В честь 20- летнего партнерства Omega организовала фотосессию с участием Синди Кроуфорд в Лондоне , сообщается в пресс-релизе компании. Во время съемок Синди Кроуфорд носила часы Seamaster Aqua Terra из розового золота и Constellation Pluma. С 1995 года Синди Кроуфорд является амбассадором бренда Omega. Она участвует не только в рекламных кампаниях, но и в разработке изделий, а также в различных мероприятиях бренда. Как признался президент Omega Стивен Уркхарт: «За эти годы Синди много сделала для Omega и сыграла важную роль в формировании восприятия модности бренда. Она настоящий член нашей семьи, и для нас это честь — работать с Синди». Сама Синди Кроуфорд отметила: «С самого начала у меня была возможность участвовать в создании дизайна часов Constellation, и я горжусь, что теперь Omega знаменита не только техническим совершенством, но и безупречным стилем». За прошедшие двадцать лет Синди Кроуфорд вместе с Omega участвовала во многих памятных событиях, например, в первом турнире Omega по гольфу для знаменитостей в Кран-Монтане в 1997 году. Также модель активно сотрудничает с 2014 года от лица Omega с благотворительной организацией OrbisInternational. История бренда швейцарских часов Omega берет свое начало в 1848 году, когда часовым мастером Луи Брандтом была основана мастерская, специализировавшаяся на сборке часов из оригинальных частей, производимых ремесленниками Ла Шо-де-Фон. После смерти основателя фирма была возглавлена его сыновьями, которые превратили мастерскую в фабрику, а в 1880 перевели свое производство в город Биль, где оно находится и по настоящий момент. В 1884 году с созданием 19 калибра часов началась история самого бренда Omega. В 1932 году были выпущены первые водонепроницаемые часы Marine, в 1957 году — Omega Seamaster, разработанных с учетом возможности погружения на глубину. Бренд сотрудничал с NASA. В 1995 году были созданы первые наручные часы с турбийоном, а в 1999 году — с коаксальным спуском. В 1998 году после присоединения часовых компаний Breguet и Blancpain, организация получила свое современное название — Swatch Group Ltd. Фотографии предоставлены компанией.
В середине 20 века в моде на женскую красоту появилось новое веяние. Каждая женщина хотела иметь нежное лицо с большими мечтательными глазами, маленьким носиком, припухлыми детскими губами и тонкую фигурку. Публика смотрела уже не только на платья, но и на саму модель и подражала именно модели. В Англии пропагандистами нового стиля стали фотографы, самый известный из них - Дэвид Бэйли. Дэвид Бэйли родился в 1938 году в Лондоне. Служил в Королевских военно-воздушных силах Великобритании в Малайзии. Снимать Бэйли научился самостоятельно, но его длительная и славная карьера в мире фотографии началась тогда, когда его приняли в качестве ассистента в студию Джона Френча в Лондоне. Когда в середине 1950-х годов Дэвид Бэйли (David Bailey) стал искать работу, выбор на рынке труда Великобритании был не так уж и велик. «Можно было стать боксером, воровать машины, или стать музыкантом», — вспоминал он, хотя, по-видимому, не пробовал ни одного, ни второго, ни третьего. Вместо этого он продавал ковры, обувь, некоторое время занимался дизайном витрин. Фотографировать Бэйли начал в детстве, но серьезно увлекся фотографией во время службы в армии. В это время он открыл для себя Анри Картье-Брессона, стал постоянно читать «Life» и другие фотожурналы. В 1957 году он купил себе первый фотоаппарат. «Постепенно перспектива стать фотографом становилось все менее отдаленной, возможно даже достижимой», - писал он позднее. Карьера Бейли как фотографа началась в 1958 году, когда он оставил государственную службу, чтобы наняться третьим ассистентом к фотографу Джону Френчу, о чем ни разу не пожалел. «Я никогда не любил авторитеты, поэтому очень забавно видеть, как становишься авторитетом ты сам. Я испытываю по этому поводу смешанные чувства. Такие же, как, например, когда вижу панка за рулем роллс-ройса. Как я сказал принцу Чарльзу, «я к вам не присоединяюсь, я веду среди вас разведку». Вернувшись из армии в 1958 году, Дэвид Бэйли всерьез занялся фотографией и через два года был почти также знаменит, как и его модели: группы Beatles и Rolling Stones, певицы Мариана Фейтфулл и Сэнди Шоу, актрисы Катрин Денев и Джералдина Чаплин, актеры Питер Селлерс и Майкл Кэйн, модели Джин Шримптон и Пенелопа Три... В роли фэшн-фотографа он дебютировал в 1960 году, сделав снимки для журнала Vogue. С тех пор Бэйли сотрудничал практически со всеми именитыми периодическими изданиями планеты. А с 1966 года он занялся режиссурой рекламных роликов и телевизионных документальных фильмов. В 1975 году Дэвид Бэйли вступил в Общество коммерческих художников и дизайнеров. А в 1979-м был удостоен почетного членства в Королевском фотографическом обществе. Вместе с другим знаменитым фотографом того времени Теренсом Донованом он запечатлел мир лондонской элиты второй половины XX века - а, в некотором смысле, был одним из создателей этого мира. Стиль фотографа, производивший большое впечатление в 1960-е годы, почти не изменился за сорок с лишним лет его карьеры: черно-белые фотографии, минимализм, графичность, высокий контраст. Дэвид Бэйли — один из ведущих мировых фотографов и режиссеров короткометражного кино. В 2001 году за свои заслуги он был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи. А Плимутский университет за особый вклад в культуру Великобритании присвоил Дэвиду Бэйли почетную докторскую степень. Персональные выставки Дэвида Бэйли проходили не только в Великобритании, но и за рубежом (в Финляндии, Швеции, США, Германии и Италии). Кроме того, в разное время он издавал в печатном виде серии своих снимков: «Box of Pinups» (1964), «Archive Two - Locations» (2003) и «Bailey’s Democracy» (2005). Его работы на телевидении включают