймана с поличным на фотосессии в Северной Африке; ее послали упаковывать вещи – карьера была закончена.Джиа переехала в Атлантик-Сити, где она жила в квартире с Рошель. «Те годы были сумасшедшими», - вспоминает мать Джии, - «Я сказала моему бывшему мужу, что он должен быть готов к любым новостям, потому что она была способна на что угодно. Люди в такой ситуации сделают все что угодно ради наркотиков. Воровство, даже убийство. Я понимала, что в любой день могу получить письмо о том, что она мертва».К декабрю 1984 года Джиа достигла самого дна. После давления со стороны семьи Джию опять записали в программу восстановления в больницу Eagleville в штате Монтгомери. Она объявила себя нищей и жила на пособие. В Eagleville пациент по имени Роб Фей стал для нее важным другом. «Отношения, которые вы начинаете там, вы начинаете с нуля, и это - совершенно новая жизнь. Я был действительно единственным близким для нее человеком в то время. Я помню однажды мы увидели, как пара пожилых людей держится за руки. Это действительно тронуло ее - те люди провели вместе всю жизнь и все еще любили друг друга и заботились друг о друге. Для нее это было очень важно».После шести месяцев лечения Джиа покинула больницу Eagleville и уехала в пригород Филадельфии. Она работала продавцом джинсов и кассиром в местном универсаме, пошла на курсы в колледж, у нее даже появился интерес к фотографии и кино. Однако спустя три месяца Джиа исчезла еще раз. «Она исчезла, и никто не мог найти ее», - говорит Роб, - «Я не видел ее в течение трех недель, ведь обычно когда кто-то исчезает, значит, взялись за старое или совершили самоубийство. И больше вы их не видите».Джиа возвратилась в Атлантик-Сити летом 1985. Она увеличила дозу. Она спала с мужчинами за деньги, чтобы купить наркотики, и была изнасилована несколько раз. В 1986 она оказалась в больнице с признаками пневмонии. После этого Джиа Каранджи прожила только шесть месяцев...потому что после полного обследования ей поставили диагноз - Синдром приобретенного иммунодефицита, то есть СПИД. Когда состояние Джии ухудшилось, ее перевели в одну больниц Филадельфии. Там, в течение многих месяцев у Джии было то, о чем она всегда мечтала - постоянное внимание ее матери Кэтлин. В то время Кэтлин не позволяла никому входить в больницу и посещать Джию, таким образом, много людей не знали, что Джиа серьезно больна. Один из тех людей, которому позволяли ее навещать, был Роб Фей: «Кэтлин проделала оргомную работу, чтобы палата была похожа на дом», - говорит он. «Джиа хотела снять сюжет, в котором она рассказала бы детям о наркотиках. Чтобы они знали, к чему наркотики могут привести. Она хотела сказать, что с этим можно справиться. Но почему-то мы его так и не записали. В последний раз, когда я видел Джию, она не могла говорить, я знал, что она умирает». Тогда мать Джии наконец, нарушила свое молчание чтобы высказаться о трагической судьбе своей дочери. «Я была с ней до конца»,- сказала Кетлин. «Мы сидели в парке и разговаривали. Мы обе знали, что у нее не было особого желания жить. Джиа тогда сказала: «У меня три раза был передоз - почему Бог спас меня тогда?».«Лицо Джии было красиво до конца. У нее возобновилась вера в Бога. К двери ее палаты был прикреплен портрет Иисуса», - вспоминает Кетлин.18 ноября 1986 года 26-летняя Джия Каранджи умерла. СПИД настолько изуродовал ее тело, что распорядитель похорон рекомендовал хоронить ее в закрытом гробу. 21 ноября 1986 года родственники и друзья были приглашены на панихиду Джии. Она была погребена в Фестервилле, штат Пенсильвания. В мире моды даже не знали о том, что знаменитая еще несколько лет назад на всю планету Джиа Каранджи умерла. Даже в ее родном городе люди не знали конец ее истории. Но мимолетное существование на небосводе моды и красоты этой сверхновой не осталось незамеченным. Наследие Джии огромно. Она была одной из первых супермоделей, которые прокладывая путь для таких последовательниц как Синди Кроуфорд, которая даже получила прозвище "Ребенок Джии". История Джии легла в основу биографического фильма "Джиа" ( GIA ), который вывел на взлетную полосу карьеры Анжелину Джоли. Эта фотография сделана знаменитым фотографом Хельмутом Ньютоном в рамках проекта, где мужчин и женщин изображали женщины-модели. И вот именно данный кадр стал ключевым для фотосессии, многие современные фотографы средней руки часто эксплуатируют этот сюжет и эту композицию, правда, не достигая той элегантности, которой фотография во многом обязана и присутствующей на ней Джиа Мария Каранджи.Статья с иллюстрациями и цитатамиФильм «Джиа», 1998 годАрхив фотографийЕще фотоСообщество на дневниках, посвященное Джии Мария КаранджиЗаметка на Bugaga.ruВ ВикипедииАнглоязычный сайт о Джиа
"Шумный успех показался бы ему безвкусицей..."Робин Мюир о Г. Кларке Образ женщины конкретной эпохи запечатлевается фотографами на страницах модных изданий, но, с другой стороны, он же и диктуется модой и теми, кто ее творит. В погоне за навязаной нашей эпохой агрессивной сексуальностью женщина утрачивает свою природу. Ведь женское естество на самом деле не сексуально, а женственно. На фотографиях Генри Кларка (Henry Clarke)полувековой давности модели притягательны не за счет обнаженности, а своей хрупкостью, мягкостью, утонченностью, интелегентностью и хрустальной красотой. Редакторы журналов мод носили этого фотографа на руках. С командой моделей и стилистов он исколесил самые экзотические уголки Земли. "Снимая моду, он всегда был очень внимателен к интерьерам, - вспоминает его модель Беттина. – Он покупал цветы, доставал где-то антикварную мебель, выстраивал фон, как театральную декорацию. Воображения и вкуса ему было не занимать – свидетельство тому его собственный дом: особняк XVI века с видом на море в Рокербрюне».В детстве дома как такового у Генри Кларка не было. Он родился в 1918 году в Лос-Анджелесе и переезжал с родителями, ирландскими эмигрантами, с места на место десятки раз, пока в 1932 году семья не осела в Сан-Франциско. В 1946-м Генри Кларк, декоратор витрин из Оукленда, берет полугодовой отпуск за свой счет и переезжает в Нью-Йорк. Вскоре он уже работает в издательском доме «Конде Наст» на должности ассистента по аксессуарам и, наблюдая за работой великих Хорста и Сесила Битона, находит свое истинное призвание – фотографию.Генри научился обращаться с казенной камерой и посетил несколько уроков, которые в те времена давал пионер графического дизайна в Америке, знаменитый Алексей Бродович, а дальше судьба распоряжалась сама. Кларк не уворачивался от нее и не пытался объять необъятное – просто брал то, что само шло к нему в руки. А это была мода в её самом элегантном обличье. И знаменитости – такие, как Ли Радзивилл, баронесса фон Тайсон, сестры Гиннесс, Марелла Аньелли, звезды итальянского кинематографа эпохи неореализма. Генри Кларк был необычайно элегантным человеком, обаятельным, с безупречными манерами – собственно, как раз таким он нам и представляется по своим снимкам. В редакции британского Vogue ходили легенды о том, например, как он вслух вопрошал, что это за глупость «молодежная» или «уличная» мода и кто будет носить эти нелепые спортивные туфли, именуемые в Америке sneakers, а Англии – trainers (а в России – кроссовки).Сам он навсегда остался в 1950-х, в той эпохе, когда, как пишет близкая подруга Кларка, шеф парижского бюро американского Vogue Сьюзан Трейн, «все всегда точно знали, что и куда надеть: какой наряд выбрать для ланча, а какой – для ужина или коктейля; какая ткань и цвет подходят для какого времени суток… Эти негласные правила были точны, как фигуры менуэта».В съемках Кларка никогда не появятся «нелепые спортивные туфли». Так называемой уличной моды там тоже не будет и следа. Зато настоящей экзотики предостаточно, особенно в 1960-е и 1970-е. Для Vogue это была эпоха дальних странствий и великих открытий: Ливан и Антарктида, Бали и Иордания, остров Тасмания и Мертвое море. По части интеграции моделей в экзотические пейзажи Генри Кларку поистине не было равных – девушки идеально вписывались в ландшафт. Или же создавалось впечатление, будто съемочная группа случайно «в кустах» обнаружила местную красавицу; ну а та, опять же по чистой случайности, оказалась наряжена в брючный «пижамный» костюм от Pucci. Пейзажи по яркости не уступали нарядам, и это было несомненным плюсом: в те годы большинство читателей, даже такого элитарного журнала, как Vogue, могли только мечтать об атлантических перелетах и дальних путешествиях. Зато в съемках Генри Кларка они в красках видели страны и континенты, о которых знали не больше, чем о соседних галактиках. В 1951 году Кларк подписал беспрецедентный контракт, позволяющий ему снимать сразу для трех изданий – французского, английского и американского Vogue. Но и выкладывался он по полной. Знаменитый редактор американского Vogue Диана Вриланд отправляла его в экзотические командировки и повелевала не возвращаться без двадцати-тридцатистраничных историй. Вот что пишет о съемках на Барбадосе редактор британского Vogue Эйсла Гарланд: «Меньше чем за десять дней нам нужно было отснять – на моделях – семьдесят шесть вещей! Генри работал не переставая, забывая о сне и еде, а окунулся в море лишь тогда, когда настала очередь снимать купальники». Статья Мюира с фотографиямиГалереяСтатья на английском
