Обзор новостей: FashionUnited.ru (Ноябрь 2016, страница 6)

Столешников переулок в Москве третий год подряд остается самой дорогой с точки зрения аренды улицей России. В мировом рейтинге самых дорогих торговых коридоров мира, ежегодно публикуемом компанией Cushman & Wakefield, он занял 19-е место, опустившись на 6 позиций по сравнению с 2015 годом: средняя ставка аренды здесь упала практически на 17 проц - с 3 814 евро до 2 818 евро за кв. м в год.

Первую строчку в списке самых дорогих торговых коридоров мира удерживает Пятая Авеню в Нью-Йоркe

«За последние 12 месяцев мы увидели серьёзные структурные изменения рынка торговых помещений на основных торговых коридорах столицы. Сразу несколько основополагающих факторов оказали влияние на данный сегмент, - комментирует Татьяна Дивина, старший директор отдела исследований Cushman & Wakefield в России. - Во-первых, переход от долларов США, традиционной для Москвы валюты арендной ставки на торговые помещения, к рублям. Во-вторых, ограничение парковочных мест на многих центральных улицах и переход на систему платной парковки. И, конечно, реконструкция облика многих улиц столицы и изменение их функционального наполнения (проведение открытых ярмарок, фестивалей и других мероприятий). Все это оказало влияние на перераспределение пешеходных потоков и самой аудитории, а также повлияло на изменение условий аренды и на уровень свободных помещений на основных торговых коридорах, а в некоторых случаях, и на изменение имиджа и позиционирования торговых зон в целом. Не стоит также забывать и про значительный разрыв в диапазоне арендных ставок даже в рамках одной торговой улицы. Поэтому, несмотря на номинальное падение ставок, нужно скорее делать акцент на переход рынка в новые условия функционирования и соответствующую коррекцию показателей. Несмотря на то, что сегмент помещений на торговых улицах прошел период турбулентности, сейчас отмечается стабилизация как на рынке в целом, так и в данном сегменте в частности».

Первую строчку в списке самых дорогих торговых коридоров мира удерживает Пятая Авеню в Нью-Йоркe. Не смотря на то, что впервые после финансового кризиса она показала спад средней арендной ставки - почти на 20 проц (с 33 812 до 29 065 евро за кв. м в год), она существенно впереди других конкурентов. Следующая за ней гонконгская Козуэй-Бей в этом году улучшила свои показатели на 17 проц, здесь цена за квадратный метр в год составила 27 884 евро. Арендные ставки на этих улицах в два и более раз выше ставок на других ключевых торговых коридорах мира.

Парижская улица Елисейские поля (13 255 евро за кв. м в год) сохраняет третье место в мировом и первое место в европейском рейтинге, не смотря на снижение туристического потока и уменьшение среднего чека, которые вкупе оказывают значительное влияние на сектор розничной торговли.

Дешевле всего, согласно рейтингу Cushman & Wakefield, обходится ретейлерам аренда помещений в столице Намибии - городе Виндхук

Лондон оказался одним из лидеров по показателям роста арендной ставки в европейском регионе. Ритейлеры готовы заплатить любую цену, чтобы заполучить желаемое место. Лондонская Нью Бонд стрит, занимающая второе место в данном регионе и 4-ю строчку мирового рейтинга, показала рост арендной ставки в 14,3 проц, что, впрочем, не может сравниться с Ковент Гарден (31,6 проц) и Слоун стрит (27,3 проц).

Миланская Виа Монтенаполеоне продемонстрировала рекордный годовой рост в 20 проц, прочно заняв третью строчку списка в европейском регионе и шестую в мировом рейтинге, и вновь подтвердила свою привлекательность как для массового рынка, так и для люксовых брендов.

В среднем же, согласно исследованию, ставки на ключевых торговых улицах мира в 2016 году выросли на 36 проц.

Кроме того, в топ-10 рейтинга вошли токийская Гинза, сиднейская Пит Стрит Молл, сеульская Мёндон, цюрихская Банхофштрассе и венская Кольмаркт.

Дешевле всего, согласно рейтингу Cushman & Wakefield, обходится ретейлерам аренда помещений в столице Намибии - городе Виндхук. Желающим арендовать здесь магазин достаточно будет заплатить всего 216 евро за квадратный метр в год.

Фото:Yandex

Телекоммуникационный оператор МТС совместно с Mercedes-Benz Fashion Week Russia объявили о запуске fashion-направления в рамках творческого благотворительного проекта «Поколение М».

Финалисты конкурса «Fashion Поколение», которых отберут мэтры дизайна среди детей со всех регионов страны, получат возможность создать собственную коллекцию одежды и продемонстрировать ее в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Совместный конкурс проекта МТС «Поколение М» и Недели моды «Мерседес-Бенц» в России возглавят три знаменитых модельера: Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и Даша Гаузер. Дети от 11 до 18 лет смогут стать участниками всероссийского творческого состязания - для этого необходимо загрузить на онлайн-площадку проекта pokolenie.mts.ru собственный эскиз образа или целой модной коллекции. Задания для участников в специальных видео мастер-классах дадут звездные дизайнеры проекта. Мастера также проведут серию личных встреч с участниками и организуют в рамках «Поколения М» показы своих коллекций в пяти городах: Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

«Для нас совместный с МТС проект является стратегическим, ведь основная наша цель - выпустить в мир как можно больше российских талантов в области моды. И именно с работы с детьми это должно начинаться. Мы формируем новое креативное поколение, которое завтра будет одевать всю страну, и «Поколение М» - это то, что закладывает базу для деятельности российской индустрии моды на 10-15 лет вперед», - отметил президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский.

Имена трех финалистов конкурса «Fashion Поколение» станут известны в мае 2017 года. Каждый из них будет приглашен в Москву, где под руководством своих фэшн-мастеров создаст собственную коллекцию и представит ее на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Главный победитель определится в противостоянии трех «модных домов» сразу после показа в октябре 2017 года.

«Меня очень радует, что мы первыми в России используем такую уникальную механику, объединяющую благотворительность и развитие творчества в онлайне, ведь мой бренд зародился именно в интернете. В рамках «Поколения М» я хочу придать детям уверенность в том, что они могут своими силами пробиться на подиум, и я призываю ребят активно участвовать в конкурсе», - рассказала дизайнер, создательница собственного бренда и ментор «Поколения М» Даша Гаузер.