документальные фильмы о фотографах и режиссерах, среди них следует упомянуть киноленты, посвященные Сесилю Битону, Энди Уорхолу и Лучано Висконти. Также Бэйли выступил в качестве сценариста и режиссера короткометражного фильма «The Lady is a Tramp», а в 1995 году была опубликована книга под аналогичным названием. Не только его черно-белые фотографии, но и его весьма цветастая личная жизнь привлекали внимание публики. Кроме достижений в творчестве, на счету Бейли и рекорд по бракам с красивыми и знаменитыми женщинами. Только официально он женился четыре раза — и каждый раз не на простых смертных. – его супругами были Розмари Брамбл, Катрин Денев, Мри Хельвин, Катрин Дайер. Заодно он утверждает, что переспал с тремя с половиной сотнями моделей, и при этом плейбоем себя не считает. «Я не думаю, что плейбои работают так же много, как и я», - сказал Бейли «Sunday Times». – «Чтобы быть плейбоем, не нужно особого таланта». В итоге он стал прообразом лондонского фотографа Томаса - героя знаменитого фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» («Blow-up», 1966). Разменяв седьмой десяток лет, Бейли так же уверен в своей гениальности, как и множество его фанатов. «Я не уверен, что я лучший, но совершенно точно знаю, что я один из лучших. Я был и остаюсь таковым с тех пор, как мне исполнилось четырнадцать». После бурных 60-х и 70-х годов XX века Дэвид Бэйли практически отошел от фотографии и занялся съемкой документальных фильмов и рекламы. «Я люблю фотографию», - говорил он в интервью в 1994 году, - «Жаль, что у меня не остается на это времени: реклама забирает все мои силы». Из забавного: В 2007 году Бейли получил приз за Выдающиеся Достижения в Моде. Когда ему вручали статуэтку, он проворчал: "Заберу-ка ее побыстрее, пока вы не передумали" Награды и достижения О Бейли на «Фотоострове» Фотографии Бейли
Модный женский бренд Naulover тесно связанный с рядом других каталонских брендов под 080 BARCELONA FASHION делает модный показ в Медельине и Боготе (Колумбии), показывая свою последнюю коллекцию и тредны Весна-Лето 2014 года. Мероприятие проходило в среду, 23 октября 2013 года, в Патио-де-лас Азалии Ботанического сада в Медельине. Особое место, такое как это, заслуживает уникального события. В связи с этим, многочисленные бренды представили свои предложения в показе мод, где мода, тенденции и Каталонские отличительные признаки были продемонстрированы и пленили всю публику. Там также присутствовала профессиональная компания, которая представляла каталонский текстильный бизнес. В этой экспозиции была показана самая инновационная и специальная продукция брендов, которые принимали участие в этом мероприятии с целью демонстрации своей продукции и стиля . Там было четырнадцать компаний, которые представили свои последние модные предметы одежды , которые войдут в моду в следующем году. Naulover присоединился к последним тенденциям сезона весна-лето 2014 и представил современный и элегантный образ женщины. Naulover хочет подчеркнуть свой стиль, сочетая его с приходящими тенденции, предлагая красочную и изысканную коллекцию, и эмблему бренда, которая также подчеркивает, что NAULOVER идет в ногу с женской модой с 1957 года. В Совете Службы занятости и Территориальной Устойчивости прошло мероприятие для продвижения каталонской текстильной промышленности в Южной Америке. Делегация встретилась c Институтом экспорта и моды Колумбии, участвуя в различных семинарах, чтобы объяснить значимость работы и опыт каталонских профессионалов. Инновация играла главную роль в презентации о рациональном применении тканей, показывая тем самым, что текстильная отрасль может развиваться и получить лучший результат. Эта поездка организована для того, чтобы показать Каталонский потенциал, когда дело доходит до проектирования и производства. Модный и текстильный сектор Каталонской промышленности име...
12 июля 2013 года в городе Барселона (Испания) на престижной площадке 080 Barcelona Fashion, которая соединяет в себе множество каталонских брендов, прошел показ новой коллекции Весна-Лето 2014 одного из самых знаменитых брендов Каталонии - NAULOVER (НАУЛОВЕР), официальным представителем которого в России и СНГ является шоурум GIARDINO ELISO. Бренд NAULOVER имеет 84 корнера в торговых центарх El Corte Ingles (Испания), а также представлен более чем в 600 мультибрендовых магазинах, если не брать во внимание также уже открывшиеся собственные бутики торговой марки. Новая коллекция NAULOVER Весна-Лето 2014 пропитана эстетикой и стилем фильма COME SEPTEMBER (ПРИХОДИ В СЕНТЯБРЕ). Стиль элегантный, женственный, красочный и полный оптимизма, ценности, с которыми Naulover идентифицирует себя. Naulover выбирает ткани, структурированные ( в стиле CHANEL) и струящиеся ткани с шелковым прикосновением. Полосы всегда играют важную роль в коллекции Naulover, но особенно в этом сезоне с большей силой, так как это одна из самых важных сезонных тенденций, выраженная в разных вариантах и цветах. Интарсия - это другая сильная сторона бренда и каждый сезон становится все более инновационной в смешении трикотажных нитей с шелком. Коллекция предлагает широкую цветовую гамму, через различные цветочные принты, кашемир, этнические цветы, геометрические формы. Начиная с белого в сочетании с черным и непрерывным желтым, оранжевого с зеленой водой, изумрудно-зеленого в сочетании с нейтральными тонами, такие как камень и, конечно, смешанные с королевским синим и синие джинсы с прикосновением кораллового цвета. Формы Naulover выражаются в выдающихся платьях, юбках длиной ниже колена, обновленными двойками, японского стиля блузки, и плечиками 90-х годов, удобных и безразмерных. Фотографии с показа Вы можете посмотреть по данной ссылке: http://ru.myalbum.com/Album=4YQTHLZG Информация о компании NAULOVER Дизайн, качество и традиция для женщин 21 века ...
