В 2018 году Prada вновь запускает классическую коллекцию Prada Linea Rossa - в новом, измененном облике. Как сообщается, линия становится более современной и высокотехнологичной. "Prada Linea Rossa 2018 года черпает вдохновение из линий спортивной одежды 1990-х, опираясь на четкие силуэты и изысканную эстетику, определявшие облик той эпохи. Это видение по-прежнему находит свой отклик и сегодня", - говорится в сообщении. В Москве коллекция доступна в бутике Prada в Столешниковом переулке c 8 сентября и в ЦУМе с 11 сентября. Напомним, Prada Linea Rossa впервые появилась в 1997 году как линия одежды для яхтсменов, и с тех пор ее отличительным знаком является логотип на красной полосе. Позднее в ассортименте осталась только коллекция мужских солнцезащитных очков и оправ в спортивном стиле. Фото: Prada
Credits: Outlet Village Белая Дача Американская инвесткомпания Hines продает доли в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с объектами. Конкретных претендентов на них они не назвали, однако уточнили, что на данный момент компания рассматривает различные предложения от инвесторов. Представитель Hines лишь заметил, что «процесс выхода из активов является сложным и требует полного соблюдения государственных требований, а также получения необходимых разрешений регулирующих органов». «Outlet Village Белая Дача» общей площадью порядка 40 000 кв. м был открыт в 2012 г. «Outlet Village Пулково» (31 230 кв. м), в свою очередь, начал работать в 2015 г. На сайте Hines сказано, что она выступает девелопером и владельцем обоих объектов. Hines продает доли в «Outlet Village Белая Дача» в Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Петербурге Глава ритейл-департамента Core. XP Марина Малахатько оценила «Outlet Village Белая Дача» в 11−12 млрд рублей, а «Outlet Village Пулково» - в 8−9 млрд рублей. Она также предположила, что покупка может быть интересна соинвесторам. Hines начала работу в России в 1990-х годах. Компания владеет восемью объектами в стране, часть из которых находится в собственности, а часть - под управлением. Об этом пишут «Ведомости».
Otto Немецкому онлайн-ритейлеру Otto, объявившему год назад наряду с другими западными компаниями об уходе с российского рынка, удалось продать все свои активы в стране, пишет "Ъ". Два складских объекта площадью 46,8 тыс. кв. м в Тверской области выкупил оператор мультитемпературных складов Multicold, рассказали несколько источников "Ъ" на рынке недвижимости. Это косвенно подтверждается данными из «СПАРК-Интерфакс», согласно которым гендиректором ООО «Бизнес Сервис», на балансе которого находится один из складов, в мае стал топ-менеджер Multicold Алексей Митрохин. Немецкий онлайн-ритейлер Otto Group работал в России с 1990 года. Компания развивала бренды Otto, Bonprix и Quelle Russia. В 2018 году группа закрыла российские онлайн-магазины Quelle и Otto. В июле 2022 года на фоне геополитического конфликта Otto Group закрыла и Bonprix, полностью покинув российский рынок. Немецкому онлайн-ритейлеру Otto удалось продать все свои активы в РФ По оценке руководителя департамента складской и индустриальной недвижимости Commonwealth Partnership Егора Дорофеева, качественные склады в Тверской области сейчас стоят от 50 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть за все объекты Otto новый собственник мог заплатить 2,3 млрд руб. Но в данной ситуации объект приобретен с дисконтом, что стало обычной практикой в сделках с активами уходящих иностранных компаний, рассказал он. При покупке активов иностранного игрока стоимость могла составить 50 процентов от рыночной суммы сделки, напоминает партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина. По словам источника "Ъ" на рынке недвижимости, бывшие склады Otto на момент сделки не были заполнены арендаторами. Однако после покупки Multicold сдал 7 тыс. кв. м в одном из комплексов интернет-компании Ozon по ставке ниже рыночной. В Ozon подтвердили эту информацию. Остальные площади будут предлагаться по ставке 7 тыс. руб. за 1 кв. м ежегодно, сообщил собеседник "Ъ". То есть доход Multicold от сдачи в аренду бывших складов Otto может достигать 322 млн руб. в год.
Популярность секонд-хендов в Петербурге резко выросла. Тенденция связана с падением доходов, а также с экологичным подходом к потреблению, полагают эксперты, опрошенные "Деловым Петербургом". В благотворительном секонд-хенде "Спасибо" в 2021 году зафиксировали значительный рост продаж по сравнению с показателями 2020 года. "Годовая выручка моего магазина на Васильевском острове поднялась на 40 проц, выручка всех "Спасибо" - на 32 проц. Конечно, мы помним, что в 2020 году было два нерабочих месяца, когда не было возможности зарабатывать. А платить аренду и зарплаты было нужно. Но даже при этом выручка за 2020-й была немного меньше полного 2019 года", - поделилась с "ДП" Анна Сучкова, директор одного из магазинов сети. Оживление потребительского спроса наступило сразу, как только магазины открылись после весеннего локдауна 2020 года. Сработал эффект отложенного спроса, и в "Спасибо" начали приходить посетители, которые нуждались в летних вещах. Представительница секонд-хендов "Чемодан" Анна Баняшева тоже заметила, что в 2021 году трафик у них был выше, хотя магазин открылся только в 2020-м. "Первая и, как мне кажется, главная причина - это более рациональное распределение доходов. Если дорогую вещь можно купить дешевле, почему это не сделать? Заработок упал, и об этом говорят практически 80 проц покупателей. Кто-то потерял работу, кого-то переводят на удаленную работу со снижением заработной платы, и таких причин много. Вторая причина, объясняющая, почему люди возвращаются, - это качество. Качество материалов, качество пошива. У европейских брендов оно значительно выше", - комментирует она. "Секонд-хенды всё больше популярны в связи с трендом на осознанность и разумное потребление. Шопинг в секондах всегда был выгоднее, чем в масс-маркете. Плюс мода циклична. И зачем нам ходить в какой-нибудь брендовый магазин за повторами коллекций 1990-2000-х годов, когда можно купить ношеные вещи того времени без особых затрат", - рассуждает Анна Сучкова, директор одного из магазинов сети "Спасибо". В секонд-хенде винтажной одежды KIssa Market рассказали, что не замечали сильного увеличения трафика. Однако они подтверждают тенденцию роста популярности вторичного рынка одежды. "Рынок секонд-хенда и винтажной одежды растёт - это правда. Нам кажется, во время пандемии люди стали более чутко заботиться о том, как и где они живут. Многие на время или навсегда уехали за город, кто-то начал сортировать и сдавать на переработку вторсырьё. Людей всё больше волнуют проблемы экологии, осознанного потребления и устойчивого развития, поэтому потребление качественных товаров, бывших в употреблении, становится логичным выбором для многих людей", - говорят представители магазина. Источник: "Деловой Петербург" Фото: благотворительные магазины "Спасибо"
Новая коллекция Miu Miu весна-лето 2021 была построена на ярких цветах и высоких скоростях, олицетворяя эпоху 1970-х и 1990-х годов. К комфортным спортивным вещам дизайнер добавила женственности, представив фантазийную прозрачную одежду с оборками, нежные платья с кристальной вышивкой, клетчатые шелковые юбки и переливающиеся платья-комбинации, которые заявили, что это не повседневная одежда, а безошибочная мода.
