Обзор новостей: FashionUnited.ru (Июль 2016, страница 3)

ТЦ "Охотный ряд" в разгар кризиса начал развивать новый проект - ярмарку российских дизайнеров Matrёshka, который за пару месяцев стал прибыльным.

Появился этот проект не от хорошей жизни, поначалу были трудности, но все в итоге сложилось. "В начале 2015 года из России ушел бренд River Island. В нашем ТЦ освободилось помещение площадью 750 кв м. И было ноль желающих встать на ставку River Island. Поделить это помещение было невозможно. Не сразу, но возникла мысль поставить туда российских дизайнеров. Сначала мы отдали эту идею на субаренду. Получили тихий ужас, практически рынок, - рассказала Ольга Архипова, руководитель правления ТЦ "Охотный ряд". - К концу декабря 2015 года было решено отказаться от субаренды и сделать свой собственный проект магазина дизайнерской одежды. В январе 2016 года мы открыли магазин Matrёshka с 35 проц заполняемости - по причине новогодних праздников. Сейчас уже сданы все площади. Магазин Matrёshka - это порядка 150 корнеров от 5 до 20 кв м и поп-ап сторы внутри помещения".

Сегодня Matrёshka - это круглогодичная ярмарка российских дизайнеров. В числе участников проекта - Sultanna Frantsuzova, Jana Nedzvetskaya, Vadim Merlis, Мария Рыбальченко и др. На территории ярмарки также есть корнер Trend Market, где представлены такие модельеры как Valentin Yudashkin, Basharatyan V, IQdress, Dimaneu и др.

На разных стадиях развития проекта основные проблемы Matrёshka выглядели так:

Примерочные и склады и их размещение

Безопасность

Подделка товаров

Товарное соседство

Освещение

Отсутствие сезонных коллекций

Напомним, подземный "Охотный ряд" на Манежной площади в центре Москвы уходит на глубину 18 м и состоит из четырех этажей. Общая площадь ТРЦ - более 63 тыс. кв. м. Строительство началось в середине 1990-х. Открытие комплекса состоялось в 1997 году и было приурочено к празднованию 800-летия Москвы.

Фото: Matrёshka

Сэр Филипп Грин и другие лица, «разбогатевшие» на разорении BHS, обвинены в крахе ритейлера. Члены британского парламента назвали ситуацию «неприемлемым лицом капитализма», сообщает rsute.ru.

В отчете чиновников говорится, что Грин, миллиардер и бывший владелец BHS, изъял крупные суммы денег и оставил бизнес на «системе жизнеобеспечения». Неспособность сэра Филиппа решить вопрос пенсионного дефицита компании стала основной причиной развала, добавляется в статье BBC. Грин обещал членам парламента, что решит эту проблему еще в прошлом месяце. Во время своего июньского визита он также заявил, что за время 15-летнего владения BHS инвестировал в него 800 миллионов фунтов в попытке спасти бизнес. Однако сейчас чиновники настаивают, чтобы сэр Филипп срочно внес большую сумму в пенсионную систему.

«Только один человек виноват в катастрофе с BHS, - заявил депутат Фрэнк Филд, участвующий в расследовании этого дела. - Все указывает на Филиппа Грина, так как он обвиняется в утрате 11 тыс рабочих мест и крупной недостаче в Пенсионном фонде».

Отчет был представлен всего через несколько дней после того, как стало известно, что владение бизнесменом рыцарским титулом пересматривается, добавляет rsute.ru.

Торговая сеть BHS признана банкротом. В прошлом году Грин продал сеть из 180 магазинов за 1 фунт стерлингов предпринимателю Доминику Чаппелу, который ранее уже неоднократно становился банкротом. Уволены 11 тыс. сотрудников. Универмаги BHS продолжают закрываться.

Ритейлер Inventive Retail Group, развивающий в России ряд монобрендовых магазинов, в том числе, Nike и Street Beat, в I полугодии 2016 г. увеличил выручку на 78 проц - до 20,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Нарастить продажи на фоне кризиса и сокращения покупательской способности россиян удалось главным образом за счет восстановления спроса на продукцию ценового сегмента "средний плюс", в котором работают магазины ритейлера.

"Был шок, вызванный девальвацией конца 2014 г., но он достаточно быстро прошел, а потребление восстановилось в 2016 г. почти на прежнем уровне", - поясняется в сообщении.

Кроме того, вклад в рост выручки внесло открытие новых магазинов, увеличение продаж через интернет и наращивание корпоративных клиентов. В январе - июне 2016 г. онлайн-продажи Inventive Retail Group увеличились на 18 проц по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составили 900 млн руб. (с НДС). При этом продажи корпоративным клиентам за отчетный период удвоились, и в этом сегменте компания видит большие перспективы. Ожидать же существенного роста рынка по другим категориям в обозримом будущем не стоит, отметил генеральный директор Inventive Retail Group Тихон Смыков.

В январе - июне группа открыла 13 магазинов, и по состоянию на 1 июля 2016 г. их общее количество достигло 322 в 36 городах. Наиболее активно открывались магазины сетей Street Beat и Samsung. Сеть Street Beat начала свое региональное развитие и вышла в такие города как Воронеж, Краснодар, Екатеринбург, Сочи и Ростов-на-Дону.

