Credits: "Outlet Village Белая Дача" Американская инвесткомпания Hines вступила в переговоры с АО «Кама капитал» о продаже ему долей в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково» на Пулковском шоссе в Петербурге. Об этом РБК рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работавшие с этими объектами. Сделка пока не закрыта, но переговоры находятся на продвинутой стадии, говорят собеседники РБК. По их словам, для покупки этих объектов «Кама капитал» уже создала отдельные структуры. Это подтверждается и данными системы СПАРК: в середине декабря «Кама капитал» стала учредителем двух компаний - «Аутлет центральный» и «Аутлет северо-запад». Hines нашла инвестора на свои Outlet Village в Москве и Петербурге. Переговоры об их приобретении ведет АО «Кама капитал» Московский «Outlet Village Белая Дача» (40 тыс. кв. м) начал работать в 2012 году, сейчас в нем располагается около 180 магазинов. «Outlet Village Пулково» (31,2 тыс. кв. м) открылся в 2015 году, и сейчас в нем работают 100 магазинов. Hines выступает девелопером и владельцем обоих активов, говорится в информации на ее сайте. Осенью прошлого года компания начала искать покупателя на эти объекты, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники. Конкретных претендентов издание не называло. Представитель инвесткомпании тогда говорил, что «процесс выхода из активов является сложным и требует полного соблюдения санкций, государственных требований, а также получения необходимых разрешений регулирующих органов». По данным СМИ, после начала специальной военной операции на Украине Hines решила свернуть бизнес в России. На сайте самой Hines по этому поводу лишь указано, что она «выполняет свои обязательства в России перед существующими инвесторами, партнерами, арендаторами и кредиторами». На российском рынке под ее управлением находятся активы на 618 млн долл, в ее штате 240 сотрудников. Hines - один из крупнейших инвесторов в недвижимость в мире, говорится на сайте компании. Всего под ее управлением находятся активы общей стоимостью около 94,6 млрд долл в 30 странах. На российский рынок она пришла в 1990-х годах. Сейчас у нее здесь семь объектов, часть из которых находится в собственности, а часть - под управлением. Несколько лет назад Hines начала постепенно продавать российские активы. К примеру, бизнес-центр «Гоголевский, 11» на Гоголевском бульваре перешел фирме IML Invest бывшего топ-менеджера Fiat Питера де Палена. А складской комплекс на 70 тыс. кв. м в Лобне компания продала французской FM Logistic. В начале 2023 года Hines перестала владеть долей в торгово-развлекательном центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе - его новым владельцем стал инвестфонд Balchug Capital. «Кама капитал» была зарегистрирована в июне прошлого года, основной вид деятельности - аренда и управление недвижимостью, а также покупка и продажа собственных объектов, следует из данных СПАРК. 100 проц компании принадлежит 23-летнему Тагиру Шаймарданову, работавшему в юридической фирме «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов» (ее текущее название - «Шаймарданов и Сабитов», офис находится в Казани, а управляющим партнером выступает адвокат Роберт Шаймарданов). Кроме того, Тагиру Шаймарданову напрямую и через «Кама капитал» принадлежит фирма «БЦ на Войковской». В декабре прошлого года «Ведомости» писали, что эта компания была создана специально под покупку бизнес-центра «Метрополис». Его продавцом выступали как раз Hines и чешская PPF Real Estate. Директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов оценивает «Outlet Village Белая Дача» в 7,5-8,5 млрд руб., «Outlet Village Пулково» - в 5-5,5 млрд руб. Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько говорит о 18 млрд и 11-12 млрд руб. соответственно. Об этом пишет РБК.
Dior выпустил новую книгу, посвященную творениям Джона Гальяно для модного дома. 448-страничное произведение было опубликовано издательским домом Assouline. Книга стала пятым томом в серии, которая освещают работу всех креативных директоров бренда. Ее написал главный куратор Института костюма Метрополитен-музея Эндрю Болтон. «Гений Джона заключался в расширении эстетического языка Dior с помощью новых преобразований в соответствие с духом времени. Его работа воплощает фантазию и эскапизм 1990-х и начала 2000-х годов. На самом деле, если бы он еще не существовал, истории пришлось бы изобрести его», - заявил Болтон. Источник: Buro24/7
Опровергнута информация о том, что магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода» (New fashion). «Это кто-то придумал. Такой вариант не рассматривался», - рассказал один собеседников Forbes, знакомый с ходом переговоров с представителями Inditex. По данным ЕГРЮЛ, АО "Новая мода" - это новое название ключевой структуры Inditex в России - "Зара СНГ". Компанию возглавила Вероника Соловьева вместо Лусиана Доробанту. Напомним, ранее сообщалось, что магазины четырех брендов Inditex - Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius - могут открыться в РФ уже весной 2023 года после ребрендинга. Все названия будут новые. Сейчас идет проработка вариантов. Количество точек пока неизвестно. При этом с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Владелец Zara продаст бизнес в России ливанской Daher Group Накануне стало известно, что испанская группа Inditex достигла предварительного соглашения с ливанской Daher Group о продаже российского бизнеса. Известно, что в конце 1990-х выходцы из Ливана купили права на франшизу Zara и Massimo Dutti для Ближнего Востока. «Inditex достигла первоначального соглашения о продаже бизнеса в России Daher Group. Условия сделки, которую предстоит утвердить правительству, позволят сохранить значительное количество рабочих мест, созданных группой Inditex в России», - говорится в сообщении. Если условия в будущем позволят брендам Inditex вернуться на российский рынок, у компаний есть опция партнерства по системе франчайзинга, отмечается в сообщении. Сделка, которая подлежит согласованию регуляторов, будет включать арендные права на большинство магазинов. По информации СМИ, семья Дахер владеет Azadea group - основанной в Бейруте ритейл-компанией, которая по франшизе развивает более 40 международных брендов. Среди них кроме брендов Inditex - Adidas, Deichmann, Calzedonia, Mango, Kiko Milano, Gap и другие. Группа владеет 600 магазинами в 13 странах, включая Алжир, Бахрейн, Египет, Гану, Иорданию, Саудовскую Аравию, Ливан, Оман, Катар, ОАЭ. Azadea group уже звучала в СМИ как потенциальный покупатель российского бизнеса Inditex. Inditex
Актер Макалей Калкин, который еще в детстве прославился на весь мир, исполняя роль Кевина Маккалистера, трудного ребенка из фильмов «Один дома» - 1990, а также 1992 годов выпуска. Однако внимание журналистов, видимо, актеру уже изрядно надоело, поэтому в своем интервью, которое он недавно дал New York Magazine, он заявил, что намерен в свои тридцать пять лет навсегда уйти из кино.
Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред». Об этом пишут "РИА Новости". По его словам, украинизация пришла в восточные области еще в 1990-х годах и вместо новых заказов заводов, высоких зарплат и инвестиций в модернизацию производства люди получили абсолютно другой результат. Например, на одном из крупнейших судостроительных заводов Николаева штат работников сократился с 10 тыс. до 500 человек, многие уехали на заработки в Польшу и Россию. Напомним, вышива́нка (укр. вишиванка, белор. вышыванка) - современное разговорное название восточнославянской традиционной вышитой рубахи. Обычно вышиванку изготовляли из самодельного полотна, которое ткали на станке. Сейчас на Украине - это один из символов страны.
КОЛОНКА В России развитие ритейла и торговой недвижимости шло параллельно и волнообразно переключало влияние с рынка торговых центров на рынок арендаторов и обратно. В колонке Fashion Consulting Group Михаил Петров, основатель и генеральный директор Smart Estate Moscow и автор семинара «Ритейлер и торговая недвижимость: как получить лучшие условия аренды и работать в прибыль», рассказывает о том, как формировались эти два рынка и почему ритейл должен учиться вести переговоры с торговыми центрами на равных. 1990-е - дикий бизнес К концу 90-х годов с развитой системой вещевых рынков, обедневшим после кризиса 98 года населением и одновременным дефицитом всего качественного и просто красивого, в Москве появились первые торговые центры для разных слоев населения: Семеновский, Дружба, Смоленский пассаж, Садко Аркада, Мираж, Наутилус. Эти некрупные проекты объединяли лучших ритейлеров, которых на тот момент в России насчитывалось не более 500. Ключевыми при отборе были всего два критерия: наличие брендовых товаров и опыта открытия магазинов. Не мудрено, что успех таких предприятий в изголодавшейся по нормальному товару Москве можно было легко спрогнозировать. Стандартный оборот в 300 тысяч долларов в месяц с точки в 60 кв.м. позволил торговым центрам быстро нарастить очереди желающих получить арендное предложение. Первая волна ритейлеров конца 90-х оказалась нежизнеспособной, так как развивала навыки быстрого сбыта продукции с максимальной маржой. В тот период стоковые вещи и подделки продавались на каждом углу, причем в уже качественных интерьерах и по баснословным ценам. Покупатель устал от рынков, устал от ларьков и грязной Москвы, он требовал качества и готов был переплачивать, вливая в иссушенное горло живительную влагу в виде товаров из красивой западной жизни. В момент, когда пришло насыщение, устаревшие схемы работы обанкротили предпринимателей, и те ушли с рынка. Новые технологии ведения бизнеса в конкурентном поле и борьбе за покупателя подхватили компании, созданные не челноками, а бизнесменами с финансовым образованием и доступом к инвестициям и кредитам. 2000-е - эпоха гламура и федеральные сети Более крупные проекты - Атриум, Меги - начали открываться в начале 2000-х, когда ажиотаж был очень высок, а количество профессиональных ритейлеров увеличилось до 3000. Таким образом на одно место в торговом центре приходилось до 10 претендентов (при наличии 200-300 мест всего). Навыки работы с арендаторами, которые в то время были актуальны для ТЦ, включали в себя умение заполучить лучшие бренды на максимальных арендных условиях. Сопротивление владельцев магазинов росту ставок было практически бесполезно - все перекрывалось ошеломительным успехом открытий все новых и новых торговых центров. В середине 2000-х, на пике развития рынка торговых центров начали появляться федеральные сети, и этот идеальный союз сторон надолго стал нерушимой крепостью, и близко не подпускающей к себе малый бизнес. Кризис 2008 года почистил рынок от объективно устаревших игроков и в том, и другом поле. Откровенно слабые операторы сошли с дистанции, а плохие торговые центры занялись реконцепцией. Но построенное когда-то крайне редко бывает разрушено. Торговые центры меняются, перестраиваются, накапливая опыт и наращивая экспертизу. А вот ритейл фактически стоит на месте, просто закрывая нерентабельные магазины. Рынок обновляется за счет новых игроков. 2010-е - малый бизнес в ТЦ Начиная с 2014 года, когда с предыдущей зачистки новая плеяда сетевых предпринимателей еще не успела подрасти, торговые центры открыли двери для малого бизнеса с его свежими идеями, креативностью и всем тем, что стало востребовано у «нового потребителя», уставшего от «жвачки» повторяющихся товаров и одинаковых магазинов. В торговые центры потекли реки «свежей крови» еще неоперившихся нишевых брендов, русских дизайнеров и крафтовых кафешек. До сих пор это больше напоминает сценарий голливудского фильма, где герои не знают, что их выращивают на органы, и с замиранием сердца и надеждой ждут часа перехода в обещанный прекрасный мир, который на самом деле является местом их казни. Для того чтобы не оказаться очередным куском топлива для торгового центра, необходимо разобраться в своей ценности и действовать по принципу, кто платит деньги, тот и заказывает музыку, и никак иначе. К сожалению, пока кто-нибудь не научит рынок ритейла общаться с торговой недвижимостью как минимум на равных, количество жертв будет только увеличиваться. Для примера приведу кейс одного крупного торгового центра на Северо-Востоке: ротация арендаторов мелких площадей данного объекта составляет 30% в год. И угадайте, что - конечно же, эта информации