Обзор новостей: FashionUnited.ru (Июнь 2016, страница 3)

В московском ТЦ «Капитолий Вернадского» открылся первый российский магазин итальянского бренда аксессуаров-конструкторов O bag.

В столичном бутике представлены все основные линии марки - сумки из экологически чистого каучука, солнцезащитные очки-трансформеры, портфели со сменяемым клапаном, а также браслеты и часы, с которых в 2009 году и начался бренд.

Ключевой особенностью всех линий итальянского бренда O bag является возможность кастомайзинга: используя несколько деталей, отличающихся друг от друга формой, материалом и цветом, покупатели могут, по сути, создать свой собственный модный аксессуар. Первоначально эта опция распространялась только на часы-трансформеры со съемными каучуковыми ремешками. В настоящее время ассортимент лейбла, основанного дизайнером-новатором Эмануэлем Маджента, составляют различные линии женских сумок (отсюда и название бренда), мужских портфелей O folder, а также браслетов, солнцезащитных очков и, конечно же, часов.

Кроме дебютного бутика в России, коллекции O bag представлены в интернет-магазине марки obagonline.ru.

На сегодняшний день бренд O bag (принадлежит компании Fullspot, основанной в 2009 году в итальянской Падуе) доступен в более чем 50 странах мира, включая Великобританию, Испанию, Италию, Японию, США, Австралию, Южную Африку и теперь Россию.

Фото: пресс-служба компании

В июле 2016 года основной владелец группы БИН Михаил Гуцериев вместе с партнерами откроет в Москве меховую фабрику, а осенью начнет строить федеральную сеть по продаже меховых изделий, сообщил РБК сам бизнесмен.

«Я продаю на бирже лучшего соболя в стране. Мне надоело отдавать шкурки по 100 долл», - объяснил Гуцериев запуск нового проекта. Структурам БИН принадлежит один из крупнейших российских племенных зверосовхозов - «Салтыковский» в подмосковной Балашихе, основанный в 1931 году.

В 2001 году Михаил Гуцериев купил «Салтыковский» у экс-владельца «Ингосстраха» Андрея Андреева. В материалах ОАО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» отмечается, что на 1 апреля 2016 года в собственности у ЗАО «Промышленно-финансовая компания БИН» было 92,57 проц «Салтыковского». Сам Гуцериев по первому образованию - скорняк, в 1980-м он окончил Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «Технология кожи и меха».

В хозяйстве «Салтыковский» разводят серого соболя, норок и лисиц, а также выращивают молодняк на продажу. По данным отчетности, в 2015 году предприятие продало более 60 тыс. шкурок выручка от реализации звероводческой продукции составила 167,4 млн руб., общая выручка - 226,7 млн руб., а чистая прибыль по РСБУ - 24,8 млн руб.

Фабрику и розницу Гуцериев будет развивать в партнерстве с VeraMaxima

Фабрику и сеть бутиков Гуцериев планирует развивать в партнерстве с основательницей мехового ателье VeraMaxima Верой Дейниченко, подтвердила РБК Александра Манухина, дочь Дейниченко и совладелица VeraMaxima. Для совместного предприятия было зарегистрировано новое юридическое лицо ООО «ПО «Меховые промыслы». По данным системы СПАРК, основной долей (75 проц) предприятия владеет ЗАО «Финкомтраст ЛТД», остальное принадлежит Дейниченко. Представитель Гуцериева подтвердил распределение долей и то, что бизнесмену принадлежит 75 проц СП.

В совместное предприятие Вера Дейниченко вносит оборудование и бренд VeraMaxima. Дейниченко также будет отвечать за организацию производственной базы и создание коллекций, а Манухина - за развитие нового розничного канала. Сотрудники ателье VeraMaxima должны перейти в новую структуру. Само ателье, расположенное в Москве в Петровско-Разумовском проезде, 3/1, будет закрыто.

Объем инвестиций стороны не раскрывают. Меховая фабрика должна открыться 11 июля в двухэтажном особняке в центре Москвы - на Коровьем Валу, 1а. Площадь производства составит около 600 кв. м. По данным сервиса подбора предложений коммерческой недвижимости Universal Property, аренда квадратного метра в этом здании составляет 19,5 тыс. руб. в год, то есть годовая аренда всего особняка обойдется в 10,6 млн руб.

Группа БИН Микаила Шишханова и семьи Гуцериевых владеет Бинбанком, занимающим 15-е место среди российских банков, по версии «Интерфакс-ЦЭА», и является одним из крупнейших владельцев российской коммерческой недвижимости. Ей принадлежит торговый центр «Калейдоскоп» (45 тыс. кв. м), логистический комплекс «Северное Домодедово» (540 тыс. кв. м). А также отели «Марриотт Гранд» и Sheraton Palace на Тверской ул. и др. В 2015 году группа БИН приобрела логистический комплекс «PNK-Чехов» общей площадью 337 тыс кв. м, стоимость этой сделки оценивалась более чем в 200 млн долл. Группа БИН также владеет финансовыми и строительными активами. В том числе пятью пенсионными фондами, лизинговой компанией «Европлан», страховой компанией «БинСтрахование». Крупнейшие строительные структуры, принадлежащие БИН, - компания «Интеко» (годовая выручка - около 20 млрд руб.), «Моспромстрой» (17,2 млрд руб.), «Патриот» (9 млрд руб.), «Авгур Эстейт» (5,5 млрд руб.) и «А101 Девелопмент». Также Михаил Гуцериев и члены его семьи контролируют компанию «РуссНефть» (входит в десятку крупнейших нефтяных компаний) и ряд других нефтяных активов.

Собственная розница

Ателье VeraMaxima существует с середины 1990-х годов и работает с продукцией зверосовхоза «Салтыковский» уже много лет. Семейное производство отшивает меховые изделия как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов, рассказывает Манухина. По ее данным, в среднем в год выпускается 100 полноценных меховых изделий (шубы, полушубки) и около 500 аксессуаров (шапки, варежки и другие вещи). Запуск новой фабрики позволит увеличить мощности в три раза, при этом основной акцент будет сделан не на шубах, а на малых формах меховых изделий и аксессуарах, говорит Манухина.