Inventive Retail Group образована в 2005 г. и входит в IT-холдинг "Ланит" Георгия Генса. Группа развивается в России. Она состоит из 84 магазинов re:Store формата Apple Premium Reseller в России 84 фирменных магазинов Samsung, 84 сертифицированных магазинов Lego, 17 салонов Sony Centre, 22 фирменных магазинов Nike, 9 магазинов Prenatal Milano, 4 магазинов UNOde50, 16 магазинов Street Beat и 2 магазинов Rookie. Кроме того, компания управляет 19 магазинами Humac в Дании.

Построенный на юге Москвы Columbus, входящий в пятерку лучших торгцентров столицы, может отойти Газпромбанку. Девелопер объекта, которого на рынке связывают с депутатом Госдумы Ильдаром Самиевым, с перебоями обслуживает кредит в размере 22,8 млрд руб. Сейчас многим владельцам торговой недвижимости приходится нелегко: из-за кризиса их доходы сократились на 20-40 проц, пишет "Коммерсант".

О том, что торгцентр Columbus (277 тыс. кв. м) на Кировоградской улице на юге Москвы может достаться Газпромбанку, рассказали два источника "Коммерсанта" из банковского сектора. "ООО "Мирс" как девелопер объекта занимало в Газпромбанке более 300 млн долл на его строительство под залог здания Columbus",- утверждают собеседники "Коммерсанта". По словам одного из них, личное поручительство по этому кредиту дал депутат Госдумы Ильдар Самиев, которого участники рынка называют совладельцем объекта. "Долг обслуживается с перебоями, кредитор готовит обращение о взыскании в суд",- утверждают источники "Коммерсанта".

В Газпромбанке от комментариев отказались. Представитель господина Самиева сообщил, что депутат не имеет отношения к "Мирсу" и кредиту в Газпромбанке, но подтвердил, что у девелопера перед банком долг в размере 22,8 млрд руб. (около 350 млн долл). Гендиректор "Мирса" Юрий Малышков утверждает, что проблем с обслуживанием долга нет.

Росинтербанк в Тушинском районном суде Москвы уже пытался взыскать с Ильдара Самиева задолженность по личному кредиту и поручительствам примерно на 27 млн долл. Этот долг погашен, сообщил представитель депутата и подтвердил источник "Коммерсанта" в Росинтербанке, где от официальных комментариев отказались.

С осени 2015 года Columbus продается

Торгцентром интересуются Morgan Stanley и структуры Года Нисанова и Зараха Илиева. Консультанты говорят, что, несмотря на привлекательность объекта, переговоры идут тяжело, так как продавцы выставили Columbus по высокой цене. Партнер Capital Global Partners Светлана Кара оценивает торгцентр в 550 млн долл.

Партнером Ильдара Самиева по Columbus считается Соломон Манаширов - владелец торгцентра "Армада". Columbus открылся зимой 2015 года на месте строительного рынка.

Строительство финансировало ООО "Каренфор", а "Мирс" выступал девелопером. "Мирс" принадлежит кипрскому Folderino, "Каренфор" - господину Манаширову. У Ильдара Самиева обширные интересы в столичной торговой недвижимости: ему принадлежит половина бизнеса компании Optima Development (планирует построить Oz Mall в районе бывшего АЗЛК).

По словам одного из банкиров, знакомого со структурой кредитного портфеля Ильдара Самиева, структуры депутата не обслуживают долг по объективным причинам. "Его активы преимущественно в торговой недвижимости, этот рынок в 2015 году просел, и структуры господина Самиева, по некоторым оценкам, недополучили 25-40 проц прибыли, из-за чего возникла нехватка ликвидности",- говорит собеседник "Коммерсанта". Он также отметил, что залоги, стоимость которых значительно сократилась, не страхуют от рисков, связанных с приостановкой платежей по кредитам.

Выручка торгцентров от сдачи в аренду площадей из-за кризиса резко сжалась. Владельцы перевели ставки из валюты в рубли, зафиксировав бифактную модель расчетов: небольшая фиксированная плата и процент от оборота, если оборот окажется выше оговоренных значений. По оценкам директора по управлению BlackStone Keeping Ольги Штоды, падение арендных доходов собственников торгцентров может составлять до 20 проц.

Светлана Кара оценивает годовую выручку ТЦ Columbus в 3 млрд руб. в год. "По окончании кризиса она может быть больше на 15-20 проц",- считает она. Сейчас по подписанным договорам аренды в Columbus заняты 93 проц площадей, что соответствует среднему по рынку показателю вакансии (сейчас 12 проц), подсчитали в Cushman & Wakefield. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Александр Обуховский оценивает вакансию в Columbus в 10 проц. По его словам, объект входит в пятерку лучших торгцентров Москвы.

Источник: "Коммерсант"

Фото: "Коммерсант"

С 23 июля в Москве началась серия лекций, во время которых проходят показы как традиционной одежды - корейского наряда "ханбок", так и последних новинок снискавшего популярность во многих странах мира стиля Страны утренней свежести. Подобные мероприятия проводятся в российской столице впервые.

До сих пор в нашей стране сведения о корейской моде и одежде были поверхностными и отрывочными. Этот пробел и пытается восполнить москвичка Анна Ким, которая долгое время проживает в Южной Корее, пишет «Российская газета».

"На наших занятиях мы рассматриваем развитие корейского костюма еще с периода трех государства, то есть IV-VI вв. н.э., и идем через средневековье к современному периоду", - пояснила "Российской газете" организатор мероприятия Анна Ким. Как выяснилось, на рубеже XIX-XX вв. корейский традиционный костюм и стиль сильно изменились, попав под влияние западных тенденций. Интересно, что одним из главных проводников тех веяний для Кореи стала Россия, которая принесла в Страну утренней свежести множество новинок.

