Итальянская модная группа OTB присоединилась к платформе, запущенной люксовыми гигантами LVMH, Prada и Cartier, которая использует технологию блокчейн, чтобы отслеживать цепочку поставок и бороться с контрафактом
Сумка этого бренда уже есть у Паломы Эльсессер, и, предсказываем, она скоро появится у всех инфлюенсеров
Masha Tsigal впервые за последние 7 лет провела показ в Музее Москвы в рамках MBFW Russia. Дизайнер представила новую линию бренда - upcycle couture. Однако из-за разногласий с руководством Mercedes-Benz Fashion Week Russia показ отменялся и переносился несколько раз, тем не менее коллекция была представлена в четвертый день MBFW Russia. Цигаль, нарушая закон, использовала в создании своей коллекции предметы гардероба разных производителей На свой странице в Instagram Цигаль заявила, что ее шоу отменяли два раза за час до его начала. По сее словам, работники Недели моды выключали свет в гримерке, а также заставили закрасить или заклеить скотчем логотипы известных марок на вещах, из которых была изготовлена одежда для показа. Среди таких брендов - Adidas, Prada, Balmain, Levi’s, а также Gucci и Lakers. Официальные представители MBFW Russia в свою очередь заявили, что Цигаль, нарушая закон, использовала в создании своей коллекции предметы гардероба разных производителей, и учитывая международный формат мероприятия, дизайнера заранее предупредили о возможных юридических рисках: "Мы с пониманием относимся ко всем мнениям, в том числе к тому, что высказала Маша Цигаль в своих постах, но крайне негативно - к искажению фактов и к нарушениям действующего законодательства. Реальность такова, что не все дизайнеры понимают, что такое upcycling, даже те, которые как бы стараются сделать заявление через upcycling-коллекцию. Логотипы брендов относятся к охраняемой интеллектуальной собственности - их использование, в том числе в виде переработанной одежды, регулируется п. 3 статьи 1484 ГК РФ. А проще говоря, их нельзя использовать без письменного разрешения правообладателей. Бренд Masha Tsigal, возможно, об этом не знал, но мы, как организаторы, заблаговременно предупредили бренд о возможных юридических рисках. При этом необходимо отметить, что некоторые спорные вещи с использованием торговых марок, принадлежащих международным корпорациям Adidas, Disney, Lakers и др., не были результатом соединения 5-6 единиц одежды в технике upcycling, а использовались в коллекции почти как есть, возможно, для стайлинга. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia уже несколько сезонов показывает upcycling-коллекции российских дизайнеров, но мы впервые столкнулись с таким, мягко говоря, непониманием принципов «устойчивой моды». Понятие sustainability (или устойчивость) в моде включает в себя, среди прочего, бережное отношение к окружающей среде, а это не только природа, но и социум. Уважение к окружающим - брендам и людям, в том числе к тем, кто помогает готовить показ - от дрессеров до менеджеров - критически важно для бренда, если он хочет быть устойчивым не декларативно и для пиара, а реально. Бренд Masha Tsigal создал на удивление токсичную атмосферу в бекстейдже недели моды, кроме того, организаторы абсолютно уверены, что использование обсценной лексики в промышленных количествах никак не является признаком устойчивого развития дизайнера. К сожалению, команда бренда Masha Tsigal проигнорировала многочисленные рекомендации организаторов, поэтому за пять часов до показа руководство и юристы Недели моды проконсультировали Машу Цигаль по данному вопросу и предложили найти творческое решение по логотипам в коллекции, чтобы избежать возможных юридических претензий, которые могли быть предъявлены бренду и непосредственно неделе моды, учитывая публичный характер мероприятия, международный статус и то, что данный показ транслируется онлайн на потенциальную аудиторию в 20 миллионов человек в 15 странах мира. Маша Цигаль лично заверила руководство, что ситуация понятна, и она решит этот вопрос. Правда, решать проблему бренду пришлось непосредственно перед показом с использованием аэрозольных красок. Что в свою очередь было потенциальной проблемой, поскольку показы проходят в помещении только что отремонтированного Музея Москвы. Что касается отмены показа, то шоу отменяли в течение дня несколько раз представители бренда Masha Tsigal, что, конечно же, удручало организаторов, которые, тем не менее, готовы были поддержать решение дизайнера. Несмотря