Обзор новостей: FashionUnited.ru (Сентябрь 2022)

До конца октября шведский ритецлер H&M, который также управляет брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday, планирует закрыть свои магазины в городах Сибири и Дальнего Востока, сообщили два источника газеты "Коммерсант" на рынке торговой недвижимости. В центральной части страны ритейлер будет сворачивать бизнес постепенно, начиная с закрытия наименее рентабельных магазинов, уточняет один из собеседников "Ъ".

H&M вышел на российский рынок в 2009 году. К началу 2022 года компания управляла почти 170 офлайн-магазинами.

По данным CORE.XP, всего за Уралом у сети работает около 20 магазинов.

Расходы на закрытие бизнеса в РФ H&M оценивал примерно в 2 млрд шведских крон, или около 11 млрд руб.

Ранее стало известно, что H&M оплатил арендные платежи на девять месяцев вперед за свой флагманский магазин в галерее «Актер» на Тверской улице, а также погасил все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина в московском торговом центре «Колумбус». Источник "Ъ" на рынке торговой недвижимости утверждает, что в некоторых локациях в Москве шведский ритейлер продлевает договоры аренды до конца года.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов считает, что смена арендаторов в магазинах Сибири и Дальнего Востока, которые сейчас занимает H&M, может занять в среднем полгода-год.

На этот процесс окажут влияние и сроки, в которые арендодатели смогут договориться с H&M по размеру штрафных санкций за досрочный разрыв договоров аренды, добавляет руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. По ее словам, ритейлер уже договорился с некоторыми торговыми центрами и к ноябрю H&M освободит помещения.

По мнению директора департамента торговой недвижимости Accent Capital Светланы Кузьминой, собственникам торговых центров в Сибири и на Дальнем Востоке будет непросто найти замену H&M. «Региональная специфика еще больше усложнит задачу, поскольку для того, чтобы зайти на новый для себя локальный рынок, потенциальным арендаторам придется развивать там собственную логистику, что достаточно затратно»,- поясняет она. Господин Ванчугов считает, что освободившиеся площади в городах Сибири и Дальнего Востока могут занять местные бренды, так как им проще наладить логистику и поставки товара.

Источник: "Коммерсант"

Итальянский бренд женской одежды и аксессуаров Pinko представил самый амбициозный план развития за свою историю. По прогнозам в 2022 году чистый оборот компании Cris Conf, владеющей брендом Pinko, превысит 280 миллионов евро, а показатель EBITDA вырастет до 63 миллионов, тем самым завершив двухлетний период пандемии значительным подъемом. Среди драйверов роста - развитие международных рынков и увеличение дистрибуции за счет роста оптовых и электронных каналов продаж, а также развития аксессуаров, цифровых технологий и устойчивого развития.

«Компания выходит из двухлетнего периода пандемии сильнее и прибыльнее, чем раньше, и готовится к самому амбициозному плану роста в своей истории, - говорит Пьетро Негра, основатель и президент Pinko. - Прогноз на 2022 год обещает чистый оборот более 280 миллионов евро и предполагает увеличение на 42 миллиона (+ 17 процентов) по сравнению с 2021 годом и на 71 миллион (+ 33 процента) по сравнению с допандемийным 2019 годом». На уровне EBITDA 2022 год подтверждает значительное ускорение до 63 миллионов евро против 52 миллионов в 2021 году и 40 миллионов в 2019 году.

Консолидация китайского рынка представляет собой не менее важный драйвер развития, чем увеличивающееся доверие к компании со стороны закупок мультибрендового сегмента в Италии и Европе. Кроме того, толчком стал и значительный рост мира аксессуаров, расширяющийся за пределы простого создания сумок, которые сегодня составляют около 40 проц оборота. Присутствие на прямых (pinko.com и торговых площадках) и непрямых цифровых каналах усиливается за счет новых возможностей для таргета и взаимодействия с клиентами, в том числе благодаря обязательствам по устойчивому развитию, таким как запуск платформы Pinko Play и sustainability-коллекций с Патриком Макдауэллом, созданных путем повторного использования предметов одежды и материалов. В центре внимания также находится проект роста на рынке США, целью которого является сбалансирование продаж между тремя макрорегионами: ЕС, Азиатско-Тихоокеанским регионом и США.

