Книга: "Учимся кроить и шить" (глава 2.2)


2.2. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Приступая к разработке модели (моделированию), следует определить, какую выкройку лучше взять за основу: платья с втачными рукавами или с рукавами реглан, мягкой формы и т.д., так как силуэт изделия можно изменить при моделировании, а форму создать конструктивными и декоративными линиями - рельефами различной конфигурации, вытачками, сборками, буфами, драпировками, подрезами, защипами, клешем и т.д.

На условно пропорциональную фигуру можно использовать готовую выкройку, но обязательно уточнить ее и подогнать по фигуре, учитывая фактический обмер. Для лучшего облегания изделия все же рекомендуем построить выкройку по снятым меркам.

Контуры деталей построенной выкройки (спинки, полочки, рукава) перевести карандашом на прозрачную бумагу или с помощью резца - на подложенный под выкройку лист бумаги. Нанести контрольные метки по боковым срезам на линиях талии, бедер и по проймам для точного соединения деталей друг с другом. На каждой детали выкройки стрелкой нанести направление долевой нити. При наличии асимметричных фасонных линий на спинке или переде контуры деталей выкройки обвести в развернутом виде.

Чтобы обе части выкройки получились одинаковыми, сложить лист бумаги вдвое, середину спинки или переда приложить к сгибу листа и обвести контуры детали резцом. Детали выкройки не вырезать до тех пор, пока не будут нанесены все фасонные линии, так как некоторые из них могут располагаться за контурами той или иной детали (например, воротник).

Если фасонная линия пересекает нагрудную или талиевую вытачку (например, при оформлении кокетки), на выкройке вытачку нужно закрыть (совместить линии вытачки, не вырезая ее, и заколоть булавками).

Чтобы правильно определить места расположения фасонных линий и их размер на заинтересовавшей вас модели, а затем перенести их на выкройку, необходимо знать расположение конструктивных линий и их натуральную величину: длины плеча, горловины, линий груди, талии, бедер, низа, середины спинки, переда, а также положение боковых швов, форму проймы. Следует определить, между какими конструктивными линиями и какую часть занимает фасонная линия или деталь на модели. Можно зрительно определить, что, например, длина кокетки составляет 1/4 длины переда до линии талии и что она имеет прямую форму, а ширина планки застежки равна 1/3 или 1/2 ширины горловины (2,3-3,5 см) и петли застежки расположены посередине вдоль планки. Это значит, что к середине переда нужно прибавить на заход застежки (полузанос) величину, равную 1/2 ширины планки. Можно также зрительно определить высоту стойки воротника (3 см) и его форму по отлетной части (прямые концы), место расположения кармана и его форму. Кроме того, определить, какой формы и длины рукава, юбка и т.д. Затем все фасонные линии необходимо нанести на выкройку и отложить на ней в сантиметрах необходимые параметры.

Нужно, однако, помнить, что полученные результаты могут быть не абсолютно точными, так как, например, в моделях, помещенных в журналах мод, не всегда соблюдены пропорции фигуры. Как правило, художники-модельеры изображают фигуру несколько вытянутой с целью получения зрительного эффекта, поэтому, прежде чем приступить к раскрою, следует проверить положение линий разработанной модели, форму и величину деталей с учетом особенностей конкретной фигуры и направления моды.

Для сохранения основных контуров перевести карандашом на прозрачную бумагу или резцом на подложенный под выкройку лист бумаги те детали, которые заходят одна на другую, например, воротник. Разрезать выкройку по нанесенным фасонном линиям, а для перемещения вытачек - к их концам. Согласно модели нагрудную или талиевую вытачку закрыть, за счет чего откроется вытачка по линии разреза, или раздвинуть детали выкройки для припуска на сборки, складки и т.д.

В качестве примера ниже приведен наиболее простой вариант моделирования женского платья (рисунок 75).

Примечание. Припуски на швы и запасы показаны здесь и далее на деталях выкройки штриховыми линиями; обтачки, подборта, мешковина карманов, припуски на складки, расширение по низу изделия заштрихованы прямыми линиями, а вытачки - сеточкой.

Вариант 1 (рисунок 75а)

Цельнокроеное платье прямого силуэта без боковых швов с прорезными карманами с листочками. Воротник на стойке, застежка на втачной планке. Спереди под кокеткой редкие сборки, на спинке - встречная или односторонняя складка. Рукава втачные короткие с отворотами. Линия талии подчеркнута поясом с удлиненными концами или на пряжке. Планку, воротник листочки или кокетку, рукава и пояс выполнить из отделочной ткани или из трикотажного полотна. Все мелкие детали можно выполнить из ткани другого цвета. Детали платья отстрочены отделочной строчкой шелковыми нитками или гарусом.

Расход ткани - 200 см при ширине 140 см.

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии груди, талии и бедер, а также контрольные метки по проймам и боковым срезам.

Спинка (рисунок 76а). Для оформления кокетки от глубины ростка посередине спинки отложить вниз длину кокетки, равную 5 см. От полученной точки провести вправо прямую до пересечения с линией проймы.