25 марта в Рунете стартует краудфандинговый* проект, возрождающий производство легендарных советских кед «ДВА МЯЧА» и кед произведенных по ГОСТу СССР 9155-88 - http://boomstarter.ru/projects/ss/1190?token=17146183 Цель проекта — собрать средства на производство культовой обуви советских 70-х. Вместе мы можем возродить самую стильную легенду СССР и стать первыми ее обладателями! Кеды "ДВА МЯЧА" Кеды получили широкое распространение в СССР после Шестого всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в СССР в 1957 году. Надоевшие всем чешки и сандалии были позабыты и уже к середине 1960-х кеды носило подавляющее большинство советской молодежи. Тогда же и появился первый ГОСТ № 9155-88 “Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная” С тех пор кеды заполонили магазины спорттоваров, спортивные залы и неформальные танцплощадки. Особым шиком считались кеды “ДВА МЯЧА”. Они производились в Китае и, как это ни странно звучит сегодня, отличались высочайшим качеством. На кедах “ДВА МЯЧА” была более толстая подошва окрашенная в зеленый цвет, а на “косточке” была расположена резиновая “нашлепка” с изображением двух мячей футбольного и баскетбольного. Сегодня юноши и девушки снова обуваются в кеды и уловив дух времени, молодые московские предприниматели выкупили ретро-бренд “ДВА МЯЧА”, вникли во все детали производства и начали производить кеды по исконным технологиям. Компания получила название “СОВЕТСКИЕ КЕДЫ” и производит она те самые советские кеды по ГОСТу 9155-88, а так же кеды “ДВА МЯЧА”. Производство советских кед находится в России на заводе с 50-ти летней историей, кеды “ДВА МЯЧА” производятся в Китае на том же самом заводе и оборудовании что и 40 лет назад! То, что вы можете увидеть - на сто процентов аутентичные кеды “ДВА МЯЧА”, произведенные из оригинальных хлопка и резины на станках 1970-х годов! На тех самых, что обували наших отцов и дедушек. Старые, правильные технологии производства кед создатели проекта сочетают с современными способами привлечения финансирования, такими как краудфандинг* (народное финансирование) на странице проекта можно уже сейчас купить себе пару понравившихся кед, поддержав проект и стать их первыми обладателями. Что из этого выйдет, узнаем 23 мая во время завершения этого амбициозного краудфандинг* проекта. *Краудфандинг переводится с английского как народное финансирование. Задача любого краудфандинг проекта и его авторов — собрать сто процентов суммы, требуемой для производства продукта или реализации идеи. Участие аудитории проекта — это внесение определенной суммы в копилку проекта. Это не просто взнос, а сообщение о том, что идея авторов увлекла конкретного человека и он хотел бы купить то, что предлагают ему авторы. По сути этот взнос — это предзаказ продукта, который будет изготовлен именно для Вас. Если по итогу проект не соберет сто процентов необходимых онлайн-взносов-предзаказов, деньги возвращаются на счет участника и проект не финансируется. Как правило, есть базовая сумма взноса, равная стоимости одного изделия, есть суммы меньше стоимости (они предполагают символический знак внимания со стороны авторов) и есть суммы большего номинала, позволяющие помимо продукта получить интересные бонусы от авторов, связанные по теме с изначальным проектом. Базовые вознаграждения участникам проекта СОВЕТСКИЕ КЕДЫ: Сумма 800 рублей – Футболка с логотипом «ДВА МЯЧА» (с учетом доставки по России) Сумма 1000 рублей – Советские кеды, выполненные по ГОСТу 9155-88 (с учетом доставки по России) Сумма 1850 рублей – Кеды «ДВА МЯЧА» модель 1965 года (с учетом доставки по России) Сумма 2000 рублей – Кеды «ДВА МЯЧА» модель 1974 года (с учетом доставки по России)
Знаменитый журнал Glamour празднует торжественную дату – 70-летний юбилей – новой фотосессией, посвященной самым известным женщинам США, чьи жизненные успехи вдохновляют американок последние 7 десятилетий. В образах легендарных американок снялись современные голливудские звезды – Линдсей Лохан примерила на себя личность Мадонны, Эмма Робертс снялась в образе Одри Хэпберн, Эмма Стоун – в роли самой стильной жительницы Нью-Йорка девяностых Кэрри Брэдшоу. Хайден Панеттьере, звезда телесериала «Герои», снялась в фотосессии для Glamour в роли Амелии Эрхарт – первой женщины-летчика, совершившей в 1932 году трансатлантический перелет и заставившей мужчин по-новому взглянуть на современных женщин: Эрхарт стала символом женского бесстрашия. Алексис Бледел, американская актриса, снявшаяся в фильмах «Бессмертные», «Джинсы-талисман», «Город грехов», на страницах Glamour предстала в образе Рози Риветер – вымышленного персонажа, украшавшего агитационные плакаты военной эпохи. В 1942 году американское правительство выпустило серию плакатов, призывающих американок заменить на заводах и фабриках ушедших на войну мужчин. Рози Риветер надолго стала символом женской решительности и мужества. Актриса Пола Пэттон примерила образ Билли Холидей – легендарной певицы, одной из первых темнокожих женщин, добившихся признания в музыкальной индустрии. Творчество Холидей ознаменовало собой целую эпоху в истории американского джаза. Модель Шанель Иман воссоздала на страницах Glamour образ Алтеи Гибсон – женщины, сумевшей победить расовые предрассудки в спорте. Гибсон, известная теннисистка, 1950 году в возрасте 23 лет стала первой афро-американкой, принявшей участие в Открытом первенстве США, а в 1957 году – первой афро-американкой, победившей на Уимблдоне. Актриса Эмма Робертс снялась в роли легендарной актрисы Одри Хэпберн – уроженки Бельгии, ставшей одной из самых любимых американцами кинозвезд. Роль Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани» принесла Одри мировую известность, а ее элегантный стиль остается источником вдохновения и для современных женщин. Америка Феррара, звезда телесериала «Дурнушка Бетти», американского аналога российского шоу «Не родись красивой», выступила в роли Долорес Хуэрты – женщины, всю жизнь боровшейся за права работников-мигрантов и основавшей Национальную ассоциацию работников ферм. Сегодня 79-летняя Долорес продолжает вести активную политическую деятельность – в прошлом году она приняла участие в предвыборной кампании Хилари Клинтон. Линдсей Лохан досталась честь представить Мадонну – самую успешную американскую певицу. В 1984 году Мадонна в одном из интервью заявила, что ее мечта – «править миром». Всего через несколько месяцев мечта певицы стала реальностью: ее альбом Lie a Virgin стал лидером всех американских чартов, а за Мадонной закрепилось звание поп-королевы американской сцены. В прошлом году гастрольный тур Мадонны Sticky & Sweet стал самым прибыльным концертным туром соло-исполнителя за всю историю музыкальной индустрии. Кэрри Брэдшоу, в роли которой на страницах Glamour снялась Эмма Стоун, в отличие от большинства остальных героинь фотосессии была вымышленным персонажем. Однако влияние героини культового сериала девяностых «Секс в большом городе» на современных женщин трудно недооценить: во многом именно Кэрри Брэдшоу научила американок любить туфли, получать удовольствие от шоппинга и открыто говорить о сексе. Певица Алисия Кис примерила на себя образ Мишель Обама – супруги первого афро-американского президента США. 45-летнюю Мишель Обама сегодня многие модные критики называют иконой стиля, образцом для подражания современных женщин.
