Вдохновением коллекции Осень-Зима 2017/2018 стали фильм «Серые сады» Майкла Сакси и атмосфера Франции 1970-х. Главные акценты: насыщенная цветовая осенняя гамма, фактурные материалы и милые нотки ретро. Концепция бренда LAROOM - бренд одежды, созданный для современных девушек, предпочитающих благородство и изысканность. Уделяя романтичности и чувственности основное внимание, LAROOM культивирует изящность в каждой созданной модели. В лаконичных силуэтах
Заданный рожденными в СССР модельерами ностальгический тренд подхватили дизайнеры по всему миру. Наряды в советском стиле постепенно превращаются в ходовой продукт масс-маркета. Но не всегда эту тенденцию одобряет общественность. Так, Adidas недавно выпустил коллекцию спортивной формы с символикой СССР, что привело к настоящему политическому скандалу, инициаторами которого стали Украина и Литва. Немецкий производитель снял было вышеуказанные товары с продажи после того, как Украинский институт национальной памяти назвал коллекцию Adidas «нарушением моральных норм», а МИД Литвы выразил неодобрение по поводу одежды с гербом СССР и упрекнул бренд в болезненной "ностальгии по империи". Однако через несколько дней выяснилось, что немецкий сайт Аdidas вновь стал продавать одежду с изображением советской символики. На самом деле возмутившая литовских дипломатов одежда посвящена чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Модели выдержаны в советском спортивном стиле конца 1980-х годов. Почти одновременно компания Adidas выпустила ретрокроссовки с надписью "Moskva". Классическая модель 350 с тремя разноцветными полосками появится в продаже 19 мая. Кроме того, немецкий бренд представил вратарские перчатки в честь Льва Яшина. Комплект посвящен 55-летию награждения советского голкипера «Золотым мячом». Дата будет отмечаться в этом году. Перчатки выпущены в рамках серии Predator 18. Они выполнены в черно-оранжевых тонах, на застежке размещены инициалы, на тыльной стороне - номер один и надпись «Balloon D’Or 1963». Советской символикой увлёкся не только Adidas. Umbro недавно выпустил капсульную коллекцию по мотивам утерянной формы сборной СССР 1966 года. В 1966 году Umbro планировал одеть все 16 команд футбольного чемпионата мира в Англии, но сборная СССР отказалась от контракта с британским производителем одежды. Через 52 года в Umbro вспомнили прошлое и запустили капсульную коллекцию «Unforgotten» («Незабытое»), представив, как могла бы выглядеть форма сборной СССР на том чемпионате мира. Дизайн новой коллекции вдохновлен постсоветской эстетикой с ее характерными шрифтами и работами таких дизайнеров, как Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия. Отдельная капсула посвящена все тому же Яшину - из-за его прозвища («Черный паук») вещи в ней выполнены в черном цвете. Советское ретро уже несколько лет покоряет мировые подиумы Западных покупателей эта тенденция, похоже, не смущает: советское ретро уже несколько лет покоряет мировые подиумы. Популяризатором этого стиля выступил Гоша Рубчинский: в прошлом году в коллаборации с ним Adidas выпустил майки с надписью "Футбол", также приуроченные к мундиалю. Еще одним экспортным хитом Рубчинского стали заправленные в носки тренировочные штаны и свитшоты с надписями вроде "Готов к труду и обороне" и "Спорт". А американский дизайнер Херон Престон предложил клиентам толстовки с принтом на кириллице "Стиль". В таких толстовках на публике появлялись рэпер Канье Уэст и его с Ким Кардашьян дочь. Моду на советскую эстетику диктует и сооснователь французского бренда Vetements Демна Гвасалия. В 2015 году дизайнер из Сухуми возглавил Дом Balenciaga. Его модели тоже отсылают к одежде поздней советской эпохи. А дизайнер из Польши Гося Бачиньска, чьи платья носит, например, герцогиня Кембриджская Кэйт Миддлтон, несколько лет назад создала коллекцию "Ялта", посвященную встрече лидеров антигитлеровской коалиции во время Второй мировой, напоминает РИА Новости. Модели Бачиньской вышли на подиум в блузах, увешанных брошами, имитирующими медали. Украинский дизайнер Юлия Ефимчук тоже вдохновляется советской историей, эстетикой пионерского детства и агитплаката. Два года назад ее коллекция в фабричном стиле с принтами "Весна" и "Новый мир" не сходила со страниц глянцевых журналов. В 2017-м она нарядила моделей в