Тема: «Статья (общая)», страница 8, Сайт FashionUnited.ru

Определены даты интенсива "Оптовые продажи для fashion-компаний" Информация о мероприятии: http://shtab.eu/sales-level-up Даты: 13-14 октября 2017 года; Где: Москва; Длительность курса: 2 дня, с 11:00 до 18:00; Стоимость участия: 25 000 рублей; Если вы уже участвовали в наших программах, то для вас цена составит 19 000 рублей, с условием оплаты до 05.10.17 .( далее -25 000 рублей.) Важно!: В случае бронирования и оплаты наличными, в день проведения тренинга, стоимость интенсива составит 35 000 руб. Программа Для кого: Предпринимателей, которые хотят продавать и зарабатывать больше; Для тех, кто планирует открывать свой бизнес и хочет избежать «подводных камней» и научиться на «чужих ошибках»; Для тех, кто хочет узнать все, о том, как правильно организовать оптовые продажи с «нуля» у себя в компании эффективно, используя минимальные ресурсы; ДЕНЬ 1: ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ Выбор и оценка оптовых каналов продаж: комиссионеры, агенты, маркетплейсы, оптовики. Риски и преимущества каждого канала, расчет маржинальности; Стратегия развития и география региональных продаж; Портрет своего клиента; Составление продающей презентации; Работа с договорами: поставка, комиссия, агентский; ДЕНЬ 2: ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ 10 прикладных инструментов поиска и привлечения оптовых клиентов с минимальным бюджетом; Продвижение оптовых продаж: коллаборации, кросс-промо, агенты влияния и многое другое; Формирование отдела продаж в компании, основные KPI отдела и сотрудников; Мотивация менеджеров по продажам; Аналитика продаж: оценка результата и прогнозирование; Клиентский сервис и сохранение лояльности; Что вы получите: Четкое понимание, какие оптовые каналы продаж больше всего подходят Вашему бизнесу и почему; Научитесь считать маржинальность каждого клиента и заключать только прибыльные контракты; Алгоритм поиска оптовых клиентов , используя минимальные ресурсы; Навык составления «продающей « презентации, исходя из портрета своего оптового партнера; Полную информацию об особенностях и специфике работы с региональными рынками; Понимание, как и где продвигать свой оптовый продукт максимально эффективно и говорить с клиентом «на его языке»; Понимание, что такое коллаборации и «агенты влияния» в опте и как с этим работаь; Алгоритм, как создать и эффективно управлять отделом продаж: основные KPI, мотивация сотрудников, оценка результата; Четкое понимание, как прогнозировать продажи и выставлять план, даже, если у вас еще не было продаж, и как работать с цифрами, если продажи уже есть. Информацию обо всех «подводных камнях» работы с договорами и научитесь заключать их на своих условиях; Лучшие примеры по созданию сервиса для партнеров и выстраиванию оптовых каналов продаж. Доступ к чужим ошибкам: только практические и «живые» примеры, с детальным разбором удачных и неудачных результатов. Кто проводит: Станислава Нажмитдинова 18 лет опыта, 500 магазинов и 4 федеральные франчайзинговые сети. ТВОЕ, TOM TAILOR RUS, ZENDEN, Monsoon Accessorize Директор по развитию первого в России бизнес-инкубатора для дизайнеров Fashion Collaboration (марки W&B, ПТЮЧ), Преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна, ВШЭ, Fashion Factory School; Эксперт по инвестированию, управлению ,продажам ,франчайзингу и развитию бизнеса в сфере fashion; автор статей и курсов по fashion-предпринимательству.

Представители французской сети «Галери Лафайет» объявили сегодня о планах приобрести Интернет-компанию La Redoute. Таким образом корпорация пытается ускорить свою цифровую трансформацию, пишет ftimes.ru. После завершения сделки, сумма которой не разглашается, Galeries Lafayette будет владеть 51 проц акций La Redoute через ее холдинговую компанию Motier. В будущем французская сеть универмагов планирует увеличить свою долю до 100 проц, говорится в статье Financial Times, сообщает ftimes.ru. Шаг иллюстрирует, как ритейлеры пытаются усилить свои так называемые многоканальные подходы, объединяющие лучшие качества электронной коммерции и обычных магазинов. После завершения сделки Galeries Lafayette будет владеть 51 проц акций La Redoute «Учитывая глобальные изменения, которые переживают индустрии одежды и розничной торговли, взаимодополняющая позиция La Redoute и «Галери Лафайет», флагманского бренда группы, представит нас ведущим цифровым ритейлером, специализирующимся на моде и домашней обстановке. С французскими корнями и международными взглядами», - говорится в заявлении Филиппа Хоузе, председателя правления группы Galeries Lafayette. Французский штат сети насчитывает около 14 000 человек. В прошлом году объем розничных продаж компании составил 3,8 миллиарда евро. Зафиксированная прибыль La Redoute в 2016-м - 750 миллионов евро. Продажи через Интернет составляют 85 проц от оборота компании во Франции. На ее сайте говорится о ежемесячном посещении более чем 9 миллионами уникальных пользователей. Руководители La Redoute, Натали Балла и Эрик Куртей, останутся на своих постах, как и остальная команда. Ожидается, что сделка по покупке интернет-бизнеса будет завершена в следующие несколько месяцев. На сегодняшний день каталог La Redoute трансформировался из 16-тистраничной брошюры в 1200-страничную книгу весом более 1,5 кг и выпускаемой помимо французского еще на 17-ти языках.В 2006 году бренд начал свои продажи на территории России. Фирма продвигает не только женскую, но и мужскую, детскую одежду и обувь, а также различные аксессуары. Фото: Galeries Lafayette Metakey:

С февраля 2016 года Генеральная прокуратура (ГП) совместно с МВД, ФСБ и ФТС провела серию мероприятий по борьбе с контрафактом в легкой промышленности. Как сообщили в ГП, подобная масштабная работа проводится впервые. В итоге к июлю этого года было выявлено 19 тыс. нарушений закона, включая организацию незаконной миграции и нарушение правил госзакупок, пишут "Известия". Для устранения нарушений в адрес таможенных, правоохранительных органов, недобросовестных участников рынка внесено более 3 тыс. представлений. Возбуждено свыше 6 тыс. дел об административных правонарушениях, 44 уголовных дела. Привлечены к административной и дисциплинарной ответственности около 6 тыс. человек. Как уточнили в ГП, борьбу с контрафактом силами сразу нескольких ведомств начали вести впервые. - Во всех субъектах страны организован обмен информацией с правоохранительными, таможенными и контролирующими органами. Налажено взаимодействие с представителями правообладателей, определены форматы совместных мероприятий, - сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. По данным ведомства, поддельные товары активно продаются через интернет. Чтобы перекрыть этот канал сбыта, прокуроры ряда регионов направили в суд более 1,2 тыс. заявлений, по которым принимаются меры к блокировке около 800 информационных ресурсов. - Значительная работа проведена по пресечению каналов перемещения товаров ненадлежащего качества через государственную границу, - отметил Александр Куренной. Только на северо-западе России правоохранительные органы выявили и изъяли из оборота более 200 тыс. контрафактных изделий. Было возбуждено 36 уголовных дел. На Дальнем Востоке и в Сибири возбуждено более 1 тыс. дел об административных правонарушениях. Нередко товары подделывались на территории России, но с привлечением иностранной рабочей силы. Так, в Ногинске труд нелегальных мигрантов из Вьетнама использовался для производства одежды. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Также выявлены нарушения ограничений на закупку изделий иностранного происхождения для госнужд. К примеру, органы прокуратуры Кемеровской области после выявления таких фактов внесли представления руководителям учреждений Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. Президент Союзлегпрома Андрей Разбродин уточнил, что большинство уголовных дел после проверок было возбуждено по фактам незаконного использования товарных знаков. - В этой сфере требуется системный межгосударственный подход, включающий, разумеется, и меры прямого и косвенного стимулирования конкурентоспособности легальной продукции, расширение ее ассортимента. Требуется обеспечить доступность коммерческого финансирования отрасли. Проблемность такого финансирования негативно влияет на динамику розничных цен, - рассказал Андрей Разбродин. Эксперты оценивают долю контрафакта в легкой промышленности в 35 проц Аналитик ГК «Алор» Кирилл Яковенко отметил, что на подделки в области легкой промышленности приходится 35 проц общего объема контрафакта в стране. - Обгоняет легпром только алкогольная продукция. При этом в указанные 35 проц входит также и так называемый серый импорт. Это продукция, поступающая через границу в том числе вопреки санкциям, поэтому в борьбе с контрафактом и участвует ФТС, - пояснил аналитик. Как отметил эксперт, борьба с фальсификатом дает результаты. Так, с 1 апреля 2016 года на всей территории ЕАЭС запрещено продавать меха без специальных чипов - после этого заметно снизилась доля контрафакта в сегменте меховых изделий. Из тени вышли 24 проц производителей такой продукции, не исключено, что успешный опыт перенесут в ряд других сегментов рынка. Эксперты НИУ ВШЭ оценили оборот нелегальной продукции на потребительском рынке РФ в 2015 году в 2,5 трлн рублей. Источник: "Известия" Фото: mvd.ru

Американский ритейлер одежды L Brands, владеющий сетью магазинов Victoria 's Secret, заявил о снижении прибыли во втором квартале, пишет «Финам». Так, прибыль компании составила 138,9 млн долл или 48 центов на акцию по сравнению с 252,4 млн долл или 87 центами на бумагу годом ранее. Заметим, что прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне 48 центов на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали 45 центов на бумагу. Выручка в отчетном периоде уменьшилась с 2,9 млрд доллл годом ранее до 2,8 млрд долл, что совпало с прогнозами рынка, а сопоставимые продажи сократились на 8 проц г/г. По обновленным оценкам L Brands, годовая прибыль составит 3-3,20 долл на акцию, тогда как ранее ожидалось 3,10-3,40 долл на бумагу.

