Глава самой крупной часовой группы Швейцарии, принадлежащей семейству Хайеков, генеральный директор Swatch Group Ник Хайек сделал сенсационное заявление. Он намерен со следующего года увести с Базельской ярмарки все входящие в группу часовые и ювелирные бренды. Это удар по Baselworld, подарок его конкурентам и одновременно знак глубочайших изменений в маркетинговой стратегии люксовых групп, пишет "Коммерсант". О своем решении Ник Хайек рассказал корреспондентам воскресного выпуска швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, и эта новость мгновенно стала сенсацией. Базельская часовая ярмарка - символ часовой Швейцарии. Она существует с 1917 года, с 1931 года стала специализированной, а с 1986-го - международной. Ярмарка проводится весной и собирает почти 150 тыс. посетителей. Гендиректор Swatch Group сделал сенсационное объявление: все 18 брендов, входящих в его семейную компанию, прекращают участвовать в выставке Baselworld Swatch Group - символ часовой Швейцарии. В ее составе 18 марок, среди которых, например, две (из пяти в часовом мире) марки-«миллиардера», имеющих оборот более 1 млрд швейцарских франков - Omega и Longines. Плюс старейшая и авторитетнейшая марка Breguet, эксперты в новых материалах Rado, создатели механизмов для 2/3 швейцарских предприятий ЕТА, лидеры в своей ценовой группе Tissot. Кроме швейцарских по рождению марок в группу входят американцы из Harry Winston и германцы из Glashutte Original. В 2018-м Swatch Group зафиксировала рост на 14,7 проц, оборот компании достиг рекордных 4,27 млрд швейцарских франков. После четырех лет, в течение которых группа переживала общий кризис часового производства, появилась перспектива. Между тем популярность Базеля продолжает падать. В этом году время проведения ярмарки было сокращено на два дня, а из участвовавших ранее 1,3 тыс. марок осталось только 700. Многие марки предъявляли претензии к работе выставки и ценам, которые не соответствовали получаемым взамен услугам. Вопрос об участии одного из столпов ярмарки, Swatch Group, должен был так или иначе возникнуть, поскольку долговременный контракт с группой МСН (которая организует и Базельскую часовую ярмарку, и Art Basel) подходил к концу. Теперь Ник Хайек подтвердил, что не планирует его продлевать. При этом Хайек вовсе не собирается, как это сделала, например группа Kering, переносить выставочную деятельность в Женеву, на женевский часовой салон SIHH, все успешнее конкурирующий с Baselworld. По его мнению, «традиционные часовые ярмарки не имеют больше смысла для Swatch Group». Ник Хайек добавил, что совершенно не обязан расплачиваться за новый дворец Херцога и де Мерона и сказал что «группа МСН слишком занята тем чтобы оптимизировать и амортизировать свое новое здание вместо того, чтобы набраться смелости и заняться реальными переменами». Необходимость перемен признает и глава MCH Рене Камм, который говорил, что «из-за развития интернета Baselworld перестает быть той платформой коммуникаций и заказов продукции, какой он был в прошлом». Чтобы изменить ситуацию МСН отправила в отставку опытного директора ярмарки Сильви Риттер и назначила нового руководителя - швейцарца Мишеля Лориса-Меликова. Не считая морального урона, ярмарка понесет и весомые материальные потери. Уход 18-ти марок Swatch Group лишит Базель платы за аренду в 50 млн швейцарских франков, пишет "Коммерсант". Это потребует также серьезных вложений в перепланировку выставки - в течение последних десятилетий «городок» Swatch Group занимал почти треть главного зала Baselworld. Существенны опасения, не вызовет ли уход семьи Хайеков «эффект домино», пишет "Коммерсант". Немало марок, в том числе Breitling, имели в этом году претензии к организации ярмарки. В то же время другие крупные участники: Rolex, Patek Philippe, Chopard, Chanel и марки группы LVMH (Bvlgari, TAG Heuer, Hublot и Zenith) - пока не собираются покидать Базель. Так, во всяком случае, говорили их руководители в недавних интервью "Ъ". Источник: "Коммерсант" Фото: Swatch Group
Испанский холдинг Puig приобрел контрольный пакет акций марки Dries Van Noten. По словам представителей обеих компаниий, дизайнер Дрис ван Нотен останется миноритарным акционером бизнеса, а также главным креативным директором и председателем правления. Команда по-прежнему будет работать в Антверпене. Именно там дизайнер и создал свой бренд в 1986 году. «Я искал сильного партнера для компании, которую строил более 30 лет, - добавил Ван Нотен. - И особенно рад, что моя команда и центр бизнеса останутся в Антверпене». «Сегодня наш вход в структуру капитала Dries Van Noten еще раз подтверждает стратегическую приверженность развитию Puig», - рассказал Марк Пуч, исполнительный директор и председатель группы, которой принадлежат такие марки, как Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci и Paco Rabanne. Фото: www.facebook.com/driesvannoten
В Ташкенте открылся первый монобрендовый магазин Dirk Bikkembergs, сообщает пресс-служба компании. Торжественное открытие первого официального бутика Dirk Bikkembergs в центре Ташкента состоялось 19 октября. Открытию была посвящена элитная закрытая вечеринка, на которой была представлена коллекция Fall/Winter 2017. Это первая для компании коллекция британского дизайнера Ли Вуда. Dirk Bikkembergs - немецкий бренд одежды и обуви, созданный дизайнером Дирком Биккембергом в 1986 году. Изначально бренд специализировался на производстве мужской одежды и обуви, а с 2000 года стал выпускать и женскую линию. Компания имеет свой интернет-магазин. Фотография предоставлена компанией.
28 сентября в Москве в усадьбе Муравьёвых-Апостолов пройдет выставка известной польской художницы Ионны Сарапата "WOMAN IN GOLD", картины которой выставляются с 1987 года во Франции, Монако, Германии, Японии, США. Это первая выставка художницы в России. Иоанна Сарапата родилась в 1962 году в Варшаве. В 1986 году окончила Парижскую школу Superieur dе Beaux-Arts. Она занимается, в основном, живописью, но также имеет дело со сценическим оформлениям и плакатом. В 1996 году художница получила первый приз в конкурсе плаката, организованный в Парижской опере. В 2011 годy в сотрудничестве c Иолантой Рачиновска-Богель открыла Галерею Sarapata, которая расположена на улице Pi kna 11b в Варшаве. Главная тема ее живописи – женская обнаженная натура. Коллекционеры картин ИОАННА САРАПАТА: - Jose Carreras - Placido Domingo - Patricia Picasso - John Raid - Scott Bromley - Rami Grumach - Rosemarie di Sapyeha c The Times Magazine - Rossy de Palma - MaС–gosia Bela - Gene Gutowski - Wojciech Kostrzewa О своём намерении присутствовать на открытии уже объявили многие деятели искусства, бизнеса и политики. Подробная информация на официальных сайтах художницы www.sarapatajoanna.com и www.galeriasarapata.com.