Полочка (рисунок 76б). Для оформления кокетки длину переда от глубины горловины до линии талии разделить на четыре равные части и от верхней точки деления провести влево прямую до пересечения с линией проймы при закрытой нагрудной вытачке.

Планка. На уровне глубины горловины отложить от середины переда ширину планки (по 2,5-3,5 см вправо и влево) и провести вниз линии, параллельные середине переда, до пересечения с линией бедер. Длина мысика 2,5 см.

Построение воротника с притачной стойкой смотри на рисунке 150б или по желанию.

Карман. Длину полочки между линиями талии и бедер разделить на пять равных частей, а по боковому срезу - пополам. Точки деления соединить и от полученной линии отложить вниз ширину листочки, равную 5 см. Удлинить мешковину кармана от линии бедер на 10 см. Оформить конец листочки и мешковину кармана параллельно середине переда.

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - листочку и мешковину кармана. Отрезать кокетку и планку.

Спинка и перед (рисунок 77а). Приложить середину переда к сгибу ткани. Для раскроя без боковых швов к боковому срезу переда приложить боковым срезом спинку, совмещая контрольные метки талии и бедер. Приталивание на полную фигуру можно сделать очень плавное, без четких границ, за счет уменьшения раствора талиевой вытачки или перемещения ее части в средний шов спинки, как показано на рисунке штрихпунктирной линией.

До примерки по линии середины переда сделать разрез длиной 13-15 см, а после примерки оформить срезы для втачивания планок.

Кокетка (рисунок 77б). Приложить середину спинки к сгибу ткани и совместить плечевые срезы с кокеткой переда, а также высокие точки ростка и горловины (плечевую вытачку не учитывать). Для изделия с подплечниками деталь выкройки у среза проймы раздвинуть на 1,5 см. Выкроить одну деталь.

Воротник (рисунок 440г). Выкроить две детали стойки воротника, две - воротника и к ним по одной детали прокладки из тонкой хлопчатобумажной ткани или флизелина с припуском 0,7 см по всем срезам.

Планка (рисунок 77в). Наружный край планки приложить к сгибу ткани и выкроить две детали с припуском на подборт к нижней планке по плечевому срезу, как показано на рисунке штрихпунктирной линией.

Листочка (рисунок 77г). Выкроить две детали в развернутом виде из сложенной вдвое основной ткани и две детали прокладки по выкройке листочки. Выкроить четыре детали мешковины кармана.

Рукав (рисунок 64а). Выкроить деталь длиной 20-25 см плюс 8-10 см на обработку. Дать припуски на швы: по окату 1,5 см, по заднему и переднему срезам 2 см.

Последовательность обработки. Сметать и стачать боковые вытачки. Обработать карман с накладной листочкой (рисунок 57). Верхний край листочки отстрочить дважды: в край и отступив на 0,7 см от него, затем продолжить строчку по концам листочек, настрачивая их на изделие.

Сметать и стачать складку посередине спинки, не дострачивая до линии низа на 30-40 см. Закрепить припуск на складку поперечной строчкой, затем продолжить стачивание складки по краю, не дострачивая до линии низа на ширину подгибки.

Сложить кокетку со спинкой и полочками, совмещая силки, прострочить по спинке и полочкам, равномерно распределяя сборки, затем дважды отстрочить.

Обработать разрез застежки втачными планками (рисунок 32а,б). Обработать мысик верхней планки, конец нижней втачать. Швы вдоль планок заутюжить в сторону планок, срезы подбортов подогнуть внутрь и подшить потайными стежками за швы втачивания планок. Хлопчатобумажную обтачку отогнуть вниз, закрыть ее уголки и все срезы, вместе обметать. Планки приутюжить.

Обработать воротник с притачной стойкой (рисунок 40в). Сложить нижний воротник с лицевой стороной изделия, совмещая середину спинки с серединой воротника, а концы стойки - со сгибом планки. Затем подборта отогнуть на лицевую сторону воротника и прострочить по горловине швом шириной 0,7 см. По ростку втачать только верхнюю часть стойки, затем вывернуть подборта на лицевую сторону, подогнуть срезы стойки внутрь на ширину шва, прострочить или подшить вручную.

Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое, в виде настрочной манжеты (рисунок 47г). Все детали дважды отстрочить. Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). Подшить низ изделия.

Обметать петли, пришить пуговицы или кнопки. Заготовить пояс, пришить подплечники.

Вариант 2 (рисунок 75б)

Цельнокроеное слегка расширенное книзу платье с подрезами от боковых швов и карманами с листочками. Воротник отложной.

Посередине переда встречная или односторонняя складка. Рукава втачные, длина - по желанию. Застежка на втачной планке. Платье можно выполнить без планки с однобортной или двубортной застежкой посередине переда и односторонней складкой.

Расход ткани - 300 см при ширине 100 см.

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии груди, талии и бедер, а также контрольные метки по проймам и боковым срезам.