11-12 августа 2017 года в Москве пройдет интенсив "Продажи LevelUP: опт+розница". Для кого: Предпринимателей, которые хотят продавать и зарабатывать больше; Для тех, кто планирует открывать свой бизнес и хочет избежать «подводных камней»; Для тех, кто хочет узнать все, о том, как правильно организовать мультиканальные продажи у себя в компании, используя минимальные ресурсы ПРОГРАММА: ДЕНЬ 1. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ Выбор и оценка оптовых каналов продаж: комиссионеры, агенты, маркетплейсы, оптовики. Риски и преимущества каждого канала, расчет маржинальности; Стратегия развития и география региональных продаж; Портрет своего клиента + составление продающей презентации; 10 прикладных инструментов поиска и привлечения оптовых клиентов с минимальным бюджетом; Формирование отдела продаж в компании, основные KPI отдела и сотрудников; Продвижение оптовых продаж, коллаборации и кросс-промо; Клиентский сервис и сохранение лояльности ДЕНЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ Выбор формата торгового пространства: корнер, шоурум, магазин, остров, интернет-магазин, соц.сети; Предварительная оценка торговой площади, все хитрости переговоров с ТЦ и подсчета трафика; Моделирование выручки и расчет бизнес-плана на магазин; Планирование ассортимента; Основные KPI работы магазина - способы повышения эффективности; Пошаговый алгоритм открытия магазина: от заключения договора аренды до торжественного открытия; Работа с персоналом: найти и мотивировать; Способы продвижения торгового пространства или как захватить дополнительного покупателя ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ: Четкое понимание, какие каналы продаж подходят Вашему бизнесу и почему; Как находить оптовых клиентов и работать с ними долго; Инструменты поиска именно своих оптовых партнеров; Полная информация об особенностях и специфике работы с региональными рынками; Понимание, как и где продвигать свой оптовый продукт максимально эффективно; Как и где открыть свой магазин, а лучше сеть; Как выиграть переговоры по аренде - все подводные камни; Как предварительно рассчитать оборот и сформировать ассортимент, даже, если у вас нет статистики; Как нанимать и мотивировать персонал Все инструменты продвижения своего торгового пространства КТО ВЕДЕТ: Станислава Нажмитдинова 18 лет опыта, 500 магазинов и 4 федеральные франчайзинговые сети. ТВОЕ, TOM TAILOR RUS, ZENDEN, Monsoon Accessorize Директор по развитию в Fashion Collaboration (марки W&B, ПТЮЧ); Преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна, ВШЭ, Fashion Factory School; Эксперт по инвестированию, управлению ,франчайзингу и развитию бизнеса в сфере fashion; автор статей и курсов по fashion-предпринимательству. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: Длительность интенсива: 2 дня, с 11 до 18 часов; Стоимость участия: 25 000 рублей, для тех,кто уже проходил обучение у Станиславы- промо-цена 19 000 рублей; Что входит: раздаточные материалы, кофе-брейки, обед; ЗАПИСЬ И КОНТАКТЫ: Елена Синицина +7 905 522-55-55 edu@shtab.eu

Конкурсный управляющий АО "ТД "ЦентрОбувь" подал ходатайство в Арбитражный суд Москвы о продлении срока инвентаризации на три месяца в связи со значительным объемом имущества должника, говорится в определении суда. Ходатайство управляющего будет рассмотрено судом 21 августа, сообщает РАПСИ. Столичный арбитражный суд 29 марта 2016 года ввел процедуру наблюдения в отношении ТД "ЦентрОбувь". Заявителем по делу о банкротстве выступило ООО "Сандорини". Задолженность торгового дома перед этой компанией составила 4,1 миллиона рублей. Суд 14 марта признал ТД банкротом. В декабре 2016 года Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Газпромбанка на определение суда о включении долга китайской компании "Чжецзянь Яймайда Шуз Ко Лтд" в размере 235,1 миллиона рублей в реестр требований кредиторов ТД "ЦентрОбувь". Банк обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 15 сентября 2016 года. Газпромбанк не согласился с этим судебным актом, указав на отсутствие в материалах дела нотариального удостоверения переводов на русский язык документов, представленных в требованиях китайской компании. Также он обратил внимание суда на отсутствие подтверждения наличия статуса юридического лица у заявителя требования. Суды отклонили требование банка. Китайской компанией, по информации суда, в рамках контракта был поставлен ТД "ЦентрОбувь" товар, что подтверждается представленными в арбитраж документами. Однако должником не исполнена в полной мере обязанность по оплате поставленного товара в указанной сумме, отметил суд первой инстанции. В сентябре 2016 года признаны обоснованными заявления и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ТД "ЦентрОбувь" его долги перед иностранными компаниями в размере более 1 миллиарда рублей. Кроме того, Арбитраж Москвы в декабре 2016 года признал банкротом ООО "ЦентрО" (оператор сети магазинов Centro, входящей в группу "ЦентрОбувь"). Конкурсным управляющим должника утвержден Дмитрий Лебедев. Согласно отчету временного управляющего Дмитрия Щербаня, сумма задолженности компании составляет 19,2 миллиарда рублей. По его словам, платежеспособность должника восстановить невозможно, средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. Заявление о банкротстве было направлено в суд ООО "Эддыпром". "ЦентрОбувь" - российская компания розничной торговли обувью, основанная в 1992 году. Основными сетями-дискаунтерами компании являются "ЦентрОбувь" и Centro. В мае 2016 года московская полиция по заявлению Газпромбанка возбудила в отношении руководства "Центробуви" дело по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Банк просил проверить законность нескольких сделок с кредитными средствами, предоставленными в 2013-2014 годах. Фото: "ЦентрОбувь"

1-2 июля в Москве пройдет интенсив "Франчайзинг: идеальная упаковка". "Программа, рассчитанная на два дня, позволит полностью погрузиться в сферу франчайзинга", говорят организаторы. Интенсив рассчитан на: Предпринимателей, готовых масштабироваться и развивать свой бизнес по системе франчайзинга; Предпринимателей, которые пока не готовы к масштабированию, но хотят заранее узнать о том, как избежать основных ошибок при масштабировании и подготовить компанию; Для профессионалов индустрии, которые хотят успешно создавать и внедрять франчайзинг в компаниях; Для тех, кто хочет узнать все, о «внутренней кухне» франчайзинга; Что на выходе: Четкое понимание, что такое франшиза и как ее создать, упаковать и продавать самостоятельно; Какие именно партнеры нужны, а каких лучше избегать; Как зарабатывать самому и дать заработать партнеру ( а до этого, все правильно рассчитать); Все секретные ингридиенты успеха проекта, в том числе обучение и контроль; Как сделать так, чтобы бизнес не "угнали" или все о недобросовестной конкуренции ДЕНЬ 1: ПОДГОТОВКА, СБОРКА И УПАКОВКА Диагностика своей компании на готовность к франчайзингу; Подготовка и описание «трафарета»/ успешной бизнес-модели для партнеров; Типология партнеров, выявление своей целевой аудитории b2b; Требования к потенциальным франчайзи; Формирование «специального пакета» для будущих партнеров: продающая презентация, сервисный пакет, «инструкция по применению франчайзинга», concept-book, договор; WOW сервис: как сохранить лояльность, даже если все идет не так ДЕНЬ 2: РАСЧЕТЫ, ВНЕДРЕНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ Расчет бизнес-плана для партнера. «Управление балансом» или «как сделать так, чтобы все заработали». Подготовка компании к партнерскому направлению и внедрение проекта: формирование команды запуска и support, выделение ресурса, создание «места для партнеров или ¼ бухгалтера», разработка стандартов и регламенты, инструменты контроля, обучение, оценка и ротация партнеров; Вывод предложения на рынок: инструменты для эффективного продвижения франчайзинга, получение и обработка первых заявок. Договорные отношения или « как сделать так, чтобы бизнес не угнали»; Запуск и открытие партнерского пространства: пошаговая инструкция. Кто проводит: Станислава Нажмитдинова 18 лет опыта, 500 магазинов и 4 федеральные франчайзинговые сети. ТВОЕ, TOM TAILOR RUS , ZENDEN, Monsoon Accessorize Директор по развитию в Fashion Collaboration (марки W&B, ПТЮЧ); Преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна, ВШЭ, Fashion Factory School; Эксперт по инвестированию, управлению ,франчайзингу и развитию бизнеса в сфере fashion; автор статей и курсов по fashion-предпринимательству. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва,Варшавское шоссе, 2, кафе "Андерсон" КОНТАКТЫ: Станислава Нажмитдинова + 7 903 2004973 project@shtab.eu Полина Чеховская +7 985 695-24-03 coordinator@shtab.eu

Генеральный менеджер московского ЦУМА Александр Павлов покидает свой пост, рассказал «Ведомостям» представитель группы Mercury (помимо ЦУМа владеет ДЛТ в Петербурге и «Барвиха Luxury Village» в Москве). Управлять универмагом будет Андреас Шмайдлер, занявший новую должность для компании - 30 мая он стал председателем совета директоров ЦУМа. Шмайдлер пришел в Mercury в декабре 2016 г. на должность консультанта онлайн-направления. До этого он работал шесть лет управляющим менеджером французского онлайн-дисконта Vente-privee.com, где можно со скидками купить одежду, аксессуары, электронную технику, вино и другие товары. Перед новым топ-менеджером универмага стоит задача увеличить рост продаж, особенно в онлайне, а также существенно нарастить долю рынка, отметила представитель Mercury. Как Павлов в апреле рассказывал «Ведомостям», в 2016 г. на продажи через интернет пришлось около 7 проц общего оборота ЦУМа. «В наших планах удвоить выручку в онлайн-магазине в этом году и стать игроком № 1 в люксовом онлайн-бизнесе», - говорил он. От комментариев к этой статье Павлов отказался. ЦУМ сменил управляющего. Компания хочет увеличить онлайн-продажи и долю на рынке Павлов работает в Mercury c 2005 г., генеральным менеджером универмага на Петровке он стал в 2015 г. Он останется в компании на посту операционного директора ЦУМа, его основной задачей станет управление закупками, уточнила представитель Mercury. Она называет это не перестановками, а усилением команды ЦУМа. «Мы видим возможности для оптимизации процессов управления и контроля, а также существенного роста доли рынка», - отметила представитель группы. Это похоже на ситуацию, когда все стороны выиграли, рассуждает партнер Deloitte Егор Метелкин: если Павлов остался в компании, значит, ему доверяют и ему интересно работать, новый управляющий может принести свежий взгляд на развитие. Метелкин сомневается, что ЦУМ сможет значительно увеличить онлайн-продажи: во всем мире люкс ориентирован на офлайн-продажу, поскольку покупателю важно потрогать и примерить одежду такого уровня, продолжает эксперт. ЦУМ стал лидером по онлайн-продажам люксовых товаров в России еще два года назад, потенциал роста есть, уверен гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В России есть регионы, которые генерируют масштабный спрос на люкс в онлайн-сегменте, например Тюменская область, Краснодарский край и Чечня, напоминает он. Доля Mercury на российском рынке товаров класса люкс по итогам 2016 г. составила 17 проц без учета продаж арендаторов и 24 проц с ними, делится данными Бурмистров, в 2017 г. доля группы может вырасти до 19 проц без учета продаж арендаторов и до 27 проц с ними. Выручка группы Mercury в 2017 г. может увеличиться как минимум на 20 проц до 42 млрд руб. без НДС, и основным драйвером роста станет именно ЦУМ. Представитель Mercury финансовых показателей не раскрыл. В 2016 г. выручка ЦУМа увеличилась на 30 проц в валюте, в этом году компания ожидает рост на 30-35 проц, рассказывал Павлов в апреле. Как следует из годового отчета торгового дома «ЦУМ» (управляет одноименным универмагом, а также ДЛТ), его товарооборот в 2015 г. превысил 27 млрд руб. (+38 проц год к году), при этом в долларах он сократился на 13 проц до 444 млн долл; данные за 2016 г. компания еще не публиковала. Гендиректором торгового дома «ЦУМ» по-прежнему остается Тамара Погромова, уточнила представитель Mercury. Источник: "Ведомости" Фото: ЦУМ