милитаристские платья, пояса, свитера и плащи с надписями латиницей "Коммунизм", "Социализм", "Пропаганда", а также советскими лозунгами на русском языке. Тренд процветает и в Прибалтике. Эстонский дизайнер Марит Илисон шьет пальто из шерстяных "советских" одеял. Их легко узнать по расцветке - у многих детей в СССР были такие. Однако цены совсем недетские: стоимость некоторых моделей, украшенных стразами Swarovski, достигает двух тысяч евро. Да и в стране, обидевшейся на Adidas за "имперское" красное платье, дизайнеры эксплуатируют советские образы. При разработке коллекции осень/зима - 2018 D'efect литовский дизайнер Эгле Зиемите ориентировалась на фотографии своей матери 1970-х годов. Заданный рожденными в СССР модельерами тренд подхватили дизайнеры по всему миру. В январе прошлого года толстовки и майки с лозунгом на кириллице "Равноправие" выпустил американский мультибренд Urban Outfitters. Аудитория марки в разы больше, чем у любого бренда уличной одежды. В результате наряды в советском стиле из подиумной экзотики превращаются в ходовой продукт масс-маркета. По материалам РИА Новости, Телеканал 360, Eurosport.ru Фото: Umbro, Adidas
Порно-звезды, немецкий андеграунд 1970-х, средневековые гульфики и попугаи в коллекции одного из самых неоднозначных европейских дизайнеров
Джон Молло, британский художник по костюмам, который придумал костюм Дарта Вейдера и других главных героев киноэпопеи "Звездные войны", скончался в возрасте 86 лет, сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на издание Times. По информации издания, Молло скончался 25 октября из-за последствий сосудистой деменции. Молло впервые встретился с автором "Звездных войн" Джорджем Лукасом в 1975 году, чтобы обсудить работу над "неназванным научно-фантастическим фильмом". Впоследствии Молло был принят на работу в качестве дизайнера костюмов и одел многих главных персонажей киносаги - Дарта Вейдера, Лею Органу, Хана Соло, Оби-Вана Кеноби и штурмовиков. На создание костюмов у Молло было всего три месяца, пишет издание. "Для Дарта Вейдера мне пришлось идти в три отдела (торгового центра - ред.) - церковный отдел за рясой, отдел современной одежды за мотоциклетным костюмом и в военный отдел за немецким шлемом и противогазом. Мы слепили это все вместе, и получился Дарт Вейдер", - приводит издание воспоминания Молло. За фильм 1977 года "Эпизод IV: Новая надежда" Молло получил Оскар за лучший дизайн костюмов. Также дизайнер работал над костюмами к фильмам режиссеров Ридли Скотта, Хью Хадсона и других. "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы. Фото : Lucasfilm (1980)
Итальянский модный дом Gucci выпустил «грязную» обувь. Это модель кроссовок из коллекции Cruise 2019 с красно-зелеными фирменными полосками компании, которые намеренно выглядят потертыми и выцветшими от старости, пишет Lenta.ru. На официальном сайте люксовой марки говорится, что винтажный дизайн модели навеян спортивным стилем 1970-х. Обувь доступна в трех вариантах расцветки. Стоимость одной пары составляет 870 долларов (около 57 тысяч рублей). Фото: Gucci
Коллекция вдохновлена горнолыжным спортом 1970-х годов и состоит из трёх частей: Free Ski - для спуска с вершин, Transit - для комфортных передвижений, Lodge Life - для отдыха аprès-ski, сообщает компания. В коллекцию вошли куртка 3 в 1 Freedom с водонепроницаемым внешним слоем и съёмной подкладкой на кнопках, с V-образным вырезом, с утеплителем Vivo™ из смеси шерсти и полиэстера, и флисовая куртка TerraPile - модель унисекс свободного кроя, выполненная в ретро-стиле. Для производства изделий использовались переработанные материалы. Водонепроницаемое покрытие выполнено из касторового масла на растительной основе, а водоотталкивающая пропитка создана экологически безопасным способом без использования фтора. Woolrich - старейший производитель верхней одежды в США, которому принадлежат два бренда: Woolrich Outdoor с сетью распространения в Северной Америке и Woolrich John Rich & Bros. с сетью распространения по всему миру. Компания основана в 1830 году в Вулриче (Пенсильвания). Визитная карточка Woolrich - шерстяная рубашка в красно-чёрную клетку Buffalo Check Shirt - самая узнаваемая часть классического американского образа. Фотографии предоставлены компанией.
Звезда пропагандирует моду на эклектику!