Топ-модели 1990-х – Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Ева Херцигова – по-прежнему пользуются любовью мировых дизайнеров.
Британский интернет-магазин и производитель одежды Asos перечислил главные модные веяния 2021 года, которые продолжат оставаться трендовыми в предстоящем сезоне. Список тенденций 2022 года публикует The Scotsman. Специалисты провели ежегодное исследование потребительского поведения Asos Trends Report и узнали, какие предметы гардероба, аксессуары и обувь покупатели приобретали на сайте чаще всего. Выяснилось, что самыми популярными стали вещи, которые пользовались спросом в 1990-х годах, пишет Lenta.ru. Среди такой одежды, например, оказались широкие джинсы и штаны с заниженной талией, брюки-карго, мини-юбки, различные куртки из денима, топы из платков и торчащие из-под джинсов стринги. Отмечается, что всего за год было продано 446 тысяч джинсов кюлотов и 200 тысяч мешковатых штанов. Согласно рейтингу, самыми трендовыми стали наряды ярких цветов и вещи с цветочным, абстрактным и анималистичным принтами. Эксперты связывают рост популярности подобных оттенков с пандемией COVID-19 - общество отдает предпочтение ярким цветам для улучшения психологического состояния. Помимо этого, в списке самых модных предметов гардероба оказались оверсайз и унисекс-вещи, комбинезоны, топы с воротником халтер, которые оголяют спину и руки, и различные модели туфель на высоком каблуке. Фото: Asos Источник: Lenta.ru
Популярность секонд-хендов в Петербурге резко выросла. Тенденция связана с падением доходов, а также с экологичным подходом к потреблению, полагают эксперты, опрошенные "Деловым Петербургом". В благотворительном секонд-хенде "Спасибо" в 2021 году зафиксировали значительный рост продаж по сравнению с показателями 2020 года. "Годовая выручка моего магазина на Васильевском острове поднялась на 40 проц, выручка всех "Спасибо" - на 32 проц. Конечно, мы помним, что в 2020 году было два нерабочих месяца, когда не было возможности зарабатывать. А платить аренду и зарплаты было нужно. Но даже при этом выручка за 2020-й была немного меньше полного 2019 года", - поделилась с "ДП" Анна Сучкова, директор одного из магазинов сети. Оживление потребительского спроса наступило сразу, как только магазины открылись после весеннего локдауна 2020 года. Сработал эффект отложенного спроса, и в "Спасибо" начали приходить посетители, которые нуждались в летних вещах. Представительница секонд-хендов "Чемодан" Анна Баняшева тоже заметила, что в 2021 году трафик у них был выше, хотя магазин открылся только в 2020-м. "Первая и, как мне кажется, главная причина - это более рациональное распределение доходов. Если дорогую вещь можно купить дешевле, почему это не сделать? Заработок упал, и об этом говорят практически 80 проц покупателей. Кто-то потерял работу, кого-то переводят на удаленную работу со снижением заработной платы, и таких причин много. Вторая причина, объясняющая, почему люди возвращаются, - это качество. Качество материалов, качество пошива. У европейских брендов оно значительно выше", - комментирует она. "Секонд-хенды всё больше популярны в связи с трендом на осознанность и разумное потребление. Шопинг в секондах всегда был выгоднее, чем в масс-маркете. Плюс мода циклична. И зачем нам ходить в какой-нибудь брендовый магазин за повторами коллекций 1990-2000-х годов, когда можно купить ношеные вещи того времени без особых затрат", - рассуждает Анна Сучкова, директор одного из магазинов сети "Спасибо". В секонд-хенде винтажной одежды KIssa Market рассказали, что не замечали сильного увеличения трафика. Однако они подтверждают тенденцию роста популярности вторичного рынка одежды. "Рынок секонд-хенда и винтажной одежды растёт - это правда. Нам кажется, во время пандемии люди стали более чутко заботиться о том, как и где они живут. Многие на время или навсегда уехали за город, кто-то начал сортировать и сдавать на переработку вторсырьё. Людей всё больше волнуют проблемы экологии, осознанного потребления и устойчивого развития, поэтому потребление качественных товаров, бывших в употреблении, становится логичным выбором для многих людей", - говорят представители магазина. Источник: "Деловой Петербург" Фото: благотворительные магазины "Спасибо"
Ностальгия Габбаны и Дольче распространяется и на другую грань 1990-х, эпоху дизайнеров - рок-звезд и супермоделей. Дизайнеры возвращаются к своей фирменной сексуальности того времени.
Азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein, планирующий IPO в Нью-Йорке или Лондоне, в 2023 году нарастил прибыль более чем вдвое, до рекордных 2 млрд, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Financial Times. В 2022 году чистая прибыль Shein составила 700 млн долл, в 2021 году - 1,1 млрд долл. Конкурирующие Hennes & Mauritz Group (H&M) и Inditex, владеющая сетью магазинов Zara, в последнем финансовому году зафиксировали чистую прибыль в размере 8,7 млрд шведских крон (820 млн долл) и 5,4 млрд евро (5,8 млрд долл) соответственно. Общая стоимость проданных на сайте Shein товаров (GMV) в 2023 году составила около 45 млрд долл. Предполагается, что листинг Shein станет крупнейшим IPO этого года. В рамках последнего инвестраунда ее оценили более чем в 60 млрд долл. Ожидается, что Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) и Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) одобрят размещение в ближайшие недели. Shein была создана в Китае в 2008 году, в настоящее время она базируется в Сингапуре. Ее товары особенно популярны среди представителей поколения Z (лиц, родившихся в конце 1990-х - начале 2000-х годов).
Эксперты предрекли туфлям в форме раздвоенного копыта новую волну популярности в 2019 году, сообщает Metro. Сапоги на каблуках и с отделенным большим пальцем разработал бельгийский дизайнер Мартин Марджела в 1990-х годах. Модель получила название Tabi и изначально предназначалась для женщин. В 2017 году Maison Margiela представил мужскую версию ботинок Tabi. 7 января австралийский актер Коди Ферн появился на церемонии вручения премии «Золотой глобус» именно в таких ботинках. На эту тему также высказались редакторы GQ. «Простите, но в 2019 году вы все будете носить ботинки с отделенным пальцем», - заявили они в Twitter, прилагая к посту фотографию Ферна. Sorry, you're going to be wearing split-toe boots in 2019 https://t.co/i7ZsYmlAVY pic.twitter.com/u0ONCq7gP1 - GQ Magazine (@GQMagazine) 7 января 2019 г. На официальном сайте Maison Margiela стоимость одной пары мужских ботинок Tabi составляет 810 евро, пишет Lenta.ru. Фото: maisonmargiela.com
Французский дизайнер Клод Монтана умер в Париже на 77 году жизни, пишет WWD. В последние годы кутюрье вел затворнический образ жизни. Последний показ модельера состоялся в 2002 году. Клод Монтана - дизайнер, который определил моду 80-х. Его визитной карточкой были плечи размера XXL и осиная талия. Дизайнер основал свой бренд в 1979 году. В 1990 году он возглавил кутюрное направление Lanvin, проработав с модным домом пять сезонов. Компания House of Montana обанкротилась в 1997 году.
Неизвестные проникли в дом и ограбили французского бизнесмена и политика Бернара Тапи. Об этом сообщает BFM. Инцидент произошел в департаменте Сена и Марна к юго-востоку от Парижа в загородном доме Тапи. Четверо мужчин проникли в загородное имение миллиардера, напали на него и его жену Доминик Тапи и украли драгоценности. Ги Жоффруа, мэр городка Комб-ла-Виль, где расположен дом Тапи, сообщил, что преступники связали и избили супругов. Доминик Тапи доставили в больницу, ей нанесли несколько ударов. Сейчас она уже вернулась домой. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту кражи с применением насилия. Преступники пока не задержаны, их ищут. 78-летний Бернар Тапи начал заниматься бизнесом в 1967 году, затем основал фирму Bernard Tapie Finances, которая занималась восстановлением обанкротившихся предприятий. В 1986 году за 35 млн долл приобрел футбольный клуб «Олимпик марсель» и на протяжении восьми лет был его президентом. С 1990 по 1993 год владел корпорацией Adidas. Сейчас он возглавляет холдинг Bernard Tapie Group и владеет 89 проц La Provence Group, издающей газеты La Provence и Corse-Matin. В 2019 году его состояние оценивалось в 200-250 млн евро. Источник: РБК
Испанский масс-маркет бренд Zara перевыпустил культовые предметы одежды из собственных коллекций 1990-х и 2000-х годов в рамках новой кампании Archive Collection. Это обновленные вещи из старых линеек, лицами которых в прошлом были супермодели Кейт Мосс, Эмбер Валлетта, Саския де Брау, Стелла Теннант и Кэролайн Мерфи. В частности, в коллекцию вошли черные кожаные штаны, навеянные брюками, в которых осенью 2003 года фотографировалась Мосс. Их стоимость на сайте марки составляет 119 евро (10 824 рубля). Также в коллекции представлены классические кожаные сапоги до середины икры на высоком каблуке, минималистичное черное платье и длинное осеннее пальто. Известно, что 1996 году в аналогах упомянутых вещей снялась Эмбер Валлетта. Отмечается, что одежда Zara Archive Collection выпущена ограниченным тиражом. Источник: Lenta.ru Фото: Zara
Французский дом моды Louis Vuitton и американский бренд уличной одежды Supreme представили совместную мужскую коллекцию в рамках недели моды Париже. Слухи об этой коллаборации появились еще в конце прошлого года, когда в Сети были выложены, а затем удалены фото совмещенных логотипов брендов. В осенне-зимней линейке представлены как очень дорогие товары, так и более демократичные аксессуары, в стиле Supreme. Сумки разных моделей, шарфы, банданы, кошельки... В коллекцию вошли вещи, стилизованные под рабочую одежду, но выполненные из традиционных для Louis Vuitton дорогих материалов - шелка, кашемира, кожи аллигатора и шерсти. Дополнительная прострочка имитирует пятна краски. Также в линейке присутствуют пижамы, декорированные коллажами на тему рекламы Louis Vuitton 1930-х годов, отмечает Lenta.ru. Добавить к этому изделия из денима, камуфляжные куртки, а также