FashionTime – о яркой коллекции бьюти-трендов этого лета.
21 июня состоялась церемония открытия 34 Московского международного кинофестиваля. В очередной раз InStyle, один из наиболее авторитетных модных журналов мира, выступает официальным стилистом Московского международного кинофестиваля. Журнал InStyle традиционно принимает участие во всех значимых мировых кинособытиях, таких как премия «Оскар», «Золотой глобус» и Каннский международный кинофестиваль и создает знаменитым актрисам безупречные наряды для красной ковровой дорожки. В этом году в InStyle Celebrity Suite превратился роскошный пентхаус нового пятизвездочного отеля Intercontinental Moscow Tverskaya. В уникальном дизайне номеров которого присутствуют элементы московской архитектуры 1950-60-х гг., картины русских художников, а пентхаус-люксы названы в честь легендарных артистов балета Галины Улановой, Айседоры Дункан и Вацлава Нижинского. InStyle Celebrity Suite – пространство, объединяющее гримерную, примерочную и лаунж-зону, где в течение целого дня стилисты InStyle выбирали актрисам платья и туфли, а официальный визажист ММКФ – L’Oreal – дополнил образы эффектным макияжем и прическами. Анна Азарова была просто ослепительна в ярком платье Vionnet глубокого фиолетового оттенка и босоножках Rene Caovilla. Образ дополнили клатч Ralph Lauren, колье и серьги Adler с бриллианты и сапфирами и кольцо белого золота с бриллиантами из коллекции Ambassad. Светлане Устиновой сразу понравилось это платье Dior в стиле ампир, к которому идеально подошел клатч этой же марки, босоножки Rene Caovilla, серьги, кольцо и браслет H.Stern. Дарья Екамасова ни минуты не раздумывала, отдавая предпочтение атласному платью со шлейфом a la Russe, а вот с украшениями определиться не могла долго! Дарья с удовольствием примеряла изделия из ювелирных коллекций Ambassad и Da Vinci, обсуждая каждое с собравшимися в Jewelry Suite фотографами и журналистами (чем, кстати, их совершенно покорила!). Финальный выбор пал на серьги и браслет из коллекции Ambassad и кольцо Alessio Boschi, клатч Jimmy Choo и босоножки Christian Louboutin. Ксения Алферова надела роскошное зеленое платье Fendi и босоножки Jimmy Choo. Завершили образ клатч Louis Vuitton, и массивные золотые украшения – кольцо Carrera y Carrera и браслет H.Stern. Надежда Михалкова выбрала лаконичное белое платье Alexander Terekhov (Atelier Moscow), туфли Manolo Blahnik, клатч Fendi и предпочла украшения собственные. Надежда уже становилась героиней InStyle Celebrity Suite в 2010. Тогда, как и сейчас, Надежда выбрала минималистичное платье Alexander Terekhov. Тогда, как и сейчас она была безупречна! В этом году на InStyle Celebrity Suite царила атмосфера знаменитых голливудских вечеринок – самые красивые актрисы, знаменитые журналисты, вспышки фотокамер, шампанское Taittinger и неподражаемая Александра Федорова за диджейским пультом.
FashionTime - о новом рекламном ролике известного аромата.
Несколько дней назад вышла моя статья "Интервью с историком моды Анной Шиловой", вызвавшая на interModa.ru спор среди читателей сайта. Дискуссия была посвящена непростой ситуации, сложившейся вокруг дома Christian Dior в последнее время, в следствие того, что официальная версия происходящего, предложенная публике по заказу LVMH, вызывала сомнения и возмущения у людей, неравнодушных к моде. Скажу честно, в данный момент все закрутилось и обросло лишними деталями да такой степени, что разобраться в ситуации до конца очень сложно, поэтому искать новые факты и проводить собственное расследование не имеет смысла, так как в любом случае, чье-то мнение - это всего лишь одна из версий происходящего, основанная на личных размышлениях и случайно найденной информацией в интернете. Я решила пойти другим путем, а именно - объединить комментарии людей, которые на мой взгляд, как раз и являются лакмусовой бумажкой всего происходящего вокруг дома Christian Dior. Поэтому предлагаю вашему вниманию "открытую" публикацию, основанную на дискуссии с сайта interModa.ru. Я решила убрать имена и ники, фигурировавшие в обсуждении, оставив лишь только высказывая. Смысл этой статьи - показать разные точки зрения людей, самостоятельно ищущих правду о деле Christian Dior, для того, чтобы сделать собственный вывод, как говорится - "Думайте сами, решайте сами." О Джоне Гальяно "Работы Джона Гальяно я отслеживаю с 94 года по профессиональным соображениям. Гениальным и неповторимым он был всегда с самой первой выпускной коллекции (но это я уже пересматривала задним числом, заинтересовавшись). И никогда это не было дешевкой или профанацией! На грани здравого смысла, эпатажа, хулиганства - может быть! Но это не было скучным никогда! Каждая и любая из его коллекций - целый мир, вызванный к жизни его немыслимым гением! Его ругали, его боготворили и ...не пропускали его показов!" "...к творениям Гальяно не знаешь как и подступиться, не платья, прям, а арт-объекты и кому они тогда нужны! " "ДжГ не смотря на свое британское показное хипстерство, думается, был очень логичным продолжателем славных традиций Dior. Для тогдашней консервативной публики его назначение было шоком – британца, мальчишку в главные кутюрье знакового французского дома… Ужас, кошмар! Однако если отсечь эту лирику и просто поглядеть коллекции JG преддиоровского периода… Знаменитый показ в гараже (там, где Евангелиста в конце выходит в шикарном желтом платье)… Или даже знаменитую «Лукрецию», которая стала и триумфом и провалом одновременно… Андре Леон Телли там прям подпрыгивал и кричал в интервью – «Этот парень уважает женственность, в его работах женщина выглядит как женщина, он работает для женщин, которые хотят выглядеть как женщины» (цитата примерная). «Диоровщина» в этих коллекциях прямо таки из всех щелей била." "...