Обзор новостей
Журнал "Богема" Мода 24/7 Модная Россия 100idey.ru AllTime.ru B2BLogger.com Be-In.ru Cosmo.ru Dress-Code.com.ua Fashion-Astrology.com Fashion-Kaleidoscope.ru FashionAndLife.ru FashionNetwork.com FashionPeople.ru FashionPlace.ru FashionTime.ru FashionUnited.ru FashionWeek.ru Glianec.com.ua Imedia.ru InterLinks.ru Intermoda.ru Kleo.ru Krasota.ru MBFashionWeek.ru Malena-tula.ru MensFashion.ru ModaNews.ru Modnaya.org ModnayaModa.ru Modnoe.ru MoyDoms.ru Paris-Club.ru ProFashion.ru Pronline.ru RiaModa.ru ShoppingFashion.ru Style.rbc.ru StyleWay.ru Textilexpo.ru TrendyMen.ru Vogue.ru ZhenskiyRay.ru bracatuS.com
FashionUnited.ru

Обзор новостей: FashionUnited.ru (Март 2017, страница 7)

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20.03 Timeline: 70 лет Christian Dior
Timeline: 70 лет Christian Dior

Модному дому Christian Dior исполнилось 70 лет. Празднования по этому случаю продолжаются. Бренд был основан в 1946 году, именно тогда Кристиан Диор открыл ателье высокой моды в Париже, и первая же коллекция женской одежды произвела переворот в мире послевоенной моды. По случаю юбилея Dior решил выпустить семь книг, посвященных семи дизайнерам, внесшим свою лепту в написание истории легендарного Дома моды: Кристиану Диору, Иву Сен-Лорану, Марку Боану, Джанфранко Ферре, Джону Гальяно, Рафу Симонсу и Марии Грации Кьюри. Каждый из томов показывает особый мир и уникальные творения одного из дизайнеров, оставивших свой след в летописи знаменитого Дома. FashionUnited решил окунуться в историю и вспомнить этапы становления Dior.

У лидера модной индустрии Christian Dior невероятно богатая история: с момента зарождения в Париже до активного развития по всему миру. При этом Dior постоянно, почти каждый сезон, внедряет инновации. С момента проведения первого шоу 12 февраля 1947 года и появления термина "the New Look" модный дом продолжает демонстрировать свое видение элегантности и бесконечной женственности.

В честь 70-летия Dior также была выпущена книга Мэтса Густафсона о легендарном бренде (в издательстве Rizzoli Editions). Шведский художник присоединился к дому в 2012 году с появлением Dior Magazine. В портфолио иллюстратора - работы для Vogue и Harper's Bazaar. В книге-альбоме Dior by Mats Gustafson собраны избранные иллюстрации художника, созданные для модного дома. Их дополняют комментарии журналиста Тима Бланкса. Книга поступила в продажу 14 февраля.

Используйте стрелки, чтобы изучить Timeline.

Фото: Dior.com

20.03 Фабрицио Мальверди стал новым CEO Brioni

Итальянский бренд мужской одежды Brioni назначил Фабрицио Мальверди новым Исполнительным директором. Мальверди будет подчиняться Жану-Франсуа Палю, управляющему директору группы Kering. Он приступит к исполнению своих новых обязанностей 18 апреля, пишет Fashion Network.

"Задачей Мальверди на посту CEO Brioni будет усиление международной экспансии одного из самых престижных домов мужской моды, продолжающих традицию итальянских портных", говорится в пресс-релизе бренда. Первой задачей Мальверди станет нахождение нового дизайнера.

Первый магазин Brioni открылся в Риме на виа Барберини в 1945 году. Первый показ мужской одежды прошел во Флоренции в 1952 году. Однако мозговой центр компании расположен в Пенне в Абруцци, где талантливые портные бренда создают исключительную мужскую одежду.

20.03 Uniqlo усилит конкуренцию с Zara
Uniqlo усилит конкуренцию с Zara

Японский бренд Uniqlo будет уделять больше внимания развитию скорости поставок для усиления конкуренции с гигантом фаст-фэшн Zara. Об этом на церемонии открытия нового центра дизайна и дистрибуции в Токио сообщил Тадаси Янаи, президент японской компании Fast Retailing (владеет, в частности, брендом Uniqlo), пишет New-Retail со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, реализации этой цели также поспособствует данный центр, в котором работает около 1000 сотрудников. Fast Retailing планирует максимально автоматизировать работу центра, используя для этого и искусственный интеллект. Это поможет компании прогнозировать модели продаж и ускорить цепочку поставок.

Тадаси Янаи не исключает, что подобные центры могут появиться и за границей. Это может случиться в ближайшие три года. В планах компании также увеличить доход до 26 млрд долл к 2021 году.

Напомним, Zara планирует ускорить закрытие точек малой площади и сосредоточить свое внимание на развитие более крупных магазинов. Такой ход наряду с развитием онлайн-продаж должен привлечь в магазины ритейлера больше клиентов. В этом году Inditex (владеет Zara) планирует открыть 450-500 магазинов по всему миру, при этом оптимизировав 150-200 более мелких, пишут «Ведомости».

Фото: Uniqlo

20.03 Накануне праздников 23 февраля и 8 марта трафик в столичных ТЦ упал
Накануне праздников 23 февраля и 8 марта трафик в столичных ТЦ упал

Привыкшие к ажиотажному потоку посетителей в период перед 23 февраля и 8 марта московские торговые центры в этом году столкнулись с падением трафика. В предпраздничные дни он сократился почти на 10 проц по сравнению с показателями 2016 года. Участники рынка считают, что покупатели стали все чаще отказываться от эмоциональных покупок, ограничиваясь скромными подарками. Об этом пишет «Коммерсант».

О сокращении средней посещаемости московских торговых центров в предпраздничные дни перед 23 февраля и 8 марта свидетельствуют данные компании Watcom. В период с 4 по 8 марта показатель shopping index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) упал на 9 проц (до 586) в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, между 18 и 23 февраля он потерял 8 проц (до 489,4). Падение покупательской активности в предпраздничные недели нетипично для рынка даже во время кризиса. Так, в 2016 году в период перед 8 марта и 23 февраля shopping index вырос на 10 проц (до 644,3) и 7 проц (до 575,3) соответственно к уровню 2015 года. Даже относительно 2014 года индекс был в плюсе почти на 2 проц. Но закрепить этот успех не удалось. Еще в период последних новогодних каникул shopping index, по оценке Watcom, потерял 10,4 проц, снизившись до 476 пунктов. Аналитики тогда объясняли динамику погодными условиями: аномальные морозы заставили людей проводить больше времени дома.

Россияне все реже делают эмоциональные покупки

Президент Watcom Роман Скороходов говорит, что рост числа посетителей в предпраздничные даты перед 23 февраля и 8 марта был только у торгцентров, проводивших различные акции, скидочные программы или развлекательные мероприятия. "Традиционно торгцентры в предпраздничные недели демонстрируют прирост посещаемости на 20 проц, сейчас этого уже не происходит",- отметил он. Господин Скороходов связывает эту тенденцию с общим падением покупательной способности - россияне все реже делают эмоциональные покупки.

Данные Watcom подтверждают участники рынка. Управляющий партнер компании "Знак" (развивает малоформатные торгцентры в Подмосковье и регионах) Елена Лебедева отмечает: в предпраздничные дни этого года снижение трафика покупателей составило 2-3 проц. "Более выраженным оно было в магазинах детских, хозяйственных и текстильных товаров",- добавляет она. Госпожа Лебедева связывает падение потока с более продуманным подходом клиентов к подбору подарков и частичной переориентацией на онлайн-магазины.