Британский дизайнер Пол Смит (Paul Smith) в сотрудничестве со спортивным брендом Oakley выпустит новую коллекцию солнцезащитных очков, основанных на винтажном стиле ретро-модели Oakley Frogskins. Очки Oakley Frogskins, получившие свое название из-за резиновой отделки, были впервые выпущены еще в далеком 1986 году и быстро стали символом скейтерской культуры начала девяностых. В этом году Oakley Frogskins благодаря Полу Смиту получили вторую жизнь – и множество новых ярких стильных оттенков, сохранив ретро-форму восьмидесятых и «зеркальные» стекла. В продажу лимитированная коллекция солнцезащитных очков Пола Смита, куда войдут всего 500 пар, поступит летом этого года во всех магазинах Paul Smith.
22 октября легендарный итальянский бренд С’N’C Costume National впервые покажет свою коллекцию в рамках Итальянского дня на Russian Fashion Week. Представлять бренд на Неделе моды будет лично основатель марки и ее дизайнер Ennio Capasa. Модный дом Costume National был основан в 1986 году. Бренд хорошо известен как производитель о...
Коллекция посвящена 40-летнему юбилею использования системы SRS на Мерседесах, сообщает motor.ru. Mercedes-Benz выпустил концептуальную коллекцию одежды Airbag, разработанную вместе с модельером и музыкантом Хероном Престоном. Одежда создана из переработанных подушек безопасности и способна надуваться. Каким образом это происходит пока не сообщается. Коллекция будет представлена на Mercedes-Benz Fashion Week в Берлине. Мероприятие пройдет с 6 по 8 сентября. Mercedes-Benz внедрил первую подушку безопасности ровно 40 лет назад - в 1981 году - на седане S-Class поколения W126. Флагманский седан стал первым в истории «Мерседесом», для которого стала предлагаться подушка безопасности водителя - сначала как дополнительная опция, а с 1985 на версиях 500SEL/SEC она стала входить в стандартное оснащение. Подушка безопасности пассажира стала предлагаться опционально с 1986 года, а в 1990 году также вошла в «базу». Фотография предоставлена изданием.
Первый бутик Dirk Bikkembergs распахнул свои двери в Узбекистане. Торжественное открытие магазина в центре Ташкента состоялось 19 октября. В этот же день публике представили первую коллекцию британского дизайнера Ли Вуда Fall/Winter 2017 для Dirk Bikkembergs. Dirk Bikkembergs - немецкий бренд одежды и обуви, созданный дизайнером Дирком Биккембергом в 1986 году. Изначально бренд специализировался на производстве мужской одежды и обуви, а с 2000 года стал выпускать и женскую линию. Фото: facebook.com/dirkbikkembergs
Голландский бренд Mexx открыл первый магазин в новой концепции в рамках стратегии перезапуска марки. Торговое пространство распахнуло свои двери в нидерландском городе Ньивегейн. Площадь магазина составляет 300 кв м. Это первый магазин, открытый после того, как Mexx был выкуплен RNF Holding у турецкого холдинга Eroglu в прошлом году. "Mexx возвращается. Я рад, что открытие первого магазина состоялось на родине марки", - заявил Лео Кантагалли, главный исполнительный директор Mexx. Напомним, ранее сообщалось, что бренд Mexx переживает масштабный перезапуск: на первом этапе марка сосредоточится на выпуске мини-коллекций и развитии электронной коммерции. Весной 2019 года Mexx также собирается открыть обновленные магазины в России, Бельгии, Германии, на Ближнем Востоке. Сеть магазинов одежды Mexx основал в 1986 г. в Нидерландах эмигрант из Индии Ратан Чадха. Спустя 15 лет он продал бизнес американской Liz Claiborne, в то время владельцу Juicy Couture и Kate Spade. В 2011 г. американская инвесткомпания The Gores Group купила контрольный пакет Mexx за 85 млн евро, а в декабре 2014 г. бренд обанкротился. Но через два месяца голландскую марку купила Eroglu за 21 млн евро. По данным Dutchnews, тогда турецкая компания рассчитывала открыть 100 магазинов в Турции за пять лет. Однако в октябре 2016 г. Eroglu решила больше не выпускать новые коллекции Mexx. Фото: Mexx
Итальянский модный дом Dolce & Gabbana в рамках серии made to measure в московских бутиках впервые в России провел сессию индивидуального пошива костюмов на заказ с портными из Италии. Об этом передает «Лента.ру» со ссылкой на представителя бренда Мишель Кастеллани. Мастера сняли мерки с клиентов, помогли им подобрать материал и фасон смокинга, визитки, фрака, костюмов (двойки в полоску либо черной тройки), пальто (плотного либо легкого) и спортивных рубашек-поло, а также аксессуаров - шалей и шарфов из кашемира. Все заказы обещают выполнить в Италии за несколько недель с момента заказа. Сессия индивидуального пошива Dolce & Gabbana прошла в московском бутике модного дома в Третьяковском проезде 11 февраля. Ранее сообщалось, что в московских бутиках Ermenegildo Zegna, Brioni, Kiton, Tom Ford, Giorgio Armani, Loro Piana и Dolce & Gabbana пройдут встречи с портными марок. Клиенты смогут на заказ сшить себе одежду. Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной, первый бутик открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. В январе 2016 года на неделе моды в Милане дом провел дефиле коллекции осень-зима 2017-2018, пригласив в качестве моделей популярных Instagram-блогеров.
В 2020 году в Париже откроется новый Французский институт моды, который станет крупнейшим в мире образовательным учреждением в этой области. Он будет создан на базе существующего института Institut francais de la mode (IFM), открытого в 1986 году компаньоном Ива Сен-Лорана Пьером Берже при поддержке Минпрома Франции, а также школы Синдиката высокой моды, основанной в 1927 году, пишет Profashion. Новое учебное заведение Institut Francais de la Mode будет обучать студентов, а также станет центром экспертизы для текстильной промышленности, индустрии моды и предметов роскоши. Институт предложит программы обучения будущих дизайнеров, специалистов и управленцев, короткие программы повышения квалификации для действующих работников компаний, станет осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области экономики, социальных и гуманитарных наук в области моды и дизайна, будет проводить анализ рынка. Также в обновленном IFM расположится одна из крупнейших специализированных библиотек во Франции. Сообщается, что на момент открытия института в нем будут обучаться сразу 800 студентов.
Креативный директор Cop.Copine Мари Жо де Оливейра решила в новой коллекции «поженить парижский шарм и элегантность с северным духом шведской столицы», сообщается в пресс-релизе компании. Сочетание графичных изображений домов Гамла Стана и натуральных тканей белого цвета «связывает» воедино женственные юбки-трапеции и невесомые рубашки свободного кроя с рукавами три четверти, а также лаконичные плотные, на тонких бретелях платья-прямоугольники с боковыми карманами. Особого внимания заслуживает платье-трапеция с красочным пиксельным принтом, сочетающим белый, черный и насыщенно-голубой цвета, в виде стоящих на воде старых домиков на фоне северного неба. В той же стилистике выполнены аксессуары, дополняющие коллекцию: вместительная сумка-шоппер с белым архитектурным принтом и маленький клатч в черном или белом варианте с ярким элементом в виде красного язычка на застежке-молнии. Французский бренд женской одежды Cop.Copine был основан более 30 лет назад в Париже Аланом и Леоном Неделян. В 1986 году братья открыли небольшую мастерскую по пошиву одежды и практически сразу добились успеха в мире высокой моды. Душой коллекций Cop.Copine уже многие годы является креативный директор Мари Джо де Оливейра, разделяющая страсть основателей бренда к путешествиям и архитектуре. Фотографии предоставлены компанией.