«Эти результаты создали основу для дальнейшего развития, поддерживаемого экспансией на зарубежные рынки, прежде всего в Австралию и Корею», - продолжает Пьетро Негра, который готовится к открытию Pinko в Сиднейском Сити Вестфилд в ноябре. А в октябре в Италии состоится открытие нового бутика в Galleria Vittorio Emanuele в Милане.

Российский бренд белья Le Journal Intime, владеющий тремя собственными магазинами, анонсирует запуск франшизы без паушального взноса.

Первый флагманский бутик бренда открылся в декабре 2020 года на Большой Никитской в Москве, а затем в апреле 2022 года переехал на Тверскую улицу, второй магазин в ТЦ «Метрополис» начал свою работу в декабре 2021 года. В марте 2022 года был представлен первый бутик по франшизе в Казани на улице Кремлевская.

«Пройдя весь путь проб и ошибок, мы поняли, что теперь мы владеем формулой успешного и очень позитивного бизнеса. Мы упаковали нашу франшизу с помощью профессионалов и выстроили четкую систему того, как открыть бутик и начать получать прибыль за короткие сроки», - говорят основатели бренда Le Journal Intime Наталья Войнич и Татьяна Валентович.

Условия франшизы просты и на данном этапе не включают паушальных взносов. Для будущих франчайзи бренд предлагает специальные цены и дополнительные выгодные условия, пошаговую инструкцию по открытию и запуску магазина, гибкую финансовую модель и комплекс маркетинговых инструментов, позволяющих успешно начать свой бизнес - бутик Le Journal Intime.

«Мы предлагаем открыть с нашей помощью не просто еще один магазин нижнего белья в других городах, но и быть причастным к нашей миссии - изменить мир к лучшему с помощью идеального бюстгальтера. Бутик Le Journal Intime - это особая атмосфера, уникальный продукт, соответствующий потребностям современных женщин на 100%, не имеющий аналогов не только в России, но и на мировом рынке. Мы планируем открытие двух-трех новых франшиз до конца 2022 года и как минимум пять магазинов в 2023 году. Видим большой потенциал роста в этом направлении», - рассказывает Наталья Войнич

Le Journal Intime - российский бренд технологичного белья с собственным производством в Москве, основанный сестрами Натальей Войнич и Татьяной Валентович в 2015 году на базе успешного 20-летнего опыта работы в медицинском производстве специализированного компрессионного белья. Белье Le Journal Intime выполнено из специализированного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 65 проц, обеспечивая максимальную поддержку груди при полном отсутствии косточек и других твердых сдавливающих элементов.

На смену покинувшим Россию западным брендам могут прийти сети из Белоруссии, Казахстана, Италии и Турции, пишет "Коммерсант" со ссылкой на регионального директора консалтинговой компании Knight Frank Евгению Хакбердиеву.

«Было много разговоров о том, что придет Китай, Корея, Индия, Иран, что у нас будет много международных брендов. Сейчас мы уже понимаем, что много не придет и в Россию инвестирвать никто не хочет. Но есть те, кто готов,- это Казахстан, Италия и Турция. Это те партнеры, которые товар везут, главное, чтобы логистика не подвела»,- рассказала госпожа Хакбердиева.на конференции «День ритейла: e-com, логистика, склады», организованной ИД «Коммерсантъ».

Эксперт также отметила, что российские компании, которые были на рынке до этого, очень быстро адаптировались к ситуации: «Большое спасибо пандемии, которая научила наш бизнес быть максимально адаптивным. За несколько месяце компании разработали новые форматы, поэтому в большинстве проектов готовы замещать международные бренды, которые уходят. Также не стоит забывать про параллельный импорт, который приходит не только на маркетплейсы, но и в офлайн».

В конце февраля ряд крупных международных компаний анонсировал сокращение присутствия на российском рынке, полный уход из России или продажу своих активов местным игрокам. Причиной для ухода иностранных брендов зачастую стала невозможность проводить логистические и финансовые операции на фоне западных санкций.