«Мы живем в очень интересное время, когда при правильном использовании интернета можно быстро добиться того, на что раньше уходили годы. А ведь когда ты на раннем этапе становления личности сразу попадаешь к серьезным учителям, то это дает тебе мощную основу для дальнейшего движения. Участники конкурса могут быть уверенными в том, что если они любят свое дело и прикладывают максимум усилий к развитию своего потенциала, то их заметят, независимо от того, в какой точке страны они находятся», - поделился дизайнер, создатель собственного модного дома и ментор «Поколения М» Игорь Гуляев.

Одновременно с конкурсом дизайнеров «Поколение М» запускает творческие состязания по другим направлениям. Увлеченные фотографией дети смогут принять участие в конкурсе от fashion-фотографа Дмитрия Исхакова, который научит ребят тонкостям постановочной съемки и подарит лучшему из них профессиональный фотогаджет. Победители конкурсов по другим направлениям пройдут стажировки у мастеров отечественного кинематографа, документальной фотографии, получат персональный мастер-класс от Полины Гагариной, станут участниками первого собранного в режиме онлайн инструментального бэнда и «зажгут» на крупнейших концертных площадках страны.

Как подчеркивается, все онлайн-активности участников «Поколения М» на официальных площадках проекта - сайте, группе «ВКонтакте», странице Instagram - компания МТС переводит в реальные деньги по курсу «1 действие 1 рубль» и направляет на лечение тяжелобольных детей. Каждая загруженная работа, лайк или репост могут стать решающими в спасении детской жизни.

Фото: Artefact Communications Group

В феврале 2017 года после реконцепции откроется ТД «Владивостокский ГУМ» во Владивостоке.

«Владивостокский ГУМ» - это комплекс зданий. Два основных находятся на улице Светланская. Остальные отдельно стоящие здания образуют внутренний двор и расположены за архитектурным памятником. Объединенные единой концепцией культурного отдыха в самом сердце Владивостока, они дополняют друг друга в рамках проекта «Старый Дворик ГУМа».

Среди ключевых арендаторов «Владивостокского ГУМа» - магазин Zara, разместившийся на трех уровнях, - первый и пока единственный магазин группы компаний Inditex на Дальнем Востоке.

«По итогам реконцепции «Владивостокский ГУМ» превратится в профессиональный и современный торговый центр, заполненный популярными и востребованными брендами, при этом сохранит свою историческую значимость как главный торговый объект города, - рассказывает Ирина Калиничева, старший консультант компании "Магазин Магазинов". - Заново открытый для Владивостока «ГУМ» будет ориентирован на широкую целевую аудиторию - от молодежи до семей с детьми, от жителей города до иностранных туристов».

ТД «Владивостокский ГУМ» является старейшим торговым домом на Дальнем Востоке (год основания - 1893), имеет общую площадь 7 236 кв. м и 3 торговых уровня с GLA 5 800 кв. м. Располагается объект в историческом центре Владивостока, в окружении жилых и административных зданий, зона охвата - весь город.

Фото предоставлено пресс-службой компании "Магазин Магазинов"

ИНТЕРВЬЮ Дизайнерский бренд Daria Dashina готовится запустить новую демократичную линию одежды, а также заняться разработкой мужских коллекций. Об этом FashionUnited сообщила дизайнер Дарья Дашина. Этой осенью модельер, любимым материалом которого является трикотаж, вновь приняла участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia, где в рамках коллективного показа FashionTime Designers представила коллекцию "Живерни". Вдохновением послужила Франция, а именно небольшая деревушка Живерни с райским садом художника-импрессиониста Клода Моне.

Каковы ваши планы по развитию собственного бренда? Готовятся ли новые проекты?

Дарья Дашина: Бренд Daria Dashina достаточно быстро развивается. Это не только ежесезонные недели моды, также мы сотрудничаем с селебрити, прессой. В скором времени собираемся выпустить новую линию (по демократичным ценам), а также мужскую коллекцию. В планах создать собственный канал на YouTube, где будем рассказывать и показывать, как мы работаем, чем вдохновляется дизайнер, покажем закулисную жизнь моды. Это должно привлечь новых покупателей.

FashionUnited: Этой осенью Вы вновь приняли участие в MBFW Russia, каковы ваши впечатления от этого сезона (плюсы и минусы)?

Дарья Дашина: Показ Весна-Лето 2017 трикотажного бренда Daria Dashina стал уже третьим по счёту. Безусловно, подготовка к каждому новому шоу - это колоссальная работа большой команды. Это не только создание самой коллекции, образов, энергетики показа, чем занимается сам дизайнер. Но и приглашение гостей, клиентов, селебрити, редакторов, блогеров, прессы, каналов. Каждый новый сезон наша команда растёт, количество поклонников бренда увеличивается, желающих попасть на наш показ все больше, и это не может не радовать. Показ 13 октября летней коллекции стал тому подтверждением, гостей в нашем магазине прибавилось вдвое. Мы будем выходить на площадку Недели Моды каждый сезон и стараться удивлять.

На Ваш взгляд, российские недели моды - это чисто светские мероприятия, или же делаются шаги в сторону того, чтобы данные события носили бизнес-характер?

Дарья Дашина: Неделя моды - это неотъемлемая часть истории дизайнерского бренда. Люди приходят в магазин и останавливают свой выбор на дизайнере исключительно из соображений любви к той истории, философии, которую каждый раз транслирует дизайнер бренда. И чем точнее и честнее дизайнер создаёт эту энергетику на своих шоу, тем проще определиться покупателю. Совпадает ли его мироощущение с тем, что он увидел на подиуме. Поэтому, конечно, показы на Неделях Моды направлены на монетизацию бренда. И это огромный PR-инструмент.

Фото: Daria Dashina, показ на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Дизайнер Миучча Прада получила награду за вклад в моду, искусство и культуру на церемонии Glamour's Women of the Year 2016.

Церемония вручения премий состоялась 14 ноября в Лос-Анджелесе. Журнал Glamour US чествовал знаменитостей, вдохновляющих женщин США.

Миучча Прада приняла награду из рук Анны Винтур.

По красной дорожке продефилировали триумфаторы вечера, от певицы Гвен Стефани до олимпийской чемпионки Симоны Байлз, а также другие знаменитости - в том числе актриса Эмбер Херд (впервые вышедшая в свет после разрыва с Джонни Деппом) и теледива Кейтлин Дженнер.

Стоит отметить, что музыкант Боно стал первым мужчиной, получившим награду "Женщина года". В Glamour объяснили, что много лет обсуждали вопрос, включать ли мужчин в список, и в итоге пришли к выводу, что в настоящее время есть столько представителей мужского пола, делающих прекрасные вещи для женщин.