Возвращаясь домой после уже упомянутого мероприятия Sergio Bellini, я забежала в супермаркет и приволокла домой весьма нелегкую стопку мартовских номеров ведущих глянцевых журналов - традиция. И, перелистывая в ванной новый L`Officiel, в очередной раз не могла не подумать о качестве нашей глянцевой прессы, которая по большей части является западной франшизой. И родился у меня небольшой рейтинг - вы можете с ним соглашаться или нет, у каждого свое мнение и свои критерии оценки. У меня: наполненность модной (а не светской) и лайф-стайловой информацией, актуальность, вкус, оформление и качество содержания (тематика, стилистика и то, насколько тексты не-скучны, а ведь это очень важно, мало кто хочет читать в глянце академические "кирпичи" в эпоху не текстового, а схематического и образного мышления) - причем важен не объем текстов! В моде важен объем визуальной информации, читатель тоже умеет думать. На первом месте без особенной конкуренции Fashion Collection - минимум светской хроники и рекламы, максимум моды и стиля. В каждой трендовой выборке я готова голосовать за 3-4 лука, а то и за всю пятерку, а внимание к российским дизайнерам достойно только похвалы, как и оперативность по сравнению с другими журналами в освещении местных модных событий. Мы в России живем! На втором месте по причине стабильности и верности себе InStyle: ему не хватает смелости, но в рамках своей ориентированности на обеспеченное население, которое готово воспитывать чувство вкуса этот журнал с четким позиционированием "гид по стилю" хорош. Гонка за стилем, в отличие от гонки за брендами, тем еще хороша, что на страницах журнала Chanel спокойно соседствует с H&M. Третье место до недавнего времени занимал Harper`s Bazaar с достойным визуальным рядом, вдохновенными обложками, но... статьи все скучнее, ошибки и опечатки все недопустимее, поэтому журнал однозначно ползет вниз, и даже более чем вековое историческое наследие (впрочем, зарубежное, несмотря на русский след) не спасает отечественную версию. С четвертого места на третье (а с такими темпами и на второе сможет претендовать) уверенно продвигается обновленный L`Officiel: современная, актуальная верстка в "энциклопедическом" стиле, которая появилась вместе с новым редактором и обновлением команды, - однозначный плюс в рейтинг; сменились стилевые ориентиры, стали действительно интересными статьи, фотосессии на уровне. Словом, зачет. На пятое можно поставить Tatler в силу невнятности позиционирования и абсолютной "усредненности" содержания: вроде бы и глянец, вроде бы и неплохой, но на кого ориентируется, в чем его "фишка", какую роль он должен сыграть в жизни своего читателя - неизвестно. Не информировать же - это в эпоху интернета, где актуальность новостей меряется не месяцами и не днями - секундами. И на самом дне - вы ведь ждете это имя? - как ни печально, болтается, пытаясь тщетно всплыть на поверхность, российский Vogue. В 2008 году в слове от редактора Алена Долецкая писала (не утверждаю, что процитирую дословно, приведу суть), что Анна Винтур назвала нашу версию худшей из всех Vogue в мире, но, несмотря на это, журнал продолжит гнуть свою линию. И гнул, с размазанными фотосессиями, проданными под рекламные статьи страницами, освещением двух российских недель моды одной страницей через три месяца после, стилевым выбором, который вгонял в ужас. И смена редактора на пользу не пошла - мы получили второй неопределившийся со своей целью в жизни Tatler. Конечно, команда журнала неоднородна, случаются и удачи, но обложка и ключевая фотосессия февральского номера были выстрелом в упор - того гляди, это будет уже не Tatler, а Glamour. Хоронить журнал пока не будем, как и предыдущие годы, я продолжаю покупать весь этот набор ежемесячно, дабы не быть голословной, ведь фэшн-пресса - неизменная составляющая системы моды, ее тоже стоит иметь в виду. И через год, возможно, мы снова их посчитаем и сравним. Кстати, если сравнивать не печатные издания, а сайты этих журналов, все будет иначе - однозначно победит Vogue.Ru, но это уже совсем другое СМИ и другая история... Авторство демотиватора неизвестно, копирайт сохранен, найдено в сети
Сайт Tatler по меркам современного Интернета - младенец, но редакция сразу взяла хороший старт "с места - в карьер". Благо, помогает база самого печатного журнала, - но сайт не является его полной копией. Удобная система рубрикации, перекрестные ссылки, интуитивно понятный интерфейс - отличные задатки для того, чтобы вывести tatler.ru на лидирующие позиции в номинации "интернет-глянец", претендующий на охват темы, а не на новости. В этом плане он даже выигрывает у vogue.ru. Универсальный дизайн делает его "семейным" в ряду сайтов Conde Nast Digital, но в то же время в определенной степени лишает индивидуальности. Есть ряд моментов, которые нуждаются в доработке или пересмотре, потому что пока только мешают восприятию. Первый момент - технический: во многих материалах обнаруживаются технические баги, голые коды, спецсимволы и прочее, говорящее или о недоработках, или об ошибках контент-менеджеров или верстальщиков. Внимательнее стоит быть, друзья, такие моменты сразу снижают уровень уважения к сетевому изданию - а оно и так обычно ниже, чем к печатному (пока). Весьма двусмысленным кажется и еще один момент, вроде бы технический, и в то же время его стоило бы избежать: в разделе Tatler TV в качестве ключевых кадров выбираются лица героев. И на этих лицах, как клеймо, оказывается значок play. Это только меня "коробит" при взгляде на такое? Единственное, что меня лично утомило при чтении сайта - это перенасыщенность материалами. При наличии массы рубрик и массы материалов, не располагающихся линейно, как в печатном варианте, на какой рубрике и на какой статье вы устанете? Впрочем, тот факт, что придираюсь я к мелочам, говорит о том, что в целом сайт Tatler как журнал о светской жизни уже практически состоялся, сформировался, и может занять одно из ведущих мест в модном Рунете. Главное - не переборщить.
В данной статье мы хотим поделиться с вами модными фактами из прошлого и настоящего времени, о которых вы точно не знали… • Все прекрасно знают, что пуговицы пришивают на манжеты рукавов пиджаков и блуз. Но не все осведомлены о том, что сам Наполеон Бонапарт придумал эту идею. Он приказал портным нашить пуговиц на рукава мундиров своих солдат, чтобы они не утирали носы об эти рукава! • Короткой стрижкой сегодня никого не удивишь. Однако в прошлом только неверные жены носили короткие волосы, как признак позора. • Вы могли заметить, что недавно беременность стала популярной и в индустрии моды, и в Голливуде. Практически все супермодели торопятся «округлиться». Однако данный тренд не новшество. В 15-м веке беременность была настолько модной, что даже девушки, которые не были на сносях, подкладывали специальные подушечки под платье для того, чтобы создать желанную иллюзию. • На очередной Неделе моды этого сезона в Нью-Йорке почти все модели на подиуме «носили» специально подчеркнутые широкие брови. Однако во время эпохи Renaissance модницы, напротив, полностью сбривали свои брови — так того требовала мода! • Недели моды «Большой четверки» всегда проходят в строгом порядке: New York, London, Milan и Paris. Нью-Йоркская и Лондонская неделя моды уже закончились, передавая эстафету Миланской, которая тоже уже подходит к финалу. • Обычно показы длятся от 15 до 20 минут, зато ожидание может занять намного больше времени, чем само мероприятие. Как, например, это случилось на показе дизайнера Marc Jacobs spring/summer 2008 года в Нью-Йорке. Тогда зрителям пришлось прождать целых два часа до начала шоу. • Дизайнер Betsey Johnson для демонстрации своей коллекции этого сезона в Нью-Йорке воспользовалась на подиуме услугами, как настоящих моделей, так и обычных людей: управляющих модными магазинами, стилистов, ассистентов дизайнера. Как вы понимаете, эти «реальные» модели были различных размеров. Таким необычным образом дизайнер продемонстрировала тот факт, что ее одежда подходит всем! • Эта неделя моды в Нью-Йорке, к сожалению, не обошлась без падений на подиуме. Одно из них случилось на показе Christian Siriano. Упавшая модель все же поднялась и с достоинством закончила свой выход. Браво! Кстати, в этом показе также участвовала одна из наших моделей — Лолита (Figaro Blue). • Вы возможно уже знаете, что Анна Винтур не любит пользоваться лифтами. Как говорят, однажды собственные телохранители несли ее на руках целых 5 пролетов лестницы… Но недавно выяснилось, оказывается, Анна не пользуется лифтом если там могут находиться вместе с ней «простые смертные»! По информации сотрудника издания New York Times Eric Wilson, в 6 вечера, перед показом дизайнера Thakoon Нью-Йоркской Недели моды осень/зима-2011 в отеле Plaza, толпа журналистов, редакторов и будущих покупателей ожидала лифт в холле отеля, для того что бы подняться на третий этаж для просмотра шоу. Дзинь! Наконец-то лифт прибыл, дверцы открылись, но ожидающим было сказано подождать. Двумя минутами позже, Анна Винтур вошла в лифт со своим антуражем. Дзинь! Лифт отъехал наверх, «простые смертные» остались внизу. Вот так! Надеемся, вам было интересно.