Как сообщала Knight Frank в июле, в 2022 году впервые за всю историю ее наблюдений (с 2014 года) на российский рынок ритейла вышли лишь два иностранных бренда. Это абсолютный минимум даже по сравнению с первым полугодием 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса на отечественный рынок вышли шесть зарубежных компаний.

Эксперты прогнозируют окончательное закрытие части магазинов Inditex в России до зимы

Окончательное закрытие магазинов Massimo Dutti, Zara Home и Oysho испанской Inditex Group в РФ может произойти до конца ноября 2022 года. Такое мнение высказали ТАСС эксперты рынка торговой недвижимости. С конца февраля часть иностранных брендов приостановил работу в России в связи со специальной операцией на Украине. "Inditex Group окончательно закроет магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho. Магазины остальных брендов откроются в марте 2023 года в некоторых торговых центрах под новой вывеской. Ряд арендодателей сегодня проводит активные переговоры с потенциальными арендаторами на освобождающиеся площади", - рассказал ТАСС источник на рынке торговой недвижимости. Планы по окончательному уходу этих брендов из РФ действительно есть, площадки займут другие арендаторы, подтвердила агентству старший директор, глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Официальных уведомлений пока не было, но скорее всего эти магазины закроются окончательно, рассказал ТАСС в свою очередь глава Союза торговых центров Булат Шакиров. "Думаю, все закрытия пройдут до конца ноября. Все активно ищут новых арендаторов. Мы как Союз торговых центров даже открыли офис в Стамбуле для более активного привлечения турецких брендов на российский рынок", - сказал он.

Окончательное закрытие магазинов Massimo Dutti, Zara Home и Oysho в РФ может произойти до конца ноября

В частности, проект Zara Home давно находился в стадии сворачивания деятельности, этот процесс начался еще в 2021 году, рассказала ТАСС партнер, руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Ольга Антонова. При этом эксперт выразила мнение, что компания постарается сохранить свое присутствие на российском рынке и ищет способы оставить наиболее успешные магазины (например, магазины Zara в разных проектах). По словам Шакирова, только в московских торговых центрах суммарно все закрывшиеся бренды (с учетом Inditex Group и остальных) могут привести к вакантности площадей в 30-40 проц. Уровень вакантности в торговых центрах Москвы по итогам первого полугодия 2022 года увеличился на 1,5 п. п., до 13 проц, это самое высокое с 2010 года значение в истории развития столичного рынка ретейла, сообщали ранее в консалтинговой компании Nikoliers. В начале марта руководство Inditex приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики для того, чтобы вернуться на российский рынок. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".

Источник: ТАСС

Торговые центры стали подавать иски к зарубежным ритейлерам, которые весной приостановили свою работу. Согласно данным базы «Спарк», суды завели уже 14 дел в категории «Исполнение обязательств по договорам аренды», ответчиками по которым выступают H&M, Victorias Secret, Uniqlo, Adidas, Nike и другие бренды. Суммы исковых требований разные: от 57 тыс. рублей до 55 млн, пишут «Известия».

Все торговые центры просят взыскать с ритейлеров штрафы за «неосуществление коммерческой деятельности и убытки по неоплате арендной платы», следует из судебных документов, размещенных в «Спарке».

На H&M заведено шесть дел, последнее - в августе этого года (хотя магазины бренда начали возобновлять работу со 2 августа) по иску ТЦ «Реутов парк» (OOO «Альфа-Ком») на 11,9 млн рублей.

ТЦ начали подавать иски к зарубежным ритейлерам, которые весной приостановили свою работу в РФ

«Хотя бренд открыл магазины, стороны сейчас находятся в процессе переговоров и обсуждения условий расторжения договоров. Арендодатели хотят компенсировать свои вложения в отделку магазинов, а также получить полную арендную плату за период закрытия. Также есть случаи, когда арендодатели включают в размер штрафных санкций недополученную арендную плату за будущий период», - пояснила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE. XP Надежда Цветкова.

Впрочем, в такой схеме есть риск того, что помещение будет под обременением на время суда и его нельзя будет сдать другому арендатору, отметила эксперт.