Credits: ©Launchmetrics/spotlight Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет. Как сообщила газета Corriere della Sera, он давно болел. Под маркой Cavalli выпускается одежда, а также аксессуары - сумки, очки, часы и парфюмерия. Как почти все итальянские модные дома, Cavalli также перешел в руки иностранного капитала. Компанию в 2019 году приобрел миллиардер из Дубая. Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года во Флоренции. В 1957 году он поступил в Академию искусств во Флоренции, обучался оформлению интерьера (специализировался на мебельных тканях), однако диплом так и не получил. Он экспериментировал с красителями и методами печати на ткани, создал серию цветочных рисунков на трикотаже, которые привлекли внимание итальянских фабрик. Модный бизнес В 1960-х годах, работая с трикотажем, Кавалли предложил производителям метод печати не на большом полотне ткани, как это было принято, а на самом изделии с еще не простроченными рукавами и боковыми швами. Это позволяло получить цельный рисунок, плавно переходящий с одной части вещи на другую. В конце 1960-х годов он запатентовал способ нанесения цвета на кожаные изделия, позволяющий окрашивать их в шесть тонов. Это изобретение стало пользоваться популярностью среди модных домов - Hermes, Pierre Cardin и др. Также дизайнер представил публике работы в области лоскутной техники. В 1970-х годах Кавалли основал собственный бренд Roberto Cavalli, выпускал футболки, джинсы и другие предметы гардероба. В 1972 году во Флоренции состоялся дебютный показ моделей Кавалли, в том же году он открыл первый бутик в Сен-Тропе (юг Франции). В 1980-х годах, когда в моду вошли минимализм и спортивный стиль, Кавалли отказался адаптировать свои коллекции под новые тенденции и его популярность снизилась. В начале 1990-х годов бренд Кавалли вновь вошел в моду благодаря джинсам-стрейч, которые хорошо садятся на любую фигуру. Его инновационные технологии обработки классического денима способствовали увеличению спроса на джинсовую одежду. В 1994 году он представил джинсы с искусственными потертостями, они остаются актуальным до сих пор. В 1998 году Кавалли запустил линию мужской и женской одежды Just Cavalli, ориентированную на молодежь. В коллекцию вошли также сумки, очки, часы, постельное белье, а также парфюм для женщин и мужчин, обувь. Сегодня бренд Roberto Cavalli представлен в более чем 50 странах. Стиль Кавалли Отличительными чертами стиля Roberto Cavalli являются избыточная роскошь, гламур и сексуальность. В коллекциях дизайнер часто использует мягкую кожу, деним, анималистические принты (зебра, тигр, леопард, змея), украшает изделия блестками, стразами и перьями. В 2002 году Кавалли был удостоен звания "Дизайнер года" по версии Fashion Group International. В 2003 году он был выбран главнокомандующим парада в Нью-Йорке в честь национального праздника - Дня Колумба (за всю историю шествий его впервые вел модельер). В 2010 году Дом Кавалли получил статус "Лучшая из лучших марка люксовой женской одежды" (Luxury Brand Status Index Best of Best). С 2015 года Roberto Cavalli принадлежала итальянской инвестиционной компании Clessidra (по неофициальным данным она купила 90 проц акций за 390-450 млн евро, 10 проц осталось у дизайнера). В ноябре 2019 года 100 проц акций Roberto Cavalli приобрел миллиардер из ОАЭ Хусейн Саджвани через свою инвестиционную компанию Vision Investments (сумма не раскрывается; The Wall Street Journal оценил сделку в 160 млн евро). Другие направления деятельности В 2002 году Кавалли открыл во Флоренции свое первое кафе, позднее подобные заведения появились в Милане, Порто-Черво, Дубае, Сен-Тропе. Бренд Cavalli совместно с тосканской шоколадной фабрикой La Molina разработал линию шоколадных десертов, которые представлены в его кафе. В 2012 году дизайнер запустил линию Roberto Cavalli Home по производству мебели, аксессуаров для дома, ткани, посуды, обоев, плитки и др. По материалам ТАСС
Во время показа круизной коллекции в Ватикане люксовый бренд Gucci показал платье, на подоле которого были вышиты женские половые органы. Изображение новинки итальянский модный дом разместил в своем Instagram, пишет Lenta.ru. Речь идет о платье кремового цвета с плиссированной юбкой, на которой бисером и пайетками вышиты матка и яичники. Таким образом креативный директор бренда Алессандро Микеле выступил против законов о запрете абортов, которые были приняты в нескольких штатах США. "Моя новая круизная коллекция ― дань уважения многим культурным явлениям и историческим моментам. Среди отсылок есть и воспоминания о 1970-х ― годах, когда границы были условнее, чем сегодня. Это был исторический момент, когда женщины наконец отвергли все ограничения, которые на них наложили в предыдущие века, и стали свободными. Вот почему в коллекции я в очередной раз подчеркиваю важность 194-й статьи «О социальной защите материнства и добровольном прерывании беременности», принятой в Италии. Абсурдно, что в мире все еще существуют люди, полагающие, что имеют право контролировать тело женщины, ее выбор", - заявил Алессандро Микеле. В 2013 году Gucci совместно с Сальмой Хайек и Бейонсе основал Chime for change - некоммерческую организацию, которая занимается сбором средств для помощи женщинам в борьбе за гендерное равенство. Также бренд финансирует различные проекты в поддержку сексуальных и репродуктивных прав, материнского здоровья и свободы индивидуального выбора по всему миру. Фото: Gucci
Дизайнеры предлагают погрузиться в мир рок-н-ролла: коллекция этого сезона пропитана эстетикой Элиса Купера 1970-х годов и наполнена обилием ярких и живых деталей.