В Москве в ГУМе открылся первый российский бутик итальянской обуви Barracuda, сообщает пресс-служба ГУМа. Магазин расположен на 2 этаже первой линии универмага. В ассортименте представлены броги, дерби, челси, лоферы и оксфорды итальянского бренда. Итальянский бренд Barracuda основан в 1986 году. С 2003 года бренд принадлежит компании Fabi. Фото: Barracuda
В сезоне весна-лето 2013 Nike черпает вдохновение в палитре утонченных силуэтов и инновационных продуктов, которые помогают девушкам добиваться сверхъестественных результатов, оставаясь максимально женственными. От инновационных Nike Studio Wrap и премиальной коллекции Nike Sportswear Pinnacle до революционных Nike Flyknit Lunar1, лукбук демонстрирует лучшие силуэты в сезоне весна-лето 2013. Коллекцию в лукбуке представляют атлетки-рекордсменки Эллисон Феликс, Алекс Морган и Паола Эспиноза – исключительные женщины, добившиеся выдающихся результатов и поставивших многочисленные рекорды на мировых соревнованиях. ЭЛЛИСОН ФЕЛИКС, ОЛИМПИЙСКАЯ БЕГУНЬЯ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ, США Эллисон Феликс (18 ноября 1985, Лос-Анджелес) — американская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции (100, 200 и 400 метров). Чемпионка мира в беге на 200 метров 2005, 2007 и 2009 годов, чемпионка мира в эстафете 4×400 метров (дважды) и эстафете 4×100 метров, Олимпийская чемпионка 2008 года в эстафете 4×400 метров, Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 200 метров и в эстафетах 4×100 и 4×400 метров. АЛЕКС МОРГАН, ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ПО ФУТБОЛУ, США Александра Патрисия «Алекс» Морган - 23-х летняя футболистка из Калифорнии, выступающая за женскую сборную США по футболу, завоевавшую олимпийское золото на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. ПАОЛА ЭСПИНОЗА, ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ПО ПРЫЖКАМ В ВОДУ, МЕКСИКА Паола Милагрос Эспиноза Санчес (31 июля, 1986) – чемпионка мира в прыжках в воду из Мексики.
10 июня 2016 года началось освоения нового коренного месторождения алмазов «Заря» Айхальского горно-обогатительного комбината, сообщает акционерная компания «Алроса». Период разработки месторождения составит 13 лет. На проектную мощность в 1 млн. тонн руды в год предприятие планирует выйти к 2021 году. Предполагаемый объем стартовых вложений в инвестиционный проект по разработке месторождения «Заря» составляет 9,8 млрд. рублей. «Строительство карьера на месторождении - это весьма важный инвестиционный проект, - говорит первый вице-президент - исполнительный директор АК «Алроса» (ПАО) Игорь Соболев. - Начало горных работ на трубке «Заря» обеспечит замещение выбывающих запасов карьера «Комсомольский». Айхальский горно-обогатительный комбинат функционирует с 1986 года. Доля комбината в общей добыче алмазов компании «Алроса» в 2015 году составила 32%. На сегодняшний день на комбинате трудятся более 4300 человек.
Один из показов в рамках London Fashion Week прошел в церковной обстановке. В своей коллекции ирландский дизайнер Симон Роша взяла за основу религиозные наряды, а показ состоялся в Саутварском соборе. Модельер представила платья для крещения и причастия, которые совместила с японской тематикой. Модели в кружевные нарядах и одежде из пластика напоминали героинь театра кабуки. Первые десять образов - сплошные белые платья. Затем появились цветочные принты. Полупрозрачные изделия, свободные силуэты. В качестве обуви Роша выбрала резиновые сапоги с плексигласовыми каблуками, украшенные кристаллами. Центральный аксессуар - японская сумка-узелок. Также стоит отметить прозрачные перчатки и тренчкот, надетый на одну половину тела. Роша окончила колледж Central Saint Martins в 2010 году. Дизайнер является одним из самых интересных модельеров Великобритании новой волны. Симон родилась в Дублине в 1986 году. Фото: Simone Rocha SS17 catwalkpictures.com, Simone Rocha Mount Street boutique
Итальянский модный дом Dolce & Gabbana открыл в Дубае флагманский бутик. Площадь магазина более тысячи квадратных метров. В нем представлены как последние коллекции, так и традиционная одежда для мусульман. В коллекции есть целая линейка праздничной исламской одежды «На любом рынке и в любой культуре важно быть готовым бросить вызов себе и конкурировать с различными реалиями, оставаясь при этом любопытным. Это истинная красота нашей работы», - отметил один из основателей модного дома Доменико Дольче. Добавим, что отдел с арабской с женской одеждой расположен в магазине, открытом в крупнейшем в мире торговом центре Dubai Mall, в стороне от посторонних глаз - в задней части бутика. В коллекции предствлена целая линейка праздничной исламской одежды. «Арабская мода захватывает, она так богата историей и традициями, что легко вдохновляет», -добавил второй совладелец Dolce & Gabbana Стефано Габбана. В России хиджабы от Dolce&Gabbana продаются в универмаге ЦУМ и монобрендовых бутиках Напомним, о создании коллекции одежды для мусульманок модный бренд сообщил в начале 2016 года. Помимо традиционной скромности, модели бренда отличаются уникальным декором - они отделаны кружевами, аппликацией, вышивкой, полудрагоценными камнями и стразами, пишет islam-today. В России хиджабы от Dolce&Gabbana продаются в универмаге ЦУМ и монобрендовых бутиках марки. Dolce & Gabbana основан в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной, первый бутик открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Фото: islam-today
5 февраля 2020 года в медиацентре «РИА Новости» в Москве прошла пресс-конференция Жан-Поля Готье. Мероприятие посетил корреспондент ИА «РИА Мода». Публикуем ответы французского кутюрье на разнообразные темы во время пресс-конференции в Москве. Жан-Поль Готье, 17 января 2020 года объявивший о завершении карьеры в моде, представил свой новый авторский проект - эпатажный спектакль Fashion Freak Show. В шоу задействовано более 200 костюмов, часть созданы специально для постановки, часть - лучшие образы из коллекций модельера разных лет, The best of Gaultier. Fashion Freak Show - своего рода цитата лучших модных дефиле Готье, смесь модного показа, танцевального ревю и автобиографии, исповеди модельера. Мировая премьера состоялась в сентябре 2018 года в Париже, кабаре «Фоли-Бержер». До 16 февраля 2020 года шоу проходит в Москве. В качестве реверанса в него добавлены модели из коллекции «Русский конструктивизм» 1986 года - одной из самый ярких и узнаваемых, по словам самого мастера. В 2021 году шоу увидят Германия, Австрия, Япония, Китай и Корея. О спектакле Fashion Freak Show «Спектакль - это мода через призму моего видения моей жизни, моей биографии. Маленький ребенок мечтал заниматься модой и, одновременно, зрелищем. Его мечта сбылась, он продолжает играть в свои детские игры. Даже в моем возрасте». «В шоу появляется мой детский медведь. Он играл большое значение в моей жизни. Родители считали, что у мальчика не может быть куклы, поэтому у меня был медвежонок. И я с