Боно, который запустил движение "Бедность - это сексизм", стал первым лауреатом. Рокер заявил, что битва за гендерное равенство не будет выиграна, пока к этой борьбе не присоединятся мужчины.

Сам Боно признал, что для него "нелепо" быть на сцене с другими лауреатами и получать эту премию. Вместе с тем он отметил, что эта награда позволила начать важный разговор. Музыкант призвал избранного президента Дональда Трампа "сделать равенство приоритетом", отмечает MIGnews.

Фото предоставлено пресс-службой Prada

В 2017 году французский модный дом Dior отметит 70-летний юбилей со дня первого показа одежды. К этой дате будет приурочено множество событий, в том числе выход серии книг о коллекциях марки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Harper's Bazaar.

Будут опубликованы несколько книг, каждая из них посвящена дизайнерам, которые в разное время сотрудничали с компанией: Иву Сен-Лорану, Марку Боане, Джанфранко Ферре, Джону Гальяно, Рафу Симонсу и Марии Грации Кюри. В первом издании будет освещена история основателя модного дома Кристиана Диора. В продажу она поступит в начале декабря и будет опубликована на трех языках: французском, английском и китайском. Цена - 195 долларов.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором.

Фото: Dior

В 2017 году французский модный дом Dior отметит 70-летний юбилей со дня первого показа одежды. К этой дате будет приурочено множество событий, в том числе выход серии книг о коллекциях марки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Harper's Bazaar.

Будут опубликованы несколько книг, каждая из них посвящена дизайнерам, которые в разное время сотрудничали с компанией: Иву Сен-Лорану, Марку Боане, Джанфранко Ферре, Джону Гальяно, Рафу Симонсу и Марии Грации Кюри. В первом издании будет освещена история основателя модного дома Кристиана Диора. В продажу она поступит в начале декабря и будет опубликована на трех языках: французском, английском и китайском. Цена - 195 долларов.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором.

Фото: Dior

Магазин нижнего белья La Senza в торгово-развлекательном центре «Европейский» закрывается, следует из объявления, размещенного на кассах. Все магазины в России будут закрыты, сообщил сотрудник La Senza корреспонденту «Ведомостей», посетившему магазин под видом покупателя.

Бренд La Senza принадлежит американской L Brands, владельцу таких сетей, как Victoria s Secret, Pink и др. В России магазины La Senza по франшизе открывала «Монэкс трейдинг» (также управляет Victoria s Secret, Mothercare, MAC, The Body Shop и др.), представляющая Alshaya Group из Кувейта. Источник в «Монэкс трейдинге» подтвердил: La Senza уходит с российского рынка; причины он не уточнил.

Последний магазин бренда закроется до конца ноября 2016 г

Запросы в «Монэкс трейдинг» и L Brands остались без ответа. Представитель Alshaya Group заявил, что компания с маркой La Senza уже не работает; от дальнейших комментариев он отказался.

Первый магазин La Senza в России открылся в 2008 г. С тех пор за восемь лет было открыто около шести магазинов под этой маркой, отмечает сотрудник «Монэкс трейдинга». Последний магазин бренда, по его словам, закроется до конца ноября 2016 г.

В 2013 г. «Монэкс трейдинг» перестал развивать в России сеть аксессуаров и бижутерии Claire s, а два года спустя - сеть American Eagle Outfitters.

Решение закрыть La Senza в России продиктовано нынешней экономической ситуацией

Весной этого года L Brands сообщала о намерении провести реструктуризацию бизнеса, сосредоточившись на основных брендах компании - Victoria s Secret Lingerie, Pink и Victoria s Secret Beauty. На российский рынок марка Victoria s Secret полноценно вышла только в 2016 г., открыв бельевой магазин. До этого в течение пяти лет бренд здесь был представлен только линией Victoria s Secret Beauty & Accessories. После открытия бельевого магазина Victoria s Secret правообладатель этого бренда, а также La Senza на российском рынке в текущей ситуации предпочел не сидеть на двух стульях и сосредоточился на развитии первого - мощного лидера в мировом бельевом сегменте, рассуждает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Бренд La Senza во многом схож с Victoria s Secret, отмечает Татьяна Мальянова из JLL: есть пересечения и в ассортименте, и в проводимых акциях. Это ведет к внутренней конкуренции в составе группы и каннибализации одного бренда другим, соглашается Мальянова с Лебсак-Клейманс.

Также решение закрыть La Senza в России продиктовано нынешней экономической ситуацией, полагает Лебсак-Клейманс. Для брендов, которые не добились известности до экономической стагнации, расширяться на рынке в кризис крайне сложно, заключает эксперт.

Марка La Senza относится к категории низкого ценового сегмента со средним чеком не выше 1500 руб., высокую конкуренцию в котором не смогла выдержать из-за качества продукции, считает бренд-директор Agent Provocateur в России Мила Якименко. Скорее всего, закрытие La Senza явилось внутренним решением компании, полагает она.

Лидеры на российском рынке нижнего белья - Calzedonia Group (Intimissimi, Tezenis, Calzedonia), «Розтех» («Дикая орхидея», «Бюстье», «Дефиле»), Women s Secret и Etam, по данным Fashion Consulting Group.

bellosound.com

Источник: "Ведомости"

За январь - сентябрь 2016 г. оборот розничной торговли столицы составил 2 984 648 млн руб. (данные Мосгорстата) - это примерно 89 проц от уровня, достигнутого в III квартале 2015 г. Об этом пишут «Ведомости».

«Покупатели уже более двух лет оценивают свои возможности как ограниченные и придерживаются «кризисных» моделей потребления», - объясняют аналитики Knight Frank. Лучше всего себя чувствуют супермаркеты-дискаунтеры. Как рассказал Максим Бубон, генеральный директор Immofinanz Russia (компания владеет такими ТЦ, как «Золотой Вавилон», «Гудзон» и «5 авеню»), за этот год супермаркет в «Гудзоне» увеличил обороты на 22,4 проц, а в «5 авеню» - на 26,9 проц.

