Книга: "Учимся кроить и шить" (глава 4.1.3)


4.1.3. Построение чертежа основы конструкции куртки с втачными рукавами (рисунок 435)

Увеличить картинку

Размеры от 44-го и выше

Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см:

  • Полуобхват шеи, Сш=19,7
  • Полуобхват груди, Сг=48
  • Полуобхват талии, Ст=41,5
  • Полуобхват бедер, Сб=51,5
  • Ширина груди, Шг=18,3
  • Высота груди, Вг=25,5
  • Длина переда до линии талии, Дпт=42,2
  • Длина спины до линии талии, Дст=42,2
  • Длина изделия, Ди=75
  • Высота плеча спины, Впс=44,8
  • Ширина спины, Шс=18,9
  • Длина плеча, Дп=15
  • Длина рукава, Др=63
  • Обхват плеча, Оп=32

При построении чертежа даются следующие прибавки на свободное облегание: к мерке полуобхвата шеи Пш=1,5 см; к мерке полуобхвата груди Пг=6-8 см плюс прибавка конструктивная Пк=2 см. Итого общая прибавка равна:

Опр=Пг+Пк=6~8+2=8~10 см.

К мерке полуобхвата талии Пт=3,5~5 см; к мерке полуобхвата бедер Пб=5 см.

Спинка (рисунок 435а)

В верхнем левом углу листа бумаги поставить точку А, соответствующую 7-му шейному позвонку на фигуре человека. От точки А провести вниз вертикальную линию (линия середины спинки) и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия:

АН=Ди=75 см.

Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АТ, равный мерке длины спины до линии талии:

АТ=Дст=42,2 см.

Линия груди. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АГ, равный 1/4 мерки длины спины до линии талии плюс 1/4 мерки полуобхвата груди, плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди:

АГ=Дст:4+Сг:4+Пг:4=42,2:4+48:4+8:4=24,5 см.

Линия бедер. От точки Т отложить вниз по вертикальной линии отрезок ТБ, равный 1/2 мерки длины спины до линии талии минус 2 см:

ТБ=Дст:2-2=42,2:2-2=19,1 см.

От точек А, Г, Т, Б и Н провести вправо перпендикулярно к отрезку АН горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина изделия. От точки Г отложить вправо по горизонтальной линии (линия груди) отрезок ГГ1, равный мерке полуобхвата груди плюс 8 см прибавка на свободное облегание по линии груди плюс 2 см конструктивная прибавка:

ГГ1=Сг+Пг+Пк=48+8+2=58 см.

Через точку Г1 провести вертикальную линию, параллельную АН, и на пересечении ее с горизонтальными линиями поставить точки Т1 и Н1.

Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии ГГ1 отрезок ГП, равный мерке ширины спины плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди:

ГП=Шс+Пг:4=18,9+8:4=20,9 см.

Ширина проймы. От точки П отложить вправо отрезок ПП1, равный мерке полуобхвата груди плюс 8 см прибавка на свободное облегание по линии груди, деленная на 4, плюс 1/4 общей прибавки:

ПП1=(Сг+Пг):4+Опр:4=(48+8):4+10:4=16,5 см.

или мерке обхвата плеча, деленной на 3 плюс 1/2 прибавки на свободное облегание, плюс 2 см конструктивная прибавка:

ПП1=Оп:3+Пг:2+Пк=32:3+8:2+2=16,1 см.

Ширина полочки по линии груди (отрезок П1Г1) равна мерке ширины груди плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди:

П1Г1=Шг+Пг:4=18,3+8:4=20,3 см.

Из точек П и П1 восстановить вверх перпендикуляры, а из точки П1 - вниз до линии бедер и на пересечении их с линиями талии и бедер поставить точки Т2 и Б3.

Ширина ростка. От точки А отложить вправо отрезок АР, равный мерке полуобхвата шеи, деленной на 3 плюс 1,5 см прибавка на свободное облегание по линии шеи:

АР=Сш:3+Пш=19,7:3+1,5=8,1 см.

Высокая точка ростка. Из точки Р восстановить вверх перпендикуляр, равный 1/3 ширины ростка, и поставить точку Р1.

РР1=АР:3=8,1:3=2,7 см.

Оформить росток, соединив вогнутой линией точки Р1 и А.

Высота плеча. От точки Т отложить вверх до пересечения с перпендикуляром, проведенным из точки П, отрезок ТП2, равный мерке высоты плеча спинки (на рисунке штрихпунктирная линия):

ТП2=Впс=44,8 см.