В течение двух лет планируется выстроить полный цикл производства меха и обслуживания клиентов таким образом, чтобы собственный контроль качества сохранялся на всех этапах: от выращивания соболя, выделки и пошива до ухода за готовыми изделиями. У предприятия будут собственные химчистка и холодильник для хранения изделий в летнее время.

По замыслу Гуцериева, большая часть произведенной в Москве продукции будет отправляться за рубеж. Манухина рассказала, что об экспортных заказах представители компании планируют договориться в марте 2017 года на итальянской меховой выставке Mifur, куда привезут уже новую коллекцию.

В России же изделия будут продаваться в фирменной розничной сети: первые магазины откроются в октябре 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила Манухина. Бренд еще разрабатывается, у VeraMaxima уже есть бутик на горнолыжном курорте «Роза Хутор» - он будет переименован. В 2017 году запланирован выход сети в сибирские города.

Площадь каждого из бутиков предположительно составит 50-70 кв. м, оформлены они будут в стиле гостиных шале: с каминами, креслами и стеллажами. Ассортимент магазинов будет насчитывать около 120 товарных позиций, большую его часть сформируют аксессуары. «Несмотря на то что мы расширяем производство, мы не стремимся к массовости нашей продукции. Например, в мультибрендовые каналы продаж точно не будем ее отдавать», - объясняет Манухина. Средний чек магазинов, на который рассчитывают партнеры, составит около 60 тыс. руб.

Инвестиции в открытие одного подобного магазина, включая ремонт, торговое оборудование и установку кассы, но без стоимости товарного запаса, гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает в 5 млн руб.

Падающий рынок

Продажи верхней одежды из меха в России по итогам 2015 года снизились на 11,6 проц, до 109,4 млрд руб., это примерно 11,7 проц от всей реализации верхней одежды, следует из отчета «РБК. Research».

Лидером сегмента является сеть «Снежная королева», которая на конец 2015 года насчитывала 105 магазинов. По оценке «INFOLine-Аналитики», торговый оборот одноименной компании в прошлом году в сравнении с 2014-м снизился на 17,3 проц, до 13,9 млрд руб.

Источник: РБК

Фото: VeraMaxima

Британский онлайн-магазин одежды и аксессуаров ASOS оказался недоступным для пользователей более суток. По словам пользователей, неполадки возникли не только на основном сайте ритейлера, но и в мобильном приложении, пишет e-pepper.

Падение сайта зафиксировали во многих странах, включая Россию. «К сожалению, наш сайт временно не работает, но мы обещаем, что совсем скоро все неполадки будут исправлены. Пожалуйста, примите наши извинения за причиненные неудобства», - сообщается на официальной странице компании.

Представитель компании Наталия Серантес-Джеймс рассказала, что причиной неполадок послужило отключение электроэнергии в стороннем дата-центре, где размещены серверы интернет-магазина.

Цены на товары повседневного пользования, в том числе, на одежду, в Великобритании в случае выхода страны из Европейского союза (Brexit) могут вырасти. Причиной станет ослабление курса национальной валюты и разрушение привычных цепочек поставок. Об этом говорят бывшие руководители крупных британских торговых сетей (Tesco, Sainsbury s, Asda, Morrisons, M&S и B&Q).

Глава British Fashion Council Кэролайн Раш комментирует: "Теперь наша задача - держать правительство в курсе приоритетов нашей отрасли и информировать дизайнерское сообщество о том, какие удары могут ожидать их бизнес впереди".

Вивьен Вествуд назвала Brexit трагедией

Vivienne. Pic #juergenteller @sadiecoleshq

Фото опубликовано Vivienne Westwood (@viviennewestwoodofficial) Май 28 2016 в 3:48 PDT

Известные дизайнеры, такие как Vivienne Westwood, Ashley Williams, Jonathan Anderson и Claire Barrow выступают за то, чтобы Англия осталась в ЕС. Так же как и Christopher Raeburn, Sibling и Daniel W Fletcher, которые использовали подиум London Collections: Men для того, чтобы выразить свое мнение. Исследование British Fashion Council показало, что 90 процентов британских модных дизайнеров за то, чтобы Великобритания не выходила из Евросоюза, только 4,3 процента поддерживают Brexit. Среди британских ритейлеров, согласно, опросам, 82 процента хотели бы остаться в ЕС. Более 1,200 бизнес-лидеров подписали специальное открытое письмо: в числе тех, кто против Brexit - Anya Hindmarch, Christopher Bailey (Burberry), Brian McBride (Asos), Marc Bolland (бывший CEO Marks and Spencer). "Мы знаем, что наши бренды наиболее сильны в Европе, нам не нужны барьеры", - говорится в документе.

Британский дизайнер Вивьен Вествуд считает, что выход Британии из ЕС станет трагедией: "Мы хотим сделать мир лучшим местом, мы должны сотрудничать, Великобритания не справится с этим самостоятельно".

#ChristopherRaeburn #SS17 #Brexit #LCM #In @eletrikhman @avydenrbis

Фото опубликовано Christopher Raeburn (@christopherraeburn) Июн 13 2016 в 8:26 PDT

Последствия Brexit

Лондон занимает значимые позиции в области моды. В стране масса дизайнеров и ритейлеров с мировым именем. Издание Be-in подробно анализирует, как выход Великобритании из ЕС отразится на фэшн-индустрии.

Возникновение торговых барьеров

Выход Британии из ЕС означает выход из зоны свободной торговли, позволяющей импортировать и экспортировать товары из 60 стран без таможенных пошлин. В данном случае у британских властей есть два варианта действий:

- подчиняться правилам Всемирной торговой организации, касающимся торговли между странами ЕС и не-ЕС. В таком случае экспорт товаров из Британии в Евросоюз будет облагаться таможенными пошлинами. Например экспорт из Британии хлопковой одежды будет облагаться по ставке в 12 проц, хлопковой обуви - 16.9 проц, кожаной обуви - 7.64 проц. В первую очередь это коснется онлайн-ритейлеров - как лидеров, вроде Net-a-Porter и Mr. Porter, так и менее крупных, но авторитетных игроков. Повышение пошлин отразится на конечной цене экспортируемых товаров, что сделает британских продавцов менее конкурентоспособными и перераспределит денежные потоки в пользу онлайн-ритейлеров из ЕС и США. Относительно спокойнее других будет чувствовать себя маркетплейс Farfetch: его головной офис расположен в Лондоне, но логистика отдана непосредственно в руки ритейлеров-партнеров, расположенных по большей части в Европе и Америке, отмечает Be-in.