это Гальяно сейчас - самобытен и креативен, а тогда его предложение выпускать вещи полностью покрытые логотипом Диор называли чем-то вроде дешевого заигрывания с массовой аудиторией. " "А может все-таки Гальяно и до Диор был Гальяно? )) талант, награды и слава бунтаря - все было уже при нем. Вы посмотрите его шоу того времени, столько энергии, столько выдумки, все просто искрится! Это просто безумие какое-то!.. В Диор его потом заметно подъели." "Как интересная информация под занавес: недавно выплыло, что руководство DIOR приватно предлагало Джону Гальяно вернуться на прежний пост - на что он ответил гордым отказом!" О Рафе Симонсе "...назначение Симонса воспринимается скептически, потому что он слишком блёклый, слишком скучный и слишком пресный. " "Раф Симонс (так считаю я и Бернар Арно ))) - Мастер, почерк у него есть. возвращение минимализма в моду - заслуга его блестящих коллекций для Жиль Сандер." "Каждый хорош на своем месте. Для любителей архитектуры и минимализма - Раф, для любителей классики, праздничности и избыточности - Диор. Вместе им будет трудно." "Коллекции Симонса, на мой взгляд, слишком неуклюжи, громоздки и как-то бесформенны и бесполые. Непонятно, кто там внутри такой одежды. В технологическом плане он тоже особо не напрягается - торчащая колом одежда не требует тщательной посадки. Все это он пытается компенсировать яркими цветами и игрой длины(как в последней коллекции). Общее впечатление- недоработанный one size,который одинаково плохо будет торчать как на женщинах, так и на мужчинах." "Насколько совместимы Симмонс и Диор? Не знаю… Есть сгущенка, есть омары. Каждый продукт хорош сам по себе, но вот если эти продукты соединить, вкусное ли блюдо получится?" "О Симмонсе, как о возможном кандидате на место главного дизайнера Диор заговорили только после скандала, да и то… По моему, по настоящему «громко» поддержала его только Кети Хорин, критик из New York Fashion, ну так она его поклонница. Сдержанно похвалил Макдауэлл, поддержали Кэти Гранд и Александра Шульман. А вот Винтур, Соццани, Ротфейльд, Леон Телли, Оливье Зам словно воды в рот набрали. Валентино ранее вообще «ругнулся». Про стиль Симмонса ничего говорить не буду – это действительно дело вкуса. Минимализм я не люблю, вообще не мое, поэтому отношусь по большей части равнодушно, но это мои заморочки. Просто бренд Dior со стилем «минимализм» у меня ну как-то совсем не ассоциируется." "...и главное - почему Раф Симонс согласился на это столь опасное предложение - действительно загадка. Возможно, он сделал это просто от обиды. Жиль Сандер вернулась на свое законное место, его попросили удалиться, и это после успешной работы! Действительно, неприятно. А в Диор НИКТО не шел. Вот они и нашли друг друга." О Билле Гайтене "Он волок на себе DIOR весь последний год в меру своих способностей, а его"свинтили", как перегоревшую лампочку! Могли, хотя бы, спасибо сказать! Если только подумать, чтобы сталось с "прославленным" Домом, если бы Гейтен сказал "нет" в позапрошлолм марте и хлопнул дверью... " "....он столько лет был в тени Гальяно (и его это вполне устраивало), то, скорее всего, поклоны и выходы на публику - не его тема. так что я почти уверена, что он останется на ключевых позициях, только, как и прежде - за кадром))." "...фальшивые восторги по поводу творчества его предшественника Билла Гейтена проплачены владельцами бренда. Один состав приглашенной прессы на последний показ JOHN GALLIANO чего стоит!" О LVMH и Бернаре Арно "Про Арно тут уже все до меня сказали, добавлю, что его безобразное отношение к дизайнерам – уже, увы, тенденция. Впрочем, история с ДжГ по жестокости все превзошла. Мир модного бизнеса, конечно очень жесток, но г-н Арно имхо перешагнул уже все мыслимые рамки. Тома Форда в свое время тоже «некрасиво» попросили из Gucci, но ему было дозволено показать последнюю коллекцию, как бы то ни было уход был обставлен более менее «по-человечески». А тут? То он Живанши выкидывает, даже не удосужившись лично его известить, то Марраса выбрасывает, как кота за дверь, с Маккуином – там вообще темная история, Лакруа – поигрался, поигрался, выкинул. Ну, а про Гальяно – вся эта история настолько вопиет, что слов нет." " ...а Бернар - акула, да..." "И последнее, наконец! Бернара Арно я глубоко презираю, за то что он считает себя вправе расправляться с неугодными любым доступным способом, за то что считает себя вправе ломать жизнь Гению и гнуть всех под себя (когда стало ясно,что Джейкобс не собирается перебираться в DIOR и немалую роль в этом сыграл его бизнес-партнер Роберт Даффи, тут же нарисовался подходящий скандал с персоналом ),з а то что ведет себя, как при крепостном праве, за то что деньги для него стали значить вседозволенность и абсолютное право! " "...интересно, куда приведут все эти модные перипетии - есть грустное ощущение, что высокие и стабильные продажи владельцев брендов, правда, волнуют больше самовыражения художников, что поделаешь(((." Подводя итог, хочу поблагодарить всех участников дискуссии на interModa.ru. Пока идут такие разговоры, пока люди стремятся найти правду, фильтруя официальную информацию, мода будет развиваться не просто как индустрия, обеспечивающая потребителей красивой одеждой и идеями об идеальной жизни, но и как искусство о красоте, индивидуальности и вдохновении. Стиль и орфография авторов комментариев сохранена.
Не так давно присоединившаяся к узкому кругу «звезд» Christian Dior голливудская актриса Мила Кунис (Mila Kunis) снялась уже во второй по счету рекламной кампании для французского дома. Еще в январе Мила дебютировала в роли нового «лица» коллекции сумок Miss Dior, а теперь рекламирует еще и коллекцию солнцезащитных очков Dior Summerset весна-лето 2012. В полном соответствии с коллекцией Dior pret-a-porte весна-лето 2012 (оказавшейся, кстати, предпоследней для Билла Гэйттена (Bill Gaytten) коллекция Dior Sumerset выдержана в элегантном ретро-стиле пятидесятых и стала идеальным дополнением для представленной теперь уже бывшим дизайнером Dior серии изысканных винтажных образов.