Режиссер Фредерик Ченг представил официальный трейлер картины об одном из главных дизайнеров 1970-х.
Е.Л.: Максим, Вы еще достаточно молодой дизайнер, но Ваша кипучая деятельность вызывает уважение. Расскажите, пожалуйста, о Ваших двух брендах «Max Kiryanov» и «Max Kiryanov Underwear for Men» … М.К.: Марка «Max Kiryanov» была основана в конце 2009 года. Основная линия ориентирована на молодых девушек, которые хотят выглядеть сексуально, необычно, и при этом элегантно. Линия «Max Kiryanov Underwear for Men» была запущена в феврале 2010 года. На данный момент выпущена первая коллекция, которая была поддержана достаточно провокационной рекламной кампанией. Представленные в первой коллекции модели нижнего белья идеальны как с точки зрения ежедневного использования, так и в особых случаях, когда мужчина хочет быть уверен в своей неотразимости. Оригинальный, графичный дизайн коллекции более всего соответствует стилю свободного, целеустремленного мужчины с сильным характером. 4 марта 2010 года была представлена моя дебютная коллекция «Прекрасная эпоха. Новый взгляд» в респектабельном отеле «SAVOY». Мой первый показ посетили многие известные персоны, среди которых Татьяна Михалкова (президент благотворительного фонда «Русский силуэт»), знаменитый дизайнер Андрей Бартенев и другие. Впоследствии данная коллекция была представлена в рамках открытия арт-проекта «Богемное искусство». Е.Л.: После окончания общеобразовательной и художественных школ, Вы получили высшее образование в области рекламы, а затем прошли обучение в Институте Европейского Дизайна в Милане и курс обучения в Стэндфордском Университете. Наконец-то Вы достигли желаемого уровня знаний? М.К.: Нет, конечно! Разве можно останавливаться в самом начале пути. Каждый человек обязан постоянно совершенствоваться, а это не возможно без получения новых знаний. Сейчас я заканчиваю работу над своей диссертацией, которая посвящена изучению формообразования одежды, а также факторов влиявших на этот процесс, в последней трети XX века. Это очень интересное исследование, которое мне позволило достаточно глубоко изучить большую часть коллекций, представленных различными дизайнерами в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах прошлого века. Е.Л.: Вы являетесь автором многочисленных статей и научных работ на тему процессов, происходящих в индустрии моды. Ваша книга «Купить мужчину», вышедшая в 2008 году, в издательстве «РИП-Холдинг», является исследованием социокультурной роли мужчины в современном обществе, интересна широкому кругу читателей. Я надеюсь, Вы продолжите знакомить нас со своими исследованиями? М.К.: Обязательно! Например, в сентябре выйдет моя новая книга «Информационная война: искажение реальности». Эта работа является продолжением моего исследования в области PR-технологий, а также основана на знаниях, которые я получил в ходе изучения курса Стэндфордского Университета «Major Issues in International Conflict Management». Е.Л.: Это правда, что свою первую премию Вы получили из рук принца Чарльза? М.К.: Да. Это была моя первая награда за лучшую визуализацию медиа-продукта, которую мне вручили в 2002 году. Е.Л.: Многочисленные национальные и международные премии в области промышленного дизайна и компьютерной графики, говорят о том, что Вы человек, бессомнения, одаренный. Вы принимали участие в конкурсе промышленного дизайна, проходившего в Сеуле, который был недавно признан одним из центров Международной моды. Каково Ваше впечатление от уровня развития индустрии моды в регионе Азиатских стран? М.К.: В этом году Сеул был признан Мировой столицей дизайна. В его рамках проводятся многочисленные выставки, показы и шоу, посвященные различным направления дизайна и, в частности, дизайна одежды. То, что представляют на Неделях моды в Токио и Пекине, очень отличается от моделей европейских дизайнеров. Говорить об уровне этих работ бессмысленно, так как это совершенно самобытные модели, выделяющиеся смелыми сочетаниями геометрических лаконичных форм с разнообразной цветовой палитрой и авангардными тенденциями. Азиатские дизайнеры, которые работают в своих странах, отличаются театрализованным подходом к созданию необычных силуэтов. Их работы более всего можно соотнести с Неделей Высокой моды в Париже, но с учетом этнической специфики. Азиатские модельеры, которые работают в Европе представляют более аскетичные коллекции. Е.