скейтборд. Вдохновением, по словам креативного директора направления мужской одежды Louis Vuitton Кима Джонса, послужили мультикультурность Нью-Йорка, работы фотографа Роберта Мэпплторпа и художника Энди Уорхола, а также культовый клуб конца 70-х Studio 54. «Сейчас невозможно представить нью-йоркскую мужскую моду без Supreme, это настоящий мировой феномен», - говорит креативный директор мужской линии Louis Vuitton Ким Джонс, который знаком с основателем марки Джеймсом Джеббиа с 1990-х годов и в свое время сам работал в лондонском офисе бренда. «Никто не ожидал, что мы все-таки сделаем это», - добавляет он. В отличие от других совместных проектов Supreme, эта коллекция не будет представлена в фирменных магазинах бренда. Линия поступит в продажу только в бутики Louis Vuitton, это произойдет уже в июле. Фото: Louis Vuitton x Supreme, Nick Wooster Instagram, Catwalkpictures
Пять миллиардов рублей - треть суммы, вырученной за акции основанной им компании "Вимм-Билль-Данн",- потратил Сергей Пластинин на бизнес, в центре которого была его дочь Кира. Финал красивой истории куда менее красив: компания готовится к банкротству. Об этом - «Коммерсант Деньги». "Банкротство сейчас наш единственный выход, мы завалены исками, все наши счета арестованы, общий долг - около 500 млн рублей",- говорит гендиректор компании "Кира Пластинина стиль" Игорь Мухачев. Вообще-то кредиторы уже подали весной иск о банкротстве, но Игорь Мухачев жалеет, что компания не опередила их и не признала себя банкротом сама - в этом случае процесс шел бы быстрее. "Надеюсь, в августе суд уже примет решение, и процедура банкротства наконец начнется",- торопит события Мухачев. По словам гендиректора, проблемы начали копиться давно, но долгое время основной акционер компании - Сергей Пластинин - покрывал убытки. А около года назад перестал. "Он и так вложил гигантские деньги в этот бизнес - за все время точно не меньше 3 млрд рублей. Конечно, пора уже было компании начать развиваться самостоятельно",- объясняет Мухачев. На самом деле Сергей Пластинин вложил никак не меньше пяти миллиардов - третью часть от суммы, полученной от продажи принадлежавших ему акций "Вимм-Билль-Данна". Сейчас у "КП стиля" своих розничных точек уже не осталось. Еще полтора года назад сеть состояла из 300 магазинов, сейчас же 40 магазинов, которые продолжали приносить прибыль, переданы франчайзинговому партнеру - компании "Бетаторг" (еще около полусотни у нее было до этого), остальные закрыты. Главная же звезда сети Кира Пластинина (в июне ей исполнилось 24) тем временем закончила колледж в Далласе и рисовать платья для Барби, похоже, перестала: последний эскиз в социальных сетях она опубликовала почти год назад. А ее отец живет теперь главным образом на Дальнем Востоке: он стал наемным сотрудником, занял высокий пост в местной энергетической компании. Феномен отцовской любви Начинавший с оптовой торговли мебелью и бытовой химией Сергей Пластинин к середине нулевых уже входил в число самых успешных российских предпринимателей. В 1992 году он с партнером Михаилом Дубининым основал "Вимм-Билль-Данн" (торговые марки "J7", "Домик в деревне", "Ессентуки"). За десять последующих лет компания, поглотив несколько десятков заводов, стала одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков и молочных продуктов и в 2002 году триумфально провела IPO на Нью-Йоркской бирже. Пластинин на тот момент владел пакетом акций в 12,63 проц, который тогда же начал постепенно распродавать (последние 3,5 проц ушли концерну PepsiCo, поглотившему ВБД в 2011 году, за 206 млн долл). Всего за свой пакет акций ВБД бизнесмен выручил порядка 15 млрд рублей. Пластинин не скрывал, что деньги ему нужны для запуска других бизнес-проектов - в 2006-м он окончательно отошел от оперативного управления "Вимм-Билль-Данном". Так, вместе с партнерами Пластинин в тот момент развивал холдинг "Молочный продукт" (занимается производством зерна, молока и свиноводством) и в 2005-2007 годах вложил в него около 15,5 млн долл. Впрочем, куда больше он инвестировал в одежный ритейл - весной 2007 года запустил сеть магазинов, получивших имя его на тот момент 14-летней дочери - Kira Plastinina. Запуская "студии стиля" Киры Пластининой (именно так просили называть свои точки пиарщики компании), компания строго следовала идее о том, что весь бизнес построен на редком таланте девочки. Трогательности этой истории про отцовскую веру в дочерний талант придавало то, что с матерью девочки бизнесмен уже несколько лет был в разводе, но при этом регулярно навещал троих детей (Киру, Александра и Антонину). В интервью "Ведомостям" он с воодушевлением рассказывал, как накануне 14-летия дочери бывшая супруга показала ему Кирины рисунки: "И тут мне пришла в голову идея дать этому таланту своевременную и грамотную поддержку. Она же с шести лет одевала своих кукол, хорошо рисовала, но ни я, ни ее мама никогда не придавали значения ее способностям". Впрочем, эта история полностью совпадала и с бизнес-интересами самого предпринимателя. Пластинин задумался об одежном ритейле сразу после ухода из ВБД, еще до того, как обнаружил дизайнерский талант дочери. Рынок одежды казался Пластинину привлекательным, поскольку напоминал рынок продуктов питания начала 1990-х: свободное поле для новых брендов. Бизнесмен мечтал сделать нового крупного национального игрока, за год-два выйти на окупаемость, а в 2010-м - уже и на биржу. Под эти планы в августе 2006 года он купил "АБМ холдинг", развивавший магазины "Модный базар" и Fresco - с подачи Пластинина они стали сетью женской одежды