Теперь уже бывший дизайнер Christian Dior Билл Гэйттен (Bill Gaytten) отличался от своего предшественника и наставника Джона Галльяно (John Galliano) самым что ни на есть разительным образом. Галльяно – творец, художник, не боявшийся рисковать и эпатировать публику, а Гэйттен – куда более сдержанный, придерживающийся, как показали последние несколько его коллекций для Dior, подхода простого и безопасного. Именно такой оказалась и коллекция аксессуаров Christian Dior осень-зима 2012-2013, дополняющая коллекцию pret-a-porte, оказавшуюся для Гэйттена последней. Сама коллекция Dior осень-зима 2012-2013 – это очередная попытка вернуться в безопасное и такое привычное русло традиционных образов, некогда придуманных самим Кристианом Диором, и чуточку усовершенствовать их в соответствии с нуждами современной женщины. Этой очевидной цели отвечают даже аксессуары – элегантные, классические сумки мягких и сдержанных оттенков чайной розы, серого, нежно-бежевого, классические же остроносые туфли на невысоком каблучке. А в качестве небольшого кивка в сторону актуальных тенденций – сумки и ботильоны с меховой отделкой, которые, кажется, в очередной раз вернутся в моду в грядущем сезоне осень-зима 2012-2013.
Темой лекции стала биография Кристиана Диора, тесно связанная со становлением его собственного стиля, оказавшего огромное влияние на мировую моду в целом. Кроме традиционных исторических клише о главной концепции творчества Диора, как о популяризаторе одного единственного стиля New Look, были представлены другие направления его деятельности, не известные широкой публике. Лекция была проиллюстрирована фотографиями таких коллекций Кристиана Диора, как «Взлет», «Зигзаг», «Крылатая», «Иллюзия», «Объятие», «Изгиб», «Ландыш», «Тюльпан». Современная история модного дома Christian Dior до сих пор вызывает массу споров и противоречий. В ходе лекции, были затронуты основные моменты, волнующие поклонников дома: об увольнении Джона Гальяно, "туманном" назначении исполняющего обязанности Билла Гайтена и новом креативном директоре Рафе Симонсе, а также о возможной должности Джона Гальяно в возрождаемом бренде Schiaparelli.
Фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин сняли мини-фильм "Секретный сад - Версаль" в поддержку новой женской коллекции Dior Читать далее...
Наряду с неожиданно триумфальным возвращением на подиум спортивного стиля и разномастных принтов еще одной актуальной тенденцией сезона весна-лето 2012 стало появление в дизайнерских коллекциях многочисленных плетеных аксессуаров. Плетеные из соломы объемные сумки – для пляжного отдыха, элегантные клатчи, словно «сплетенные» из полосок цветной кожи а-ля Burberry весна-лето 2012 – для вечеринок в не засыпающем мегаполисе, а неброские плетеные деловые сумки от Christian Dior – для тех, кто пытается придерживаться актуальных трендов, не теряя при этом собственного стиля. Вместе с плетеными сумками в коллекциях многих модных дизайнеров сезона весна-лето 2012 появилась еще и плетеная обувь – босоножки на толстой платформе у Dolce & Gabbana, «сетчатые» открытые летние ботильоны неоновых расцветок – у Emanuel Ungaro, «сплетенные» из тоненьких ремешков разноцветной кожи босоножки на каблуках – у Donna Karan.
Все мы с течением нашей жизни совершаем открытия. И пусть даже их уже кто-то совершил для нас, мы все равно ощущаем трепет первооткрывателя, когда узнаем что-то новое, которое кстати, может просто оказаться хорошо забытым старым. Особенно часто, подобная ситуация складывается в модной индустрии. Невероятно, но разглядывая архивные черно-белые фотографии прошедших лет невольно удивляешься тому, что плиссированная юбка была в моде почти 100 лет назад, а актуальный сейчас клатч (тогда он назывался редикюль) появился и того раньше - в середине 19 века, и таких примеров сотни! Прикосновение к истории дает не только знания, но и вдохновение, которое находит реализацию как в творчестве, так и в обыденной жизни. Возможно, поэтому в данный момент в современном обществе так велик интерес к истории моды. А, что как не беседа с человеком, который профессионально увлекается данным вопросом, поможет найти правильное направление и получить ответы на интересующие вопросы. Сегодня я предлагаю вашему вниманию интервью с Анной Шиловой, историком моды. Историк моды - интересная, но немного загадочная деятельность. Скажите, кто такой историк моды в современном мире и в чем заключается его "миссия" для общества? Анна Шилова: «Историк моды» - деятельность как раз не загадочная, а довольно конкретная. Любой историк занимается изучением дошедшего материала – исследует, что происходило в определенные периоды, по каким причинам, как разные события и явления связаны между собой, почему они сходят на нет и т.д. Соответственно, историк моды пытается понять, почему костюм в разные периоды времени выглядел так, а не иначе, как это может быть связано с укладом жизни людей и общества. При наличии возможностей имеет смысл собирать коллекцию. Кстати, людей, которые занимаются осмысленным собирательством, не так уж мало. Многие выискивают интересные вещи – на барахолках, в поездках, по друзьям. Если набор подбирается, исходя хоть из какой-то концепции – у него есть шанс со временем стать коллекцией. Еще одна грань исторической работы – прогнозирование будущих тенденций. Она логично вытекает из знания прошлого – когда понимаешь, почему что-то случается, причем именно так, как случается, есть вероятность верно спрогнозировать развитие явления в будущем. У нас в стране традиционно – путаница с понятиями. По-хорошему, историк моды – это работник музея, галереи, исторического университета или другой организации, занимающейся исследованиями прошлого и будущего. Но, поскольку, с музейно-образовательными учреждениями моды государственного уровня у нас полный "швах", то как таковых «историков моды» у нас и нет. Если говорить обо мне, то сама я, как «историк моды» представляюсь крайне редко. Во-первых, это только одна грань того, чем я занимаюсь – готовлю материалы, читаю лекции по истории Домов моды, разбираюсь с подноготной разных модных явлений. Например, как меняются модные тенденции после разного рода политических и экономических потрясений. При этом, по-хорошему, такая исследовательская деятельность не всегда связана с историей и должна называться по-другому. Но как? Критик моды? Но это скорее человек, который дает оценку коллекциям, дизайнерам и т.