- заключить специальное торговое соглашение наподобие договоров «ЕС-Швейцария» и «ЕС-Норвегия». Упомянутые страны не являются членами Евросоюза, но имеют с ним облегченный режим торговли. В этом случае ставки экспорта одежды, обуви и аксессуаров будут нулевыми. Однако Международный валютный фонд заявлял, что заключение подобных соглашений займет длительное время, не одобряя выход Британии из ЕС.

#voteremain #eu #eyyou

Фото опубликовано Claire Barrow (@claire_barrow) Июн 6 2016 в 7:49 PDT

Падение курса фунта

Курс фунта в пятницу обвалился на 11 проц и достиг самого низкого уровня с 1985 года. При сохранении слабого фунта британские ритейлеры будут вынуждены пересмотреть уровень маржинальности при продажах коллекций будущего сезона и быть готовыми к пересмотру будущих бюджетов закупок. Дизайнеры также должны готовиться к уменьшению наценки и ожидать роста затрат на закупку тканей и производство коллекций, в случае, если они отшивают вещи в ЕС - например, в Италии или Португалии, подчеркивает Be-in.

Ограничения на работу и проживание иностранных сотрудников

REGISTER TO VOTE BY 7TH JUNE (TOMORROW) #REGISTERTOVOTE #EUROPE #REMAININ #STRONGERIN #wolfgangtillmans

A photo posted by J.W.ANDERSON (@jw_anderson) on Jun 6, 2016 at 2:51am PDT

Выход Британии из ЕС делает невозможной свободную работу граждан ЕС в британских компаниях - и наоборот, британских подданных в европейских компаниях. То же касается и проживания. Мировая мода интернациональна, и команды многих европейских марок состоят из граждан других стран-членов ЕС. Например, французскому холдингу Kering принадлежит британский бренд Stella McCartney. Офис марки располагается в Лондоне, где живет и сама Стелла Маккартни, и CEO Kering Франсуа-Анри Пино. Правовой статус таких сотрудников остается под вопросом и в Британии, и в ЕС: неизвестно, как и на какой основе им предстоит проходить регистрацию.

FashionUnited также предсказывает следующую проблему:

Образовательные институты могут остаться без финансирования (+ потеря иностранных талантов)

Еще один удар по индустрии моды Великобритании - образовательные учреждения могут лишиться финансовой поддержки со стороны фондов из Евросоюза. Так же как и некоторые молодые дизайнеры, получающие денежную помощь из ЕС. Кроме того, возникнут сложности с обучением студентов из разных стран в Британии, в таких культовых школах моды, как Central Saint Martins. Стоит отметить, что многие британские дизайнеры (Roksanda Ilincic, Mary Katrantzou и др) являются выходцами из других государств, и они бы не смогли достичь нынешних позиций, если бы Англия не входила в ЕС. Сегодня студенты из 65 стран мира учатся в Royal College of Art (Королевский колледж искусств) в Лондоне. Их будущее под вопросом а случае Brexit.

Фото: Sibling на LC:M, официальный сайт

В Москве в байк-клубе Sexton прошла вечеринка по случаю открытия бутика Charlotte Olympia. Сама дизайнер тоже приехала в столицу. В интервью "Ъ-Lifestyle" она поделилась своими мыслями об «уродливой моде», вечной классике и красной помаде.

«Я всегда принимаю во внимание все советы от коллег и критиков. Но ведь клиенты - вот кто самые строгие критики. И их мнение для меня бесценно. Помните, я начинала с туфель на очень высоком каблуке, и меня постоянно спрашивали, когда уже я начну делать обувь на плоской подошве - балетки, например. Клиенты так ждали этого. Я не спешила. Сперва мне хотелось, чтобы мою обувь запомнили как «те туфли на золотых платформах». Когда это произошло, можно было думать уже и о балетках - искать свой силуэт», - рассказала Шарлотт Олимпия.

«Конечно, всем не угодишь. У кого-то нога широкая, у кого-то узкая, но длинная. Но я очень стараюсь. Комфорт важен, как ничто. Хочу, чтобы мои туфли носили с удовольствием», - говорит дизайнер.

«Я дизайнер обуви, но в первую очередь я женщина, и мне недостаточно делать просто красивую обувь, я хочу, чтобы в моей обуви было удобно ходить. Женщина не должна страдать, когда она надевает красивые туфли. Эти времена в прошлом. Все должно быть удобно. В моих туфлях я даже могу бегать», - утверждает дизайнер.

Говоря о подделках, Олимпия заметила, «что если это нечто похожее, это все равно не мой продукт, так как в него не вложена частичка меня самой». < /p>

«Мода циклична. И сколько бы дизайнеры и редакторы ни пытались вырваться из замкнутого круга, все равно через много лет все возвращается. Радуюсь, что женщин-дизайнеров в домах мод, которые шьют для женщин, становится больше. Женщина всегда лучше может понять женщину», - рассказала "Ъ-Lifestyle" дизайнер Шарлотт Олимпия.

Фото предоставлены пресс-службой Charlotte Olympia

Британский ритейлер John Lewis присоединился к числу инвесторов в стартапы. До сих пор такие инвестиции совершали в основном компании технологические или финансовые, такие как Microsoft и Barclays - они занимаются инкубаторами стартапов уже долгие годы. Теперь их примеру последовали компании из неожиданных отраслей, в том числе ритейлеры Topshop и Asos, тотализатор William Hill и даже специализирующаяся на ремонте лобовых стекол Autoglass. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

После открытия акселератора JLAB John Lewis получил сотни заявок от стартапов

Бизнес-акселераторы, или инкубаторы, занимаются обучением предпринимателей - основателей стартапов. Зачастую создатели инкубаторов предоставляют стартапам офис и возможности для инвестиций (как правило, до 200 000 фунтов стерлингов) или заключают с ними договоры о сотрудничестве.