Еще один фаворит (прирост выручки в «5 авеню» на 53,3 проц) - это ритейлеры, торгующие косметикой. «Обороты косметики в московских ТРК сейчас растут со средней скоростью 13 проц в год», - говорит Марина Малахатько из CBRE. В этом, по ее словам, нет ничего удивительного - в первую очередь спасибо надо сказать развитию соцсетей, например Instagram, публикации фотографий в котором требуют от девушек уделять больше внимания внешности. «Индекс губной помады», отмечает она, в этом году растет по всему миру. «Мегатренды развиваются и в России, и в других странах», - говорил, выступая на выставке «Аренда-2016», Штефан Цайзельмайер из ECE Russia. Поэтому сейчас девелоперы, по его словам, должны четко определять целевую аудиторию своего ТРК, от этого зависит и заполнение объекта арендаторами. Например, доля fashion-операторов в суперрегиональном ТРК может быть более 40 проц, в то время как небольшому районному центру за глаза хватит и 10 проц.

Новый облик

Торговые центры уже в недалеком будущем будут выглядеть иначе, чем сейчас, с качественно измененным составом арендаторов, прогнозировал на МРЕФ Бубон. Он полагает, что сейчас самое время заключать новые контракты с ритейлерами, предусматривая долю девелопера в их оборотах. Как только экономика начнет оживляться, первой это почувствует торговая недвижимость, убежден эксперт. Поэтому, отметил Бубон, сейчас его компания не возьмет в свой ТРК оператора, который «будет проявлять большой интерес, но мы знаем, что через полгода он будет стоять на пороге и просить скидку в 50 проц».

Девелопер говорит, что занимаемые арендаторами площади будут уменьшаться, в первую очередь из-за развития онлайн-торговли. Пункты выдачи интернет-заказов, работающие в том числе как курьерская служба, появятся и в торговых центрах Immofinanz в Москве.

В магазинах Москвы все популярнее становятся интернет-терминалы, располагающиеся вблизи выкладки товаров, а также виртуальные примерочные, рассказывал на одной из конференций «Аренды-2016» Сергей Гудков из Initium: покупка превращается в игру, посетители получают положительные эмоции, что побуждает их вернуться в торговый центр.

В ТЦ ходят сейчас не только чтобы купить товар, но и за атмосферой, приятным времяпрепровождением, описывает устоявшийся тренд Екатерина Земская из Cushman & Wakefield (C&W). С ней согласны все опрошенные «Ведомостями» консультанты. Поэтому одним из перспективных форматов торговой недвижимости могут стать так называемые community mall - переделанные из подходящих по формату зданий локальные торговые центры с большими возможностями для проведения досуга, считает Малахатько. Одна из выигрышных возможностей «Океании», открытой при заполненности на беспрецедентные для текущего рынка 70 проц, - то, что «развлечений там много», говорит Александр Обуховский из Knight Frank. «Океания» - один из пяти торговых центров, открывшихся в Москве за три квартала этого года. Четыре из них открылись в III квартале, отмечают аналитики C&W.

Новый ввод

До конца года, подсчитывают в JLL, рынок увеличится примерно на 0,5 млн кв. м. Это на четверть меньше, чем за весь 2015 год. Сейчас, по данным Knight Frank, вакантных помещений в торговых центрах столицы больше 14 проц - примерно 1,5 млн кв. м.

«Даже несмотря на ранний старт арендной кампании, торговые объекты выходят на рынок со значительной долей вакантных площадей», - признают аналитики. В общероссийском вводе торговых центров доля Москвы также снижается, наблюдают эксперты Knight Frank: «Еще в середине 2005 г. количество качественных торговых площадей в региональных городах России и в Москве было примерно одинаковым (1,2 млн кв. м). В 2012-2013 гг. рынок качественной торговой недвижимости на 25 проц был сформирован объектами, расположенными в столице. Сейчас этот показатель - 22 проц. Снижение доли Москвы на первый взгляд небольшое, однако это становится трендом».

«Не приблизился ли рынок к насыщению и не прекратить ли строить торговые центры?» - вопрошал на МРЕФ Сергей Гипш, партнер Knight Frank. Однако, отметил он, его консалтинговая компания каждый месяц получает новые запросы о потенциально возможном строительстве. Перспективными, по его словам, могут стать торговые проекты в связке с транспортными узлами (например, ТПУ или у новых станций метро), с новыми жилыми массивами. Малахатько из CBRE говорит и о хороших перспективах для ритейла в составе многофункциональных комплексов (МФК): заполненная офисная или жилая часть МФК будет генерировать покупательские потоки и для торгового сегмента. «Посещение ТЦ «Водный» с момента заселения бизнес-центра увеличилось на 30 проц. Сейчас средний показатель посещаемости - 24 000 человек в день», - подтверждает выкладки консультанта Александр Сурменев из департамента коммерческой недвижимости MR Group. Как рассказала на пресс-конференции ТРК «Ривьера» Ольга Стариченко, коммерческий директор его управляющей компании, они планируют в разы увеличить посещаемость объекта «за счет [покупателей] жилых комплексов на территории [находящегося рядом] бывшего завода им. Лихачева».

Мало инвестиций

Новые проекты торговой недвижимости девелоперы заявлять пока не спешат. «Инвестиции в этот сегмент невелики», - рассказал на МРЕФ Гипш. «Люди смотрят на перспективы по доходности, и она им не нравится», - признают консультанты на условиях анонимности, публично продолжая говорить о недостатке качественных магазинов в столице. «Для нас не очень понятная аргументация, что Москве не хватает качественных ТРЦ, если Hines говорит, что не будет их строить», - заявил на МРЕФ Джеймс Корриган, управляющий директор департамента инвестиционной деятельности «Сбербанк CIB».

По подсчетам C&W, в I квартале российская торговая недвижимость получила 23 млн долл инвестиций, во II квартале - 20 млн долл, в III квартале - 295,8 млн дол. Итого за три квартала 2016 г. 338,8 млн долл. Всего вложили в коммерческую недвижимость за этот период, по их данным, 3,97 млрд долл . Торговый сегмент Москвы, полагают в Knight Frank, в этом году сможет привлечь не более 90 млрд руб.

Источник: "Ведомости", фото: ТПС Недвижимость

Чистая прибыль компании Michael Kors за второй квартал 2017 года (3 июля - 1 октября 2016-го) снизилась на 16 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 160,9 млн долл, пишет RNS.

Выручка Michael Kors сократилась на 3,7 проц до 1,09 млрд долл в годовом выражении. Выручка в странах Северной и Южной Америки показала уменьшение на 11,1 проц до 745,1 млн долл, в Европе, наоборот, выросла на 1,9 проц до 248 млн долл, а в Азии она увеличилась на 96,5 проц, до 95,1 млн долл.