держится в тайне. Вообще, на мой взгляд, корень зла кроется как раз в асимметрии информации и слабой аналитике со стороны потенциального арендатора (бренда, дизайнерской марки). Давайте посмотрим, какой минимум информации должен получить ритейлер для того, чтобы принять решение арендовать помещение или нет: - Демография района - Посещаемость торгового центра - Локация помещения внутри ТЦ - Поток людей перед витриной - Качество людей перед витриной - Понимание своей конверсии и всех прочих экономических показателей На основе этих данных необходимо составить пессимистичный расчет. Ибо только он позволит компании минимизировать арендные риски и принять правильное решение. Важно помнить, что силы сторон в переговорах с торговым центром не равны, но выиграть их можно. Чтобы помочь в этом ритейлерам, 19-20 декабря я провожу в Fashion Consulting Group двухдневный семинар, где буду подробно рассказывать о торговых центрах и стрит-ритейле Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России, о том, как решить, в каком случае вам нужен магазин в ТЦ, а в каком на улице, как выбирать площадь под магазин, как правильно презентовать себя, чтобы попасть в ТЦ, как выстроить с ним эффективные отношения и как потом мониторить трафик и считать конверсию. Фото предоставлено FCG
Назначен новый креативный директор итальянского модного дома Roberto Cavalli. Этот пост занял Пол Сарридж. Прежний главный дизайнер компании Питер Дундас покинул лейбл в октябре 2016 года. Решение о назначении Сарриджа вступает в силу немедленно. Креативный директор будет отвечать за все бренды Roberto Cavalli. Ранее Сарридж сотрудничал с такими компаниями, как Acne Studios и Z Zegna. В 1990-х годах он работал под руководством Келвина Кляйна. Также известен по своей работе с Кристофером Бейли в Burberry. "Мы встретились с большим числом кандидатов, и многие из них продемонстрировали отличный творческий потенциал. Так что решение о назначении было непростым. Сарридж показал не только свои креативные качества, но и проявил большой интерес к дальнейшему развитию модного дома. Кроме того, он настоящий лидер", - прокомментировал гендиректор Roberto Cavalli Джан Джакомо Феррари. Первой работой Сарриджа для Roberto Cavalli станет коллекция Весна-Лето 2018 года, которую покажут в Милане в сентябре. Roberto Cavalli - итальянский модный дом. Основатель компании Роберто Кавалли в начале 1970-х годов разработал и запатентовал специальную технику печати на коже, позволяющую окрашивать ее в шесть разных цветов. Этим изобретением пользовались Hermes и Pierre Cardin, от которых Кавалли получал комиссионные. Фото: Roberto Cavalli
В кризис открытие бизнеса по франшизе - популярное решение. Компании получают возможность развиваться без больших инвестиций, а франчайзи снижают свои риски. РБК составил рейтинг самых популярных франшиз 2015 года. По оценке Российской ассоциации франчайзинга, в 2015 году российский франчайзинговый рынок вырос на 15 проц. "Многие бренды, которые до кризиса не рассматривали франчайзинг как стратегию развития бизнеса и открывали только собственные точки, сейчас запускают франчайзинговые сети", - говорит гендиректор компании "Франкон" (консультант по франчайзингу) Нина Семина. На рынке появляется множество новичков. Например, весной 2016-го стартовали продажи франшизы одежной сети Fashion House, сети магазинов дизайнера Беллы Потемкиной. Но при этом первые три позиции в рейтинге РБК заняли франчайзеры из других сфер: разработчик и продавец ПО "1С", справочная система "Консультант Плюс" и сеть магазинов косметики Yves Rocher. Все три компании работают в России с начала 1990-х, у них проверенные бизнес-модели и большие партнерские сети. Обратная сторона популярности - сильная конкуренция между франчайзи. Многие франчайзеры адаптируют условия и франшизы к кризисным временам. Например, та же компания Fashion House отдает одежду на реализацию, а предприниматели экономят на оборотном капитале. Многие снижают первоначальные взносы, начинают продавать франшизы в небольшие города России и страны СНГ. "Можно говорить о том, что рынок франчайзинга сейчас - это рынок покупателей франшиз, именно они диктуют условия. Как правило, потенциальные предприниматели оставляют несколько заявок на конкурентные франшизы и долго выбирают лучшие предложения, уговаривая на скидки и лучшие условия", - говорит Нина Семина. Понятие "франчайзинг" в российском законодательстве отсутствует. Для создания франчайзинговых сетей используются разные юридические формы - агентские и лицензионные соглашения, договоры поставки и многое другое. Но единственный формат, юридически идентичный договору франчайзинга в зарубежных странах, - договор коммерческой концессии (ДКК), отмечает Семина. Он наиболее широко и подробно регулирует отношения франчайзера и франчайзи, защищает интересы обеих сторон, позволяет передать целый комплекс исключительных прав, а также установить возможность определенных ограничений (например, по ценам и конкуренции), поясняет она. По оценке Семиной, ДКК охватывают порядка 50 проц рынка франшиз, но только их можно называть "чистым франчайзингом". "Если компания хочет развивать франчайзинговый бизнес всерьез, рано или поздно она начинает использовать ДКК", - согласна руководитель правового департамента компании "Делошоп" (разрабатывает и продает франшизы) Лариса Матюшенкова. Все ДКК в обязательном порядке регистрируются