ним играл как с куклой: делал прически, макияж, даже конусообразные бюстгальтеры, потому что в 50-е годы видел рекламу по телевидению. Он был моей «морской свинкой», присутствовал на свадьбе королевы Фабиолы, ему проводили операции - так я хотел ставить спектакли. Он по-прежнему жив и является звездой моего спектакля». «В российское шоу добавлены модели из моей коллекции, посвященной русскому конструктивизму. На меня большое внимание оказала русская культура. И хочу отдать вам дань». «Спектакль - живой организм, он движется, меняется, но дух остается тем же. В нем много выразительных средств, но прежде всего мы говорим о моде. Дефиле сначала было спектаклем для элиты, покупателей, в 80-е годы стало уже для прессы, профессионалов моды, а теперь модное дефиле интересно очень многим, красивые картинки, лайки и дислайки. Сама мода стала спектаклем». О вдохновении и отчаянии «Меня вдохновляет все! Место, где нахожусь, сейчас это Россия, Москва и Петербург. Архитектура, это проникает в мое сердце. Конструктивизм, я собираю коллекцию книг. Собираю книги. Вдохновляет русский алфавит, кириллица - это было для меня что-то абстрактное и совершенно красивое. «Русские», конструктивистские цвета появляются в моих коллекциях. Люди, их позы, прически». «В России есть потрясающий потенциал креативности, который уже активно используется. Мне нравится ваш возвышенный и стремительный русский дух, он как русские горки. Эти взлеты духа и падения, кипучесть страстей очень способствуют творчеству». «Мне повезло, я был немного несознательный в начале своей карьеры, был в отчаянии своей страсти, увлеченности. Я прошел через многие этапы и не осознавал, что это было рискованно. Молодость помогала переживать эти моменты. Кроме того, я был не один. Я знал, что хотел делать. Франсис Менюж (директор Gaultier) стал мои другом и показал мне, что я могу все сделать, потому что люблю это делать, и что я не смогу выразиться самостоятельно, работая для большого модного дома. Он дал мне эту энергию и сказал, что могу сделать свой собственный модный дом. Когда его не стало в начале 90-х, я почувствовал словно меня укачивает, бросает в разные стороны в этой жизни. Я не понимал: у меня были амбиции стать известным и богатым или я хотел осуществить свою детскую страсть - чтоб меня любили. В семье меня любили, но в школе не принимали. Мои рисунки были чем-то, благодаря чему меня могут полюбить. Я делал свои коллекции - это был мой способ заслужить эту любовь. И я делал это очень охотно, это была реализация моей детской мечты. Затем пришли новые истории, авантюры, пришла Мадонна, новые цвета, костюмы, телевизионные передачи. Я всякий раз был занят. Я даже выпустил диск, эту музыку слышно в спектакле. Я очень многим занимался, чем даже не предполагал, что могу. Это постоянно меня наполняло. У меня был новый опыт, это питало меня. Бывали у меня менее удачные коллекции, но я сразу начинал думать о новых. Скажу так: у меня были провалы, но мне повезло, потому что мои родители были очень позитивные люди. Из любого опыта, который может показаться негативным, выходит всегда что-то позитивное, что заставляет расти, что учит, дарит новые эмоции и в конце концов помогает выплыть на поверхность. Самое главное - хотеть и иметь страсть к делу». О балете «Первым послом России и танца для моего поколения был Рудольф Нуриев, и поработать с танцорами такого уровня было бы потрясающе. Мой учитель Пьер Карден, много работавший с артистами балета, был послом Франции за рубежом, мэтром моды и очень деловым человеком. В этом смысле я ему уступаю». О знаменитом остроконечном бюстгальтере «Остроконечным бюстгальтером я хотел подчеркнуть: была эволюция, освобождение сексуальности в тот момент, когда я этим занимался. Это было движение освобождения. Женщины хотели равенства с мужчинами, затем их дочери, которым уже не нужно было иметь секси-одежду только потому, что они обязаны, они сами ее выбирали, это был личный выбор каждой. Конусообразные чашки - личный выбор, никакого принуждения. Поэтому если женщина надевает этот конический бюстгальтер, не значит, что она сексуально распущена, это украшение, декор, провокация, повод заставить о чем-то говорить. На всех своих показах я всегда показывал разные типажи женщин, у меня нет одной единственной «модели женщины». Прекрасно, что каждый в разный период жизни может выглядеть по-разному. Так и в жизни, могут быть какие-то изменения, освобождения. Одежда сама по себе - то, с помощью чего можно коммуницировать, а не только то, чем можно согреться. Одежда может сказать о вашем социальном классе, может обмануть или сказать правду, зависит от того, как вы ее представляете. Это своего рода язык. И конические чашки - одна из фраз». Как одевается сам Жан-Поль Готье? «Мне нравится одевать других, а не одеваться самому. Если буду думать о том, как самому одеться, буду работать только для себя самого. А это мне не очень интересно. Поэтому сегодня на мне удобная обувь (это обязательно), брюки в «русском стиле» и свитер. Я покупаю вещи других домов моды, не работаю только на себя, если мне нравится - покупаю. Предпочитаю простые вещи и не очень заметные, я не люблю показывать, кто я и что я. Иногда могу надеть и килт, и юбку, и тельняшку и даже мог за это «получить». Советов как одеваться я не даю. Не нужно следовать тотально за диктатом моды от А до Я. Если плохо себя чувствуешь в том, во что одет, - это плохо». О моде будущего и этическом потреблении «Невозможно знать моду будущего. Мода - это жизнь, отражение общества, можно что-то представит, вообразить, но никакие конкретные даты нельзя назвать. Научно-популярные фильмы 10-20-летней давности не угадали». «Я рад, что завершаю карьеру в моде, создавая коллекцию, посвященную переработке. У нас слишком много всего. Не говорю об этом негативно, констатирую, не сужу. У нас так много информации, одежды, есть марки, которые сжигают одежду. Я уже занимался переработкой одежды, когда начинал свой путь. Без денег и средств в начале карьеры я работал с тем, что уже существовало, трансформировал, преобразовывал, заимстововал элементы. В моей последней коллекции тема переработки старой вышивки. Мне нравится так работать: беру что-то «старое» и вставляю в коллекции. У нас есть послевоенная история семьи, мама брала ношенные брюки отца и шила себе юбку. Это совершенно нормально - воссоздавать что-то. То же самое мы делаем с домами - ремонтируем, реставрируем. Я обожаю идею переработки. Она очень справедлива, и с ней я на гребне. Но что будет дальше? Мы не пророки. Мы творцы, просто чувствуем то, что существует, слушаем. То же самое делают шеф-повара - то, что нам хочется есть сейчас. Мы следим за жизнью, мы отражение жизни. Не мы создаем этот мир, мир нужно ценить и смотреть. Мой девиз: «стакан всегда наполовину полон». Московские гастроли шоу продлятся до 16 февраля. Организатор российских премьер -компания «Еврошоу». Фотографии Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода».