Если на спинке будет кокетка, то на фигуру с выступающими лопатками под кокеткой нужно построить вытачку. Для этого к мерке Впс прибавить раствор вытачки, равный 1,5-2,5 см.

Примечание. Уточнить глубину проймы. Для этого от точки П2 отложить вниз 1/2 мерки обхвата плеча плюс прибавка на свободное облегание к полуобхвату груди, минус 1,5-3 см:

П2П=Оп:2+Пг-1,5=32:2+8-1,5=22,5 см.

Длина плечевого среза. Точки Р1 и П2 соединить и от точки Р1 отложить вправо отрезок Р1П3, равный мерке длины плеча плюс 1 см на посадку плечевого среза или 1,5-2,5 см на плечевую вытачку:

Р1П3=Дп+1=15+1=16 см.

Плечевую вытачку построить, отступив от точки Р1 вправо на 1/3 длины плеча. Длина вытачки 8-10 см.

Положение линии бокового среза. Ширину проймы (отрезок ПП1) разделить пополам и поставить точку П4:

ПП4=ПП1:2=16,5:2=8,2 см.

От точки П4 провести вниз вертикальную линию бокового среза до пересечения с линией низа. При таком расположении бокового среза удобно втачивать рукав в открытую пройму.

Оформление проймы. Отрезок ПП2 (глубина проймы) разделить пополам. От точки П отложить вверх отрезок ПП5, равный 1/3 ширины проймы:

ПП5=ПП1:3=16,5:3=5,5 см.

От точки П1 отложить вверх отрезок П1П6, равный 1/3 ширины проймы минус 1 см:

П1П6=ПП1:3-1=16,5:3-1=4,5 см.

Из точки П5 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5-1,5 см. Оформить пройму плавной линией, соединив точки П2, деления, 0,5-1,5 и П4. Если будет построена плечевая вытачка, то удлинить плечевой срез на раствор вытачки и оформить пройму (на рисунке штриховая линия).

Средняя линия. Для полуприлегающего по линии талии изделия средняя линия спинки делается с прогибом на 1,5-4 см. Величина его зависит от строения фигуры и степени прилегания изделия по линии талии. Для оформления средней линии спинки отрезок АГ разделить пополам, от точки Т по линии талии отложить вправо 1,5 см. Точки деления и 1,5 соединить прямой линией, продолжив ее вниз, и на пересечении с линиями бедер и низа поставить точки Б1 и Н2.

Ширина по линии бедер. От точки Б1 отложить вправо отрезок Б1Б2, равный ширине спинки на уровне глубины проймы (отрезку Г2П4) плюс 1 см:

Б1Б22П4+1

Боковой срез. Точки П4 и Б2 соединить, продолжив прямую до пересечения с линией низа, и поставить точку Н3.

Полочка (рисунок 435б)

От точки Г1 отложить вверх по вертикальной линии отрезок Г1В, равный мерке высоты груди:

Г1В=Вг=25,5 см.

Из точки Т1 через точку В провести влево дугу (при помощи радиусной линейки) радиусом, равным отрезку Т1В (на рисунке штриховая линия).

Примечание. Для фигуры с нормальной осанкой высокая точка горловины находится на одном уровне с точкой А, для перегибистой фигуры выше, а для сутулой - ниже точки А.

Учитывая особенности фигуры, от точки Т1 отложить вверх отрезок Т1В, равный мерке длины переда до линии талии, и этим радиусом из точки Т1 провести влево дугу:

Т1В=Дпт=42,2 см.

От точки В отложить влево по дуге раствор вытачки, равный 2-3 см. Соединить точки 2-3 и Г1.

Глубина горловины. От точки 2-3 отложить вниз отрезок 2-3В1, равный отрезку АР (ширина ростка) плюс 0,5 см:

2-3В1=АР+0,5=8,1+0,5=8,6 см.

Ширина горловины. От точки 2-3 отложить влево по дуге отрезок 2-3В2, равный отрезку АР, и от точки В2 провести вниз линию, равную 3 см. Точки 3 и В1 соединить и полученный отрезок разделить пополам. Оформить горловину, соединив точки В2 и деления плавной линией.

Длина плечевого среза. От точки В2 (высокая точка горловины) отложить влево по дуге отрезок В2П7, равный мерке длины плеча:

В2П7=Дп=15 см.