Статья номера – Хиты продаж: создаем успешный ассортимент. Какую роль работа с ассортиментом играет в успешности бизнеса, и правильно ли мы оцениваем всю важность этой работ? Как определить, какая именно модель будет пользоваться спросом? Об этих и других вопросах, касающихся ассортиментной политики, рассуждают эксперты в главной статье свежего номера журнала «Модный magazin». В рубрике «Что&Где» читайте интервью с директором по развитию бизнеса и главой московского представительства Apart International Екатериной Копцовой. Специалисты модного Дома FLF by Lena Karin раскрывают основные тенденции уличной моды зимы-2012 в рубрике «Trends». В рубрике «Главное» можно ознакомиться с основными бизнес-трендами рынка аксессуаров, а так же узнать историю знаменитого итальянского концерна Gucci Group в статье Зары Шахбазян «Gucci – абсолютная власть». В статье Светланы Великановой «Аутлеты: история и современность» рассказывается история создания и развития такого явления как аутлеты. В прошлом году бренд Yudashkin Jeans сменил владельца – популярной маркой вновь стал владеть Дом моды Valentin Yudashkin. О подробностях последних событий в жизни Дома моды читайте в эксклюзивном интервью с Валентином Юдашкиным. В рубрике «Карьера» руководители Filigree, опираясь на собственный опыт работы с персоналом магазина, раскрывают ключевые механизмы оперативного управления магазином. В рубрике «Фокус» - интервью с владельцем марки "ULTRA" Андреем Павловым, из которого можно узнать о последних новостях компании. О специфике b2b-сайтов для продвижения fashion-компаний читайте в статье Михаила Солоницына и Андрея Рыськова, директоров студии Magic Design Lab. «Тематические страницы» на этот раз посвящены верхней зимней одежде: анализ этого рынка, а так же историю самой популярной зимней обуви Ugg Australia читайте в статьях Степана Максимова. Рубрика «Выставки» представит подробнейшие репортажи с главных fashion-выставок Европы: «Консумэкспо-2011.Зима» в Москве, целых 5 модных выставок в Берлине и знаменитого салона Pret a porter Paris. Как всегда, в разделе «Выставки» можно найти календарь выставок fashion-индустрии на апрель 2011 года.
В прошлом году благодаря рекламной кампании Be Stupid DIESEL запустил целое модное движение. В этом году известный бренд модной одежды делает еще один шаг и организует собственную страну, остров для тех, кто чувствует себя слишком ярким, непохожим на других, чтобы вписываться в общепринятые рамки. Первые переселенцы уже появились на рекламных постерах DIESEL. Они борются с главными проблемами современного общества и обживают новое пространство. Представьте себе кадры сериала «Остаться в живых» (Lost), только герои одеты в лучшее от DIESEL. Следить за жизнью на острове можно будет через Facebook и Youtube. В Wikipedia уже появилась отдельная статья, которая будет постоянно обновляться, а на сайте DIESEL все желающие могут предложить свои проекты законов и устройства самой молодой страны в мире. Магазины DIESEL по всему миру станут посольствами со всеми приличествующими атрибутами: флагами, картами и правом предоставлять гражданство. Как будет выглядеть эта утопия? Отважится ли DIESEL купить настоящий остров и поднять флаг независимости? Придите в конце апреля на Петровку, 16 в новый флагманский магазин DIESEL в центре Москве – и узнайте. Следите за развитием событий только в магазине DIESEL на Петровке, 16! Адрес флагманского магазина Diesel: Москва, Петровка, 16, тел. (495) 625 50 68, (495) 625 52 35
Монреаль известен всему миру международным джазовым фестивалем и множеством других культурных мероприятий, посвящённых театру, кино, литературе. Но, не стоит забывать, что здесь бережно хранятся французские традиции. А где Франция, там и мода! Двадцатый раз Montréal Fashion Week открывает миру лучших канадских дизайнеров. Коллекции сезона осень-зима 2011-2012 были представлены в течении трёх дней и стали приятным сюрпризом для международной прессы, в состав которой вошла и ваша покорная слуга. Особенно приятно было видеть, что здесь молодые дизайнеры имеют уникальную возможность организовать дефиле на высоком уровне, представить свою коллекцию профессионалам, быть увиденными и услышанными. Чего, согласитесь, крайне трудно добиться в Европе… Показ Мелиссы Нептон (Melissa Nepton) прекрасное тому подтверждение. Именно она входит в число канадских дизайнеров нового поколения. Получив высшее образование в дизайнерских школах Монреаля и Парижа, Мелисса открыла собственный бренд, предназначенный жительницам мегаполисов, предпочитающим чёрно-белые контрасты, нейтральные серые оттенки, тонкий изысканный стиль с ноткой оригинальности. Новая осенне-зимняя коллекция как нельзя лучше соответствует этим запросам: эксцентричные со спортивными элементами шляпки из фетра и меха, драпированные жакеты-туники, напоминающие кимоно, леггинсы и оригинальные вязанные сумочки. Порадовали нас показами и мэтры локальной индустрии моды, как Денис Ганон (Denis Gagnon), один из самых талантливых модельеров своего поколения, ставший первым канадским дизайнером удостоившимся персональной выставки в Музеи Искусств Монреаля на равне с Ив-Сен-Лораном (Yves Saint Laurent) и Жаном-Полем Готье (Jean Paul Gaultier). Он представил красочную коллекцию из двух частей. Первая – чёрная, в готическом стиле, по-настоящему зимняя. Вторая – полная ярких, непривычно тёплых цветов, синтезирующая в одной модели кожу, мех и шёлк. Легенда монреальской моды – Мари Сант Пьер (Marie Saint Pierre) вот уже 22 года трудится на этом непростом поприще и имеет ошеломляющий успех. Дизайнер предпочитает урбанистическую эстетику, выражающуюся в геометрическом чётком крое, удачно совмещающего женское и мужское начало. Новая коллекция выполнена на высоком международном уровне, в которой читается неповторимая индивидуальность автора. Не остались без внимания и оригинальные, ни с чем несравнимые проекты молодых креативных дизайнеров, как Harricana par Mariouche и Ying Gao&Karl Latraverse, о которых читайте подробно в следующей статье. Лидия Бардина — Lidia Bardina Photos: Jimmy Hamelin
С 2011 года Анита является членом GO SQUAD TEAM – собственного уникального проекта adidas NEO, объединяющего 7 молодых и талантливых музыкантов, моделей, актёров и дизайнеров со всего мира. Анита родилась в Москве и к 20 годам достигла больших успехов на телевидении и в модной индустрии. Она является ведущей программы «Тренди» - передачи о моде и стиле жизни на телеканале MTV. Анита пишет статьи для нескольких модных журналов, ведёт блог и создаёт модные луки на портале Polyvore. Почему она вступила в GO SQUAD TEAM? Её отношение к жизни и стиль говорят сами за себя. Анита увлекается пением, рисованием, акробатикой и фигурным катанием; любит футбол, теннис и путешествия. Огромное количество интересов с лёгкостью уживаются в этой юной девушке и не удивительно, что она является частью весёлой команды талантливых ребят GO SQUAD! В одежде она смешивает классику, смелые детали и яркий молодёжный стиль. Она сама создаёт тренды, а не следует уже существующим тенденциям. «Я молодая и не боюсь смелых экспериментов», - так характеризует своё отношение к моде сама Анита. Именно для таких активных, весёлых и целеустремлённых парней и девчонок создаёт свои коллекции молодёжный бренд adidas NEO
Статья номера – Торговое оборудование: как создать идеальный магазин. Торговое оборудование – не просто мебель, и даже не интерьер. Строго говоря, это то, что делает магазин магазином. Выбор оборудования определяет его концепцию, что в конечном итоге, так или иначе, позиционирует магазин для покупателя. Основная цель использования оборудования для магазинов – реализация товара. О торговом оборудовании читайте в главной статье свежего номере журнала «Модный magazin». В рубрике «Что&Где» читайте интервью с обладателем премии «Золотой Модельер» Екатериной Смолиной, а также репортаж о прошедшем в декабре форуме «Покупайте российское» - главном мероприятии года для отечественных производителей. Главные тренды в оформлении торгового пространства и развитии дизайна в этой области вы найдете в рубрике Trends. В рубрике «Главное» читайте статью Зары Шахбазян «Архитектура на страже моды» - об особенностях архитектуры огромных торговых центров и модных бутиков. О важности освещения в интерьере магазина – статья Константина Цепелева «В лучшем свете». В рубрике «Торговая площадь» Дмитрий Клименко рассказывает об особенностях работы с неформатным торговым пространством, а Анна Кузнецова подводит итоги 2010 года на рынке торговой недвижимости. О курсах повышения квалификации для дизайнеров, проходящих в Европе, читайте статью «Путь успеха» Веры Караевой в рубрике «Карьера». В своем интервью глава компании G.G.S. Trade B.V. Ян Стам рассказывает об особенностях работы на российском рынке. Жанна Волкова дает обзор интернет-рынка в своей статье «Интернет-рынок: заграница нас научит?». Об основных проблемах современных ателье рассказывает в своей статье «Надежда на заказ» Анна Сергеева. Как всегда, в разделе «Выставки» можно найти календарь выставок fashion-индустрии на февраль-март 2011 года.