На Nike в начале сентября подал в суд ТЦ «Южный полюс» (ЗАО «Символ») - арендатор хочет взыскать 1,6 млн. К Uniqlo есть два иска от одной компании - ТРК «Красный кит» (OOO «Просперити»): на 1,3 млн и на 1,8 млн рублей. По первому уже вынесено решение о выплате компенсации в 61 тыс., его обжалуют в Десятом арбитражном апелляционном суде.

Источник: "Известия"

Чистая прибыль испанской Inditex Group в первом полугодии финансового года (1 февраля - 31 июля) составила 2,431 миллиарда евро, что на 44 проц больше показателя годом ранее, говорится в сообщении компании.

Выручка за отчетный период выросла на 24 проц, до 14,845 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию в первом полугодии составила 0,576 евро после 0,408 евро годом ранее.

Показатель EBITDA по итогам полугодия достиг 4,029 миллиарда евро, что на 30 проц выше показателя февраля-июля 2021-2022 финансового года. Количество магазинов по всему миру снизилось на 4 проц, до 6,37 тысячи.

В 2024 году компания ожидает роста онлайн-продаж на 30 проц.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Помимо Zara и Bershka компания также владеет брендами Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.

Жители Центрального федерального округа возобновили шоп-туры. После сокращения импортных поставок из-за санкций, ухода из страны зарубежных поставщиков в июле - августе вырос спрос россиян на посещение дружественных государств ближнего зарубежья, в том числе за товарами ушедших из России брендов. Об этом сообщается в докладе Центробанка о региональной экономике, опубликованном на сайте регулятора.

Наибольшим спросом среди желающих приодеться сегодня пользуются Казахстан и Армения, пояснил «Парламентской газете» гендиректор сети турагентств «Едемвотпуск» Николай Мельник. Среди брендов, за которыми едут новые челноки, эксперт отметил Zara, H&M и другие. Источник: «Парламентская газета»

Zara, несмотря на приостановку работы магазинов в России, продолжает регистрировать сертификаты и декларации соответствия продукции. Последние документы от флагманского бренда Zara были зарегистрированы в едином реестре Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) 10 августа и 1 сентября 2022 года, выяснил РБК.

В первых числах марта Inditex объявил о временном закрытии более 500 магазинов своих сетей и прекращении онлайн-продаж продукции, объяснив это тем, что не может «гарантировать непрерывность операций» в стране.

Тем не менее юрлица сети Zara и Zara Home, как выяснил РБК, продолжали регистрировать декларации соответствия технического регламента Таможенного союза. Например, в одной из деклараций соответствия на фарфоровую посуду Zara Home можно обнаружить, что таможенная декларация на нее была зарегистрирована 8 июня 2022 года, на эту же дату есть декларация Zara таможенного органа на детскую верхнюю одежду. А в сертификатах соответствия, полученных после начала марта 2022 года, также фигурирует продукция, таможенные декларации на которую были поданы в мае текущего года.

После 5 марта были зарегистрированы сертификаты соответствия и декларации Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear. Большая часть документов указывает на то, что продукция ввезена в Россию после марта 2022 года, пишет РБК.

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова в интервью РБК выразила мнение, что разрешительная документация необходима организации для продажи товаров через посредников или на маркетплейсах.

По словам генерального директора агентства "INFOLine-Аналитика" Михаила Бурмистрова, Inditex работает на перспективу, то есть продолжение работы и оформление документов являются заделом на будущее в случае открытия ретейлером магазинов.

Интернет-магазин Lamoda и ресейл-платформа Second Friend Store займутся перепродажей вещей. На сайте Lamoda уже появился соответствующий раздел с названием Resale, где представлена продукция от более чем 50-ти люксовых брендов, среди которых Gucci, Celine, Chanel, Fendi, Bottega Veneta и Louis Vuitton. На сегодняшний день в разделе можно найти 194 позиции.

В карточке товара есть не только стандартное описание, но и информация о наличии или отсутствии дефектов. Еще одна особенность: клиенты оплачивают одежду после получения, что позволяет покупателям убедиться в ее качестве.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день пользователи все чаще отдают предпочтение более экологичной продукции. Так, по итогам первого полугодия 2022 года 51 проц клиентов Lamoda совершали покупки в разделе Lamoda planet, где представлены этичные, инклюзивные или же созданные для продажи с благотворительными целями вещи.