Полочки (рисунок 76б). Отметить место расположения кармана, оформить листочку и планку, как для варианта 1. Конец планки оформить, как показано на рисунке пунктирной линией. Кокетку не оформлять.

Построение отложного воротника смотри на рисунке 140в.

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или лист бумаги (резцом) детали выкройки - листочку и мешковину кармана. Отрезать планку.

Спинка (рисунок 76а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Расширить деталь кроя по линии низа, как полочку, на 3 см. Дать припуски на швы: по ростку 0,7 см, по проймам 1,5 см, по плечевым и боковым срезам 2 см, по линии низа 6 см.

Перед (рисунок 78а). Разрезать деталь выкройки от бокового среза по линии кармана. Талиевую вытачку вырезать и продолжить разрез к концу нагрудной вытачки. Нагрудную вытачку закрыть. Сместить середину переда от края ткани на величину складки. Расширить деталь кроя по линии низа на 3 см. Талиевую вытачку переместить к боковому срезу. Подкроить две недостающие детали мешковины кармана.

До примерки срезы для втачивания планок не оформлять. Если платье будет без планок, подкроить подборта по изделию.

Воротник (рисунок 140в). Выкроить две детали с припуском на швы 0,7 см по всем срезам и одну деталь прокладки.

Планка (рисунок 77в). Выкроить две детали, как для варианта 1.

Листочка (рисунок 78б). Выкроить в развернутом виде две детали вместе с мешковиной кармана.

Рукав (рисунок 64а). Выкроить с припуском на швы по всем срезам, как для варианта 1, а на обработку низа дать припуск 5 см.

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки на спинке. Обработать карманы с листочками в подрезе. К боковым частям переда выше подреза притачать недостающую часть мешковины кармана, срезы обработать, швы заутюжить вниз. Для предохранения листочки от растяжения с изнаночной стороны ее нижней детали приметать (с мешковиной кармана) прокладку из тонкой хлопчатобумажной ткани или пришить у сгиба кромку крестообразными стежками. Стачать концы листочек со стороны талиевых вытачек. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить утлы, заутюжить сгибы и отстрочить (по желанию).

Сложить верхнюю деталь листочки с лицевой стороной изделия так, чтобы ее срезы были направлены вверх от линии разреза кармана. Совместить намеченную линию листочки с линией разреза кармана, приметать, прострочить по намеченной линии. Отогнуть мешковину кармана на изнаночную сторону, выправить шов, приутюжить. Сметать талиевые вытачки, совмещая контрольные метки. Расправить мешковину кармана и листочки, совместить силки по подрезу кармана. Обтачать мешковину кармана, одновременно стачивая талиевые вытачки выше линии талии на 3-8 см (по желанию) и закончить строчку поперек припуска на вытачку. Срезы мешковины обработать.

Обработать разрез застежки втачными планками (рисунок 32а,б). Обработать конец верхней планки, для чего стачать ее конец и продолжить строчку до уровня рамки, сделать надсечку на ширину шва, если швы втачивания планки будут заутюжены в сторону боковых швов. Конец нижней планки втачать. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, одновременно втачивая концы листочек. Швы обработать и заутюжить в сторону спинки, а талиевые вытачки - к середине переда. Прикрепить концы листочек с изнаночной стороны к припуску на вытачки.

Заготовить воротник (рисунок 40), вметать и втачать его в горловину. Срезы застежки обработать на машине или вручную петельными стежками.

Заготовить рукава, вметать и втачать их в проймы (рисунок 49).

Подшить низ изделия потайными стежками. Обметать петли, пришить пуговицы и подплечники.

Предыдущая страницаСледующая страница

Публикация
 Полное оглавление
 Ссылки на картинки
 Примечания
Глава 2
 2.1. Конструирование плечевых изделий

 2.2. Основы моделирования

 2.3. Моделирование плечевых изделий за счет перемещения вытачек

 2.4. Моделирование втачных рукавов и обработка отдельных узлов

 2.5. Моделирование воротников и их обработка

 2.6. Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с втачными рукавами

 2.7. Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с рукавами покроя реглан

 2.8. Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с короткими рукавами покроя кимоно

 2.9. Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с цельнокроеными рукавами без ластовиц

 2.10. Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с цельнокроеными длинными рукавами с ромбовидными ластовицами

 2.11. Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с цельнокроеными короткими рукавами с ластовицами

 2.12. Моделирование плечевых изделий на основе конструкции лифа с цельнокроеными рукавами и подрезами в проймах

 2.13. Моделирование плечевых изделий на основе конструкции блузки с подкройными бочками с ластовицами

 2.14. Конструирование поясных изделий

 2.15. Моделирование поясных изделий на основе конструкции двухшовной юбки

 2.16. Варианты раскроя поясных изделий без выкроек

 2.17. Конструирование и моделирование поясных изделий на основе юбки клеш
Оглавление
 1. Технология пошива изделий

 2. Конструирование, моделирование и пошив женской одежды

 3. Конструирование, моделирование и пошив детской одежды

 4. Конструирование, моделирование и пошив мужской одежды
Главная
© 2000- NIV