д. Я делаю такие обзоры, но мое влияние на процессы, происходящие в российской моды еще не столь велико, чтобы можно было говорить о «критиканстве». Другие варианты – эксперт или аналитик моды? Но, это тоже слова, которые могут быть не очень понятны. Ну, а называть себя экспертом – это, по-моему, примерно как заявить со стула в центре комнаты «Здравствуйте, я суперзвезда». Так что, получается историк – это просто более-менее понятное название такой деятельности: человек занимается модой, но не «шмотками», а «по-умному». Чем вы можете объяснить огромный интерес к моде прошедших лет среди дизайнеров, выражающийся в практически постоянным обращениям в своих коллекциях к стилям различных эпох? Как вы считаете, это происходит от отсутствия новаторских идей, когда проще ввести в моду то, что проверенно временем и в любом случае покорит публику, или по какой-то другой причине? Анна Шилова: Во-первых, к стилям прошедших эпох придумали обращаться не в 20-м веке. В эпоху Возрождения ссылались на моду Античности, в начале и середине XIX века вспоминали Средневековье и Рококо. Так что, даже идея «тырить» - уже сама по себе заимствованная. Плохого в этом ничего нет – если дизайнер берет идеи из прошлого и перерабатывает их на современный лад. Но, перевод на язык современности должен быть обязательно – иначе вещь будет выглядеть морально устаревшей. А кризис идей, правда, имеет место быть, причем не только в сфере моды и изящных искусств, а вообще во всем. Наш мир меняется и никто не знает, что будет дальше, как будут организованы политические, экономические процессы? Соответственно, от этих неопределенностей наблюдается и большой «кризис идеалов». Что правильно? Что красиво? Как надо выглядеть? Как себя вести? Четкого ответа на этот вопрос нет нигде и ни у кого, вот мир моды и обращается к идеалам, проверенным временем. А насчет того, что любая цитата прошлого будет принята публикой и поэтому она безрисковая для дизайнера и владельца бизнеса – это, скорее, спорный вопрос. Например, идеалы 50-х или 70-х приживаются хорошо, потому что легко адаптируются к современности. А вот 60-е и 30-е, которые дизайнеры предлагают достаточно часто, внимания «ширнармасс» не завоевывают.Сейчас существует огромное количество сайтов, в основном зарубежных, которые занимаются продажей винтажных дизайнерских вещей. Что для вас винтаж? Смогли бы вы пойти на официальное мероприятие в платье старше вас? Анна Шилова: Во-первых, любое просвещение – это хорошо, так что, чем больше люди смотрят, узнают, читают и изучают – тем лучше. Пусть лучше смотрят (или покупают – это уже как кому повезет) на красивые дизайнерские вещи, чем на какую-нибудь жуть. Я различаю две стороны «винтажной» медали – действительно ценные вещи, достойные коллекционирования и баловство. То, что представляет настоящую ценность очень дорого и надо уметь различать зерна от плевел, чтобы не набрать на сайтах ерунды по цене автомобиля. Но большинство того, что продается – это просто старые платья и не более того. Далеко не все панталоны представляют какой бы то ни было интерес только потому, что им сто лет. Вот об этом часто забывают. Вкладывать деньги имеет смысл в вещи, которые отражают дух дизайнера, воплощают его представления о прекрасном и т.д. И даже в коллекциях великих мастеров таких – не 100%. Так что, винтажем нужно заниматься, как и любой другой деятельностью – либо хорошо и со знанием предмета, либо никак. Что касается винтажа на каждый день – у меня в этому сложное отношение. Поскольку долгое время у нас одевались в стиле «дорого-богато», то сейчас считается «круто» выглядеть нарочито небрежно, некрасиво, неженственно. Грубые ботинки, джинсы, растянутые майки, очки. И винтаж – это из этой же оперы. Непонятные странные платья, куча брошек с блошиных рынков, как противопоставление загару и пергидриту. Конечно, если выбирать из двух зол, то ботинки и брошки будут получше "дольчехабаны". Но, с другой стороны, многие образы с вкраплениями винтажа – не столько красивые, стильные и модные, сколько попытка противопоставить себя каким-то традиционным ценностям. Так что, я за то, чтобы подавать винтаж достойно и по поводу, и конечно, хотела бы быть достаточно модной и классной, чтобы достойно носить платья старше себя и не выглядеть в них, как ряженая на маскараде. Ведь, здесь какая штука – чем ярче, самобытнее и неординарнее вещь, тем ярче, самобытнее и неординарнее должен быть человек, который ее носит. Так что, покупка и выгул такого платья – это своеобразный вектор роста, возможно, я буду их носить, когда стану экспертом моды. :-) Как историк моды, кого из современных дизайнеров вы могли бы выдвинуть на позицию "легенды" в будущем? Есть ли такие имена для вас в России? Анна Шилова: Легендой всегда становится дизайнер, имеющий свой почерк, яркий художник, который при этом угадывает (или совпадает) с идеалами и потребностями общества. Как Шанель, Лоран или Диор. Правда, есть легенды и для «внутреннего пользования» - которых знают и ценят профессионалы индустрии, но не особо привечает широкая аудитория. Время покажет, кого запомнят из ныне живущих, но с талантами у нас все в порядке. Есть Галльяно, Раф Симонс, Миучча Прада, Виктор и Рольф, Лакруа, Лагерфельд. В общем, не хочется быть капитаном Очевидность и перечислять имена, которые и так всем известны, но я, кстати, в этом вопросе оптимист – я думаю, талантливых сейчас точно не меньше, чем во времена Шанель. О русских дизайнерах говорить пока рано, но то, что процесс прошел и, вроде, пошел куда надо – это факт. Так что лет через 20 (а это не такой большой срок, на самом деле), можно будет уже говорить о русских легендах. Я так всецело на стороне тех, кто делает это трудное дело. Какую литературу или интернет-сайты вы порекомендуете тем, кто для себя интересуется историей моды? Анна Шилова: Самый толковый способ - изучать сайты главных мировых музеев моды, там представлены ссылки и на литературу, и на статьи, и вообще создается представление о тенденциях в этом вопросе. Тем, кто хочет глубоко погружаться в предмет, могу посоветовать книги издательства НЛО, у них есть самые разные книжные серии. Часть книг, конечно, не прочитаешь по диагонали, надо будет хорошо так вникать, но зато есть шанс правда чему-то научится. Наконец, кто хочет двигаться в прогулочном ритме – изучайте фотоальбомы великих – от Родченко и Ирвина Пена до Ньютона. Собственно, лучший способ создать что-то путное – учится у самых лучших. Какими проектами вы сейчас занимаетесь? Анна Шилова: В данный момент читаю лекции по истории Домов моды, делаю материалы для разных изданий – от глянца до «толстых» журналов. В общем, иду своей дорогой, чтобы наконец уже на полном серьезе называться «экспертом» и носить винтажные платья. :-)