Индонезийский бренд Itang Yunasz представил на подиуме CPM коллекцию сезона весна-лето 2017 - Java Sumatra . Мероприятие посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова. Название коллекции Java Sumatra происходит от двух островов Индонезии: Явы и Суматры. Как известно, в Индонезии множество этнических групп, каждая из которых имеет свои культурные традиции, свои особенности декоративно-прикладного искусства, отличительные узоры, техники рисунка по ткани. Яву и Суматру объединяет частое изображение некой мифической птицы Sawunggaling. У нее пышное оперение и красивый яркий хвост. На Яве птица означает «победу». На Суматре она встречалась в одежде знатных родов и символизировала мудрость и лидерство. Мотивы с изображением птицы лежат в основе коллекции Itang Yunasz. «Цепляющие взгляд мотивы на черном фоне более характерны для Суматры, такая техника рисунка и плетения ткани называется Tapis Lampung, - рассказывает основатель и дизайнер бренда Итанг Юнасз. - Насыщенные этнические узоры выполнены на легких, почти невесомых платьях. В этом сочетании вижу богемную элегантность. Да, рисунки на наших тканях не ручная роспись, но все равно это очень качественная и трудоемкая печать на ткани. Коллекция представляет из себя длинные платья, так называемые бохо, жакеты, накидки, юбки и леггинсы. Мы используем синтетические ткани высокого качества: шифон, тафту, креп и другие. Основные цвета - кремовый, черный, синий, бордо, золотой - призваны подчеркнуть аристократических дух коллекции». Так же Итанг Юнасз отметил важное символическое значение мифической птицы: для многих индонезийцев она ассоциируется с освободительным движением за независимость страны. Будучи голландской колонией, о своей независимости Индонезия объявила в 1945 году. Бренд Itang Yunasz появился в 1986 году. С самого начала компания нацелена на производство эксклюзивной одежды сегмента премиум, а также на разработку коллекций униформ, к примеру, для одной из ведущих авиакомпаний страны, для сотрудников банков и отелей. С 2000 года, с развитием мусульманской моды, компания сфокусировалась и на этом направлении. Поэтому сегодня мы видим коллекцию премиум класса, в которой можно найти образы подходящие и для приверженок мусульманской моды и для любительниц популярного сегодня «светского» стиля бохо. На сегодняшний день Itang Yunasz это несколько линий одежды: мужская мусульманская, одежда для офиса, линия, которую можно отнести скорее к масс-маркету, и премиальная. На подиуме CPM была представлена именно премиальная коллекция будущего сезона. Фотографии Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».
Эксперты турецкого бренда D’S Damat составили рейтинг самых популярных мужских подарков на Новый год. Лидерами рейтинга стали носки, жилеты, сумки и бумажники. Несмотря на пандемию, в 2020-м году повысился спрос на определенные категории товаров, констатировали в компании. Специалисты проанализировали покупательскую активность и получили интересные результаты. Например, люди стали покупать в два раза больше сумок, бумажников и жилетов. Если первые две категории достаточно универсальны, то повышенный спрос на жилеты стал интересной тенденцией года. В D’S Damat связывают это, во-первых, с трендом мужской модной индустрии на костюмы-тройки, а во-вторых, с желанием покупателей наряжаться и носить классику, которое возросло в условиях изоляции. Ну и конечно, покупатели не забывали про утилитарные подарки: по сравнению с прошлым годом спрос на носки возрос на рекордные 70%. Кстати, носки в подарок на Новый год сейчас могут быть не только полезным, но и стильным подарком - постепенно они становятся частью образа, и все больше покупателей делают выбор в пользу нестандартных моделей. Также специалисты D’S Damat выяснили, что некоторые категории товаров стали популярны именно в преддверии праздников. По сравнению с ноябрем 2020 года в декабре увеличился спрос на подтяжки в 10 раз! Это еще раз доказывает тот факт, что нарядные образы стали более востребованными в 2020-м году, и в новогоднюю ночь всем захотелось настоящего праздника. Также в декабре возросла популярность боксеров (на 50%), галстуков и бабочек (на 42%), запонок (на 80%), пиджаков (на 87%), футболок и спортивных кофт (на 95%). D’S Damat - мужской fashion-бренд родом из Турции, основанный в 1986 году Orka holding. Коллекции создаются из высококачественных тканей строго турецкого производства и имеют четыре линейки: классика, casual, twn, ceremony.
6 февраля 2020 года в Московском дворце молодежи Жан-Поль Готье лично представил московской публике постановку Fashion Freak Show, сообщают организаторы. Fashion Freak Show представляет собой смесь театральной постановки, танцевального ревю и модного показа. Точнее, множества показов. В шоу задействованы более 200 костюмов, часть которых были созданы специально для представления, а остальное - the best of Gaultier разных лет. О чем шоу Жан-Поля Готье? О красоте. О ее многогранности и неоднозначности, о том, что она может скрываться в самых неожиданных формах. «Все мы фрики, и все мы красивые», - не устает повторять модельер, рассказывая о своей постановке. Fashion Freak Show -метафоричная автобиографическая история, невероятно красивая, с солью, перцем и губной помадой, циничная и наивная одновременно, личная и общечеловеческая. Это искренний рассказ о жизни и творчестве кутюрье, о пробуждении таланта, об исполнении детской мечты, о первых шагах в моде и первой любви, а также о странном современном обществе с его фобиями и маниями, к которым нельзя относиться без сарказма. В видеороликах, сопровождающих шоу, снялись любимые актрисы Жана-Поля Готье, две его музы - Росси де Пальма (она сыграла учительницу Готье) и Мишлин Прель (ей досталась роль бабушки Готье, которая первой разглядела в будущем кутюрье его исключительную одаренность). Изюминка российских гастролей в том, что модельер добавил несколько костюмов из культовой коллекции «Русский конструктивизм» 1986 года. Той самой, где впервые французский модельер написал свое имя на одежде русскими буквами. И кстати, именно с этой коллекции пошла традиция писать название марки на эластичных элементах костюма - манжетах, отворотах головных уборов, резинках нижнего белья. Премьеру шоу посетили Владимир Познер, супруги Стриженовы, Валерия и Иосиф Пригожин, Лолита Милявская, Катя Лель, Виктория Одинцова, Эвелина Бледанс, Екатерина Варнава и другие. Московские гастроли шоу продлятся до 16 февраля 2020 года. Фотографии Игоря Червякова, предоставлены организаторами.