Наряд для подмосковного выпускника обойдется в 7,5 тысяч рублей в этом году, пишут РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства потребительского рынка и услуг Московской области. "По результатам мониторинга цен, наряд на выпускной бал обойдется в этом году жителям Подмосковья в среднем в 7 550 рублей на человека", - говорится в сообщении. Так, праздничное платье для девушек в Подмосковье можно приобрести по цене от 2 600 рублей, мужской костюм - от 3 120 рублей. Цены на обувь также варьируются в районе от 2 600 рублей. "Еще одна статья расходов выпускниц - услуги салонов красоты. Во многих парикмахерских региона предусмотрены дополнительные скидки именно для выпускниц. Средняя стоимость прически к выпускному балу варьируется от 1 050 рублей, от 500 рублей - обойдется родителям выпускниц праздничный маникюр. Будут и такие школьницы, родители которых закажут на дом выезд профессионала по мэйк-апу - такая услуга увеличит статью расходов как минимум на 1 560 рублей и выше", - рассказал глава министерства Владимир Посаженников, которого цитирует пресс-служба. Он отметил, что в последнее время вырос спрос на прокат одежды для выпускного вечера. Службы проката предлагают большой выбор одежды по цене от 1560 рублей. Ранее министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что брать кредиты на организацию пышного выпускного в школе - это безумие, и пообещала, что Минобрнауки будет нещадно бороться с этой практикой. Фото: vk.com/shop1001dress

На фоне падения продаж и растущей конкуренции со стороны онлайн-ритейла американские розничные сети продолжают сообщать о реструктуризации своих операций и закрытии магазинов. Накануне, спустя две недели после предупреждения о возможном закрытии сети Sears, одна из крупнейших американских розничных сетей по продаже обуви Payless ShoeSource подала заявление о банкротстве. В тот же день компания Ralph Lauren заявила о закрытии своего флагманского магазина на Пятой авеню и новых мерах по оптимизации, отмечает "Коммерсант". Сеть Payless ShoeSource управляет около 4,5 тыс. обувных магазинов в 30 странах мира. На днях компания объявила о подаче в суд заявления о банкротстве, в соответствии со статьей 11 Акта о банкротстве США. Эта статья подразумевает реструктуризацию компании в условиях защиты от кредиторов из-за невозможности компании обслуживать свою задолженность. Компания сразу закроет около 400 магазинов в США и Пуэрто-Рико, судьба остальных магазинов решится в ходе реструктуризации. О банкротстве одного из крупнейших обувных ритейлеров США было объявлено спустя две недели после того, как пятая по величине в стране сеть универсамов Sears заявила, что результаты ее деятельности вызывают «сомнения относительно способности компании продолжать свою деятельность». Еще в январе этот ритейлер сообщил о планах закрытия 150 магазинов в рамках реструктуризации, в феврале был объявлен новый план по сокращению издержек на 1 млрд долл в год и сокращению долговой нагрузки на 1,5 млрд долл. Также накануне производитель одежды и аксессуаров класса премиум, американская компания Ralph Lauren, управляющая почти 500 магазинами во многих странах мира, уведомила о планах оптимизации своей деятельности. В рамках этого плана будет закрыт один из флагманских магазинов компании в Нью-Йорке на Пятой авеню. Кроме того, компания заявила о мерах по сокращению издержек, которые должны сэкономить для нее примерно 140 млн долл в год. Американские традиционные ритейлеры испытывают проблемы из-за растущей конкуренции со стороны онлайн-магазинов Американские традиционные ритейлеры уже не первый год испытывают проблемы из-за растущей конкуренции со стороны онлайн-магазинов. В сезон предпраздничных распродаж 2016 года в США конкуренция с интернет-ритейлерами проявилась особенно отчетливо. В День благодарения американские потребители предпочли делать покупки в интернете, а не ходить по магазинам. Онлайн-продажи в этот день превысили 1,9 млрд долл, что на 11,5 проц выше, чем в прошлом году. Между тем обычные розничные магазины, которые прежде обычно закрывались на День благодарения, теперь тоже стали бороться за покупателей и старались работать весь день, также предлагая скидки. Но уже в наступившем году все больше ритейлеров стали заявлять о закрытии. Помимо Sears, Payless ShoeSource и Ralph Lauren в феврале розничная сеть JC Penney заявила, что закроет от 130 до 140 магазинов, а месяцем ранее сеть Macy`s объявила о планах закрытия около 100 магазинов. В середине марта розничная сеть Neiman Marcus, занимающаяся продажей товаров класса премиум, заявила о поиске потенциального покупателя своих операций, отказавшись от планов IPO, которое должно было состояться в январе. Источник: "Коммерсант" Фото: Payless ShoeSource

Сегодня годовщина ЧП в Бангладеш. 4 года назад произошло обрушение на фабрике Рана-Плаза. В результате обвала здания погибли 1133 человека. Между тем издание ListVerse выпустило статью, где анализируется нынешнее положение вещей в модной индустрии. И картина совсем не радужная. Как известно, мода - это многомиллиардная индустрия. С растущим спросом в западном мире на дешёвые наряды, откуда-то должны приходить деньги на материалы, оплату труда и доставку. Было бы невозможно достичь такого изобилия в "копеечной" одежде, не проходя через серьёзные проблемы. 10. Детский труд В Камбодже юридически трудоспособным человек считается с 15 лет, однако многие предприятия пренебрегают этим законом и берут на работу девочек с 12 лет. Эти дети бросают школу, чтобы устроиться на работу, потому что их семьи живут в нищете. Отказавшись получать образование, девочки становятся частью системы, из которой со временем становится невозможно вырваться. Независимо от возраста работника, средняя заработная плата составляет примерно 50 центов в день. По данным ЮНИСЕФ и Международной организации труда, во всем мире в швейной промышленности сегодня работают около 170 миллионов детей. Работников также принуждают работать сверхурочно без повышения заработной платы, это означает, что матери вынуждены либо оставлять детей одних, либо брать их с собой на работу. При многих фабриках есть так называемый "дневной уход", который на самом деле является просто углом, в котором дети ждут своих матерей. Нет учителей, ни сотрудников, кто смотрел бы за ними. Привод детей на фабрики также определённым образом способствует поощрению и развитию детского труда. Ведь без наличия какой-либо другой деятельности, помощь матери будет единственным способом, который поможет отбить скуку ребёнку. 9. Не настоящий искусственный мех С каждым годом широкая общественность всё больше осознаёт проблему жестокости к животным, поэтому торговцы одеждой сталкиваются с растущим спросом на искусственный мех. Однако защитники прав животных были бы в ужасе, узнав, что многие товары, рекламируемые как содержащие искусственный мех, на самом деле содержат натуральный. Во многих случаях производителям одежды дешевле использовать менее дорогие шкуры таких животных, как кролик и енот, чем производить синтетический мех. В 2013 году Нью-Йорк Таймс писала о скандале, разразившемся в сети американских магазинов Neiman Marcus. Они продавали несколько предметов одежды на которых было написано "faux fur" (искусственный мех), а на самом деле он был на 100 процентов натуральным. И это не разовый инцидент. 8. Свинцовая краска на аксессуарах Согласно исследованию The New York Times, многие модные и яркие аксессуары часто в составе краски имеют свинец. Наличие этого металла в изделиях может привести к развитию многих заболеваний, так как цветные кошельки, аксессуары для волос, пластиковые украшения и т.д. могут содержать токсичные материалы. Контакт с этими товарами, а затем прикосновения к пище, царапинам на теле может спровоцировать загрязнение организма свинцом. Даже если человек подвергается воздействию остаточного количества свинца, это все равно может привести к нервным повреждениям и вызвать почечную недостаточность. В 2010 году в США был подан иск против нескольких магазинов, в аксессуарах которых был обнаружен свинец. Некоторые магазины, замешанные в деле: Target, JC Penny, Kohls, Victoria's Secret, Macy's, Sears и Saks Fifth Avenue. У каждого продавца были аксессуары, в состав которых входил свинец. В 2013 году была проведена повторная проверка. Они стали внимательнее относиться к токсичности своей продукции, потому как свинца в товарах не было найдено. Тем не менее, многие потребители могут иметь содержащие свинец изделия в своих домах. Сотни других предприятий розничной торговли, которые не проходили через судебный процесс, все ещё могут продавать и продают такой товар. 7. Опасные условия труда В 2012 году в Бангладеш загорелась швейная фабрика под названием Tazreen Fashion. Потому как закона о пожарной безопасности нет, на фабрике отсутствовали датчики дыма и пожарные выходы. Также сотрудники не были обучены тому, что делать в случае пожара. Когда завод загорелся, 11 сотрудникам администрации удалось спастись, а 112 женщин-швей были охвачены пламенем. Вскоре после этого на швейной фабрике Rana Plaza погибли более 1100 рабочих вследствие рухнувшего здания. Опять же не было никаких стандартов, обозначающих состояние здания для того, чтобы оно считалось безопасным для работы людей в нём. Потребовались все эти человеческие жертвы для того, чтобы в Бангладеш начали создавать стандарты пожарной безопасности. Профсоюзов там не существует, и управляющие заводами никогда не привлекались к ответственности за то, как они обращаются со своими работниками. Несмотря на давно повышенную степень внимания к этим вопросам, до сих пор существует большое количество компаний, которые продолжают держать своих работников в ужасных условиях просто потому, что их ещё никто на этом не поймал. Walmart и Gap, две компании, известные своими низкими ценами на одежду, производят свой товар в Бангладеш. Вместо того, чтобы нести какую-либо ответственность за произошедшее на фабрике Tazreen Fashion, представители Walmart ответили, что к своим собственным магазинам в США они относятся очень серьёзно, и пожарная безопасность там на высшем уровне, но они попытаются "научить" свои заводы в Бангладеш этим важным вещам. 6. Сделана, чтобы быстро развалиться Некоторые fast fashion бренды, такие как H&M и Forever 21, ежемесячно пополняют свои запасы. А это значит, что производство должно быть более быстрое. Это также требует низкого уровня затрат, поэтому на заводах используется самая дешёвая ткань и дешёвые нитки. Логично, что одежда не будет служить годами, когда её изготавливают так быстро и из такого некачественного сырья. Саймон Коллинз (Simon Collins), декан факультета моды в новой школе дизайна Парсонса, так выразился о быстрой моде: "Это просто мусор. Вы оденете её единожды на какую-нибудь вечеринку, а буквально на следующий день она развалится". Но существуют такие бренды, типа L.L.Bean, которые всегда стремились продавать товар, который прослужит вам всю жизнь. Они настолько уверены в качестве своей продукции, что разрешают потребителю вернуть любой из предметов одежды обратно, независимо от того, сколько лет прошло с тех пор, как он его приобрел. Однако покупка фирменной одежды не всегда говорит о том, что продукт хороший. Вам может показаться, что вы значительно экономите, когда покупаете брендовую одежду в аутлетовых магазинах. На самом деле, большая часть брендовой одежды в стоковых магазинах сделана специально для таких точек продаж, то есть из дешёвого материала. Эта одежда обычно того же уровня, что и одежда из сегмента "быстрой моды", поэтому бренд - это не всегда получение товара более высокого качества. 5. Опасные натуральные волокна Люди, занимающиеся сбором и производством хлопка, могут подвергаться воздействию хлопковой пыли, которая находится в воздухе во время обработки. Эта пыль содержит бактерии, грибки, пестициды и другие элементы, которые могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, если вдыхать их долгое время. На многих заводах отсутствуют правила безопасности или требования по ношению маски. Страх перед опасностью натуральных волокон выходит далеко за рамки опасений за здоровье рабочих. Многие люди боятся, что пестициды могут сохраниться и на готовой одежде, которая висит в магазине. Это и привело к появлению движения под названием "органическая одежда". Target, H&M, Nike, Victoria’s Secret - это лишь несколько компаний, которые начали работать с органически произведёнными натуральными волокнами, такими как бамбук, шёлк и соя. 4. Работай быстрее или уходи Согласно обзору Human Rights, спрос на безостановочный выпуск одежды создаёт новые немыслимые пределы рабочей силы. К примеру, в одном случае женщина покинула рабочее место с сильным кровотечением из носа. Она сразу направилась к врачу. Несмотря на то, что она предоставила своему менеджеру необходимую от доктора информацию, женщина была немедленно уволена за то, что её проблема нарушила скорость производства. Большинство людей, работающих на этих фабриках, - представительницы слабого пола. Если вдруг женщина беременеет, для неё это означает понижение в должности и в оплате соответственно. Она может и вовсе потерять работу. Сверхурочная работа без повышения заработной платы - это обычная практика. Порой люди даже на ночь остаются на заводе, чтобы успеть сделать установленную компанией норму. В норвежском документальном сериале "Sweatshop: Dead Cheap Fashion" группу молодых фэшн-блогеров приводят поработать вместе с сотрудниками швейной фабрики в Камбодже, чтобы они могли понять, откуда родом их одежда. Даже самые самонадеянные из молодых людей в конце концов погрузились в депрессию, пытаясь справиться с несправедливостью, с которой и в которой живут рабочие. 3. Политические последствия Камбоджа ежегодно экспортирует товаров на миллиарды долларов. В первую пятёрку экспортируемой ими продукции входят все виды одежды. Большая часть экспорта одежды, в частности, свитеров, идёт в США - 22 процента, оставшаяся часть поставляется в остальные районы мира. Другие экспортные товары, которые предлагает Камбоджа, приносят настолько мало денег, что если страну лишить возможности производить одежду, жители просто не смогут выжить. Несмотря на то, что "быстрая мода" и швейное производство в Камбодже - это много мусора, плохие трудовые практики и коррупция, страна по-прежнему зависит от продажи одежды богатым странам. Понятно, что власти не хотят, чтобы сокращалось количество рабочих часов, чтобы им пришлось платить за улучшение условий труда или ещё что-то, что может повысить стоимость производства одежды. Сокращение основного источника дохода экономики Камбоджи спровоцирует ещё больше волнений. Простого решения у этой проблемы нет. 2. Горы отходов По данным американского Совета по переработке текстиля, только США ежегодно "производят" 12,5 миллиардов килограммов "одежного" мусора. Всего лишь 15 процентов от этого количества уходят к благотворительным организациям в виде пожертвований. Остальные 85 процентов идут прямиком на свалку. Подавляющее большинство людей не могут себе позволить или не считают нужным тратиться на фирменную одежду, поэтому они одеваются в дешёвые и некачественные вещи. Когда одежда приходит в негодность, они даже не могут ее никуда пожертвовать, поэтому она отправляется в мусор. "Одежный мусор" продолжает расти с каждым годом, в США в период с 1999 по 2009 годы его стало больше на 40 процентов. Даже одежда, которая идёт на благотворительность в США, это около 1,5 миллиарда килограммов, в то время как всё население Штатов - 319 миллионов человек. Иначе говоря, если бы компании перестали бы получать партии новой одежды из стран третьего мира и продавали бы свои текущие запасы в течение года, то пожертвований на благотворительность хватило бы, чтобы одеть всю страну. Можете себе представить, сколько одежды получают благотворительные организации. Это гораздо больше, чем нужно людям. Также одежда фасуется огромными "тюками" и отправляется в страны третьего мира. Несмотря на все эти способы повторного использования одежды, тонны её по-прежнему оказываются на свалке. 1. Трафик людей В 2015 году Patagonia, компания по производству курток и туристического снаряжения, заинтересовалась жизнью людей, которые шьют их одежду. То, что они обнаружили, повергло их в шок. Несмотря на то, что рабочие на фабриках по пошиву одежды на Тайване зарабатывают очень мало денег, перспектив у них нет. Трудовые брокеры обещают трудящимся - мигрантам помощь в поиске новой работы за вознаграждение в размере 7000 долларов. Некоторым нужно работать около 2 лет, чтобы рассчитаться с брокером, но рабочий контракт заключается всего лишь на три года. Таким образом, если человек снова захочет работать, он опять должен пройти через процесс оплаты услуг брокера. То есть работая три года, многие фактически получают деньги только за один год работы. Не имея каких-либо других вариантов, люди вынуждены соглашаться на вышеуказанную схему. Patagonia вмешалась, и с 1 июня 2015 года они заставили брокеров пересмотреть систему оплаты, а также попытались перестроить стандарты управления заводами в меру своих возможностей. Компания открыта для обмена опытом, подробно описывая процесс реструктуризации своей зарубежной фабрики. Ясно, что сотни тысяч, если не миллионы людей, работающих на швейных фабриках, являются жертвами торговли людьми, и этот вопрос актуален уже очень давно. В то время, как Patagonia пишет на своём веб-сайте, что они готовы оказать помощь любой другой компании по производству одежды, которая захочет провести собственное расследование по торговле людьми, ясно, что большинство корпораций предпочтут сохранять свою прибыль, а не тратить средства на анализ соблюдения прав человека. Источник: ListVerse, перевод - Баландина Е. Фото 1: обрушение на фабрике Рана-Плаза, Zakir Hossain Chowdhury / ANADOLU AGENCY Фото 2,3: GMB Akash