в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Генеральный директор Gucci Марко Бицарри придал ускорение забуксовавшему бренду Gucci. Прогнозы топ-менеджера точны, кадровые решения удачны, а выручка модного дома растет на порядок больше рынка, пишут "Ведомости". В декабре 2014 г., напоминает FT, Бицарри и Франсуа-Анри Пино, сын создателя холдинга Kering (владеющего Gucci и рядом других люксовых марок), встретились в гонконгском отеле, чтобы обсудить перемены в руководстве Gucci - компании с 96-летней историей и крупнейшего бренда Kering. Бицарри предложили стать гендиректором уже с 1 января. «Не так уж часто креативного и генерального директора меняют одновременно», - вспоминал Бицарри в разговоре с агентством Interbrand о своем предшественнике, Патрицио ди Марко. К тому времени у Gucci уже второй год падали продажи, что послужило причиной ухода сразу и ди Марко, и его возлюбленной, креативного директора Gucci Фриды Джаннини. Официально пара поженилась уже после увольнения, невеста была одета в Valentino - бренд, контролируемый катарским холдингом Mayhoola for Investments, пишет Australian Financial Review. Бицарри, подводя итог многолетней работы предшественников для корреспондента FT в своем офисе в Милане, заявил, что Gucci «утратил все свое чувство соответствия моде». Ему же, как подшучивает газета, удалось возродить бренд Gucci так, как никому не удавалось со времен прошлого его возрождения. FT намекает на 1990-е гг., когда дизайнер Том Форд превратил производителя кожаных аксессуаров в провокативный бренд, известный по всему миру своими острыми каблуками и рискованной рекламой. В эпоху между Фордом и Бицарри Gucci стал сильно зависеть от логотипа GG, увлекся производством более дешевых сумок и аксессуаров, открыл слишком много магазинов, стал продавать свои товары в универмагах среднего ценового сегмента вроде Macy’s, отмечает WSJ. В 2014 г. продажи упали на 1,1 проц до 3,5 млрд евро. Задача Бицарри - не только нарастить выручку, но и "вновь сделать Gucci иконой моды". Между тем Forbes напоминает: когда продажи Gucci стали падать, креативному директору марки Фриде Джаннини предложили уступить место Алессандро Микеле. Он к тому моменту проработал в Gucci уже 14 лет, сначала под руководством Тома Форда, а после - самой Джаннини. Микеле занял пост креативного директора Дома в январе 2015 года и совершил чудо. Он и его команда всего за пять дней с нуля создали мужскую коллекцию осень-зима 2015/2016, которая выделялась среди привычных глянцевых «вылизанных» образов. Микеле стер границы между мужественностью и женственностью. Публика неоднозначно восприняла андрогинных моделей в романтическом винтажном бохо. Зато продажи бренда в 2015 году увеличились на 12,7 проц и составили 3,9 млрд евро (что следует из отчета, предоставленного группой компаний Kering, владеющей Gucci). И все это несмотря на спад покупательской активности в Европе и США. За четвертый квартал 2016 года прибыли Дома превысили почти в два раза прогнозы аналитиков, несмотря на отмену скидок в магазинах - вместо ожидаемых 13 проц они выросли на 21,4 проц. Финансовый успех Gucci не оставил сомнений, что Микеле выбрал правильную стратегию. По итогам 2016 года продажи дома выросли на 12,3 проц (4,38 млрд евро). Теперь Gucci обеспечивает 60 проц прибыли группы Kering, добавляет Forbes. v Фото: Gucci Источники: "Ведомости", Forbes
Российский онлайн-ретейлер Wildberries купит банк "Стандарт-кредит", чтобы предложить клиентам и предпринимателям площадки финансовые услуги на базе его лицензии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам. "Сделка планируется. В ЦБ подана заявка на покупку, ожидается подтверждение", - сказал собеседник агентства. Он также пояснил, что сделка планируется для оказания новых различных финансовых услуг клиентам и предпринимателям ретейлера. В Wildberries ТАСС сообщили, что "рассматривают развитие финансовых сервисов на Wildberries - как для покупателей, так и предпринимателей". "Конкретную информацию будем готовы представить позднее", - отметил представитель ретейлера. Wildberries купит банк "Стандарт-кредит", чтобы предложить клиентам и предпринимателям площадки финансовые услуги на базе его лицензии По данным газеты "Коммерсантъ", которая ссылается на партнера ФГ "Дмитрий Донской" Дмитрия Курбатского, сделка может пройти с премией к капиталу около 50 млн рублей. Источники, знакомые со сделкой, рассказали изданию, что на базе лицензии этого банка площадка может реализовывать карточные программы лояльности, включая подарочные карты, а также планирует осуществлять расчеты с поставщиками товаров. Оборот Wildberries за 9 месяцев 2020 года вырос на 104 проц, до 285,6 млрд рублей. По данным аналитического агентства InfoLine, Wildberries по итогам первого полугодия 2020 года занял седьмое место среди всех торговых сетей России по объему выручки. География присутствия Wildberries охватывает девять стран: Польша, Словакия, Россия, Израиль, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ООО "Банк Стандарт-кредит" входит в четвертую сотню банков по активам и капиталу. Банк учрежден предприятиями сельскохозяйственной отрасли в 1990 году, согласно информации на сайте кредитной организации. По итогам трех кварталов убыток банка составил 17,1 млн рублей. Фото: Wildberries
Оливье Рустен представил в Париже традиционно масштабную коллекцию, в которой отдал уважения моде конца 1990-х - начала 2000-х.