В истории моды есть несколько личностей, которые уже при жизни стали своеобразными мифом, символом того прекрасного и изменчивого искусства, которое называют Высокой модой. Одна такая легенда – Ив-Сент Лоран - в этом году простился с миром haute couture. Другой легендарной личностью является Пьер Карден, который 2 июля отметил свое 80-летие. Сегодня Кардена, 80-летнюю легенду мировой моды, иногда пренбрежительно называют “дедушкой высокой моды”. Но разве этот ярлык что-то может изменить в том факте, что Пьер Карден - это революционер моды, один из пяти самых известных французов, начиная с 1960 года. Его модели появляются на обложках популярных глянцевых журналов уже более 50 лет, а состояние оценивается как одно из десяти самых больших в Европе. Его роскошный парижский офис расположен прямо напротив Дворца Президента Франции. В этом доме на авеню Марини, Пьер Карден работает почти полвека. Знаменитый мэтр при этом любит повторять: “Чтобы стать кутюрье, им надо родиться”. Будущий великий модельер родился в 1922 году в небольшом городке неподалеку от Венеции, в бедной большой семье, шестым ребенком. Отец его поначалу был наемным солдатом (как и дед; с такой биографией не странно, что он полюбил красный цвет и Красную Россию). Потом отец стал виноделом, и сын мог бы продолжить семейное предприятие. Однако душа у него к этому не лежала. Он уехал из Италии и свои школьные годы провел во Франции. Маленького Пьетро в школе дразнили “грязным макаронником”. А по дороге его, кстати, на одну ночь арестовали оккупанты, потому что все еще шла война. Поначалу Пьер планировал учиться на бухгалтера (эта его склонность, наверное, и помогла впоследствии создать успешную, прибыльно работающую империю с совершенно новым, прагматичным подходом к моде). Говорят, он встретил однажды гадалку, которая, посмотрев на линии его руки, предсказывает Кардену счастливую жизнь - основой которой станет прекрасное дерево, приносящее ему красивые цветы и плоды. Как сегодня признается сам Пьер Карден, ...
Коллекция выполнена в стиле «спортшик» из натуральных качественных материалов: хлопок, шерсть, шелк, дерево, метал. Розничная цена вещеи из коллекции от 3500 руб – 15000 руб. Гоша Карцев родился 15 октября 1986 и до 18 лет прожил на Камчатке в городе Петропавловск-Камчат- скии . Получил там средне-специальное образования в сфере IT. Затем поступил на ЖУРФАК СПбГУ на бюджет и начал со второго курса работать в местном глянце. Редактором, стилистом а потом директором отдела моды. С апреля 2013 года живет в Москве. Как стилист Гоша работал с: Vogue, L’Officiel, Grazia, Playboy, Maxim, Собака, Таи маут, Караван истории . В послужном списке работа с производителями брендов: LouisVuitton, DonnaKaran NY, CalvinKlein, Levi’s, Topshop, Nike, Timberland, H&M, TomFarr, Сoncept Сlub, Leonid Alexeev, BIRYUKOV OSOME2OSOME. Гоша Карцев создавал стиль для Ксении Собчак, Ивана Урганта, Ивана Дорна, Михаила Боярского, Сергея Шнурова, Андрея Аршавина, Вячеслава Малафеева, Людмилы Гурченко, Полины Гагаринои .
Интервью с Президентом группы "Линум" Николаем Валентиновичем Алексовым во время проведения "Конкурса одного костюма" в г. Вологда. 29 июня 2013 года. Ульяна Брют: Николай Валентинович, как возникла идея создания «Конкурса одного костюма» и какие преследовались цели? Сейчас, по прошествии уже двух конкурсов (в 2011 и 2013 году), что Вы можете сказать о первых результатах? Николай Алексов: Начну отвечать с последнего вопроса – результаты конкурса очень впечатляющие. Помимо удвоения количества участников, резко повысился и качественный уровень работ, представленных на конкурс. Молодые дизайнеры становятся более профессиональными, подготовленными. И, безусловно, все они демонстрируют любовь ко льну. Если не любить лен, не любить ткань, из которой дизайнер создает свою коллекцию, то невозможно получить хороший продукт и завершенный образ. Это и есть самое яркое и важное доказательство того, что результат налицо. Культура потребления льна, приобщение человека к здоровому образу жизни, любовь ко всему натуральному и экологически чистому – проблемы стратегические, на их решение потребуется время. Многое утрачено, есть и вина производителей, потому что мы не формируем соответствующие предложения на рынке. Думая об этом, и возникла идея конкурса. Цель была достаточно проста: повысить культуру потребления льносодержащих, экологически чистых и натуральных тканей через воспитание молодых дизайнеров, создающих актуальную и востребованную одежду. Если первый костюм, который создает молодой дизайнер на конкурс, будет из отечественной льняной ткани и выбор ее обусловлен не патриотизмом к России, а высоким качеством ткани, то это вдвойне для нас важно! То, с чем молодые дизайнеры соприкоснулись впервые, запомнится ими навсегда. Завтра они станут успешными, послезавтра кто-то откроет свое дело или будет ответственным за дизайн ткани в крупной корпорации, но никто не забудет свой первый опыт работы со льном. Второе, что дает конкурс молодым дизайнерам – это уверенность в завтрашнем дне, в том, что они будут востребованы и что при демонстрации хорошего результата, их оценят. Мне кажется, второй конкурс подтвердил - все наши намерения правильные и, безусловно, мы продолжим этот опыт. Фабрика «Вологодский текстиль» поразила своим суперсовременным оснащением и возможностями, а какие проблемы не обошли «Вологодский текстиль»? Есть общие макроэкономические условия - вопрос длинных и дешевых денег. То есть стоимость денег - это первая задача при модернизации. Деньги в России стоят дорого! Какие кредиты можно брать под 12- 14% годовых? Плюс еще и срок кредитования. Правда нам повезло, и Россельхозбанк выдал нам кредит сроком на 10 лет. Одновременно необходимы вложения по всему спектру деятельности, финансовая нагрузка огромна. Есть, конечно, система субсидирования, но она существенно не меняет условия нельзя. С другой стороны - отношение самих банков, финансовых институтов к процессу модернизации. К сожалению, пока у нас больше лозунгов и деклараций в этом плане, чем реальных дел. Я не понимаю, например, почему нам не могут снизить ставку ЦБ? Почему мы не можем какую-то часть, пусть не все, из наших (государственных) накоплений пускать на модернизацию? Есть же распоряжение В. В. Путина (еще в бытность его премьер-министром) о том, что наш проект является приоритетным для развития в Северо-Западном федеральном округе России. Что еще надо? Мы добиваемся хоть каких-то плюсов для этого проекта и в области кредитования, и в области субсидирования. На данном этапе, в активной фазе модернизации, работаем на два фронта. С одной стороны проводим модернизацию – демонтаж, монтаж нового оборудования, освоение технологий. С другой - думаем о текущем выпуске, потому что за счет чего-то надо жить. И, соответственно, одно с другим очень сложно совмещать. Нужна помощь на три-четыре года, пока мы находимся в активной фазе, например, по энергозатратам. Находясь в стране, которая производит тепло и электричество, мы их