Точки П6 и П7 соединить, отрезок П6П7 разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5-1 см. Оформить пройму плавной линией, соединив точки П7, 0,5-1, П6 и П4.

Для фигуры с выступающим животом от линии талии (точка Т2) отложить вверх 1 см (для всех размеров) и полученную точку соединить с точкой Т1 штриховой линией. От точки Т2 отложить вправо отрезок Т2Т3, равный 1/2 мерки полуобхвата талии:

Т2Т3=Ст:2=41,5:2=20,7 см.

Оформить середину переда (линия полузаноса), соединив точки Г1 и Т3 и продолжив линию вниз перпендикулярно к штриховой линии на уровне точки Т3.

Ширина по линии бедер. От точки Б3 (штриховой линии) по линии бедер отложить влево отрезок Б3Б4, равный 1/3 мерки полуобхвата бедер минус 4 см:

Б3Б4=Сб:3-4=51,5:3-4=13,2 см.

Боковой срез. Соединить точки П4 и Б4, продолжив прямую до пересечения с линией низа, и поставить точку Н4.

Удлинить полочку по линии середины переда на 3-4 см и оформить низ плавной линией.

Чтобы выполнить на основе данного чертежа прилегающую куртку, необходимо внести в чертеж выкройки ряд изменений (рисунок 435а,б - штрихпунктирные линии).

По линиям талии и бедер для оформления средней линии спинки от точек Т и Б отложить вправо 3-4 см. Точку деления отрезка АГ и точку 3-4 по линии талии соединить, а затем соединить между собой точки 3-4 (на линиях бедер и низа).

Ширина спинки по линии талии равна ширине спинки по линии глубины проймы минус 2-3,5 см, т.е. 17,5 см, а по линии бедер и низа - на 0,5-1,5 см больше ее ширины по линии талии, т.е. 19 см.

Оформить боковой срез спинки, соединив точки 0,5-1,5 (на пройме), 17,5 и 19 (на линиях бедер и низа).

Для определения ширины полочки по линии бедер и низа ширину изделия по линии груди (отрезок ГГ1=58 см) уменьшить на величину мерки полуобхвата бедер и прибавки на свободное облегание по линии бедер:

ГГ1-Сб-Пб=58-51,5-5=1,5 см.

Полученную разность (1,5 см) отложить влево от линии бокового среза спинки по линии бедер и низа. По линии талии отложить вправо 1-1,5 см. Оформить боковой срез полочки, соединив точки 0,5-1,5 (на пройме спинки), 1-1,5 и 1,5 (на линии бедер и низа).

Для построения талиевой вытачки половину ширины проймы (отрезок П4П1) разделить пополам и от точки деления провести вниз прямую за линию талии на длину вытачки, равную 7 см. От точки пересечения с линией талии вправо и влево отложить раствор вытачки - по 1 см. Оформить вытачку, как показано на рисунке.

Ширина борта для однобортной застежки 3-4 см, для двубортной 5-8 см.

Одношовный рукав с локтевым швом (рисунок 435в)

Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины рукава:

АН=Др=64 см.

Высота оката. От точки А отложить вниз отрезок АВ, равный глубине проймы (отрезок ПП2 на рисунок 435а) минус 2 см:

АВ=18-2=16 см.

Линия локтя. Длину рукава от глубины оката до линии низа (отрезок ВН) разделить пополам, от точки деления отложить вверх 1,5 см и поставить точку Л:

ВЛ=ВН:2-1,5см.

Через точки В, Л и Н провести горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина вверху. От точки А отложить вправо отрезок АА1, равный 1,5 ширины проймы минус 1,5-2,5 см:

АА1=ПП1*1,5-1,5~2,5=16,5*1,5-1,5~2,5=23,2~22,2 см.

Примечание. Ширину рукава можно определить из расчета 1/2 мерки обхвата плеча плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание:

АА1=Оп:2+П=32:2+6~7=22~23 см.

или из расчета 1/3 мерки полуобхвата груди плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание:

Сг:3+П=48:3+6~7=22~23 см.

От точки А1 провести вниз вертикальную линию до пересечения с линией локтя и поставить точки В1 и Л1.

Ширина внизу. От точки Н отложить вправо отрезок НН1, равный 1/3 полуобхвата груди минус 2 см:

НН1=Сг:3-2=48:3-2=14 см.