Европейские корпорации сейчас поддерживают такое же количество бизнес-акселераторов, как и правительственные организации, и могут соревноваться с традиционными программами привлечения венчурного капитала. По данным финансируемой Евросоюзом программы OpenAxel, корпорации финансируют 27 проц акселераторов, тогда как за счет венчурного капитала финансируется 32 проц.

После открытия акселератора JLAB John Lewis получил сотни заявок от стартапов. Среди 25 проектов, попавших к John Lewis в этом месяце, интернет-сервис, помогающий женщинам брать напрокат одежду за ежемесячную абонентскую плату, и разработчик программного обеспечения для прогнозирования и выявления преступлений, создаваемого на основе искусственного интеллекта.

Корпорации финансируют 27 проц акселераторов

Опасения, что крупные компании могут эксплуатировать неопытные стартапы, сформировало недоверчивое отношение к акселераторам, финансируемым корпорациями. Но владельцы акселераторов говорят, что стартапы этим не смущаются, особенно в условиях недостатка альтернативного финансирования.

«Качество заявлений, поступающих в рамках программы, показывает, что мы действительно получаем яркие стартапы», - отмечает Стюард Маркс, председатель правления специализирующейся на инновациях компании L Marks, которая помогала Topshop, John Lewis и Belron разрабатывать программы бизнес-инкубаторов. «Возможность поработать с вашим целевым потребителем несколько недель - это очень ценный опыт, поэтому мы считаем, что делаем великую вещь для начинающего бизнеса», - добавляет он.

Зарегистрированная в Великобритании Wayra, которая начинала как акселератор испанской телекоммуникационной группы Telefonica, помогла выйти на рынок таким компаниям, как Asos и американский производитель лекарств MSD. Сотрудничество с аэрокосмической группой Lockheed Martin позволило банку Restoration Partners в марте создать VTC Group - сеть для связи стартапов и транснациональных корпораций.

Вопрос состоит в том, какую дополнительную стоимость такие инкубаторы создают для корпораций. Последнее исследование OpenAxel показало, что «подавляющее большинство» акселераторов не могут адекватно оценить влияние своей деятельности на бизнес учредившей их компании. Быстрый рост подобных бизнесов и предупреждения о возникновении «пузыря акселераторов» означают, что компании должны будут сфокусироваться на возврате инвестиций. «Во множестве программ речь идет о поиске следующей прорывной технологии или о работе с такой же будоражащей воображение технологией, как blockchain, но ничего не говорится о том, как они собираются зарабатывать на этом деньги», - скептичен гендиректор VTC Ориел Стивенс.

Источник: «Ведомости»

Фото: huffingtonpost.com

Бывший креативный директор Saint Laurent Эди Слиман подал иск против холдинга Kering, владеющего французским модным домом. Поводом для судебного разбирательства стал один из пунктов контракта, в который была включена "оговорка об отсутствии конкуренции". Она запрещает сотруднику наниматься на аналогичный пост в фирме-конкуренте в течение некоторого времени после увольнения. Расставаясь с Saint Laurent, Слиман решил сократить этот срок, пожертвовав частью полагающейся при увольнении компенсации.

Теперь же дизайнер намерен восстановить пункт в контракте и вернуть деньги. Вероятнее всего, занимать пост в одном из конкурирующих с YSL модных домов дизайнер в ближайшее время не собирается.

В апреле этого года было объявлено, что новым креативным директором модного дома Saint Laurent становится Энтони Ваккарелло. На этой неделе были опубликованы первые кадры рекламной кампании, по которым можно судить, каким будет Saint Laurent после Эди Слимана. Вернее, можно было бы судить: кадры таковы, что скорее приходится догадываться и домысливать. На фото видны модели, но не наряды. Черно-белые снимки и практически ноль одежды.

Представители бренда утверждают, что в кампании снялись 15 человек.

Шесть постов об этом собрали в Instagram 71 ,500 лайков за пять дней, а видео на Youtube - 1,300 просмотров за четыре дня. Можно было бы сделать вывод, что кампания вполне успешна. Однако комментарии в соцсетях далеки от позитивных. Многие юзеры разместили хэштег #Hedislimaneforever, другие просто написали "верните Эди". Некоторые пользователи отметили, что эта рекламная кампания очень напоминает то, что делал Calvin Klein в 90-ых годах.

Как бы то ни было, свою первую коллекцию для Saint Laurent Ваккарелло представит во время Парижской Недели моды в октябре.

Напомним, Эди Слиман являлся арт-директором Saint Laurent с 2012 года, сменив Стефано Пилати, который занимал эту должность в течение восьми лет. Под руководством Слимана был осуществлен ребрендинг и продажи модного дома удвоились.

Фото: Saint Laurent

В торгово-развлекательном центре Victoria Gardens, девелопером которого выступает компания «Феникс-Капитал», откроется первый во Львове и крупнейший на территории Украины магазин Gloria Jeans. Арендатор будет представлен в новом формате Family и займет в объекте помещение площадью 1,3 тыс. кв. м. Консультант по сдаче в аренду ТРЦ Victoria Gardens - компания JLL.

Gloria Jeans - лидер в сегменте fast fashion на рынках России и Украины. Основанный в 1988 году, он специализируется на дизайне, производстве и продаже модной одежды, обуви и аксессуаров как для взрослых, так и для детей под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Сеть магазинов компании насчитывает более 600 магазинов в городах России и Украины.

Кроме того, к Victoria Gardens присоединился мультибрендовый fashion бутик N.Uno Porter, в котором будут представлены Eduard Dressler, Atos Lombardini, Maestrami, Lloyd, Fynch Hatton. Торговую галерею также дополнили магазин деловых аксессуаров Attribute, обувной магазин Estro и ювелирный салон Sova.

Игорь Сидоренко, генеральный директор Gloria Jeans (Украина), заявляет: «Рынок Львова - крупнейшего города и центра Западной Украины - всегда привлекал нас своим потенциалом, однако возможности развития ограничивались нехваткой качественных площадей в регионе. Благодаря скорому открытию крупнейшего во Львове ТРЦ Victoria Gardens мы получили возможность выйти на рынок».