В Париже немецкий модный дом Escada показал первую коллекцию нового креативного директора Найалла Слоана. Ее дополняет большой выбор аксессуаров, созданных на основе архивных моделей бренда. В их числе - новая сумка Margaretha, названная в честь основательницы бренда Маргареты Лей. Ее создатели вдохновлялись обликом флакона первого аромата от Escada (1990 год), который был выполнен в виде сердца. Дизайн icon-bag, основной акцент которого золотая пряжка в форме сердца, будет развиваться от сезона к сезону, пишет "Коммерсант". Модный дом Escada был основан в Мюнхене в 1976 году супругами Маргаретой и Вольфгангом Лей. Однако с 2009 года компания перешла к семье индийского миллиардера Лакшми Миттала. В июне 2017 года стало известно имя нового креативного директора бренда. Им стал Найалл Слоан, в послужном списке которого Hunter и Burberry (около десяти лет Слоан работал с Кристофером Бейли над женской линией). Фото: Escada
Компания Hugo Boss провела масштабный ребрендинг. Теперь в нее входят два отдельных бренда: Hugo - для поколения Z, а Boss - для миллениалов. Лицом Boss стала модель Хейли Бибер, а Hugo - танцовщица, актриса и модель Мэдди Зиглер. Логотип Boss изменился впервые за 50 лет. Отныне название марки присутствует в логотипе соло - без приписки Hugo Boss. Также написание бренда стало более выразительным. Вторая марка, Hugo, тоже теперь пишется отдельно. Этот логотип не менялся с начала 1990-х. Вместе с ребрендингом головная компания решила омолодить марки, запустив кампании с привлечением современных звезд. «С обновлением бренда и выпуском кампаний со звездами мы открываем совершенно новую эру для Boss и Hugo. Наша цель - заинтересовать новые и более молодые целевые группы и превратить их в поклонников наших брендов», - цитирует пресс-служба Даниела Гридера, генерального директора Hugo Boss AG. Источники: The Blueprint, AdIndex Фото: Hugo Boss
В Москве сдали подземный торговый центр на Павелецкой площади, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. Торговый комплекс "павелецкая Плаза" возведен в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Павелецкий". "На Павелецкой площади был расположен незавершенный объект строительства, именуемый горожанами "яма на Павелецкой". Наконец, после долгих лет Москва избавилась от известного долгостроя. Мосгосстройнадзором оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию торгового комплекса", - говорится в сообщении пресс-службы. В нем отмечается, что на пяти подземных этажах расположены торговые галереи с магазинами, фуд-корты, кафе, бары и рестораны, предприятия сферы услуг, комнаты матери и ребенка. Общая площадь комплекса - 73 тысячи квадратных метров. Проект реконструкции Павелецкой площади был одним из самых сложных и давних долгостроев столицы, его история насчитывала более 20 лет. Решение о строительстве на площади перед Павелецким вокзалом подземного паркинга и торгово-развлекательного центра было принято в конце 1990-х годов. К работам приступили в 2002-2003 годах, однако в связи с проблемами у инвесторов к началу 2010-х работы были приостановлены. В 2018 году правительство Москвы передало права на объект владельцу девелоперской компании ПИК Сергею Гордееву, передает агентство "РИА Новости". Фото: "Павелецкая Плаза"
Они умудрились стать великими там и тогда, когда это было практически невозможно. Начало 90-го года. Миром поп-музыки правят Michael Jackson и Gipsy Kings, миром hip-hop - Beastie Boys и Cypres Hills, а в танцевальной музыке Европы царит смена эпох. Eurodisco 80-х благополучно кануло в лету, а на танцполах появился eurodance - далеко не всегда талантливая, но очень заводная смесь простенького мелодичного рефрена, рэп-речитатива, груви-баса и1 50 ударов бочки в минуту. Уже появились 2Unlimited, Snap и Capella... Но Technotronic сумел угадать со всеми нюансами - cтав одним из самых ярких явлений eurodance, они сумели остаться ни на кого не похожими. Их синглы стали образацами того, как надо делать танцпольный саунд и даже сейчас многие учатся создавать музыку, слушая их треки. Первый хит "Pump Up The Jam" стал безумно популярным во всей Европе, а альбом "Pump Up The Jam: The Album" стал главным событием 1990 года! Новые хиты "Get Up", "Move It", “This Beat Is Technotronic”, "Rocking Over Beat", "Come On", "Spin That Wheel" продолжили триумф, который длился до 1995 года. В 2009 году группа отметила 20-летие своего существования, но несмотря на этот срок они до сих пор в первоначальном составе: Jo Bogaert, Ya Kid K и MC Eric. Они много гастролируют и недавно приступили к записи нового полноценного альбома. ...
Zenith представляет возрождение легендарного калибра – модель Elite 6150, оснащенную новым мануфактурным механизмом Elite 6150. Этот автоматический калибр представляет собой современную версию культового механизма Elite, который был разработан в начале 1990-х годов. Подробности на интернет-портале www.fashionpeople.ru
Участники культовой группы 1990-х выставят на благотворительный аукцион несколько своих знаменитых сценических образов.