Локтевой срез верхней части. Высоту оката (отрезок А1В1) разделить на три равные части и от верхней точки деления отложить вниз 1,5 см. Отрезок 1,5Л1 разделять пополам и от точки деления отложить вправо 0,5 см, а от точки Л1 влево - 1 см. Оформить локтевой срез, соединив точки 1,5, 0,5, 1 и Н1.

Для оформления оката от точки В отложить вверх отрезок ВВ2 (выступ проймы), равный 1/3 ширины проймы минус 2 см:

ВВ2=ПП1:3-2=16,5:3-2=3,5 см.

Ширину рукава вверху (отрезок АА1) разделить пополам, поставить точку 0 (центр оката) и провести вниз вертикальную линию до пересечения с отрезком ВВ1 в точке О1. Точки О1 и А1 соединить.

Отрезки ОА1 и А1О1 разделить на четыре равные части, О1В - на три, АО - пополам. Точку В2 и точку деления отрезка АО соединить, полученный отрезок разделить пополам.

Оформить окат верхней части плавной линией, соединив точки В2, деления, О, левую точку деления отрезка ОА1, верхнюю точку деления отрезка А1О1 и точку 1,5.

Для оформления глубины оката нижней части рукава соединить среднюю и нижние точки деления отрезка А1О1, точки деления ВО1 и точку В2 плавной линией.

Локтевой срез нижней части. Отрезок 1Н1 разделить пополам. От точки 1 по линии локтя отложить влево 1,5 см и полученную точку соединить прямой линией со средней точкой деления отрезка А1О1. Эту линию поделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см. Оформить срез плавной линией, соединив точки деления, 0,5, 1,5 и точку деления отрезка 1Н1. Укоротить рукав от точки Н на 2 см. Точки 2 и Н1 соединить.

Нижняя часть рукава в развернутом виде показана штрихпунктирными линиями.

Двухшовный рукав (рисунок 435в)

Для оформления переднего среза верхней части рукава на детали выкройки в развернутом виде (на рисунке штрихпунктирная линия) от точек В и 2 по линии низа отложить влево 3 см, а по линии локтя от точки 1,5-1 см. Точку 2 соединить с точками 3.

Для оформления переднего среза нижней части рукава от точки 1 по линии локтя отложить влево 3-4 см и полученную точку соединить с точками 3 (на рисунке штриховые линии).

Двухшовный рукав со швом посередине (рисунок 435г)

Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины рукава:

АН=Др=63 см.

Высота оката. От точки А отложить вниз отрезок АВ, равный глубине проймы (отрезок ПП2 на рисунке 435а минус 2 см:

АВ=18-2=16 см.

Линия локтя. Длину рукава от глубины оката до линии низа (отрезок ВН) разделить пополам, от точки деления отложить вверх 1,5 см и поставить точку Л:

ВЛ=ВН:2-1,5 см.

Через точки В, Л и Н провести горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина вверху. От точек А, В и Л отложить влево отрезки АА1, ВВ1 и ЛЛ1, равные 1/4 утроенной ширины проймы:

ПП1*3:4=16,5*3:4=12,4 см.

АА1=ВВ1=ЛЛ1=12,4 см.

Отрезок ВВ2 равен отрезку ВВ1 плюс 1 см:

ВВ2=ВВ1+1=12,4+1=13,4 см.

Ширина внизу. От точки Н вправо и влево отложить отрезки НН2 и НН1, равные 1/2 ширины проймы:

НН2=НН1=ПП1:2=16,5:2=8,2 см.

или 1/3 мерки полуобхвата груди.

Передняя часть. Точки А1, В1, Л1 и Н1 соединить. Для уменьшения посадки по окату рукава от точки А1 отложить вправо отрезок А1О, равный раствору вытачки - 2-2,5 см. Высоту оката (отрезок А1В1) разделить на три равные части. Точку О и нижнюю точку деления соединить плавной линией (верхний срез рукава).

Оформить нижний срез рукава, соединив точки Н2 и В2 прямой линией и на пересечении с линией локтя поставить точку Л2.

Для оформления АА1, АВ и ВВ2 разделить пополам. От точки В отложить вверх отрезок ВВ3 (выступ проймы), равный 1/3 ширины проймы минус 1 см:

ВВ3=ПП1:3-1=16,5:3-1=4,5 см.

Точку деления отрезка АА1 и точку В3 соединить, полученный отрезок разделить на четыре равные части.