Причиной падения трафика в предпраздничные недели в отдельных объектах мог быть также неправильный менеджмент

Но доля онлайн-ритейла в среднем не превышает 3 проц и только в отдельных сегментах, включая продажи электроники в Москве, достигает 15-20 проц, поэтому говорить, что интернет-торговля виновна в падении трафика на 10 проц в столичных торгцентрах, пока рано, отмечает сооснователь Data Insight Федор Вирин.

Управляющий директор торгцентра "Авиапарк" Булат Шакиров считает, что причиной падения трафика в предпраздничные недели в отдельных объектах мог быть также неправильный менеджмент. По его данным, в "Авиапарке" число посетителей 8 марта достигло 90 тыс. человек, что на треть больше обычного показателя 50-70 тыс. Таких результатов удалось достичь, в частности, за счет акции по розыгрышу крупной денежной суммы, пояснил господин Шакиров. На фоне снижения доходов населения сейчас в столичных торгцентрах почти круглогодично проходят распродажи и развлекательные мероприятия, отмечает ведущий консультант "Магазина магазинов" Александра Ромашина.

Отдельные ритейлеры остались довольны своими продажами в предпраздничные дни, пишет «Коммерсант». У Inventive Retail Group (сети re:Store, Nike, Street Beat, Rookie и др.) в этот период аудитория магазинов техники выросла на 20 проц, ювелирных - на 35 проц. О росте говорит и гендиректор группы Ralf Ringer Андрей Бережной: в праздничные недели 23 февраля и 8 марта трафик магазинов рос на 31 проц и 11 проц соответственно. Продажи в те же дни увеличились на 43 проц и 24 проц.

Фото: Официальная страница ТЦ "Авиапарк"в соцсети Facebook
20.03 Бум коллабораций в РФ: от подобных проектов выигрывают все
Бум коллабораций в РФ: от подобных проектов выигрывают все

Колонка FCGВ современном мире, зашумленном информационными потоками, прямая «лобовая» реклама становится все менее эффективной. Люди блокируются от ненужной им информации, игнорируют ее. Поэтому на место рекламы - когда бренд сам себя расхваливает, а потребитель на это не реагирует, приходят новые формы маркетинговой активности, которые позволяют обойти барьеры в восприятии и привлечь внимание. О том, почему в коллаборационных проектах, ставших сегодня одной из самых эффективных маркетинговых стратегий, выигрывают все, рассказывает в колонке Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Коллаборация - сотрудничество бренда с другим известным брендом или с известным человеком, «медийной» личностью, которая является привлекательной и авторитетной для клиентов. Результатом такого сотрудничества является некий совместный продукт: либо промо-акция, либо промо-коллекция. Чем сильнее «медийный вес» привлеченной персоны, и чем более «шумно» и активно такой персонаж ведет себя со СМИ, тем больше шансов привлечь внимание общественности к такому сотрудничеству. Поэтому для создания оригинальной рекламной акции, новой совместной авторской линии, разовой flash коллекции или даже единичной модели в качестве партнеров модные бренды привлекают известных дизайнеров, актеров, спортсменов, телеведущих, художников, мультипликаторов.

В модной индустрии конечной продукцией коллаборации могут быть капсульная коллекция (небольшая линейка вещей и аксессуаров) или самостоятельная, отдельная коллекция, которые создаются в рамках одного бренда либо известным дизайнером, приглашенным специально из другого бренда, либо какой-то знаменитостью, пожелавшей поучаствовать в выпуске модной одежды. Первой в истории капсульной коллекцией можно считать коллекцию, созданную в 1969 году, когда французская фирма торговли по каталогам La Redoute подписала соглашение о сотрудничестве с дизайнером MaxMara Эммануэлем Каном. Тогда в каталоге La Redoute появились 32 уникальных изделия. Большую роль в массовой популяризации подобных коллабораций сыграла компания H&М, которая с 2004 года проводит ежегодные ноябрьские продажи капсульных коллекций ограниченного тиража. H&M стартовали этот регулярный «шопинг флэш-моб», создав коллекцию с легендарным с Карлом Лагерфельдом. Первый опыт был очень успешным, но в то же время он стал школой для бренда для проведения последующих аналогичных акций. Так, например, дизайнер публично негативно высказался о «больших размерах», а точнее категорически отказался от расширения привычной ему размерной линейки. Также эта коллекция была выпущена слишком массовым тиражом, и если с прилавков столичных магазинов она «улетела» быстро, то в региональных и провинциальных магазинах она оказалась мало востребованной, что привело компанию к решению продавать такие коллекции только в мегаполисах, городах скопления модной публики и с ограниченным периодом продаж.

Можно говорить о том, что за последнее десятилетие в модной индустрии сложились некие неписанные правила по созданию коллаборационных линеек. Во-первых, есть два основных подхода. Это либо короткая, ограниченная во времени, маркетинговая акция, так называемая «flash-продажа», или регулярная линия, капсульная коллекция или отдельная модель, которая «встроена» в общую сезонную коллекцию и продается весь сезон. Flash коллекции эффективны только в случае, если сам бренд работает по технологии «быстрой моды», то есть «короткой жизни» коллекции в магазине. Кроме того, flash коллекция требует активной и достаточной агрессивной промо-кампании, предваряющий ее приход на прилавок. Такая активность как бы заранее разогревает интерес и создает эффект «ажиотажного спроса». Именно так действует H&M на всем глобальном рынке, так работает компания Uniqlo на отдельных рынках. В этом случае коллекция создается лимитированным тиражом и «исчезает» из магазина в четко установленный срок. В целом основная задача flash коллекции - создание имиджевого продукта, который призван продвигать популярность основной коллекции. Так, например, у H&M даже самые успешные продажи коллаборационных коллекций, по оценке самой компании, составляют не более 1 проц от их годового оборота. Однако с учетом того, что оборот компании 19.4 млрд. долларов, то 1 проц - это 194 000 млн. долларов (данные за 2014 год).

В основном компании, использующие коллаборации, предпочитают сезонную длительность. Такая линейка продается вместе и рядом с регулярными коллекциями в течение всего сезона. Вещей в ней немного - до 25-40 моделей, хотя надо отметить, что на волне популярности последних лет и растущего спроса на вещи из «лимитированных» коллекций, количество вещей в ней быстро растет. Все вещи в такой коллекции объединяет общая идея. Часто коллаборационный продукт продаётся не во всей сети, а в ограниченном количестве магазинов с предпочтением самым крупноформатным, расположенным в крупных городах.

От коллаборации выигрывают все:

Потребитель в своем стремлении к индивидуальности получает возможность приобрести дизайнерскую вещь по цене масс-маркета, стать обладателем практически эксклюзивной вещи, и тем самым стать формально причастным к определенной социальной группе.

Ритейлеры не всегда получают большую прибыль от коллабораций. Во многих случаях успех коллаборации выражается в стимулировании трафика, то есть увеличения потока посетителей и притока новых покупателей. Коллаборации интересны для брендов, так как имеют «бесплатный» резонанс в СМИ. Помимо вышеперечисленных преимуществ модные коллаборации для обоих партнеров позволяют сократить издержки и риски, объединить ресурсы: снизить затраты на продвижение, произвести обмен технологиями.

Дизайнеры, помимо дополнительной рекламы за счет партнера, получают ощутимую материальную прибыль, позволяющую вкладывать деньги в развитие своей основной линии. А еще, учитывая тот факт, что иногда высокая мода далека, непонятна и непрактична в глазах массового покупателя, коллаборация помогает дизайнеру стать ближе и понятнее покупателям, повышает свою известность.