Музаффер Кюпе, коммерческий директор компании «Феникс-Капитал», говорит: «До открытия ТРЦ Victoria Gardens остается немного времени, и сегодня мы можем говорить об отличных показателях заполняемости. Привлечение в проект новых для локального рынка брендов соответствует нашей изначальной стратегии - создать качественный и современный торговый комплекс во Львове».

Дмитрий Дударь, старший консультант отдела торговых площадей компании JLL (Украина), комментирует: «Victoria Gardens продолжает уверенно заполняться арендаторами: объем занятых площадей в объекте сегодня превышает 70 проц. Это говорит о том, что международные и локальные ритейлеры готовы рассматривать Украину как рынок новых возможностей».

Открытие Victoria Gardens (общая площадь - 102 тыс. кв. м, арендопригодная - 54,5 тыс. кв. м) намечено на август 2016 года.

Сделка Balmain с катарским фондом Mayhoola позволит бренду ускорить развитие, открывая новые магазины по всему миру. Об этом говорится в сообщении финансового консультанта сделки со стороны продавца Bucephale Finance.

Как сообщается, далее Mayhoola может объединить два своих модных актива - Valentino и Balmain - в одну группу компаний и разместить акции последней на бирже. Об этом пишет FT со ссылкой на свой источник.

Ранее Bloomberg также со ссылкой на источники сообщал, что Mayhoola рассматривает возможность провести первичное публичное размещение Valentino Fashion Group.

Ранее FashionUnited сообщал, что Mayhoola for Investments договорился о покупке французского модного дома Balmain. Сумма сделки не разглашается, однако по данным источника, близкого к одной из сторон сделки, Mayhoola предварительно согласен заплатить около 500 млн евро за 100 проц акций модного дома, отмечает Bloomberg. Источник Financial Times (FT) называет такую же цифру.

Сейчас Balmain принадлежит группе инвесторов, в том числе наследникам мажоритарного акционера компании Алена Ивлана, скончавшегося два года назад. Кроме катарцев французским модным домом также интересовались и другие инвесторы, включая структуру LVMH - L Capital, напоминает FT.

Инвестфонды активно вкладываются в европейские модные бренды

Модный дом Balmain был основан в 1945 г. французским дизайнером Пьером Бальменом. В 1995 г. Ивлан приобрел компанию, находившуюся на грани банкротства, и вдохнул в нее новую жизнь. Новый виток развития Balmain случился в 2011 г., когда пост креативного директора модного дома занял на тот момент 25-летний дизайнер Оливье Рустэн.

Mayhoola называет себя катарской компанией, специализирующейся на региональных и глобальных инвестициях. За Mayhoola, что на катарском диалекте арабского языка означает «неизвестный», стоит шейха Моза бент Нассер ас-Миснед - мать катарского эмира, шейха Тамима бен Хамада бен Халифы ат-Тани, отмечает FT. В 2011 г. инвестфонд приобрел у инвесткомпании Permira итальянский модный дом Valentino примерно за 700 млн евро. Кроме того, Mayhoola потратила 27 млн фунтов стерлингов на покупку доли в производителе сумок Anya Hindmarch.

Инвестфонды активно вкладываются в европейские модные бренды с высоким экспортным потенциалом. В начале этой недели Investcorp Bank BSC из Бахрейна объявил о покупке 55 проц итальянского производителя люксовой мужской одежды Corneliani, в 2015 г. итальянская Clessidra купила модный дом Roberto Cavalli, годом ранее американская инвесткомпания Blackstone приобрела 20 проц модного дома Versace.

На китайцев в 2015 г. пришлось до трети всех трат на роскошь, по данным консалтинговой компании Bain & Company, весь глобальный рынок люксовых товаров в прошлом году вырос на 13 проц до 253 млрд долл.

По материалу газеты "Ведомости"

Фото: Balmain Facebook

В Москве прошла летняя сессия b2b выставки спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров Sport Casual Moscow сезона весна-лето 2017.

Посетители могли заказать коллекции, а также пополнить ассортимент своих магазинов к предстоящему сезону осень-зима 2016/17 товарами, доступными к заказу со свободного склада. В выставке приняли участие производственные и торговые компании, работающие в сегментах Sportswear, Casualwear, Outdoor, Jeanswear. На стендах были представлены спортивная, повседневная, джинсовая одежда, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, а также туристическое снаряжение.

На Sport Casual Moscow присутствовали как постоянные, так и новые участники, в том числе, группа компаний М-спорт - официальный дистрибьютор обуви ведущих мировых брендов Levi s, KangaRoos, Bearpaw, Palladium, Wrangler, Группа компаний Айсберг (Санкт-Петербург) с брендами Brunotti, Emdi, бренд кожаных курток и мужской верхней одежды Schott NYC (США), обувные марки Grisport (Италия), Crosby (Шотландия), российские производители спортивной одежды Ocean 66 и мужской одежды La Biali.

Как отмечается, на нынешней выставке был расширен сегмент спортивной и повседневной обуви.

По данным организаторов, за первые три дня работы мероприятие посетили около 150 байеров из разных городов России. Это представители торговых сетей, универмагов, мультибрендовых магазинов категорий sport и fashion, интернет-магазинов.

«В этом сезоне байеры-посетители выставки очень осторожно подходят к формированию заказов на следующий год, поэтому компании-участницы привезли на выставку не только весенне-летнюю коллекцию 2017, но и коллекции осень-зима 2016/17, которые имеются в наличии на свободном складе. Ранние сроки проведения выставки позволяют байерам грамотно распланировать бюджет на закупки. Чем раньше компания-дистрибьютор представит коллекцию своим клиентам, тем больше у нее шансов выиграть борьбу за бюджет, - прокомментировала Pambianconews итоги первых дней работы выставки ее руководитель Светлана Пономарева. - Большой интерес к выставке проявили компании-дистрибьюторы спортивной и повседневной обуви. В условиях ужесточения конкуренции обувные компании ищут новых клиентов и партнеров в сфере розничной продажи одежды. Наша выставка, имея постоянный костяк байеров, дает хорошую возможность пополнить клиентскую базу. В то же время нужно отметить, что в летней сессии участвует меньше компаний, представляющих сегмент Outdoor, поскольку для них сезон предзаказов наступает немного позже. Мы наблюдаем большой интерес к российским производителям спортивной одежды, поскольку в условиях высокого курса евро и доллара их продукция имеет ценовое преимущество».