Угол В разделить пополам и на линии деления угла отложить вверх отрезок, равный выступу проймы (отрезок ВВ3) плюс 0,5 см:

В5=4,5+0,5=5 см.

Разделить отрезок В5 на три равные части. Оформить окат рукава плавной штриховой линией, соединив точки: 0, верхнюю точку деления отрезка В3, среднюю точку деления отрезка АВ, нижнюю точку деления отрезка В5, а также 1 и В2.

Укоротить рукав от точки Н на 1,5 см. Точку 1,5 соединить с точками Н1 и Н2.

Задняя часть. Увеличить ширину оката от точки А1 и ширину по линии низа от точки Н1 на 1-3 см. Точки 1-3 соединить с точкой Л1 штриховыми линиями (верхний срез рукава).

Для оформления нижнего среза рукава от точки Л2 отложить вправо 1 см, полученную точку соединить с точками В2 и Н2 штриховыми линиями и продолжить вниз на 1 см.

На линии локтя от точки 1 отложить влево длину локтевой вытачки, равную 7-8 см. Точки В3 и 7-8 соединить, продолжив линию до пересечения с линией низа (на рисунке штрихпунктирная линия).

Оформить окат рукава плавной линией, соединив точки: 0, верхнюю точку деления отрезка В3, точку деления отрезка АВ, а также 5 и В2. Удлинить заднюю часть рукава от точки Н на 2 см и полученную точку соединить с точками 1-3 и 1 (на рисунке штриховые линии).

Для построения воротника и лацкана (рисунок 436а) от высокой точки горловины линию плечевого среза продолжить вправо на удвоенную высоту стойки, т.е. на 4 см, и полученный отрезок разделить пополам. От глубины горловины посередине переда отложить вниз 8-15 см и полученную точку соединить с точкой деления штриховой линией, продолжив ее вниз до пересечения с линией борта, а вверх - на величину, равную линии ростка (10-11 см). На пересечении штриховой линии с линией горловины поставить точку а.

Из точки 10-11 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить высоту стойки, равную 2 см, а влево - ширину воротника, равную 6 см, и по плечевому срезу влево - 6,5 см.

Для оформления лацкана от точки а под углом 45° к штриховой линии провести вниз линию, равную ширине горловины от точки а до линии середины переда плюс 4 см. Оформить край лацкана, соединив плавной линией точку 4 с линией борта (ширина борта 3 см).

От точки 4 отложить вправо ширину уступа лацкана, равную 4 см, и от этой точки параллельно линии груди - ширину воротника, также равную 4 см (конец воротника). Оформить отлетную часть воротника, соединив точки 4, 6,5 и 6. Для оформления линии втачивания воротника соединить точки 2, 4, а плавной линией.

Отлетную часть воротника и лацкан можно оформить по-иному (рисунок 436б). Точку 4 соединить с линией борта прямой линией (на рисунке штриховая линия), а ширину воротника отложить перпендикулярно к линии уступа лацкана. Или еще вариант (рисунок 436в). От точки а отложить вниз по штриховой линии 4 см. Из полученной точки восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить ширину воротника, равную 7 см. Оформить отлетную часть воротника, соединив точки 6,5 и 7, продолжив линию вниз на 1 см. Для оформления уступа лацкана соединить точки 4 и 1, продолжив линию влево на 2 см. Оформить лацкан, соединив точку 2 с линией борта прямой линией.

На рисунке 436а-в штриховыми линиями показаны лацканы в отвернутом виде.

Предыдущая страницаСледующая страница

Публикация
 Полное оглавление
 Ссылки на картинки
 Примечания
Глава 4.1
 4.1.1. Построение чертежа основы конструкции рубашки с втачными рукавами

 4.1.2. Построение чертежа основы конструкции рубашки гольф

 4.1.3. Построение чертежа основы конструкции куртки с втачными рукавами

 4.1.4. Построение чертежа основы конструкции куртки с рукавами покроя реглан и воротником апаш

 4.1.5. Построение чертежа основы конструкции пижамных брюк и трусов
Глава 4
 4.1. Конструирование плечевых и поясных изделий

 4.2. Моделирование и пошив плечевых изделий
Оглавление
 1. Технология пошива изделий

 2. Конструирование, моделирование и пошив женской одежды

 3. Конструирование, моделирование и пошив детской одежды

 4. Конструирование, моделирование и пошив мужской одежды
© 2000- NIV