В России история коллабораций на данный момент достаточно коротка. В 2000-х сотрудничества со звездами ограничивались в основном участием последних в рекламных кампаниях брендов. Первыми и самыми запоминающимися были Ксения Собчак и Baon, Дима Билан и Gloria Jeans, Кристина Орбакайте и «Снежная королева». А вот первой настоящей и одновременно самой долгоиграющей коллаборацией в российском ритейле стала линейка Alla Pugacheva для «Эконики». За последние два года тренд на коллаборации у нас стал заметно популярным - в кризис крупные российские сети стали более активно искать новые маркетинговые ходы, работать на поддержание лояльности, привлечение внимания. И, надо сказать, коллаборации в основном получились достаточно продуманные, грамотно выстроенные, эффектные и эффективные.

Примеры ярких коллабораций на российском рынке

Ляйсан Утяшева x Baon

Капсульная коллекция известной спортсменки Ляйсан Утяшевой совместно с модным брендом Baon Baon by Liasan Utiasheva сезона осень-зима 2016-2017 включала модную одежду в стиле casual мягких пастельных расцветок: платья, кардиганы, теплые костюмы, трикотажные джемперы, стильные пуховики и базовые пальто оверсайз.

Алена Ахмадуллина x Faberlic

Российский дизайнер Алена Ахмадуллина создала три капсульные коллекции женской одежды для Faberlic. Все линейки были представлены в каталогах компании с октября по декабрь.

Эвелина Хромченко х Эконика

Российская компания "Эконика" сотрудничает с Эвелиной Хромченко. Для сезона осень-зима 2016-2017 разработали капсульную коллекцию обуви и аксессуаров, в основе которой - авторская формула эксперта моды "25 модных инвестиций в гардероб". Капсульная коллекция "Evelina Khromtchenko & Ekonika" поступила в продажу с августа 2016 в магазинах сети "Эконика" в России и Белоруссии.

Оксана Федорова х Детский мир

Дизайнер, российская телеведущая и победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова представила совместную коллекцию одежды для детей Futurino by Oksana Fedorova в круизной тематике.

Grunge John Orchestra х Adidas Originals

Adidas Originals выпустил первую в истории немецкого бренда коллаборацию с российским дизайнером - московским инди-брендом Grunge John Orchestra. Explosion (GJO.Е). Adidas Originals by GJO.E сочетает спортивный стиль, сложность кроя, функциональность и материалы "Hi-Tech". В линии представлены традиционные парки из натуральных высокотехнологичных материалов и классическая модель кроссовок Superstar в новом стилистическом решении.

Chapurin for Finn Flare

Первая капсульная коллекция одежды известного российского дизайнера для Finn Flare - весна-лето 2017. Средняя стоимость изделий - от 6 до 15 тыс руб.

На фото 1: Анна Лебсак-Клейманс

Фото 2: Chapurin for Finn Flare, весна-лето 2017

20.03 Александр Хилькевич назвал лучшие коллекции MBFW Russia: критика
Александр Хилькевич назвал лучшие коллекции MBFW Russia: критика

В Москве завершилась очередная Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Международный аналитик моды Александр Хилькевич подводит итоги и называет лучшие коллекции российских дизайнеров, продемонстрированные на Неделе моды.

Александр Хилькевич о Mercedes-Benz Fashion Week Russia: изрядная пестрота, так можно скатиться и в "базар-вокзал"

Как отмечает эксперт, в этом сезоне расписание дефиле отличалось изрядной пестротой. Здесь было всё - взрослое и детское, женское и мужское, зимнее и летнее, зарубежное и отечественное, кутюр и откровенная бутафория, роскошный мех и убогие ткани с дешевого склада, студенческий трэш и высокопрофессиональные работы мэтров. Подобную всеядность организаторов легко объяснить финансовой необходимостью, но так запросто можно и в "базар-вокзал" скатиться, говорит он.

Среди 50 заявленных показов Александр Хилькевич особо выделяет коллекцию Дома моды Slava Zaitsev. "Если оценивать качество используемых тканей, игру с цветом, чистоту линий, искусство декора и мастерство исполнения, этой работе не было равных", - подчеркнул аналитик.

Также в секторе авторского прет-а-порте традиционно были сильны известные Дома «Юлия Николаева» и Julia Dalakian, работающие на рынке моды уже более 20 лет, продолжает Хилькевич.

"Стилистическая беспомощность" многих показов коммерческого формата и "удручающее впечатление" от коллекций молодых дизайнеров, "бездумное хамелеонство" - Александр Хилькевич

Провальными, по мнению эксперта, стали показы коллекций коммерческого формата. Дизайнеры продемонстрировали стилистическую беспомощность и полное отсутствие знаний в области цвета, ассортимента, выбора материалов для этого сектора.

Только 3 коллекции коммерческого направления Александр Хилькевич отмечает как качественные. Это коллекция Игоря Чапурина для компании Ксении Рясовой Finn Flare; коллекция дизайн-студии Oksana Fedorova; и коллекция марки Ivanova от популярного сочинского дизайнера Юлии Ивановой. Александр Хилькевич указывает на высокий потенциал этих дизайнеров, который может быть успешно реализован именно в сотрудничестве с крупными производственными компаниями.

Среди молодых марок и дебютантов Хилькевич выделяет показы N. Legenda, Lumier Garson, Анастасии Докучаевой, Артема Шумова, Ivka, Дарьи Кожиной. "Не все их эксперименты были безупречны, но плюсов в этих работах было гораздо больше, чем минусов", - пишет аналитик.

Вместе с тем, как отметил Александр Хилькевич, никогда еще коллекции молодых дизайнеров (за исключением выше названных) не производили такого удручающего впечатления: "Главная причина этого - реформа системы российского образования последних лет, когда "за бесперспективностью" закрываются профильные училища и техникумы, а вузы с дизайнерскими кафедрами механически присоединяются к техническим университетам, руководство которых от слова "мода" активно тошнит".

"В результате этого даже сильные дизайнерские кафедры скукоживаются, талантливые преподаватели уходят, перспективные конкурсы закрываются. Частные школы и другие учебные заведения в области моды, даже с громкими иностранными именами, не могут компенсировать этот пробел, т.к. часто используют поверхностный подход или просто имитируют обучение, - говорит эксперт. - Нынешняя Неделя наглядно продемонстрировала первые итоги подобных реформ. Вместо глубины и многоплановости концепций, качественного конструирования, всего того профессионального опыта, который талантливым молодым российским дизайнерам и их педагогам удалось наработать (особенно в очень плодотворный для них период 2005-2012 гг.), мы увидели бесхитростную смесь из вторичных образов, устаревших конструкций и художественного сиротства при воплощении изделий в материале. Кого только не копировали: Dior, Dolce & Gabbana, YSL, Vetements, Gucci, дизайн Рафа Симонса, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд, показы Viktor & Rolf, Maison Margiela и даже работу стилистов для беременной Бейонсе. Взаимовлияние и заимствования - неизбежная часть моды, но копировать тоже нужно с умом!".

"Подобное бездумное хамелеонство ярко выявило у нынешних студентов (да и не только у них) дефицит творческой индивидуальности, качественного образования и отсутствие понимания контекста", - продолжает Хилькевич.

"Но завершить хотелось бы на позитиве. В этом году у Недели моды потрясающий информационный фон. О ее участниках написали все ведущие зарубежные СМИ. Но не только о них. В центре внимания оказалась и стильная публика, попавшая в объективы street style-фотографов, - резюмирует Александр. - Образы наших поклонниц моды выглядели намного круче, оригинальнее, свежее всего того, что мы видели до этого в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже".