на это, организаторы оказали максимальную поддержку бренду в проведении шоу, однако это не остановило Машу Цигаль от распространения недостоверной информации. Мы искренне сожалеем, что недостаточно твёрдо поддерживали каждое из нескольких заявлений бренда Masha Tsigal об отмене показа, в том числе зафиксированных службой безопасности". Напомним, манифестом коллекции стало заявление Маши Цигаль - «Я не хочу, чтобы мир погиб от барахла». Дизайнер призвала задуматься всех о проблеме перепроизводства. С заботой об экологии она подготовила 30 смелых и манифестирующих образов, скроенных ею лично из собственной одежды и вещей близких друзей. Каждое изделие передавало определенный тренд сезона в новом прочтении с использованием узнаваемого ДНК бренда Masha Tsigal. Много денима, лоскутной техники, черного и розового цветов, логомании и надписей в стиле панк. Фото: Masha Tsigal
По итогам третьего квартала первое место в рейтинге фэшн-агрегатора Lyst занял бренд Balenciaga, за ним следует Gucci, на третьем месте с небольшим отрывом расположился Dior
Prada Group открывает новые возможности для работы художников и запускает новую лабораторию экспериментального дизайна Dorchester Industries Experimental Design Lab с Тистером Гейтсом, американским художником по социальным инсталляциям и профессором факультета визуальных искусств Чикагского университета. Трехлетняя программа послужит платформой для темнокожих и латиноамериканских художников, пишет Buro. «Предпосылка очень-очень проста, - заявил Гейтс WWD. - Есть люди, получившие формальное образование или имеющие успешную карьеру, но не имеющие отношения к миру моды или творческой индустрии». Лаборатория будет инвестировать в их развитие и знакомить с организациями, такими как Prada, заинтересованными в работе с разносторонними талантами. Гейтс подчеркнул, что проект не ограничивается модой, а распространяется на мебель, промышленный и графический дизайн и искусство. Миучча Прада, по словам Гейтса, была заинтересована в творческих людях, которые могли бы стать частью компании в разных областях, от планирования мероприятий до фильмографии. Первая когорта лауреатов будет объявлена в октябре, их количество будет варьироваться от 8 до 15 человек. Каждый лауреат премии Experimental Design Lab будет номинирован лидерами индустрии моды, искусства и дизайна. Источник: Buro
Prada Group открывает новые возможности для работы художников и запускает новую лабораторию экспериментального дизайна Dorchester Industries Experimental Design Lab с Тистером Гейтсом, американским художником по социальным инсталляциям и профессором факультета визуальных искусств Чикагского университета. Трехлетняя программа послужит платформой для темнокожих и латиноамериканских художников, пишет Buro. «Предпосылка очень-очень проста, - заявил Гейтс WWD. - Есть люди, получившие формальное образование или имеющие успешную карьеру, но не имеющие отношения к миру моды или творческой индустрии». Лаборатория будет инвестировать в их развитие и знакомить с организациями, такими как Prada, заинтересованными в работе с разносторонними талантами. Гейтс подчеркнул, что проект не ограничивается модой, а распространяется на мебель, промышленный и графический дизайн и искусство. Миучча Прада, по словам Гейтса, была заинтересована в творческих людях, которые могли бы стать частью компании в разных областях, от планирования мероприятий до фильмографии. Первая когорта лауреатов будет объявлена в октябре, их количество будет варьироваться от 8 до 15 человек. Каждый лауреат премии Experimental Design Lab будет номинирован лидерами индустрии моды, искусства и дизайна. Источник: Buro
Главным дебютом этой Milan Fashion Week стал первый «живой» показ Рафа Симонса и Миуччи Прада. Дефиле состоялись одновременно в Fondazione Prada в Милане и в Шанхае
Всё чаще громкие модные новинки рождаются не на подиуме, а в социальных сетях. Фанаты A$AP Rocky увидели на его странице в Instagram фотографию в неизвестных кроссовках. Несколько фотографий музыканта в социальных сетях, были подписаны лаконичной фразой «PRA-DI-DAS?». О чем хочет сказать нам A$AP Rocky и что за новые кроссовки были на знаменитости? Давайте разбираться! Коллаборация Читать далее Коллаборация Prada и Adidas с популярным музыкантом уже стала известной The post Коллаборация Prada и Adidas с популярным музыкантом уже стала известной first appeared on Men's Fashion - гид по мужской моде.
