Обзор новостей: FashionUnited.ru (Май 2016)

Сумка Birkin из кожи гималайского крокодила установила ценовой рекорд на торгах Christie s в Гонконге. Аксессуар ушел с молотка за 300,1 тыс. долл, сообщает официальный сайт аукционного дома. Сумка с фурнитурой из белого золота 750-й пробы, усыпанная бриллиантами, изначально оценивалась в 194-259 тыс. долл, но в итоге сумела превзойти свой эстимейт. Выставленная на торги модель была выпущена в 2008 году и вручную изготовлена одним мастером. Шкуры крокодила он выкрасил в белый так, чтобы передать цвет заснеженных гималайских вершин.

Предыдущий рекорд в качестве самой дорогой сумки также принадлежал Birkin и был установлен совсем недавно, в апреле 2016 года. Модель высотой 35 см из кожи гребнистого крокодила редкого красного оттенка, который в Hermes называют «braise», была продана частному покупателю из Лос-Анджелеса за 298 тыс. долл.

Согласно данным, опубликованным в январе 2016 года на сайте Baghunter, стоимость сумок Hermes Birkin за последние 30 лет увеличилась более чем на 500 проц. В среднем их стоимость ежегодно растет на 14,2 проц. Основательница сервиса Baghunter Эвелин Фокс отметила, что даже в периоды экономической нестабильности сумки Birkin никогда не падали в цене.

Несмотря на стабильно высокий спрос, история сумок Birkin не обходилась без скандалов. Один из них разгорелся летом 2015 года. Актриса и певица Джейн Биркин, в честь которой и названа модель, потребовала перестать называть аксессуар ее именем. Поводом к скандальному заявлению послужил отчет, опубликованный организацией по защите прав животных PETA, в котором приводились свидетельства негуманного и жестокого обращения с крокодилами на фермах-поставщиках французского модного дома Hermes. Позднее конфликт был улажен и искать новое имя для сумки не пришлось.

Сумки Birkin выпускаются во Франции с 1984 года. Каждая из них требует 18-20 часов работы и стоит не менее 7 тыс. евро Hermes не раскрывает, какая часть продаж кожаных изделий приходится на культовые сумки - известно только, что сегмент кожгалантереи неуклонно растет: в первом квартале 2015 года отмечен рост на 25 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: РБК

Фото: Birkin

Основным акционером оказавшейся на грани банкротства «ЦентрОбуви» на сегодня предприниматель Дмитрий Вернимонт. Другие совладельцы Сергей Ломакин и Артем Хачатрян считают, что бизнес сети пострадал из-за действий прежнего собственника

В октябре 2015 года совладелец «ЦентрОбуви» Анатолий Гуревич собрал менеджмент сети и представил им нового акционера Дмитрия Вернимонта, рассказывает бывший сотрудник компании. «Считайте, что он [Вернимонт] вместо меня», - сообщил Гуревич.

Другой источник, близкий знакомый Гуревича, объясняет, что бизнесмен занимал деньги у Вернимонта с целью поправить дела в «ЦентрОбуви»: на кого был оформлен кредит - на самого Гуревича или какую-то структуру сети, собеседник РБК не смог ответить, но он уверен, что Гуревич имел личные обязательства.

В итоге Вернимонту досталась вся доля Гуревича в «ЦентрОбуви» - 40,4 проц. Еще 32,8 проц принадлежит бывшим владельцам «Копейки» Сергею Ломакину и Артему Хачатряну, 16,3 проц - у сооснователя «ЦентрОбуви» Дмитрия Светлова. Небольшие доли - 6,7 проц и 3,3 проц - у Леонида Макарона и Владимира Левого; 0,5 проц находится на балансе самой компании.

Хачатрян знает, что Вернимонт получил права требования долга с Гуревича. О появлении нового акционера осведомлен Светлов. Гуревич отказался разговаривать с РБК. Получить комментарий у Вернимонта не удалось - представители «ЦентрОбуви» не предоставляют его контакты и не передают запрос.

По словам источника, близкого к Ломакину и Хачатряну, они узнали о смене мажоритарного владельца гораздо позже остальных и «это их шокировало». В 2009-м они стали совладельцами «ЦентрОбуви» по просьбе Гуревича и Светлова и долгое время почти не вмешивались в работу сети: она исправно платила дивиденды до 2012 года и до 2014-го была прибыльной. Но за последние два года «ЦентрОбувь» резко сдала рыночные позиции, растеряла прибыль и испортила отношения с банками. По словам источника, близкого к руководству сети, Ломакин и Хачатрян пытались получить доступ к управлению «ЦентрОбуви», конфликтовали с Гуревичем и Светловым, но ситуация лишь ухудшалась.

На 6 сентября Арбитражным судом Москвы запланировано рассмотрение дела о банкротстве сети по заявлению двух кредиторов (сейчас в «ЦентрОбуви» введено наблюдение).

Кроме того, главное следственное управление МВД по Москве заподозрило вывод активов из «ЦентрОбуви» и 25 мая возбудило в отношении неустановленных лиц уголовное дело по ст.159.4 УК (мошенничество). Возбуждению дела предшествовала проверка, проведенная после заявления одного из крупнейших кредиторов «ЦентрОбуви» - Газпромбанка.

Смогут ли акционеры «ЦентрОбуви» завершить конфликт и спасти бизнес?

После продажи «Копейки» в 2007-м Ломакин и Хачатрян искали новые проекты для инвестиций. В итоге 35 млн долл из полученных на двоих более чем 120 млн долл они отдали за 32,8 проц «ЦентрОбуви».

«Мы знали Гуревича и Светлова, обменивались периодически информацией о состоянии рынка, внедрении технологий, даже люди иногда мигрировали между компаниями», - вспоминает Хачатрян о начале сотрудничества. Денег вложили столько, что «ЦентрОбувь» должна была «устать открывать новые магазины», цитировала Ломакина в 2009-м газета «Коммерсантъ».

На полученные деньги «ЦентрОбувь» запустила еще одну сеть магазинов - молодежные Centro. Это было несложно: на то время «ЦентрОбувь», объединявшая уже 310 собственных и франчайзинговых магазинов, по сути, конкурировала только с рыночными палатками.

По словам Хачатряна, основатели «ЦентрОбуви» хотели, чтобы новые партнеры помогли им с финансированием развития и стратегией, но без погружения в операционный бизнес. Они с Ломакиным, рассказывает Хачатрян, «обнаружили большой фронт работ по закупкам, категорийному менеджменту, новым товарным позициям», участвовали в разработке программы открытия новых магазинов.

Ломакин и Хачатрян входили лишь в консультационные советы, то есть встречались с другими акционерами неформально. Но у них был свой представитель в совете директоров «ЦентрОбуви»: голоса в нем распределялись пропорционально долям владельцев. По акционерному соглашению, некоторые решения, в том числе о смене гендиректора, могли быть приняты минимум 75 проц голосов. В основном все полагались на гендиректора Андрея Нестерова, работавшего в «ЦентрОбуви» почти с самого ее создания.

Влитые в бизнес средства дали эффект, считает Хачатрян: в 2011-м сеть объединяла уже вдвое больше магазинов - 746 точек работали от границы с Евросоюзом до границы с Японией. Осенью того же года владельцы сети готовили IPO на Лондонской и Гонконгской биржах: планировалось продать как бумаги акционеров, так и акции допэмиссии, минимальный объем размещения должен был составить 500 млн долл.