"Помимо истории, мы, конечно же, подробно останавливаемся и на самых модных последних тенденциях Кореи, которые очень интересуют молодежь", - добавила Ким.

Корейский традиционный наряд переживает сейчас второе рождение. "В Корее есть специальный день ханбока - он отмечается осенью. К этому дню приурочен и специальный показ - Hanbok Fashion Show. Там-то и можно увидеть, что будет особенно популярным в ближайшее время в этом сегменте. Например, в последнее время стало модным носить ханбок с юбкой по колено - такой микс традиций и современности", - отметила дизайнер.

Анна Ким также рассказала, что подобный подход - переработка традиционных нарядов на современный манер - стоит опробовать и российским дизайнерам. "Такие сочетания выглядят очень эффектно. С одной стороны, они подчеркивают национальную идентичность, позволяя продемонстрировать традиции своей страны, а с другой не выглядят устаревшими, так как сделаны в современных тонах", - сказала она.

По словам дизайнера, очередная серия лекций с показами пройдет в Москве в конце августа. "В моих планах также написать подробную книгу по корейскому наряду и моде - от самых истоков до сегодняшних дней. До сих пор на русском языке такие пособия мне не попадались, а потому, как видится, это заинтересует не только любителей Кореи, но и российских дизайнеров", - добавила Ким.

Фото: «Российская газета»

Крупнейшая российская торговая интернет-площадка «Яндекс.Маркет» разработала приложение, помогающее покупателю подобрать одежду, рассказал ее представитель. Приложение называется «Снимите одежду»: пользователь фотографирует интересующий его предмет гардероба или загружает картинку, а приложение ищет аналоги на торговой площадке. Найденную вещь можно купить, отложить или перейти на сайт площадки и прочитать отзывы других пользователей. Онлайн-площадка надеется нарастить продажи одежды и обуви с помощью новых технологий, пишут «Ведомости».

Для поиска используется технология компьютерного зрения, разработанная «Яндексом». Основа этой технологии - нейронная сеть, обученная на выборке более чем из 5 млн картинок, рассказывает представитель «Яндекс.Маркета». Приложение распознает, по его словам, около 150 предметов гардероба и более 250 их характеристик (цвет, стиль, фасон и др.).

Пользователь фотографирует интересующий его предмет гардероба или загружает картинку, а приложение ищет аналоги на торговой площадке

«Сначала алгоритм определяет, что на фото - синий пиджак, вязаный свитер или, скажем, шорты в клеточку. Бывает, в кадр попадает сразу много вещей - тогда он выбирает для поиска одну или несколько основных», - объясняет представитель компании. Если на снимке, например, синий пиджак, то алгоритм сравнит с ним все фото синих пиджаков на торговой площадке и покажет наиболее похожие. Сравнением занимается другая нейронная сеть, которая обучена искать схожие картинки.

Интерес покупателей сместился в сторону товаров для дома, ремонта, детских товаров, одежды и обуви, говорил в мае 2016 г. «Ведомостям» гендиректор «Яндекс.Маркета» Павел Алешин. Еще в апреле товары для дома, дачи и ремонта впервые обошли по доле в выручке «Яндекс.Маркета» потребительскую электронику, которая лидировала несколько лет кряду. В I квартале 2016 г. в категории товаров для дома и дачи у «Яндекс.Маркета» стало на 37 проц больше уникальных посетителей, чем за год до этого, а в категории электроники - на 1,5 проц меньше, говорил представитель компании. Как изменилось количество заходов на страницы, где продаются одежда и обувь, он не сказал. Но благодаря приложению «Яндекс.Маркет» нарастит количество пользователей и покупок, надеется он.

Веб-директор Ozon.ru: Покупателям это удобно, а значит, положительно влияет и на конверсию

Люди, ищущие модные товары, ведут себя совсем иначе, чем, например, покупатели электроники, говорит представитель онлайн-продавца одежды, обуви и аксессуаров KupiVIP.ru (продает их в том числе и через «Яндекс.Маркет»): приобретает значение множество аспектов, зачастую иррациональных. А женщинам, по наблюдениям KupiVIP.ru, «очень важно иметь непохожие, оригинальные вещи, это еще один ограничивающий фактор». Тем не менее у сервиса «Снимите одежду» хорошие перспективы с точки зрения «практичных покупок, когда цена изделия - решающий момент», считает представитель KupiVIP.ru.

У Ozon.ru поиск по фото тоже появится, предполагает его веб-директор Михаил Осин: покупатели хорошо воспринимают удобные нововведения, например, если совсем недавно абсолютное большинство запросов делалось с помощью физической клавиатуры, то сейчас все чаще используются альтернативные варианты - от голосового поиска до поиска по изображению. «Покупателям это удобно, а значит, положительно влияет и на конверсию», - рассуждает он.

Источник: «Ведомости»

Фото: «Ведомости»

Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas подал в суд на датскую компанию Ecco, обвиняя ее в копировании дизайна своих моделей обуви. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на датский интернет-портал finans.dk . Исковое заявление от Adidas было направлено в один из судов американского штата Орегон.

"Действия Ecco демонстрируют умышленное целенаправленное и злонамеренное стремление (компании) сыграть на доверии к знаменитому бренду с тремя полосками, что нанесло значительный и невосполнимый ущерб Adidas", - говорится в документе.