Фото: MBFW Russia (показы Юлии Николаевой, Юлии Далакян, Вячеслава Зайцева, Chapurin for Finn Flare, Ivanova)

20.03 Том Форд отказался от системы See now - buy now
Том Форд отказался от системы See now - buy now

Дизайнер Том Форд отказался от бизнес-модели «Видишь сейчас - покупаешь сейчас» и решил вернуться к традиционной схеме работы в моде.

Решение продиктовано неготовностью, по мнению дизайнера, fashion-индустрии к подобным нововведениям.

Кроме того, Форд заявил, что следующее шоу Tom Ford пройдет не в Лондоне, а в Нью-Йорке.

Большинство своих предыдущих женских коллекций модельер показывал в столице Великобритании, но теперь он намерен получить постоянное место в календаре NYFW.

Кроме того, дизайнер переносит свою основную резиденцию в Лос-Анджелес.

Стало известно, что студия женского дизайна Tom Ford будет в основном базироваться в бывшей лос-анджелесской студии Эди Слимана, а студия мужского дизайна останется в Великобритании.

А еще объявлено, что Том Форд решил больше не экспериментировать и с ассортиментом. В новой осенне-зимней коллекции он возвращается к той одежде, которую от него ждут покупательницы - сексуальной и провокационной, пишет Buro 24/7. "У меня есть конкретные клиентки, и они хотят выглядеть сексуально. Они хотят чувствовать свое тело и показывать фигуру. И лучше всего эти ощущения рождаются в плотно прилегающей одежде", - говорит Форд.

Фото: Facebook Tom Ford

20.03 Акции Canada Goose выросли на 41 проц после выхода на IPO
Акции Canada Goose выросли на 41 проц после выхода на IPO

Акции канадского производителя пуховиков Canada Goose выросли на 41 проц после первичного размещения на Нью-Йоркской бирже, пишет РБК.

Как сообщает Forbes, Canada Goose разместила 20 млн акций по цене 17 канадских долларов (12,78 долл) за акцию в среду, 15 марта. Данная цена стала выше прогнозируемого уровня, отмечает издание. В четверг утром акции компании выросли в цене на 41 проц, достигнув 18 долл за штуку.

Канадская компания разместила свои акции на Нью-Йоркской бирже и на бирже в Торонто под тикером GOOS.

Как отмечает Bisiness Insider, андеррайтерами Canada Goose стали такие компании, как CIBC Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs & Co и RBC Capital Market.

О том, что производитель зимней одежды Canada Goose выйдет на IPO, стало известно 16 февраля. Компания планировала во время публичного размещения акций привлечь до 300 млн долл. Как отмечали источники Bloomberg, в этом случае стоимость Canada Goose может составить два миллиарда долларов. После проведения IPO контрольный пакет канадской фирмы будет принадлежать владельцу Canada Goose инвестиционной компании Bain Capital.

По данным Forbes, в 2016 году прибыль Canada Goose составила 26,5 млн долл при выручке 290,8 млн долл.

Фото: Canada Goose

19.03 В Казахстане открылся первый магазин H&M
В Казахстане открылся первый магазин H&M

18 марта ТРЦ MEGA Alma-Ata открылся первый в Казахстане магазин шведского ритейлера H&M. Год назад стало известно, что H&M собирается выходить на рынок Казахстана и ведет переговоры с двумя крупнейшими ТРЦ в южной столице. В июле 2016 в H&M официально подтвердили эту информацию и рассказали, что в течение 2017 магазины H&M будут открыты в Алматы и Астане, пишет Forbes.

Запуск первого магазина шведской сети вызвал ажиотаж в республике. «Люди спали в машинах перед ТРЦ, чтобы успеть первыми купить какую-нибудь вещь. Три парня дежурят с двух ночи и держат место в очереди для своих девушек», - написал утром на своей странице в Facebook Алишер Еликбаев, который руководит кофейней, также расположенной в MEGA Alma-Ata.

По мнению продюсера и руководителя деловой программы международной выставки моды Central Asia Fashion Милены Ершовой, H&M начнет агрессивный захват рынка Казахстана. Под этим она понимает стремительное открытие точек продаж больших площадей.

H&M (Hennes & Mauritz) - крупнейший международный бренд, основанный в 1947 в Швеции, предлагающий модную и качественную одежду по демократичным ценам. Компания осуществляет производство и торговлю одеждой для мужчин и женщин всех возрастов, а также товары для интерьера, периодически сотрудничая с дизайнерами первой величины, такими как Карл Лагерфельд и Стелла МакКартни. H&M часто называют IKEA от мира моды. Знаменитости любят сочетать этот бренд с люксовой одеждой.

Фото: facebook.com/yelikbayev

19.03 В Сочи открылся магазин бренда Armani Exchange

15 марта в Сочи в ТРЦ «МореМолл» открылся бутик итальянского бренда Armani Exchange. Площадь магазина составляет свыше 190 кв. м. Ассортимент марки Armani Exchange включает в себя мужскую и женскую одежду, а также часы, сумки, рюкзаки и обувь.

Первые бутики Armani Exchange в России появились весной 2016 года и на сегодняшний день они работают в таких крупных городах как Москва, Екатеринбург, Казань, Краснодар.

19.03 Британский ритейлер женской одежды откроет пять магазинов в России
Британский ритейлер женской одежды откроет пять магазинов в России

Британский ритейлер женских одежды и обуви L.K. Bennett планирует открыть еще пять магазинов в России в следующие два-три года. Первый из них предполагается открыть уже в этом году. Также компания намерена запустить онлайн-магазин, пишет RNS со ссылкой на Reuters.

«Москва - международный город, а мы торгуем в большинстве крупных международных городов», - заявил Reuters гендиректор компании Даррен Топп. «Мы считаем ее (Россию) реальной возможностью. В конце концов, мы продаем одежду, а не занимаемся политикой», - добавил он.

В настоящее время L.K. Bennett располагает в России одним магазином - он был открыт в августе. «Продажи были действительно обнадеживающими в последние несколько месяцев, поэтому да, мы воодушевлены этой идеей», - говорит Топп. По словам Топпа, L.K. Bennett планирует дальнейшую зарубежную экспансию.

Фото: facebook.com/LKBennettLondon

19.03 H&M будет начислять своим сотрудникам цифровую зарплату
H&M будет начислять своим сотрудникам цифровую зарплату

Компания H&M намерена обеспечить улучшение качества жизни около 2 млн. сотрудников компаний-поставщиков посредством поощрения перехода на цифровую зарплату. Это также сделает прозрачным начисление оплаты и сократит затраты на деятельность компаний, передает ufirms.ru.

H&M, шведский ритейлер, сообщил о присоединении к ассоциации ООН BTCA и поощрении поставщиков, перешедших на выдачу зарплаты сотрудникам посредством мобильных счетов и иных цифровых форматов.

Представитель H&M Густав Ловен сообщил, что данная мера позволит женщинам быстро и безопасно получать заработную плату, гарантирует инклюзию и экономическую независимость, а также способствует прозрачности начисления оплаты. Директор ассоциации Better Than Cash Alliance Рут Гудвин отметил, что H&M станет флагманом и послужит примером для других фирм отрасли и за ее пределами в переходе на современный цифровой способ оплаты труда для достижения устойчивого развития на формируемых рынках.

Сегодня многие компании используют наличный метод расчета с работниками, что является проблемным, затратным и небезопасным способом, как для предприятия, так и для персонала.