Но позднее из-за того, что среди акционеров не было единогласного решения о проведении размещения на бирже, подготовка была приостановлена. «Еще до 2013 года нужно было продать долю инвестору, чтобы покрыть долги, но все перло и казалось, что так будет вечно. Поэтому все акционеры между собой так и не договорились ни про выход на биржу, ни по возможным сделкам с фондами», - объясняет знакомый Гуревича и Светлова.

В 2011-м «ЦентрОбувь» попала в рейтинг самых быстрорастущих российских ретейлеров, составленный «InfoLine-Аналитика». Продажи сети выросли на 58,4 проц, до 29,3 млрд руб., для сравнения: Adidas в тот год выручил в России 27,4 млрд руб. Также «ЦентрОбувь» за год сумела нарастить торговые площади на 49,3 проц, до 227 тыс. кв. м.

По итогам 2011-го компания распределила дивиденды в размере около 90 млн долл. А Нестерову за его успехи акционеры подарили долю в 0,5 проц.

Бонус для гендиректора

В начале 2012-го на рынок ворвался новый игрок - сеть обувных дискаунтеров Kari, созданная бывшим владельцем «Эльдорадо» Игорем Яковлевым. За год с небольшим Яковлев открыл 480 магазинов Kari в России, на Украине, в Казахстане и Польше. «Это как сравнивать олимпийского чемпиона 2004 года и «голодного» спортсмена-новичка на соревнованиях в Рио-де-Жанейро. У новичка другая мотивация, он «голоден», а лидер, возможно, излишне самоуверен», - вспоминает Хачатрян.

На фоне усиливающейся конкуренции между акционерами начались первые ссоры. Ломакин хотел принимать больше участия в управлении сетью, а Гуревич, очарованный талантами «звезды российского ретейла», был готов уступить ему, рассказывает источник, близкий к «ЦентрОбуви». Поэтому Нестеров был де-факто передвинут с должности гендиректора на позицию финансового директора. «Нестеров был не согласен с тем, что делает Ломакин, а поскольку акционеры отказались вникать в его претензии, он решил уйти из компании», - утверждает собеседник РБК. Когда в конце 2013-го он покинул компанию, ему был выплачен бонус в размере 5,6 млн долл - цена 0,5 проц, зафиксированная в 2011-м.

Для качественного рывка акционеры решили нанять англичанина Питера Ридлера, ранее руководившего компанией Monsoon Accessorize. Но Ридлер не проработал и года: он оказался не готов полностью погрузиться в новый бизнес и сам предложил собственную отставку. Связаться с менеджером не удалось.

Хотя у самих сетей - и у «ЦентрОбуви», и у Centro - были свои гендиректора - Марчин Токаж и Евгений Пешкун соответственно, в 2014-м акционеры приняли решение разделить между собой разные направления бизнеса, чтобы лучше понимать происходящее с компанией. Ломакин курировал продажи, Хачатрян - логистику, Светлов - закупки и поставки товаров, Гуревич - финансы. Это распределение подтверждают и Хачатрян, и Светлов. Хачатрян отмечает, что они вместе с Ломакиным параллельно занимались развитием своих личных бизнес-проектов, то есть их работа в «ЦентрОбуви» больше походила на кураторство.

На тот момент у сети было два основных юрлица - АО «Торговый дом «ЦентрОбувь» (торговый оператор) и ООО «ЦентрО» (импортер китайских товаров). Сеть арендовала помещения сроком на 3-5 лет, в аренде находилось и большинство складов - в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Екатеринбурге и Новосибирске. Единственный собственный распределительный центр площадью 50 тыс. кв. м был приобретен компанией в 2012 году. Также в собственности находится московский офис «ЦентрОбуви» на 2-й Хуторской. Для работы с основными поставщиками - китайскими фабриками (80 проц закупок) - в Гонконге была создана компания «Синай».

Когда акционеры действительно погрузились в управление, «из шкафа стали появляться один за одним скелеты», утверждает Хачатрян. Например, выяснилось, что закупочные цены для Kari от некоторых поставщиков были на 20 проц ниже, чем для «ЦентрОбуви». «Но если отсрочка оплаты товара составляет 180 дней, товар, естественно, дороже. Это нормально для работы с импортным товаром», - возражает знакомый Светлова. Большие отсрочки китайцы предоставляли многим игрокам, говорит гендиректор «InfoLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, но часто с китайскими поставщиками возникает ситуация, когда компания считает, что закупает товар напрямую, а на самом деле оформляет сделку с фирмой-посредником - и это дополнительные затраты.

Источник среди акционеров считает, что «ЦентрОбувь» подошла к кризисному 2014-му в «расхлябанном» состоянии и сильно зависела от банковских кредитов. Падение рубля, санкции и повышение Центробанком ключевой ставки драматически повлияли на сеть, считает он. С одной стороны ретейлер практически потерял два зарубежных рынка - польский и украинский. «Представьте, включаем телевизор, а там - военная техника на фоне нашего магазина, все понятно», - рассказывает собеседник РБК. В 2014-м продажи «ЦентрОбуви» на Украине упали почти на 42 проц, до 61,1 млн долл, говорится в материалах сети. В отчетности сообщается, что польское подразделение было продано третьей стороне, с ней «ЦентрОбувь» продолжила работать по франчайзингу. Понесенные на этих рынках убытки «ЦентрОбувь» списала.

На основном российском рынке продажи «ЦентрОбуви» просели на треть. «Компания не могла обслуживать свои долги, потому что проценты по кредитам равнялись платежам по аренде», - говорит источник в топ-менеджменте «ЦентрОбуви». Ретейлер начал задерживать оплату китайским фабрикам, а те в свою очередь - снижать сроки оплаты товара: в итоге сошлись на 90 днях против обычных 180. «Было понятно, что, если так дальше пойдет, компания не сможет отвечать по своим обязательствам ни перед банками, ни перед поставщиками. А для ее жизни самое главное - непрерывно закупать новый товар и продавать его», - объясняет источник РБК среди акционеров.

Дошло до того, что одну из партий товара стоимостью 500 млн руб. «ЦентрОбувь» не смогла выкупить самостоятельно - этот товар приобрели сами Хачатрян и Ломакин, рассказывает источник, близкий к компании. Хачатрян это не комментирует.

В конце 2014-го один из партнеров «ЦентрОбуви» стал свидетелем развернувшейся драмы: в течение суток были уволены 60 человек из отдела развития, которые занимались подбором помещений для новых магазинов. По данным источника РБК в менеджменте «ЦентрОбуви», в 2014-м было сокращено всего около 400 человек.

Гуревич решил вернуть Нестерова, чтобы тот занялся реструктуризацией долгов, рассказывают Хачатрян и Светлов. В распоряжении РБК есть копия трудового договора Нестерова от 1 апреля 2015 года: соглашение гарантирует, что при его расторжении не по собственному желанию сотрудника компания должна будет выплатить ему 5 млн долл.

Новый владелец

В апреле 2015-го «ЦентрОбувь» должна была погасить кредит 3 млрд руб. перед банком ВТБ. Таких средств у компании не было, по словам Хачатряна, Ломакин по просьбе других акционеров вел переговоры с банком о продлении сроков выплаты и договорился об отсрочке. Представитель ВТБ отказался от комментариев.