Фото: Sport Casual Moscow

Модная марка Zara запускает автоматизированные кассы, которые позволят покупателям, ищущим бюджетные версии новинок с подиума, совершать покупки самостоятельно без привлечения продавца, пишет Euromag со ссылкой на Daily Mail.

В индустрии моды это будет первый случай, когда модный бутик перенимает технологию, используемую супермаркетами.

Кассы самообслуживания уже были установлены в нескольких магазинах в Испании. Среди других инноваций, которые модный бренд намеревается внедрить в своих бутиках, сенсорные экраны в раздевалках, с помощью которых можно будет попросить принести вещь другого размера.

Также как и супермаркетам, руководству Zara придется нанимать сотрудников для наблюдения за покупателями у касс самообслуживания.

Компания «Галс-девелопмент» получила новое предложение о покупке торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Лето» и уже приняла его, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон переговоров. По его словам, этот неназванный покупатель готов заплатить за объект 10 млрд руб., тогда как другие претенденты предлагали около 9 млрд руб. Сделка может быть закрыта в течение месяца, уточняет он.

Этот покупатель - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), утверждают двое консультантов, работавших со сторонами потенциальной сделки, и подтверждает источник, близкий к одной из сторон переговоров. Представители РФПИ, «Галс-девелопмента» и JLL (представляет интересы продавца комплекса) от комментариев отказались.

ТРЦ «Лето» общей площадью 116 000 кв. м расположен на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Объект построен в 2011 г. Изначально партнером «Галс-девелопмента» по проекту выступала французская Apsys Group, но в 2012 г. российская компания выкупила ее долю, а через некоторое время выставила комплекс на продажу.

Привлекательный объект

РФПИ - не первый претендент на «Лето». В прошлом году переговоры о покупке вела Meridian Capital, но сделка так и не состоялась. Сейчас интерес к «Лету» по-прежнему проявляют Abu Dhabi Investment Authority, питерская девелоперская компания Fort Group и «Росевродевелопмент», миноритарным акционером которого является Goldman Sachs.

РФПИ уже пытался приобрести «Лето» в прошлом году, но стороны не смогли договориться. Партнером российского инвестфонда в сделке тогда должна была выступить арабская Mubadala Development Company. Участвует ли эта компания в текущих переговорах, узнать не удалось. Консультанты, работавшие с участниками потенциальной сделки, среди возможных партнеров РФПИ по покупке «Лета» кроме Mubadala Development называют также Сhina Investment Corporation (CIC). Запросы в обе компании остались без ответа.

Покупка «Лета» может стать первой сделкой РФПИ на рынке торговой недвижимости

10 млрд руб. - близкая к рыночной цена, считает партнер Colliers International Станислав Бибик. Правда, по его словам, в этом случае инвестиция будет считаться успешной, только если новому владельцу удастся сохранить финансовый поток от объекта на нынешнем уровне. Хотя «Лето» находится в очень конкурентном с точки зрения ритейла районе, комплекс практически на 100% заполнен арендаторами, а значит, гарантирует его владельцу стабильный денежный поток, обращает внимание Бибик, это повышает интерес к нему со стороны инвесторов. Сейчас удачное время для приобретения такого рода проектов в силу их привлекательной цены, что в среднесрочной перспективе гарантирует инвесторам увеличение как арендных потоков, так и капитализации объектов в целом, добавляет управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов.

Покупка «Лета» может стать первой сделкой РФПИ на рынке торговой недвижимости. В этом году фонд вместе с ближневосточными партнерами (среди них Mubadala Development) приобрел у группы PNK 200 000 кв. м в складских комплексах «PNK-Чехов - 3» и «PNK - Северное Шереметьево». Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев тогда рассказывал, что партнеры могут еще самостоятельно построить 250 000 кв. м складских помещений. В мае 2016 г. заместитель Дмитриева Тагир Ситдеков говорил, что фонд может довести свой портфель в логистике до 1 млн кв. м. Рассматривал РФПИ инвестиции и в другие сегменты. Вместе с Korea Investment Corporation он планировал приобрести принадлежащую фонду Heitman офисную башню (около 28 000 кв. м) комплекса «Метрополис», а вместе с Mubadala Development Company - бизнес-центр «Алкон» (100 000 кв. м) рядом со ст. м. «Сокол». Кроме того, Российско-китайский инвестиционный фонд (создан РФПИ и CIC) вел переговоры о покупке первой очереди бизнес-центра Comcity (107 500 кв. м), рассказывали ранее источники, близкие к переговорам.

Источник: «Ведомости»

Фото: «Ведомости»

Похоже, Рафу Симонсу в Dior, наконец, нашли замену. Креативным директором модного дома может стать Мария Грация Кьюри, которая сейчас работает дизайнером Valentino. Об этом Reuters рассказали два источника, знакомых с ситуацией.

Ее имя было в списке потенциальных кандидатов, заявил источник, близкий к Dior. Процесс найма может занять несколько недель, добавил он.

Впервые за 70-летнюю историю модного дома Dior его возглавит женщина

Dior может объявить о назначении Кьюри после модного показа, который состоится в июле, пишет РБК. Агентство Reuters отмечает, что дизайнер Valentino может стать первой женщиной на посту креативного директора за всю 70-летнюю историю модного дома. Представители Dior не были доступны для получения комментария.

В 2007 году Кьюри и ее коллега Пьерпаоло Пиччоли стали креативными директорами всех аксессуарных линий Valentino. В 2009 году они создали первую коллекцию Valentino haute couture и объявили о запуске мужской коллекции линии, напоминает Buro 24/7. За это время модный дом стал «одним из самых прибыльных брендов класса люкс и одним из самых сильных с точки зрения роста продаж».

Фото: Catwalkpictures.com

Модный дом Pierre Cardin рассматривает Краснодарский край в качестве площадки для производства лицензионной продукции бренда. Как ранее заявляли представители модного дома, сейчас идеальный момент для того, чтобы русские начали делать Pierre Cardin.