Taxi. Однако в ходе работы вместе с маркетологами бизнесмен обнаружил крайне привлекательную нишу: модная одежда для подростков - ее на тот момент предлагала в России только французская Jennyfer, имевшая всего два десятка магазинов. А 14-летняя Кира в качестве "самого молодого в мире дизайнера" могла стать главной фишкой будущей маркетинговой кампании сети для тинейджеров. От предыдущего одежного проекта, сети Taxi, Пластинин довольно быстро отказался. Окончательное расставание произошло в октябре 2008 года, бренд и права аренды на 17 магазинов были проданы компании "Мэлон Фэшн Груп", сумму сделки эксперты оценивали в 5 млн долл. Отложенные же под новый бизнес 100 млн долл полностью решено было направить на запуск и развитие сети магазинов Kira Plastinina по всему миру. Из них 35 млн долл израсходовано на открытие магазинов в России, их маркетинговую кампанию и создание представительства в Китае, где размещаются заказы на пошив одежды. Немногим больше планировалось потратить на открытие магазинов в Америке, однако проект в итоге вышел куда дороже. Подружка Пэрис Хилтон С момента запуска первой российской студии стиля Kira Plastinina в марте 2007 года в ТЦ "Европейский" шум вокруг "нового молодежного бренда" практически не утихал. Юная Кира красовалась на обложках журналов, раздавала десятки интервью, по всей России были развешаны рекламные билборды сети в стиле манга, в торговых центрах появились указатели, помогающие отыскать яркие розовые магазины. В одежде марки щеголяли участники тогда еще суперпопулярного проекта "Фабрика звезд-7", а посетительницы магазинов чуть ли не регулярно получали подарки: и в День дурака, и в День космонавтики, и к выпускному. Апофеозом бурной рекламной кампании стал прилет в Москву скандальной светской львицы Пэрис Хилтон: та называла Киру своей русской подружкой, фотографировалось с ней в блестящих и розовых вещах бренда, расточала комплименты ее дизайнерскому таланту. Обошелся этот визит, как сразу же вычислили папарацци, примерно в 2 млн долл. Впрочем, как вскоре выяснилось, на звездных гостей Пластинин не скупился - Пэрис стала лишь первой (но, правда, и самой дорогой) из многочисленных знаменитостей, посещавших Пластинину за время существования марки. В 2008 году на официальную церемонию открытия в московском ЦУМе первого бутика сети премиум-класса Lublu Kira Plastinina приехала голливудская актриса Николь Риччи. Ее гонорар, по инсайдерской информации, составил около 300 тыс долл. Не меньше, по оценкам участников рынка, обошлись сети впоследствии и рекламные съемки с Линдси Лохан (ради этого ее даже выпускали из реабилитационной клиники), а затем визиты и Бритни Спирс, и модели Джорджии Мей Джаггер. "Частью маркетингового плана было и признание самой Киры дизайнером года по версии журнала Glamour, и победа в номинации "Самый востребованный молодой дизайнер" в рамках премии Puretrend Fashion Awards на Volvo-неделе моды в Москве, и пара европейских дизайнерских премий",- рассказывает Ануш Гаспарян, коммерческий директор Fashion Consulting Group. Всего на старте проекта на продвижение было заложено около 15 млн долл. Сумма, конечно, не беспрецедентная - столько же потратила, к примеру, в 2005 году на маркетинг компания "Глория джинс". Главной звездой "Глории" был Дима Билан, и его гонорар тоже составил 1 млн долл, правда, не за вечер, а за год. Да и оборот у сети на тот момент был несопоставимо больше, чем у Пластинина,- под 170 млн долл. Другие фэшн-ритейлеры тратили на свое продвижение тогда во много раз меньше. Молодежная сеть "Вещь!", к примеру, потратила 2,5 млн долл, а пятилетний рекламный бюджет лидера рынка - компании Sela - составлял всего 5 млн долл. Однако эксперты сходятся во мнении, что маркетинговая стратегия все-таки попала в точку. "Огромный бюджет был довольно грамотно использован и принес свои результаты быстро - бренд стал узнаваем и любим целевой аудиторией",- отмечает Гаспарян. Действительно, новые магазины открывались один за другим - подросткам творчество в стиле art-glamour-sportive-casual пришлась по вкусу, поэтому Пластинин решил продвигаться за рубеж. С мая по ноябрь 2008 года в Америке открылись первые 12 магазинов - планы были создать сеть из 250 точек. Однако дело затормозил сначала кризис, а затем спор с компанией Pacific Sunwear of California, которая владела маркой Kirra и посчитала, что бренд Kira Plastinina слишком с ней схож. Как впоследствии признавался Пластинин, сначала претензиям PacSun не придавали значения, но суд вдруг решил, что марки действительно схожи, и до конца разбирательств запретил использовать название Kira Plastinina в Америке. Киру поехал защищать тогда сам Павел Астахов, и в 2010 году спор удалось урегулировать, однако американское подразделение компании к этому времени уже объявило о банкротстве - долги были оценены в 54 млн долл (крупнейшим кредитором были структуры самого Пластинина). Через полтора года Пластинин, правда, возродил отделение в Штатах, и несколько магазинов снова открылось, однако к тому моменту Кира уже перестала быть "самым молодым дизайнером в мире", и интерес к ней и ее одежде поостыл. Несмотря на неудачи в Америке Пластинин не спешил отказываться от идеи завоевать мир. Магазины и бутики более демократичной Kira Plastinina и люксовой Lublu открывались в Казахстане, на Украине, в Армении, Катаре, Саудовской Аравии, Чехии, Нидерландах, Латвии и Австрии, Италии и Великобритании. В Лондоне точку открыли не где-нибудь, а в универмаге Harrod's. К 2014 году сеть насчитывала 279 магазинов Kira Plastinina в семи странах, 56 бутиков