Пошли иски от владельцев помещений магазинов Centro и «ЦентрОбуви»: сети несколько месяцев не платили за аренду. Всего за 2015 год, по данным СПАРК, к компаниям «ЦентрОбуви» было подано 477 исков на общую сумму 5,9 млрд руб., а в 2016-м - еще 232 заявления на 514 млн руб.

Светлов и Гуревич склонялись к тому, чтобы начать процедуру банкротства, но с этим были не согласны Ломакин и Хачатрян. Для спасения «ЦентрОбуви» Ломакин предложил внести собственные 8 млрд руб. и пообещал договориться с банками о реструктуризации долгов самостоятельно. Подходило время заказа осенне-зимней коллекции товара в Китае стоимостью 100 млн руб. Как рассказывает топ-менеджер «ЦентрОбуви», с июня по август акционеры готовили документы под сделку и договорились, что в сентябре поступит первый транш от Ломакина в размере 300 млн руб. Но, по словам источника РБК, Ломакин нарушил свое обещание. Правда, другой источник утверждает, что до Ломакина постоянно доходили слухи «о неких новых инвесторах» и он не хотел рисковать деньгами.

На тот момент акционеры были настолько разобщены, что начали проводить переговоры с новыми инвесторами самостоятельно. Компанией заинтересовался президент концерна «Росэнергомаш» Владимир Палихата, говорит знакомый Светлова и Гуревича. Палихата предложил 4 млрд руб. при условии, что Ломакин оплатит часть долга сети. Фактически с этого момента акционеры разделились на тех, кто поддерживал нового инвестора, и тех, кто не хотел такого партнерства, рассказывает Хачатрян, в итоге сделка не состоялась. Палихата не ответил на запрос РБК.

Параллельно Ломакин, по словам Хачатряна, договаривался о сделке с российской обувной сетью Zenden, которая была готова внести 3 млрд руб. Владелец Zenden Андрей Павлов подтвердил, что проводил due diligence, но не стал комментировать сумму возможных инвестиций. Сделка не состоялась, потому что, по его словам, у компании слишком большое количество акционеров, которые не могли прийти к единым решениям. «Проблемы компании целиком решить невозможно, точка невозврата по спасению была пройдена слишком давно», - говорит Павлов.

В ноябре 2015 года, по словам Хачатряна, Гуревич, Вернимонт и Палихата встречались от имени «ЦентрОбуви» с кредиторами, в частности с Газпромбанком. Палихата при этом говорил, что он «только наблюдатель». Хачатрян также настаивает, что после переуступки доли Гуревича Вернимонту в «ЦентрОбуви» сменился совет директоров и теперь у него с Ломакиным нет своих представителей в совете. Также без их согласия состоялся перевод счетов в другой банк и назначение нового гендиректора Леонида Венжика, который, утверждает Хачатрян, является другом детства Палихаты.

Что известно о Дмитрии Вернимонте

По данным журнала «Профиль», Вернимонт родился в 1963 году, закончил Российскую экономическую академию имени Плеханова и Институт финансов. С 1997 по 1999 год занимал пост советника гендиректора в дочернем предприятии «Газпрома» - «Газкомплектимпэкс».

В 1999 году был назначен советником министра по налогам и сборам Александра Починка. Как сообщал журнал, в обязанности Вернимонта входило взаимодействие с предприятиями топливно-энергетического комплекса по вопросам платежей в федеральный бюджет.

В системе СПАРК есть сведения о полном тезке Вернимонта, который владеет 100 проц компании ООО «Эволюшн Мьюзик Продакшн», чья основная деятельность - издание журналов и звукозаписей.

Пока оставшиеся основные акционеры не делают никаких прогнозов ни о будущем компании, ни о своем дальнейшем участии в ней. «Мы работаем по фактической погоде. С банками связь поддерживается постоянно, но доступу к информации о компании у нас нет фактически с октября 2015 года», - сказал Хачатрян. Ломакин сообщил РБК только, что диалог с банками о реструктуризации кредитов продолжается.

Светлов отметил, что все происходящее в компании происходит по согласованию с ее кредиторами, от дальнейших комментариев он отказался.

Уголовное дело

В мае в офисе «ЦентрОбуви» прошла выемка документов. МВД с апреля проверяло законность деятельности владельцев и руководства «ЦентрОбуви» и Centro по просьбе одного из крупнейших кредиторов - Газпромбанка. Банк заподозрил компанию в фиктивных сделках и выводе средств с кредитной линии, предоставленной в сентябре 2013 года.

В распоряжении РБК оказалась копия постановления главного следственного управления МВД по Москве от 25 мая 2016 года о возбуждении уголовного дела по ст.159.4 УК в отношении неустановленных лиц. В постановлении говорится, что для компаний «Торговый дом «ЦентрОбувь» и «ЦентрО» банк открыл две кредитные линии с лимитом 8,6 млрд руб. К 1 сентября 2014-го компаниям было перечислено 8,2 млрд руб.

Но еще летом 2014-го, как выяснило МВД, кто-то из сотрудников «ЦентрО» инвестировал 4,3 млрд руб. в ООО «Фуллаинвест», ООО «Ирма» и ООО «Никты». Помимо того, что это прямо запрещено кредитным соглашением, банк не был уведомлен о сделках. Следствие также считает, что до 30 июня 2014-го кто-то из руководства компаний вывел 400 млн руб.

Источник: РБК

Фото: "Центробувь", РБК

Виктория Боня представила собственную коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с маркой D Angelann.

«На разработку ушло много времени, - поделилась светская львица с Woman s Day. - Я сама придумывала образы, думала, как создать универсальную вещь для девушек с разными типами фигуры».

В коллекцию вошли длинные платья в пол белого, бирюзового, желтого и других ярких цветов, с оборками и воланами, а также короткие сарафаны, юбки-карандаш и легкие пальто.

Всего представлено 30 луков, некоторые из них на подиуме продемонстрировали не профессиональные модели, а подруги Виктории - Эвелина Блёданс и участница «Дома-2» Виктория Романец. Закрывала шоу сама Боня в длинном платье в крупный горошек.

Одежда от Виктории Бони будет представлена в одном из центральных торговых центров Москвы.

Фото опубликовано VictoriaBonya (@victoriabonya) Май 26 2016 в 1:41 PDT

Итальянской марке Tod s больше не нужен креативный директор, заявил глава группы Диего Делла Валле во время конференции Luxury Summit в Милане.

Напомним, не так давно бренд покинула главный дизайнер женской линии Алессандра Факинетти. Ее трехлетний контракт истек и было решено его не продлевать.

«Креативный директор в классическом понимании нам больше не нужен, потому что, как мне кажется, в большинстве случаях он несколько замедляет развитие проектов», - заявил Диего Делла Валле. Об этом передает Pambianconews.

«Тот факт, что необходимо поставлять что-то новое в магазины каждый месяц, уже говорит против, - добавил глава Tod s. - Если дизайнер действительно талантлив, то ему необходимо время. У него есть свои сомнения, ему хочется дорабатывать детали, но это уже невозможно в условиях той скорости, которую должны иметь сегодня компании индустрии моды. Рынок теперь движется по иным законам».