Объем розничных продаж Michael Kors продемонстрировал рост на 12,1 проц до 597,2 млн долл по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За квартал было открыто 198 новых сетевых магазинов компании.

Michael Kors занимается дизайном, дистрибуцией и розничной продажей элитной одежды и аксессуаров, работает в розничной и оптовой торговле, а также в лицензировании.

В «Афимолл Сити» открылся первый в Москве мультибрендовый бутик Paparazzi. Магазин находится на 1 этаже торгово-развлекательного центра, где расположены галереи, соединяющие «Афимолл» с офисными башнями ММДЦ «Москва-Сити», а также выход из станции метро «Выставочная». Площадь бутика составляет 67 кв. м.

В магазине представлена дизайнерская одежда от Виктории Смоляницкой, белорусского модельера Ларисы Балуновой (Moveri), Paparazzi, Green Word, Vera Perla, Cаоми.

Ассортимент (около 250 артикулов) ориентирован на женщин со средним уровнем доходов: в зависимости от сезона стоимость вещей составляет от 8 000 до 25 000 рублей.

В ближайших планах владельцев бутика открытие новых точек в столице.

Фото: Vika Smolyanitskaya

Российский рынок торговли оживляется. С начала 2016 года на него начали выходить бренды низкого ценового сегмента, чего не было в прошлом году, пишет газета "Известия".

Розничная торговля начинает постепенно оправляться от шока 2014-2015 годов, говорят эксперты. Так, в низком ценовом сегменте на российский рынок вышли три иностранных бренда. Об этом свидетельствуют данные брокера торговой недвижимости Knight Frank за девять месяцев 2016 года. Этот сегмент ориентирован "на малообеспеченных граждан, для которых параметр цены важнее бренда, - такие магазины располагаются в спальных районах", уточнили в Knight Frank.

В числе тех, кто намерен развиваться в России в бюджетном сегменте, например, сеть непродуктовых товаров повседневного спроса французского ритейлера "Ашан" - Lillapois Beauty.

"Ашан" развивает одноименную сеть лишь в Италии, где в 2014 году был открыт первый магазин, и сейчас их почти 50. Пока в России сеть готова открыть до 20 магазинов. Директор по внешним коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова подчеркнула, что открытие сети не было привязано к определенному году.

- Как только проект был готов к запуску в России, были достигнуты все договоренности, произошло открытие торговой точки, - сказала она.

Американская сеть Claire's Russia также стала новым в России игроком в бюджетном сегменте.

В общей сложности к октябрю в России развернулись 37 международных брендов

Большинство новичков работают в среднем ценовом сегменте - на них приходится 57 проц иностранных наименований. Еще 35 проц работают в премиальном и сегменте выше среднего, оставшиеся 8 проц - в низком ценовом сегменте.

Напомним, в прошлом году за аналогичный период в Россию вышли 36 международных брендов, при этом 47 проц из них представляли ценовую категорию выше среднего, оставшиеся работали в среднем сегменте. Всего же за весь 2015 год в стране появилось 49 иностранных торговых сетей, а закрылось 11. Между тем в 2016 году прекратила свою работу в России лишь одна компания - речь идет о сети кофеен, которая успела открыть два заведения.

Глава отдела торговых центров Knight Frank Евгения Хакбердиева отмечает, что сейчас на российском рынке активно развиваются бренды формата "средний" и "средний минус".

- Связано это с тем, что доходы населения не растут, поэтому потребители предпочитают тратить меньше денег, - пояснила Евгения Хакбердиева.

При этом она отметила, что для брендов, работающих в низком ценовом сегменте, выход на зарубежные рынки не всегда может быть целесообразным по финансово-экономическим причинам.

- Экспансия на международном уровне предполагает существенные затраты, в том числе на маркетинговое продвижение бренда, что повышает стоимость товаров, которые должны продаваться по низким ценам, - сказала эксперт.

Руководитель направления услуг ритейлеров компании JLL Анна Панюкова отмечает, что в 2016 году с учетом текущей экономической ситуации было бы странно ожидать роста брендов в сегменте "средний плюс": "Очевидно, что сегодня потребитель ориентируется на наиболее бюджетное предложение, на товары по низкой цене, акции и распродажи - потому и формат аутлетов в кризисный период демонстрирует хорошие показатели".

- Даже если бренды выходят в Россию не напрямую, а через партнеров, это лучше, чем тот застой, который мы наблюдали в первой половине 2015 года, - отметила она, добавив, что многие бренды хоть и не анонсировали открытие, но уже присматриваются к рынку, что также неплохо.

Стоит отметить, что основная масса дебютировавших в России торговых марок принадлежит сетям одежды, их появилось 16 за девять месяцев 2016 года, за весь 2015 год их было столько же. Пик развития иностранной "одежной" розницы в России пришелся на 2013-2014 годы, когда открывалось по 28 сетей каждый год, напоминают в JLL.

- В 2015 году рынок достаточно сильно "почистился" после шока 2014 года - тогда многие уходили с рынка, - напомнила глава Y Consulting Дарья Ядерная, имея в виду массовое закрытие магазинов и уход брендов из страны. По данным Fashion Consulting Group за 2015 год, 12 крупнейших по количеству магазинов отечественных сетей одежды закрыли более 319 магазинов, в то время как открыли новые лишь 22. Международные конкуренты на российском рынке сумели запустить 42 торговые точки, а закрыли 37.

В итоге в 2016 году компаниям было дешевле выходить на российский рынок, чем до кризиса или даже годом ранее - в 2015 году, когда цены еще не устоялись, считает Дарья Ядерная. По мнению эксперта, в том числе и поэтому рынок розницы начал оживать.

Источник: "Известия"

Фото: ТАСС

Дизайнер Султанна Французова вновь начала активное развитие сети магазинов одежды под брендом Sultanna Frantsuzova. К концу 2016 г. в общей сложности заработает еще четыре магазина, в 2017 г. - не меньше пяти. Среди них магазин в торгово-развлекательном комплексе «Парк хаус» в Казани, отмечается на сайте бренда Sultanna Frantsuzova. Представитель комплекса подтвердил открытие магазина Французовой к концу ноября 2016 г.

Всего с момента возрождения бренда в 2011 г. Французова открыла восемь точек сети, а также запустила интернет-магазин бренда. Средний чек магазина - 6000 руб., выручку сети Французова не называет. Магазины сети Sultanna Frantsuzova зарегистрированы на ИП Г. А. Самаева, согласно «СПАРК-Интерфаксу». Гиляна Самаева - сестра Французовой, уточнила «Ведомостям» дизайнер.