Размеры иска пока не определены, однако, как отмечает издание, в 2008 году Adidas удалось отсудить 65 млн долл у американской сети обувных магазинов Payless Shoesource, которую окружной суд Орегона признал виновной в копировании моделей Adidas и незаконной эксплуатации элементов торговой марки немецкой компании. При этом первоначальный размер компенсации, который впоследствии был снижен, оставлял 305 млн долл.

Три параллельные полоски - зарегистрированный в 1949 году товарный знак Adidas. Оборот немецкой компании в 2015 году составил 18,5 млрд долл. У датской Ecco данный показатель за тот же период равен 1,3 млрд долл.

Фото: finans.dk

Крупный онлайн-продавец одежды Global Fashion Group (GFG) привлек 330 млн евро от существующих инвесторов, сообщил совладелец компании, Rocket Internet. Сам Rocket Internet вложил 68 млн евро, его доля после завершения сделки составляет 20,4 проц GFG (23,2 проц на начало 2016 г.). Об этом пишут «Ведомости».

В GFG входит один из крупнейших онлайн-продавцов одежды и аксессуаров в России, Lamoda, а также индийский Jabong, работающий в Латинской Америке Dafiti, на Ближнем Востоке - Namshi, в Юго-Восточной Азии - Zalora, в Австралии - The Iconic.

Получается, что в ходе этой сделки GFG оценена в 1 млрд евро - это меньше половины оценки холдинга инвесторами в прошлом году, подсчитало агентство Bloomberg. В 2015 г. GFG получила 150 млн евро от своих основных акционеров, тогда ее бизнес они оценили в 3,1 млрд евро.

О таком снижении оценки стоимости актива Rocket Internet сообщала и в конце апреля 2016 г. Тогда главный исполнительный директор модной группы объяснял это тем, что изменились и цена акций основных конкурентов GFG, кроме того, компания продолжает получать убытки.

«GFG достигла положения лидера на онлайн-рынке моды многих развивающихся стран, и новый раунд финансирования предоставит GFG необходимый капитал, чтобы продолжать развиваться в этом направлении», - заявил главный исполнительный директор Rocket Internet Оливер Замвер (его слова приводятся в сообщении).

Инвестиции в GFG были сделаны на фоне того, как германская Rocket Internet старается доказать инвесторам, что сможет принести прибыль своим акционерам, отмечает Bloomberg. Rocket Internet владеет долями в десятках стартапов по всему миру - в сервисах доставки еды, мебели и одежды. В 2014 г. компания провела IPO, за последний год стоимость ее акций упала на 48 проц, а у некоторых стартапов возникли трудности. Как отмечает Bloomberg, аналитики сомневаются, что Rocket Internet сможет выжать прибыльный рост из своих активов.

ИНТЕРВЬЮ Кристоф Лемер недавно был назначен креативным директором нового исследовательско-дизайнерского центра Uniqlo в Париже. В эксклюзивном интервью FashionUnited исполнительный директор Uniqlo Россия Таку Морикава рассказал о специфике подобных центров компании в разных странах мира и о развитии бренда на российском рынке.

Недавно Кристоф Лемер был назначен креативным директором нового исследовательско-дизайнерского центра Uniqlo в Париже (Uniqlo R&D). Можете рассказать подробнее об этом центре и его функциях?

Мы открыли временный офис центра в апреле 2015 года. Летом 2016 года планируем открыть полноценный офис и запустить рабочую программу мероприятий. Центр располагается в Париже. Главная задача наших центров, находящихся за пределами Японии - сбор данных о последних тенденциях в отрасли и другой полезной информации, чтобы использовать ее при создании моделей, которые мы каждый сезон выводим на рынок.

Где расположены другие подобные исследовательско-дизайнерские центры и каковы их главные задачи?

На данный момент у нас есть дизайнерские центры в Токио, Шанхае, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Париже. Все они выполняют те же функции, что и парижский, однако каждый имеет и свою специфику. К примеру, токийский центр ответственен за дизайн. Он отбирает актуальную информацию, включая данные о продукции из других центров, и окончательно утверждает продуктовую линейку. Центр в Шанхае соседствует с фабриками и славится хорошо развитым производством. Центры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе занимаются сбором информации и разработкой изделий.

Планирует ли Uniqlo открыть подобные исследовательско-дизайнерские центры в других странах мира, включая Россию?

Мы постоянно присматриваемся к различным регионам в поиске мест для деятельности наших новых исследовательско-дизайнерских центров, но в данный момент пока не планируем их открывать.

Сейчас российское правительство часто предлагает международным брендам открыть производство на территории РФ. Поступало ли подобное предложение Uniqlo?

Подобно другим работающим в России международным компаниям, мы видим стремление российского правительства организовать производство на своей территории, но в данный момент считаем лучшим вкладом в российский рынок открытие новых магазинов.

Теперь коллекцию юката (японское традиционное повседневное платье, кимоно) Uniqlo можно купить и в России. Какой планируется объем продаж, учитывая ограниченный выпуск этих изделий? Как вы думаете, будет ли такая коллекция пользоваться существенным спросом в России?

Мы впервые представили коллекцию юката Uniqlo в России и остались довольны первой реакцией наших покупателей. Однако в соответствии с политикой компании мы не раскрываем конкретные данные о продажах.

Сейчас продукцию Uniqlo можно купить в Москве и Санкт-Петербурге. Планируется ли открытие новых магазинов в будущем? Какие города, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вы считаете перспективными для марки?

Этой осенью мы планируем открыть два новых магазина: в «Авиапарке» в Москве и в ТРК «Лето» в Санкт-Петербурге. Учитывая высокий потенциал российского рынка, мы рассматриваем возможность открытия магазинов и в других городах, но на данный момент подтвердить такие перспективы не можем.