Стиль military на сегодняшний день — одно из самых узнаваемых течений в мире моды. Популярность милитари завоевывал долго — со времен Первой Мировой Войны отдельные элементы военной экипировки постепенно начинали появляться в гражданской жизни. Большинство крупных заводов по пошиву обычной одежды тогда были разрушены, а уцелевшие - переориентированы на изготовление исключительно военной одежды, которая была тогда особенно востребована. Так массовое производство военной формы дало ход развитию стиля military среди населения. Тогда перешитые в пальто шинели были не только модой, но и определенным символизмом. О героизме и патриотичности солдат на войне слагались легенды, поэтому ношение военной одежды стало культом — герои войны были примером для подражания и кумирами, а солдатская форма, к созданию которой в то время привлекали лучших дизайнеров Европы, стала эталоном стиля. Благодаря этому military постепенно набирал популярность, оставив далеко позади моду образца довоенных лет. Особую массовость стиль милитари получил после Второй мировой войны. Причиной стала не только необходимость в очередной раз приостановить производство обычной одежды и шить по военным эскизам, но и тот факт, что этот стиль уже завоевал свою популярность и с легкостью был заново подхвачен модниками и модницами тех лет. С тех пор прошло много времени, мода постоянно менялась, популярные стили в одежде military сменяли друг друга с невероятной скоростью, но одно осталось неизменным — стиль милитари по-прежнему узнаваем как среди повседневной одежды, так и в коллекциях известных дизайнеров и кутюрье. Высокая мода не прошла мимо столь массового течения и сегодня в коллекциях прет-а-порте как никогда часто можно увидеть элементы милитари, как в понятных образах унисекс, так и в сопровождении довольно причудливых смесей из разных стилей. Милитари в высокой моде преобразовался в отдельное направление. Стиль high-military можно наблюдать на модных показах и коллекциях прет-а-порте практически в каждом сезоне. Характерные яркие кителя, шинели, женские френчи с подчеркнутыми плечами, несколько рядов пуговиц и обязательная специфическая отделка милитари — все это не сходит с пика популярности уже многие годы. Пока модные цвета на сезон меняются, для милитари в высокой моде всегда остаются актуальными черный, синий и хаки оттенки. Некоторые дизайнеры оставляют культ генеральской формы неизменным, а самые рискованные модельеры добавляют к строгим командирским мундирам богатую яркую отделку, вставки с цепями, клепками, аппликации из драгоценных камней и многое другое. Любители этого направления не задаются целью детально копировать эскизы формы военных лет. Поэтому не стоит удивляться тому, что появляются определенные фактические несоответствия с оригиналами. Вдохновленные армейской одеждой military, они берут лишь основу — узнаваемые цвета, форму модели, иногда силуэт. В последние годы особенно популярным стало использование грубых по своей конструкции и ткани моделей в женской моде. Такое контрастное сочетание элегантности и грации женской фигуры и грубой мужской военной формы превратилось в настоящее помешательство среди известных кутюрье. Эксперименты с одеждой милитари можно видеть в коллекциях дизайнерских домов Dior, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Dolce and Gabbana, Celine, Miu Miu, Miguel Adrover, а также у многих других. Среди молодежного милитари, который по обыкновению со времен войны во Вьетнаме ассоциируется с течением хиппи, сегодня, как и в 60х годах, когда это направление получило массовое распространение, особенно популярно носить одежду нарочито небрежно — ослабленные ремни, приспущенные до бедер штаны, распахнутые бушлаты и многое другое. Тогда это было этаким протестом против военных действий, однако подобные образы давно переросли свое первоначальное значение и в 21м веке это превратилось в своего рода тренд. Одним из любителей молодежного стиля милитари является дизайнерский дом Ed Hardy и его модельер Christian Audigier, который каждый сезон использует в своих коллекциях модели оливкового цвета и камуфляжных расцветок и добавляет к нарочито небрежной одежде данного направления свои фирменные принты и вышивки-татуировки, также цепи и клепки. Иногда он отходит от привычных расцветок своего дизайнерского дома и оставляет элементы военной формы почти неизменными, лишь немного украшая их свои видением модных тенденций Еще одним направлением стиля милитари является «формалистическое милитари», в основе которого лежит сама по себе камуфляжная расцветка и специфическая ткань камуфлированной военной формы. Ткань эта очень износостойкая и практичная, неудивительно, что она стала столь популярна в гражданской жизни. Дизайнеры разных стран постепенно стали использовать камуфляж в самых разных моделях: платья, сумки, леггинсы, туфли, купальники и многое другое. Самое главное, что это направление само по себе универсально и может быть использовано в сочетании с любым другим направлением military и будет очень органично его дополнять. Можно быть абсолютно уверенными в том, что стиль милитари во всех своих проявлениях еще долго не утратит свою актуальность и не потеряет своих позиций в мире молодежной моды. Каким бы ни были предсказания модников на будущие сезоны, свою нишу в модных показах займет и милитари, будь то полноценные бушлаты или шинели или какие-то минимальные элементы с отголосками военной тематики. Сегодня ношение одежды в стиле military символизирует раскованность, коммуникабельность, мобильность. Одетые в камуфлированную military-одежду любители экстрима, охотники и рыбаки, страйкболисты и мотоциклисты, а также модники в шинелях, бушлатах, куртках от Alpha Industries и грубых военных сапогах — все это представители как никогда популярного стиля military.
FashionTime – о долгожданной премьере нового фильма бренда.