покупаем по европейским ценам. Почему? Текстильная промышленность является очень капиталоемкой, любая линия стоит 1.5 - 3.5 миллиона евро. Миллион евро – самая дешевая линия в отделочном производстве. Это не предприятие легкой промышленности, которое куда менее капиталоемкое. Швейная машинка, например, стоит 500 евро, сложное оборудование около 10 тысяч евро. Такое предприятие окупается за 3-4 года, а окупаемость в текстильной промышленности – 10-12 лет. И это при том, что первоначально требуются очень большие вложения. Мы не модернизировались на протяжении тридцати с лишним лет - неужели можно все сделать за 2-3 года? Как вы видите будущее «Вологодского текстиля»? Оптимистично (улыбается). Конечно, на сегодняшний день есть очень большие проблемы: нам необходимо провести реструктуризацию кредитного портфеля, чтобы быть готовым ко второму этапу модернизации. Время работает против нас, это везде и всюду, и, соответственно, если мы будем сейчас замыкаться только на том, чтобы решить эти проблемы, мы приостановим свое развитие и будем только выживать. Выживать именно из-за того, что банки не хотят немножко ужаться и дать нам «подышать» два-три года. Не бесплатно, а чуть за меньшую ставку, с тем, чтобы потом за счет повышения ставки мы могли бы отдать все деньги. Мы предложили такой алгоритм работы банкам, которые нас кредитуют (Сбербанк и Россельхозбанк) и надо отдать им должное, они рассматривают наши предложения, идут в чем-то на уступки. Сейчас у нас активная стадия переговоров и я надеюсь, что в ближайшие месяц-полтора мы завершим этот процесс. Для чего это? Для того чтобы завершить освоение нового оборудования, получить глоток свободы с точки зрения финансового прессинга, до конца освоить новое оборудование, выйти с новым продуктом на рынок и удвоить объем производства. Так что задача у нас очень амбициозная. Вы сказали, что занимаетесь научно – исследовательской работой для «Вологодского текстиля». На что она направлена? Приоритет в работе – это повышение конкурентоспособности нашей продукции. На самом деле, первый шаг мы уже сделали. Мы доказали, что льняные ткани могут соответствовать требованиям тканей для одежды. Это первое, что нам удалось. После того, как нас признал PremiereVision (одна из крупнейших мировых текстильных выставок – прим. ред.), огульную критику о том, что наша продукция не соответствует требованиям и стандартам, я больше не воспринимаю. Согласен слушать только конструктивную критику от профессионалов. В нашей отрасли есть самый авторитетный арбитр – PremiereVision и он признал нашу продукцию. Я очень благодарен Джаку Брунелю, вице-президенту PremiereVision, который три года наблюдал за «Вологодским текстилем». Не все было гладко с нашим появлением на выставке, были острые моменты, недопонимание, но в итоге мы стали хорошими друзьями и он не оставляет без внимания ни одной нашей выставки в России. Когда мы появились в первый раз на выставке, он даже дал ланч в честь группы Линум, потому что мы первая российская Компания, представленная на PremiereVision за всю историю Советского союза и постсоветского пространства. К сожалению, мы там пока единственные. В свое время Россия была очень крупным мировым поставщиком льна, поставляла более 50% от всего мирового объема потребления льна. Сможет ли Россия вернуть свои позиции на мировом рынке? Исторически лен связывали с Россией. В царские времена, перед революцией, было время, когда Россия поставляла на мировой рынок почти 96 процентов льна. Позднее, примерно до 80 –х годов, эффективность выращивания льна была примерно 50/50 с Европой, но в начале 80 – х годов Европа резко оторвалась вперед и от того, что делала система хозяйствования в СССР. Началась агрохимия, система механизации, новые технологии. На сегодняшний день мы отстаем на порядок (минимум в 10 раз). Сможет ли Россия вернуть свои позиции на мировом рынке? Стратегически для этого все есть. Самое главное – у нас есть бесконечное количество земель (чего нет, к примеру, во Франции или Бельгии) и климатические условия. Средняя полоса, в том числе Вологда - это идеальные условия для выращивания льна. Вопрос именно в комплексном подходе, нужно возвращаться к генетике, селекционным сортам. Мы до сих пор на уровне советских времен, когда все было нацелено на вал, а не на удовлетворение потребности текстильной промышленности. Сельское хозяйство было отдельно, промышленность – отдельно и так продолжается до сих пор. Идея и попытка создания каких-то целевых федеральных программ по льнокомплексу постоянно терпит фиаско, потому что очень сложно скоординировать интересы министерств. Нет третьего участника, например, в лице Министерства экономического развития, чтобы выработать перечень взаимоувязанных мероприятий, алгоритмов, которые бы позволили действительно скоординировать всю работу. Экономически увязать на уровне хозяйственных связей проведение всех работ: от поля до прилавка. Вот это и есть комплексное решение данной проблемы. Я не хочу заглядывать далеко в будущее, но группа Линум сегодня находится в поиске стратегических партнеров. Одна из целей партнерства - это выращивание льна. Главная задача - доказать, что в России возможно эффективное хозяйство по выращиванию, переработке и получению волокна соответствующего качества. Очень острая проблема – диссонанс между возможностями хорошо оборудованного предприятия и плохим сырьем. Мы вынуждены закупать часть импортного сырья, ведь для нас главное – создать конкурентоспособный продукт и начинать окупать затраты. 7 марта 2013 года предприятие «Вологодский текстиль» посетил В. В. Путин. Какие цели и задачи он поставил по итогам совещания, и что уже выполнено? Владимир Владимирович поставил нам очень хорошие, четкие цели и задачи. В процессе работы данного совещания мы имели возможность наладить нормальный рабочий контакт. Я видел реальный интерес Владимира Владимировича. Честно сказать, я ожидал более холодного, формального отношения со стороны президента. В данном случае я ошибся, Владимир Владимирович проявил явный интерес и был искренне поражен тем, что есть такое предприятие, как наше. Он дал очень высокую оценку нашей работе. Владимир Владимирович понимает наши проблемы, понимает систему субсидирования. Указания, которые он дал, носят более глобальный характер, а задача правительства - трансформировать их в конкретный перечень мероприятий, поручений. Приезд Владимира Владимировича очень многое дал для группы Линум, для «Вологодского текстиля» и для Вологды. Сейчас открывается несколько новых направлений, одна из инициатив – школьная форма. Я уже говорил, что все пошли по ложному пути. Обсуждение стиля, фасона, комплектации не должно быть ни на федеральном ни на региональном уровне. Это следует решать на уровне школ. На федеральном уровне, в первую очередь, необходимо говорить о требованиях к ткани для изготовления школьной формы! Мы должны быть уверены, что наши дети носят функциональную, удобную одежду, не вызывающую ни аллергий, ни других болезней. Форма должна шиться из ткани, которая содержит максимально большой процент натуральных волокон – а это лен, хлопок, шерсть, вискоза и т.