Основательница модного бренда Asya Malbershtein, чье производство находится в Санкт-Петербурге, Анастасия Швачко заявила, что ее бренд захватила бизнес-партнер, которая работала гендиректором компании с 2012 года. Об этом Анастасия Швачко заявила в интервью изданию Be-in.ru. «В 2012 году Мария Слинькова предложила войти в бизнес в качестве партнера, пообещав сделать финансовые вливания и взять на себя коммерческую и бухгалтерскую деятельность компании. Я согласилась, и сейчас могу сказать, что это было моей ошибкой», - рассказала основательница модного бренда. Разлад между дизайнером бренда и ее партнером начался в 2015 году Швачко утверждает, что ее партнер Мария Слинькова подделала подпись и 3 апреля вывела ее из состава учредителей бренда. После этого девушка подала заявление в правоохранительные органы. «17 апреля у нас должно было состояться собрание учредителей. Его созвала я, в соответствии с уставом компании. В назначенный день я пришла по адресу компании и увидела, что ничего нет - ни людей, ни оборудования, ни продукции, ни склада сырья, ни шоу-рума. Все вывезли за два выходных дня. Параллельно шла распродажа готовой продукции по бросовым ценам, но на какие счета поступают эти средства, мне не известно. Как сообщил мне арендодатель, компания задолжала ему крупную сумму. Новый адрес компании скрывается от всех, на сайте висит старый адрес. Где сейчас находится производство и склад, мне неизвестно», -рассказала в интервью изданию Be-in.ru Анастасия. Разлад между дизайнером бренда и ее партнером начался в 2015 году. Швачко занимала в компании пост главного дизайнера и не занималась вопросами финансов. Осознав, что их подходы к развитию бренда расходятся, Швачко захотела стать гендиректором и получить право подписи в банке, но встретила отказ. По ее словам, в 2016 году в компании происходило много странностей. «Во-первых, я обнаружила несколько контрагентов. Деньги за товар перечислялись не на расчетный счет ООО, а напрямую на карту моего партнера и одного сотрудника компании. Также я выяснила, что в этой схеме участвовали несколько работников компании, которые помогали Марии обворовывать меня. И эти «молодцы» до сих пор активно трудятся над этим», - рассказала девушка. Анастасия называет происходящее с компанией рейдерским захватом, но отмечает, что это сложно доказать, поскольку ее партнер является в компании гендиректором. Саму ее хотели уволить из ООО, для чего, как полагает Анастасия, обвинили в краже компьютера. «Сейчас бренд Asya Malbershtein - это собственное производство, раскрученный сайт с посещаемостью до 30 000 человек в день и, в целом, бизнес с хорошим потенциалом. О дальнейшем сотрудничестве с Марией Слиньковой речи не идет, мне важно вернуть свою интеллектуальную собственность, и я понимаю, почему она на нее претендует, не имея к ней никакого отношения. Без этой интеллектуальной собственности никакого бизнеса у Слиньковой не получится, не взирая на то, что она похитила компанию со всем ее содержимым. В настоящий момент я обратилась за юридической помощью и пока не знаю, как разрешится эта ситуация. Я подала заявление в ОБЭП, прокуратуру и полицию: основание для возбуждения уголовных дел есть по 146, 159, 173.1 и 185.5 статьям Уголовного кодекса РФ. Пока вторая сторона конфликта не идет на диалог, я могу действовать только в рамках закона, отправляя по почте письма с уведомлениями и требованиями. Я 9 лет потратила на то, чтобы создать успешный, узнаваемый бренд, наладить работу производства и столкнулась с классическим мошенничеством в самый неожиданный момент», - рассказала дизайнер марки. Напомним, бренд Asya Malbershtein, выпускающий мужскую и женскую одежду и аксессуары, был зарегистрирован в 2008 году. Фото: vk.com/asya_malbershtein