Тема номера – ЖЕЛАНИЕ Этот май встречает нас испанскими страстями, солнечными нарядами, и красочными интерьерами. Как тут устоять и не пойти на поводу у своих желаний! В майском номере Shopping Guide советуем обратить внимание на TOP 10 желаний этого месяца: от заманчивого аромата Dior до элегантного кресла с банкеткой от Rosbri. А специальный проект Wedding Guide поможет выбрать идеальное подвенечное платье, подскажет, где купить весенний букет невесты и что нужно учитывать при выборе обручальных колец! ЯРКИЕ МОМЕНТЫ Специально для самых искушенных читателей стилисты подобрали сезонный гардероб, который притянет к вам восхищенные взгляды окружающих. Держим ориентир на солнечно желтый и поражаем окружающих сочными цветами в духе коллекций Джанни Версаче. Особо страстные натуры могут предпочесть стиль Кармен: пышные юбки и золотые узоры ворвались на подиумы этой весной! Завершаем образ интересными деталями, прихватив яркую сумочку-конверт, или используем в качестве ридикюля кошелек от Hermes. В рубрике «Мода» узнаем, как разнообразить свой повседневный образ и одновременно спастись от изнуряющего летнего зноя. Мужчины же в этом сезоне могут расслабиться: потакая их желаниям, мода диктует стиль небрежной элегантности. БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ Быть красивой – врожденное стремление каждой женщины. В майском номере наш бьюти-редактор расскажет вам, как это просто! Создаем легкий и женственный образ, навеянный морским бризом, с помощью нежного макияжа и игривой прически. Выбираем TOP 5 ярких и сексуальных ароматов. Готовимся к пляжному сезону: чудодейственные ноу-хау наших экспертов для идеальной фигуры. Это и много другое в рубрике «Красота». КОМФОРТНАЯ ЗОНА Мебель – тот самый атрибут дома, подчеркивающий статус и вкус своего хозяина. Как придать гостиной неповторимую изюминку в угоду моде и не в ущерб удобству? Что поможет обновить и освежить пространство вашего дома? Броские яркие цвета и футуристический дизайн позволит мебели из полиуретана стать главным акцентом в интерьере. Рубрика «Дом» расширяет границы понимания слова «комфорт». МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ Едем в отпуск: чему отдать предпочтение - сказке в стиле 1001 ночь, что царит в отеле La Vilal des Orange в Марокко, или мечте гурмана и ценителя высокой кухни - отелю Four Seasons на Кипре? Где в душной столице почувствовать себя словно на побережье Карибского моря? А также в номере: выбираем автомобиль по душе - уникальный гибрид Peugeot 3008 или боевой гаджет Mercedes-Benz GLK.
Традиционный InStyle Beauty Bar пройдет 1 и 2 июня в Москве, в Центре дизайна Artplay. Участниками InStyle Beauty Bar традиционно становятся лучшие косметические марки. Acqua di Parma, Bliss, Clarins, Clarins MAN, Dermalogica, Dior, Fresh line, Swiss LAB, Tigi представят гостям свои новинки и предложат бесплатные процедуры для лица и тела, макияж и консультации ведущих специалистов. 1 июня состоится открытие InStyle Beauty Bar для звездных гостей и журналистов. 2 июня все желающие смогут посетить мероприятие по билетам и познакомится с новыми косметическими марками и процедурами, а также принять участие в уникальных мастер-классах и семинарах от ведущих экспертов в области красоты и здорового образа жизни: звездный доктор Майкл МакНамара расскажет все о стройности и правильном питании, основатель культовой марки Kilian Килиана Хеннесси расскажет об ароматах-афродизиаках, знаменитый серфер и президент российской федерации серфинга Феликс Пак научит поддерживать тело и дух в отличной форме с помощью йоги, а первый в России клуб Мадонны "Hard Candy Fitness" проведет для гостей Beauty Bar один урок из ее программы тренировок.
Талантливый французский дизайнер Алексис Мабий, сотрудничавший с Ungaro, Nina Ricci и вместе с Гальяно создававший ювелирные украшения для Dior, сделал стильное и экстравагантное украшение для янтарной бутылки Cointreau. Уже многие годы мужской галстук-бабочка является творческой страстью дизайнера, он использовал его и на этот раз, чтобы подчеркнуть элегантность знаменитого ликера. Строгий металлический чехол с ажурным орнаментом из галстуков-бабочек и эффектная бабочка на горлышке бутылки, по задумке модельера, отсылают в «ревущие двадцатые» - эпоху безрассудства и творческого подъема, феминизма и эмансипации, «кричащих» цветов, эклектики и коктейлей, в которых Cointreau был одним из главных ингредиентов. «Бутылка Cointreau — это ювелирное украшение идеальной формы с четкими линями, - считает Алексис Мабий. - Она напоминает изящный дамский клатч, незаменимый модный аксессуар, верх женственности. Моя фирменная бабочка, пусть и позаимствованная у мужского смокинга, является украшением, призванным напоминать о том, что элегантность никогда не выйдет из моды, как и бутылка ликера Cointreau». Десерты тоже никогда не выйдут из моды, считают в гастрономическом бутике Hediard. Этот французский бренд разделяет стремление Cointreau к экстравагантности и учит искусству жить по-французски. Специально для презентации эксклюзивной серии ликера Cointreau шеф кондитер бакалейного дома Hediard, виртуоз своего дела Грегори Дуайен, создал и представил на пробу гостям нежнейшие десерты ручной работы. В качестве напитков были предложены современные коктейли на основе классического апельсинового ликера - Cointreaupolitan и Cointreau Fizz.
Недавнее назначение Рафа Симонса (Raf Simons), экс-дизайнера Jil Sander, на пост креативного директора Christian Dior расставило, наконец, все точки над i и положило конец слухам, циркулировавшим в fashion-сообществе чуть больше года. Судя по всему, Билл Гэйттен (Bill Gaytten), наконец сложивший с себя полномочия главного дизайнера Dior, оставил Симонсу хорошее «наследство»: как сообщили представители владельца Dior, холдинга LVMH, продажи Dior даже без креативного директора выросли почти на треть. Бернар Арно (Bernard Arnault), председатель совета директоров и исполнительный директор LVMH, на встрече с владельцами акций холдинга подчеркнул, что 2011 год оказался для Dior финансово успешным – несмотря на все перипетии с главным дизайнером. В отсутствие Галльяно прибыли Dior выросли более чем вдвое и составили 85 миллионов евро, а продажи в собственных бутиках Dior увеличились на 28%. Разумеется, к процветанию Dior Гэйттен, работавший над коллекциями pret-a-porte для французского дома, имеет, по сути, лишь косвенное отношение – так, например, «львиную долю» доходов Dior принесли продажи парфюма Dior J'adore, остающегося безусловным бестселлером во Франции.