Л.: Какой город, на Ваш взгляд, заслуживает титул современной столицы моды? М.К.: Я думаю, что в скором времени Сидней заслуженно получит это звание. В рамках Australian Fashion Week часто представляют коллекции, выполненные на высоком, профессиональном уровне, которые вполне могут соревноваться с более известными мировыми брендами. Например, можно обратить внимание на работы Friedrich Gray, Bianca Spender, Dhini Pararajasingham и других. Е.Л.: Всем известно как тяжело продвигать российским дизайнерам свои бренды. Как руководитель Fashion-портала http://www.f2f-mag.ru/ расскажите, пожалуйста, каково влияние интернета на этот процесс? М.К.: Оно огромно! Особенно в России. Большинство российских дизайнеров пока не могут себе позволить рекламные кампании на телевидении или на первых страницах ведущих глянцевых изданий, поэтому они активно используют различные блоги и сайты, освещающие моду, для продвижения своих брендов. Интерактивное взаимодействие с потенциальными покупателями посредством Интернета, является оптимальным и самым быстрым путём распространения информации о марке и новых коллекциях. Тем более что основная масса потенциальных потребителей являются активными пользователями глобальной сети. Е.Л.: В марте этого года, Вы представили свою дебютную коллекцию, а недавно получили приглашение от организаторов Лондонской недели Моды… М.К.: Да, это так. Мне было лестно узнать, что специалисты Недели моды в Лондоне обратили внимание на мои работы. Тем более что пока была представлена только дебютная коллекция. Европейские специалисты оценили мою работу на самом высоком уровне, так как участие в таком мероприятии обозначает, что дизайнер может представить коллекцию, которая поразит критиков своим дизайном. В данном случае, мы можем вернуться к вопросу, озвученному ранее, о важности продвижения своей марки в Интернете. Мои модели представлены в рамках международного проекта «NOT JUST A LABEL», где начинающие дизайнеры могут заявить о себе на весь мир, не затрачивая при этом денег. Возможно, что грамотное анонсирование моей коллекции помогло привлечь внимание европейских специалистов к моим работам. Однако пока я принял решение отказаться от этого приглашения. Я считаю, что участие в Неделе моды — это очень серьезная заявка. Марка должна быть действительно брендом, который уже занял определенные позиции в индустрии моды. Кроме того, показ такого уровня обязан быть проведен на самом высоком уровне. Несмотря на мой отказ, мне сообщили о решении повторного приглашения в следующем сезоне. Е. Л.: Планируете ли Вы участие в Неделях Моды, проводимых в Москве? М.К.: Да, планирую. Е.Л.: Разрешите поинтересоваться, где можно ознакомиться с Вашей коллекцией, может что-то приобрести или сделать индивидуальный заказ? М.К.: Мои модели представлены на официальном сайте www.maxkiryanov.ru . На его страницах презентованы фотографии моделей линии «Max Kiryanov» и «Max Kiryanov Underwear for Men». Любой желающий может сделать предварительный заказ на любую модель. Кроме того, модели из моей коллекции можно приобрести здесь: http://www.starlook.ru/garderob/search?product_category_id=5098&brand_id=9369&name= Индивидуальные заказы на разработку и создание оригинальных моделей также принимаются через мой сайт. На данный момент я уже создал свадебное платье и фрак по индивидуальному заказу. Е.Л.: Спасибо, за время, которое Вы смогли уделить для этого интервью. Хочется пожелать Вам больших творческих успехов. Надеюсь, что у нас еще будут информационные поводы для следующих встреч. Я уверена, что мы еще сможем обсудить успех Вашей коллекции на Лондонской Неделе Моды.
В 1970 году в долине Исдален в Норвегии случайные прохожие нашли обгоревшее тело женщины. То, что поначалу выглядело как несчастный случай, начало обрастать новыми загадочными подробностями. Загадка знаменитой «исдаленской женщины» будоражит умы журналистов со всего света по сей день.