Lublu в 16 странах, нарастила оборот до 3 млрд рублей и активно работала с франчайзинговыми партнерами, а за два года до этого, в 2012-м, запустила собственную фабрику: в подмосковных Озерах было куплено и отреставрировано красивое историческое здание площадью 3500 кв. м. Без прибыли Впрочем, несмотря на все усилия сеть так ни разу и не принесла своему основателю прибыли. Самыми лучшими для компании "КП стиль" годами стали 2012-й и 2013-й - тогда одежный рынок был на подъеме, и убыток компании составлял "всего лишь" 93 млн и 133 млн рублей соответственно. Пластинин все еще верил, что компания сможет взлететь, и для осуществления прорыва в сентябре 2014 года пригласил на должность гендиректора звездного топ-менеджера. Голландец Ян Хеере до этого был директором по международному развитию в Marks & Spencer, возглавлял российский офис компании Inditex (развивает Zara, Bershka и др.), поэтому Пластинин смело поручил Хеере выстроить деятельность компании так, чтобы и финансовые дела выправить, и экспансию в развивающиеся страны осуществить. "Прорывный" 2014 год неожиданно принес рекордный для сети убыток в 1 млрд рублей. Увидев эти цифры, Пластинин немедленно уволил Яна Хеере, затем в течение нескольких месяцев сменил еще двух директоров. Пришедший после них Игорь Мухачев утверждает, что степень вины в произошедшем прежнего руководства будет установлена по результатам аудиторской проверки, а также проверки в ходе процедуры банкротства. "Есть предположения, что ряд решений принимался не в интересах компании",- осторожен в оценках Мухачев. После очередного краха Пластинин, похоже, в своем одежном проекте разочаровался. Из аграрного бизнеса он, впрочем, тоже решил выйти - в июле 2015 года завершил сделку по продаже своей части "Молочного продукта" (пакет акций выкупили за 1,5 млрд рублей другие акционеры компании). Уже через несколько месяцев Пластинин пошел на работу - стал советником нового гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова, а вскоре был назначен и первым заместителем гендиректора "РАО ЭС Востока" ("дочки" "Русгидро") Сергея Толстогузова. Лишившись поддержки Пластинина, одежная компания, несмотря на активную оптимизацию расходов и закрытие точек, достаточно быстро пошла ко дну, общая сумма исков за 2015-2016 годы перевалила за 295,5 млн рублей. Большая часть из них связана с неисполнением договоров аренды. Не в пользу компании в очередной раз сыграли кризис и обострение политической ситуации. "Нам только Украина должна более 500 млн рублей,- говорит Мухачев,- но уже нет никакой возможности вернуть эти деньги из-за политических проблем". Источник: "Коммерсант Деньги" Фото: Kira Plastinina, Коммерсант
Credits: Sprandi Китайский производитель спортивной одежды и обуви Anta Sports может вывести на российский рынок известный в конце 1990-х - начале 2000-х годов бренд Sprandi. В сентябре 2023 года управляющее компанией в России ООО «А Спорт» получило ряд деклараций о соответствии на обувь под маркой Sprandi, обнаружил "Ъ" в базе Росаккредитации. Кроме того, связанное с Anta Sports ООО «А Кэпитал» учредило компанию СПД, на которую зарегистрирован домен sprandi.su. Гендиректором новой компании стал Егор Миняев, владевший до 2020 года 49 проц в российском подразделении Anta Sports. В глобальном и российском офисах Anta Sports на запрос "Ъ" не ответили. Китайский бренд спортивной обуви Sprandi может вернуться на российский рынок Anta Sports была основана в 1991 году. В портфель группы также входят бренды Anta, Fila, Descente, Kolon Sports. По данным СПАРК, Фэн Цзюнь владеет «А Кэпитал», которой, в свою очередь, принадлежит «А Спорт», управляющая почти 30 магазинами Anta Sports в России. Выручка «А Спорт» в 2022 году выросла на 51,5 проц до 886,8 млн рублей, чистая прибыль - в 16,5 раза до 291 млн рублей, по данным бухгалтерской отчетности по итогам 2022 года. В 2003 году Sprandi была одной из самых узнаваемых спортивных марок в России вместе с Adidas, Reebok, Nike и Puma. В 2007 году сеть Sprandi насчитывала около 100 магазинов в России. Однако в 2009 году бренд был вынужден свернуть свою деятельность из-за снижения оборотов бизнеса и возникших долгов на фоне мирового экономического кризиса. В настоящее время работает сайт sprandi.ru, на котором представлены четыре категории обуви. В качестве продавца указана компания Resolve Group, реализация товаров осуществляется через Wildberries. На фоне падения покупательной способности спрос на бюджетные спортивные бренды, к которым относится Sprandi, остается высоким, утверждают эксперты.
Китайский рынок электронной и мобильной розничной торговли не только догнал американский и европейский, но по ряду направлений уже стал ориентиром для всего мира. Об этом пишет «Коммерсант». Консалтинговая The Boston Consulting Group и китайский интернет-ритейлер Alibaba опубликовали совместное исследование «Новый ритейл: уроки Китая для Запада». В нем сообщается, что в 2016 году китайские потребители потратили в онлайне около 750 млрд долл. Это больше, чем за тот же период потратили американцы и британцы, вместе взятые. Авторы исследования не склонны видеть причину этого только лишь в большом населении КНР. Когда в США в 1990-х появилась онлайн-торговля, в Китае, который только начинал рыночные реформы, даже обычный ритейл был развит очень слабо. И если американцам, уже привыкшим к высоким стандартам торговли, пришлось перестраиваться и менять свои предпочтения, то китайцы просто «перескочили» через потребление в обычном ритейле. «В результате электронная торговля быстро стала в Китае