Shop&Go – это шоппинг-гид mini-формата, по качеству содержания и верстки не уступающий проектам с мировыми именами. В отличие от других бесплатных региональных журналов, Shop&Go дает своим читательницам оригинальное содержание самого высокого качества на самые актуальные темы – экспертное мнение по вопросам моды, красоты и здоровья, отношений, интерьера, развлечений и т.д., а также интервью с московскими звездами и полезные советы от экспертов по стилю. При этом оригинальные редакционные материалы занимают не менее половины объема журнала наряду с предложениями рекламодателей. Основные тематические разделы журнала: Fashion Fashion – главные тренды месяца и сезона. Fashion обзор основных тенденция моды и стиля с комментариями компетентных персон в этой области Shoping Shoping - маршрут по модным магазинам города. Яркие фотосессии, ассортимент в магазинах, скидки и акции, практические советы Beauty Beauty – тенденции в создании модного образа, советы стилиста, новинки косметики и парфюмерии, описание процедур и косметических услуг в салонах города, новое в мире стоматологии, редакционная статья на актуальную тему Life style Life style - love story и интервью со звездами, актуальные статьи на тему секс и отношения, карьера и самореализация. Обзор технических новинок, банковский услуг, экспертные мнения и ответы на интересующие вопросы At home At home – home-тренды, идеи для интерьера и ремонта, советы экспертов и ответы на вопросы, редакционная статья для создания уютного, модного и красивого дома Holiday Holiday – умение отдыхать, самое ценное для современного человека. Обзор модных курортов и отелей, новый взгляд на привычные маршруты отдыха, предложения от ведущих турфирм города. Афиша предстоящих развлечений, обзор ресторанов и меню от шеф-поваров, гороскоп на месяц
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ ЦЕНТР «МЕНЕДЖМЕНТ И КОММУНИКАЦИИ В ИНУСТРИИ МОДЫ» АГЕНТСТВО “FASHION CONSULTING GROUP” Представляют уникальный культурологический курс в области моды от лучших специалистов – культурологов, искусствоведов, историков, журналистов и практиков российской индустрии моды: 1 февраля – 27 марта 2011 года «Мода в современной культуре» курс состоит из 5-ти самостоятельных курсов-модулей 1. «История костюма и быта. Глоссарий специалиста индустрии моды» 2. «Корпоративный этикет: личный стиль и бизнес, или война моды с dress-codes» 3. «Философия и стили контркультурных движений 1930-90 гг.» 4. «Теория моды: социокультурные подходы к пониманию феномена моды» 5. «Модная фотография ХХ-ХХI веков: от линзы к пикселям» За 2 месяца интенсивных занятий вы узнаете о теории и истории моды, истории костюма и быта, глоссарии моды, модной фотографии, имиджеологии и стилистике, корпоративном этикете и системе dress-codes а также о многом другом, из чего состоит увлекательный и захватывающий мир моды. Подробнее о курсе: 1 курс-модуль (20 академических часов) «История костюма и быта. Глоссарий специалиста индустрии моды» Материальная культура, искусство и костюм Древней Греции Искусство и костюм Древнего Рима (III в. до н.э. - IV в.) Материальная культура, искусство и костюм Средних веков Искусство и костюм Средневекового Запада (VII - XV вв.) Материальная культура, искусство и костюм эпохи Возрождения Материальная культура, искусство и костюм XVII века Искусство и костюм Западной Европы в XVIII в. Материальная культура, искусство и костюм XIX в Автор курса: Лариса Горбачёва - Доцент кафедры История Искусства Российской Академии театрального искусства (бывший ГИТИС). В Российской Академии театрального искусства преподает историю изобразительного искусства и историю костюма. .Л.М. Горбачева была дважды лауреатом Фонда Сороса за научные изыскания в сфере гуманитарных наук. Имеет много публикаций, среди которых: «Костюм ХХ века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро», «Костюм средневекового запада: от нательной рубахи до королевской мантии» Расписание занятий: 1, 3, 8, 10 февраля - с 18.30 до 21.30 5 февраля – с 11.00 до 14.00 2 курс-модуль (20 академических часов) «Корпоративный этикет: личный стиль и бизнес, или война моды с dress-codes» Состоит из 5 самостоятельных тем: 1 тема: «Секреты мира ювелирных изделий» Материалы, используемые в ювелирной промышленности Классификация ювелирных изделий Наиболее значимые ювелирные дома на рынке Способы продвижения ювелирных брендов на рынке Портрет покупателя на Luxury рынке Сочетаемость ювелирных украшений между собой Последние тенденции и тренды ювелирных изделий Хранение и уход за ювелирными изделиями Автор курса: Анна Волкова - ювелирный эксперт, стилист, окончила РЭА им. Плеханова, много лет проработала в компании Mercury по специализации: ювелирные изделия и часы Luxury класса. Расписание занятия: 12 февраля – с 11.00 до 14.00 2 тема: - «Часы - как элемент делового стиля» О курсе Часы как визитная карточка Рейтинг часовых марок и их правильное произношение Основные часовые термины Часовые материалы Главные часовые усложнения Тенденции в часовой моде Рекомендации по подбору часов Часы знаменитостей Автор курса: Дмитрий Крылов - коллекционер и авторитетный эксперт мирового уровня по направлению экспертиза часов. Окончил РАЭ им. Г.В. Плеханова, факультет товароведения по специальности "ювелирные изделия и часы". Является владельцем сайта www.chasovshik.ru. Осуществляет экспертизу для многих российских структур (МУР, УБЭП, Мосэкспертиза). Консультирует известных российских бизнесменов и политиков по вопросам приобретения часов категории Luxe . Имеет ряд статей в прессе. Его комментарии постоянно публикуются в тематических материалах таких изданий как журналы "Часы", "Мои Часы", "L'Officiel", "Русский Newsweek", газета "Коммерсантъ", а также радиостанций "Бизнес FM", "Вести FM". Расписание занятия: 15 февраля - с 18.30 до 21.30 3 тема: «Мода руками стилистов» Стилистика и теории стиля в одежде. Их сравнительные характеристики и особенности применения в разных сферах. Цветотестирование и колористика. Автор курса: Светлана Бавшина - разработчик рекламных концепции для съёмок и стиля церемоний. В её послужном списке участие в международном конкурсе «Евровидение», ежегодная премия туроператоров России. Многолетний опыт работы в сфере шоу- и fashion- бизнеса. Светлана популярный визажист, стилист и имиджмейкер звёзд эстрады, кино и телевидения, таких известных персон, как Жанна Фриске, Амалия Гольданская, Арина Шарапова, Чулпан Хаматова, Гоша Куценко, Алексей Чадов, Фёдор Бондарчук, группа «Фабрика», «Океан Эльзы», «esthetic education», «Бумбокс» и др. Сотрудничество с журналом "Красота и здоровье", телеканалами "Столица" и "Домашний", программой «День красоты с Яной Лапутиной». Расписание занятия: 17 февраля - с 18.30 до 21.30 4 тема: - «Dresscodes» Правила успешной адаптации персонального имиджа и корпоративной культуры Связь между корпоративной культурой и внешним видом Закономерности, с помощью которых одежда влияет на формирование имиджа Элементы имиджформирующей информации и управление этой информацией Принципы формирования делового стиля профессионала в соответствии со спецификой профессиональной деятельности: как стиль в одежде должен соответствовать профессии и определенному статусу что такое коэффициент консерватизма деятельности. Определение коэффициента консервативности в деловой одежде. Выбор индивидуального стиля, соответствующего профессии в рамках конкретной корпоративной культуры: Как грамотно составить оптимальный гардероб, соответствующий возможностям бюджета Международные стандарты деловой одежды, или как не оказаться «чужим среди своих»: Что такое dress-code. Типы dress-code Автор курса: Ануш Гаспарян - кандидат социологических наук. Окончила социологический факультет и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Коммерческий директор компании Fashion Consulting Group. Автор ряда специализированных дисциплин по стилистике: «Основные принципы формирования имиджа: дресс-код и коэффициент консервативности деловой экипировки», «Современный костюм: элементы и принципы формирования мужского гардероба». В качестве эксперта индустрии моды Ануш Гаспарян регулярно выступает в российской деловой прессе, на телевидении и радио - РБК, Эксперт ТВ, Бизнес FM, Ведомости, Коммерсантъ, Итоги, Компания и т.д. Имеет многочисленные публикации в профильных изданиях. Расписание занятия: 19 февраля – с 11.00 до 14.00 5 тема: «Мировые тенденции моды vs. собственный стиль» Кто и как формирует тенденции моды Как правильно реагировать на моду со страниц глянца Взаимоотношения личного стиля и тенденций моды Нужно ли менять свой уже гардероб полностью или оставить его в неприкосновенности Что нужно менять в своем гардеробе каждый модный сезон Как правильно сочетать несочетаемое Несколько правил модного гардероба Автор курса: Ирина Черняк - закончила МГУ, отделение Истории Искусства со специализацией на истории костюма. В числе первых журналистов начала заниматься темой моды. Первые публикации, начиная с 1995 года. Работала во множестве газет и журналов. С 1998 года начала карьеру стилиста от ассистента редактора моды Cosmopolitan до директора раздела моды в этом журнале. Около 4 лет была главным редактором журнала Cosmopopolitan Shopping. С 2008 года главный редактор журнала Collezioni. Расписание занятия: 22 февраля - с 18.30 до 21.30 3 курс-модуль (20 академических часов) «Стили и неформальные движения ХХ-века» Рассматриваются андеграундные, «неформальные» движения, которые со временем обрели широкую популярность и культовый статус, а иногда даже годы спустя, продолжают оставаться в статусе «культовых»: зутеры, битники, байкеры, теды, моды, скинхеды, свейдхеды, рокеры 60-х, американский авангард 60-х, хиппи, панки, растафари, металлисты 80-х, брейкдансеры/рэпперы, индастриал, готы, фрики, рейверы, гранж и т д. Также, в курсе рассматривается множество музыкальных групп и стилей, связанных с этими течениями, лекции сопровождаются большим числом иллюстраций и культурологическим анализом. Автор курса: Лиляна Никогосян – журналист, философ, исследователь культуры, окончила журфак МГУ. Автор публикаций в журналах «Волшебная гора», «Иначе», «Контекст», «Эгоист Generation. Разработала авторский курс лекций «Теория моды. История и стили моды ХХ века» для стилистов ТВ, рекламы. Расписание занятий: 24 февраля, 1, 3 марта 2010 года - с 18.30 до 21.30 26 февраля, 5 марта – с 11.00 до 14.00 4 курс-модуль (20 академических часов) «Теория моды: социокультурные подходы к пониманию феномена моды» Город и мода. Город как пространство формирования моды. Парки, улицы, пассажи. Фланирование. История универсального магазина. Витрина. Window-shopping. Субкультуры и мода. Теории распространения моды. Мода и анти-мода. Модный мейнстрим