«Новый раздел, с одной стороны, позволяет пользователю приобретать ресейл-товары, не переживая за доставку товаров или возврат. С другой, дает еще одну возможность нашему покупателю сделать шопинг экологичным и осознанным», - рассказала директор по продукту Lamoda Кира Матвеева.

Посещаемость торговых центров Москвы в первые недели августа 2022 года оказалась ниже, чем за тот же период в последние три года, следует из индексов посещаемости Rstat Index и Mall Index, предоставленных РБК.

Rstat Index рассчитывает компания «Антивор», Mall Index - Focus Technologies. Эти данные, которые отражают посещаемость на 1 тыс. кв. м торговых площадей, используют для работы крупнейшие ретейлеры и владельцы торговых центров.

Согласно Mall Index, по итогам первой половины августа посещаемость торговых центров Москвы оказался на 11 проц ниже, чем в 2021 году, на 18 проц ниже уровня 2020 года и на 23 проц - 2019 года. Схожие данные у Rstat Index: показатели снизились на 9, 18 и 39 проц соответственно. Таким образом, августовские распродажи, а также временное открытие магазинов шведской группы H&M перед полным уходом с рынка не смогли поддержать посещаемость торговых центров.

Посещаемость торговых центров в целом по России по итогам первой половины августа была на 9 проц ниже, чем в прошлом году, и на 19 проц ниже уровня 2019 года, следует из данных Mall Index. Но она оказалась на 3 проц выше августа 2020 года, когда в части регионов действовали ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Посещаемость торговых центров начала сокращаться в марте, когда многие иностранные бренды заявили о приостановке работы в России. Кроме H&M (помимо одноименного бренда владеет сетями COS, Monki, Arket и т.д.) магазины закрыли группа Inditex (объединяет бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho и т.д.), Uniqlo, IKEA и другие.

С начала года торговые центры в России в среднем посетили на 6 проц меньше, чем в прошлом году, и на 20 проц меньше, чем в 2019 году, следует из Mall Index. В Москве индекс посещаемости оказался на 5 проц ниже уровня 2021 года и на 23 проц ниже уровня 2019 года.

На трафик также влияет снижение доходов населения

По сравнению с допандемийным 2019 годом торговые центры пока не вернули в среднем от 15 до 25 проц аудитории в зависимости от региона, говорит руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев. В пандемию многие покупатели впервые попробовали онлайн-шопинг, а в торговые центры все чаще стали приходить не провести время и что-нибудь купить спонтанно, а с конкретной целью. Во второй половине 2020 года и вплоть до первых двух месяцев 2021 года рынок постепенно восстанавливался, а аудитория возвращалась в торговые центры. «Но начиная с марта 2022 года положительная динамика сменилась на отрицательную», - констатирует он.

В начале августа уровень Mall Index в целом в России был на 2 проц выше по сравнению с первыми месяцами этого лета, а для Москвы - на 1 проц ниже.

В торговых центрах Crocus Group в начале августа посещаемость снизилась на 14-21 проц по сравнению с тем же периодом 2021 года, в сравнении с 2019 годом показатели ниже на 20-35 проц, говорит первый вице-президент группы Эмин Агаларов. Он связывает падение трафика с приостановкой работы многих якорных арендаторов и с теплой погодой. Эти факторы называет также президент сети Baon Илья Ярошенко, он отмечает снижение числа посетителей на 16 проц, при этом средний чек в сети вырос год к году на 50 проц.

По словам Ярошенко, на трафик также влияет снижение доходов населения. Поведение потребителей можно охарактеризовать как сберегательную модель, люди снижают возможные траты и сокращают количество посещений торговых центров, согласен Васильев.

В сети Street Beat трафик за неделю с 15 по 21 августа был на 17 проц ниже, чем в прошлом году, подтверждает тенденцию Людмила Семушина, представитель Inventive Retail Group (управляет магазинами re: Store, Samsung, Lego, Street Beat и другими). «Ситуация разная в разных торговых центрах. Там, где пустых площадей из-за фешен-брендов больше, там больше падение трафика, где меньше - ситуация лучше. Большие бренды были во многих комплексах трафикообразующими», - поясняет она.