нормой, а ее развитие было стремительным настолько, что Китай уже обогнал в этом Запад»,- говорится в исследовании. Динамика электронной коммерции в Китае не показывает признаков замедления В сегменте интернет-торговли с использованием мобильных устройств ситуация развивалась точно так же, пишет «Коммерсант». «Многие китайские пользователи перескочили эру ПК, сразу начав пользоваться смартфонами. Это может объяснять и то, почему телефоны Samsung с большими экранами закрепились в Китае раньше, чем это произошло в западных странах»,- отмечают авторы. По прогнозам BCG и других аналитиков, к 2020 году онлайн-покупки, сделанные при помощи смартфонов, будут составлять 74 проц всей электронной розничной торговли в Китае, по сравнению с 46 проц в США. При этом динамика электронной коммерции в Китае не показывает признаков замедления. В ближайшие пять лет она будет расти в среднем по 20 проц в год. Это вдвое быстрее, чем в США или Великобритании. Анализируя динамику рынка и поведение потребителей в Китае и западных странах, эксперты делают вывод, что всем онлайн-ритейлерам приходится решать примерно одинаковые задачи. В число первоочередных входит создание универсальных каналов продаж. Они должны сочетать сильные стороны онлайн- и офлайн-ритейла, давать пользователям легкую и в то же время эффективную возможность покупки, выбора и сравнения товаров и использования логистической цепочки. «В этом мире исчезнет разница между онлайн- и офлайн-торговлей, а то, как думает и ведет себя потребитель, станет главным определяющим фактором того, как будут вести себя продавцы,- ожидают исследователи.- Игроки рынка будут делать упор на более активном привлечении клиентов путем персонализации предлагаемого ассортимента. Именно это Alibaba и называет "новый ритейл"». Фото: Grapp
Российский дизайнер Кирилл Караваев создал футболки с лозунгом, призывающим вернуть супермодели Ирине Шейк ее бывшего молодого человека, актера Брэдли Купера. Продукция появилась на сайте бренда Караваева, пишет Lenta.ru. «Вернули Крым, вернем и Брэдли Купера», - гласит фраза, напечатанная на футболках. Изделия представлены в двух цветах: черном и белом. Стоимость каждой футболки составляет 1990 рублей. На сайте была представлена еще одна футболка, дизайн которой посвящен модели. На ней в стиле принта, который использовали сторонники журналиста Ивана Голунова во время его задержания, напечатана фраза «Я Мы Ирина Шейк». Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в июне после четырех лет отношений. Причиной их разрыва многие считают певицу Леди Гагу. Слухи о романе появились из-за фильма «Звезда родилась», где они сыграли главные роли. 13 июля стало известно о том, что Гага переехала к Куперу. Русские поклонники Ирины Шейк очень остро восприняли эту новость. Пользователи обрушились на певицу с гневными сообщениями в Instagram, а затем превратили ее профиль в доску объявлений и чат для своих. «Вчера из ЖЭКа звонили, говорят, Брэдли за коммуналку уже полгода не платит, там пеня капает. Гага, нужно оплатить срочно», «Это второй официальный портал госуслуг, я правильно понимаю?», «Господа, будьте так любезны дать мне совет ― надо соль в сырники класть или нет?», «А давайте проголосуем за объединение наших братских народов опять в СССР?», «Так сильно Русью пахнёт в Америке впервые», «Продаю курей несушек. Яйца отменные, не то что у Брэдли», «Эх собрать бы всех. Иришку, Брэдлика, Гагу, вообще всех, кто здесь писал, и посидеть по‑нашему, с борщом, драниками и бешбармаком!!!», «Скажите, по каким дням здесь хирург-стоматолог принимает, а то уже от смеха челюсть щелкает», «Кто в Макдаке на Пушкинской? Поднимите руку! Я вас не вижу!», «Инстаграм Леди Гаги уже обошёл по популярности Яндекс, Фишки и Пикабу. Есть всё. Юмор, гороскоп, объявления, живое общение…» - пишут русскоязычные пользователи. Каким образом гневные сообщения и обвинения Леди Гаги в расставании Брэдли и Ирины превратились в объявления о продаже гаражей, обмене рецептами и игры в города - непонятно. Однако вскоре к рядовым пользователям присоединились и российские звезды, пишет popcornnews.ru. Фото: kkaravaev.com
Вдохновившись контрастными геометрическими формами бруталистической архитектуры и яркой одеждой из архивных коллекций, символизирующей жизнь на Восточном побережье, Gant разработал коллекцию, которая воссоздает легендарный образ в стиле preppy из 1980-х и 1990-х годов и переносит его на современные улицы.
Li-Ning В ТРЦ «Авиапарк» заработал первый в Москве магазин китайского бренда спортивной одежды Li-Ning. Торговая точка заняла площадь в 400 квадратных метров. В магазине будут представлены несколько базовых коллекций: training, running, basketball, trend (повседневная одежда, включая интересные коллаборации). Это первый официальный магазин компании в Москве. Li-Ning планирует открыть еще три точки в России. Li-Ning запускает магазины в РФ Напомним, Li-Ning - один из крупнейших китайских брендов спортивной обуви, одежды и оборудования. Был основан китайским гимнастом Ли Нином в 1990 году. В России товары марки были представлены и ранее, в Москве даже работал специализированный магазин. Однако официально и полноценно на российский рынок бренд не выходил. После начала спецоперации и ухода крупных международных брендов Li-Ning решил начать развиваться в РФ. Так, в августе был открыт первый бутик в Краснодаре. Напомним, ранее сообщалось, что сеть Urban Vibes, которую развивает «Спортмастер», намерена начать поставки в РФ продукции китайских брендов Li-Ning и 361. Продажи предполагается начать весной 2023 года.