Где купить колготки и гольфы в рубчик, как у Миуччи Прады и на показе Prada осень-зима 2020
Четвертый в мире продавец спортивных товаров, американская Under Armour, может возобновить развитие розницы в России в 2022 году. Предыдущая попытка запустить магазины, предпринятая в 2019 году, провалилась из-за проблем местного партнера. Кроме того, стало известно, что бренд премиальных дорожных чемоданов Rimowa изучает возможность выхода на российский рынок и ищет помещение для открытия своего первого магазина в Москве. Когда рынок переживает нестабильные времена, крупные игроки обычно выбирают для выхода на российский рынок формат мастер-франшизы, рассказала FashionUnited Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group: На сегодняшний день активность выходов новых брендов значительно снизилась, и для этого есть две причины. Первая - российский рынок еще до пандемии был одним из самых насыщенных европейских рынков. Особенно Москва, которая обладает самым разнообразным предложением. Во-вторых, пандемия заставила все бренды сократить свои амбиции по развитию и сосредоточиться на сохранении своего положения на основных рынках продаж. Тем не менее, несколько fashion-брендов заявили о планируемых активностях по открытию магазинов. Например, открываются магазины Arket и испанский бренд Bimba & Lola, планируется перезапуск Superdry и Miss Sixty. Интересно, что популярность способов выхода на рынок имеет цикличность. До 2008-2010 годов, когда рынок бурно рос, но при этом был непонятным и непрозрачным для иностранных игроков, иностранные компании предпочитали выходить на российский рынок через локальных партнеров. Затем, в период до 2014 года, многие игроки не продлили и прервали партнерские договоры и открыли прямые представительства. Теперь, в 2021 году, когда опять наступили сложные и непредсказуемые времена, партнерские договоренности с локальными опытными дистрибуторами опять становятся актуальными. Так, например, бренд Under Armour, который заявил о возвращении на рынок РФ, согласно источнику «Ъ», будет работать через локального партнера. Предполагаемый партнер - российская компания Lestate, обладающая обширным опытом в оптовой и розничной торговле спортивной одеждой, так как более 10 лет является поставщиком одежды, обуви и аксессуаров мировых брендов для спортивных магазинов в РФ, а также управляет сетью Sport Point. Вероятно, что локальный партнер, опытный и заинтересованный, усилит позицию Under Armour, так как точнее сфокусирует маркетинговую активность, обеспечит более оперативную реакцию на локальный спрос и сможет более гибко решать многочисленные административно-хозяйственные вопросы, чем иностранное представительство без опыта на рынке РФ. Когда рынок переживает нестабильные времена, крупные игроки выбирают для выхода на российский рынок формат мастер-франшизы, так как он позволяет делить риски с локальным партнером и использовать его наработанные формальные и неформальные связи для неожиданно возникающих проблем и вопросов. Популярность способов выхода на рынок имеет цикличность - Анна Лебсак-Клейманс Мастер-франшиза - это формат партнерства, когда основные риски перекладываются на локального агента-дистрибьютора, который более гибко и интуитивно может оперировать на собственном рынке. В «смутные времена» больше всего востребована скорость и гибкость. Локальный партнер сам занимается как продвижением, так и локальными розничными/оптовыми продажами, получая в обмен право на эксклюзив на закрепленном рынке. В договоре мастер-франшизы закрепляются фиксированные обязательства по продвижению бренда, его продажам и прочие метрики по развитию. Чаще всего целевые показатели привязаны к числу розничных точек и/или размеру оборота. Невыполнение целевых показателей за определенный срок может стать основанием для прекращения отношений. Локальный шоу-рум , который занимается оптовыми продажами. Обычно такой шоу-рум ведет целый пул брендов-клиентов, соединяя их с ритейлерами. В случае, когда у шоу-рума сильный пул торговых