Ретейл-директор сети 12 Storeez Алия Хасянова отмечает снижение посещаемости во всех торговых центрах «Мега», где трафик упал из-за закрытия IKEA. Но в целом в 12 Storeez трафик в августе вырос на 15 проц в годовом выражении. Есть торговые центры, где трафик не упал, а остался на прошлогоднем уровне или вырос. Руководитель отдела маркетинга Lestate (развивает сети JNS и Sportpoint) Илья Комиссаров называет среди факторов снижения числа покупателей также повышение цен и перераспределение трафика в онлайн, где появилась возможность купить часть товаров закрывшихся магазинов. Например, Wildberries начал продавать товары брендов Inditex. «Наши продажи на Wildberries и Ozon также выросли в два раза и больше в зависимости от бренда», - говорит Комиссаров.

Ярошенко рассчитывает на значительное восстановление трафика в последнюю неделю августа, когда семьи активнее начнут готовиться к учебному году. Традиционный всплеск продаж в детском сегменте ждет и Агаларов. На третьей неделе августа начался постепенный возврат посетителей за счет скорого окончания сезона отпусков, отмечает он. Но на выручку арендаторов из других сегментов августовские распродажи будут иметь «сдержанное влияние», полагает топ-менеджер. Сократился не только трафик, но и объем заказанных коллекций, говорит Ярошенко. «Товары, что есть сейчас в магазинах, были заказаны в период полной неопределенности в феврале-марте», - поясняет он. По его словам, никто сейчас не идет в «глубокие скидки»: «Раньше при распродажах многие ретейлеры ориентировались на крупные западные бренды, такие как H&M и Inditex. Сейчас нужно прежде всего думать о маржинальности». В этом году Baon проводит «очень умеренную распродажу» на меньшее количество позиций, чем раньше. По наблюдениям Ярошенко, так поступают и другие сети.

В большинстве объектов, где временно открылись магазины H&M, трафик вырос по сравнению с мартом-июлем, когда точки сети были закрыты, говорит руководитель направления аренды торговых помещений СORE.XP Надежда Цветкова. «После этого другие фешен-бренды, которые не приостанавливали деятельность, почувствовали падение товарооборота», - добавляет она. В сравнении с 2021 годом трафик в торговых центрах, где открылись магазины H&M в Москве, остался примерно на том же уровне, а в регионах вырос.

В региональных торговых центрах трафик в целом сократился меньше, чем в московских и петербургских, отмечает партнер Nikoliers Анна Никандрова. «В регионах зачастую торговый центр является безальтернативным способом для шопинга и проведения досуга. В этом году в отдельных регионах мы наблюдаем рост посещаемости на фоне прошлогоднего спада из-за ковидных ограничений», - говорит Никандрова.

Источник: РБК

Половину рынка одежды в стране через восемь лет займут российские бренды. Такой прогноз озвучили в Национальной технологической инициативе. Доля российских представителей фэшн-индустрии на рынке в денежном выражении, по подсчетам платформы НТИ, составит 1,3 трлн руб. По данным Core. XP, треть зарубежных фэшн-брендов окончательно покинули рынок, еще половина поставили бизнес на паузу. Значительный объем аренднопригодных площадей, а это 10-12 проц, занимали Adidas и Inditex.

Так, например, магазины ушедшей компании Mothercare займет российский продавец товаров для детей «Крокид», а одежный ритейлер Finn Flare может может встать на места Massimo Dutti. Об этом "Коммерсант FM" рассказала президент Finn Flare Ксения Рясова. Но для активного масштабирования, по ее словам, ресурсов сейчас не хватает: «Мы находимся в стадии переговоров со многими торговыми центрами класса "А" по открытию магазинов на площадках ушедших брендов. Это GAP, Massimo Dutti. Как раз наш формат - 500-600 метров. Производственный цикл составляет девять месяцев.