Что вы думаете о текущей ситуации на российском модном рынке? Быть может, вы сделаете какие-нибудь прогнозы или поделитесь своими ожиданиями?

На данный момент у нас открыто в России 11 магазинов, и мы очень довольны этими результатами. Покупатели в Москве и Санкт-Петербурге хорошо приняли нас и оценили нашу концепцию LifeWear и изготовленную в соответствии с ней одежду. Мы надеемся, что в будущем еще больше покупателей смогут оценить нашу продукцию.

Фото: пресс-служба Uniqlo

Сегодня стало известно, что холдинг LVMH продал бренд Donna Karan International компании G-III Apparel Group. Стоимость сделки составила 650 миллионов долларов.

G-III Apparel Group будут принадлежать бренды Donna Karan and DKNY. Окончательно это произойдет в конце 2016 года.

"Donna Karan - это легендарная модная компания. Мы рады, что будем развивать ее бренды и укреплять позиции марок Donna Karan и DKNY по всему миру", - заявил Моррис Гольдфарб, президент и главный исполнительный директор G-III.

"Продажа компании, на наш взгляд, стала верным решением. G-III сможет обеспечить Donna Karan успешное будущее", - прокомментировал Тони Беллони, управляющий директор LVMH.

LVMH владел Donna Karan International с 2001 года. В свое время конгломерат приобрел компанию за 643 миллиона долларов.

LVMH продает бренды Donna Karan и DKNY

Напомним, ранее сообщалось, что французский холдинг LVMH может продать бренд DKNY из-за его недостаточно позитивных финансовых показателей. Продажи марки стали падать под руководством новых креативных директоров Максвелла Осборна и Дао-И Чоу.

Донна Каран руководила DKNY и Donna Karan до прошлого года. Причиной своего ухода модельер назвала желание посвятить все свободное время проекту Urban Zen, который специализируется на вопросах здравоохранения и образования в развивающихся странах и в США.

Фото: официальный сайт Donna Karan

Чистая прибыль интернет-аукциона eBay по итогам шести месяцев 2016 года выросла в годовом выражении на 29,3 проц, составив 917 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 0,79 доллара против прибыли в 0,58 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-июнь выросла - на 4,7 проц, до 4,367 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль eBay увеличилась в годовом выражении в 5,2 раза, составив 435 миллионов долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 0,38 доллара против прибыли в 0,07 доллара годом ранее. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 0,42 доллара за акцию. Выручка компании выросла на 5,68 проц, до 2,230 миллиарда долларов.

"Второй квартал стал еще одним кварталом, в котором мы достигли уверенных результатов", - отметил в релизе президент и гендиректор компании Девин Уэниг (Devin Wenig).

Согласно прогнозу eBay, выручка в третьем квартале составит 2,16-2,19 миллиарда долларов. При этом за весь 2016 год компания ожидает выручку в размере 8,85-8,95 миллиарда долларов, от агентство "Прайм".

Французский производитель класса люкс Hermes International зафиксировал 6-процентный рост полугодовой выручки.

Так, выручка в первом полугодии составила 2,4 млрд евро (2,6 млрд долл).

После этой новости стоимость бумаг Hermes International подскочила на 3 проц.

Во втором квартале продажи Hermes выросли на 6,2 проц до 1,249 млрд. евро. Традиционно хорошо продавалась линия сумок и аксессуаров из кожи.

В то же время, теракты во Франции негативно повлияли на посещаемость магазинов Hermes.

Дом моды Hermes основан во Франции в 1837 году. Изначально он специализировался на производстве конской упряжи и седел, но со временем стал выпускать одежду, обувь, украшения, парфюмерию, а также аксессуары из шелка и кожи.

Стало известно, что Saint Laurent представит свою первую коллекцию, созданную под руководством нового креативного директора Энтони Ваккарелло, в первый день Недели моды в Париже. Показ состоится вечером 27 сентября.

Ранее шоу Saint Laurent всегда проходили в конце Paris Fashion Week.

Когда же можно будет увидеть дефиле собственного бренда Энтони Ваккарелло на Неделе моды в Париже, пока неизвестно.

Напомним, Ваккарелло пришел в Saint Laurent в апреле этого года и стал преемником Эди Слимана. Этим летом модный дом решил не участвовать в мужской неделе моды и сосредоточиться на подготовке женской линии. Результат можно будет оценить осенью.

Дочь кандидата в президенты США миллиардера Дональда Трампа дизайнер и бизнес-леди Иванка Трамп воспользовалась своим выступлением на республиканском съезде для продвижения собственного бренда, пишут РИА Новости со ссылкой на американские издания.

Вечером 21 июля 34-летняя Иванка Трамп в нежно-розовом платье-футляре до середина колена представила своего отца - кандидата от республиканской партии. Ее речь получила традиционно положительный отклик как присутствующих, так и журналистов.

Через несколько часов после завершения съезда Иванка Трамп опубликовала в Twitter свою фотографию на подиуме с подписью: "покупайте образ Иванки с ее выступления на республиканском съезде" и ссылкой на сайт торговой сети Macy's, где продаются ее коллекции.

Дочь Трампа не единожды выбирала наряд собственного бренда для участия в съезде

Как сообщает издание Fortune, уже к полудню пятницы, спустя несколько часов после публикации, получившая широкую рекламу модель платья стоимостью 138 долларов, похожая на то, в котором выступала Иванка, была раскуплена как в сети Macy's, так и на сайте другого ритейлера - Nordstrom.