Письмо редактора Однажды в 1957 году во время радиошоу актер Джон Кас-Саветис, рассказывая о своей недавней роли, объявил, что фильм не удался и что он способен снять более удачную картину сам. В конце передачи он призвал слушателей присылать по доллару на кино, альтернативное Голливуду и его штампам. Он собрал 2000 долларов и начал снимать хотя у него не было ни малейшего представления о том, каким будет фильм. В итоге его картина «Тени» стала манифестом нового движения в кино, которое изменило подход к кинематографу и которое в конечном итоге изменило сам Голливуд. Почему в номере, посвященном моде и кино, я пересказываю именно эту историю? Потому что я уверена, что мода сегодня замерла в ожидании своего Кассаветиса. Двухтысячные были не только десятилетием роскоши, но и десятилетием цитирования. Сегодня двинуть моду вперед смогут дизайнеры, которые будут, перефразируя Блока, «больше любить землю и небо, чем песни о земле и небе». Иными словами, искать вдохновение в жизни вокруг, а не в искусствах, в том числе и не в важнейшем из них. Кто из молодых дизайнеров почувствует в себе смелость искать новое, тот может стать очень востребованным, а то и очень великим. Так что вперед, молодые и талантливые дизайнеры, творите! Творите, вдохновляясь не только кадрами из фильмов прошлых лет, но и примером искреннего и дерзкого Кассаветиса. «Cut!», – сказал дизайнер Основано ли наше впечатление от показа на одежде или на ее подаче? Похож ли показ на кинокартину? «Все чаще на показах публике показывают не дефиле, а видеофильм, в котором одежду почти не видно и форма лиц демонстрируется на правах формы сумок», – замечает известный критик моды Андрей Аболенкин. «Мода выглядит довольно жалко, когда старается доказать свое право называться искусством при помощи ссылок и цитат. Многие в индустрии говорят, что традиционные дефиле перестали себя оправдывать: информация быстро пережевывается и устаревает. Зато когда авто...
Бразилия не стоит на месте и развивается большими темпами. Сегодня одна из вершин, которую предстоит покорить, является мода. Этого будет совсем не трудно достичь, зная что именно Бразилия наравне с Китаем, имеет полный производственный процесс на своей территории, начиная от изготовления тканей и заканчивая финальной реализацией одежды. Эта неимоверно богатая природными ресурсами страна занимает вторую позицию по производству денима, третью по производству хлопка и обуви в мире. Made in Brazil отличается артизанальным характером, использованием крайне редких и экзотических видов кожи крокодила, змеи и рыбы. Также неожиданные сочетания цветов и материалов, отражающих в себе самобытную культуру страны. Развитие индустрии моды - настоящая государственная программа, способная помочь небольшим предприятиям и молодым дизайнерам достойно представить себя на международных профессиональных выставках Première Vision, Prêt-à-Porter Paris, Who's Next, Première Classe и Mode City. Одной из самых первых государственных ассоциаций является ABIT (Текстильная Индустриальная Ассоциация Бразилии), существующая с 1957 года. Она официальный представитель текстильного производства Бразилии за рубежом, объединяющая более 30 тысяч малых предприятий (от производителей хлопка до дизайнеров) во всех регионах страны. Прекрасна инициатива и Brazilian Talents Program (Программа Талантов Бразилии), организовавшей в одну единственную национальную марку COOPERUNICA 50 малых предприятий, предлагающих сегодня разновидность из 1 500 изделий, большая часть которых, сделана вручную. Самым главным модным событием Латинской Америки стала Sao Paulo Fashion Week, представляющая коллекции Croisiere и послужившая толчком для открытия 2 тысяч новых шоурумов в городе. Неделя моды в Рио - Fashion Week Rio и салон моды Rio-à-Porter также крайне интресны с профессиональной точки зрения, о чём свидетельствует присутствие пяти французских компаний во главе с Французской Федерацией прет-а-порте. Пример полноценного и искрамётно быстрого развития Бразилии должен стать заразительным и для России. Только, пока, неизвестно, когда наше Государство поймёт важность развития индустрии моды? Лидия Бардина — Lidia Bardina Photos: DR
Бренд Omega презентовал две новые модели часов, которые будут представлены на Baselworld — 2016, сообщает компания. Первая новинка — часы Speedmaster Moonphase Chronograph Master Chronometer, отображающие фазы Луны. Особенности Speedmaster Moonphase — сверкающий синий циферблат, керамический безель и корпус из нержавеющей стали. Впервые тахиметрическая шкала на модели Speedmaster сделана из сплава Liquid metal, а ободки малых циферблатов покрыты родием. Стрелки выполнены в классическом дизайне Speedmaster, но внутри часы оснащены инновационным механизмом. В них установлен калибр 9904, состоящий из 368 деталей. Вторая новинка — часы Planet Ocean 600M Master Chronometer, объединившие самые знаменитые символы Швейцарии — часы и шоколад. Среди женских часов модель Planet Ocean 600M прошла сертификацию METAS одной из первых. История бренда швейцарских часов Omega берет свое начало в 1848 году, когда часовым мастером Луи Брандтом была основана мастерская, специализировавшаяся на сборке часов из оригинальных частей, производимых ремесленниками Ла Шо-де-Фон. После смерти основателя фирма была возглавлена его сыновьями, которые превратили мастерскую в фабрику, а в 1880 перевели свое производство в город Биль, где оно находится и по настоящий момент. В 1884 году с созданием 19 калибра часов началась история самого бренда Omega. В 1932 году были выпущены первые водонепроницаемые часы Marine, в 1957 году — Omega Seamaster, разработанных с учетом возможности погружения на глубину. Бренд сотрудничал с NASA. В 1995 году были созданы первые наручные часы с турбийоном, а в 1999 году — с коаксальным спуском. В 1998 году после присоединения часовых компаний Breguet и Blancpain, организация получила свое современное название — Swatch Group Ltd. Фотографии предоставлены компанией.
Национальная культура - это огромный комплекс, включающий нравственные, моральные и материальные ценности, умения, знания, местные обычаи и традиции, их историю и этапы развития. Для тех, кто любит Италию и кого интересует ее культура, открыты многочисленные художественные, краеведческие и исторические музеи. Даже самый небольшой городок обязательно имеет свой, пусть один и пусть совсем небольшой, музей – дань уважения самому городу, его жителям, его истории и, конечно, жившим там когда-то и живущим ныне мастерам. Сегодня наш разговор – о музеях обуви. А поводом для его начала стала экспозиция исторической обуви из МИКРО-МУЗЕЯ Обуви, представленная на традиционном весеннем press-party «Шах-и-Мат», организованном A.N.C.I. (Национальной ассоциацией производителей обуви Италии) в Москве для представителей российских СМИ. Представленная в Москве экспозиция была подготовлена искусствоведом в области моды Альдо Премоли, а модели он выбирал из коллекций трех итальянских музеев обуви: Музея обуви Винченцо Андольфи в Сант-Эльпидио а Маре, Международного музея обуви П. Бартолини в Виджевано и музея Обувного мастерства Вилла Фоскарини Росси в Бренте. Об этих трех музеях мы и хотим вам рассказать. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ОБУВИ, ВИДЖЕВАНО (Museo Internazionale della Calzatura) Castello di Vigevano - Vigevano E-mail: direzione_musei@comune.vigevano.pv.it http://www.vigevanoalcentro.it/visitare/monumenti/museo-internazionale-della-calzatura Именно в Виджевано, по крайней мере, до конца шестидесятых годов прошлого века, шили обувь для всех. Слава “итальянской столицы обуви” в полной мере подтверждается официальной статистикой: в 1960 году здесь производилось почти 21 миллион пар обуви, около половины из которых отправлялись в столицы зарубежных стран. Своими лидерскими позициями Виджевано обязан предпринимательским способностям владельцев обувных предприятий и мастерству исполнителей. Первое упоминание о производстве обуви в Виджевано восходит к XIV веку: в 1392 году был издан Указ о з...
«Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination» («Божественные тела: мода и католическое воображение») - такова тема нынешнего бала Met Gala. Для тематической выставки, которая откроется 10 мая, музей современного искусства «Метрополитен» пригласил к сотрудничеству Ватикан. Таким образом, в выставке Института костюма в этом году представляют одежду из собрания Ватикана. Кольца, тиары, католические аксессуары и папских облачения продемонстрируют в Метрополитен-музее. Эта подборка не только иллюстрирует связи религиозных традиций с работами известных дизайнеров, она также позволит проследить влияние Папы Римского Франциска на моду католических священников, цитирует Buro 24/7 редактора Garage Рейчел Ташджиан. Куратор выставки Эндрю Болтон в ответ на негативные отзывы о грядущем мероприятии заявил: «Папа Римский носит платье». Cтиль Франциска, по словам одного ватиканского портного, «папский athleisure», был непривычен для Святого престола. «Не то чтобы раньше одежда была более роскошной и дорогой, возможно, более зрелищной и богато украшенной», - отметил основатель папского ателье Раньеро Манчинелли. Если Бенединкт XVI носил шикарную обувь, которую принимали за дизайны Prada, то «теперь все изменилось». По словам Манчинелли, глядя на Франциска, люди хотят носить более простые, аскетичные модели, которые стоят дешевле, пишет Buro 24/7. Нынешний Папа Римский сделал многое для развития дресс-кода католических священников. Например, он перестал использовать короткую красную накидку с капюшоном и стал носить «облегченную» форму, отмечает Buro 24/7. В 2013 году Esquire назвал Франциска самым красиво одетым мужчиной в мире. В статье журнал обратил внимание на скромный стиль Папы. Исповедоваться в модных преступлениях Добавим, что накануне Met Gala платформа Byronesque Vintage запустила горячую линию, позвонив по которой можно исповедоваться в «модных преступлениях» дизайнерам Рику Оуэнсу и Гарету Пью. При наборе указанных номеров должно зазвучать голосовое сообщение - слова из песни Depeche Mode «Personal Jesus». Один из основателей Byronesque Vintage Гилл Линтон объяснил, что «на красной дорожке Met Gala ежегодно совершается множество модных грехов и тема бала в этом году стала настоящим даром свыше». Проект позволяет всем желающим анонимно признаться в собственных преступлениях. По материалам Buro 24/7 Изображения, слева направо: El Greco, Cardinal Fernando Nino de Guevara (1541-1609), ca. 1600, oil on canvas; The Metropolitan Museum of Art, H. O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929 (29.100.5); Изображение © Metropolitan Museum of Art. Right: Evening Coat, Cristobal Balenciaga for House of Balenciaga, autumn/winter 1954-55; The Metropolitan Museum of Art, Gift of Mrs. Bryon C. Foy, 1957 (C.I.57.29.8); Изображение The Metropolitan Museum of Art, Digital Composite Scan by Katerina Jebb.
Самые известные фотографии культового модного фотографа прошлого века Ричарда Аведона будут выставлены на аукцион. Работам его уже не раз удавалось срывать на Christie's ставки в сотни тысяч долларов. Так, портфолио группы «Beatles», - четыре фотографии психоделических цветов в духе Уорхолла, сделанные на пике славы группы в 1960-ых годах, выставляется не впервые. Вернее, это одно из девяти изданий портфолио, сделанных лично Аведоном. Другая версия в 2005 году ушла с молотка за $464000. Небольшой ретро-принт задумчивой Мэрилин Монро - с фотографии 6 мая 1957 года. За него планируется выручить 100-150 тысяч долларов. Знаменитая «Довима со слонами», породившая у модных фотографов интерес к этим прекрасным животным, сделанный в парижском цирке в 1955 году, предполагается продать за 500-700 тысяч долларов. Среди шести десятков фотографий, которые пойдут с молотка в Париже осенью этого года, будет и автопортрет самого Ричарда Аведона, датируемый 1963 годом.
На сайте alphaindustries - store . ru представлена классика бренда: летные куртки MA -1, спортивные костюмы, худи, футболки и аксессуары, сообщается в пресс-релизе компании. Alphaindustries-store.ru - это официальный представитель бренда Alpha Industries в России. Бренд Alpha Industries имеет полувековую историю. Основанная в 1957 году Самюэлем Гелбером и Робертом Лэйном Dobbs Industries создавала одежду для американской армии. В 1959 между партнерами случились разногласия, поэтому Гелбер основал свою компанию, которая существует до сих пор - Alpha Industries. Появление моделей бомберов (MA-1), парок (N-2B) и армейских дождевиков стало знаменательным событием бренда. Этот стиль узнаваем и неизменен долгие годы. Бренд привлекает внимание любителей андеграундного стиля. Милитари-коллекции выпускаются как для мужчин, так и для женщин. Американский бренд также известен своей социальной ответственностью. В компании существует подразделение, помогающее ветеранам из Вьетнама, Ирака и Афганистана с адаптацией. Так, бренд не только предоставляет одежду, но и помогает с трудоустройством. Фотография предоставлена компанией.