и микро-тренды. Бренды: прошлое, настоящее и будущее. Рождение и «смерть» дизайнера. Модный показ. История первых дефиле и современные показы. Мода и перформанс (в рамках лекции демонстрация видеопоказов). «Белое венчальное, черное печальное?» Мода и цвет. Ткани, которые изменили мир: твид, муслин, шотландка, деним, шелк, синтетика, техно-ткани и др. Автор курса: Людмила Алябьева - кандидат филологических наук, шеф-редактор журнала "Теория моды: одежда, тело, культура" (с 2006 года), автор монографии "Литературная профессия в Англии в XVI-XIX вв. и ряда статей по истории и теории моды и культуре повседневности. Заведует кафедрой английской филологии в Российском государственном гуманитарном университете и читает лекции в Британской высшей школе искусства и дизайна. Расписание занятий: 10, 15, 17 марта 2010 года - с 18.30 до 21.30 12, 19 марта – с 11.00 до 14.00 5 курс-модуль (22 академических часа) «Модная фотография ХХ-ХХI веков: от линзы к пикселям» Курс анализирует развитие фотографии моды в ХХ столетии на фоне модных тенденций, в контексте истории фотографии и культуры. Материал рассматривается по следующим группам: Возникновение фотографии и проблема изображения моды в ранней фотографии моды (Даггер, Надар, ателье Ройтлингер феномен кабинетной фотографии, визитки, модный альбом императрицы Елизаветы Австрийской) Модная фотография рубежа XIX и ХХ вв.: модная фотография и модная иллюстрация (фотография в модном журнале рубежа веков, модная фотография и традиция европейского пикторализма, Адольф де Мейер, братья Сиберже, Vogue и модная фотография н. ХХ в., Gazette du Bon Ton, Лепап, Ириб, Барбье) Золотой век модной фотографии (эволюция модного журнала в 20-е – 30-е гг., модная фотография и кино Штайхен, Гойнинген-Гюне, Ман Рэй, Мункачи, Хорст) Модная фотография после Второй мировой войны и в 60-е годы (модная фотография и традиция репортажной съемки, Бродович и Либерман, Лилиан Басман – Дайан Арбус – Ричард Аведон, Ирвинг Пенн, Уильям Кляйн, Жанлу Сиеф) Современные тенденции в художественной фотографии и фотографии моды: то 80-х до современности (модная фотография и визуальная провокация, Ньютон, Ги Бурден, фотография и стилизм, Фабьен Барон – Кельвин Кляйн, Линдберг, Роверси, скандинавская школа фотографии) Автор курса: Екатерина Васильева - кандидат искусствоведения. Редактор моды «КоммерсантЪ-Weekend» в Петербурге, главный редактор «КоммерсантЪ-Каталог», автор книги «Русские модели». Более десяти лет занимается вопросами истории и теории моды. Читает лекции по теории моды и дизайна в Санкт-Петербургском государственном университете, Художественно-Промышленной академии им. Веры Мухиной и университетах Финляндии. Возглавляла журнал “ELLE” в Петербурге, вела раздел моды в журнале «Афиша». Курировала рубрики «Ориентиры. Тема» и «Тенденции» в журнале “L’Officiel”. Сотрудничает с программами о моде на Петербургском телевидении и на радиостанции «Серебряный дождь». Работала в Kunsthalle (Гамбург, Германия). Автор многочисленных эссе по художественной фотографии. Член жюри международных и региональных конкурсов моды ("In Fashion in Russia", "Адмиралтейская игла" и др.). Сфера научных интересов связана с проблемами массовой культуры, моды и художественной фотографии. Расписание занятий: 24, 25 марта 2010 года - с 18.30 до 21.30 26, 27 марта – с 11.00 до 16.00 Стоимость курса: Полный курс (5-ть модулей) - 102 академических часа По окончании программы слушателям выдается Свидетельство о повышении квалификации Государственного университета - Высшей школы экономики. Стоимость курса: 48 000 рублей. Любой курс-модуль на выбор – 20 академических часов По окончании любого курса-модуля выдается Сертификат консалтингового агентства “Fashion Consulting Group” Стоимость одного курса-модуля: 15 000 рублей.
Сейчас мне трудно воспроизвести каким был Вог раньше, а тем более рубрики и содержание журнала, хотя я точно помню, что листала декабрьский номер. С последним переездом пришлось расставаться с мусором и сейчас даже освежить не от куда, да и желания нет собственно... До сегодняшнего дня сохранилось только дух, атмосфера и послевкусие. Это был сильный, аристократичный, гордый журнал сухой в своем снобизме и... подходит слово высокий. Высокий не за счет качества текстов, а исключительно благодаря шпилькам и заносчивости аля "лучше нас только мы". Было много рекламы, но ее много и осталось. Что же все-таки изменилось? Прежде чем начать, хочу процитировать С.Моем из книги "Подводя итоги": "Следует стремиться к ясности, простоте и благозвучию". Следуя заветам вождя, приступим к расширению ребер. Во-первых, прояснилась структура журнала. Четко обозначились границы рубрик. Обновленная версия Вог приобрела достойное единообразие, которое заменило эклектическую неожиданность, когда читатель не представлял, что его поджидает на следующей странице. О чем я говорю? Если это рубрика ВЫБОР VOGUE, то там весьма гармонично и последовательно отражены тенденции предстоящей весны. В этом контексте удачно вписались и слились в смысловом экстазе интервью, коллажи и фото Джейн Биркин с Сержем Гинсбургом. Вывод: В целом журнал приобрел достойный вид стабильного конкурентоспособного издания. Может не хватает перьев и он стал менее эксцентричен. Да. По сравнению с предыдущей версией исчез целый пласт модных, актуальных и никому неизвестных людей. Именно в аспекте фееричности журнал, конечно, проигрывает. Хотя в моих глазах наоборот этот осознанный ход вызывает уважения, прежде всего потому что я не жду фигу из-за угла. В психологии я бы назвала это безопасностью и базовым доверием. Во-вторых, я увидела больше адекватного текста. Конечно, статья про орторексию слабая. Нет не так, краткое содержание статьи: я узнала новое слово, чтобы его запомнить погуглила грамоту.ру, посмотрела все словоформы и варианты словоупотребления. О БОЖЕ СЛОВО СУЩЕСТВУЕТ С 1997 года (Sic!). Я справилась с шоком и благодаря контексту быстро его запомнила. НО если у вас не получилось со 3-4 раза, советую попробовать придумать мнемонический стишок. Это, конечно, недостойный ужас, а в целом начали появляться интересные заголовки. И признаюсь, один текст я дочитала, выдрала и сейчас допишу пост и пойду вклеивать в свой альбом журнальных трофеев. А это, согласитесь, хороший признак. Вывод: тексты стали заметны и видимо (скрестим пальцы) начнут занимать свою полноценную нишу в журнале. Раньше текста в Воге для читателя не существовало. Может это были какие-то чаты редакции или валентинки любимым. Если ненароком глаз цеплял слова, то все это выглядело нечитабельно и явно с родовой травмой. В-третьих, мне не нравится онароднивание журнала. Россия это хорошо, тульский пряник еще лучше. Но в этой нарочитой рускости нет содержания, нет мяса. Современный шоу-бизнес рашки начинается и заканчивается шутками про жопу, а это как известно уже выход в измененном состоянии, без надежды на развитие, уже свое рода тупик. Вывод: Вкладыш с оренбургским платком будет?
Приходя домой после вечеринки, вы с облегчением снимаете с себя всю одежду и наконец, можете вздохнуть полной грудью. Жесткие косточки бюстгальтера не давали свободно дышать весь вечер, да еще и ставили следы на теле. Ну, ничего, думаете вы, зато как я была хороша в этом платье с декольте… Стоп! К чему такие жертвы? Сегодня женское нижнее белье обязано быть не только красивым, но и удобным, и беречь здоровье женщины. Ученые доводы В вопросах здоровья принято опираться на различные исследования и выводы ученых. Не будем отступать от этого правила. Женский бюстгальтер, как зачастую и женская натура, настолько противоречивая вещь, что даже взгляды ученых расходятся в вопросе вредно или полезно его носить. Американские ученые считают, что ношение бюстгальтера вредно для здоровья и даже жизни женщин. Возможно, они просто идут на поводу жительниц США, пропагандирующих феминизм и свободу во всех проявлениях. Или их точка зрения продиктована элементарным здравым смыслом? Исследования, проводимые в США, позволили сделать выводы, что у женщин носящих бюстгальтер более12 часов в день увеличивается риск развития рака молочной железы в десятки раз, по сравнению с теми, кто не носит его совсем. Кроме этого, ношение тесных и сдавливающих грудь бюстгальтеров чревато появлением болей в плечах и спине, нарушениями в лимфа- и кровообращении. Ни в коем случае нельзя ложиться спать в бюстгальтере. А так же во время активной части дня нужно давать груди передышку. Отдельный вред здоровью может нанести ношение бюстгальтеров из синтетических, «не дышащих» тканей. В жаркую погоду в таком бюсте может возникнуть эффект сауны, что может вылиться в проблемы с кожей. А что скажут наши ученые? В институте онкологии им. Блохина считают, что бюстгальтер, если он подобран правильно не может быть причиной заболевания раком молочной железы. Кроме того, он защищает нежную кожу груди от микротравм. Качественный и правильно подобранный бюст, поддерживая грудь, особенно после родов, предотвращает образование растяжек. Помогает формировать соблазнительный силуэт. Носить или не носить? Как известно, при наличии двух точек зрения — истина всегда находится где-то посередине. Если женщина заботится о себе, о своем здоровье — наличие не только красивого, но и удобного белья — это не роскошь, а необходимость. Подобрать подходящее белье просто. Во-первых — во время покупки нужно его примерять, а во-вторых – не стесняться просить помощи у консультантов. А консультантам, соответственно, не стесняться эту помощь предлагать. В статье — «Девочки никогда не врут» — мы уже выяснили, что с размерами у нас – беда. Кроме того, в течение жизни размер груди может меняться и будет совсем не лишним время от времени его уточнять. Но без примерки все равно не обойтись. Так как форма груди у всех разная и существует не один вариант кроя лифа. Придется потратить время, чтобы найти свой бюстгальтер. Обратите внимание на то, что грудь должна заполнять всю чашечку лифа. Надев бюстик, поднимите руки вверх и опустите — грудь должна остаться в чашечке и ничего не должно «вываливаться». После снятия бюстгальтера — на теле не должно остаться следов от лямок. Еще один тест — в бюстгальтере опустите вниз одно плечо. Как лямочка? Осталась на месте – значит все в порядке. Особое внимание следует уделить подбору бюстгальтера пышногрудым дамам. Сейчас в качественные бюсты вшивается поддерживающая полоска ткани внизу лифа, плавно переходящая в широкую лямку. Выбирая белье для поддержки авторитетных форм, обратите внимание на то, что сегодня существуют специальные марки белья, такие как Sans Complexe от WOLF Lingerie. В его покрое учитывается вес и степень натяжения бретелей и еще много нюансов, позволяющих пышную грудь приподнять и придать ей форму.