марок в сопоставимых нишах рынка, бренд имеет шанс попасть в большое количество разных магазинов - клиентов шоу-рума. Но надо иметь в виду, что внутри самого шоу-рума бренд конкурирует с другими производителями, которых представляет данный посредник. Собственное (прямое) представительство. Основное преимущество - это возможность полного и централизованного контроля за развитием бренда на стратегически важном и перспективном рынке. Плюсы прямого представительства. Работая напрямую, бренды сокращают издержки на агентов, имеют возможность: ‐ вести более гибкую ценовую и маркетинговую политику; ‐ оперативно реагировать на внутренний спрос; ‐ выстраивать персонализированную политику лояльности; ‐ принимать оперативные «точечные» решения, минимизируя дисконтирование. Наличие собственного представительства позволяет включить еще один рынок в общую мировую карту развития и рассматривать его в контексте единой стратегии. Основная часть крупных мировых брендов, как люксового (например, Louis Vuitton, Chanel, Tiffany & Co, Prada, Valentino, Dior, Burberry, Gucci и др.), так и массового (Inditex, H&M, Uniqlo и др.) сегмента, оперирует сегодня на российском рынке напрямую. Но надо добавить, что значительная часть из них стартовала через российских партнеров. Лишь по мере становления на рынке бренды не продлевали или выкупали мастер-франшизу у локального партнера. Так, например, Prada и Gucci, стартовавшие с Mercury, стали самостоятельными в 2011 г. и 2014 г. Dior и Burberry - стартовали с Jamilco - стали самостоятельными в 2006 г. и в 2015 г. Zara (Inditex) стартовала через Stockman. Levi Strauss & Co. и Guess - через подразделение Jamilco и стали самостоятельными в 2009 г. и 2011 г. Brunello Cucinelli вышли на рынок через Bosco di Ciliegi, а в 2017 году выкупили долю (62 проц) у компании. Минус заключается в том, что все затраты и риски несет сам иностранный правообладатель, а российский рынок значительно отличается от европейского. Одно из важнейших отличий - это большое количество локальных регламентов, в том числе в логистике и таможне, в сертификации и маркировке. Фактором постоянного риска для международных компаний является неустойчивый курс рубля. Таким образом, как уже говорилось, в «нестабильные времена» более популярным форматом выхода на рынок является «мастер-франшиза», так как в этом случае многие риски перекладываются на локального агента-дистрибьютора, который более гибко и интуитивно может оперировать на собственном рынке. Фото: FCG
Что надо знать о туфлях на скошенном каблуке из коллекции Prada осень-зима 1998? Смотрите, как выглядит прототип этой модели
Мы решили отправиться в виртуальное путешествие по ресторанам модных брендов по всему миру: от кафе Vivienne Westwood в Шанхае до остерии Gucci во Флоренции
Где купить разноцветные яркие и теплые аксессуары, как на показах Prada, Miu Miu и Nina Ricci? 10 лучших вариантов здесь
Gucci - самый популярный обувной бренд в Европе, согласно исследованию FootActive. Gucci стали самой популярной обувной маркой в 31 стране, включая Францию, Россию и Испанию. Обувь Valentino занимает вторую строчку. Она стала самой желанной в 10 странах, включая Италию, Болгарию и Хорватию. На третьем месте - бренд Jimmy Choo. За ним следуют Chanel, Steve Madden и Prada. При этом, как отмечается, в Великобритании самый популярный обувной бренд - Valentino Shoes. Фото: Gucci
Три люксовые группы одна за другой сообщили о своих проектах в сфере устойчивого развития, ориентированных среди прочего на биологическое разнообразие и поддержку творческой молодежи
Как носить серый осенью 2021? Свитеры, пальто, джинсы, тренчи Bottega Veneta, Acne Studios, The Row, Prada и не только - в нашей подборке
Этот браслет из нулевых возвращается в новых коллекциях весна-лето 2022 Prada, Fendi, Blumarine, Tory Burch