Как отмечают СМИ, дочь Трампа, которую многие называют его главным оружием, не единожды выбирала наряд собственного бренда для участия в съезде. Несколькими днями ранее она появилась на нем в белом платье с золотыми цветами, цена которого составила 158 долларов. Также на ней были туфли, которые наблюдатели оценили в 135 долларов. Жена кандидата в президенты США Меланья Трамп выбрала для своего выступления на съезде белое платье от дизайнера Roksanda Ilincic стоимостью более 2 тысяч долларов.

Напомним, в начале апреля стало известно о масштабном отзыве продукции компании Иванки Трамп. Американская Комиссия по безопасности потребительских товаров (Consumer Product Safety Commission, CPSC) изъяла из продажи пожароопасную партию шарфов Иванки Трамп - дочери кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Речь идет об около 20 тысячах шарфов из искусственного шелка, произведенных с октября 2014 года по январь 2016-го. Изделия были произведены на фабрике в КНР и выставлены на продажу по цене от 12 до 68 долларов.

Иванка Трамп торгует продукцией под своим брендом в розничном магазине в фешенебельном районе Манхэттена

"Шарфы под брендом Ivanka Trump отзываются, так как они слишком легковоспламеняющиеся и представляют риск для потребителей получить ожоги", - говорилось в апреле в сообщении представителей CPSC.

Отец Иванки Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, в рамках своей президентской кампании не раз подвергал критике американские фирмы за то, что они переносят производство за пределы США, и угрожал ввести штрафные санкции на импорт из Китая, отмечает издание.

Известно, что Иванка Трамп торгует продукцией под своим брендом в розничном магазине в фешенебельном районе Манхэттена в Нью-Йорке.

Фото: Twitter

КОЛОНКАКак произвести впечатление на потенциального инвестора и получить финансирование своего проекта? Об этом в своей новой колонке на FashionUnited рассуждает эксперт Станислава Нажмитдинова.

Рано или поздно каждый начинающий или уже опытный предприниматель сталкивается с необходимостью привлечения дополнительных ресурсов: финансов, профессиональных людей в команду и их связей, сырья и прочих, совершенно необходимых вещей. Все для того чтобы бизнес уверенно показывал рост прибыли, одновременно становясь лучше, качественнее и сильнее. Если есть только "крутая" идея или продукт и необходимы ресурсы на реализацию или запуск производства, когда бизнес уже уверенно стоит на ногах, то, как правило, встает вопрос дальнейшего его развития и масштабирования.

В сегодняшней колонке хочу поговорить о том, на что именно обычно необходимо финансирование и какие документы необходимо предоставить перед первой встречей потенциальному инвестору, чтобы знакомство состоялось.

Как правильно сформулировать запрос на финансирование, чтобы заинтересовать потенциального инвестора? Просить вложить деньги в развитие марки, в возможность ее роста и увеличения прибыли. Если есть неудовлетворенный спрос, а возможности выложить большую сумму на закупку сырья нет. Есть широкий ассортимент и стабильные продажи в мультибрендовых магазинах, онлайн и офлайн магазинах и следующий шаг - открытие собственного монобренда и на это очень нужно несколько миллионов рублей. На пути к выпуску коллекции стоит отсутствие производства с высокотехнологичным оборудованием, которого ни у кого нет в стране и на которое потом можно будет принимать заказы. С этими вопросами вас выслушают и с большой доли вероятности предложат инвестирование.

Важно открыто изложить свои цели, стратегию развития своей марки и продукта и предоставить бизнес-план с прозрачными и легко проверяемыми данными.

Итак, ниже привожу небольшую таблицу с cамыми популярными запросами на инвестирование:

Вокруг так называемого «пакета документов» для инвесторов ходят легенды, но на деле все довольно просто. Привожу перечень документов, который необходимо предоставить для подачи заявки на инвестирования, он довольно стандартный и взят с сайта одного довольно известного инвестиционного фонда, который финансирует в том числе и fashion-проекты:

1. Описание проекта. Коротко опишите Ваш проект. Какие проблемы потребителя решает Ваш проект? В какой стадии существует проект на текущий момент времени?

2. Описание рынка и конкурентной среды. На какой рынок нацелен Ваш проект? Какие на этом рынке конкуренты? Каково позиционирование и конкурентные преимущества Вашего проекта?

3. Стратегия развития. Какие каналы продаж товаров и услуг Вы будете развивать в проекте? Опишите, как будет масштабироваться Ваш проект.

4. Финансовая модель. Опишите P&L и Cash Flow своего проекта.

5. Инвестиции. Какова потребность в инвестициях? Какова оценка проекта?В чем Ваше предложение к инвесторам?

6. Команда. Перечислите участников своей команды, укажите их образование, опыт, профессиональные компетенции, роль в проекте.

По опыту владельцев небольших компаний, которые самостоятельно готовились к встрече с инвесторами, подготовка занимает 2-3 недели и вполне осуществима своими силами. Так что все в Ваших руках!

Фото: Facebook Станиславы Нажмитдиновой

Правительство России в очередной раз продлило действие запрета на вывоз кожевенного полуфабриката из России. Как сообщает пресс-служба Минпромторга, с 18 июля 2016 года по 18 января 2017 года запрещено вывозить кожевенное сырье из нашей страны.