Девелоперская "дочка" ВТБ - "Галс-Девелопмент" - выставила на продажу Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке, рассказали RNS два консультанта на рынке недвижимости. "Объект уже показывали нескольким потенциальным покупателям", - сказал один из консультантов. По его мнению, сделка может состояться "в среднесрочной перспективе". "Они ("Галс-Девелопмент". - RNS) продают объект уже давно", - сказал другой источник, добавив, что в настоящий момент покупателя нет. Сделка по продаже объекта может быть закрыта в 2018 году Представители "Галс-Девелопмент" и ECE Russland, которая с 1 августа управляет торговым комплексом, отказались от комментариев. Партнер Cushman & Wakefield Сергей Рябокобылко считает, что сделка по продаже объекта может быть закрыта в 2018 году. "Я думаю, что это будет сделка 2018 года. Объект должен быть интересен традиционным институциональным инвесторам, таким как Fosun Group, которые купили "Военторг". Не сомневаюсь, что ЦДМ будет продан, потому что банк - не стратегический инвестор для таких активов, он, скорее, вынужденный собственник. Девелопер объекта встретил кризис с большим долгом, который нужно было реструктурировать. Скорее всего, сделка станет возможной, когда объект выйдет на более высокие операционные показатели и его стоимость превысит сумму долговых обязательств", - отметил Рябокобылко. "Объект, безусловно, крайне привлекателен, так как является историческим памятником, расположенным в самом центре Москвы. Это многолетний якорь детской торговли в РФ. Но без точного понимания арендного потока оценить его крайне сложно", - комментирует старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова. На цену объекта окажет влияние уникальность здания Партнер Colliers International Станислав Бибик считает, что на цену объекта окажет влияние уникальность здания. "Центральный детский мир - уникальный объект. По сути он не имеет аналогов. Этот торговый центр, несомненно, трофейный, поэтому цена на него может быть максимально высокой. Определить точную стоимость невозможно: она будет складываться как из экономических параметров, так и из показателя уникальности. Второго такого актива в России нет и никогда не будет", - сказал он. "Детский мир" на Лубянке открылся 6 июня 1957 года. 1 июля 2008 года был закрыт на реконструкцию и реставрацию. Работы были завершены 31 марта 2015 года. Площадь торгового центра увеличилась с 54,5 до 73 тыс. кв. м, из которых в аренду сдается около 35 тыс. кв. м. Фото: ЦДМ на Лубянке
Не успел Ив-Сен Лоран в декабре 2001 года отметить сорокалетнюю годовщину открытия собственного Дома моды, как на пресс-конференции 7 января он объявил о прекращении своей работы в модельном бизнесе. Угроза, которая раздавалась с конца 60-х годов, наконец, была реализована. Ив-Сен Лоран, которого не без основания считают одним из трех символов мировой моды от Франции (его опережают только Шанель и Диор), таким образом, завершает целую эпоху - с его уходом индустрия haute couture ХХ века подошла к логическому концу. В новой эпохе будут царствовать уже новые имена. Его жизнь, его творчество - яркое доказательство того, что гений все же может побеждать трясину обыденности. Он родился 1 августа 1936 года в алжирском городке Оране - месте, которое никаким боком не имеет отношения к высокой моде. Бывшая мятежная французская колония, одна из беднейших в мире, однако явила миру настоящего гения. Отец его был военным, а мать-красавица безумно любила своего единственного сына и занималась именно его воспитанием. Благодаря ей Ив смог стать тем, кем стал в этой жизни. Материнская любовь контрастировала с обстановкой, которая окружала мальчика в школе. Он, как символ оранжерейного пиона, мало приспособленного к настоящей жизни, стал объектом насмешек и издевок со стороны своих школьных друзей. Условия существования в ней были настолько невыносимы, что, уже став достаточно взрослым и прославленным кутюрье, он признавался, вспоминая свои школьные годы: "Это был настоящий террор. Когда они дразнили меня, я говорил себе: ничего, когда-нибудь я стану знаменитым и тем самым отомщу своим врагам". Целеустремленность в этом хрупком и постоянно сомневающемся создании была настолько сильна, что Ив сумел воплотить задуманное в самое короткое время. Будучи 17 лет от роду, он сумел выиграть престижный конкурс Международного секретариата шерсти. Эта победа позволила ему приехать в Париж и поступить учиться в школу при Синдикате Высокой моды. Но закончить ее он так и не смог. Талантливый мальчи...
Итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути, основатель бренда Cerruti умер на 92-м году жизни, пишет газета la Repubblica. По информации издания, он скончался в больнице города Верчелли, куда ранее был доставлен для операции на бедре. Благодаря Черрути свою карьеру начали Джорджо Армани и другие известные деятели моды. Он сам являлся официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1. Модельер родился в 1930 году, а в 1967 году в Париже открылся его первый бутик Cerruti 1881. Известным Черрути стал в 1957 году после того, как представил в Милане свою первую линию одежды Hitman. Источник: Lenta.ru
Хрустальный дом «Бахметевъ» и художник по костюмам «Золушки» Татьяна Новикова разработали туфельки из настоящего хрусталя для первого в истории мюзикла совместного производства России, Англии и США. В театре «Россия» прошла первая открытая репетиция «Золушки» в преддверии премьеры мюзикла. У бродвейского спектакля столичная «Золушка» позаимствовала лишь либретто и песни Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна, впервые прозвучавшие в легендарном телемюзикле 1957 года. Поэтому представители «Стейдж Энтертейнмент» с уверенностью заявляют: «В Москве создана новая, оригинальная постановка! Одной из главных особенностей мюзикла стало привлечение российских постановщиков, что свидетельствует о высоком уровне доверия к российскому подразделению компании». И костюмы, и волшебные туфельки - так же производство и гордость российской команды. Туфельки Золушки - из настоящего хрусталя. Они изготовлены Хрустальным домом «Бахметевъ» под руководством художника по костюмам мюзикла, Татьяны Ногиновой. «Бахметевъ» является наследником традиций старинного элитарного производства Николо-Бахметевского хрустального завода, поставщика Императорского Двора Российской Империи. Представил гостям туфельки лично Дмитрий Богачев, генеральный директор российского подразделения международной театральной компании «Стейдж Энтертейнмент», член Лиги Бродвейских продюсеров: «Туфелька символ исполнения желаний. Сначала желания Золушки, затем принца, теперь, мы очень хотим, что бы желания наших зрителей». Дмитрий так же отметил гравировку на туфельках, особо сложную работу, и добавил, что перед спектаклем гости смогут увидеть туфельки в фойе и, возможно, загадать около них желание, а во время спектакля Золушка наденет их, настоящие хрустальные туфельки, а вот как, это пока останется в секрете. Режиссером российской постановки выступил Линдсей Поcнер, обладатель высшей театральной премии «Лоуренса Оливье». Премьера мюзикла «Золушка» состоится 1 октября на сцене театра «Россия». Текст и фотографии Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».
6 июня легендарный детский магазин на Лубянке отметил свой 60-й юбилей. Самый большой детский магазин в СССР впервые открыл свои двери в 1957 году, а построили универмаг всего за 3 года. Магазин на Лубянке, флагман детской индустрии страны, знаком каждому из нас с детства. Именно сюда родители приходили с детьми за игрушками и подарками, а бабушки и дедушки привозили внуков со всей страны в сказочную страну. В преддверии Нового года на первом этаже «Детского мира» открывалась большая ярмарка игрушек, карнавальных украшений и сладостей, а новогодний отдел работал круглый год. Вспомним историю магазина. Наведите курсор мыши на значки 'i' на фото. Фото: livejournal, varlamov,vkontakte
Классические сапоги CHANEL вернулись в осенней пре-коллекции - Карл Лагерфельд вновь отдал дань модели 1957 года, ставшей одним из символов модного дома.