Самые крупные бренды одежды, обуви и аксессуаров не смогут сократить свои выбросы даже к 2030 году. Об этом говорится в исследовании Stand.earth. В колонке Fast Company доктор философии Элизабет Сегран рассказывает, почему Gucci, Everlane, Uniqlo, American Eagle Outfitters и другие торговые марки делают слишком мало для того, чтобы защитить человечество от происходящих изменений климата, пишет Inc. Новый отчет экологической правозащитной организации Stand.earth свидетельствует, что 47 крупнейших компаний из мира fashion выбрасывают парниковые газы по всей своей цепочке поставок и таким образом влияют на изменение климата. Ни одна из них не в состоянии сократить свои выбросы вдвое даже к 2030 году, что необходимо для ограничения глобального потепления хотя бы до 1,5 градусов Цельсия. Даже такие экологичные бренды, как Patagonia, Allbirds и Eileen Fisher, не справляются с задачей снижения вреда, а это ведет к пониманию, что понятия экологичной моды на самом деле не существует. «На протяжении последних лет мы слышим громкие заявления о том, что компании из мира моды стараются быть более экологичными, - рассказывает старший специалист по климатическим кампаниям Stand.earth Муханнад Малас. - Но на самом деле нам ничего не известно о том, что они делают для того, чтобы исключить основной источник вреда планете - ископаемое топливо - из своей цепочки поставок». В августе Организация объединенных наций (ООН) опубликовала основанный на 14 тыс. научных исследований доклад об изменении климата. Выводы оказались мрачными - человечество нанесло такой вред планете, что в ближайшие два десятилетия температура с большой вероятностью повысится на 1,5 градуса Цельсия. И индустрия моды играет в этом кризисе заметную роль - по оценкам экспертов, она производит 5-8 проц от всех глобальных выбросов парниковых газов. В производстве используются полиэстеровые и нейлоновые волокна, которые также получают из ископаемого топлива. Кроме того, fashion-производители пользуются работающими на угле фабриками и доставляют продукцию по всему миру на судах. Многие бренды заявляют об устойчивом развитии. Например, Allbirds обещал компенсировать углеродный след, а Lululemon объявили, что переходят на использование синтетических волокон на растительной основе, отмечает Малас. Проблема в том, что около 80 проц всех выбросов от fashion-компаний приходится на их работающие на угле производства, еще 10 проц - на доставку. «Модные бренды сосредоточены на тех инициативах, которые мы можем увидеть. Они редко говорят о своем производстве и транспортировке, которые составляют основную часть выбросов», - констатирует Муханнад Малас. В своем отчете Stand.earth дал оценку каждой из 47 вошедших в исследование модных компаний. Самым экологичным оказался небольшой швейцарский бренд походной одежды Mammut, однако его оценка все равно не выше «4». За ним следует Nike, получивший «4-». Далее идут Gap, Inditex (владеет брендами Zara, Pull& Bear, Bershka), Ralph Lauren, REI и Lululemon - им поставили двойки. Подавляющее большинство компаний - от Everlane до Uniqlo, от Prada до Kering (владеет Gucci) - получили кол. В этом отчете намеренно не сравнивали компании друг с другом - их сравнивали с тем уровнем, на котором они должны находиться, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. «В итоге мы пришли к выводу, что бренды не смогут сократить выбросы на необходимые 55 проц к 2030 году», - предупреждает Малас. Самые экологичные бренды - Nike, Levi’s, Puma и VF Corp (владеет Timberland и North Face) - стараются отказаться от ископаемого топлива в цепочках поставок. Однако большинство торговых марок не владеют собственными фабриками, а размещают заказы на сторонних производствах, обычно в странах с дешевой рабочей силой. Stand.earth ставит брендам более высокие оценки в случае, если те мотивируют свои производственные базы переходить на возобновляемые источники энергии. Однако и небольшие компании могут влиять на своих партнеров: бренд Mammut планирует к 2030 году перейти на возобновляемые источники энергии по всей цепи поставок. Это означает, что ей придется работать только с определенными партнерами, которые, например, пользуются морскими судами с нулевым уровнем