Руководство LVMH, luxury-холдинга, которому принадлежит Christian Dior, по всей видимости, приняло решение напомнить о «звездном» прошлом окруженного скандальными слухами бренда: в мае этого года Dior выпустит альбом и организует выставку с говорящим названием «Stars in Dior» - «Звезды в Dior». «Музами» и героинями издания станут самые преданные поклонницы Dior – в числе которых числились (и числятся до сих пор) Марлен Дитрих ( Marlene Dietrich), Софи Лорен (Sophia Loren), Натали Портман (Natalie Portman) и Шарлиз Терон (Charlize Theron). Выставка «Звезды в Dior» начнет свою работу в Музее Кристиана Диора во Франции 12 мая и будет работать до 23 сентября. Экспозиция станет своего рода ретроспективой взаимоотношений Dior со «звездными» клиентками и включит как архивные фотографии звезд в ансамблях от Dior, так и эскизы этих нарядов.
Нашумевшее назначение Рафа Симонса (Raf Simons) на пост креативного директора Christian Dior стало самой горячей темой для обсуждения на этой неделе – но многие почему-то забывают о еще одном (и не менее важном) герое всей этой скандальной истории, Билле Гэйттене, который исполнял обязанности главного дизайнера Dior на протяжении более чем года после ухода самого Галльяно. Одаренный мастер, бывший «правой рукой» Джона Галльяно на протяжении нескольких лет, Билл Гэйттен был практически неизвестен fashion-сообществу до тех самых пор, пока руководство LVMH совершенно неожиданно не представило Гэйттена в качестве «замены» Джону – хотя бы временной. Многие не верили, что Гэйттен сможет хотя бы ненамного приблизиться к тому уровню, которого с легкостью достиг Галльяно – и, в принципе, были правы, потому что первая коллекция Гэйттена, Dior haute couture осень-зима 2011-2012, оказалась настоящим «клоунским кошмаром». Билл Гэйттен, однако, быстро учился на своих ошибках, и пять его последующих коллекций для Dior критики принимали все теплее (возможно, во многом уже от отчаяния). Хотя искрометного таланта Джона Галльяно Биллу Гэйттену, безусловно, недоставало (и недостает по-прежнему), именно этот человек на протяжении года «удерживал» Dior «на плаву» - и даже сумел хотя бы ненамного увеличить объем продаж французского бренда. Но руководство LVMH, как известно, предпочитает быстро забывать о былых заслугах своих дизайнеров: после громкого назначения Симонса о судьбе Гэйттена не было сказано ни слова… Разумеется, Билл Гэйттен по-прежнему остается главным дизайнером бренда John Galliano, опять-таки в связи с увольнением основателя – поэтому без работы теперь уже бывший «исполняющий обязанности» креативного директора Dior не остается, во всяком случае, пока. Но и новых проектов для Гэйттена руководство LVMH не готовит – а, учитывая прошлый опыт, вряд ли задумается о судьбе дизайнера в дальнейшем.
Несмотря на скандальные слухи вокруг Dior, которые не прекращаются в СМИ вот уже год после ухода Джона Галльяно (John Galliano), рекламный бюджет французского дома по-прежнему внушителен — что подтверждает и новая рекламная кампания аксессуаров Lady Dior, лицом которой по-прежнему остается Марион Котийяр ( Marion Cotillard) (компанию французской актрисе в рекламных кампаниях Dior составляют Мила Кунис (Mila Kunis), Натали Портман (Natalie Portman) и Шарлиз Терон ( Charlize Theron). Знаменитый fashion-фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh) для съемок новой рекламной кампании Lady Dior выбрал место более чем оригинальное — Марион Котийяр (разумеется, с аксессуарами из новой коллекции Dior) позировала Линдбергу в штаб-квартире Коммунистической партии Франции в Париже. Рекламная кампания стартует в глянце в мае этого года.
Коллекция Christian Dior haute couture весна-лето 2012, представленная несколько недель назад, заслужила очередную порцию критики в адрес Билла Гэйттена (Bill Gaytten), временно исполнящего обязанности главного дизайнера Dior. Одной из самых популярных претензций к новой коллекции было то, что при всей своей красоте до высоких стандартов haute couture коллекция попросту «не дотягивала». Майский номер Vogue Japan исправляет это представление стараниями Патрика Демаршелье (Patrick Demarchelier) – знаменитый модный фотограф создал для Vogue Nippon изумительно красивую фотосессию, посвященную Dior haute couture весна-лето 2012 и получившую символическое название «Couture to Adore». За новый взгляд на коллекцию Dior следует поблагодарить не только Демаршелье, но и Анну делло Руссо (Anna dello Russo) — экстравагатный редактор Vogue Nippon лично занималась стилистикой образов, которые примерила польская супермодель Аня Рубик (Anja Rubik).
После не столь давнего ухода из Jil Sander Раф Симонс (Raf Simons) деликатно отрицал предположения о том, что ведет переговоры с домом Dior - и, как выяснилось только вчера, отрицал совершенно напрасно, поскольку именно экс-дизайнер Jil Sander и стал, в итоге, тем человеком, который "удостоился" - спустя год - чести занять место Джона Галльяно (John Galliano). Информация о том, что руководство Christian Dior, наконец, определилось с кандидатурой на пост нового креативного директора дома, появилась вчера вечером в европейских СМИ. Первой коллекцией Рафа Симонса для Dior станет коллекция haute couture, которую дизайнер представит уже в июле - таким образом, полноценного дебюта Симонса в качестве замены Галльяно осталось ждать совсем недолго. Интересно, что Раф Симонс - всего лишь шестой дизайнер, возглавляющий Dior за всю - более чем длительную - историю дома вслед за основателем, Сен-Лораном, Марком Боханом, Джанфранко Ферре и, наконец, Джоном Галльяно.
После не столь давнего ухода из Jil Sander Раф Симонс (Raf Simons) деликатно отрицал предположения о том, что ведет переговоры с домом Dior - и, как выяснилось, отрицал совершенно напрасно, поскольку именно экс-дизайнер Jil Sander и стал, в итоге, тем человеком, который «удостоился» - спустя год - чести занять место Джона Галльяно (John Galliano). Кандидатуру, достойную занять место Гальяно во главе дома Dior, выбирали с марта. В частности, на этот пост прочили Риккардо Тиши (Riccardo Tischi) из Givenchy, Альбера Эльбаза (Albert Elbaz) из Lanvin и Марка Джейкобса (Marc Jacobs).