Как пишет "Деловая газета. Юг", Краснодар посетили представители модного дома Pierre Cardin - дизайнер и преемник Пьера Кардена Родриго Базиликати и член совета некоммерческого партнёрства «Максим С Клуб» Галина де Буард. Гости встретились с представителями легкой промышленности Кубани - гендиректором ЗАО «Александрия» Людмилой Садовской и гендиректором ООО «Централ» Игорем Кошубой.

Родриго Базиликатти: Локализация производства в России - выгодное вложение

На встрече обсуждался потенциал организации в России, в частности в Краснодарском крае, производства лицензионной продукции марки Pierre Cardin, а также перспективы совместной кооперации продукции бренда Pierre Cardin и предприятий легкой промышленности Кубани. «Благодаря давней истории наших предприятий мы обеспечены высококвалифицированными специалистами, что позволяет в короткие сроки внедрить любую технологию и запустить производство, которое будет рентабельным», - отметил вице-губернатор края Сергей Алтухов.

Представитель модного дома Pierre Cardin Родриго Базиликатти заявил, что локализация производства в России - выгодное вложение. Дизайнер также отметил, что не исключает возможности организации производства сорочек Pierre Cardin на производственных площадках именно Краснодарского края, говорится в сообщении пресс-службы администрации края. Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы кадрового обеспечения проекта. По мнению Родриго Базиликатти, выгоднее обучать персонал на месте. С итогами визита на Кубань Родриго Базиликатти намерен лично ознакомить Пьера Кардена.

В марте 2016 года СМИ сообщали о том, что представители французского модного дома Pierre Cardin начали переговоры о переносе производства одежды в Россию. Компания решила отказаться от зарубежных лицензиатов. «Это идеальный момент для того, чтобы русские начали делать Pierre Cardin», - отмечал тогда Родриго Базиликати.

Пьер Карден основал собственный модный дом в 1950-м году. Он стал первым дизайнером haute couture, начавшим освоение рынков Японии, Китая, России и Румынии.

Одним из ведущих предприятий на кубанском рынке легпрома является компания «Александрия». Она образованна на базе двух краснодарских фабрик. Годовой оборот компании составляет свыше 450 млн рублей. Фирма занимается производством, оптовой и розничной продажей одежды. У компании есть три торговых марки: Favourite, «Класс», Bellford. Как ранее рассказала ДГ Марина Дудорева, руководитель отдела маркетинга и оптовых продаж компании «Александрия», предприятие не собирается выходить со своей продукцией за рубеж, они намерены развиваться на местном рынке. «Мы продвигаем свое производство за счет развития ассортимента, создавать новые бренды не планируем. Приоритетная задача, это повышать качество продукции. В этом году мы планируем потратить более 10 млн рублей на покупку оборудования», - рассказала Марина Дудорева.

Легкая промышленность Кубани представлена 502 предприятиями текстильного и швейного производства

Бизнесмены заявляют, что Краснодарский край не станет площадкой для производства иностранных брендов. Несмотря на то что фабрики оснащены современным оборудованием, производственных мощностей недостаточно. «Как экономист я не могу найти экономического обоснования запуска иностранного производства в России. Бизнесменам придется делать колоссальные вливания средств и подождать лет десять, чтобы производство было эффективным. Одежда на 50-70 проц зависит от стоимости ткани. Поэтому, чтобы восстановить легкую промышленность на Кубани, должно быть собственное производство высококачественных тканей, а для этого нужны источники сырья - шерсть, хлопок и т.д.», - отмечает Николай Попов, директор ателье Sartor.

По данным на 2015 год, легкая промышленность Кубани представлена 502 предприятиями текстильного и швейного производства, а также производства кожи, изделий из кожи и обуви с численностью занятых более 5 тысяч человек. Крупные и средние предприятия сконцентрированы в Краснодаре, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Ейском и Кущевском районах.

"Деловая газета. Юг"

Фото: facebook.com/PIERRECARDINOFFICIAL

Германский производитель спортивной одежды и товаров Puma SE проведет расследование, чтобы установить, почему сразу у четырех футболистов сборной Швейцарии порвались футболки в матче с Францией на Евро-2016Ю, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

"Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, когда наши футболки разорвались во время матча... Сейчас наши специалисты изучают материал, из которого сделаны футболки", - сообщается в заявлении компании.

На проходящем во Франции Чемпионате Европы по футболу униформу Puma носят спортсмены пяти сборных, отмечает BBC. Компания отметила, что в совокупности эти команды уже провели на турнире 10 матчей - и до последнего времени проблем не возникало.

В то же время в ходе воскресного матча была повреждена не только продукция Puma: на 54-й минуте встречи внезапно лопнул футбольный мяч производства другой германской компании Adidas.

Похоже, Рафу Симонсу в Dior, наконец, нашли замену. Креативным директором модного дома может стать Мария Грация Кьюри, которая сейчас работает дизайнером Valentino. Об этом Reuters рассказали два источника, знакомых с ситуацией.

Ее имя было в списке потенциальных кандидатов, заявил источник, близкий к Dior. Процесс найма может занять несколько недель, добавил он.

Впервые за 70-летнюю историю модного дома Dior его возглавит женщина

Dior может объявить о назначении Кьюри после модного показа, который состоится в июле, пишет РБК. Агентство Reuters отмечает, что дизайнер Valentino может стать первой женщиной на посту креативного директора за всю 70-летнюю историю модного дома. Представители Dior не были доступны для получения комментария.

В 2007 году Кьюри и ее коллега Пьерпаоло Пиччоли стали креативными директорами всех аксессуарных линий Valentino. В 2009 году они создали первую коллекцию Valentino haute couture и объявили о запуске мужской коллекции линии, напоминает Buro 24/7. За это время модный дом стал «одним из самых прибыльных брендов класса люкс и одним из самых сильных с точки зрения роста продаж».

Фото: Catwalkpictures.com

С 22 по 26 июня в Париже проходит Неделя мужской моды. В рамках мероприятия запланированы 49 показов и около 15 презентаций.