Фото: vk.com/hmrussia

19.03 В Казахстане открылся первый магазин H&M
В Казахстане открылся первый магазин H&M

18 марта ТРЦ MEGA Alma-Ata открылся первый в Казахстане магазин шведского ритейлера H&M. Год назад стало известно, что H&M собирается выходить на рынок Казахстана и ведет переговоры с двумя крупнейшими ТРЦ в южной столице. В июле 2016 в H&M официально подтвердили эту информацию и рассказали, что в течение 2017 магазины H&M будут открыты в Алматы и Астане, пишет Forbes.

Запуск первого магазина шведской сети вызвал ажиотаж в республике. «Люди спали в машинах перед ТРЦ, чтобы успеть первыми купить какую-нибудь вещь. Три парня дежурят с двух ночи и держат место в очереди для своих девушек», - написал утром на своей странице в Facebook Алишер Еликбаев, который руководит кофейней, также расположенной в MEGA Alma-Ata.

По мнению продюсера и руководителя деловой программы международной выставки моды Central Asia Fashion Милены Ершовой, H&M начнет агрессивный захват рынка Казахстана. Под этим она понимает стремительное открытие точек продаж больших площадей.

H&M (Hennes & Mauritz) - крупнейший международный бренд, основанный в 1947 в Швеции, предлагающий модную и качественную одежду по демократичным ценам. Компания осуществляет производство и торговлю одеждой для мужчин и женщин всех возрастов, а также товары для интерьера, периодически сотрудничая с дизайнерами первой величины, такими как Карл Лагерфельд и Стелла МакКартни. H&M часто называют IKEA от мира моды. Знаменитости любят сочетать этот бренд с люксовой одеждой.

Фото: facebook.com/yelikbayev

17.03 Студент из Японии впервые победил в конкурсе "Адмиралтейская игла"
Студент из Японии впервые победил в конкурсе Адмиралтейская игла

Японский студент Йо Лянг стал первым обладателем Гран-при международного конкурса молодых модельеров "Адмиралтейская игла", который проходил в Петербурге с 13 по 16 марта, об этом ТАСС сообщила художественный руководитель конкурса профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Любовь Рубенян.

"Споров у международного жюри практически не было, коллекция Йо Лянга Open the heart ("Открытое сердце") была абсолютным лидером", - сказала она, заметив, что представитель Японии стал обладателем Гран-при впервые за 23-историю конкурса.

"В прошлом году победила студентка из Москвы, в позапрошлом - китаянка из Шанхая, петербургский студент побеждал в последний раз в 2012 году", - уточнила собеседница агентства.

Рубенян отметила, что коллекция Йо Лянга вызвала у нее ассоциации с музыкальной шкатулкой. Образы были собраны из множества деталей - блестящих и матовых, вырезанных из кожи и перекрывающих друг друга, как бывает в механизме часов. Другие эксперты увидели в этой работе философский смысл - "образ нашего времени", сочетающего детали механизмов и элементы традиционной культуры.

"Шляпы, дополнившие образ, отсылают нас к элементам национальной японской одежды", - заметила Рубенян. А сочетание блестящих и матовых деталей, на ее взгляд, отражает современные модные тенденции.

Представители Японии и Китая вошли в число явных лидеров нынешней "Адмиралтейской иглы" - они заняли весь "пьедестал почета" в номинации Pret- a-porter Diffusion. Среди россиян выделились три студентки Санкт- Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна - Ольга Чернощекова, получившая два первых места в номинациях "Мехобум" и "Личные вещи", а также Екатерина Охотникова с коллекцией "Перемещение", которую отметили все члены жюри, и Мария Латышева с коллекцией Blossom 1-е место в номинации Pret-a-porter de luxe.

В конкурсе модной иллюстрации "Мода на вырост" впервые победила Ирина Пестова с работой "Афро".

В этом году молодые модельеры состязались в номинациях: Pret-A-Porter, Sport de style, Pret-A-Porter Diffussion, Pret-A-Porter De Luxe, Avant-garde, "Мехобум", "Детская одежда", "Обувь и аксессуары", конкурс модной фотографии "Фэшн пиксель", конкурс иллюстрации "Мода на вырост". Всего было подано 300 заявок, 70 работ прошли в полуфинал, 50 - в финал, а еще 20 полуфиналистов получили возможность показать свои работы не только в форме дефиле, но и на I Международной биеннале "Территория моды - 2017".

В рамках конкурса молодых дизайнеров "Адмиралтейская игла" состоялось 15 мастер-классов российских, итальянских, французских, английских дизайнеров, которые рассказали о новых тенденциях в работе с мехом, окраской тканей, развитии вкуса у молодых дизайнеров через знакомство с традиционным японским костюмом, способах накопления профессиональных знаний и их реализации.

Мастер-класс представителя китайской индустрии моды - Бин Чена из университета Дунхуа (Шанхай) стал одним из самых посещаемых мероприятий конкурса молодых модельеров "Адмиралтейская игла". Он рассказал об идеях новых китайских дизайнеров и о том, как их подхватывает молодежь в Китае и других странах.

"Сочетание спортивного стиля, унисекс и легких деталей в очень простом крое, а также использование элементов традиционного народного костюма в массовой одежде находят наибольший отклик у молодежи в Китае", - сказал он, проанализировав ряд самых быстро растущих модных брендов Поднебесной, ориентированных как на китайский рынок, так и на Европу.

Говоря об использовании цвета, Бин Чен отметил, что если в прошлом сезоне самыми популярными цветами у китайских дизайнеров, ориентированных на молодежную аудиторию, были черный, серый и коричневый, то в коллекциях нового сезона 2017 года очень часто присутствует розовый, как в моделях для мужчин, так и для женщин. Тенденция по введению элементов национального костюма в повседневную одежду возникла, по его словам, "лет 5 назад и становится все более заметной".

Победители во всех номинациях получили право пройти стажировки в ведущих университетах, модных домах: Креативное тренд-бюро Carlin, Пушной аукционный Дом Kopenhagen Fur, Bunka University, Модный дом Марины Морозовой, Международная выставка пряжи Filo, Domus Academy, Naba, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, Модный шелковый дом Brochier, Академия стиля Александра Белова, European Fashion Union, Donghua University. Обладатель Гран- при получит 500 тысяч рублей.

Фото: vk.com/igladesign

17.03 Студент из Японии впервые победил в конкурсе "Адмиралтейская игла"
Студент из Японии впервые победил в конкурсе Адмиралтейская игла

Японский студент Йо Лянг стал первым обладателем Гран-при международного конкурса молодых модельеров "Адмиралтейская игла", который проходил в Петербурге с 13 по 16 марта, об этом ТАСС сообщила художественный руководитель конкурса профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Любовь Рубенян.

"Споров у международного жюри практически не было, коллекция Йо Лянга Open the heart ("Открытое сердце") была абсолютным лидером", - сказала она, заметив, что представитель Японии стал обладателем Гран-при впервые за 23-историю конкурса.

"В прошлом году победила студентка из Москвы, в позапрошлом - китаянка из Шанхая, петербургский студент побеждал в последний раз в 2012 году", - уточнила собеседница агентства.

Рубенян отметила, что коллекция Йо Лянга вызвала у нее ассоциации с музыкальной шкатулкой. Образы были собраны из множества деталей - блестящих и матовых, вырезанных из кожи и перекрывающих друг друга, как бывает в механизме часов. Другие эксперты увидели в этой работе философский смысл - "образ нашего времени", сочетающего детали механизмов и элементы традиционной культуры.

"Шляпы, дополнившие образ, отсылают нас к элементам национальной японской одежды", - заметила Рубенян. А сочетание блестящих и матовых деталей, на ее взгляд, отражает современные модные тенденции.