Началось голосование в XVII международном конкурсе молодых дизайнеров «Поколение NEXT». Конкурс проходит в рамках крупнейшей выставки легкой и текстильной промышленности Северо-Западного региона «Индустрия Моды». В голосовании по адресу: http://modanews.ru/NEXT представлены работы 27 финалистов направления «КОСТЮМ» и 31 работа финалистов конкурса по направлению «ТЕКСТИЛЬ» (дизайнеры тканей). В этом сезоне к участникам из России присоединились авторы из Белоруссии. Голосование продлится до 13 марта. Проголосовать может каждый желающий. Победители голосования - получат специальные призы от проекта ModaNews.ru (АО «КОНЛИГА МЕДИА») и Solstudio Textile Design. Награждение победителей конкурса пройдет в рамках торжественной церемонии открытия выставки «Индустрия Моды» 16 марта в ПСКК (Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 8). Официальный хештег #modanewsnext. Призы ModaNews 2017: Победитель голосования по направлению «КОСТЮМ» получит книгу из серии «Библиотека журнала "Ателье"» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА». Специальный приз в направлении Конкурса «Поколение NEXT» - «ТЕКСТИЛЬ»: Стажировка летом 2017 года в Московской студии дизайна Solstudio Textile Design партнер Конкурса Интернет-портал ModaNews вручает среди финалистов весны 2017 года. Победитель голосования по направлению «ТЕКСТИЛЬ» получит книгу из серии «Библиотека журнала "Ателье"» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА». Помимо подписки и альбомов ModaNews приготовил несколько замечательных призов: Победителю по направлению «ТЕКСТИЛЬ» книгу из серии «Библиотека журнала "Ателье"» - «Эскиз и рисунок» II том и Специальный приз в направлении «КОСТЮМ» - «Выбор редакции ModaNews»: книга из серии «Библиотека журнала "Ателье"» - «Основы и приемы кроя женской одежды», а также сертификат на публикацию развернутого интервью на сайте ModaNews.ru. ModaNews.ru - ежедневный интернет-портал индустрии моды (Рег. СМИ ЭЛ № ФС 77-20930), созданный и поддерживаемый издательским домом «Эдипресс-Конлига», выпускающим профессиональные журналы «Ателье» и «Индустрия моды». На страницах портала каждый день публикуются эксклюзивные новости, освещающие события в национальной и мировой индустрии моды, регулярно выходят статьи и интервью, анонсы важных событий в мире российской индустрии моды. Кроме новостей и статей на страницах ModaNews.ru размещена информация о предприятиях и товарах отрасли, о конкурсных торгах, издаваемой литературе, отраслевой прессе, резюме и вакансиях, а также собрание тематических ссылок и светская хроника; есть возможность публикации объявлений. Отдельный раздел сервера посвящен видеообучению в области индустрии моды. Международная выставка легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды» - наиболее значимое событие для представителей модного бизнеса Северо-Запада РФ, единственная отраслевая выставка в регионе. Выставка пройдет в ПСКК (Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 8) с 6 по 9 октября 2016 года. В выставке принимают участие около 300 производителей легкой и текстильной промышленности из России и зарубежных стран. Более 10 000 специалистов модной индустрии посещают экспозицию и деловые мероприятия «Индустрия Моды» . Конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT» входит в Программу продвижения молодых специалистов, проводимую Выставочным объединением «ФАРЭКСПО» . Цель Программы - создание платформы для профессиональных контактов и сотрудничества между молодыми специалистами, производителями и байерами в рабочем пространстве Международной выставки «Индустрия Моды». Открытый Конкурс молодых дизайнеров проводится дважды в год, в марте (Весенняя сессия) и октябре (Осенняя сессия) на Международной выставке легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды». Организатор конкурса: Выставочное объединение «ФАРЭКСПО» при поддержке партнеров. Группа текстильных компаний Solstudio Textile Group была создана в Москве в 1999 году и состоит из нескольких подразделений. Студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design создает текстильный паттерн - рисунки для ткани и продает их в 30 стран мира, является единственным российским участником текстильных выставок Premiere Vision (Париж), Intertextile Shanghai (Шанхай), Munich Fabric Start (Мюнхен), Indigo (Нью-Йорк). В составе группы компаний 13 лет было швейное производство, и накопленный опыт помогает студии создавать удобный для производства одежды рисунок, учитывающий потребности кроя. Студия была отмечена зарубежными наградами. В 2014 году рисунок «Рентген цветка» был назван лучшим принтом сезона осень-зима 2015/16 на конкурсе Premiere Vision, а осенью 2016-го студия стала мировым трендсеттером - паттерн «Три грации» был опубликован в официальной брошюре тенденций сезона осень-зима 2017-18 Premiere Vision. В этом же сезоне два паттерна победили в номинации «Best Buyers’ Choice - Выбор байеро в». В студии 8 штатных художников и около 20 внештатных. Сотрудники студии ведут лекционную и обучающую работу по продвижению современного текстильного дизайна, реализуют экспериментальный курс в МГХПА им. С.Г.Строганова, сотрудничают с другими вузами. Студия создает рисунки для собственного бренда Radical Chic. Radical Chic - это готовый продукт (платки, шарфы, зонты и одежда), основанный на рисунках студии дизайна. Radical Chic - это не просто аксессуары, а новое средство коммуникации, на платках истории рассказаны средствами современного промышленного дизайна. Шелковые платки Radical Chic продаются в пяти странах, в более 20-ти городах России, в том числе в двух собственных магазинах в Москве. В 2015 году бренд получил премию «Золотое веретено» Национальной академии индустрии моды и победил в номинации «Компания года» премии Profashion Awards. Фабрика Red Dot Industry была запущена в 2016 году и осуществляет цифровую печать на тканях в Москве. Результат работы позволяет ей конкурировать с зарубежными производствами. Компания «Студио Соль» на протяжении 17 лет является представителем в России крупнейших текстильных компаний мира, таких как Carnet - Gruppo Ratti (Италия), Scabal (Бельгия), Ruffo Coli (Италия) и других. Уникальность группы компаний Solstudio Textile Group заключается в том, что несколькими маленькими компаниями (малый и микробизнес) она охватывает все процессы от создания рисунка для ткани до производства конечного продукта и собственной розничной сети.

Газпромбанку удалось взыскать в суде 4,6 млрд руб. с компаний "Фуллаинвест", "Никты" и "Ирма", которые выступали поручителями по кредитам розничной сети "Центробувь". Раньше эти компании были "дочками" ООО "Центро", но с 2016 года контроль над юрлицами перешел к неизвестным людям. Помимо Газпромбанка на активы "Центро" претендуют также Сбербанк, Московский кредитный банк и кипрский Baledge Ltd. Их совокупная сумма требований составляет 7,7 млрд руб.Об этом пишет «Коммерсант». В конце февраля Газпромбанк взыскал с компаний "Фуллаинвест", "Никты" и "Ирма" 4,6 млрд руб., говорится в материалах Арбитражного суда Москвы. Эти юрлица на момент выдачи кредитов были "дочками" ООО "Центро" (импортер товаров для сети "Центробувь") и выступали поручителями по займам ритейлера. Конечным бенефициаром АО "ТД "Центробувь"" и ООО "Центро" указывался кипрский офшор Plazia Consulting Ltd, а владельцами сети "Центробувь" считались Дмитрий Светлов, Артем Хачатрян, Сергей Ломакин и Анатолий Гуревич. В прошлом году по заявлению Газпромбанка МВД возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении одного из акционеров "Центробуви" Как следует из материалов суда, в сентябре 2013 года "Центро" взяло в Газпромбанке кредит с лимитом 8,6 млрд руб. на текущую деятельность и рефинансирование займов перед другими банками. Но с февраля 2016 года компания перестала обслуживать долги, и в декабре суд признал ее банкротом. На момент банкротства "Центро" размер требований кредиторов составлял 19,2 млрд руб. Крупнейшим из них был Газпромбанк (долг перед ним составлял 8,8 млрд руб.), также истцами выступили Московский кредитный банк (более 1 млрд руб.), Сбербанк (2,2 млрд руб.) и кипрский офшор Baledge Ltd (4,5 млрд руб.). Выяснить имя бенефициара последнего "Ъ" не удалось: по данным базы "СПАРК-Интерфакс", в уставном капитале российских юрлиц офшор не участвует. В прошлом году по заявлению Газпромбанка МВД возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении одного из акционеров "Центробуви" Сергея Ломакина: следствие обвиняло его в выводе средств из компании. По версии других акционеров, обнародованной в СМИ в прошлом году, к банкротству привел конфликт между собственниками. Сейчас конкурсный управляющий "Центро" Дмитрий Лебедев просит суд оспорить ряд сделок компании, заключенных с "Фуллаинвестом", "Никты" и "Ирмой" в середине 2014 года. По данным Федерального реестра сведений о банкротстве, "Центро" передало этим юрлицам товар стоимостью 4,3 млрд руб. и на эту же сумму приобрело в каждом ООО 19,4 проц уставного капитала. Сейчас сумма сделок "Центро" с другими контрагентами - Сбербанком, "Глобал-Трансом", "Кюне + Нагель", которые также требует признать недействительными конкурсный управляющий, не превышает 260 млн руб. Кроме того, господин Лебедев требует суд привлечь к ответственности экс-гендиректора "Центро" Льва Петрова и взыскать с него 257,7 млн руб. Представитель Газпромбанка отказался от комментариев, связаться с акционерами "Центробуви" не удалось. В апреле-мае 2016 года учредителями "Фуллаинвеста", "Никты" и "Ирмы" стали неизвестные физлица, до этого собственниками были "Центро" (19,95 проц) и УК "Столица" (80,05 проц). По указанным в базе Kartoteka.ru контактным данным "Фуллаинвеста", "Никты" и "Ирмы" "Ъ" ответили люди, сообщившие, что это их личные номера телефонов и они не имеют отношения к указанным компаниям. Фото:vk.com/centrobuv

Немецкий производитель элитной одежды Hugo Boss зафиксировал ощутимое сокращение годовой прибыли и сообщил о понижении размера дивидендов. Так, в четвертом квартале чистая прибыль снизилась на 25 проц г/г до 63,5 млн евро (66,9 млн долл), при этом в 2016 г. показатель упал на 39 проц г/г до 193,6 млн евро. Продажи за 2016 г. уменьшились на 4 проц г/г до 2,69 млрд евро (2,84 млрд долл). Компания объявила, что за 2016 г. выплатит дивиденды в размере 2,60 евро (2,74 долл) на акцию по сравнению с 3,62 евро на акцию годом ранее, сообщает "Финмаркет". Hugo Boss ждёт стабилизации продаж в 2017 г. на фоне восстановления в Китае В Hugo Boss также сообщили, что ожидают стабилизации продаж в 2017 году и начала восстановления прибыльности, в том числе благодаря снижению цен в Китае. Hugo Boss ждёт стабильных продаж, скорректированных с учётом колебания курса валюты, в 2017 году, отчитавшись о 4-процентном снижении продаж до 2,69 млрд евро (2,84 млрд долл) в 2016 году, что совпало с прогнозами аналитиков. Компания ожидает изменения прибыли до выплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) и вычета особых статей баланса в диапазоне от минус 3 процентов до плюс 3 процентов после 17-процентного снижения до 493 миллионов в 2016 году, сообщает Reuters. Немецкая компания Hugo Boss основана в 1923 году, штаб-квартира находится в Метцингене (Баден-Вюртемберг), она производит премиальную одежду, аксессуары и парфюмерию. Фото: Hugo Boss