За время действия предыдущего периода запрета с 1 октября 2014 года объем более глубокой переработки кожи (от полуфабриката «вет блю» до кожи «краст») в 2015 году увеличился на 15,7 проц, а по итогам пяти месяцев 2016 года рост объемов производства кожи к аналогичному периоду 2015 года составил 15 проц. Производители кожевенной подотрасли также констатируют увеличение загрузки российских заводов и постепенное повышение выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью.

«Кожевенный полуфабрикат является первым переделом в производстве сырых шкур, то есть кожевенным сырьем, поэтому его экспорт, как и снижение поголовья скота, существенно снижает ресурсы сырья, необходимые для внутреннего производства кожи, - прокомментировал директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга России Денис Пак. - Временные ограничения вывоза кожевенного полуфабриката, программа сохранения сырьевых ресурсов для внутренней переработки, показали очень хорошие результаты, а именно стимулировали инвестиционную деятельность в подотрасли, способствовали значительному росту производства и более глубокой переработке».

В мире - новый виток бодипозитивизма, движения, последователи которого призывают женщин любить свое тело таким, каково оно есть, со всеми недостатками, с которыми долго боролись модные журналы. Феминизм побеждает глянец. Gazeta.ru разбиралась, как индустрия моды привлекает женщин в возрасте за 50 к рекламе купальников и нижнего белья.

Первой жертвой борьбы против диктата модной индустрии стала худоба: появление модели «размера плюс» на обложке Vogue или Sports Illustrated - уже не сенсация. Следующим шагом становится отказ от культа молодости. Модная индустрия призывает женщин «возраста элегантности» срочно перестать прятаться за образами бабушек, осознать свою красоту и перестать стесняться выходить на публику в бикини.

В разгар пляжного сезона британский ритейлер JD Williams запустил целую кампанию с хештегом #mybikiniselfie, призывающую женщин за 50 скинуть покровы, то есть саронги и прочие лоскуты, которыми они привыкли прикрываться на пляже, и гордо выступить в бикини.

Первой жертвой борьбы против диктата модной индустрии стала худоба

Первыми, кто опубликовал в инстаграме фото с таким хештегом, были модели Джилли Джонсон (62 года) и Никола Гриффин (56 лет). «Сегодня молодость - это все, - сказала Джилли Джонсон в интервью газете The Telegraph. - Но я подумала: пропади они пропадом, все эти правила и ограничения, пора отбросить все эти парео и просто встать и показать себя такой, какая есть». Для модели это было непросто: «Мне повезло с генами - я никогда не сомневалась в том, можно ли мне надевать бикини. Однако когда мне исполнилось 40, я вдруг стала понимать, что чувствуют женщины, недовольные своей фигурой. Между 40 и 50 годами я носила парео, но сейчас я готова послать все эти условности куда подальше. Пусть мое тело уже не такое упругое, как раньше, но жизнь слишком коротка, надо постараться прожить ее на полную катушку».

Испанская компания Inditex, которая владеет брендом Zara, представила широкой общественности экологическую программу, которая разработана с целью создания новых текстильных волокон и широкомасштабной программы утилизации старой одежды. Об этом пишет «Госиндекс».

В рамках проекта фирма планирует сотрудничать с компанией Lenzing (Австрия). Они будут разрабатывать премиальные ткани из текстильных отходов. Lenzing получит для переработки 500 тонн отходов - из полученной ткани можно изготовить 48 млн единиц одежды.

Для того чтобы выполнить экологическую миссию, в магазинах Zara начнется сбор поношенной одежды. Пилотный проект сначала запустят в испанской столице - в Мадриде, а потом эту практику предполагается внедрить по всей стране.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет 20 российских онлайн-ретейлеров, включая Ozon.ru, Lamoda.ru, «Юлмарт», KupiVIP и др.) попросила Генпрокуратуру и Верховный суд определить, должны ли иностранные онлайн-ретейлеры соблюдать российское законодательство по защите прав потребителей. Письма направлены в адрес генпрокурора Юрия Чайки и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, рассказал РБК президент АКИТ, управляющий партнер компании «220 Вольт» Алексей Федоров. Копии обоих обращений есть в распоряжении РБК.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил РБК, что в ведомстве пока не получили обращение ассоциации. Представитель Верховного суда не ответил на запрос РБК.

АКИТ просит Верховный суд и Генпрокуратуру прояснить два спорных пункта: в какой момент право собственности на товар переходит от продавца к покупателю и почему ответственные ведомства, например Роспотребнадзор, не защищают права потребителей в случае с иностранными ретейлерами, сообщил РБК Федоров.

Российские ретейлеры предлагают Чайке и Лебедеву ввести систему штрафов для иностранных интернет-магазинов

Переход права собственности происходит в момент, когда покупатель получает товар, а не в момент заказа и оплаты в магазине, следует из Всемирной почтовой конвенции, а значит, права потребителей должны защищаться в российской юрисдикции, говорится в письмах. Однако ответственные ведомства оставляют решение о возврате денег за магазином, который работает по законам страны, где он зарегистрирован, указывают в АКИТ. Например, китайский AliExpress сам решает, реагировать ли на жалобы пользователей из России, говорит Федоров.

Российские ретейлеры предлагают Чайке и Лебедеву ввести систему штрафов для иностранных интернет-магазинов, нарушающих права российских потребителей, а также внести поправки в федеральный закон «Об исполнительном производстве», чтобы определить порядок взыскания ущерба с зарубежных граждан и компаний. Какой именно может быть система штрафов, ретейлеры не уточняют. Верховный суд ассоциация также просит разъяснить, должны ли иностранные торговцы руководствоваться российским законодательством при доставке товаров в страну, и определить, какие органы власти отвечают за защиту прав покупателей. АКИТ также предлагает создать реестр недобросовестных магазинов.