Мы сейчас можем увеличить заказ на лето 2023 года. С точки зрения производственных мощностей, у нас вся Азия. Есть проблемы с финансированием, даже те банки, с которыми мы уже много лет работаем, ни о каком увеличении лимита говорить не хотят».

Еще одна проблема - локализации производства, пишет "Коммерсант FM". Аналитики фэшн-рынка объясняют, что в стране почти нет мощностей для изготовления тканей и фурнитуры привычного для покупателя качества. Еще одна сложность - швейные фабрики работают на иностранном оборудовании. Так, российский фэшн-ритейлер 12storeez закупает ткани во Франции, Бельгии, Италии, а производит, в том числе на китайских фабриках. Перекраивание логистики до сих пор сказывается на сроках доставки готовой продукции, пояснила бренд-директор 12storeez Надежда Крашилина: «Размещаем свои заказы на фабриках в Китае, и еще в нескольких странах, где сейчас есть продукция, которую физически невозможно произвести в России. Все попали в сложную ситуацию с логистикой. Стратегия развития наметилась еще до февраля: мы хотели немного сократить ассортиментную матрицу, добавив при этом новые модели из новых материалов, которые будут несколько дороже».

На обувном рынке на паузу свой бизнес поставили шведский бренд Vagabond и польский ССС Group. В то же время вернулся американский ритейлер Crocs под управлением нового оператора.

Российским производителям легче наращивать объемы, например, в сегменте классической обуви. Сложнее масштабироваться там, где требуются современные материалы и технологии, также подорожали молнии и подошвы. В полтора-два раза, добавляет основатель бренда Sintezia, Александр Кутуков: «Сейчас на пошив уходит 80 дней, а раньше - 30. Приходится закупать больше материала, соответственно приходится деньги выводить из оборота. Пластиковую фурнитура, молнии, подошвы - все закупается за границей. Было бы попроще, если комплектующие можно было бы найти российских производителей. Пробовали делать каблуки и сборные подошвы. Оказалось, что это сложная процедура, потому что промежуток, в который могут собрать обувь на контракте, есть, а для производства компонентов все материалы надо покупать».

В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что на место ушедших западных игроков масс-маркета придут бренды Ирана, Китая и Турции. Экспансия турецких марок кажется наиболее вероятным сценарием, полагает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько: «Площадки брендов, которые ушли, переходят российским брендам. Займут ли они, действительно, доминирующую долю в торговых центрах? Я думаю, что да. В течение двух лет. Это не значит, что доля производства и реализации российской продукции будет именно такая. Спрос, который рассчитан в виде 2 трлн руб., будет реализовываться и другими способами. Если говорить про турецкие бренды, то многие из них уже присутствуют на рынке - LC Waikiki, Koton, Colins - и продолжат свою экспансию».

Источник: "Коммерсант FM"

Первые точки торговой сети H&M в России начнут закрываться уже в октябре. Об этом «Известиям» рассказали в Союзе торговых центров России, Белоруссии и Казахстана. Там предположили, что компания начала сворачивать бизнес с менее эффективных площадок.

Компания уже уведомила собственников торговых центров, пока это только устные предупреждения. Речь идет о магазинах в центральной части России. «Торговая сеть пока не будет закрывать те магазины, которые находятся в Москве - например, в «Мегах», центральных локациях в мегаполисах и точках с большим оборотом», - заметили в Союзе ТЦ России, Белоруссии и Казахстана.

2 августа магазины H&M начали открываться в Москве. Одежду бренда можно купить в торговых центрах «Авиапарк», «Мозаика», «Европолис» и «Метрополис». Отмечалось, что товара должно хватить на 50 недель работы.

По словам президента Magic Group Александра Перемятова, H&M поэтапно откроет не менее 50 проц магазинов сети в России. Поочередное открытие магазинов прежде всего связано с логистическими и операционными вопросами внутри самой компании, считает он. Об уходе из России H&M объявила 18 июля.

H&M управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов компании в мире.