Вы способны надеть тюрбан, платье в пол, очки «кошачий глаз» – и отправиться на свидание? Bazaar выясняет, каковы ваши шансы понравиться мужчине. Внешние проявления легкой эксцентричности натуры в нашем городе неизменно воспринимаются как отклонение – или даже угроза. Вашу искреннюю любовь к моде тоже вполне могут счесть за придурь. И мужчины – в первую очередь. Вряд ли вы когда-нибудь убедите бой-френда в том, что осенняя коллекция Proenza Schouler и одежда подростков эмо – разные вещи. О том, что вы мечтаете о рубашке с бананово-обезьяньим принтом из летнего шоу Prada или о флюоресцентно-розовой юбке в пол Jil Sander, даже заикаться не стоит. Лучше наденьте что-нибудь в цветочек и мило улыбайтесь. В вопросах моды среднестатистический гетеросексуальный мужчина консервативен и предсказуем. И есть вещи, которые ему не понятны. Если вы облачитесь в кружево кислотных цветов в духе летнего показа Christopher Kane, вам сделает комплимент подруга, но на большее рассчитывать не стоит. Чтобы впечатлить мужчину, лучше прибегнуть к универсальным средствам. Белая блуза и юбка из твида Carolina Herrera. Платье-футляр RM by Roland Mouret. Что-нибудь женственное от Jason Wu. Это вещи, которые они понимают – а мы с радостью готовы носить. Но в таком случае что нам делать c тюрбанами и очками «кошачий глаз»? Носить и ни о чем не беспокоиться. А среднестатистический гетеросексуальный мужчина вполне может подождать. Полную версию статьи читайте в январском номере журнала Harper's Bazaar
Аналитическая компания TNS Digital Life провела исследование, связанное с активностью жителей разных стран в социальных сетях. Эксперты выяснили, что россияне являются вторыми по данному показателю, проводя в социальных сетях, в среднем, по 8,1 часа в неделю. На первом месте оказались более «социальные» жители Малайзии, которые предпочитают общаться с помощью подобных сервисов порядка 9 часов в неделю. А на третью позицию вышли турки со своими 7,7 часами в неделю, проведенными в соцсетях. Тенденция расширения взаимодействия маркетологов с потребителями продукции, продвигаемых ими брендов, посредством соцсетей уже неоспорима. Так Николай Федянин, ведущий интернет-журнала по маркетингу, входящий в состав группы «Звездные блоги» Международного сообщества менеджеров E-executive.ru, замечает: « Глава компании Alvenda, Вейд Гертен (Wade Gerten), сделал следующий вывод, опираясь на данные The Nielsen Company: Хотите общаться с потребителями, общайтесь с ними в социальных сетях. Гертен пишет о том, что только за прошедший год пользователи стали на 28% реже пользоваться электронной почтой, и на 43% больше пользоваться социальными сетями… Гертен также отмечает, что каждый четвёртый американский тинейджер вообще не пользуется электронной почтой». Далее Николай Федянин приводит пример такого взаимопроникновения, опираясь на публикацию журнала "Деньги" в статье "Эксперимент российского масштаба. Глубокое внедрение", в которой рассказывается о том, как Levi's интегрировал свой онлайн-магазин с социальной сетью Facebook. "Сразу же после появления возможности внедрить фейсбуковскую кнопку Like на свой сайт на нее обратили внимание и компании, продающие товары через интернет. Например, интернет-магазин компании Levi Strauss Co., производящей знаменитые джинсы, наряду со своим обычным магазином создал «Магазин друзей». Возле каждого товара, представленного там, находится кнопочка Like. А на главной странице товары показаны по степени их популярности, причем популярности не по просмотрам, когда человек мог зайти посмотреть активно продвигаемую компанией модель, но не вдохновиться ею, а популярности реальной. Ведь человек нажимает на кнопку Like сознательно, только если модель на самом деле понравилась ему. При этом все посетители видят, какое количество людей оценило каждую модель, а если среди оценивших есть его друзья, то он видит, кому именно из друзей понравилась эта модель, а также видит их маленькие фотографии под кнопкой Like. Если же посетитель «Магазина друзей» зарегистрируется в нем, нажав на кнопку Facebook Connect, то представление магазином товаров поменяется. Такой пользователь будет видеть не только самые популярные модели, оцененные людьми, которых он не знает, но и модели, которые оценило наибольшее количество его друзей. «Вспомните, как в школе или в колледже мы выбирали одежду со своими лучшими друзьями,— рассказывает директор по цифровому маркетингу и маркетингу в соцмедиа компании “Меган” О`Коннор.— Сейчас можно делать то же самое в интернете, находясь на расстоянии тысяч миль друг от друга». И не стоит забывать о том, что каждый посетитель, нажавший кнопку Like, автоматически рекламирует понравившуюся ему модель в среднем 130 своим друзьям абсолютно бесплатно". Николай Федянин делает свой вывод: «Бесплатная реклама джинсов - это, конечно, интересно. Но ещё интереснее возможности, которые даёт такая прямая связь с потребителем. Во-первых, компания получает возможность проводить продуктовый R&D в режиме онлайн, моментально реагируя на изменение потребительского спроса. Это сокращает расходы на маркетинговые исследования. Во-вторых, это даёт возможность оптимизировать цепочку доставки. Грубо говоря, компания имеет возможность поставлять товар в магазины, зная с достаточно высокой долей вероятности чего хотят потребители. Сам же вопрос о том, насколько стратегия следования "лайкам" (и в широком смысле слова "веяниям сегодняшнего дня") правильна в долгосрочной перспективе остаётся дискуссионным». Иной точки зрения придерживается другой член Международного сообщества менеджеров, Татьяна Коробова: в ближайшей перспективе web 2.0. практически сметет из пространства маркетинга традиционное понятие «бренд». Ему на смену придут совсем другие маркетинговые идеи. Вы готовы к встрече и эффективной работе с брендами абсолютно нового уровня и облика? Татьяна Коробова утверждает: «Профессиональные маркетинговые ресурсы пестрят заголовками: «Как «партизаны» убивают ваш бренд на форумах и в соцсетях» и типа «Как испортить репутацию компании при помощи корпоративного блога». Из материалов следует, что именно неграмотное построение коммуникаций бренда в социальных медиа искажает и убивает репутацию бренда. На этой трезвой практической мысли можно было бы и остановиться, но… В какой-то момент автору пришла в голову мысль, что пространство web 2.0., не говоря уже о тех форматах, которые спешат ему на смену, вообще не уживается вместе с традиционными понятиями бренда и брендинга. И более чем вероятно, что в достаточно близкой перспективе мы увидим, как web вообще сметает из пространства маркетинга это понятие как таковое. Увидим ли мы смерть идеи брендинга от руки web 2.0. или его «наследников»? Если да, то почему? Причины этого мне видятся в следующем: 1) Во-первых, очевидная вещь – интернет делает коммуникационное пространство более прозрачным и более доступным. С более активным использованием видеоформата тенденция только усилится. А сама идея брендинга построена на мифе, на некоторой «недосказанности», на управляемой легенде – согласитесь, все это непросто обеспечивать в мире информационной прозрачности. 2) Во-вторых, коммуникация в социальных сетях, даже если это бренд-коммуникация – это не классическая рекламная коммуникация «бренд-потребитель», где бренд – это абстрактный образ, а потребитель в лучшем случае – усредненный представитель целевой аудитории. Коммуникация же в пространстве web 2.0. – это всегда коммуникация человека с человеком, даже если один из этих людей и является профессиональным пиарщиком компании Х. Человек-коммуникатор при общении в соцсетях так или иначе «проступает» сквозь имидж бренда, от имени которого он коммуницирует, по-другому нельзя, но имидж бренда, от имени которого он общается, это укреплять не может. 3) В третьих, сама цель коммуникаций бренда в новых медиа (и единственный эффективный способ общения в них) – это эмоциональный, неформальный и персонализированный контакт с клиентами – реальными или потенциальными – и такой подход, что называется, «по определению» создает помехи для формирования имиджа бренда и размывает его (сколько людей – столько мнений). Кроме того, коммуникация в web 2.0. делает каждого из нас, общающегося здесь, ближе и понятней окружающим - за счет и объема информации, и ее формата. А невозможно, упрощенно говоря, оставаться идеалом для человека, который видит тебя часто и в разных ситуациях, знает тебя близко. Так же и бренд как «идеальная» картинка-образ может существовать только до тех пор, пока между ним и потребителем сохраняется дистанция. 4) Основная специфика коммуникаций в соцсетях – это «самотиражируемость» информации за счет пользовательского контента. Грамотные специалисты по коммуникациям в новых медиа вполне способны управлять общим направлением потока пользовательского контента. Но не каждым нюансом смысла, эмоциональным оттенком в нем, а ведь эти самые «пользовательские» нюансы, медленно, исподволь, но трансформируют общий образ бренда. 