Американский бренд одежды Supreme планирует выпустить собственный кнопочный телефон. Его технические характеристики никого не удивят: аппарат поддерживает связь не выше 3G, а карта памяти как у iPhone 4, - всего 16 гигабайт. Зато дизайн у телефона броский: корпус телефона, выполненный в двух цветах - красном и черном, - украшен крупным логотипом бренда, сообщает Business FM. Телефон от Supreme очень похож на кнопочные аппараты фирмы BLU, которые можно купить за 500 рублей, отмечает The Verge. Мода модой, но подобные аппараты все еще очень востребованы, отметил сооснователь первого технологического лайфстайл-ресурса TechFusion.ru Олег Капранов. Олег Капранов: «В fashion-сегменте стоимость продукта абсолютно не имеет никакого значения для определения его конечной цены: там все определяется позиционированием бренда и той целевой аудиторией, на которую он направлен. Поэтому цена устройства может быть сколь угодно большой: она может быть как 35-40 долларов, так 300 долларов. При этом очень важно понимать, что сегмент пользователей так называемых фичафонов - кнопочных устройств - очень велик. В России до последнего времени было порядка 30 проц рынка». Для Supreme это уже не первый опыт в сфере технологий. Ранее бренд уже выпускал фирменные пауэрбанки. Аккумуляторы за 110 долларов модники по всему миру раскупили почти мгновенно. Цена на телефон пока неизвестна, однако, спрос, вероятно, будет высоким. Supreme делает ставку на тренды и ностальгию, считает фэшн-редактор журнала The Rake Дмитрий Черников. Дмитрий Черников: «Это просто форма ностальгии, потому что уже поностальгировали по 1970-м, по 1980-м, сейчас по 1990-м годам уже активно ностальгируют. Самое время начинать думать про нулевые. Многие люди, которые занимаются классической мужской одеждой, пользуются старыми кнопочными Nokia именно в качестве противовеса общему тренду на интернетизацию. За ним будут бегать, в первую очередь, потому что это Supreme. Я думаю, у этих брендов задача в том, чтобы актуальный инфоповод поймать. Какое-то время, я думаю, у Supreme еще есть, хотя, наверное, оно уже на излете». Фото: Supreme Источник: Business FM
Итальянский бренд обуви и аксессуаров Baldinini запустил онлайн-платформу. Сумма инвестиций в новый проект не раскрывается, но как говорят в самой компании, это были серьезные вложения. В настоящее время в России работает 80 бутиков Baldinini, 70 процентов от общего оборота приходится на Россию "Совсем недавно мы запустили онлайн-платформу Baldinini, в которую действительно много вложили. Мы считаем, что быть онлайн сегодня важно как никогда, и мы должны освоить этот новый для нас путь. Надеемся, что совсем скоро онлайн-продажи будут составлять 30 проц нашего оборота", - заявил "Коммерсанту" Джимми Балдинини, владелец компании. В настоящее время в России работает 80 бутиков Baldinini, 70 процентов от общего оборота приходится на Россию. Первый бутик был открыт в 1993 году в сотрудничестве с No One. "Мы прилагаем большие усилия к тому, чтобы наше присутствие на рынках, в том числе самых развитых и конкурентных, было заметно. Для нас очень важен российский рынок, сейчас у нас 80 бутиков. Мы здесь присутствуем уже 25 лет, и с самого начала наша обувь пользовалась большой популярностью у российского покупателя. Сегодня Россия - это примерно 70 проц нашего оборота", - сообщил г-н Балдинини. Напомним, история итальянской обувной компании Baldinini начиналась в районе Сан Мауро Пасколи на побережье Адриатического моря. Baldinini была основана в 1910 году, когда частные мануфактуры набирали популярность во всей Европе. В те годы семья Baldinini открыла свою первую мастерскую по пошиву итальянской обуви и прилегающий к ней магазин. В 1970 году Джимми Балдинини стал представителем компании в третьем поколении. Опираясь на инновации и успешный маркетинг, он вывел компанию на мировой уровень. Фото: facebook.com/Baldinini
Мы неоднократно писали о вещах отечественной марки Belka: и об одежде для работы в целом, и о костюмах, которые разнообразят офисные будни, в частности, и о вернувшихся 1970-х, и о главных оттенках сезона.
Новая коллекция New Look олицетворяет собой грандиозный прорыв в новый весенне-летний сезон, предоставляя покупателям на выбор широкий ассортимент ярких , удобных и доступных моделей. Цветочные орнаменты снова в моде, а ослепительный белый является доминирующим оттенком сезона, причем как для спортивного стиля, так и для классического. Светлые оттенки входят в основную палитру, а насыщенный красный, синий, коралловый и солнечный желтый делают яркие акценты. Новый сезон возвращает в 1970 годы, кружа нас в вихре захватывающих любовный историй в духе знаменитой «Студии 54». Нарочито свободные блузы в сочетании с кокетливыми шарфиками или платочками в качестве аксессуара для волос, идеальны для дневного выхода. Весьма актуальны широкополые шляпы. Хит-длиной сезона становится миди. Асимметричные шелковые топы, предполагающие ношение на одном плече и все еще актуальные комбинезоны предлагаются в качестве вечернего выхода в свет. Постепенно на смену полюбившемуся фасону суперскини приходит давно забытый клеш. Слегка мешковатые брюки свободного покроя создают образ воздушный и беззаботный. Капри, напротив, добавят игривости и озорства. Новинкой наступающего сезона является комбинаторика, ярко иллюстрированная восхитительными трикотажными "двойками", дополненными зауженными кожаными юбками "карандаш". Юбки спортивного стиля предполагается носить с вязаными топами из мягкого хлопка, небрежно накинув на плечи элегантный жакет с большим вырезом.
В часах MB&F, выпущенных за последнее десятилетие, присутствуют две интересные особенности: характерная угловатая форма и индикаторы с оптической призмой модернизированных часов Amida 1970-х годов, появившиеся сначала в модели HM5, а затем в HMX, и знаковый для MB&F ротор в форме боевого топора, занимающий центральное место на лицевой части HM3 – самого популярного часового произведения MB&F на сегодняшний день.