"Мода — это то, что выходит из моды" Коко Шанель Victoria's Vintage- первый в России бутик винтажной одежды. Владелицу бутика Викторию Шамис лично обучал Дидье Людо, главный коллекционер винтажа в мире. В Москве 7 декабря 2011 года, на Патриарших прудах открылся магазин, предлагающий лучшие экземпляры vintage couture, созданные великими французскими и итальянскими кутюрье середины прошлого века: раритетные Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga, YSL, Lanvin, Pierre Cardin, а также уникальные изделия Домов, прекративших свое существование, и от того еще более ценных – таких, как Madame Gres, Madeleine Vionnet и Jean Patou. Редчайшие образцы винтажа из прижизненных работ великих мастеров и уникальные аксессуары в дизайне, которых отразилась эпоха их создания. В них навеки заключена история самого Дома моды в деталях почерка свои легендарных создателей. Бум винтажной одежды пришелся на начало 90-х, эпоху гранжа, тогда элементы вещей с историей появились в коллекциях Стеллы Маккартни (для Chloe), Вивьен Вествуд и Сони Рикель. Уже к середине десятилетия винтажом увлеклись многие: топ-модели (Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл), тусовщицы (Хлоэ Севиньё) и актеры (Джонни Депп). Сначала их появление на официальных приемах и торжествах в винтажных нарядах было воспринято модной общественностью как прихоть и желание необычным образом подчеркнуть свою индивидуальность. Однако вскоре тренд был подхвачен голливудскими звездами, после чего винтаж триумфально прошествовал по всему миру и прочно закрепился в умах модников и даже fashion victim, помешанные на маст хевах сезона, стали стремиться отыскать винтажный эксклюзив. Вторая волна популярности винтажа прокатилась в начале нулевых. Парадоксальным образом, все началось с вещи, которая, строго говоря, винтажом не являющейся. Речь идет о платье из коллекции Valentino осень-зима 1992 года, которое Джулия Робертс выбрала для похода на церемонию вручения «Оскара» в 2001 году. Появление вещи почти десятилетней давности на мероприятии такого уровня узаконило идею повторного выхода в свет в «старых» платьях. Как сказал сам Валентино, «тот фурор, который Джулия произвела в моем винтажном платье, больше никогда не повторится». Не меньший фурор, произвела Натали Портман в этом году облачившись в красное платье в белый горох от Dior из прошлых коллекций дома, которое было создано в XX веке. Актриса мгновенно привлекла к себе внимание экспертов из мира моды и в очередной раз доказала, что носить винтажный кутюр – это показатель хорошего вкуса, отказ от бездумного поклонения перед трендами и желание, стать частью искусства, которым являлась мода в XX века, до того, как стала мощным, бездушным конвейером. Коллекции весна-лето 2001 года изобиловали идеями, заимствованными у моды 20-х и 80-х годов ХХ века. Тогда же многие модные дома открыли линии по воспроизводству собственных легендарных моделей прошлого. Винтажные линии появились у Yves Saint-Laurent, Dolce&Gabbana и Sonia Rykiel. Началось, все с винтажного платья от Валентино, в котором появилась Джулия Робертс на церемонии Оскар 2001 года. Платье было столь восхитительно, а идея одеть платье из коллекций прошлых десятилетий столь оригинальней, что все работники глянца рукоплескали выбору актрисы, а все стилисты звезд взяли на вооружение эту идею. Ведь, выбирая винтажное платье, катастрофическая ситуация с даббл дрессинг (два платья на разных девушках на одной вечеринки) не допустима, шик великого кутюрье, аура великого XX века, когда мода была ближе к искусству, чем к бизнесу. Все это способствовало небывалой популярности винтажной одежды сначала в Америке, а потом и европейцы стали проявлять небывалый интерес к своим блошиным рынкам, гардеробам своих бабушек и даже fashion victim, помешанные на маст хевах сезона, стали стремиться отыскать винтажный эксклюзив. В России хипстерская молодежь первая стала с гордостью носить вещи с прошлым, но это скорее был треш винтаж – безымянная вещица с блошиного лондонского рынка, которая действительно пережила многое, но вот шик былой явно утратила , либо им не обладала вовсе. Кутюрный винтаж –это совсем другая история, это как хорошее вино. Кроме, того в бутике представлена винтажная коллекционная бижутерия : изделия дома Chanel, Ив Сен-Лоран, затейливые украшения от Кеннет Джей Лейн, голливудского ювелира Джозефа. Вообще-то термин «винтаж» был позаимствован у виноделов и обозначает старое хорошее вино, которое с годами становится только лучше. В современном языке винтажными называют не только вина, но и любые другие предметы, которые относятся к какой-либо эпохе прошлого. Так что в модном смысле винтаж — это одежда, обувь, аксессуар или ткань, созданные от 20 до 70 лет назад и отражающие модные тенденции своего времени. Первый винтажный бум пришелся на начало 90-х годов, когда его элементы стали использовать в своих коллекциях Стелла Маккартни (для Chloe), Вивьен Вествуд и Соня Рикель. К середине 90-х винтажем увлеклись многие: топ-модели (Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл), тусовщицы (Хлоэ Севиньё) и актеры (Джонни Депп). Сначала их появление на официальных приемах и торжествах в винтажных нарядах было воспринято модной общественностью как прихоть и желание необычным образом подчеркнуть свою индивидуальность. Однако вскоре тренд подхватили в Голливуде, после чего винтаж триумфально прошествовал по всему миру и прочно закрепился в умах модников. Вторая волна славы винтажа прокатилась в 2001-2004 годах. Как ни парадоксально, тогда все началось с вещи, по сути, винтажем не являющейся. Это было платье из коллекции Valentino осень-зима 1992 года, которое Джулия Робертс выбрала для похода на церемонию вручения «Оскара» в 2001 году. Появление вещи почти десятилетней давности на мероприятии такого масштаба узаконило идею повторного выхода в свет в «старых» платьях. Как сказал сам Валентино, «тот фурор, который Джулия произвела в моем винтажном платье, больше никогда не повторится».
Бельгийский дизайнер Раф Симонс назначен новым креативным директором марки Dior Читать далее...
Французская актриса Марион Котийяр появилась в новой рекламе сумок Lady Dior.