H&M оплатил аренду на девять месяцев вперед за свой флагманский магазин в галерее «Актер» на Тверской улице. Владелец здания - азербайджанский нефтяной госфонд SOFAZ. О продлении аренды рассказали два источника газеты "Коммерсант" на fashion-рынке. По данным одного из них, речь идет о сумме не менее 150 млн руб. Другой собеседник "Ъ" уточняет, что сети также пришлось выплатить все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина в московском торговом центре «Колумбус». Сумма претензий могла составить 250 млн руб. Ритейлер согласился на это, чтобы иметь возможность возобновить работу магазина в этом торгцентре, говорит источник "Ъ".

После пяти месяцев простоя главный вопрос - готов ли арендодатель после получения уведомления о возобновлении работы магазина разрешить арендатору открыть магазин, объясняет глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. «Собственник может не давать открыть магазин до того, как ритейлер не компенсирует затраты или другие долги»,- продолжает она.

После объявления H&M об открытии с 1 августа своих магазинов для распродажи товарных остатков многие арендодатели, воспользовавшись моментом, заявили о своих требованиях по арендным платежам, отмечает директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина.

«Они не давали ритейлеру открыть двери своих магазинов, пока тот не выполнит все условия по договору»,- говорит он.

H&M Group приостановила в России работу своего интернет-магазина и офлайн-точек в марте, спустя несколько недель после начала военных действий на территории Украины. Вскоре после этого к ритейлеру начали активно подавать судебные иски владельцы помещений. Например, в июне Арбитражный суд Москвы взыскал с российской структуры H&M 537 млн руб. в пользу управляющей компании парка развлечений «Остров мечты».

В июле компания объявила об уходе с российского рынка, оценив расходы на сворачивание бизнеса примерно в 2 млрд шведских крон, или 1,88 млрд долл. Вскоре стало известно, что H&M Group ищет покупателя на российскую часть бизнеса, а именно: на портфель прав аренды приблизительно на 170 магазинов в 65 городах РФ, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью 210 млн долл.

По мнению госпожи Малахатько, компании важно открывать большие магазины, чтобы распродать складские запасы, а это десятки миллионов единиц продукции. Кроме того, остается надежда, что на российскую часть бизнеса найдется партнер или появится схема, позволяющую остаться в стране, как это сделал польский LPP, считает эксперт. Сейчас у западных компаний немного вариантов, полагает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов: это либо поиск партнера, который сможет представлять их интересы, либо продажа бизнеса сторонним лицам с опционом на возврат.

Европейский бренд нижнего белья Triumph уходит из России, последний магазин компания планирует закрыть до 10 декабря. Об этом со ссылкой на источник на рынке ретейла сообщила газета "Коммерсант".

В российском подразделении Triumph не ответили на звонки, в европейской штаб-квартире комментарий не предоставили. По данным источника издания в одном из маркетплейсов, который работает с Triumph, они пока не получали информации о прекращении поставок. В Wildberries, Ozon от комментариев отказались.

Европейский бренд нижнего белья Triumph уходит из России

Как уточняет "Ъ", компания начала останавливать работу своих магазинов. Другой собеседник издания отметил, что компания Triumph не смогла наладить поставки своей продукции в Россию после начала специальной военной операции на Украине, введения санкций против РФ, поэтому вынуждена закрывать свои магазины.

Triumph International основана в 1886 году в Германии, с 1977 года штаб-квартира компании находится в Швейцарии. Компания работает в 45 странах мира, включая Россию. На российском рынке Triumph присутствует с 1995 года. В 2021 году выручка ООО "Триумф интернационал ООО" составила около 700 млн руб., а чистая прибыль - 27,8 млн руб.

Бренд Crocs вновь начал работу на территории России. Магазины компании уже открылись в московских торговых центрах «Афимолл» и «Метрополис». Новым оператором отечественных торговых точек бренда стала компания ООО «Клэр», принадлежащая экс-главе российского подразделения Crocs Эрику Пети.

Руководитель PGR agency Анастасия Бастрыкина прокомментировала новость о том, что производитель обуви Crocs открыл магазины в Москве под новым юридическим лицом, пишет Lenta.ru.

Как отметила эксперт, данный шаг никак не отразиться на качестве товаров, при этом позволит снизить риски и наладить логистику.

«Такое решение поможет осуществлять экспорт в Россию и взаимодействовать с российскими покупателями», - подчеркнула Бастрыкина.