Представители Японии и Китая вошли в число явных лидеров нынешней "Адмиралтейской иглы" - они заняли весь "пьедестал почета" в номинации Pret- a-porter Diffusion. Среди россиян выделились три студентки Санкт- Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна - Ольга Чернощекова, получившая два первых места в номинациях "Мехобум" и "Личные вещи", а также Екатерина Охотникова с коллекцией "Перемещение", которую отметили все члены жюри, и Мария Латышева с коллекцией Blossom 1-е место в номинации Pret-a-porter de luxe.

В конкурсе модной иллюстрации "Мода на вырост" впервые победила Ирина Пестова с работой "Афро".

В этом году молодые модельеры состязались в номинациях: Pret-A-Porter, Sport de style, Pret-A-Porter Diffussion, Pret-A-Porter De Luxe, Avant-garde, "Мехобум", "Детская одежда", "Обувь и аксессуары", конкурс модной фотографии "Фэшн пиксель", конкурс иллюстрации "Мода на вырост". Всего было подано 300 заявок, 70 работ прошли в полуфинал, 50 - в финал, а еще 20 полуфиналистов получили возможность показать свои работы не только в форме дефиле, но и на I Международной биеннале "Территория моды - 2017".

В рамках конкурса молодых дизайнеров "Адмиралтейская игла" состоялось 15 мастер-классов российских, итальянских, французских, английских дизайнеров, которые рассказали о новых тенденциях в работе с мехом, окраской тканей, развитии вкуса у молодых дизайнеров через знакомство с традиционным японским костюмом, способах накопления профессиональных знаний и их реализации.

Мастер-класс представителя китайской индустрии моды - Бин Чена из университета Дунхуа (Шанхай) стал одним из самых посещаемых мероприятий конкурса молодых модельеров "Адмиралтейская игла". Он рассказал об идеях новых китайских дизайнеров и о том, как их подхватывает молодежь в Китае и других странах.

"Сочетание спортивного стиля, унисекс и легких деталей в очень простом крое, а также использование элементов традиционного народного костюма в массовой одежде находят наибольший отклик у молодежи в Китае", - сказал он, проанализировав ряд самых быстро растущих модных брендов Поднебесной, ориентированных как на китайский рынок, так и на Европу.

Говоря об использовании цвета, Бин Чен отметил, что если в прошлом сезоне самыми популярными цветами у китайских дизайнеров, ориентированных на молодежную аудиторию, были черный, серый и коричневый, то в коллекциях нового сезона 2017 года очень часто присутствует розовый, как в моделях для мужчин, так и для женщин. Тенденция по введению элементов национального костюма в повседневную одежду возникла, по его словам, "лет 5 назад и становится все более заметной".

Победители во всех номинациях получили право пройти стажировки в ведущих университетах, модных домах: Креативное тренд-бюро Carlin, Пушной аукционный Дом Kopenhagen Fur, Bunka University, Модный дом Марины Морозовой, Международная выставка пряжи Filo, Domus Academy, Naba, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, Модный шелковый дом Brochier, Академия стиля Александра Белова, European Fashion Union, Donghua University. Обладатель Гран- при получит 500 тысяч рублей.

Фото: vk.com/igladesign

17.03 Пятый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Пятый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Пятый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia начался с показа Tako Mekvabidze. Коллекция сезона осень-зима 2016/17 посвящена «Прекрасной Эпохе». Отличительная черта дизайнера - сложно сконструированные образы и многообразие нарядов. Женские платья с рюшами, усыпанные фактурными узорами с блестящим поясом на талии, атлас, переливающийся на свету, пайетки, тончайшее кружево на полупрозрачных блузах, глубокое декольте - монохромная цветовая гамма и фактурность материалов. Показ Тако Меквабидзе - это своеобразная квинтэссенция прошлого и настоящего.

В своей осенне-зимней коллекции Anastasia Dokuchaeva отрицает общепринятые стандарты. Смелый дизайн граничит с яркими цветами, металлической отделкой, жаккардовыми тканями, а также соединением спорта и шика - пиджаки с поясами, объемные плечи, костюмы пижамного типа, россыпь цветов на отдельных элементах представляют собой нетривиальные идеи нового мира, воплощенные в жизнь.

Коллекция Sensus Couture - это неустанный поиск новизны. Каждый образ погружает в отдельное потустороннее пространство и предлагает изучить неизведанные грани: космические полупрозрачные платья-накидки, блестящие бомберы, мерцающие маски меняются мистическими образами и современным видением реального мира: аккуратными кружевными комбинезонами, черно-белыми костюмами-двойками, а также пальто и куртками с деликатными деталями - яркой или монохромной вышивкой. Коллекция соблюдает выверенную пропорцию и выполнена в спокойной цветовой гамме - изумрудный, коричневый, белый и черный.

KseniaSeraya: история покорения Арктики

Коллекция осень-зима 2016/17 дизайнера KseniaSeraya выполнена в коллаборации с художником Аней Моховой и вдохновлена историей покорения Арктики и присущим этой территории природным явлениям. Это считывается в сочетании геометрических форм, сдержанных цветов и фактур - имитации процесса кристаллизации морской соли на платьях, орнамента местных народов, а также свитерах с объемными рисунками. Гамма коллекции представляет собой плавный переход от цвета земли и воды к светлым тонам - темно-коричневому, синему, воздушно-голубому, бежевому, пудровому и натуральному белому.

Artem Shumov представил мужскую коллекцию осень-зима 2016/17, в которой сквозной линией проходит военная тематика. Дизайнер обратился к российской истории, к расколу общества. Отсюда и грим на лицах его моделей. Объемные формы, драпировка, подчеркнутая небрежность - это прослеживается в верхней одежде, комбинезонах, sport chic костюмах. Мужчина в одежде Artem Shumov - это универсальный модный солдат, служащий высокому стилю.

В осенне-зимнем сезоне концептуальный бренд I V K A одел девушек в фирменные бэби-доллы с королевскими подолами. Инфантильные платья, прозрачные, розовые, с трогательными рукавами в оборках, туфли, имитирующие ходьбу на цыпочках - это лишь основа для драматического контраста. Модели стремительно проходят по подиуму со скрещенными руками, глядят исподлобья. Дерзость и детскость сплетаются в белых цветах на черной сетке, в объемных рукавах из меха и перьев, пришитых к прямым лаконичным платьям.

Коллекция сестер Мачарашвили для их бренда Mach&Mach отличилась сочными оттенками розового - от взрывной фуксии до клубники со сливками. Среди деталей - меховые тапочки, футуристичные каблуки и мерцающие чемоданчики виноградного и канареечного цветов с металлической ручкой-кольцом подчеркнули блеск лакированных кожаных юбок. Трепета добавили полупрозрачные платья в пол и объемные нашивки в виде цветов на пальто и комбинезонах из аквамаринового джерси.

Театрализованный показ продемонстрировал Igor Gulyaev

Театрализованный показ продемонстрировал дизайнер Igor Gulyaev. Встречались здесь знаковые для мастера провокационные меха, создающие запоминающийся роковой образ. Это шик, читающийся в каждой складке многослойного образа. Макси-платья, дополненные шляпами, котелками и цилиндрами, костюмы цвета жидкого золота и серебра, а также вещи, дополненные инициалами дизайнера.

В презентационном корнере был представлен бренд Yulia Krasnyanskaya и две его новых коллекции «Fragrance» и «Tulip».

На отдельной площадке в Государственном историческом музее прошла презентация Tsiganova «20 оттенков красного». Основа коллекции - вещи из натуральных тканей, объединенных узнаваемым авторским стилем, расшитых вышивкой с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, бисера, жемчуга, а также золотых и серебряных нитей.