выбросов или работают над снижением использования материалов на основе ископаемого топлива. «То есть небольшая компания начала инвестировать в своих партнеров, чтобы те отказывались от ископаемого топлива, - продолжает Муханнад Малас. - Это то, что может сделать любой бренд в случае, если захочет». Причина - сверхпотребление Такое количество выбросов вредных веществ от компаний из мира моды связано с огромным объемом одежды, которую они продают. Каждый год в мире отшивается около 80 млрд единиц одежды, обуви и аксессуаров, предназначенных всего для 8 млрд человек на планете. Популярность именно быстрой моды произошла благодаря дешевизне синтетических тканей, которые используют производители вместо более дорогих хлопка и шелка. Если легкая промышленность начнет серьезнее относиться к проблеме изменения климата, брендам придется отказаться от материалов на основе нефти и использовать волокна с меньшим углеродным следом. Это неизбежно приведет к росту цен на одежду и, как следствие, сокращению потребления. Ряд брендов, в их числе H&M, Everlane и Patagonia, заявляют, что используют переработанный полиэстер из старых бутылок для воды. Однако этот материал проблематичен, предупреждает Малас. Несмотря на то что переработка бутылок для воды приводит к меньшему выбросу парниковых газов, чем добыча ископаемого топлива для производства тканей, использование переработанного полиэстера фактически поддерживает индустрию бутылок для воды, настаивает эксперт. По его мнению, бренды должны инвестировать в технологии переработки, которые позволят повторно использовать старые волокна, а не бутылки. «Если компании возьмут на себя обязательство отказаться от ископаемого топлива к 2030 году - это послужит правильным сигналом для рынка, чтобы подстегнуть развитие новых технологий, необходимых по всей цепочке поставок, включая создание новых материалов», - заключает эколог. Источник: Inc. Фото: Allbirds
Итальянский дом моды сообщил, что представит женскую коллекцию сезона Весна-Лето 2022 одновременно в двух городах - Милане и Шанхае. Показы пройдут в пятницу, 24 сентября
Miuccia Prada vuelve a adelantarse a una tendencia en la que la falda plisada se desconstruye
Stand.earth провела исследование и пришла к выводу, что самые крупные бренды одежды, обуви и аксессуаров не смогут сократить свои выбросы даже к 2030 году, сообщает Inc. Russia. Новый отчет экологической правозащитной организации Stand.earth свидетельствует, что 47 крупнейших компаний из fashion-индустрии выбрасывают парниковые газы по всей своей цепочке поставок и таким образом влияют на изменение климата. Ни одна из них не в состоянии сократить свои выбросы вдвое даже к 2030 году, что необходимо для ограничения глобального потепления хотя бы до 1,5 градусов Цельсия. Даже такие экологичные бренды, как Patagonia, Allbirds и Eileen Fisher, не справляются с задачей снижения вреда, а это ведет к пониманию, что понятия «экологичная мода» на самом деле не существует. Индустрия моды значительно влияет на экологию. По оценкам экспертов, она производит 5-8% от всех глобальных выбросов парниковых газов. В производстве используются полиэстеровые и нейлоновые волокна, которые также получают из ископаемого топлива. Кроме того, fashion-производители пользуются работающими на угле фабриками и доставляют продукцию по всему миру на судах. Многие бренды заявляют об устойчивом развитии. Проблема в том, что около 80% всех выбросов от fashion-компаний приходится на их работающие на угле производства, еще 10% - на доставку. «Модные бренды сосредоточены на тех инициативах, которые мы можем увидеть. Они редко говорят о своем производстве и транспортировке, которые составляют основную часть выбросов», - говорит старший специалист по климатическим кампаниям Stand.earth Муханнад Малас. В своем отчете Stand.earth дал оценку каждой из 47 вошедших в исследование модных компаний. Самым экологичным оказался небольшой швейцарский бренд походной одежды Mammut, однако его оценка все равно не выше «4». За ним следует