Почему призраки мертвой эпохи до сих пор преследуют нас
Credits: ©Launchmetrics/spotlight Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет. Как сообщила газета Corriere della Sera, он давно болел. Под маркой Cavalli выпускается одежда, а также аксессуары - сумки, очки, часы и парфюмерия. Как почти все итальянские модные дома, Cavalli также перешел в руки иностранного капитала. Компанию в 2019 году приобрел миллиардер из Дубая. Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года во Флоренции. В 1957 году он поступил в Академию искусств во Флоренции, обучался оформлению интерьера (специализировался на мебельных тканях), однако диплом так и не получил. Он экспериментировал с красителями и методами печати на ткани, создал серию цветочных рисунков на трикотаже, которые привлекли внимание итальянских фабрик. Модный бизнес В 1960-х годах, работая с трикотажем, Кавалли предложил производителям метод печати не на большом полотне ткани, как это было принято, а на самом изделии с еще не простроченными рукавами и боковыми швами. Это позволяло получить цельный рисунок, плавно переходящий с одной части вещи на другую. В конце 1960-х годов он запатентовал способ нанесения цвета на кожаные изделия, позволяющий окрашивать их в шесть тонов. Это изобретение стало пользоваться популярностью среди модных домов - Hermes, Pierre Cardin и др. Также дизайнер представил публике работы в области лоскутной техники. В 1970-х годах Кавалли основал собственный бренд Roberto Cavalli, выпускал футболки, джинсы и другие предметы гардероба. В 1972 году во Флоренции состоялся дебютный показ моделей Кавалли, в том же году он открыл первый бутик в Сен-Тропе (юг Франции). В 1980-х годах, когда в моду вошли минимализм и спортивный стиль, Кавалли отказался адаптировать свои коллекции под новые тенденции и его популярность снизилась. В начале 1990-х годов бренд Кавалли вновь вошел в моду благодаря джинсам-стрейч, которые хорошо садятся на любую фигуру. Его инновационные технологии обработки классического денима способствовали увеличению спроса на джинсовую одежду. В 1994 году он представил джинсы с искусственными потертостями, они остаются актуальным до сих пор. В 1998 году Кавалли запустил линию мужской и женской одежды Just Cavalli, ориентированную на молодежь. В коллекцию вошли также сумки, очки, часы, постельное белье, а также парфюм для женщин и мужчин, обувь. Сегодня бренд Roberto Cavalli представлен в более чем 50 странах. Стиль Кавалли Отличительными чертами стиля Roberto Cavalli являются избыточная роскошь, гламур и сексуальность. В коллекциях дизайнер часто использует мягкую кожу, деним, анималистические принты (зебра, тигр, леопард, змея), украшает изделия блестками, стразами и перьями. В 2002 году Кавалли был удостоен звания "Дизайнер года" по версии Fashion Group International. В 2003 году он был выбран главнокомандующим парада в Нью-Йорке в честь национального праздника - Дня Колумба (за всю историю шествий его впервые вел модельер). В 2010 году Дом Кавалли получил статус "Лучшая из лучших марка люксовой женской одежды" (Luxury Brand Status Index Best of Best). С 2015 года Roberto Cavalli принадлежала итальянской инвестиционной компании Clessidra (по неофициальным данным она купила 90 проц акций за 390-450 млн евро, 10 проц осталось у дизайнера). В ноябре 2019 года 100 проц акций Roberto Cavalli приобрел миллиардер из ОАЭ Хусейн Саджвани через свою инвестиционную компанию Vision Investments (сумма не раскрывается; The Wall Street Journal оценил сделку в 160 млн евро). Другие направления деятельности В 2002 году Кавалли открыл во Флоренции свое первое кафе, позднее подобные заведения появились в Милане, Порто-Черво, Дубае, Сен-Тропе. Бренд Cavalli совместно с тосканской шоколадной фабрикой La Molina разработал линию шоколадных десертов, которые представлены в его кафе. В 2012 году дизайнер запустил линию Roberto Cavalli Home по производству мебели, аксессуаров для дома, ткани, посуды, обоев, плитки и др. По материалам ТАСС
В новой коллекции Донателла Версаче признается в любви Нью-Йорку 1990-х годов, той поры, когда дизайнер только запускала линию Versus.
Credits: mascotte.ru В Совете Федерации прошла рабочая группа под председательством сенатора Вячеслава Тимченко, на которой обсуждали вопросы, связанные с терминами «экокожа», «веганская кожа» и «экомех». Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) предложил внести поправки в закон о защите прав потребителей и ограничить использование таких приставок к слову «кожа». Об этом «Известиям» рассказала гендиректор ассоциации Александра Андрунакиевич. Она уточнила, что сенаторы позитивно восприняли это предложение: осенью они обсудят этот вопрос в более широком составе на парламентских слушаниях. В РФ нет стандарта производства «экокожи», «веганской кожи», «экомеха» (для обуви), этими терминами участники рынка обозначают различные искусственные материалы, тем самым вводят в заблуждение потребителей, рассказали в РСКО. Люди считают, что такой материал - это экологические натуральная кожа и мех. По словам Александры Андрунакиевич, в последние годы производители товаров из синтетических материалов спекулируют подобными словосочетаниями. Они применяют их в маркетинговых целях: выдают ненатуральные продукты за натуральные, экологические. - Более того, ФАС при рассмотрении предложений РСКО о запрете термина уже ответила нам, что приставка «эко» означает «экономичная кожа», что звучит одобрительно со стороны контрольного органа: цена такой продукции действительно бюджетная. Хотя к коже этот материал никакого отношения не имеет, - пояснила представитель союза. В РФ хотят запретить обозначения «экокожа», «веганская кожа» и «экомех» Российские стандарты, которые касаются обуви, разрабатывали еще до 1990 года, но действуют они до сих пор, добавила Андрунакиевич. В них есть термины «синтетическая», «искусственная кожа», и они понятны людям. Хотя по своей структуре и техническим характеристикам такие материалы не отвечают свойствам натуральной продукции. В союзе подчеркнули, что на мировом уровне уже идет активная работа по защите термина «кожа». Так, Международный совет кожевников и ведущие страны - производители кожи - Европа, Бразилия, Аргентина и другие - приняли законодательные акты, которые запрещают использовать словосочетания для продукции неживотного происхождения. В Совете Федерации «Известиям» подтвердили, что в июле рассматривали этот вопрос. - В осеннюю сессию комитет СФ по регламенту и организации парламентской деятельности планирует провести слушания по актуальным проблемам в сфере защиты прав потребителей. Этот вопрос войдет в число рассматриваемых, - уточнил «Известиям» сенатор Вячеслав Тимченко. - Потребительский рынок РФ на 80 проц состоит из импортной продукции, до 70 проц ввозимой обуви приходится на синтетические материалы. Недобросовестные поставщики продают изделия под видом обуви из «экокожи», «веганской кожи», чем обманывают покупателей. Использовать слова «экологически чистая» и другие аналогичные указания на маркировке обуви, одежды и кожгалантерейных изделий без подтверждения уже запрещено - это установил техрегламент «О безопасности продукции легкой промышленности», сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. - Дальнейшая конкретизация этого запрета должна происходить на уровне ЕАЭС, а не внутригосударственном, - заметил он. Тем не менее российские кожевники и обувщики уже сейчас могут добиваться защиты своих интересов в ФАС и арбитражных судах, совершенствуя практику применения запрета недобросовестной конкуренции, добавил эксперт.