Читайте также:

  • Итоги четвертого дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia
  • Третий день Mercedes-Benz Fashion Week Russia
  • Итоги второго дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia
  • Итоги первого дня нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Фото: пресс-центр Mercedes-Benz Fashion Week Russia

17.03 Шумский прокомментировал предложение сделать Неделю моды общедоступной
Шумский прокомментировал предложение сделать Неделю моды общедоступной

«Мировые недели моды - это события, куда можно попасть строго по приглашению. Именно это и создает мотивацию и желание посетить мероприятие, и мне кажется, что все должно быть так, как есть. Но мы делаем очень многое для того, чтобы распространить контент для тех, кто не смог сюда попасть», - об этом заявил на конференции Fashion Futurum Александр Шумский, исполнительный президент Национальной палаты моды и президент Недели моды MBFW Russia. Так он ответил на вопрос из зала о том, есть ли в планах сделать Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia более массовой.

Кроме того, президент MBFW Russia отметил, что организаторы Недели моды стараются создавать для своих клиентов и гостей комфортные условия, а в случае большей масштабности это станет затруднительным. «Неделя моды - это интимный опыт для клиентов. Это не должно быть массовым», - заключил он.

В ходе дискуссии "Разрушение системы: есть ли будущее у недель моды?" участники - организаторы недель моды в Париже, Шанхае и Москве - обсудили международный опыт проведения фэшн-мероприятий.

Международная конференция Fashion Futurum проходит в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Фото: Fashion Futurum

17.03 Первый день международной конференции Fashion Futurum: о чем говорили
Первый день международной конференции Fashion Futurum: о чем говорили

В первый день деловой программы Mercedes-Benz Fashion Week Russia - международной конференции Fashion Futurum - прошел целый ряд панельных дискуссий, мастер-классы и презентации.

В конференц-зале Крейг Аренд, основатель Altamira NYC (США), эксперт по виртуальной и дополненной реальности, рассказал о том, как VR-технологии используются в ритейле. 3D-видео и дополненная реальность позволяют получить новый опыт взаимодействия с продуктом, рассмотреть товар, «примерить» и представить его в других декорациях. Стал реальностью VR-девайс, с помощью которого можно буквально попробовать блюдо, не пробуя его. Все, что для этого нужно - предметы, напечатанные на 3D-принтере, виртуальная среда, диффузор с запахом и имитация эффекта движения челюсти. Виртуальная реальность, отметил спикер, скоро станет такой же простой и привычной, как использование телефона. Безусловно, эти технологии будут востребованы в интернет-магазинах для детального заочного знакомства покупателя с товаром, и у тех ритейлеров, которые смотрят в будущее, ищут новые способы взаимодействия с аудиторией.

Следом прошла панельная дискуссия «Модные профессии будущего: требования и ожидания». Представители европейских институтов, обучающих специалистов модной индустрии, рассказали о том, каким должно быть современное образование и какие профессии в этой сфере актуальны. Во встрече приняли участие Сильви Эбель, исполнительный директор, L’Institut Francais de la Mode (Франция), Данило Вентури, декан, Институт дизайна Polimoda (Италия), Ковадонга О’Ши основательница ISEM Fashion Business School, автор книг-бестселлеров (Испания), в роли модератора выступила Татьяна Ривчун, заместитель декана НИУ ВШЭ, Школа дизайна (Россия). Спикеры сошлись во мнении, что самым продуктивным способом обучения является проектная деятельность. Именно она помогает понять, как работает производство, как налаживать коммуникацию, как происходит работа в команде с другими профессионалами. Яркая личность и хороший командный игрок - вот что ищут сейчас работодатели. Помимо дизайнеров и работников производства очень востребованы fashion-менеджеры, и крупные компании готовы помогать им развиваться.

В своем мастер-классе Дэвид Монтейт, директор направления Fashion&Apparel в компании Flextronix (США) обозначил возможности синтеза технологий и моды. Если рассматривать моду в широком смысле, как совокупность престижных объектов, новые технологии уже появились в этой сфере: умные аксессуары и одежда для фитнеса, часы, украшения. Носимые технологии - это одно из направлений компании, которую представляет Дэвид. Второе направление, не менее важное - это технологическое усовершенствование процесса производства. «Быстрая» мода, увеличение стоимости производства одежды в Китае, потребность в персонализации изделий для каждого покупателя поставили новые задачи перед миром технологий. Роботизация производства решает многие актуальные задачи модной индустрии. Высокотехнологичные ткани и аксессуары, статусные и облегчающие жизнь - все это сможет стать частью высокой моды при правильном взаимодействии эстетически и технически подкованных специалистов.

Разговор об инновациях продолжила Джузи Беттони, управляющий директор в C.L.A.S.S. Eco Textile Library (Италия). Библиотека экотекстиля образована группой компаний из разных стран. Она работает с модными домами и фабриками, налаживает коммуникацию между ними во имя экологичного производства тканей. Вторичная переработка обрезков и ранее не используемого сырья позволяют сэкономить водные ресурсы, уменьшить выброс углекислого газа. Устойчивое развитие, экопроизводство - это то, что необходимо поддерживать, взращивать у покупателей понимание этой новой ценности. Также Джузи выступила за повышение прозрачности всей производственной цепочки: потребитель должен знать, с чем имеет дело, он имеет право сделать осознанный выбор.

«Замедление» моды и растущий спрос на кастомизацию продукции - это неизбежно

В дискуссии «Ускоренное производство для высокой моды: грядущие перемены в модной индустрии» участвовали Джоффри Уиллис, управляющий директор, Trigon Select LTD (Великобритания), Марк Джарвис, управляющий директор World Textile Information Network (Великобритания), Светлана Андрианова, президент, ЗАО «Компания «Фарадей» (Россия), Филиппо Черони, генеральный директор, Grazia Bagnaresi (Италия). Беседовал со спикерами Евгений Ковнир, заместитель директора направления «Молодые профессионалы», АСИ (Россия). Ускорить процессы производства поможет грамотный менеджмент, использование 3D-печати, работа по нескольким направлениям одновременно. Марк Джарвис выразил уверенность в том, что неизбежен и обратный процесс - «замедление» моды и растущий спрос на кастомизацию продукции.

О поиске талантов в индустрии моды рассказала Джулиа Пировано, директор по новым рынкам Instituto Marangoni (Италия). На примере итальянской модной индустрии спикер поведала о том, как преуспевать в мире маркетинга и как происходит в Италии нахождение и продвижение молодых талантливых дизайнеров. Также ответила она на вопрос о возможном сотрудничестве российских дизайнеров с итальянским рынком. «У российской моды есть глубокие корни, несмотря на то, что она не слишком известна. Мы готовы сотрудничать и делиться опытом с российскими молодыми дизайнерами», - заявила Пировано. «Мы приглашаем их приехать либо к нам в Милан, либо в Париж во французскую школу». С Джулией побеседовала Наталья Починок, ректор Российского государственного социального университета (Россия).

Также был задан вопрос о возможной поддержке молодых дизайнеров, на который спикер дала развернутый ответ: «Попасть в мир моды довольно сложно, он очень конкурентный. Мы стимулируем молодых участвовать в международных мероприятиях. Проводится много фестивалей и Недель моды, но попасть на них тяжело. Национальная палата итальянской моды руководит такими мероприятиями и организовала три мероприятия, в течение 10 лет из двухсот дизайнеров выбирали лучших и занимались их продвижением. Мы выбирали 30-35 дизайнеров, для которых мы оплачивали аренду шоу-румов, выделяли средства на рекламу, предоставляли контакты модных домов и производителей материалов, поставщиков». Помимо прочего Пировано отметила важность поддержки молодых дизайнеров на государственном уровне.