5) Сейчас трудно прогнозировать, каким образом будет изменяться уровень доверия к информации в интернете. Возможны два сценария – он будет увеличиваться за счет роста количества фото и видеоинформации, а также различных систем подтверждения информации (GPS-метки, онлайн-включения и так далее), либо, напротив, уменьшаться по мере того, как в интернете будет расти доля «профессиональных» коммуникаторов, рекламной информации и шагов «скрытого маркетинга». Но и тот, и другой сценарий понятие «брендинг» не укрепит. Свою роль в «убийстве» бренда играет и технологическая сложность коммуникаций в новых медиа, ее многоканальность и многовекторность. Любой, кто на практике пробовал продвигать что-то в социальных сетях, знает – при удачном сценарии, то есть если предметом продвижения заинтересовались, количество информации начинает расти лавинообразно. Отследить ее всю, верно проанализировать, дать адекватные ответы – задача не из простых, и ошибки и просчеты при ее реализации будут всегда… 6) Ну, и самое последнее по очередности, но не по значимости. Коммуникация в новых медиа имеет свою специфику с точки зрения нашего сознания – она во многом менее рациональна и более связана с нашим подсознанием, чем обычная маркетинговая коммуникация. С одной стороны – это открывает нешуточные и заманчивые перспективы влияния на аудиторию для тех брендов, кто научится правильно пользоваться этим, с другой – намечаются, как минимум, две проблемы. Одна - так ли профессиональные коммуникаторы бренда грамотны, чтобы пользоваться этим преимуществом с учетом технологии организации общения в новых медиа? Вторая - хотя атрибуты бренда обычно бывают, как правило, и рациональными, и эмоциональными, но подсознательные аспекты взаимодействия бренда и потребителя чаще всего «остаются за кадром», в том числе и потому, что у каждого потребителя они свои собственные. Что будет с брендом, если эти нюансы станут массово «проявляться» в интернет-общении, – пока прогнозировать трудно. Что же будет происходить с брендингом, если он в целях выживания начнет изменяться под влиянием этих тенденций? - часть компаний попробует вообще отказаться от коммуникаций в новых медиа или свести их к минимуму. Возможно ли такое в будущем, которое это уже совершенно очевидно будет максимально интернетизированным? Возможно, но для очень ограниченного количества брендов, специфика продуктов, аудитории и позиционирования которых позволяет в принципе не использовать такие коммуникации. Но еще более возможно, что в самое ближайшее время (буквально в течение трех-пяти лет) не коммуницировать в социальных сетях станет также дико, как не иметь корпоративного сайта сейчас, особенно учитывая тенденцию проникновения электронных средств коммуникаций в обычные офлайновые рекламные носители (GPS-метки и так далее). - акцент в коммуникациях будет смещаться с «коммуникационных идей» - общих massages, «легенд» и атрибутов бренда на «коммуницирующих людей» - личности из числа персонала компании, которые будут осуществлять коммуникации в соцсетях, на их личный эмоциональный интеллект, навыки общения, лояльность к компании, взгляды на мир, поскольку, как сказал классик, «мы не можем написать ничего другого (в том числе и в сети) кроме того, кто мы такие». - тенденция к сознательному «размыванию» бренд-идеи к максимально широким, малоконкретизированным образам, уменьшение количества атрибутов бренда, что позволит «обойти» все вышеперечисленные сложности коммуникаций в соцсетях. - создание веера суббрендов, либо вообще отдельных брендов для очень узких целевых аудиторий. Соцсети – это не место для коммуникации с ЦА, определяемой рамками вроде «мужчины/женщины, 30-50 лет, со средним доходом», тут чуть ли ни к каждому нужен отдельный подход. - бренды станут исключительно динамичными и изменчивыми. Web 2.0. – изумительное по своему удобству и оперативности пространство для исследования потребностей и предпочтений потребителей. А после такого анализа есть два пути – формировать предпочтения (не всегда реализуемо, но всегда долго и трудоемко) или адаптировать под них бренд и его коммуникации. Излишне говорить о том, как интернет в целом ускорил нашу жизнь и наше общение, и как сократились актуальности информации. Рискну предположить, что и сроки от одной «реинкарнации» бренда до другой тоже предельно сократятся. Скажем, новый бренд для одного и того же продукта каждый месяц). - социальные сети, как и интернет-пространство в целом – это виртуальная реальность, кроме того, реальность игровая, в той или иной степени с возвратом (не всегда осознаваемым) к детскому способу восприятия и коммуникации. А что дети любят больше всего? «Создавать миры» - играть и творить. Почему бы не возложить труд по созданию бренда на самого потребителя, только направив и подстегнув его воображение техническими, психологическими и коммуникационными приемами ("каждому потребителю – собственный бренд" – слоган эпохи новых медиа). Однако если принять на веру, что все перечисленные изменения состоятся, мы окажемся перед лицом уже каких-то совершенно отличных от современных понятий «бренда» и брендинга. И можно ли это будет считать брендингом? Или брендинг умрет как идея? Или трансформируется до неузнаваемости? А это повлечет и массу других изменений в маркетинговых коммуникациях. Как, например, стоить стратегии, если бренд меняется исключительно динамично и в зависимости от запросов потребителя? Что произойдет в сфере маркетинговых исследований и оценки эффективности коммуникаций? Как изменятся традиционные каналы рекламы и пиара? Думаю, в ближайшие годы мы не только увидим это - многие из нас будут активными участниками и создателями этих изменений».
Выставка СРМ – одна из престижнейших выставок России – в этот раз стала не только удобной площадкой и местом встреч для франчайзи и франчайзеров, но и в определенной степени проверкой того, кто из западных марок и производителей успешно преодолел последствия экономического кризиса и готов развиваться в новых условиях. Компании, которые, несмотря на все сложности посткризисного времени, продолжают успешно участвовать в выставках , выводят на рынок новые марки – конечно же, привлекают внимание франчайзи, заинтересованных в сотрудничестве с сильными и надежными партнерами. В числе таких компаний можно с уверенностью назвать шоу-рум Forus Fashion Group, успешно продолжающий работу на российском рынке по развитию новых и уже существующих марок в своем портфолио. Представленные на СРМ европейские марки - Mirtillo, Scorpion Bay и Petit Patapon – официальным представителем которых является Forus Fashion Group, привлекли заслуженное внимание и интерес со стороны посетителей выставки. На трех стендах компании Forus Fashion Group, посвященных европейским маркам Mirtillo, Scorpion Bay и Petit Patapon, размещенных в детской зоне выставки CPM, шла работа с посетителями выставки – как уже существующими клиентами компании, так и потенциальными. Все стенды были оформлены в фирменном стиле марки, и поэтому про каждый из них хочется рассказать особо. Petit Patapon: бренд, заслуживающий особого внимания - эти яркие, нежные и романтичные коллекции невозможно не заметить . Хорошо известная и любимая покупателями в Европе, эта португальская марка сравнительно недавно вышла на российский рынок, и стараниями компании Forus Fashion Group уже начинает находить своих преданных поклонников в России. Марка сочетает в себе не только четкое следование европейским традициям качества, но и использование инновационных технологий и материалов, если, конечно же, это идет на пользу малышу. Юлия Солнцева, “FORUS Fashion Group”: «На CPM мы будем представлять новый для российского рынка бренд детской одежды PETIT PATAPON, которого на нашем рынке пока еще не было, хотя марка уже достаточно известна в Европе. На сегодняшний день уже открыто порядка 120 магазинов по франшизе в Португалии и Испании, кроме того, этот бренд очень востребован в Италии. В России в начале октября будет открыт первый магазин PETIT PATAPON– в Краснодаре, второй – в Новосибирске, ориентировочно в феврале 2011 года. В России мы продвигаем PETIT PATAPON как франчайзинговый проект. Коллекции марки интересны своим стильным и актуальным дизайном, а также направленностью на младшую возрастную группу. Кроме того, интересным решением является использование антимоскитных материалов, что особенно актуально для России, если мы говорим о летней коллекциях. Кроме того, у марки очень правильно выстроены маркетинговые коммуникации: есть программы лояльности, направленные на родителей, или женщин, которые только ожидают ребенка». Великолепное качество и дизайн продукции, приемлемая ценовая политика, хорошо продуманная маркетинговая концепция – благодаря этому франшизное предложение PETIT PATAPON стало особенно актуальным и востребованным и вызвало интерес не только у посетителей выставки, но и у постоянных клиентов Forus Fashion Group. Марка Mirtillo - уже хорошо известная на российском рынке – также интересна ритейлерам и конечным потребителям. Яркая и жизнерадостная, с большим количеством декоративных деталей и аксессуаров – не зря эту одежду выбирают родители, которые хотят видеть своих детей стильными с самого юного возраста. Scorpion Bay –легендарная марка, со своей историей и уникальной концепцией. Представителем детской коллекции Scorpion Bay в России является компания Forus Fashion Group. Стенд Scorpion Bay выделялся в детской зоне СРМ не только уникальным и неповторимым дизайном самих вещей, но и красочно оформленным стендом, и той особой атмосферой, которая всегда отличает одежду, предназначенную для активного образа жизни. Дети и взрослые, выбирающие коллекции этой марки – ценят в жизни спорт и приключения, качество и комфорт одновременно. Стилизованное изображение Скорпиона – символа бренда – присутствует во всех элементах коллекции, начиная от одежды и аксессуаров, и заканчивая рекламными и информационными материалами. И даже если вы его не видите – это не значит, что его нет! Скорпион – самый скрытный из всех знаков зодиака, что и показал эксперимент, проведенный нами вместе с Sergio Novikov, итальянским представителем марки: достаточно налить стакан воды – и плеснуть, например, на шорты из летней коллекции. Сначала вода скатывалась с поверхности ткани, а когда она наконец, намокла – на ткани отчетливо проступило изображение Скорпиона. Но прошло всего десять минут – и шорты высохли, без малейших пятен и разводов. Таким образом, благодаря инновационным материалам и высокому качеству используемых тканей, удается добиться функциональности и практичности всех без исключения вещей, производимых под маркой Scorpion Bay. Стойкий Скорпионий характер проявляется и в материалах, которые используются в коллекциях Scorpion Bay: использование современных технологий нанесения рисунка (таким образом, что принты не трескаются даже после самой интенсивной стирки, или нахождения в соленой воде!); специальная пропитка, технологичные ткани. В рамках мероприятий выставки, на стенде Scorpion Bay была организована встреча представителей марки и компании Forus Fashion Group с главными редакторами и руководителями