В июле 2016 года основной владелец группы БИН Михаил Гуцериев вместе с партнерами откроет в Москве меховую фабрику, а осенью начнет строить федеральную сеть по продаже меховых изделий, сообщил РБК сам бизнесмен. «Я продаю на бирже лучшего соболя в стране. Мне надоело отдавать шкурки по 100 долл», - объяснил Гуцериев запуск нового проекта. Структурам БИН принадлежит один из крупнейших российских племенных зверосовхозов - «Салтыковский» в подмосковной Балашихе, основанный в 1931 году. В 2001 году Михаил Гуцериев купил «Салтыковский» у экс-владельца «Ингосстраха» Андрея Андреева. В материалах ОАО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» отмечается, что на 1 апреля 2016 года в собственности у ЗАО «Промышленно-финансовая компания БИН» было 92,57 проц «Салтыковского». Сам Гуцериев по первому образованию - скорняк, в 1980-м он окончил Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «Технология кожи и меха». В хозяйстве «Салтыковский» разводят серого соболя, норок и лисиц, а также выращивают молодняк на продажу. По данным отчетности, в 2015 году предприятие продало более 60 тыс. шкурок выручка от реализации звероводческой продукции составила 167,4 млн руб., общая выручка - 226,7 млн руб., а чистая прибыль по РСБУ - 24,8 млн руб. Фабрику и розницу Гуцериев будет развивать в партнерстве с VeraMaxima Фабрику и сеть бутиков Гуцериев планирует развивать в партнерстве с основательницей мехового ателье VeraMaxima Верой Дейниченко, подтвердила РБК Александра Манухина, дочь Дейниченко и совладелица VeraMaxima. Для совместного предприятия было зарегистрировано новое юридическое лицо ООО «ПО «Меховые промыслы». По данным системы СПАРК, основной долей (75 проц) предприятия владеет ЗАО «Финкомтраст ЛТД», остальное принадлежит Дейниченко. Представитель Гуцериева подтвердил распределение долей и то, что бизнесмену принадлежит 75 проц СП. В совместное предприятие Вера Дейниченко вносит оборудование и бренд VeraMaxima. Дейниченко также будет отвечать за организацию производственной базы и создание коллекций, а Манухина - за развитие нового розничного канала. Сотрудники ателье VeraMaxima должны перейти в новую структуру. Само ателье, расположенное в Москве в Петровско-Разумовском проезде, 3/1, будет закрыто. Объем инвестиций стороны не раскрывают. Меховая фабрика должна открыться 11 июля в двухэтажном особняке в центре Москвы - на Коровьем Валу, 1а. Площадь производства составит около 600 кв. м. По данным сервиса подбора предложений коммерческой недвижимости Universal Property, аренда квадратного метра в этом здании составляет 19,5 тыс. руб. в год, то есть годовая аренда всего особняка обойдется в 10,6 млн руб. Группа БИН Микаила Шишханова и семьи Гуцериевых владеет Бинбанком, занимающим 15-е место среди российских банков, по версии «Интерфакс-ЦЭА», и является одним из крупнейших владельцев российской коммерческой недвижимости. Ей принадлежит торговый центр «Калейдоскоп» (45 тыс. кв. м), логистический комплекс «Северное Домодедово» (540 тыс. кв. м). А также отели «Марриотт Гранд» и Sheraton Palace на Тверской ул. и др. В 2015 году группа БИН приобрела логистический комплекс «PNK-Чехов» общей площадью 337 тыс кв. м, стоимость этой сделки оценивалась более чем в 200 млн долл. Группа БИН также владеет финансовыми и строительными активами. В том числе пятью пенсионными фондами, лизинговой компанией «Европлан», страховой компанией «БинСтрахование». Крупнейшие строительные структуры, принадлежащие БИН, - компания «Интеко» (годовая выручка - около 20 млрд руб.), «Моспромстрой» (17,2 млрд руб.), «Патриот» (9 млрд руб.), «Авгур Эстейт» (5,5 млрд руб.) и «А101 Девелопмент». Также Михаил Гуцериев и члены его семьи контролируют компанию «РуссНефть» (входит в десятку крупнейших нефтяных компаний) и ряд других нефтяных активов. Собственная розница Ателье VeraMaxima существует с середины 1990-х годов и работает с продукцией зверосовхоза «Салтыковский» уже много лет. Семейное производство отшивает меховые изделия как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов, рассказывает Манухина. По ее данным, в среднем в год выпускается 100 полноценных меховых изделий (шубы, полушубки) и около 500 аксессуаров (шапки, варежки и другие вещи). Запуск новой фабрики позволит увеличить мощности в три раза, при этом основной акцент будет сделан не на шубах, а на малых формах меховых изделий и аксессуарах, говорит Манухина. В течение двух лет планируется выстроить полный цикл производства меха и обслуживания клиентов таким образом, чтобы собственный контроль качества сохранялся на всех этапах: от выращивания соболя, выделки и пошива до ухода за готовыми изделиями. У предприятия будут собственные химчистка и холодильник для хранения изделий в летнее время. По замыслу Гуцериева, большая часть произведенной в Москве продукции будет отправляться за рубеж. Манухина рассказала, что об экспортных заказах представители компании планируют договориться в марте 2017 года на итальянской меховой выставке Mifur, куда привезут уже новую коллекцию. В России же изделия будут продаваться в фирменной розничной сети: первые магазины откроются в октябре 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила Манухина. Бренд еще разрабатывается, у VeraMaxima уже есть бутик на горнолыжном курорте «Роза Хутор» - он будет переименован. В 2017 году запланирован выход сети в сибирские города. Площадь каждого из бутиков предположительно составит 50-70 кв. м, оформлены они будут в стиле гостиных шале: с каминами, креслами и стеллажами. Ассортимент магазинов будет насчитывать около 120 товарных позиций, большую его часть сформируют аксессуары. «Несмотря на то что мы расширяем производство, мы не стремимся к массовости нашей продукции. Например, в мультибрендовые каналы продаж точно не будем ее отдавать», - объясняет Манухина. Средний чек магазинов, на который рассчитывают партнеры, составит около 60 тыс. руб. Инвестиции в открытие одного подобного магазина, включая ремонт, торговое оборудование и установку кассы, но без стоимости товарного запаса, гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает в 5 млн руб. Падающий рынок Продажи верхней одежды из меха в России по итогам 2015 года снизились на 11,6 проц, до 109,4 млрд руб., это примерно 11,7 проц от всей реализации верхней одежды, следует из отчета «РБК. Research». Лидером сегмента является сеть «Снежная королева», которая на конец 2015 года насчитывала 105 магазинов. По оценке «INFOLine-Аналитики», торговый оборот одноименной компании в прошлом году в сравнении с 2014-м снизился на 17,3 проц, до 13,9 млрд руб. Источник: РБК Фото: VeraMaxima
Credits: Balabala Два китайских бренда - молодежный Semir и детский Balabala - планируют выйти на российский рынок в 2024 году, открытия магазинов ожидаются в Москве к концу первого полугодия, сообщила ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева. "Структура Вячеслава Шикулова (партнер брендов Samsonite, Guess, Boggi) собирается открыть в России магазины двух китайских брендов - молодежный Semir и детский Balabala. По плану первые открытия состоятся в 2024 году", - сказала собеседница агентства. Semir ведет переговоры с "Авипарком", а также с торговыми центрами "Мега" Как рассказала Кермедчиева, ретейлер рассматривает площадки в топовых торговых центрах Москвы, в частности, Semir ведет переговоры с "Авипарком", а также с ТЦ "Мега". Первые открытия ожидаются к концу первого полугодия, но возможно, и к лету, прогнозирует эксперт. По ее словам, магазины Semir занимают площадь в среднем 300 кв. м, Balabala - 150-200 кв. м. Развитие китайских брендов одежды в РФ будет зависеть от ценовой политики, стратегии, а также ориентации на целевую аудиторию, высказала мнение в беседе с ТАСС директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. Она напомнила, что в 2022 году в Россию пришел китайский бренд спортивной одежды Li-Ning, а в 2024 году планирует повторно выйти спортивный бренд Sprandi, который был популярен в РФ в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Zhejiang Semir Garment Company Limited - китайская швейная компания, которая разрабатывает, производит и продает готовую одежду под брендами Semir и Balabala. Входит в десятку крупнейших производителей одежды Китая и в 500 крупнейших частных компаний страны. Balabala - один из ведущих брендов на рынке детской одежды Китая и Азии. Относится к средней ценовой категории, специализируется на одежде и аксессуарах для детей до 14 лет. Balabala объединяет более 4,8 тыс. магазинов в Китае и за его пределами. Semir - молодежный бренд доступного ценного сегмента. Имеет более чем 3 тыс. магазинов, в 2022 году Semir официально запустил онлайн-магазин с международной доставкой. Теги: Китай
Двух всемирно известных фотографов - американца Брюса Вебера и перуанца Марио Тестино - обвинили в сексуальных домогательствах, сообщила газета The New York Times (NYT). Согласно ее данным, обвинения в адрес 63-летнего Тестино выдвинули более десятка мужчин, работавших с ним в качестве моделей или личных ассистентов. Тестино, который прославился, в частности, тем, что делал фотоснимки британской королевской семьи, якобы был замешан в недостойном поведении с середины 1990-х годов. Как уверяют пострадавшие, фотограф будто бы неподобающе прикасался к ним во время съемок и позволял себе другие вольности. Что касается 71-летнего Вебера, работавшего с моделями таких модных домов, как Calvin Klein, Versace, Ralph Lauren, то он, как уверяют более десятка обвинителей, якобы неоднократно трогал их за интимные места во время фотосъемок. После обвинений издательство Conde Nast, выпускающее журналы Vogue и Vanity Fair, заявило, что приостанавливает работу с этими двумя фотографами. Тестино и Вебер никак не прокомментировали ситуацию. Адвокаты, представляющие их интересы, заявили, что утверждения лиц, обвиняющих фотографов, подтвердить никак нельзя. Марио Тестино прославился в Великобритании фотопортретами принцессы Уэльской Дианы (1961-1997) для журнала Vanity Fair, которые он сделал незадолго до ее гибели. Он также неоднократно делал снимки королевы Елизаветы II, принца Уильяма, герцогини Кембриджской Кэтрин и других членов королевской семьи Виндзоров. В 2014 году королева Великобритании возвела Тестино в почетные офицеры ордена Британской империи. Источник: ТАСС Фото: Mario Testino, Michael Ioccisano / Getty Images North America / AFP