Продолжился public talk разговором с Марком Джарвисом, управляющим директором World Textile Information Network (Великобритания). Он был посвящен технологиям и тому, как они меняют производственную цепочку. На примере презентации Джарвис рассказал, как используется цифровая технология печати в модной индустрии, и дал краткий обзор по брендам, предоставляющим своим клиентам возможность персонализировать выбранные вещи. «То, что мы наблюдаем - это идеальный шторм, когда на потребности людей отвечают возможности технологий и компьютеров. Цифровые технологии существуют пока по отдельности, но скоро они все объединят в одном пространстве, это произойдет, просто дело времени», - считает спикер.

Дэвид Монтейт, директор направления Fashion&Apparel в кампании Flextronix (США), Аманда Паркс, руководитель отдела технологий и исследований, Manufacture NY (США) и Дмитрий Колобов, руководитель Департамента развития промышленности социально значимых товаров, Минпромторг РФ (Россия) поговорили о следующем рубеже индустрии моды: «Умной одежде для людей с ограниченными возможностями». В роли модератора выступил Сергей Карнаухов, руководитель Альянса российских арт-инженеров, Доцент РАНХиГС (Россия). В этом модном направлении акцент делается не только на эстетике, но и на удобстве в использовании. Компании, занимающиеся производством одежды для с ограниченными возможностями, очень плотно работают с клиентами. Изготовление специальной одежды требует большой внимательности и точности. Внедрение в костюмы электронных устройств для диагностики состояния и улучшения мобильности - то, над чем работают производители всех подобных брендов. Однако в дизайне возможны разные подходы: от моделирования привычных визуальных объемов до декора протезов. Не менее важными остаются вопросы позиционирования.

Панельную дискуссию «Мода: новая индустрия для инвестиционного бума?» провели партнер 12BF Global Ventures Александр Корчевский и Кирилл Тищенко - представитель департамента инвестиций Фонда «Сколково». Спикеры порассуждали на тему финансирования дизайнеров, о необходимости просчитывать риски и анализировать модные рынки вне зависимости от масштаба проекта. Главное, чтобы инвестор представлял, какую нишу займет дизайнер и бренд, и мог ориентироваться на перспективу.

О том, зачем ритейлу инновационные программы, рассказал Скотт Эммонс, руководитель лаборатории инноваций, Neiman Marcus (США). Множество приложений созданы для того, чтобы облегчить коммуникацию между миром моды и покупателем. Например, Memory Mirror, Snap. Find. Shop, Alerttech или совсем новое приложение Inside by Powerfront. «Я хотел бы при помощи этого проекта изменить парадигму общения с интернет-клиентом», - поделился Эммонс. Также были затронуты вопросы персонализированного подхода к шопингу и преимущества инновационных программ, дающих возможность клиенту максимально быстро получить подробную информацию по интересующему его бренду.

Генеральный директор be-in.ru Алексей Баженов побеседовал с Майклом Берком, руководителем направления Fashion, Sports&Toys, Google (США) о соотношении роли глянца и социальных сетей в создании имиджа и ритейле. Спикер привел данные статистики: сейчас 75 проц покупок совершается под воздействием интернета. Современному покупателю уже недостаточно прийти в магазин, поговорить с продавцом и примерить вещь. Он избегает консультантов, совершает поиск и принимает решение до похода в магазин. Образы из глянцевых изданий оторваны от реальных желаний конкретного потребителя, поэтому он пользуется поисковыми системами. Google стал инструментом для прямых продаж, помогает в этом сбор информации об интересах пользователя и контекстная реклама. Instagram также стал влиятельной площадкой с критической массой популярных пользователей. Сейчас это имиджевая платформа, через нее нельзя совершать покупки, но можно ближе познакомиться с брендами. Социальные сети позволяют выстроить прямые отношения с клиентом, параллельно вытесняя глянец и позволяя сэкономить на ритейле.

В ходе панельной дискуссии на тему «Инкубатор технологий в области моды» своим опытом поделились Дон Лим, руководитель Центра творческой экономики и инноваций (Южная Корея) и Гари Стюарт, директор Wayra (Великобритания) и генеральный директор Steelup.ru (Россия). Ведущая беседы Екатерина Иноземцева, вице-президент, фонд «Сколково» (Россия). Дон рассказал, что сначала стоит запустить технологию, предложить ее, и только после этого можно ожидать рост спроса. У fashion-индустрии хорошие шансы стать платформой для внедрения новых технологий. Гарри Стюарт указал на возможность взаимодействия с крупными игроками на рынке, что привлечет аудиторию к новым, не столь крупным кампаниям. Арсений показал на примере своего инфраструктурного проекта, как инкубатор способен помочь в поиске рынка сбыта и привлечения инвесторов.

Управляющий директор Д-р Клаудио Д. Мартелли рассказал о деятельности своей компании Trigon Select, Ltd (Великобритания). В условиях «быстрой моды» менеджерам приходится справляться с большим разнообразием спросов. Времени на выбор надежных поставщиков практически не остается. Trigon Select - это объединение экспертов, долгое время работавших в сфере производства одежды. Кампания занимается стандартизацией оценки работы производств. Специалисты Trigon Select выезжают на фабрики в любой точке мира, изучают экономическую рентабельность, оборудование, квалификацию работников и множество других важных аспектов. Итогом их деятельности является регулярно пополняемый глобальный рейтинг поставщиков. После завершения исследований и установки рейтинга, компания производит SWOT-анализ и дает рекомендации по развитию.

«Разрушение системы: есть ли будущее у недель моды?»

Закончился первый день международной конференции Fashion Futurum панельной дискуссией «Разрушение системы: есть ли будущее у недель моды?», в которой приняли участие Паскаль Моран, исполнительный президент, Федерация высокой моды и прет-а-порте (Франция), Сяолей Лу, генеральный вице-секретарь, Шанхайская Неделя моды (Китай) и Александр Шумский, исполнительный президент, Национальная палата моды (Россия). Паскаль Моран отметил, что Неделя моды является знаковым событием, отражающим состояние российской модной индустрии. Сяолей Лу в свою очередь отметила важность постоянного усиления позиций на рынке сбыта и поиск целевой аудитории. Александр Шумский порассуждал на тему создания бизнес-модели и необходимости продумать концепт, а также рассчитать процесс, который позволит дизайнеру устраивать собственные модные показы и шоу.

Фото: Fashion Futurum

17.03 20 проц всех постов в Instagram демонстрируют контрафактную продукцию
20 проц всех постов в Instagram демонстрируют контрафактную продукцию

"Рынок контрафакта - самая ужасная проблема для производителей с точки зрения экономики, оборот контрафакта сравним с оборотом наркотиков", - об этом заявил на конференции Fashion Futurum Альберто Кривелли, партнер AMTF Avvocati (Италия).

На сессии «Защита интеллектуальной собственности в модной индустрии на глобальных рынках» он, в частности, подчеркнул, что порядка 20 проц всех постов сети Instagram демонстрируют контрафактную продукцию. "Надеюсь, теперь вы представляете масштаб проблемы рынка контрафакта", - сказал он.

В свою очередь, Евгений Пен руководитель российского АО "Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности" напомнил, что регистрация интеллектуальной собственности в нашей стране ещё только развивается, особенно в fashion-индустрии. "Наша огромная корпорация "Газпром" стоит меньше, чем интеллектуальная собственность Apple", - среди прочего сопоставил он.

Фото: Fashion Futurum

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Следующий месяц (Апрель)Предыдущий месяц (Февраль)