Nike потребовала от оппозиционера Алексея Навального удалить из соцсетей пост с рекламным слоганом компании Just do it. Соответствующее письмо поступило в штаб оппозиционера от юридической компании «Пепеляев групп», которая консультирует Nike, пишет издание «Медиазона», в распоряжении которого есть копия электронной версии письма. По этим данным, документ датирован 26 марта и подписан старшим партнером «Пепеляев групп» Владимиром Соковым. Он сообщает, что в компании заметили «изображение, содержащее в себе слоган Just do it, а также изображение кроссовок с логотипом Nike». В письме Соков подчеркивает, что Nike «не вовлечена в политическую деятельность и целью своей деятельности видит продвижение активного образа жизни». По информации издания, Соков также отметил, что слоган Just do it зарегистрирован в России и в других государствах как товарный знак. «В соответствии со статьями 1229, 1484 ГК РФ использование товарного знака без согласия правообладателя не допускается», - написал юрист. Он призвал Навального незамедлительно удалить символику Nike, а также не использовать ее при рекламировании и проведении каких-либо акций без письменного согласия компании. Публикация от Камилла (@krkhaybulina) Мар 28 2017 в 7:27 PDT "Кроссовочный протест": Premiata использовала Навального для продвижения бренда Одновременно по социальным сетям разлетелась и другая фотография с акций - снимок Навального, сделанный за несколько секунд до того, как его забрали в автозак: в кадр попала нога оппозиционера в кроссовке итальянского бренда Premiata, чем представители марки неожиданно решили воспользоваться для продвижения бренда, пишет Wonderzine.com. В русскоязычном инстаграме марки появилась фотография Навального, которого после акции арестовали на 15 суток, с шутливой подписью: «Оппозиционный политик Алексей Навальный на вчерашнем митинге появился в чёрных кожаных кроссовках из весенне-летней коллекции Premiata и угодил - слава богу, не за это - в Тверской районный суд. Надеемся, благодаря Premiata Алексею будет относительно комфортно в ближайшие 15 дней». В помощь Соловьеву. Навальный слишком модные кроссовки на народный протест против коррупции надел https://t.co/3f6EkydPeN pic.twitter.com/T21Pi5ie15 — Грани.Ру (@GraniTweet) March 27, 2017 Пост вскоре удалили из аккаунта марки, однако выбор оппозиционера и данное стечение обстоятельств обеспечили Premiata бесплатный пиар: таблоиды опубликовали материалы с заголовками вроде «Звёздная вещь: кроссовки Алексея Навального на митинге», а в социальных сетях обсуждают, сколько стоит обувь политика и где купить такую модель, отмечает Wonderzine.com. Таким образом, кроссовки вдруг стали символом нынешнего российского протеста. Со спортивной обуви началось расследование Фонда борьбы с коррупцией. И ею же все закончилось. Напомним, перед митингом 26 марта Навальный предложил потенциальным участникам протеста приносить с собой ненужную спортивную обувь и закидывать на провода. «Пусть в России обувь, висящая на проводах, станет символом того, что мы ждём ответов на вопросы о коррупции», - написал политик в своём блоге, а запись, как уже было сказано выше, сопроводил фото с надписью Just do it. Кроссовки оказываются связанными с политикой не только в России: осенью прошлого года жители США, выступающие против Дональда Трампа, начали сжигать свои кроссовки New Balance - так они решили показать своё недовольство высказываниями представителя компании в поддержку Трампа. Фото: Facebook Алексея Навального

Американский производитель спортивной одежды Nike недавно объявил, что готовит массовое производство спортивных хиджабов для спортсменок-мусульманок. Его должны запустить в начале следующего года. Тем самым Nike станет первым крупным производителем спортивной одежды, который запустит производство хиджабов, предназначенных специально для спортивных соревнований. Под брендом Pro Hijab будут выпускаться головные уборы, которые будут соответствовать требованиям ислама о покрытии головы женщинами. Как сообщают в Nike, в компании проконсультировались со спортсменами-мусульманками из разных стран, в том числе с бегуньями и велосипедистками. Ожидается, что хиджабы Nike будут стоить 35 долл. Ранее мусульманкам приходилось заказывать спортивные хиджабы у небольших компаний или шить на заказ. Так, в прошлом году датская компания Hummel изготовила набор специальных футболок для женской сборной Афганистана по футболу. В последние годы спортсменки из мусульманских стран все активнее принимают участие в международных соревнованиях. В 2012 году в Олимпийских играх впервые приняли участие спортсменки из Брунея, Катара и Саудовской Аравии. В 2014 году FIFA сняла запрет на ношение хиджаба на матчах, напоминает "Коммерсант". Рынок мусульманской одежды в России По данным глобальной компании Salaam Gateway, объем рынка мусульманской одежды составил 244 млрд долл в 2015 году. Россия входит в первую десятку стран в мире по количеству потенциальных покупателей - в стране более 20 млн мусульман. "Еще в 2010 году поисковики по словосочетанию "мусульманская мода" выдавали лишь ссылку на "Википедию" и теоретические статьи. Сегодня в этой индустрии произошла своего рода революция - появились десятки брендов", - заявила РБК Диляра Садриева, глава представительства Международной палаты исламской моды и дизайна в России. По ее словам, рынок в России неоднородный: предпочтения в одежде очень разнятся от региона к региону. "Покупательницы из Поволжья и Татарстана предпочитают растительный и цветочный орнаменты, яркие цвета, а девушкам из Чечни и Дагестана больше нравятся роскошные ткани, летящие силуэты, обилие украшений, насыщенные цвета", - говорит Карина Багдасар, фэшн-консультант, основательница бренда Abeille, директор по развитию Moda-Mark. Среди популярных российских мусульманских марок - Bella Kareema, Irada, Hayat, Rezeda Suleyman и др. "Постоянно появляется большое количество молодых брендов и дизайнеров, которые гибко реагируют на спрос и новые веяния, средний чек таких марок - в районе 3 тыс. руб.", - говорит Садриева. Есть российские бренды и в люксовом сегменте, преимущественно основанные дизайнерами с Северного Кавказа, - YAND, Ferdaus и др. У них ценник начинается с 10 тыс. руб. На сегмент мусульманской одежды обратили внимание и глобальные бренды: Chanel и DKNY создают специальные исламские коллекции, а H&M первым снял в рекламной кампании модель в хиджабе. "Сейчас понятие modest fashion (благопристойная мода) закрепилось уже во всем мире, - заявила РБК Диляра Садриева. - Есть бренды, которые не позиционируются как бренды мусульманской одежды, но производят так называемую одежду формата modest. Это закрытая, целомудренная одежда, ориентированная на широкий круг потребителей, не только мусульман. Прошло время, когда одежда для мусульманок ассоциировалась исключительно с "восточной" модой или традиционными нарядами". "Идея производить и продавать наряды для мусульманок хороша, хотя ее финансовая состоятельность зависит, конечно, от качества менеджмента, - считает Андрей Юнисов, член инвестиционного комитета Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). - Мусульманское население увеличивается, рынок растет. Да и государственных запретов в России пока не видно, потому что нет особой напряженности, как, например, в Германии". По материалам газет "Коммерсант", РБК Фото: Nike, Rezeda Suleyman

Российский рынок одежды и обуви за прошлый год вырос на 1 проц в рублях после падения рынка на 15 проц годом ранее, по данным компании Fashion Consulting Group. Положительная динамика, по прогнозам компании, продолжится и в этом году, но результаты по-прежнему будут далеки от докризисного периода. При этом, если считать продажи предметов одежды и обуви в штуках, тут никакого падения не случилось. Некоторые компании отмечают даже рост на 2-3 проц. Экономят именно на цене, говорит руководитель отдела аналитики продаж компании Lamoda Сергей Гилев. "Люди поняли, что возврата к предыдущему курсу рубля уже не будет, что текущие цены на импортные товары надолго, и стали покупать по тем ценам, которые сейчас рынок предложит. По нашим данным, в плане количества штук, которое покупает каждый клиент, осталось на том же уровне, на котором это было раньше. Скорее, просто люди продолжают покупать то же количество, просто выбирают более дешевые товары", - заявил Business FM Сергей Гилев. "У нас прошлый год прошел очень удачно, потому что интернет-торговля в более выгодном положении в силу широкого ассортимента. И мы в прошлом году такого спада не заметили. На нашем рынке интернет-торговли все достаточно позитивно, на наш взгляд. Мы понимаем, что в кризис люди хотят иметь возможность выбора, выбора из широкого ассортимента, видеть все представленные бренды, и мы эту возможность даем", - добавил он. За год средняя стоимость обуви, по данным Росстата, выросла на 11 проц, одежды - почти на 9 проц. К концу года рост цен на эту продукцию начал замедляться. Одежда все еще одна из самых главных статей экономии для россиян. Согласно опросу компании Nielsen, в четвертом квартале 2016 года больше 60 проц потребителей отказывались от покупки новых предметов гардероба. Источник: Business FM Фото: Lamoda

Российский fashion-рынок после провала 2015 года начал слабо восстанавливаться: по данным Fashion Consulting Group (FCG), продажи одежды и обуви в прошлом году выросли на 1 проц в рублях. В текущем году эксперты компании ожидают усиления положительной динамики. Участники рынка настроены пессимистичнее: по их наблюдениям, россияне продолжат экономить на одежде. Об этом пишет «Коммерсант». В 2016 году продажи одежды, обуви и аксессуаров в России составили 2,3 трлн руб., подсчитали в FCG. Это на 1 проц больше, чем в 2015 году. С 2012 года темпы роста fashion-рынка замедлялись, а в 2015 году его объем упал на 9 проц, до 2,27 трлн руб. Продажи fashion-товаров в штуках выросли на 2-3 проц в большинстве товарных категорий, в первую очередь обуви, отмечает в интервью «Коммерсанту» гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. При этом, по его данным, рынок в 2016 году в рублевом выражении остался практически на уровне 2015-го, снизившись на 0,5 проц. "Сохраняется тенденция к увеличению в структуре продаж доли товаров из низкого ценового сегмента и реализуемых в рамках глубоких скидочных акций",- поясняет эксперт. Вице-президент Sela Эдуард Остроброд подтверждает: потребители вдвое чаще стали реагировать на распродажи, а покупку выбранного товара откладывать до периода скидок. Потребительское поведение очень серьезно изменилось и обратной дороги уже не будет, уверен владелец Baon Илья Ярошенко: "Количество импульсных покупок резко сократилось, время на принятие решения о совершении покупки увеличилось". Тем не менее, продолжает господин Ярошенко, в прошлом году сработал отложенный спрос 2015 года - постоянное ожидание людьми чего-то плохого в политике и рост курса доллара отошли на задний план, что позволяет хоть и более аккуратно, чем до кризиса, но все-таки обновлять гардероб и совершать покупки. Владелец Baon Илья Ярошенко: Потребительское поведение очень серьезно изменилось и обратной дороги уже не будет В 2017 году, как ожидают аналитики FCG, положительная динамика продаж будет укрепляться. Даже при пессимистичном прогнозе рост рынка составит 5 проц, при оптимистичном - 9 проц (до 2,41 трлн руб. и 2,5 трлн руб. соответственно). Господин Остроброд, в свою очередь, улучшений на рынке не отмечает и предпосылок для них в текущем году не замечает. "Пока ситуация схожа с 2015 и 2016 годами, есть надежда, что за два года потребители поизносились и придут в магазин за новой одеждой, но экономических причин этого я не вижу",- заявляет он. С ним соглашается управляющий партнер группы Zenden Александр Сарычев: "По росту сопоставимых продаж текущий февраль немного отстает от прошлогодних показателей, притом что все предыдущие месяцы показывали достаточно высокий рост - около 20 проц в натуральном выражении". Тем не менее, по итогам 2017 года господин Сарычев все же ожидает прироста, но не думает, что он будет взрывным. В четвертом квартале 2016 года 61 проц респондентов отказывались от покупки новых вещей Гендиректор ГК Ralf Ringer Андрей Бережной считает, что сейчас рынок стабилизируется на новом уровне. "Такого роста, как до кризиса, скорее всего, уже не будет никогда",- сетует он. По его мнению, покупателю нужно время, чтобы привыкнуть к новой стоимости обуви как продукта не первой необходимости. "Цены повысились и на сырье, что привело к росту себестоимости",- поясняет господин Бережной. За 2016 год средняя стоимость обуви, по данным Росстата, выросла на 11,2 проц, одежды - на 8,8 проц. К концу года рост цен на эту продукцию начал замедляться: в декабре одежда и обувь подорожали на 7,4 проц против 13 проц в декабре 2015 года к декабрю 2014 года. Одежда сохраняет лидирующую позицию среди статей экономии россиян: согласно опросу Nielsen, в четвертом квартале 2016 года 61 проц респондентов отказывались от покупки новых вещей, что на 2 процентных пункта больше, чем было в третьем квартале. В целом, по данным исследовательской компании, 79 проц российских потребителей даже при улучшении экономической ситуации будут и дальше следовать той или иной стратегии экономии. Фото: vkontakte