Первый в России магазин под брендом Sultanna Frantsuzova открылся в 2004 г., вскоре сеть стала федеральной. Тогда владелец бренда - группа «Ж» Ильи Буздина - решил открывать по магазину в месяц, вспоминает Французова. Спустя два года сеть насчитывала около 60 магазинов, 10-15 из которых находились в Москве. «Магазины открывались слишком быстро, их стало больше, чем надо, и в итоге они сильно мешали другу другу», - отмечает дизайнер. Бизнес стал неконтролируемым, добавляет она: «Тогда между мной и моим партнером Ильей Буздиным возникли разногласия по поводу развития сети и я покинула бизнес». В итоге в 2006 г. все магазины под брендом Sultanna Frantsuzova были закрыты, а бизнес остановлен. С Буздиным связаться не удалось; но его знакомый подтвердил, что события развивались так, как это описывает Французова.

Права на бренд Sultanna Frantsuzova и магазины сети тогда остались за юрлицом, связанным с группой «Ж», - ООО «Макау», а в 2011 г. Французова обратилась в Роспатент с просьбой о досрочном прекращении охраны товарного знака, сообщается в заключении Коллегии палаты по патентным спорам. Фирма «Макау» передала права на товарный знак сначала ООО «Вилси», а затем кипрской «Колборн инвестмент груп лимитед», представители которой не пришли на заседание коллегии по патентным спорам, отмечается в документе, в итоге охрана товарного знака была прекращена. Так Французова вернула себе права на использование бренда Sultanna Frantsuzova и открыла интернет-магазин.

Финансовые показатели своего бизнеса Французова не раскрывает. Она лишь отметила, что в общем обороте сети Sultanna Frantsuzova 80 проц приходится на продажи в традиционных магазинах, 20 проц - на продажи в интернете. «Сейчас сеть хоть и не развивается [так быстро], как в 2004 г., нас все устраивает - ведь мы развиваемся на собственные средства, без инвесторов и кредиторов», - комментирует Французова.

Российский рынок одежды, обуви и аксессуаров сокращается

Сегодня эффективно развивать большие сети могут компании, которые привлекают инвестиционные средства, отмечает Ануш Гаспарян, коммерческий директор Fashion Consulting Group. Развитие небольшой сети нишевого бренда, каким является Sultanna Frantsuzova, по ее мнению, можно осуществить и на собственные средства. В этом случае марку можно встраивать в традиционные мультибрендовые магазины, подходящие по концепции и ценовому сегменту, а также открывать монобрендовые магазины и продавать через интернет, рассуждает Гаспарян.

Российский рынок одежды, обуви и аксессуаров сокращается - из-за девальвации снизился потребительский спрос, напоминает дизайнер бренда VASSA & Co Елена Васса. Поэтому создать дизайнерский продукт на российском рынке со средним чеком в 6000 руб. крайне сложно, добавляет она.

Объем рынка одежды, обуви и аксессуаров в 2015 г. составил 2,3 трлн руб., по данным Fashion Consulting Group, по итогам 2016 г. он снизится на 1 проц в рублях, достигнув показателей 2011 г.

Фото: сайт Sultanna Frantsuzova

15 ноября в Крокус Сити Молл открылся первый в России магазин Florida Beach. В бутике представлены купальные костюмы, пляжная одежда, головные уборы и аксессуары люксовых брендов из США и Колумбии (Beach Bunny, Vitamin A, Luli Fama, L Space, Maaji).

Ранее коллекции были представлены в интернет-магазине floridabeach.ru. В перспективе у создателей бутика - расширить сеть и познакомить жительниц других российских городов с коллекциями купальных костюмов, пляжной одежды, шляпок и аксессуаров.

Фото: организаторы проекта

Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды «Глория джинс» ввела в эксплуатацию крупный логистический комплекс в Новосибирской области. Он стал вторым по величине распредцентром в структуре компании. Инвестиции в проект превысили 100 млн долл. Логоцентр будет снабжать продукцией магазины ритейлера в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Эксперты считают, что новый распредцентр позволит компании сократить издержки на логистику, и отмечают снижение покупательского спроса на одежду.

Новосибирский логоцентр будет снабжать продукцией Урал, Сибирь и Дальний Восток

Компания «Глория джинс» ввела в эксплуатацию собственный логистический центр в Новосибирской области. Об этом Ъ" рассказал основатель и генеральный директор компании Владимир Мельников. Запуск распредцентра обошелся без торжественного открытия. «На это просто не хватает времени»,- сказал господин Мельников. «Это будет второй по величине логистический центр в структуре компании, самый крупный расположен на юге России - он обрабатывает более 350 млн изделий в год. Мощность новосибирского распределительного центра составит 200 млн изделий в год»,- говорит он. По его словам, новосибирский логоцентр будет снабжать продукцией Урал, Сибирь и Дальний Восток.

О планах компании построить в Новосибирской области крупный распредцентр стало известно еще в 2013 году. Тогда представители «Глории джинс» сообщали СМИ, что площадь логистического центра составит 30 тыс. кв. м, земельного участка в промышленно-логистическом парке региона - 6,8 га. Ввести распредцентр в эксплуатацию планировалось в начале 2015 года. По факту компания построила распредцентр площадью почти вдвое больше - 50 тыс. кв. м, рассказал господин Мельников. Площадь земельного участка, как уточнили Ъ" в пресс-службе промышленно-логистического парка, - 11,7 га. Владимир Мельников объяснил отставание от заявленных сроков ввода в эксплуатацию необходимостью оснащения центра «современными технологиями». «Инвестиции в проект составили 100 млн долл. Ранее называлась сумма 2 млрд руб., в долларах тогда это было 70 млн. А сейчас стало 100 млн долл, даже 120 млн долл»,- сообщил он Ъ".

Открытие нового большого распредцентра в Сибири дает возможность компании закрыть старые и менее эффективные логоцентры

По оценкам аналитика ГК «Алор» Кирилла Яковенко, срок окупаемости таких проектов - от трех до семи лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. По его данным, помимо логоцентра в Новошахтинске, в компании еще около 18 распредцентров в России и Кабардино-Балкарии. Он полагает, что открытие нового большого распредцентра в Сибири дает возможность компании закрыть старые и менее эффективные логоцентры. По мнению генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, появление в структуре компании логистического центра такой мощности позволит усилить ее позиции на рынке и более оперативно реагировать на спрос. «До запуска новосибирского распредцентра основная нагрузка в Сибири приходилась на распредцентр в Шахтах. Его площадка в 17 тыс. кв. м не позволяла обеспечивать оперативные поставки в торговые точки. С развитием сети в Сибири ситуация только усугублялась. Однако из-за кризисных процессов и, как следствие, снижения покупательной способности россиян компания вынуждена была откладывать новосибирский проект логоцентра»,- утверждает Кирилл Яковенко.