Письмо редактора Однажды в 1957 году во время радиошоу актер Джон Кас-Саветис, рассказывая о своей недавней роли, объявил, что фильм не удался и что он способен снять более удачную картину сам. В конце передачи он призвал слушателей присылать по доллару на кино, альтернативное Голливуду и его штампам. Он собрал 2000 долларов и начал снимать хотя у него не было ни малейшего представления о том, каким будет фильм. В итоге его картина «Тени» стала манифестом нового движения в кино, которое изменило подход к кинематографу и которое в конечном итоге изменило сам Голливуд. Почему в номере, посвященном моде и кино, я пересказываю именно эту историю? Потому что я уверена, что мода сегодня замерла в ожидании своего Кассаветиса. Двухтысячные были не только десятилетием роскоши, но и десятилетием цитирования. Сегодня двинуть моду вперед смогут дизайнеры, которые будут, перефразируя Блока, «больше любить землю и небо, чем песни о земле и небе». Иными словами, искать вдохновение в жизни вокруг, а не в искусствах, в том числе и не в важнейшем из них. Кто из молодых дизайнеров почувствует в себе смелость искать новое, тот может стать очень востребованным, а то и очень великим. Так что вперед, молодые и талантливые дизайнеры, творите! Творите, вдохновляясь не только кадрами из фильмов прошлых лет, но и примером искреннего и дерзкого Кассаветиса. «Cut!», – сказал дизайнер Основано ли наше впечатление от показа на одежде или на ее подаче? Похож ли показ на кинокартину? «Все чаще на показах публике показывают не дефиле, а видеофильм, в котором одежду почти не видно и форма лиц демонстрируется на правах формы сумок», – замечает известный критик моды Андрей Аболенкин. «Мода выглядит довольно жалко, когда старается доказать свое право называться искусством при помощи ссылок и цитат. Многие в индустрии говорят, что традиционные дефиле перестали себя оправдывать: информация быстро пережевывается и устаревает. Зато когда авторы вспоминают, что у моды есть собственный универсальный язык, язык одежды, получаются гениальные шоу». (стр.34) В мужском образе Fashion Collection изучает мнение о мужских головных уборах в женском гардеробе... Шапка-пирожок, папаха или фуражка, навеянная фильмом «Ночной портье» Лиллианы Кавани?(стр. 38) Голливуд: золотой век Золотой век Голливуда славен своими кинодивами, благодаря которым появилось понятие «жизни звезды», – утопавшей в роскоши и лучившейся в блеске драгоценностей. Их имена доныне сияют нам со звездного небосклона, а ювелирные Дома посвящают им свои коллекции. (стр. 40) Харизма парфюмера Франсис Кюркджиян представил линию ароматов Les Elixirs, стал главным гостем Pitti Immagine Fragranze во Флоренции и начинает продавать свои ароматы в Москве. Муза Приморья Лариса Белоброва, заслуженная артистка России и председатель оргкомитета Международного кинофестиваля во Владивостоке «Меридианы Тихого», рассказала режиссеру Феликсу Михайлову о счастье, профессии и даже загадала два желания. (стр. 71) Вдохновение Владелец ювелирного бренда Stempovsky Александр Стемповски рассказывает о кино, музах и ценностях. (стр. 52) Фотоувлечение Известный актер Венсан Перес поделился с актрисой Ольгой Хохловой профессиональным опытом и рассказал о своей работе за объективом камеры. Первые работы Переса в жанре фотографии были представлены на выставке «От Владивостока до Парижа». «В моих работах каждый персонаж рассказывает свою личную историю. Это могут быть талантливые танцоры, актеры и даже скульпторы. Я предпочитаю портреты, люблю жизненный эксперимент со своими работами. Такие как фото с актером Мишель Буке напротив зеркала или Пьер Ратекс в образе старого клоуна. У всех персонажей есть потребность выйти на сцену, у каждого свое выражение». (стр. 82)
На днях в Москве представили итальянскую марку мужской одежды MABRO - в Toskana Loft, представляющий в России модные бренды региона Тоскана. Mabro – предприятие, во главе которого стоит группа молодых, динамичных и предприимчивых профессионалов. Марка делает акцент на качество и элегантность своей продукции. С 1957 года MABRO производит мужские костюмы уровня, который на итальянском называется sartoriale, что означает кропотливую работу со множеством ручных операций и использование самых лучших материалов. Знаком высокого качества продукции является грифон – эмблема MABRO. Технология, искусство, опыт, креативность и настоящая любовь к своему делу – это главные составляющие успеха MABRO. Пальто, костюмы, брюки, куртки, шарфы и галстуки MABRO носят элегантные мужчины, которые ценят шик в одежде. Коллекции разрабатываются командой из десяти стилистов под руководством Назарено Брунетти с огромным вниманием к использованным цветам, материалам и фасонам. ИСТОРИЯ Исторически марка MABRO “made in Tuscany” происходит из Гросетто, Тоскана, и является лидером в сегменте высокого портновского искусства; сейчас MABRO принадлежит новому владельцу, компании Movies Spa, которая производит и продает во всем мире мужские костюмы уровня sartoriale, сорочки и обувь под марками Antichi Telai 1894 и M57. 250 работников фабрики гордятся принадлежащим MABRO ноу-хау высочайшего уровня и высокой степенью технической конкуренции. MABRO – это компания, посвятившая себя сохранению самой сущности мужской элегантности. ПРОДУКЦИЯ Костюмы MABRO рождаются благодаря взаимодействию опыта и врожденной итальянской элегантности, вкупе с глубоким пониманием культуры костюма. Дизайн MABRO - это изысканная умеренность, где детали не отвлекают от цельного образа; сочетание великолепных тканей и кропотливой работы, уважения к классическим примерам мужской элегантности и внимания к новым тенденциям моды. Марка уделяет особое внимание деталям отделки и виртуозности исполнения, строго придерживаясь правил и традиций итальянского портновского искусства. MABRO выбирает мужчина, предпочитающий костюмы узнаваемого и индивидуального стиля и тот, для кого важно качество ткани. Марка использует самые мягкие и прекрасно выделанные ткани, такие как Dormeuil, Holland & Sherry, Zegna, Loro Piana, Cerruti, Gabello. Внутренние детали костюма выполнены из волокон шерсти верблюда, конского волоса и чистого хлопка; ткани - это кашемир, натуральная чистая шерсть super 180’ s и 200’ s невероятной тонкости и исключительной мягкости, Pashmina – аристократичный и эксклюзивный материал, Guanashina, сотканная из волокон Kig Pashmina, Baby Cachemere и Guanaco. Подкладка выполнена из высококлассного волокна Bemberg, которая традиционно используется для костюмов такого уровня; пуговицы же сделаны из перламутра и натурального рога. Все это делает костюм от Mabro произведением портновского искусства. Качество шитья и отделки, безупречная посадка по фигуре обеспечиваются работой, выполненной с огромным вниманием, характерным скорее для костюмов уровня be spoke. Каждая швейная операция сопровождается тщательной утюжкой - и так шаг за шагом. Таким образом, метод производства MABRO - это безупречный баланс между ручной работой и промышленными операциями. Сегодня больше, чем когда-либо, в MABRO ориентируются на высокий уровень качества и продукта, и сервиса. В шоу-руме на виа Пьяве, 11 в Милане компания предлагает сервис su misura. Костюмы su misura шьются с соблюдением традиционной технологии. Мерки снимаются портными, имеющими большой опыт, что гарантирует великолепный результат и отличную посадку по фигуре. То, что умеют портные MABRO – это настоящее искусство, ведь каждая деталь выкроена и сшита вручную. Рукава пиджака с открытыми петлями, обработанными вручную, пуговицы, вручную пришитые перекрещивающимися стежками, демонстрируют настоящую элегантность и шик. Каждую деталь костюма возможно варьировать в зависимости от пожеланий клиента, создавая действительно уникальную модель. Костюм от MABRO – это лучший способ продемонстрировать собственную элегантность и безупречный вкус. Открытие миланского шоу-рума в 2009 году стало для компании отправной точкой для экспансии на мировой рынок. Стратегически важные для MABRO рынки – это Канада, Япония, Россия и США. Сеть продаж выстраивается с огромным вниманием к партнерам, их опыту и месту расположения магазинов. Сейчас MABRO представлена в мире более чем в 1.000 магазинов, работающих в с высоком ценовом сегменте.