При этом, однако, Делла Валле отвергает идею «see now-buy now» («смотри и покупай»), при которой коллекции поступают в магазин сразу после их презентации на подиуме, сообщает Pambianconews. «Это не работает, когда продукция должна оставаться предметом желаний, - заявил он. - Мы продаем мечту, и требуются месяцы для того, чтобы создать такие вещи, точно так же, как требуются годы, чтобы создать марку».

Проект "русский Alibaba" не будет финансироваться государством, а площадки для экспорта товаров за границу, которые будут удовлетворять требованиям правительства, получат льготы. Об этом в интервью "Известиям" рассказал заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

Правительство не будет организовывать площадку за свой счет, над ней будет работать частный бизнес. Все крупные игроки рынка онлайн-торговли смогут договориться о создании единой инфраструктуры, сообщил Фомичев.

«Правительство не будет само деньги туда вкачивать, не будет выбирать кого-то одного и делать его эксклюзивным «русским Alibaba», а создаст условия для всех крупных игроков, хорошие конкурентные и будет поддерживать всех, кто будет соблюдать требования, которые правительство будет устанавливать», - рассказал замминистра. По его словам, сценарий может развиваться несколькими путями, в результате чего может быть создан не один "русский Alibaba", а пять.

Удовлетворяющие требованиям государства игроки, способные вывести большие объемы продукции на экспорт, получат определенные льготы для развития проекта, сказал Фомичев. Это может быть зеленый таможенный коридор, возмещение НДС, проведение трансграничных платежей, а также содействие со стороны государства через РЭЦ - страхование экспорта, помощь экспортерам в сертификации и т.д., а также собственно привлечение российских товаропроизводителей во всю эту систему.

Напомним, в апреле 2016 года впервые появилась информация о проекте интернет-площадки для торговли отечественными товарами за границей, который разработали в Минэкономразвития. Цель - увеличение доли экспорта продукции малого и среднего бизнеса.

Бывший руководитель Gucci перешел работать в другу итальянскую марку. Миланский модный дом Dolce & Gabbana официально подтвердил приход нового топ-менеджера.

По данным итальянской прессы, Патрицио ди Марко должен стать главным консультантом для итальянской марки. После 13 лет работы в Kering, сначала во главе Bottega Veneta, позже - в Gucci, с ним попрощались в декабре 2014 года из-за падения продаж. Новый топ-менеджер также займется выходом компании на IPO. В команду ди Марко вошла и Диана Занетто, бывшая управляющая Gucci по мерчендайзингу и лицензированию.

Victoria s Secret продолжает сокращать количество товарных категорий. В апреле американская марка, входящая в группу L Brands, подтвердила отказ от производства купальников, а чуть позже также заявила о прекращении выпуска линий обуви, аксессуаров и одежды. Компания планирует сосредоточиться на коллекции нижнего белья Victoria s Secret Lingerie, спортивной одежде Pink и косметике Victoria s Secret Beauty. Об этом пишет Pambianconews.

Отказ от товарных категорий, которые в прошлом году принесли ритейлеру 525 млн долларов, повлек за собой сокращение 290 рабочих мест. По данным Fashionista, во втором квартале текущего фингода оборот бренда вырос на 2 проц, а прибыль упала на 7 проц, при этом заметный рост показала линия Pink.

Американская модель ДжиДжи Хадид разрабатывает совместную коллекцию с брендом Tommy Hilfiger, пишет Lenta.ru . Какие именно вещи в нее войдут, пока не сообщается, но представители бренда при помощи супермодели планируют привлечь к своей продукции более молодую аудиторию.

В продажу линейка GigiXTomm поступит осенью, одежда будет продаваться через собственную сеть компании и у ключевых ретейлеров, а также в онлайн-магазинах Amazon и Revolve.

Компания Tommy Hilfiger основана в 1985 году американским дизайнером Томми Хилфигером. С 2001 года марка производит обувь. Кроме того, в ассортимент входят одежда для детей и парфюмерия. В марте 2010 бренд Tommy Hilfiger приобрела компания Phillips-Van Heusen Corporation, которой также принадлежат торговые марки Calvin Klein, Timberland, DKNY и другие.

British Fashion Council (BFC) и Farfetch объявили о вручении грантов 12 призерам номинации FASHION TRUST 2016 общей суммой в 350 000 фунтов стерлингов. Победителями стали дизайнеры Eudon Choi, Fyodor Golan, Gareth Pugh, Hillier Bartley, Holly Fulton, Huishan Zhang, Marques Almeida, palmer/harding, Phoebe English, Prism, Rejina Pyo и Sibling.

Благотворительная инициатива Fashion Trust была учреждена в 2011 году с целью продвижения модного бизнеса и поддержки молодых дизайнеров с помощью денежных вознаграждений. Благотворительная программа была создана и разработана со-основателями Таней Феирс и Кимом Херсов, при поддержке Коммитета Fashion Trust.

«Мы очень рады возможности поддерживать столь талантливых дизайнеров в этом году. Благодаря своей уникальной энергетике и оригинальности, британская мода получила мировое признание, поэтому мы считаем очень важным оказывать поддержку индустрии и влиять на её развитие. Дизайнеры-победители представляют будущее Британской модной индустрии и мы надеемся, что Fashion Trust поможет в их становлении на глобальном модном рынке», - поделились своими комментариями Таня Феирс и Ким Херсов.

Победители Fashion Trust прошлых лет смогли использовать средства грантов на развитие магазинов, веб-сайтов своих брендов

Кэролайн Раш, CBE, CEO British Fashion Council, также отметила: «Мы гордимся тем, что можем оказать поддержку талантливым дизайнерам с помощью BFC Fashion Trust. Команда BFC Fashion Trust и команда Farfetch оказывают значительное влияние на развитие этих брендов, и мы очень рады видеть, как эта инициатива помогает брендам сконцентрироваться на креативной составляющей бизнеса и дальнейшем росте».

В апреле 2016 года Farfetch стал первым официальным партнером Fashion Trust. Жозе Невеш, основатель Farfetch, поделился своими комментариями: «Для нас большая честь поддерживать столь талантливую группу молодых дизайнеров вместе с BFC Fashion Trust. Мы понимаем, насколько важно для модных брендов получать необходимую помощь в самом начале пути, и надеемся, что наша команда сможет поделиться своим неоценимым опытом в сфере диджитал, онлайн-ритейла и развития на глобальном уровне и внести свой вклад в рост каждого из победителей».

Победители Fashion Trust прошлых лет смогли использовать средства грантов на развитие магазинов, веб-сайтов своих брендов и производство коллекций.