Американский бренд одежды Supreme планирует выпустить собственный кнопочный телефон. Его технические характеристики никого не удивят: аппарат поддерживает связь не выше 3G, а карта памяти как у iPhone 4, - всего 16 гигабайт. Зато дизайн у телефона броский: корпус телефона, выполненный в двух цветах - красном и черном, - украшен крупным логотипом бренда, сообщает Business FM. Телефон от Supreme очень похож на кнопочные аппараты фирмы BLU, которые можно купить за 500 рублей, отмечает The Verge. Мода модой, но подобные аппараты все еще очень востребованы, отметил сооснователь первого технологического лайфстайл-ресурса TechFusion.ru Олег Капранов. Олег Капранов: «В fashion-сегменте стоимость продукта абсолютно не имеет никакого значения для определения его конечной цены: там все определяется позиционированием бренда и той целевой аудиторией, на которую он направлен. Поэтому цена устройства может быть сколь угодно большой: она может быть как 35-40 долларов, так 300 долларов. При этом очень важно понимать, что сегмент пользователей так называемых фичафонов - кнопочных устройств - очень велик. В России до последнего времени было порядка 30 проц рынка». Для Supreme это уже не первый опыт в сфере технологий. Ранее бренд уже выпускал фирменные пауэрбанки. Аккумуляторы за 110 долларов модники по всему миру раскупили почти мгновенно. Цена на телефон пока неизвестна, однако, спрос, вероятно, будет высоким. Supreme делает ставку на тренды и ностальгию, считает фэшн-редактор журнала The Rake Дмитрий Черников. Дмитрий Черников: «Это просто форма ностальгии, потому что уже поностальгировали по 1970-м, по 1980-м, сейчас по 1990-м годам уже активно ностальгируют. Самое время начинать думать про нулевые. Многие люди, которые занимаются классической мужской одеждой, пользуются старыми кнопочными Nokia именно в качестве противовеса общему тренду на интернетизацию. За ним будут бегать, в первую очередь, потому что это Supreme. Я думаю, у этих брендов задача в том, чтобы актуальный инфоповод поймать. Какое-то время, я думаю, у Supreme еще есть, хотя, наверное, оно уже на излете». Фото: Supreme Источник: Business FM
Россия в 2018 году оказалась на втором месте в Европе по объему строительства торговых центров, уступив лишь Турции. Данные приводит консалтинговая компания Cushman & Wakefield. В России в прошлом году было введено 483 тысячи квадратных метров новых торговых площадей в разных форматах, в том числе 435 тысяч квадратных метров торговых центров. Лидером по вводу торговых центров в Европе стала Турция, обеспечившая вывод на рынок 525 тысяч квадратных метров новых площадей. "Четверть этого объема располагается в Москве. Несмотря на то, что это самый низкий показатель за последние 15 лет, в 2019-2020 годах ожидается рост. По прогнозам аналитиков компании, в 2019 году может быть введено уже 700 тысяч квадратных метров торговых площадей", - говорится в сообщении Cushman & Wakefield. По прогнозам аналитиков компании, в 2019 году может быть введено уже 700 тысяч квадратных метров торговых площадей В целом ввод торговых площадей в Европе упал до уровня начала 1990-х, подсчитали эксперты компании. За год на европейский рынок вывели около 2,6 миллиона "квадратов" новых торговых площадей, что на 28 проц ниже итогов 2017 года. Показатель в 2,6 миллиона квадратных метров стал минимальным уровнем ввода объектов за последние 24 года. Однако несмотря на то, что темпы нового строительства за последние пять лет замедлились, общий объем европейского рынка по-прежнему растет: сейчас он составляет 168,1 миллиона квадратных метров. Фото: Urban Revivo
Puma представил первую коллаборацию с бразильским художником Ромеро Бритто. Бритто - основатель Happy Art Movement. Об этом пишет Buro 24/7. «Puma и Britto похожи в том, что их цель - нести в мир радость», - рассказал международный директор Britto и брендов Romero Britto Fine Art Лукас Видал. В коллекцию вошли футболки, свитшоты, худи, трикотажные брюки и кроссовки, вдохновленные стилем 1990-х годов и украшенные рисунками Ромеро Бритто. Коллаборация поступит в продажу 31 июля. Ее можно будет найти в магазинах Puma Select и на сайте бренда, а также на сайте Lamoda. Фото: Puma
Основанная в ОАЭ Surya Group может стать одним из самых активных игроков на российском fashion-рынке. Вслед за покупкой мастер-франшизы Superdry и договоренности о приобретении контрольной доли Jeans Symphony компания может получить магазины Pazolini. Правопреемник Carlo Pazolini так и не смог реализовать свой потенциал после банкротства управляющей компании в 2017 году, отмечают эксперты. Об этом пишет "Ъ". О том, что Surya Group планирует приобретение сети магазинов Pazolini, "Ъ" сообщил гендиректор Surya Group Рави Навлани. По его словам, стороны уже подписали соответствующий меморандум о намерениях. От дальнейших комментариев Навлани отказался, сославшись на конфиденциальность. По собственным данным, Pazolini управляет более 140 магазинами в России, Италии, Азербайджане и Украине. Ассортимент включает линейки обуви, сумок, аксессуаров и пр. Большая часть продукции представлена по ценам в среднем от 3 тыс. до 10 тыс. руб. за один товар. Собственное производство базируется в Италии и Китае, сказано на сайте компании. До 2017 года Pazolini работала под вывеской Carlo Pazolini. Изначально сеть была основана российским предпринимателем Ильей Резником в 1990 году в Италии. Но в 2016 году Carlo Pazolini столкнулась с финансовыми проблемами. Тогда же один из кредиторов компании - Альфа-банк потребовал с управлявшего сетью АО «Фирма "Анта"» 717 млн руб. Спустя несколько месяцев иск о взыскании с компании 1,5 млрд руб. подал Юникредит-банк. В 2017 году арбитражный суд Москвы признал фирму «Анта» банкротом по заявлению Альфа-банка. Как следует из данных сайта Pazolini и «СПАРК-Интерфакс», сегодня сетью Pazolini управляют ООО «Фирма "Занка"» и ООО «Мантэль». Владельцем обеих компаний значится Евгений Митягин. С 8 июля 2019 года фирмы «Занка» и «Мантэль» находятся в процессе реорганизации в форме присоединения к ним других юридических лиц, сказано в «СПАРК-Интерфакс». В Pazolini не ответили на запрос "Ъ". Surya Group может стать одним из самых активных игроков на российском fashion-рынке Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает совокупную стоимость операционного бизнеса всех магазинов Pazolini в России примерно в 600 млн руб. Но, отмечает он, основная часть бизнеса сети связана с правами на товарный знак и оставшимися зарубежными активами, поэтому стоимость сделки с Surya Group может быть меньше. По оценкам Infoline, в 2018 году выручка Pazolini была примерно 3,4 млрд руб. без НДС. Surya Group была основана в 1963 году в ОАЭ Премкумаром Навлани. В России развивает магазины одежды под брендами Raymond и Caterpillar. Осенью 2018 года группа также получила права на развитие мастер-франшизы британской марки Superdry, под которой в течение ближайших несколько лет планирует открыть около 60 магазинов. В июне 2019 года Surya Group также договорилась о покупке контрольного пакета Jeans Symphony, которая управляет свыше 100 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и т. д. Покупка Pazolini может стать не последней инвестицией Surya Group в ближайшее время. По словам Навлани, группа также ведет переговоры о выводе в Россию испанской марки одежды Cortefel и португальского бренда аксессуаров Parfois. Источник: "Коммерсант" Фото: Carlo Pazolini