На месте одного из старейших катков Москвы в декабре открывается каток «Снежная Королева». Сказочное название неслучайно: в этом году исполняется 55 лет легендарному мультипликационному фильму «Снежная королева» режиссёра Льва Атаманова. Адрес: Петровка, д.26, вход через арку дома №26. Этой зимой оформление катка возрождает волшебные образы из легендарного мультипликационного фильма «Снежная Королева» (1957 г.), снятого по одноимённой сказке о любви и дружбе Г. Х. Андерсена. Какое отношение это имеет к моде? Как ни странно, прямое, - создание такого катка появилось при содействии сети катков "Русская зима" и российской сети мультибрендовых магазинов "Снежная Королева". История: Каток по адресу Петровка, 26 существует уже более 150 лет и является излюбленным местом отдыха москвичей. Уже с 60-х годов XIX века здесь находился, как писали современники, лучший в Москве каток. За эти годы каток видел многое: первые соревнования по скоростному бегу на коньках (1889), занятия первой бесплатной школы по фигурному катанию (1923), первый чемпионат СССР по фигурному катанию (1924). Здесь готовились к выступлениям профессиональные фигуристы, происходили романтические знакомства и свидания. Множество воспоминаний о жизни катка сохранилось в мемуарах и литературных произведениях (известный рассказ Николая Носова «Каток», эпохальное произведение «Дети Арбата», множество воспоминаний о знакомстве Василия Сталина с будущей женой и другие истории). На протяжении всех лет каток оставался не только популярным, но всегда и новаторским местом, которое посещала самая модная публика.
Создатель известных во всем мире бандажных платьев, которые стали униформой топ-моделей 90-х умер, в возрасте 60 лет, пишет Vogue. Французский дизайнер Эрве Леру (настоящее имя Эрве Леже) родился 30 мая 1957 года. Профессиональную карьеру начинал как ассистент Карла Лагерфельда в Chanel, а позже создавал кутюрные коллекции для Lanvin. В 1985 году он основал собственный модный Дом Herve Leger. Визитной карточкой бренда стали платья с бандажной драпировкой, а Леру совершил революцию в мире трикотажных изделий. Среди поклонниц вечерних платьев бренда - самые яркие знаменитости мира от Элизабет Херли и Селин Дион до Кристен Стюарт и Меган Фокс. Фото: Pierre Vardy / AFP
В честь 70-летия модного дома открылась выставка-блокбастер Christian Dior: Designer of Dreams. Более 300 работ, связанных с историей французского кутюра, можно увидеть в Музее декоративного искусства в Париже. Экспозиция открывается платьем 1947 года с акцентированной талией и пышной юбкой - знаменитый new look Диора. На выставке, расположившейся на 3 тыс. кв. м Музея декоративного искусства, собраны уникальные предметы, составляющие славу Модного дома: платья, фотографии, эскизы, архивные документы, произведения искусства. Всего более трех сотен шедевров, созданных не только самим Диором, но и его преемниками - от Ива Сен-Лорана до Марии Грации Кьюри. Отдельная зона посвящена Диору-парфюмеру, ведь 70 лет в этом году отмечает и Miss Dior. Экспозиция «Парфюмерные флаконы и выдающиеся женщины» рассказывает о самых известных поклонницах аромата: Грейс Келли, Софии Лорен, Джульетте Мазине. Здесь же представлены и всевозможные флаконы, отмечает "Коммерсант. Стиль". Экспонаты для выставки собирали по всему миру: самые уважаемые собрания, включая нью-йоркский Музея Метрополитен и лондонский Музей Виктории и Альберта, отдали свои сокровища на гастроли. Одним из кураторов выставки выступила историк моды Флоранс Мюллер (она же курировала выставку «Диор: под знаком искусства», проходившую в ГМИИ им. А. С. Пушкина в 2011 году, и делала в Париже ретроспективу Ива Сен-Лорана). По представленным здесь произведениям можно проследить не только вехи развития модного дома, но и жизненный путь великого кутюрье. Кристиан Диор мечтал стать художником, дружил со всеми заметными представителями довоенной парижской богемы и держал галерею. Из раннего периода жизни Диора на выставку попала колода гадальных карт. (Совсем недавно Мария Грация Кьюри процитировала это увлечение знаменитого кутюрье в своей круизной коллекции, использовав для принтов изображения карт Таро.) Особый интерес у поклонников дома вызовет переписка молодого Диора с отцом, раскрывающая, в частности, малоизвестные факты из жизни младшей сестры кутюрье Кэтрин (именно в честь нее были созданы духи Miss Dior), которая во время Второй мировой войны присоединилась к движению Сопротивления, за что была отправлена в концлагерь. После смерти Диора в 1957 году у руля дома побывали Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Саймонс и первая женщина в истории этой империи моды Мария Грация Кьюри. Когда посетители минуют залы, посвященные этой великолепной шестерке, перед ними откроется «Бальный зал Dior», где представлены легендарные платья, в том числе наряд Элизабет Тейлор, в котором в 1961 году актриса получила «Оскар» за роль в фильме «Баттерфилд, 8», и выдающиеся творения Джона Гальяно (например, пальто Suzurka-San из коллекции весна-лето 2007, Haute Couture, вдохновленное искусством Кацусики Хокусая). Выставка открыта до 7 января 2018 года. Источник: "Коммерсант. Стиль" Фото: Alain Jocard, AFP