Благотворительная инициатива Fashion Trust была учреждена в 2011 году с целью продвижения модного бизнеса и поддержки молодых дизайнеров с помощью денежных вознаграждений. Благотворительная программа была создана и разработана со-основателями Таней Феирс и Кимом Херсов, при поддержке Коммитета Fashion Trust. Программа поддержки включает в себя широкий спектр семинаров, разработанных BFC Business Support Team и позволяющих укрепить связь между опытом дизайнеров и знанием, которые они могут интегрировать в развитие бизнеса. Команды менторов (от Taylor Wessing, специализирующейся на авторских правах и правах на интеллекутальную собственность, до глобальной инвестиционной фирмы Rothschild) предоставляют консультации в рамках ключевых бизнес-областей: производство, инвестиции, медиа, собственность, защита авторских прав, реклама, структура компании и пр. Среди дизайнеров, получивших гранты прошлых лет - Christopher Kane, Emilia Wickstead, Holly Fulton, House of Holland, Jonathan Saunders, Mary Katrantzou, Nicholas Kirkwood, Osman, Peter Pilotto, Roksanda Ilincic, Sophia Webster и Zoe Jordan. Среди членов Коммитета Fashion Trust - Belma Gaudio, Danielle Ryan, Deborah Brett, Desiree Bollier, Eiesha Bharti Pasricha, Felicia Brocklebank, Joanna Przetakiewicz, Kate Haslett, Kim Hersov, Lady Carol Bamford, Leon Max, Marie-Anya Shriro, Megha Mittal, Michelle Yeoh, Narmina Marandi, Natalie Livingstone, Nicoletta Fiorucci, Rachel Yeoh, Rana Tabiat, Sara Bahamdan, Sian Westerman, Sofia Barattieri, Stephanie Horton, Tania Fares, Tatiana Korsakova, Terry de Gunzburg, Yassmin Ghandehari и Wendy Yu. The Fashion Trust на сегодняшний день включает 111 членов и имеет официальное свидетельство Благотворительной организации в Англии и Уэльсе 1139079.

The British Fashion Council (BFC) была основана в 1983 для продвижения Британской модной индустрии на глобальном уровне с помощью недель мод, выставок и презентаций. В настоящее время BFC поддерживает молодые таланты, от уровня студентов колледжей до бизнес-консультаций молодых брендов, с целью развития Британской модной индустрии на мировой арене. BFC Colleges Council предлагает поддержку студентам с помощью своего Фонда, программ BA и MA, конкурсов и Graduate Preview Day. Программы поддержки развития талантов и бизнеса включают в себя: BFC Fashion Film при поддержке River Island; BFC Rock Vault; BFC Headonism; BFC/GQ Designer Menswear Fund при поддержке Vertu; BFC/Vogue Designer Fashion Fund; NEWGEN при поддержке TOPSHOP и NEWGEN MEN при поддержке TOPMAN. The British Fashion Council также поддерживают инициативу Boden Future British, а также следующие мероприятия: London Fashion Week, London Collections Men, LONDON show ROOMS, the BFC Fashion Arts Foundation, International Fashion Showcase, London Fashion Weekend и легендарную ежегодную премию the British Fashion Awards.

Farfetch - e-commerce платформа. На саи те представлены товары из более 400 бутиков в 37 странах мира, включая Францию, США, Италию, Японию и др.

Фото: British Fashion Council, Darren Gerrish (с)

Новый бренд Ivy Park (совместный проект Бейонсе и Topshop) обвиняется в неэтичном производстве. Речь идет об использовании рабской рабочей силы на Шри-Ланке и ненадлежащих условиях труда.

Представители новой марки уже прокомментировали обвинения в свой адрес. В компании заявили, что придерживаются строгой этической программы, которая предполагает контроль над всеми этапами работы. Ранее сообщалось, что марка разместит свое производство на Шри-Ланке из-за дешевой рабочей силы. Как отмечают активисты, ведущие расследование, марка Ivy Park пошла дальше и платит сотрудникам меньше минимальной заработной платы вместо 71 доллара - 65. На это представители бренда пока что никак не отреагировали, пишет intermoda.

Напомним, что недавно такая же проблема возникла у компании Nike. Марку обвинили в ненадлежащих условиях труда на зарубежных производствах. Это вызвало ряд изменений в работе бренда, которые должны были восстановить его репутацию.

Фото: ivypark

Компания Knight Frank представила результаты анализа рынка помещений стрит-ритейла Москвы за 5 лет.

С 2011 г. объем торговых помещений на улицах со статусом «пешеходных зон» увеличился более чем в 2 раза с 45 тыс. кв. м до 105,5 тыс. кв. м, отмечают аналитики международной консалтинговой компании.

Общий объем помещений стрит-ритейл на центральных улицах Москвы за 5 лет вырос на 75,5 тыс. кв. м (на 17 проц) и сегодня составляет 525,5 тыс. кв. м. Прирост произошел за счет изменения планировок существующего фонда помещений, строительства жилых домов и бизнес-центров, первые этажи которых отводились под торговлю, а также новые торговые площади появлялись в результате перевода помещений из жилого в нежилой фонд.

Доля «пешеходных помещений» в общем объеме предложения в центральных торговых коридорах достигла 20 проц. 5 лет назад на долю пешеходных улиц приходилось не более 10 проц предлагаемых в аренду площадей.

За 5 лет изменился профиль основных арендаторов в центральных торговых коридорах Москвы: fashion-операторы уступили место общественному питанию. Сегодня рестораны и кафе занимают 36 проц помещений стрит-ритейла в центральных торговых коридорах и 54,3 проц - на пешеходных улицах. Операторы одежды - 5 проц и 12,5 проц соответственно. Следует отметить, что в 2011 г. на сегмент общественного питания приходилось не более 19 проц суммарного объема торговых площадей в центре столицы, в то время как доля операторов профиля «одежда и обувь» достигала 21 проц.

Ставки аренды на «топовых» торговых улицах снизились за 5 лет в несколько раз: с 8 000-10 000 долл за кв. м в год до 60 000-220 000 руб. за кв. м в год (то есть, с учетом курса рубля по отношению к доллару 925-3 400 долл за кв. м в год).

Luxury-сегмент наиболее стабилен

Наименьшему влиянию подвергся luxury-сегмент Третьяковский проезд по-прежнему остается основным коридором для брендов сегмента luxury. Сегодня здесь представлены такие торговые марки как Bentley, Ermenegildo Zegna, Chopard, Lanvin, Brioni, Dolce & Gabbana, Graff, Ralph Lauren и др.

В последние годы Тверская улица утратила статус главного торгового коридора столицы за счет снижения спроса на имиджевые помещения, что отчасти в связи с запретом на парковку. Сегодня явного лидера среди торговых коридоров нет, пока игроки рынка наблюдают изменения, связанные с транспортной логистикой и дальнейшими планами властей по развитию пешеходных зон в частности и городской среды в целом.

На данном этапе развития рынка пешеходные торговые улицы наиболее привлекательны для размещения магазинов профиля «одежда» и «обувь». Операторы профиля «одежда и обувь» занимают здесь 14 проц всех представленных площадей.

Однако в последние 2-3 года набирает обороты глобальный тренд - постепенный уход с торговых улиц магазинов одежды и обуви: сокращение площадей, отведенных под магазины данных профилей, видны практически на всех торговых коридорах: в 2015 г. (-)3,6 проц - на пешеходных улицах, (-)0,5 проц - в центральных торговых коридорах, (-)0,7 проц - на улицах в спальных районах.

Наиболее популярные пешеходные зоны с торговой составляющей также изменились: Старый Арбат уступил лидерство маршруту Рождественка - Кузнецкий Мост - Камергерский переулок.

Виктория Камлюк, директор направления стрит-ритейл, Knight Frank, отметила: «В последние 5 лет на рынке стрит-ритейла Москвы происходили события, оказавшие существенное влияние на этот сегмент торговой недвижимости, который на протяжении многих лет оставался стабильным. Запрет на парковку на торговых улицах, развитие пешеходных зон и ряд других новшеств привели к тому, что в некоторые периоды объем предложения объектов стрит-ритейла превышал спрос, что раньше сложно было себе представить. Мы и сегодня находимся в острой фазе трансформации сегмента: идет активная ротация арендаторов, улицы то теряют, то снова восстанавливают свои позиции, появляются новые форматы ритейла, заинтересованные в помещениях уличной торговли. Я думаю, что следующие 5 лет будут не менее яркими и богатыми на события».