д. Считаю, что необходимо выработать единые требования к ткани для пошива школьной формы, потому что даже в советское время они были и почему их не принять за основу, я не знаю. Полагаю, что для верхней одежды допустимо до 30-35% синтетики, а та одежда, что соприкасается с телом человека, должна быть 100% из натурального волокна, эта наша позиция и мы ее будем добиваться. Я хочу выступить с инициативой о создании отдельной платформы, где будут представлены все поставщики и производители ткани для школьной одежды, а главным критерием будет соблюдение основных требований к ткани. Когда планируется расширение сети розничных магазинов от фабрики? Розничную сеть мы начали развивать в самый кризисный для нас 2012 год. Был план по открытию десяти магазинов в Москве, в Санкт-Петербурге уже было шесть магазинов, в Казани – три и один в Екатеринбурге. К сожалению, их пришлось закрыть. Естественно, новые магазины генерировали убытки, а у нас стоял вопрос о банкротстве. Март - апрель 2012 года - банкротство всего комбината. В качестве меры спасения правительство предложило закрыть Красавинскую площадку. Я, скрипя зубами, согласился, хотя мы много сил, энергии, и, самое главное, средств потратили на то, чтобы реанимировать Красавинский комбинат. В таких условиях развитие розничной сети было невозможно. Поэтому мы «сдулись» до двух магазинов в Вологде, одного в Санкт-Петербурге, двух в Сочи и по одному магазину в Красавино и Великом Устюге. Это вся наша розничная сеть на сегодняшний день. Эти магазины сохранили для того, чтобы мы могли не останавливаться в экспериментах, в идеях, чтобы дальше генерировать линию одежды. Сегодня мы достаточно успешно продаем одежду оптовикам. Оптовое звено у нас находится в Санкт-Петербурге, где есть собственный экспериментальный швейный цех. Мы производим одежду на условиях подряда: наш конструкторский отдел генерирует полностью модели и нормативно-техническую документацию и готовый комплект документации мы размещаем на подряде на швейных мероприятиях Новгородской области, Санкт-Петербурга, Иваново, Москвы и Московской области. На данный момент в планах закончить модернизацию комбината и отработать полную ассортиментную линию тканей, в том числе разработки для школьной формы и совершенно новые ткани для женской одежды. Мы это создадим, отработаем, стабилизируем финансовое положение предприятия, увеличим оптовые продажи и только после этого, через полтора-два года, подойдем к началу расширения розничной сети. При этом мы рассматриваем различные варианты расширения торговой сети. Возможно, мы подберем одного-двух партнеров, чтобы доработать концепт розничной сети, ее масштаб, формат. У нас есть достаточно большой опыт продажи одежды, несмотря на то, что сеть в 16 магазинов - это не так много, у нас есть опыт и знания в области снижения рисков и разнообразие продукции для клиентов. Главный принцип - эко-дизайн и эко-стиль. Если мы найдем таких партнеров, то расширение розничной торговли возможно намного быстрее. У нас создана вся инфраструктура, которая в состоянии обеспечивать выпуск одежды в количестве от одного до трех миллионов изделий в год. Для того чтобы получилась хорошая линейка одежды, нам не хватает трикотажа, в том числе льняного и полульняного, поэтому сейчас в разработке открытие трикотажной фабрики, с современным оборудованием, на котором возможны и разработка и выпуск одежды в готовом виде. Николай Валентинович, все три дня конкурса я наблюдала за Вами и искренне восхищалась вашей работоспособностью. Где берете силы? Вы не думайте, что я железный человек. Понятно, что у каждого есть свои проблемы. Находить силы меня заставляет ответственность и преданность делу. Мне помогает здоровый образ жизни, спорт и сон, хотя бы 4 - 5 часов. Конечно, самому себя изнашивать просто так, впустую, не имеет смысла, но я уверен, что то, чем мы занимаемся, рано или поздно принесет свои плоды. Беседовала – Ульяна Брют. Фото – Дима Бабушкин. Справка портала RusTM.net: Алексов Николай Валентинович (р. 1959) по окончании Ленинградского института текстильной и легкой промышленности (1977) работал на различных предприятиях отрасли, пройдя путь от помощника мастера до начальника цеха. С 1986 г. - главный инженер прядильно-ткацкой фабрики Октябрьская (Ленинград), с 1992 г. - генеральный директор ОАО Петербургский текстиль. С 1999 г. - президент ООО Объединенной управляющей компании Доминион - основного акционера ОАО Вологодский текстиль, руководитель холдинга Деловой центр Сампсониевский. Советник губернатора Вологодской области (2010-2012). Один из основных разработчиков региональной программы «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2009-2012 гг» и пилотного проекта «Развитие льняного комплекса Вологодской области путем межотраслевой и межтерриториальной кооперации». Член-корреспондент Российской инженерной академии. Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ. Вице-президент Национальной академии индустрии моды.
2011 год официально объявлен Годом Италии в России. Итальянское премиальное пиво №1 в мире – Peroni Nastro Azzurro стало официальным партнером Итальянской программы AURORA FASHION WEEK нового сезона – F2011/W2012. Петербургская неделя моды завершилась, этот год – стал ее третьим сезоном. Появилась неделя моды в Санкт-Петербурге в 2010 году. В этом году AURORA FASHION WEEK порадовала своей насыщенной программой. 29 мая, в последний день AURORA FASHION WEEK в Санкт-Петербурге, Peroni Nastro Azzurro представил премьерный показ в России коллекции C’N’C F/W 2011-12. бренда CoSTUME National C’N’C – демократичная линия марки CoSTUME NATIONAL. Основатель Модного Дома CoSTUME NATIONAL – Эннио Капаса родился в 1960 году в городе Лечче, Италия. Свое профессиональное образование он получил в миланской школе дизайна Accademia di Brera. После ее окончания Эннио переехал в Токио, для того чтобы работать с великим Yohji Yamamoto в течение последующих двух лет. Впоследствии, он вернулся в Италию. А в 1986 году была представлена первая женская коллекция бренда CoSTUME NATIONAL. И хотя сам дизайнер – Эннио Капаса – так и не смог посетить Санкт-Петербург, а вместо этого записал видеообращение, показ состоялся и прошел под пристальным вниманием гостей. Также в рамках Итальянской программы Peroni представил открытие выставки итальянского фотографа Андреа Варани под названием «25 without men». Андреа начал работать фотографом в 1982 году. Когда ему исполнилось 20 лет, он получил мировое признание. В настоящее время Варани работает с самыми престижными журналами, такими как: Donna, Mondo Uomo, Uomo Vogue и такими компаниями, как Bulgari, Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo. На Итальянской программе Peroni Nastro Azzurro можно было встретить: Steрhen Webster (дизайнер ювелирных украшений), Андрей и Юлия Аршавины, Roberto Chinello (Societa Italia), Yvan Rodic (бл...