От расклешенных джинсов до фирменной банданы. Взгляните на летний гардероб Фарры Фосетт - икону классического калифорнийского стиля 1970-ых
Осенняя коллекция питерского бренда belka построена на работе с классическими силуэтами. Встречаем эстетику 1950-1970-х в современном прочтении! Парки и укороченные куртки нейтральных оттенков, намекающие на стилистику сафари, снабжены большими накладными карманами, кулисками и застежками-молниями.
Актеры Халли Берри, Хьюго Уивинг и Пэ Дун, режиссеры Том Тыквер, Лана и Энди Вачовски встретились с московской публикой на вечеринке после премьеры в новом ресторане Twenty Two. Партнером коктейля выступил премиальный бренд Carat табачного Дома Parliament. Помимо команды создателей фильма, мероприятие по адресу: Новый Арбат, 22, посетили Светлана и Федор Бондарчук, Михаил Идов, Николай Усков, Ольга Свиблова, Михаил Друян, Аркадий Голубович и другие. О ФИЛЬМЕ Новый амбициозный проект Ланы и Энди Вачовски, в котором снялись общепризнанные мировые звезды. Бюджет фильма беспрецедентный для независимого кино – 110 000 000 долларов США. Фильм подобен зеркальному лабиринту, в котором перекликаются шесть историй, шесть различных жанров и шесть разных персонажей, души и судьбы которых незримо переплетены. Яркая и вдохновляющая эпическая драма «Облачный атлас», созданная знаменитыми кинорежиссерами Ланой Вачовски, Томом Тыквером и Энди Вачовски, повествует о том, как действия и судьбы нескольких человек влияют друг на друга в прошлом, настоящем и будущем. Фильм с захватывающим сюжетом содержит элементы боевика, детектива и мелодрамы: одна и та же душа, воплощаясь в различных телах, делает из человека то убийцу, то героя, а совершённое некогда доброе дело спустя многие века приводит к революции. «Облачный атлас» - уникальный фильм, действие которого происходит в шести различных эпохах и каждый из актеров играет шесть разных ролей. «Все взаимосвязано». Путешествие в XIX веке и кибер-революция в Нео-Сеуле в 2144 году, журналистское расследование в 1970м году и жизнь простого пастуха после ядерного апокалипсиса. Трио режиссеров – брат и сестра Вачовски («Матрица») и Том Тыквер («Беги, Лола, беги») создали уникальное для кино произведение – в одну минуту зритель видит события, происходящие в XIX веке, а через несколько секунд уже следит за героем в 2144 году. История, рассказанная в «Облачном атласе» выходит за пределы привычного восприятия времени. Это тонкая, искусно сделанная, красивая работа. Представленная паутина человеческой обусловленности, причинно-следственной связи между людьми укрепляют нас в идее, что жизнь человека простирается дальше границ его физического существования, что суть наших бессмертных жизней составляют последствия, которые несут наши слова и поступки, и они продолжают действовать в вечности. Любые границы условны и созданы, чтобы их переступать. Но переступить через условность можно, лишь осмыслив, что это условность. От зачатия до погребения мы связаны с другими прошлым и настоящим. И каждый наш поступок, и каждое доброе дело рождает новое Будущее. Жизнь человека не принадлежит только исключительно ему самому, потому что люди связаны в этой жизни с теми, кто есть вокруг, с теми, кто был до них, и даже с теми, кто будет жить после них. То, что делает человек, определяет его самого, равно как и обозначает жизненные условия тех, кто будет жить после. То, что делает человек, может казаться ему незначительным или несерьезным, не соизмеримым с глобальными планами. Но все имеет свое значение – и если не так значимо сейчас, то станет таковым через много-много лет спустя. Многослойный сюжет «Облачного атласа» вбирает в себя шесть историй, которые разворачиваются в разных веках и эрах человеческого истории. Три истории помещены в прошлое, одна – в настоящее, и еще две происходят в далеком будущем. История европейского аристократа 19-го века (Джим Стерджесс), который пытается вернуться домой на корабле из рабовладельческой Америки. История талантливого композитора, живущего в 19-м веке (Бен Уишоу) и обуреваемого страстным желанием создать бессмертное произведение искусства. История журналистки во втором поколении (Халли Берри), которая в 1970-е годы ведет расследование об угрозе взрыва ядерного реактора. История пожилого книгоиздателя (Джим Бродбент), пытающегося вырваться из заточения в доме для престарелых, где с ним жестоко обращаются. История, которая разворачивается в 2144 году в Новом Сеуле, а также новелла, в которой скромный пастух (Том Хэнкс) влюбляется эмиссара высокотехнологичной цивилизации на постапокалиптических Гавайях.