На фото: Третьяковский проезд

Итальянский бренд аксессуаров Furla продолжил свою экспансию в России. В рамках расширения своей сети компания открыла новый флагманский бутик в ГУМе в Москве. Площадь магазина составляет 103 квадратных метра. Помимо сумок и аксессуаров в бутике присутствует отдельное место для обувной коллекции.

"ГУМ - это один из главных торговых и туристических центров в Москве, поэтому мы давно хотели разместить наш флагманский бутик именно здесь. Благодаря такому местоположению получилось уникальное переплетение итальянской и русской культур", - говорит Джованна Фурланетто, президент компании Furla.

В честь открытия нового флагмана в ГУМе выпущена лимитированная модель сумки Metropolis, изготовленная эксклюзивно для главного универсального магазина. Вдохновением для нее послужила Красная площадь. Олицетворением главных достопримечательностей стали изображение собора Василия Блаженного и брелок-помпон красного цвета. Сумка выпущена в ста экземплярах и представлена только в ГУМе.

С конца апреля отделы обувного ритейлера ООО "ЦентрО" и АО "ТД "ЦентрОбувь" начали активно закрываться по всей России. В Перми прекратили работу магазины в ТЦ "Колизее-Атриум", "Универсаме "Семья" и ТЦ "Айсберг". По объявлениям на дверях магазины закрыты по техническим причинам. Правда, на какой срок не указывается. На площадке в ТЦ "Айсберг" уже и вовсе готовится к открытию отдел сети магазинов обуви "Кari", также как "ЦентрОбувь" находится в ультрабюджетном ценовом сегменте, пишет Business Class.

Елена Жданова, директор УК "ЭКС", рассказала, что арендатор закрыл магазин за достаточно короткий срок: "Компания пыталась побороться за площадку в течение какого-то времени. Сейчас - магазин в универсаме "Семья" закрыт, причем это произошло в один момент". По ее словам УК "ЭКС" находится в поиске нового арендатора площадей. "В сегодняшних условиях найти арендатора на достаточно большую площадь непросто, но мы не сдаемся", - добавляет г-жа Жданова.

В группе "Вконтакте" "Centro - модная обувь для модных девушек" покупатели из разных городов, в том числе из Перми, в негодовании отметили, что о закрытии отделов обувного магазина ничего неизвестно ни на официальном сайте, на в социальных сетях. Стоит отметить, что сайт сети магазинов продолжает функционировать. Возмущение клиентов вызвало и то, что администраторы групп в социальных сетях не отвечают на вопросы по поводу закрытия магазинов.

Также в мае на сайте по поиску работы и персонала HeadHunter появились сразу несколько резюме соискателей, последним местом работы которых указаны магазины "ЦентрОбувь" в Перми.

Сергей Ломакин, один из основателей и владелец "ЦентрОбувь", по данным "Коммерсанта", сейчас находится заграницей, а долги компании оцениваются в 30 млрд рублей. По последней информации, МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в крупнейшей обувной сети.

Источник: Business Class

Фото с сайта "ЦентрОбувь"

Синтетические материалы начинают доминировать на рынке одежды для людей со специфическими особенностями строения тела. При этом специалисты подчеркивают, что современная синтетика способна дать фору натуральным волокнам.

"Полиуретановые синтетики становятся одним из важнейших материалов в фэшн-индустрии в целом. Они обеспечивают свободу дизайна, имитируя натуральную кожу, добавляя специальные тактильные эффекты. Одежда из таких материалов получается легкой, без проблем стирается", - сообщила "РГ" руководитель направления коммуникаций и связей с общественностью компании "Ковестро" Албена Васильева. Ну и, конечно же, такие материалы обходятся дешевле натуральных.

Пока массового пошива такой одежды нет, ее производят небольшие компании, но ситуация скоро изменится, уверена Янина Урусова, основатель проекта Bezgraniz Couture.

Люди с особенностями строения тела хотят выглядеть модно и могут себе это позволить, говорится в исследовании покупательской способности людей с инвалидностью School of Аrt and Design at the Nottingham Trent University, проведенного по инициативе Bezgraniz Сouture в 2015 году.

"Всего в мире 1,3 миллиарда людей с инвалидностью, что сравнимо с населением Китая плюс 2,2 миллиарда их близких и родных. Суммарный годовой доход этой аудитории более 8 триллионов долларов", - говорит Янина Урусова, замечая, что в каждой четвертой российской семье есть люди с инвалидностью. "Это перспективный рынок с огромным спросом, но ограниченным предложением", - уточняет она.

Синтетический утеплитель одежды выигрывает у пуха, не оправдывая стереотипа, что все натуральное лучше

На международной неделе моды в Москве Mercedes-Benz Fashion Week Russia в 2014 и 2015 годах состоялись показы специальных коллекций wearABLE future для людей с разной формой инвалидности. В прошлом году одежда была разработана студентами факультета ДОБК Британской высшей школы дизайна - это первый в истории школы курс по дизайну одежды для людей с инвалидностью, который был создан по инициативе и в соавторстве с Bezgraniz Couture.

Коллекцию на подиуме представляли модели-колясочники, люди с ДЦП и синдромом Дауна, паралимпийцы, пережившие ампутацию. "Эта одежда в буквальном смысле становится продолжением тела и облегчает жизнь владельца. После показа ей стали интересоваться и здоровые люди, которым понравился дизайн и фасон", - говорит Янина Урусова.

Для людей, которые пользуются протезами или колясками, дизайнеры придумывают специальные решения, облегчающие доступ к техническим устройствам, и используют более плотные материалы. Для людей с ДЦП и слабой моторикой придумана одежда, которая застегивается на магниты и липучки одним движением руки. Предусмотрели дизайнеры и такой момент: края рукавов жакета усилены, потому что люди с ДЦП часто стягивают с себя вещи зубами. Джинсы у таких граждан "живут" не долго, так как колени трутся одна о другую при ходьбе, поэтому брюки для них делают с незаметными накладками, которые практически не истираются. Верхняя одежда для людей с синдромом Дауна шьется из водоотталкивающей ткани и сконструирована таким образом, чтобы шапки, перчатки, варежки крепились к верхней одежде и не терялись. При этом в целом все образы выглядят современно и модно.

По словам Сергея Голубкова, гендиректора фабрики нетканых материалов "Весь мир", современные материалы могут сделать жизнь особенных людей комфортной. Например, если взять отечественный утеплитель из тонких волокон, то его можно использовать в куртках, жилетках, шапках, варежках и обуви. Мало того что он не пропускает влагу, но и в разы легче традиционного ватина и даже пуха. "Одежда с этим утеплителем прошла испытания в арктических экспедициях и не позволяет человеку замерзнуть даже в условиях максимально низких температур или вспотеть при интенсивных нагрузках", - отмечает Сергей Голубков, напомнив подтвержденное клиническое исследование - если носить тяжелые куртки и пальто, то даже здоровому человеку со временем грозит остеохондроз. В этом плане синтетический утеплитель выигрывает, не оправдывая стереотипа, что все натуральное лучше.