Новички демонстрируют свои новые коллекции наряду с такими знаменитыми брендами, как Valentino, Rick Owens, Louis Vuitton, Yohji Yamamoto, Givenchy, Kenzo, Dior Homme, Hermes и Lanvin.

В числе новых имен - корейский дизайнер Juun.J, в прошлом сезоне показавший свою коллекцию на выставке Pitti Uomo.

Отсутствуют в расписании показы Saint Laurent и Рафа Симонса, который ранее уже представил свои новые работы во Флоренции, на Pitti Uomo, в качестве почетного гостя, а также дефиле таких марок, как Strateas и Carlucci, которые также в этот раз предпочли Франции Италию (Неделю моды в Милане). Что касается Saint Laurent, то этот модный дом решил представить свежую мужскую коллекцию, созданную под руководством нового креативного директора Энтони Ваккарелло, в октябре, во время женской недели моды.

Balenciaga берет Paris Men's Fashion Week штурмом

Стоит отметить, что самым ожидаемым дебютом Недели мужской моды в Париже стал показ Balenciaga. Публике представили первую в столетней истории модного дома мужскую линию. Она создана под началом креативного директора Balenciaga Демны Гвасалии.

Balenciaga Men Spring Summer 17: watch the video on Balenciaga.com #balenciaga #look11

Фото опубликовано Balenciaga (@balenciaga) Июн 22 2016 в 8:01 PDT

В линейку входит одежда в стиле 40-х годов, которая при этом выглядит ультра-современно, в соответствии с трендом oversize. На подиуме можно было увидеть моделей в нарядах, напоминающих по фасону костюмы «зут» (в сороковые-пятидесятые годы двадцатого века был в моде двубортный пиджак с широкими плечами и мешковатые брюки на подтяжках, с узкими отворотами внизу; дополнялся широкополой шляпой, карманными часами на длинной цепочке). У Гвасалии костюмы «зут» испытывают трансформацию, акцент делается только на чрезвычайно широкие плечи. Поэтому некоторые аналитики говорят о влиянии 80-х годов на коллекцию Balenciaga (хотя, откровенно говоря, местами похоже на плечи Франкенштейна). По словам дизайнера, его эксперимент с геометрическими формами не случаен. Его цель - создать новый силуэт. Главные ткани - бархат и жаккард.

Гвасалия родился в Грузии, окончил академию изящных искусств в Антверпене. Модельер является основателем бренда Vetements.

Фото: Catwalkpictures.com

В Милане прошла Неделя мужской моды: главные дизайнеры мира представили коллекции сезона весна-2017.

"В этом сезоне количество иностранных закупщиков выросло на 20 проц", - отмечает президент Итальянской палаты моды Карло Капаза.

Несмотря на то, что расписание Недели мужской моды в Милане заметно поредело (в этот раз не стали участвовать 11 марок), было много значимых показов. Свои новые работы представили Dolce&Gabbana, Marni, Jil Sander, Vesace и другие фэшн-гиганты.

Самым ожидаемым шоу стало Prada. Миучча Прада стирает гендерные границы: объединяет мужские и женские образы - легинсы, сандалии с носками и костюмы-двойки подходят представителям обоих полов. А обувь предлагается носить нестандартно - прикреплять на рюкзак.

Ниже собраны ключевые тренды Недели мужской моды в Милане:

На вечеринке

Нестандартные места проведения показов - характерная черта нынешней Недели моды. Рестораны, бистро, фонд современного искусства... Компания Dsquared2 в качестве источника вдохновения использовала музыкальный стиль глэм-рок. В коллекции можно увидеть вязаные топы, вещи из люрекса ярких цветов, байкерские куртки, но главное - обувь на платформе.

Доменико Дольче и Стефано Габбана пригласили участвовать в дефиле нью-йоркский джаз-бэнд "The Hot Sardines".

Праздничные настроения были не везде. Например, Донателла Версаче посвятила коллекцию музыканту Принсу. В знак солидарности с трагедией в Орландо братья-близнецы Кейтены (дизайнеры вышеуказанного бренда Dsquared2) вышли на подиум с радужными лентами.

Унисекс

Мужчины в юбках и платьях не новая тема для Vivienne Westwood, но тренд подхватили и другие бренды.

Одежда для активного отдыха

Популярность здорового образа жизни - кемпинг, пеший туризм и скалолазание - оказывает влияние на моду. Современный человек ищет спокойствия на природе, все чаще использует медитации и обращается к тишине, чтобы компенсировать стрессы современной жизни. Рюкзаки от Prada, спальные мешки и одежда с множеством карманов от Moncler, функциональные жилеты от Ferragamo и удобные сандалии и носки от Versace.

Спорт

Euro 2016 и Олимпиада в Рио - спортивный год и спортивные дизайнерские коллекции. Яркие примеры: скейтбордисты у Emporio Armani, шорты в баскетбольном стиле у Philipp Plein. Олимпийские мотивы в коллекции Dirk Bikkembergs, показ которого прошел возле бассейна Caimi. Модели предстали в образах олимпийских атлетов, марширующих к золотым медалям.

Источник: AFP

Фото: 2,4,5 - Catwalkpictures.com

1,3,6,7 - Facebook

CEO Balmain Эммануэль Диэмо подтвердил информацию о том, что катарский инвестиционный фонд Mayhoola покупает модный дом. Об этом сообщает WWD.

Ранее в СМИ отмечалось, что сумма сделки может составить более 460 млн евро, однако официально эта цифра не подтверждается. По информации WWD, стоимость покупки еще не определена.

Как ожидается, сделка будет закрыта в конце нынешнего лета.

"Развитие Balmain за последние годы было более чем впечатляющим. Модный дом стал ориентироваться на молодую аудиторию, при этом сохраняя свое наследие. Необыкновенный рост Balmain подтверждает, что у бренда большой потенциал, он может стать настоящим мировым лидером в люксовом сегменте. Поддерживая нынешний менеджмент и команду дизайнеров компании, мы надеемся развить весь потенциал Balmain", - говорится в сообщении Mayhoola.

Напомним, Balmain - один из последних независимых французских модных брендов.

Mayhoola также является владельцем таких компаний, как Valentino и Pal Zileri.