Nike, получивший «4-». Далее идут Gap, Inditex (владеет брендами Zara, Pull & Bear, Bershka), Ralph Lauren, REI и Lululemon - у них двойки. Подавляющее большинство компаний - от Everlane до Uniqlo, от Prada до Kering (владеет Gucci) - получили единицу. В этом отчете намеренно не сравнивали компании друг с другом - их сравнивали с тем уровнем, на котором они должны находиться, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. «В итоге мы пришли к выводу, что бренды не смогут сократить выбросы на необходимые 55% к 2030 году», - предупреждает эксперт. Самые экологичные бренды - Nike, Levi’s, Puma и VF Corp (владеет Timberland и North Face) - стараются отказаться от ископаемого топлива в цепочках поставок. Stand.earth ставит брендам более высокие оценки в случае, если те мотивируют свои производственные базы переходить на возобновляемые источники энергии. Муханнад Малас считает, если легкая промышленность начнет серьезнее относиться к проблеме изменения климата, брендам придется отказаться от материалов на основе нефти и использовать волокна с меньшим углеродным следом. Это неизбежно приведет к росту цен на одежду и, как следствие, сокращению потребления. По его мнению, бренды должны инвестировать в технологии переработки, которые позволят повторно использовать старые волокна, а не только бутылки. «Если компании возьмут на себя обязательство отказаться от ископаемого топлива к 2030 году - это послужит правильным сигналом для рынка, чтобы подстегнуть развитие новых технологий, необходимых по всей цепочке поставок, включая создание новых материалов», - заключает эколог.
Что купить из новинок, которые мы видели на этой неделе в инстаграме? Пальто Prada, мюли Marni и юбка Chopova Lowena
Самые крупные бренды одежды, обуви и аксессуаров не смогут сократить свои выбросы даже к 2030 году. Об этом говорится в исследовании Stand.earth. В колонке Fast Company доктор философии Элизабет Сегран рассказывает, почему Gucci, Everlane, Uniqlo, American Eagle Outfitters и другие торговые марки делают слишком мало для того, чтобы защитить человечество от происходящих изменений климата, пишет Inc. Новый отчет экологической правозащитной организации Stand.earth свидетельствует, что 47 крупнейших компаний из мира fashion выбрасывают парниковые газы по всей своей цепочке поставок и таким образом влияют на изменение климата. Ни одна из них не в состоянии сократить свои выбросы вдвое даже к 2030 году, что необходимо для ограничения глобального потепления хотя бы до 1,5 градусов Цельсия. Даже такие экологичные бренды, как Patagonia, Allbirds и Eileen Fisher, не справляются с задачей снижения вреда, а это ведет к пониманию, что понятия экологичной моды на самом деле не существует. «На протяжении последних лет мы слышим громкие заявления о том, что компании из мира моды стараются быть более экологичными, - рассказывает старший специалист по климатическим кампаниям Stand.earth Муханнад Малас. - Но на самом деле нам ничего не известно о том, что они делают для того, чтобы исключить основной источник вреда планете - ископаемое топливо - из своей цепочки поставок». В августе Организация объединенных наций (ООН) опубликовала основанный на 14 тыс. научных исследований доклад об изменении климата. Выводы оказались мрачными - человечество нанесло такой вред планете, что в ближайшие два десятилетия температура с большой вероятностью повысится на 1,5 градуса Цельсия. И индустрия моды играет в этом кризисе заметную роль - по оценкам экспертов, она производит 5-8 проц от всех глобальных выбросов парниковых газов. В производстве используются полиэстеровые и нейлоновые волокна, которые также получают из ископаемого топлива. Кроме того, fashion-производители пользуются работающими на угле фабриками и доставляют продукцию по всему миру на судах. Многие бренды заявляют об устойчивом развитии. Например, Allbirds обещал компенсировать углеродный след, а Lululemon объявили, что переходят на использование синтетических волокон на растительной основе, отмечает Малас. Проблема в