Полиэфирное волокно, или полиэстер, было создано как заменитель хлопка. Одежда из него прочная, мягкая, пластичная. Кроме этого синтетические наполнители - полиэфирное волокно - не аллергенны. "Это важно, потому что у людей с ДЦП зачастую ослаблен иммунитет. Современное нетканое полотно применяется не только при создании одежды, но и мягкой мебели, матрасов", - замечает эксперт. Материал также обладает эффектом "сохранения объема" и может восстановить форму при стирке и продолжать удерживать тепло в отличие от пуховиков.

Источник: "Российская газета"

Фото: Bezgraniz Couture, Mercedes-Benz Fashion Week Russia

30 мая в России проходит масштабная онлайн-распродажа "Киберпонедельник", которая станет уже второй в этом году после январской акции.

Сергей Малышев, заместитель генерального директора ФГУП "Почта России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке ("Почта России" выступает логистическим оператором проекта) комментирует: "Мы полностью готова к "Киберпонедельнику". Электронная торговля - сегодня одно из стратегических направлений Почты России. В прошлом году специально для российских интернет-магазинов были запущены услуги "Посылка онлайн" и "Курьер онлайн". А для удобства клиентов в 48 городах создано 200 специализированных центров выдачи и приема посылок, в 250 городах открыто более 2 тысяч почтовых отделений с выделенными "посылочными" окнами, для ускорения выдачи отправлений внедряется адресная система хранения отправлений. Фактически, каждое из 42 тысяч почтовых отделений по всей стране является пунктом выдачи интернет-заказов".

По его словам, доля "Почты России" на рынке интернет-доставки неуклонно растет с 2014 года. Если в 2015 году услугами компании воспользовались 51 проц интернет-покупателей, то в первом квартале 2016 года - 61 проц.

Киберпонедельник впервые проводится второй раз за год. По словам организаторов, решение о повторении распродажи было принято в связи с хорошими результатами январской акции и "по многочисленным просьбам ритейлеров", у многих из которых весенне-летний сезон сопровождается снижением интереса со стороны покупателей.

Столичная полиция возбудила дело в отношении руководства сети магазинов "Центробувь". Об этом стало известно "Ъ". Инициатором расследования стал один из крупнейших кредиторов сети - Газпромбанк (ГПБ), который считает, что с санкции совладельцев компании из нее была выведена часть кредитов банка, что привело к долгу перед кредитной организаций в размере почти 9 млрд руб. По предварительной версии следствия, деньги могли выводиться путем оплаты сделок по заведомо завышенным ценам. Между тем московская прокуратура затребовала материалы уголовного дела для проверки законности его возбуждения.

По данным "Ъ", уголовное дело возбуждено по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), пока в нем фигурируют лишь "неустановленные лица" из числа руководителей и владельцев компании. При этом полицейские не называют сумму предполагаемого ущерба, которая фигурирует в материалах расследования.

Полиция пришла к выводу, что часть сделок, вызвавших сомнение у ГПБ, была осуществлена с целью вывода средств

Как ранее уже сообщал "Ъ", инициатором возбуждения дела стал один из крупнейших кредиторов обувной компании - Газпромбанк, долг "Центробуви" перед ним в начале 2016 года достиг 8,6 млрд руб. В начале апреля текущего года, накануне введения процедуры наблюдения в компании, банк направил заявление на имя начальника УЭБиПК ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Сергея Солопова с просьбой дать правовую оценку финансовой деятельности владельцев и руководства ООО "Центро" и АО "ТД "Центробувь"". В первую очередь банк интересовала законность нескольких сделок компаний с кредитными средствами ГПБ, предоставленными в 2013-2014 годах. В банке посчитали, что эти сделки могли существенно повлиять на финансовое положение заемщиков и в итоге повлекли за собой их неспособность отвечать по своим кредитным обязательствам. При этом, отметим, в заявлении упоминалось лишь одно имя - Сергея Ломакина, который был назван контролирующим акционером компании.

"Центробувь", созданная в 1992 году, сегодня управляет около 700 магазинами и является крупнейшей сетью по продаже обуви в России. По данным "СПАРК-Интерфакс", 99,99 проц АО "ТД "Центробувь"" принадлежит кипрской Plazia Consulting Ltd, конечным собственником которой является британская Centrofasion Corp. По данным "Ъ", 40,3 проц британской компании принадлежит Анатолию Гуревичу, 16,2 проц - Дмитрию Светлову, 6,6 проц - Леониду Макарону, по 16,4 проц - Сергею Ломакину и Артему Хачатряну. ООО "Центро" (занимается импортом и экспортом) на 99,99 проц принадлежит Plazia Consulting Ltd. Выручка АО "ТД "Центробувь"" по итогам 2014 года - 34,1 млрд руб., чистая прибыль - 146,8 млн руб.

По результатам проверки сыщики пришли к выводу, что часть сделок, вызвавших сомнение у ГПБ, была осуществлена с целью вывода средств. По данным "Ъ", речь идет о приобретении "Центробувью" различных компаний по заведомо завышенным ценам.

29 марта, напомним, арбитражный суд Москвы ввел в отношении АО "Торговый дом "Центробувь"" процедуру наблюдения - по заявлению московского ООО "Сандорини" (занимается управлением недвижимостью) из-за долга в 4,09 млн руб. Между тем, по данным ГПБ, в список кредиторов "Центробуви" входят также Сбербанк и ВТБ. Согласно СПАРК, долгосрочные и краткосрочные обязательства АО "ТД "Центробувь"" на конец 2014 года превышали 25 млрд руб. В 2015 году к "Центробуви" было подано 478 исков на общую сумму 5,9 млрд руб., c начала 2016 году зарегистрировано 210 заявлений на 360,3 млн руб. Рассмотрение дела о банкротстве запланировано на 6 сентября.

Источник "Ъ" связывает финансовые проблемы «Центробуви» с конфликтом акционеров

Получить официальный комментарий в "Центробуви" не удалось. Ранее представитель ритейлера говорил, что руководство и менеджмент компании в "тесном сотрудничестве с ГПБ" проводили "всестороннюю аудиторскую проверку, в том числе и за период выдачи и использования основных кредитных средств". Между тем источник "Ъ", знакомый с деятельностью компании, связывает ее финансовые проблемы с конфликтом акционеров и с приходом в компанию известного бизнесмена Владимира Палихаты. "Он пришел как потенциальный инвестор осенью 2015 года, пригласили его Анатолий Гуревич и Дмитрий Светлов, против выступали Сергей Ломакин и Артем Хачатрян",- рассказывает источник. По утверждению собеседника "Ъ", предложение господина Палихаты сводилось к созданию нового юрлица, на базе которого и должен был в дальнейшем развиваться бизнес. Вложить в проект, говорит источник, он якобы собирался 4 млрд руб. при условии согласия всех акционеров. Однако из-за отказа господ Ломакина и Хачатряна на сделку деньги в компанию не поступили. Господин Палихата, по утверждению источника "Ъ", также принимал участие в одной из встреч акционеров ритейлера и Газпромбанка в качестве наблюдателя.

Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич указывает, что возбужденное уголовное дело может дополнительно осложнить бизнеса компании. "Действующая процедура наблюдения уже ограничивает деятельность, к примеру, невозможно работать с авансовыми платежами. Возбуждение уголовного дела может означать, что перестают работать и личные гарантии, несмотря на то что обвинение пока не персонализировано",- пояснил он. Между тем, по данным "Ъ", московская прокуратура уже затребовала материалы расследования для проверки обоснованности возбуждения уголовного дела.

Источник: «Коммерсант»

Фото: centrobuv

Польская компания ССС, крупнейший обувной ритейлер, в дополнение к развитию интернет-продаж через платформу eobuwie.pl также намерен продолжить экспансию оффлайновых магазинов. В 2016 году онлайн-канал продаж польского ритейлера будет запущен в Болгарии, Литве и Украине, пишет promodis.com.ua.

«Основной стратегией нашего развития в этом году остается Польша. Однако все более важную роль в портфеле группы играют западные страны: Германия и Австрия. Мы также планируем дальнейшее развитие сети продаж в ключевых странах Центральной Европы», - рассказал Петр Новалис, исполнительный директор CCC.

Интернет приносит 10 проц продаж

В настоящее время eobuwie.pl продает свою продукцию в Польше, Чехии, Словакии, Германии, Румынии и Венгрии. В этом году начнется запуск интернет-магазина на болгарском рынке, литовском и украинском. Компания не уточняет, когда именно будет открыты эти интернет-магазины. «Мы ожидаем, что через онлайн канал в годовом отчислении рост продаж увеличится на 75 проц. В то время как в конце этого года, доля электронной торговли в общем обороте группы составит 10 проц», - рассказывает менеджер компании.

Многомасштабная экспансия и развитие omni-chanell

2016 год для польского обувного ритейлера будет самым зрелищным периодом реализации стратегии международной экспансии. Складские помещения CCC Group увеличатся, по меньшей мере, до 100 тысяч кв. м. Новые торговые площади увеличится на 27 проц.

«В ближайшее время мы ожидаем открытие нового распределительного центра компании в Сербии и запуск продажи франшизы в Эстонии. Стратегическая цель - достичь в течение ближайших двух лет, то есть до конца 2017 года устойчивой прибыли на рынках Австрии и Германии. Опыт экспансии в течение первых двух лет показывает, что рентабельность нашего бизнеса возможна, но это занимает гораздо больше времени на рынках Восточной Европы, чем на рынках Центральной Европы. Ожидаемый результат на 2016 год это увеличение продаж в Германии и Австрии, соответственно 15 проц и 10 проц», - комментирует Петр Новалис.

Фото: vk.com/ilikeccc

Facebook пришлось принести свои извинения и признать ошибку. 23 мая соцсеть отказалась размещать фото самой полной модели в мире, Тесс Холлидей, в связи с тем, что изображение нарушает политику компании в отношении эстетики публикаций. Фотография 155-килограммовой модели была сделана в целях продвижения идеи бодипозитива и рекламы мероприятия под названием "Феминизм и жир". Фото не удалили, но запретили использовать его в рекламных целях, пишет life.ru.

Администраторы объяснили активисткам австралийской феминистской организации Cherhez La Femme, что в соцсети запрещены продвижения любых явных физических недостатков, которые пропагандируют нездоровый образ жизни, таких как складки жира, целлюлит, анорексичная худоба и прочее. F acebook считает, что такая реклама заставляет пользователей относиться к себе вредным способом.

Однако Cherhez La Femme подняли такой шум в соцсетях, что Facebook пришлось извиниться и признать свою ошибку.

Тесс Холлидей - самая крупная модель в мире, она обладает 60-м российским размером. В 2015 году с ней заключило контракт агентство Milk Model Management.

Фото: instagram

Немецкая компания Adidas достигла соглашения о продаже производителя спортивной одежды Mitchell & Ness частному инвестфонду Juggernaut Capital Partners, об этом пишет RNS. Точная сумма сделки не сообщалась. Известно, что она будет закрыта во II квартале 2016 года.

В начале мая сообщалось, что совет директоров Adidas принял решение начать переговоры с заинтересованными сторонами относительно продажи части гольф-подразделения компании. Группа намерена направить свои усилия в этом сегменте рынка на дальнейшее укрепление своих позиций в качестве поставщика инновационной обуви и одежды для гольфа под брендом Adidas Golf. В то же время она будет активно искать покупателя на оставшуюся часть бизнеса, а именно бренды TaylorMade и Adams, которые занимаются производством оборудования для гольфа, и Ashworth, специализирующийся на одежде и обуви.

В крупнейшем аутлете России Outlet Village Белая Дача (Москва) распахнул свои двери бутик российского бренда женской одежды M.REASON.

M.Reason - классическая марка pret-a-porter, в основе которой лежит женственность и индивидуальность. Бренд предлагает 6 тематических коллекций в год, которые помогут сформировать полноценный гардероб для активной и деловой женщины. В новом магазине в Outlet Village Белая Дача представлен широкий выбор деловой и повседневной одежды со скидками до 70 проц - классические костюмы, платья-футляры, изделия из тонкого трикотажа, жакеты и блузы, плащи и пальто, аксессуары.

Добавим, что в Outlet Village Белая Дача, построенного в виде европейского городка, расположились около 80 моно- и мультибрендовых магазинов таких всемирно известных брендов, как Tommy Hilfiger, Michael Kors, Furla, Coccinelle, Hugo Boss, Pinko, Patrizia Pepe и многих других, предлагая товары со скидкой от 30 до 70 проц круглый год.

Фото предоставлено Outlet Village Белая Дача

С 6 мая в России начали маркировать меховые изделия специальными RDFI-чипами. В скором времени обязательному чипированию будет подлежать и школьная форма, пишет онлайн-журнал centrattek.ru.

В России вступил в силу федеральный закон, по которому шубы, дубленки, вся готовая верхняя одежда из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, енота, овчины подлежит обязательному чипированию специальными RDFI-метками. Проект был запущен с 1 апреля 2016 года, в настоящее время все производители и продавцы меховых изделий должны озаботиться своевременным чипированием своей продукции.

По словам заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова, после того, как пилотный проект будет завершен - а произойдет это в конце 2016 года, - и результаты его будут оценены, подобной маркировке будут подвергнуты и другие товары. В первую очередь, школьная форма, в которой, по мнению экспертов, допустить контрафакт никак невозможно - все-таки эти изделия используют дети.

Все товары, не маркированные радиочастотными метками, будут изыматься и уничтожаться как контрафакт

Прежде всего, пока остается неясным, как будет реализован этот проект на изделиях школьной формы, поскольку большую часть такой одежды шьют на заказ, и требования к форме каждое образовательное учреждение устанавливает свои. Однако этот вопрос, вероятно, будет проработан.

Согласно планам, в дальнейшем все товары, не маркированные радиочастотными метками, будут изыматься и уничтожаться как контрафакт, безопасность и качество которого не проверены. Производители и продавцы такого сомнительного товара будут платить административные штрафы не только по факту реализации немаркированной продукции, но и за весь ее оборот в целом.

По предварительным подсчетам, стоимость всего эксперимента по внедрению чипов обойдется примерно в 473 миллиона рублей - одна RDFI-метка стоит от 15 до 22 рублей. Итог эксперимента будет подведен 10 февраля 2017 года.

Фото: Дом моды Славы Зайцева