Между тем, аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов отмечает, что емкость рынка одежного ритейла в России на сегодня составляет около 2,27 трлн руб.: «Рынок падает, и по сравнению с прошлым годом потери составили 9 проц от общих доходов. Сегодня средний покупатель более лоялен к низкому ценовому сегменту. Снизился не только спрос на дорогие марки, но и само качество одежды и тканей».

Источник, фото: "Коммерсант"

В Москве состоялась первая торжественная церемония вручения премии The Best Luxury Stores Award.

Глава Союза Русских Байеров Елена Бугранова собрала деятелей fashion-индустрии, а также светскую публику.

Награды вручались лидерам российского ритейла, которые развивают модную индустрию страны.

Церемонию открыла речь Елены Буграновой, в рамках которой она презентовала книгу "100 лучших бутиков России", рассказывающую о российских мультибрендовых бутиках - лидерах рынка.

Первую статуэтку получила Алла Вербер, фэшн-директор Торгового дома ЦУМ и вице-президент Mercury Russia - "за креативную и легкую подачу тяжелого люкса".

Затем ведущие Екатерина Одинцова и Александр Белов вручили награду директору моды бутика Aizel и интернет-магазина Aizel.ru Александру Бичину,получившему статуэтку за Айсель Трудел, которая не смогла присутствовать на вечере.

Полина Киценко, креативный директор Podium Market, получила награду "за продвижение моды в массы, молодёжную, доступную роскошь, поддержку русских дизайнеров и новых имён".

Лауреатом премии "за лучшее место для семейного шопинга" - торговый дом "Весна", стал Константин Андрикопулос, директор по развитию группы компаний Bosco Di Ciliegi.

Награду получили Boutique №7 и его основательница Армида Дургарян "за последовательное утверждение моды как искусства".

Даниил Берг, который уже 18 лет возглавляет креативный отдел ЦУМа, вышел на сцену за персональной наградой "за создание лучших витрин России".

Также статуэтки достались Лине и Рамилю Курбановым (VIP GROUP -Казань), Елене и Александру Решетовым (торговый дом «Волна» и бутик ART-Самара) и Елене Ищенко (Sobranie pret-a-porter - Красноярск).

Комментарии:

Алла Вербер: "Мода - это то, что непременно делает нас счастливыми, красивыми, а красота, как известно, спасает мир. Я приехала в Москву в 1991 году, и моды тогда не существовало, а сегодня русские люди - это одни из самых известных модников во всем мире".

Константин Андрикопулос: "Я считаю, что Союз Русских Байеров - это новая ступень в развитии российской fashion-индустрии. Мода - это сложный бизнес, требующий в равной степени умения быть и бизнесменом, и артистом - художником, умеющим считать".

Юрате Гураускайте: "Индустрия моды стала более свободной, люди стали больше внимания обращать на личные взгляды и вкусы".

Даниил Берг: "Мода - это жизнь, и любой толчок так или иначе способен стимулировать ее движения".

Фото предоставлены PR Trend Agency

Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss представил новый план стратегического развития компании, предполагающий уменьшение числа брендов, замедление расширения сети магазинов и отход от категории товаров класса "люкс" в пользу более демократичного премиального сегмента. Кроме того, Hugo Boss нарастит онлайн-продажи.

Как говорится в пресс-релизе компании, она продолжит выпускать одежду двух брендов - Hugo и Boss, причем цены на продукцию Boss, предназначенную для более молодых покупателей, будут в среднем на 30 проц ниже, чем на одежду бизнес-стиля Boss. Кроме того, Hugo Boss будет уделять меньше внимания выпуску женской одежды, но полностью от этой линии не уйдет.

А вот от брендов Boss Orange и Boss Green компания откажется, чтобы сделать свое позиционирование более ясным. Так покупатели будут меньше путаться в марках компании, комментирует газете Financial Times аналитик RBC Capital Markets Клэр Хаф.

Товары Boss Orange и Boss Green станут просто Boss

Hugo Boss сохранит три канала дистрибуции - розницу, оптовые продажи и продажи через интернет, но по новой стратегии эти каналы будут сильнее друг с другом связаны. Ассортимент доступных товаров, спрос на которые очень высок, будет усовершенствован; это коснется всех каналов продаж. Ассортимент повседневной одежды в собственных магазинах Hugo Boss будет расширен, но развитие сети будет намного медленнее, чем раньше, отмечают "Ведомости".

В результате изменения стратегии ожидается, что цены на продукцию Hugo Boss в Азии снизятся, в Европе - несколько вырастут, и останутся на прежнем уровне в Америке. Данный план стал инициативой нового CEO компании Марка Лангера, возглавившего ее полгода назад. До этого он работал финдиректором Hugo Boss. Ожидается, что изменения вступят в силу с 2018 года, когда компания прогнозирует возврат к росту выручки.

Акции компании упали на франкфуртской бирже на 12 проц сразу после публикации отчета. Руководство компании не представило никаких новых планов по сокращению расходов, кроме сокращения на 65 млн евро (61 млн долл), о котором было объявлено в начале этого года, отмечает Bloomberg. Заявления компании не дают понимания, сколько она может сэкономить, сказал Bloomberg аналитик из MainFirst Bank Джон Гай.

Главному исполнительному директору Hugo Boss Маркe Лангеру нужно обеспечить резкий рост для компании, чьи акции потеряли более трети стоимости в прошлом году, напоминает Bloomberg. Новая стратегия компании похожа на планы Burberry Group и Marks & Spencer, которые решили замедлить темпы открытия магазинов и отказались от не основных брендов, напоминает агентство. План Лангера предполагает выпуск более доступной по цене одежды на фоне падения спроса на люксовом рынке, пишет Bloomberg.

Hugo Boss решился на изменения после того, как за девять месяцев 2016 г. его чистая выручка снизилась на 4 проц до 1,97 млрд евро; по итогам 2016 г. EBITDA компании сократится на 17-23 проц. 2017 год для Hugo Boss должен быть «годом стабилизации», говорится в сообщении компании; а вернуться к росту планируется в 2018 году.