Обычные «спортивки» и дедушкины олимпийки: что особенного в одежде Рубчинского, и почему она так полюбилась звездам зарубежного шоу-бизнеса? Об этом пишет BFM.ru. В одежде от Рубчинского ходят Райан Гослинг, Кристен Стюарт, Канье Уэст и все семейство Кардашьян. Даже Джастин Бибер выходит на сцену в футболке с надписью «Рассвет». Некоторые англоязычные блогеры не утруждают себя переводом и произносят это слово как «Пакбет». Одно из западных изданий даже публиковало статью: как расшифровывать надписи на вещах Рубчинского, например ГТО и «Спаси и сохрани». Одежда Рубчинского - это воспоминания о 90-х: олимпийки и дедушкины свитеры, штаны и футболки с надписями на кириллице. Свитер при этом можно заправить в штаны, а штаны - в носки. На Западе это вызывает восторг, а в России пока только непонимание, говорит байер мужского департамента ЦУМ Елена Ваяс: «Такие сиротские, концептуальные вещи, которые делает Гоша, это, конечно, пока что недосягаемый фэшн для наших людей, которые только недавно стали одеваться в красивые дорогие вещи, а на Западе, где люди уже столько лет имеют неограниченный доступ к любым стилистическим направлениям, это действительно что-то свежее, модное, новое, и они готовы это носить и платить за это деньги». "Гоша, это, конечно, пока недосягаемый фэшн для наших людей" 32-летний Рубчинский начинал парикмахером и стилистом, а почти десять лет назад выпустил первую коллекцию «Империя зла» со штанами, свитшотами и носками с двуглавым орлом, который держит в лапах автоматы. Потом ему на помощь пришел модный дом Comme des Garcons. Его вещи начали продавать в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Москве. Мода Рубчинского - это ностальгия по его детству, по 90-м, времени опасных улиц и спортивных костюмов. Почему Западу оказался интересен образ российского дворового пацана, объясняет аналитик моды Людмила Норсоян: «Мы с ним обсуждали, и я высказала такую теорию, с которой он согласился: в 60-е годы по всему миру прокатилась волна студенческих бунтов, это была первая волна, когда бунт был коммерциализирован модой. Тогда появились первые надписи на футболках, появились газеты-платья. Затем поколение бунтарей обуржуазилось, и с тех пор коммерциализация бунта была загнана в нишу. Сейчас впервые на рынок моды вышло поколение, для которых бунт - естественное состояние, и впервые не мода коммерциализирует бунт, а впервые создатели моды - это те самые люди, которые бунтуют. Гоша ведь сам практически ровесник тех, к кому он апеллирует». Но для части российской аудитории 90-е - это не самые приятные воспоминания. Отпугивает и цена. Во «ВКонтакте» есть даже сообщество под названием «Что купить вместо вещей от Гоши Рубчинского». Например, вместо свитера за 40 тысяч рублей - 500 килограммов гречки. Источник: BFM.ru Фото: adidas Football x Gosha Rubchinskiy

Во Флоренции прошла 84-я выставка Pitti Bimbo. Организаторы подвели итоги: за три дня мероприятие посетили более 6 700 закупщиков (в прошлом году - 6 900). Общее количество посетителей составило свыше 10 000 человек. Отмечается, что больше всего среди иностранных байеров было россиян. Общее количество гостей из РФ выросло на 10 проц по сравнению с прошлым сезоном. Что сегодня происходит в сегменте kids wear и почему детская одежда - самое правильное вложение средств во время кризиса? Об этом по итогам выставки Pitti Bimbo пишет "Ъ-Lifestyle". За последние пару сезонов детские коллекции одежды или обуви одна за другой появились у Balmain и ‎N°21, Aquazzura и Joshua Sanders, Michael Kors и Salvatore Ferragamo. В июле модные ретейлеры представят первую детскую коллекцию Givenchy, и не стоит забывать про Канье Уэста, выпустившего Yeezy Boost 350 в миниатюре. И все это на фоне неутихающих толков о кризисе моды как таковой. Дело в том, что рынок детской одежды растет быстрее, чем рынок взрослой (причем мужской и женской, вместе взятых), в полтора раза, а его общая доля в индустрии составила 12 проц - такую статистику приводит Business of Fashion. Аналитики BoF уже определили происходящее в индустрии детской одежды как fashionisation, то есть это не просто увлеченность модой, а вовлеченность в нее. Тому есть причины: демографический рост, эмансипация, повышение уровня жизни - потенциальные родители планируют обзаводиться детьми после 30, ответственнее готовятся к деторождению и усыновлению, делают вложения и накопления. Как следствие они с куда большим удовольствием тратят деньги на качественные детские товары, в том числе и на гардероб, а самые прозорливые - основывают на этой тенденции бизнес, раскручивая инстаграмы от имени собственных малышей или открывая магазинчики с продуманным ассортиментом. Отдельной статьей идут азиатские рынки - Южная Корея и Япония, - где дети активно вовлечены в стритстайл, а потому локальные обороты в сегменте детской моды уже перевалили за 44 млрд евро. Любопытно, что приобщиться к лакомому куску рынка под силу не только крупным маркам, отмечает "Ъ-Lifestyle". Несмотря на то, что самые большие продажи числятся за гигантами вроде Dolce & Gabbana и Moncler, на модную повестку все больше влияют нишевые марки, которые следуют более глобальным тенденциям: гендерной нейтральности, правилам этичного производства и потребления (заметно повышая качество продукта), а также поддерживают те самые модность, актуальность и современность без ущерба для интересов и комфорта ребенка. То есть отказываются от восприятия детской моды как синонима «нарядности», а ребенка - как приложения к родителю. Их принципы работы уже оказали влияние на индустрию: крупные бренды в последнее время предпочитают самостоятельно заниматься детскими коллекциями, а не продавать, как это часто бывает, лицензию, отдавая дизайн и производство на откуп сторонним фирмам. Байеры прекрасно понимают, что большая часть детских коллекций, которые шьются по лицензии, будет подчеркнуто простой и коммерческой (яркие принты, надписи, отсылки к одежде из основной коллекции марки), но они же видят, что даже растущие рынки - страны Азии и Россию, на которых уповают многие производители, - уже не купишь крупной надписью (предположим, Kenzo) на футболке, отмечает "Ъ-Lifestyle". Независимые компании заставляют гигантов понервничать, потому что работают на родительские амбиции иного порядка: предлагают свежий дизайн взамен логомании, а также, что немаловажно, ищут интереса самих детей и в особенности подростков, добавляет издание. Современная детская одежда не должна противоречить моде, но и не должна идти в разрез с интересами ребенка Чуть сложнее сказывается влияние на моду стилистических привычек cool teens, подростков с большим количеством фолловеров и неопределенным родом деятельности. Эти модники и "инфлюенсеры" играют на поле взрослых брендов, носят streetwear, Рафа Симонса и винтажный Helmut Lang, а потом заключают выгодные контракты. Игнорирование этого «инфлюенсерства» фрустрирует что конечных потребителей (12-17-летних), что продавцов, недовольных прибылью, а заодно вскрывает одну из главных проблем одежды для подростков - несколько наивное отношение дизайнеров к тому, насколько влиятельными могут быть несовершеннолетние. Крупные бренды часто ориентируются на родителей, поэтому выпускают коллекции в стиле «как я вижу своего ребенка», вместо того чтобы заинтересовывать самих подростков; в том числе шьют одежду, которую можно условно назвать parent-friendly: неагрессивную, без нецензурных надписей и мемов, не обязательно «цивильную», как Burberry, но и недостаточно крутую, подчеркивает "Ъ-Lifestyle". Ориентируясь на родительское финальное слово (а покупать одежду с родителями для многих подростков - зачастую унизительный опыт), крупные массовые марки забивают магазины одеждой, направленной на несколько размытую целевую группу. Миролюбивый слоган на худи H&M в кругу 13-летних модников выглядит слабо, поэтому вполне можно ожидать массового расцвета небольших подпольных марок, аутентичных кустарных производств, где сами подростки делают одежду для себе подобных. Одного удобства, о котором толкуют ответственные нишевые производители, тут недостаточно. Пока что формула успеха выглядит примерно так: современная детская одежда не должна противоречить моде, но и не должна идти в разрез с интересами ребенка (и не только физиологическими). Происходит глобальный пересмотр концепции «мини-я» На этом фоне выделяется генеральная тенденция наступающего сезона: глобальный пересмотр концепции «мини-я». «Mini me» - это уже устойчивый термин в детской моде, но сейчас концепция подражания переживает живые и вполне здоровые трансформации. Пока одежда для новорожденных en masse все никак не может выбраться из условных 50-х годов прошлого столетия (четкое гендерное разделение, голубой и розовый цвета, уменьшенные копии одежды взрослых, маленькие жакеты и галстуки, подтяжки и бальные платьица), марки, работающие с лекалами на детей постарше, уже добились некоторых результатов. Итальянский дизайнер и редактор Vogue Bambini Алессандро Энрикес каждый сезон представляет на Pitti Bimbo проект Kid’s Evolution: несколько дизайнеров по просьбе Алессандро создают линейки детской одежды в стиле собственных марок. Задача в том, чтобы показать одежду, которая бы оставалась привлекательной для продвинутых родителей и все равно считывалась как набор предметов именно детского гардероба. Своя интерпретация концепции mini me появилась у Aquazzura; по словам представителя марки Алана Коломбо, бренд выпустил коллекцию по просьбам клиентов: «Мамы приходили в наши бутики вместе с дочерями, покупали несколько пар обуви и спрашивали, не хотят ли дизайнеры сделать что-нибудь для девочек в стиле марки. Мы поняли, что клиентский запрос сформирован, поэтому выпустили коллекцию в духе "мини-я" - тот же стиль Aquazzura, но адаптированный для детей. Мы же не можем поставить девочек на высокие каблуки!» - объясняет положение дел Алан. В коллекции действительно сохранена стилистика марки: узнаваемы и кожаные кисти культовой модели Wild Thing, и фирменные помпоны, но Aquazzura Mini - это не просто набор реплик, это полноценная линейка со своими дизайнерскими находками. Дизайнер нидерландского бренда Les Coyotes de Paris Марике Мёйлендайкс пошла дальше и расширила детскую коллекцию в стиле - как она его определяет - «IV округа Парижа 1970-х» до взрослых размеров XS и S, что ставит с ног на голову классическую идею комплекта для мамы и дочки. «Мы не тот бренд, который будет поддерживать концепцию mini me, - объясняет Марике. - Мы настроены делать вневременную одежду, к тому же мы верим, что одни и те же предметы гардероба подходят девушкам любого возраста: главное отличие возрастных групп друг от друга - это именно способ комбинирования одежды. У нас есть друзья во Франции, которые делят гардероб с детьми. Мамы и дочки по-разному носят одни и те же вещи, ими мы и вдохновлялись. В этом январе мы планируем запустить первую женскую коллекцию, где будут размеры M и L, так что линейка расширится с одежды для девочек 6-12 лет до таких же моделей размера Large». Такой подход слегка размывает границы и сплачивает взрослых и детей, при этом все равно сохраняется дистанция между авторитетным родителем и ребенком. Не менторство, а дружба. То есть современная детская мода, как полноценное явление в целом и большой бизнес в частности, строится сегодня на воплощении наших собственных гардеробных амбиций, помноженных на уважительное отношение к детям. Источник: "Ъ-Lifestyle" Фото: Pitti Bimbo