Бейонсе в Gucci, Гарри Стайлс в костюмах в духе 1970-х и Кортни Лав в гранже - их наряды повлияли на то, как одеваемся мы с вами сегодня
Вслед за производителями товаров массового спроса маркетинговый потенциал Чемпионата мира по футболу оценили премиум-бренды. До относительно недавнего времени в спонсорах и партнерах FIFA значились производители массового продукта - чипсов, пива, газировки, «народных» автомобилей. Однако по мере роста гонораров футболистов и превращения некоторых из них, например Дэвида Бекхема, Лео Месси и Криштиану Роналду, в мегазвезд и успешных рекламоносителей, а также роста влияния самой FIFA футболом стали интересоваться люксовые марки: сейчас разного рода отношения с FIFA связывают часовую компанию Hublot, модный дом Louis Vuitton и др, пишут "Ведомости". Первой с FIFA договорилась Hublot, ставшая в 2006 г. официальным партнером и хронометристом чемпионата мира. «Десять лет назад в часовой индустрии бытовало мнение, что футбол слишком массовый вид спорта и люксовым часовым брендам не пристало с ним ассоциироваться. Мы же никогда не были снобами и решили использовать эту возможность, - рассказывал в интервью «Ведомости. Как потратить» Жанклод Бивер, занимавший тогда пост гендиректора Hublot. - Да, конечно, среди миллионов поклонников футбола лишь сотни смогут позволить себе часы Hublot, но футбол любят и миллионеры, и топ-менеджеры, и кинозвезды - словом, потенциальной аудитории среди армии поклонников этого вида спорта у нас было немало». Louis Vuitton в отличие от Hublot не является ни официальным спонсором, ни партнером FIFA, подчеркивает гендиректор марки Майкл Берк. В 2010 г. FIFA впервые заказала Louis Vuitton футляр для одного из самых легендарных трофеев в мире - Кубка мира по футболу. Louis Vuitton выполнила повторный заказ в 2014 г., а сейчас представила новую версию футляра с титановым покрытием - для большей сохранности кубка. Сотрудничество некоммерческое, уточняет Берк, отвечая на вопрос, платит ли FIFA за изготовление кофра или Louis Vuitton - за рекламу своей марки. Массовость футбола и противоречивая репутация FIFA Берка не смущает: «Когда Louis Vuitton стала сотрудничать с художником Джеффом Кунсом, меня спрашивали, не боюсь ли я за имидж бренда. Когда Louis Vuitton в прошлом году создала совместную коллекцию с Supreme, мне опять задавали тот же вопрос. Но в обоих случаях это был моментальный, глобальный, беспрецедентный успех. Поэтому мой ответ и сейчас: нет, не боюсь. Творческая смелость сформировала историю Louis Vuitton, и моя работа - продолжать раздвигать границы». Изготовлением кофра для кубка Louis Vuitton в этом году не ограничится. В сотрудничестве с FIFA и Adidas марка создала сундук с мячами чемпионата мира - коллекцией из 13 реплик официальных мячей, использовавшихся на матчах чемпионата мира начиная с 1970 г. (их сделал Adidas), а также один мяч, изготовленный Louis Vuitton. Кроме того, будет выпущена специальная коллекция аксессуаров с логотипом Louis Vuitton FIFA World Cup и историческим логотипом L.V. Как и футбольные часы Hublot, предметы из капсульной коллекции Louis Vuitton можно будет заказать в цветах флага своей страны. По материалам газеты "Ведомости" Фото: Louis Vuitton
На Неделе Моды в Милане состоялся показ Max Mara сезона весна-лето 2015. Коллекция вдохновлена киноэпохой 1970-х годов и в лучшем свете представляет женственные черты современной леди.
11 июня в Москве в седьмой раз состоялся автопробег Mercedes-Benz Classic Day, в котором приняли участие около 40 раритетных автомобилей знаменитой немецкой марки 1930-1970-х годов выпуска. Из года в год сотни поклонников одной из старейших марок автомобилей традиционно собираются ради великолепного зрелища - автопробега на элегантных Мерседесах-олдтаймерах. Здесь за каждым автомобилем целая история, а спортивный азарт неразрывно связан с эстетическим наслаждением от роскошного автодизайна. Местом старта автопробега была выбрана площадка около дилерского центра Mercedes-Benz АВИЛОН на Волгоградском проспекте. Наблюдать за стартом и болеть за участников могли все желающие. Маршрут автопробега прошел с юго-востока до центра столицы, на пути экипажи сделали ряд остановок в контрольных пунктах, чтобы немного отдохнуть и проверить техническое состояние автомобилей. Среди контрольных точек дилерский центр «Звезда столицы», бизнес-парк «Дербеневский» и ресторан «The Сад». Финиш автопробега состоялся в ресторане «Килим».