ведущих Интернет-порталов в сфере моды. На состоявшейся встрече на стенде компании присутствовали Sergio Novikov, итальянский представитель марки Scorpion Bay, который рассказал о истории создания и философии бренда, и Юлия Солнцева, руководитель компании Forus Fashion Group . Серджио Новиков: «История создания бренда идет от реально существующего места - Baja California. Бренд был создан двумя серферами, братом и сестрой, и хотя отправной точкой был спорт, но концепция бренда – это не только спортивная направленность коллекций. Мы используем все легенды и истории того места, где этот бренд получил свое рождение – Scorpion Bay (Залив Скорпиона). Уникальная география этого места: Мексика с одной стороны, и Северная Америка – с другой, обусловили и использование так называемого Spanglish, то есть слов английского и испанского языка. Например, на одной и той же футболке мы можем использовать надписи и на английском, и на испанском. Также богатая культура ацтеков вдохновляет нас на использование в коллекциях принтов и графики, основанной на традициях этого народа. Российский рынок для нас очень важен, и мы убеждены, что можем значительно нарастить свой потенциал. Тем не менее, работа на российском рынке одежды, в том числе и детской, для нас – это задача определенной сложности. Зачастую потребительский спрос здесь отличается от потребностей итальянцев. Во-первых, это география – большое количество регионов. А во-вторых, это климат – здесь другие температуры в течение года, и значительно более холодная зима, чем в Италии. Поэтому мы тесно сотрудничаем с нашими росийскими партнерами и учитываем их мнение, так как коллекция для России должна быть очень тщательно отобрана и составлена. Еще одна сложность – это конечно же, логистика. Российский рынок находится вне зоны Европейского Союза, поэтому при доставке коллекции приходится закладывать дополнительное время на таможенные процедуры и транспортировку. Так что на самом деле у нас две непростых задачи - логистика и сам товар. Поэтому мы постоянно адаптируем свою структуру в соответствии с потребностями рынка, и пожеланиями наших российских партнеров. Мы начали сотрудничество с Forus Fashion Group год назад, и это очень удачный шаг для нас. Сейчас мы нарабатываем статистику за год, по итогам продаж двух коллекций, поэтому в следующем году будет чуть проще: мы сможем прогнозировать и сравнивать данные по продажам, опираясь на уже существующий опыт, и сможем подбирать коллекцию, которая будет адаптирована под российский рынок. В целом, я должен сказать, что мы довольны сотрудничеством с Forus Fashion Group и теми действиями, которые компания делает для нас». Говоря о перспективах развития марки Scorpion Bay по франчайзингу, Серджио отметил, что франчайзинг – это очень удачная и эффективная схема для развития рынка, но, как и всякая концепция, требует адаптации. В настоящее время марка Scorpion Bay тестирует опыт магазина, работающий по франшизе. Но выводы делать пока рано, отметил Серджио – чтобы предложить партнерам действительно качественное франшизное предложение, оно должно быть глубоко и детально проработано. О перспективах развития франчайзинга, и о плюсах и минусах работы по франшизе по сравнению с собственной маркой, мы поговорили и с Юлией Солнцевой, руководителем компании Forus Fashion Group. «Я считаю, что успешным или неуспешным может быть и тот, и другой проект, все зависит от самого предпринимателя. Что касается плюсов работы по франчайзингу - это, конечно же, опыт партнера: уже наработанные технологии подбора коллекции, ее продвижения и выстраивания коммуникаций с покупателями. Например, очень интересные маркетинговые приемы есть у марки Petit Patapon, которая как раз развивается по франчайзингу. У них есть специальные программы лояльности, бонусные системы, системы ваучеров, почтовые рассылки, поздравительные открытки, подарки от бренда. Все эти материалы уже разработаны самими марками, нам остается их только адаптировать и перевести. Интересной традицией являются рождественские поздравительные кампании, а также предложения в рамках Special Days. Франчайзи, которые применяют эти программы, действительно видят, как увеличиваются продажи и растет лояльность покупателей». В завершение хотелось бы пожелать и франчайзи, и владельцам и управляющим мультибрендовых магазинов действительно найти подход к сердцам своих маленьких покупателей и их родителей - ведь у каждой марки, о которой шла речь в этой статье, есть своя история, своя философия и, конечно же, свои секреты продвижения. Правильно подобранная коллекция, разумная ценовая политика, и конечно же, хорошо выстроенные коммуникации с потребителями - вот залог успеха. Компания Forus Fashion Group всегда готова рассказать о новинках в коллекциях марок и помочь в формировании коллекций. Тем же, кто хотел бы работать по франшизе, стоит обратить особое внимание на марку Petit Patapon – судя по всему, у нее действительно хорошие перспективы на российском рынке.
На протяжении четырех недель, наши студенты стали активными участниками событий модной индустрии, успевая при этом посещать лекции и практические занятия, конференции и мастер-классы, которые были организованы в рамках программы Осенней Школу Fashion Журналистики. На вопрос – что же вам запомнилось больше всего? Наши студенты отвечали: «Запомнилось абсолютно все!». И лекции, и практические занятия, и поторясающая практика на Volvo-Неделе Моды в Москве, и посещения модных мероприятий и показов, и замечательный выпускной и экскурсия по Детской Галерее на Якиманке, котрую для нас провел ее Генеральный директор, Андрей Круглов. И конечно же, общение с практиками модной индустрии - дизайнерами, стилистами, fashion-фотографами, журналистами и руководителями fashion- СМИ. Результатами мы можем гордиться по праву - интересные статьи и заметки наших студентов (а теперь уже выпускников!), многие из которых уже нашли свое направление в многоликой и многогранной индустрии моды, и их успехи в выбранном направлении. Мы будем продолжать следить за успехами и достижениями наших выпускников- и Летней, и Осенней Школы Fashion Журналистики. Кроме того, в ноябре мы планируем провести еще несколько мероприятий, о которых обязательно расскажем. И уже сейчас мы планируем проведение Весенней Школы Fashion Журналистики, которая пройдет в двух городах – Москве и Екатеринбурге. Информация появится уже совсем скоро – поэтому если вы хотели бы принять участие в наших следующих проектах, или у вас есть вопросы – пишите: info@fashioneducation.ru, мы всегда рады ответить вам. И следите за обновлениями на портале: www.fashioneducation.ru, и в нашем блоге здесь. С уважением, Ваш FashionEducation.ru Фото: Дима Бабушкин, Intermoda.ru, Клара Полякова, FashionEducation.ru
Мой любимый этим летом ездил в Москву. И привез мне оттуда чудесную юбочку в рюшечках за 899 рублей из New Look. Вообще, он когда попал у меня в ТЦ Золотой Вавилон, был, мягко говоря, в шоке. Он никогда ничего подобного не видел - и я могу его понять. Сначала я жила в Москве, потом в небольшом городке в Иркутской области, потом в Новосибирске и только потом в Иркутске. То есть сравнивать всегда было что и с чем. Мой рыцарь восторженно почти кричал в трубку: "Это же целый город!". Город магазинов с демократичными ценами. С обожаемыми мною River Island. И еще кучей магазинчиков, где уважающая себя девушка лет до 27-29 (ну потом уже статус не позволяет, хотя спорный вопрос) может подобрать себе неплохой гардероб на сезоне. Что же можно видеть у нас в городе? Китай-китай-китай, и снова китай. Марки демократичного сегмента можно пересчитать по пальцам, я из них признаю только ассортимент Incity и Love republic, да и то не всегда. Строятся торговые центры (медленно, как и все здесь), соответственно, перспектива появления марок типа Zara (а не ZaraZara - многие тут думают, что это одно и то же) должна быть. Ан, нет. Я наткнулась на одну очень интересную статейку о сибирском рынке одежды и о том, как он будет развиваться после кризиса. Статья, кажется, 2009 года. В которой ритейлеры (боги, никогда не запомню, как все-таки будет правильно) рассуждают о восприятии моды в различных сибирских городах. Среди которых Иркутска не было. Видимо, понимают господа маркетологи, что моду у нас тут не воспринимают. Да и цены на аренду торговых площадей больше, чем в Новосибирске, при условии, что покупательная способность существенно ниже. Вот так мы будем тут сидеть со своим Китаем, совершая набеги на столичные торговые центры. Ах да - у нас еще количество жителей не дотягивает до миллиона. Зато снобизма - как на три.
На первый взгляд складирование в модной индустрии играет куда меньшую роль, чем, например, в пищевой промышленности. Однако это не так, складирование – одно из важнейших звеньев цепочки поставок в любой отрасли. Как поддерживать ассортимент в надлежащем состоянии и всегда иметь в наличии все размеры и цвета той или иной модели? Как обеспечить такое количество товара в магазине, чтобы покупатель не мог окинуть его одним мимолетным взглядом? Как оперативно отслеживать наличие той или иной модели на складе? Как не запутаться в разнообразии многочисленных моделей? Как провести инвентаризацию без дополнительных эмоциональных затрат? Об этом читайте в главной статье свежего номере журнала «Модный magazin». Главные тренды в аксессуарах и ключевых вещах сезона весна-лето 2011 вы найдете в Trends. Рубрика «Большой Бизнес» посвящена одному из самых харизматичных дизайнеров современности – Тому Форду. О союзе немецких магазиностроителей Германии (Deutscher Ladenbau Verband) читайте в «Торговой площади». О том, какие изменения ждут торговое пространство, какие тенденции в его оформлении будут востребованы завтра, рассказывает известный немецкий архитектор Вольфганг Грушвитц, глава и основатель компании Gruschwitz GmbH. Тематические страницы ноябрьского номера журнала «Модный magazin» посвящены джинсовой моде. Материалы о прошедших выставках Premier Vision Moscou, Shop Design Retailtec Russia, Buy Brand 2010 читайте в разделе «Выставки».