том, что около 80 проц всех выбросов от fashion-компаний приходится на их работающие на угле производства, еще 10 проц - на доставку. «Модные бренды сосредоточены на тех инициативах, которые мы можем увидеть. Они редко говорят о своем производстве и транспортировке, которые составляют основную часть выбросов», - констатирует Муханнад Малас. В своем отчете Stand.earth дал оценку каждой из 47 вошедших в исследование модных компаний. Самым экологичным оказался небольшой швейцарский бренд походной одежды Mammut, однако его оценка все равно не выше «4». За ним следует Nike, получивший «4-». Далее идут Gap, Inditex (владеет брендами Zara, Pull& Bear, Bershka), Ralph Lauren, REI и Lululemon - им поставили двойки. Подавляющее большинство компаний - от Everlane до Uniqlo, от Prada до Kering (владеет Gucci) - получили кол. В этом отчете намеренно не сравнивали компании друг с другом - их сравнивали с тем уровнем, на котором они должны находиться, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. «В итоге мы пришли к выводу, что бренды не смогут сократить выбросы на необходимые 55 проц к 2030 году», - предупреждает Малас. Самые экологичные бренды - Nike, Levi’s, Puma и VF Corp (владеет Timberland и North Face) - стараются отказаться от ископаемого топлива в цепочках поставок. Однако большинство торговых марок не владеют собственными фабриками, а размещают заказы на сторонних производствах, обычно в странах с дешевой рабочей силой. Stand.earth ставит брендам более высокие оценки в случае, если те мотивируют свои производственные базы переходить на возобновляемые источники энергии. Однако и небольшие компании могут влиять на своих партнеров: бренд Mammut планирует к 2030 году перейти на возобновляемые источники энергии по всей цепи поставок. Это означает, что ей придется работать только с определенными партнерами, которые, например, пользуются морскими судами с нулевым уровнем выбросов или работают над снижением использования материалов на основе ископаемого топлива. «То есть небольшая компания начала инвестировать в своих партнеров, чтобы те отказывались от ископаемого топлива, - продолжает Муханнад Малас. - Это то, что может сделать любой бренд в случае, если захочет». Причина - сверхпотребление Такое количество выбросов вредных веществ от компаний из мира моды связано с огромным объемом одежды, которую они продают. Каждый год в мире отшивается около 80 млрд единиц одежды, обуви и аксессуаров, предназначенных всего для 8 млрд человек на планете. Популярность именно быстрой моды произошла благодаря дешевизне синтетических тканей, которые используют производители вместо более дорогих хлопка и шелка. Если легкая промышленность начнет серьезнее относиться к проблеме изменения климата, брендам придется отказаться от материалов на основе нефти и использовать волокна с меньшим углеродным следом. Это неизбежно приведет к росту цен на одежду и, как следствие, сокращению потребления. Ряд брендов, в их числе H&M, Everlane и Patagonia, заявляют, что используют переработанный полиэстер из старых бутылок для воды. Однако этот материал проблематичен, предупреждает Малас. Несмотря на то что переработка бутылок для воды приводит к меньшему выбросу парниковых газов, чем добыча ископаемого топлива для производства тканей, использование переработанного полиэстера фактически поддерживает индустрию бутылок для воды, настаивает эксперт. По его мнению, бренды должны инвестировать в технологии переработки, которые позволят повторно использовать старые волокна, а не бутылки. «Если компании возьмут на себя обязательство отказаться от ископаемого топлива к 2030 году - это послужит правильным сигналом для рынка, чтобы подстегнуть развитие новых технологий, необходимых по всей цепочке поставок, включая создание новых материалов», - заключает эколог. Источник: Inc. Фото: Allbirds
Яркие цвета, стразы и невероятные аксессуары
Дизайнеры рассказали, чем их сотрудничество отличается от обычной коллаборации и не пора ли нам констатировать смерть кутюрье-диктатора