Сейчас законодательство не позволяет привлекать к ответственности иностранные компании, которые доставляют российским покупателям товары ненадлежащего качества и контрафакт, отмечает АКИТ в письмах. По данным ассоциации, случаи продажи таких товаров «участились» вместе с ростом популярности покупок из-за рубежа: только в первом квартале 2016-го, по подсчетам АКИТ, число «международных отправлений с товарным вложением» выросло на 182%, до 48 млн штук. Поскольку стоимость 90 проц заказов не превышает 1,1 тыс. руб., пострадавшие потребители предпочитают не вступать в судебные тяжбы: издержки на юристов и оплату пошлин обходятся дороже, чем сами покупки, объясняют российские ретейлеры в письме.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев согласен с позицией АКИТ. «Когда вы покупаете что-то в иностранном магазине, вы соглашаетесь с правилами площадки, а они, скорее всего, подразумевают переход права собственности в момент оплаты товара. В таком случае товар едет в Россию как товар частного лица, для личных нужд, риск утраты и потери товара переходит на покупателя», - объясняет он. Если вы не соглашались с такими условиями, то можно считать, что товар доставляет сама компания, тогда он должен быть легализован в соответствии со всеми налоговыми и таможенными процедурами и продан конечному потребителю по договору купли-продажи, говорит Мариничев.

Юридически большинство зарубежных онлайн-магазинов под «фактом совершения покупки» подразумевает «факт оплаты товара на сайте», отмечает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. В отличие от Мариничева, Иванов считает, что проблемы с защитой прав потребителей не существует. «НАДТ проводила консультации с обществами по защите прав потребителей и опрашивала покупателей, которые объясняли, что добиться возврата денег от китайского интернет-магазина даже проще, чем от российского», - говорит глава ассоциации. По его словам, иностранные магазины возвращают деньги за некачественный товар и при этом не требуют от потребителя возврата или пересылки некачественной продукции за свой счет: для этого на сайтах всех компаний уже существует «простая и отлаженная процедура».

Проблема розничного импорта - одна из самых серьезных в интернет-торговле

К отношениям иностранных продавцов и потребителей должно применяться право страны, где живет покупатель (ст.1212 Гражданского кодекса), но на деле иностранные интернет-магазины в России работают по правилам, «отсылающим нас к зарубежному праву», что противоречит внутреннему российскому законодательству, говорит управляющий партнер юридической фирмы Gaffer & Gaffer Денис Косенков. Разъяснения Генпрокуратуры и Верховного суда не заменят положений законодательства: важнее было бы узнать позицию Минфина как ведомства, отвечающего за сбор налогов, считает юрист.

Проблема розничного импорта - одна из самых серьезных в интернет-торговле, говорит советник президента России по интернету Герман Клименко. При этом у представителей отрасли нет единого мнения, как эту проблему решать, и запросы в Генпрокуратуру и Верховный суд вряд ли поспособствуют этому, указывает Клименко.

Гендиректор Alibaba Group в России Марк Завадский отказался комментировать инициативы АКИТ. Генеральный директор «eBay Россия» Владимир Долгов не ответил на запрос РБК.

АКИТ неоднократно выступала с предложением обязать иностранные онлайн-магазины регистрировать в России представительства и платить налоги. Существующие условия не позволяют российским игрокам конкурировать по ценам на товары: они оказываются выше, поскольку отечественный бизнес вынужден платить 18 проц НДС, входящего в цену товара, а китайский - нет, жаловались представители ассоциации на заседании рабочей группы по регулированию трансграничной торговли в феврале 2016 года. Представители иностранных магазинов тогда отмечали сложность введения налогообложения продавцов, многие из которых являются частными лицами, например на таких площадках, как eBay и AliExpress. Обязать каждого из них регистрироваться в России для уплаты налогов невозможно, объяснял глава российского eBay Владимир Долгов.

Роспотребнадзор также предлагал регулировать ответственность онлайн-магазинов. В июле 2015 года ведомство предложило внести поправки в закон «О защите прав потребителей», которые обязали бы агрегаторов товарных предложений в интернете публиковать на сайте полную информацию о товаре: сведения об изготовителе, сроке службы и т.д. В противном случае Роспотребнадзор мог бы заблокировать их в России. Позднее ведомство смягчило наказание до штрафа. Против поправок выступали представители российских компаний, которые указывали, что законопроект ставит отечественные товарные агрегаторы в неравные условия с иностранными магазинами. 11 июля 2016-го заместитель председателя правительства Ольга Голодец отправила законопроект на доработку.

Фото: РБК

Источник: РБК

Московский арбитраж прекратил производство по иску о признании банкротом ООО "Кира Пластинина стиль" (операционная компания сети Kira Plastinina), говорится в документах суда.

Согласно материалам, заявление возвращено истцу - компании ООО "ТрансТехКом".

Как отмечает ABIREG, сейчас в арбитражных судах находятся десятки исков к компании на сумму в 165 млн рублей.

Компания Kira Plastinina была основана в 2007 году Кирой Пластининой (является дочерью одного из основателей "Вимм-Билль-Данна" Сергея Пластинина). В настоящее время торговая сеть насчитывает 103 собственных и партнерских монобрендовых магазина в торговых центрах РФ, Казахстана и странах СНГ.