Участники Недели мужской моды в Нью-Йорке выступили с политическими заявлениями, пишет Газета.ру со ссылкой на The New York Times. Реагируя на миграционный указ президента США Дональда Трампа, дизайнеры выразили свое несогласие с помощью небольших символических жестов, которые вместе с тем добавляют веса обычному «шутовству» уличного стиля и «фривольности» в целом, говорится в статье. Например, на показе бренда Robert James манекенщики демонстрировали лозунги, в том числе «Мосты, а не стены». Дизайнер Роберт Геллер - уроженец Германии - вышел к зрителям в футболке с надписью «Иммигрант». Кроме того, вдохновением для шоу N. Hoolywood послужила жизнь бездомных в США. Ее можно посчитать бестактной, пишет издание, но она служит и как напоминание о зачастую «невидимом» населении. 10 years of Robert Geller. Hard to believe. Thank you! #robertgeller #nyfwm #10years Фото опубликовано Robert Geller (@robertgeller) Фев 1 2017 в 6:24 PST

Апелляционная судебная коллегия Алматинского городского суда вынесла вердикт по делу известной бизнесвумен из мира моды Лилии Рах, осужденной ранее на семь лет, передает Tengrinews.kz. Согласно постановлению апелляционного суда, Лилия Рах была освобождена из-под ареста. Адвокаты просили применить в отношении Рах статью 68, часть 2 УК РК, которая гласит, что "женщины, имеющие малолетних детей, (...) впервые совершившие тяжкое преступление, не связанное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они примирились с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладили причиненный вред". Судья апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда Бахытжан Караманов зачитал постановление, согласно которому в связи с раскаянием, примирением с потерпевшим и наличием несовершеннолетнего ребенка Лилия Рах освобождается от уголовной ответственности. Соответственно, ее освободили из-под ареста в зале суда. Владелице ювелирного бутика, гражданке Израиля Мири Паз приговор оставили в силе. Бахыту Шалбаеву и Исламу Мисирову отказали в переквалификации преступления по статье "Незаконное лишение свободы". Однако суд отменил решение о конфискации имущества у осужденных. Ранее Лилия Рах заключила медиативное соглашение о примирении и признала свою вину в похищении стилиста Хамро Суванова. 54-летняя Лилия Рах и 49-летняя Мири Паз были осуждены Алмалинским районным судом на 7 и 7,5 лет лишения свободы соответственно. Они были признаны виновными по статье 125 УК РК "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору". Кроме того, по восемь лет в колонии получили Ислам Мисиров и Бахыт Шалбаев. Решением суда у всех подсудимых конфисковано имущество. В первой инстанции Лилия Рах и Мири Паз не признали свою вину в похищении Хамро Суванова. Отметим, что потерпевший заявил о непричастности Лилии Рах к преступлению. На суде Ислам Мисиров и Бахыт Шалбаев попросили прекратить дело за примирением сторон. Они возместили потерпевшему моральный и материальный вред и попросили у него прощения за испытанные им страдания. Фото: Facebook - Freedom For Liliya Rakh

Председатель Арбитражного суда Москвы Сергей Чуча отклонил заявление компании Baledge Limited об ускорении рассмотрения дела о банкротстве АО "ТД "ЦентрОбувь". Он напомнил, что определением суда от 13 декабря 2016 года судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего ТД было отложено до возвращения материалов дела из Девятого арбитражного апелляционного суда. По мнению Чучи, с учетом изложенного, также принимая во внимание график назначенных к рассмотрению дел судьи, нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ об извещении участников процесса о времени и месте проведения судебного заседания изменить дату слушаний не представляется возможным, передает РАПСИ. Столичный арбитражный суд 29 марта ввел процедуру наблюдения в отношении АО "ТД "ЦентрОбувь". Заявителем по делу о банкротстве выступила компания ООО "Сандорини". Задолженность торгового дома перед компанией составила 4,1 миллиона рублей. В декабре прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Газпромбанка на определение суда о включении долга китайской компании "Чжецзянь Яймайда Шуз Ко Лтд." в размере 235,1 миллиона рублей в реестр требований кредиторов ТД "ЦентрОбувь". Банк обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 15 сентября 2016 года. Газпромбанк не согласился с этим судебным актом, указав на отсутствие в материалах дела нотариального удостоверения переводов на русский язык документов, представленных в требованиях китайской компании. Также он обратил внимание суда на отсутствие подтверждения наличия статуса юридического лица у заявителя требования. Суды отклонили требование банка. Китайской компанией, по информации суда, в рамках контракта был поставлен ТД "ЦентрОбувь" товар, что подтверждается представленными в арбитраж документами. Однако должником не исполнена в полной мере обязанность по оплате поставленного товара в указанной сумме, отметил суд первой инстанции. В сентябре признаны обоснованными заявления и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ТД "ЦентрОбувь" его долги перед иностранными компаниями в размере более 1 миллиарда рублей. Кроме того, Арбитраж Москвы в декабре 2016 года признал банкротом ООО "ЦентрО" (оператор сети магазинов Centro, входящей в группу "ЦентрОбувь"). Конкурсным управляющим должника утвержден Дмитрий Лебедев из Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада". Согласно отчету временного управляющего Дмитрия Щербаня, сумма задолженности компании составляет 19,2 миллиарда рублей. По его словам, платежеспособность должника восстановить невозможно, средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. Заявление о банкротстве было направлено в суд ООО "Эддыпром". "ЦентрОбувь" - российская компания розничной торговли обувью, основанная в 1992 году. Основными сетями-дискаунтерами компании являются "ЦентрОбувь" и Centro. В мае 2016 года московская полиция по заявлению Газпромбанка возбудила в отношении руководства "Центробуви" дело по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Банк просил проверить законность нескольких сделок с кредитными средствами, предоставленными в 2013-2014 годах. Фото: "ЦентрОбувь"

Команда Trendstop представляет свежие направления, которые будут влиять на рынок мужской одежды в сезоне F/W 2017-18. Впервые идентифицированные в прогнозах тренд-бюро, данные образы будут оказывать влияние на мужской сегмент в 2017-2018 гг и далее. Сезонные обзоры Trendstop курируются экспертами, которые определяют коммерческую ценность и долговечность каждого отдельно взятого тренда, что помогает клиентам принимать правильные решения. На этой неделе читатели FashionUnited могут ознакомиться с эксклюзивной инсайдерской информацией о четырех ключевых элементах макро-тренда под названием Minimalist Utility в мужских коллекциях сезона Осень-Зима 2017-18. Поскольку утилитарность продолжает доминировать и на рынке мужской одежды, функциональная мода эволюционирует, появляются новые минималистичные направления. Функциональный гардероб соединяется с практичной чувственностью - все для современного мужчины. Интегрированные технологичные элементы, влияние athleisure, урбанистичный взгляд на стиль карго. Минимализм и утилитарность Размывание границ между формальной и повседневной одеждой сохраняется. Минималистичная утилитарность - аккуратность и изысканность в рамках функциональной темы. Чистые силуэты, лаконичный стиль, новый взгляд на стиль карго. Современные, городские образы, сдержанная палитра и натуральные тона. Фактурные элементы - акцент на изысканность. Цвета и принты Коричневые тона, насыщенные базовые оттенки - зимняя палитра получает новую глубину. Смесь прохладных, нейтральных и холодных тонов позволят создавать чистые зимние образы. Новые принты и монохромность подчеркивают урбанистичные и индустриальные аспекты обозначенного в этой статье тренда. Тема милитари раскрывается по-новому благодаря текстуре, а также племенным мотивам в сочетании с камуфляжем. Ткани и финишинг Традиционное производство уходит на второй план. Новые ткани, новые способы обработки - современный подход. Практичные материалы с водоотталкивающей пропиткой и теплозащитным покрытием, всевозможные вставки, сочетание различных фактур. Плотный хлопок, элементы стиля "рустик". Одежда и Аксессуары Гибридная одежда становится ключевой в сезоне Осень-Зима - микс кэжуального и официального гардероба. Базовые мужские модели выглядят по-новому - многослойные конструкции и металлические детали. Обувь представляет собой микс массивных "рабочих" ботинок и городских спортивных дизайнов. Также актуальны многофункциональные аксессуары - прочные конструкции и премиум отделка. Эксклюзивное предложение Читатели FashionUnited могут получить бесплатный доступ к обзору Trendstop "Fall Winter 2016-17 Top Collections by City", который включает описание лучших сезонных коллекций наиболее актуальных дизайнеров из всех мировых столиц моды. Просто нажмите на баннер, чтобы получить бесплатный материал. Trendstop.com - это одно из ведущих мировых тренд-бюро в области моды. Ресурс рассчитан на профессионалов и известен благодаря глубокому анализу модных тенденций и прогнозам. В числе клиентов - H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal и MTV. Фото Trendstop, слева направо: Louis Vuitton, Maison Margiela, Jil Sander, Agi & Sam, 1205, Versace, Christopher Raeburn, Christopher Kane, Fall-Winter 2016-17.