В этом году выручка снижается из-за замедления роста на основных рынках компании - европейском и американском, следует из отчетности компании. На европейский рынок приходится 62,9 проц продаж компании, а на американский рынок - 21,3 проц по итогам 9 месяцев 2016 г.

Спад в Европе связан со снижением покупательной способности туристов, в частности китайских, которые после введения в Hugo Boss политики выравнивания цен стали покупать меньше товаров в Европе. Также повлияли трудности при получении европейской визы и опасения новых террористических атак. На американском рынке компания связывает сложности с переизбытком магазинов в регионе.

По материалам газеты "Ведомости", "Интерфакса"

Фото: Hugo Boss, Facebook

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) группы компании «Обувь России» на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень, прогноз по рейтингу «стабильный».

К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокие показатели рентабельности без учета нереализованных переоценок (за период 30.06.2015-30.06.2016 ROA,2 процентов, ROE$,5 процентов, ROS,0 процентов, рентабельность по EBITDA составила 25,5 процентов), низкие валютные риски и умеренно высокие показатели ликвидности (на 30.06.2016 коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности составили 0,13, 0,61 и 1,35 соответственно). Деятельность Группы характеризуется высокой диверсификацией структуры выручки и себестоимости по контрагентам (основными покупателями в структуре выручки являются физические лица, доля крупнейшего поставщика по итогам 2015 г. составила 13%), широкой географией сбыта продукции и расположения производственных мощностей, а также умеренно высокими тенденциями ростов объемов бизнеса.

«В условиях снижения покупательной способности населения России использование механизмов микрофинансирования и реализации продукции Группы в рассрочку позволяет ей поддерживать объемы реализации на докризисном уровне. Уход с обувного рынка России ряда игроков позволил Группе укрепить свои рыночные позиции, что позитивно влияет на ее рейтинговую оценку», - отмечает Александр Дейнеко, аналитик по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА).

К позитивным факторам по рейтингу также был отнесен и умеренно высокий объем инвестиций в основные средства (в ближайшие 3 года Группа планирует реализовать проект по развитию собст-венного производства в рамках реализации стратегии импортозамещения на сумму 5 млрд руб.). Помимо этого, аналитики отметили высокий уровень раскрытия финансовой информации, организации риск-менеджмента и умеренно высокий уровень стратегического планирования бизнеса компании.

«Обувь России» получает рейтинговую оценку RAEX с 2008 года. «Рейтинг кредитоспособности - один из ключевых инструментов повышения инвестиционной привлекательности нашего бизнеса. - комментирует Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России». - Наша компания активно работает на открытом рынке капитала: с 2011 года мы реализуем облигационную программу, на сегодняшний день в обращении на Московской Бирже находятся биржевые облигации «Обуви России» в объеме 2 млрд рублей. Независимый рейтинг крупнейшего национального рейтингового агентства является важным индикатором для инвесторов, подтверждающим надежность компании и повышающим уровень доверия к ней».

Под впечатлением недавней выставки Denim by Premiere Vision команда Trendstop представляет ключевые образы в сегменте джинсовой одежды, которые будут актуальны в сезоне SS18. Эксперты тренд-бюро занимаются глубоким анализом, курируют подготовку сезонных обзоров и оценивают коммерческую ценность каждого отдельно взятого тренда, а также жизнеспособность тенденций в ближайшие сезоны.

На этой неделе читатели FashionUnited могут ознакомиться с эксклюзивным обзором трех последних трендов в области денима, которые, как ожидается, будут оказывать влияние на индустрию в сезоне Весна-Лето 2018 и далее. Тренды "Черный Индиго" и "Выбеленная ткань" - расширение цветовой палитры в области денима, насыщенные темные и размытые утилитарные оттенки. Тенденция "Необработанный край" демонстрирует, что в сезоне SS18 главенствует текстура - джинсы в новом измерении.

Черный Индиго

Насыщенные тона индиго становятся более темными и глубокими, черными. Интенсивно прокрашенная ткань, дополнительный акцент на ультра-темных тонах, меланхоличные настроения в утилитарных стилях. Чистые, минималистичные линии, накрахмаленная ткань и структурированные силуэты.

Выбеленная ткань

Выбеленный деним - отличный вариант на лето. Светлые, грязно-белые тона, легкие, удобные и утилитарные изделия выглядят более свежими. Укороченные модели, яркие детали и другие составляющие летней эстетики.

Необработанный край

Удобный в носке деним выглядит более привлекательно в сезоне SS18, благодаря текстурированным элементам. Мягкий и потертый материал, эффект ношенных вещей. Цвет - синий, немного выбеленный. Умышленно необработанный край и бахрома. Край более светлого оттенка - актуальны контрасты в утилитарных силуэтах.

Эксклюзивное предложение

Читатели FashionUnited могут получить бесплатный доступ к прогнозу Trendstop "Fall/Winter 2016-17 Denim Themes", который включает описание наиболее актуальных дизайнеров и изображения, доступные для скачивания. Просто нажмите на баннер, чтобы получить доступ на сайте.

Trendstop.com - это одно из ведущих мировых тренд-бюро в области моды. Ресурс рассчитан на профессионалов и известен благодаря глубокому анализу модных тенденций и прогнозам. В числе клиентов - H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal и MTV.

Фото Trendstop: Capio Tessuti SS18, Diesel Black Gold Resort 2016, Calik Denim SS18, Denim Clothing Company SS18, MM6 Maison Margiela Resort 2016, Kipas SS18, E Jeans SS18, House of Holland Resort 2016, Marassi SS18.

В Нью-Йорке состоялась 13-ая ежегодная церемония вручения премии CFDA/Vogue Fashion Fund. В финал конкурса прошли десять модельеров.

В этом году престижная награда досталась бренду Brock Collection. Творческий дуэт Лауры Вассар и Кристофера Брока был отмечен денежным призом в размере 400 тысяч долларов и получил личное одобрение Майкла Корса и Анны Винтур.

Совет американских дизайнеров также отметил коллекцию Krewe du Optic. Основатели бренда Стирлинг Барретт и Адам Сельман получили 140 тысяч долларов и возможность практиковаться целый год в одном из мировых модных домов.

CFDA/Vogue Fashion Fund - совместный проект Совета модельеров Америки и журнала Vogue. В разное время обладателями престижной награды становились Александр Ванг, Том Браун, Грег Чейт, бренды Proenza Schouler, Altuzarra и другие.