Соскучились по обновкам? Только-только поступившая в магазины новая осенняя коллекция Naturalizer предлагает три ключевых тренда, заслуживающих почетное место в гардеробе каждой горожанки. Новый Золотой век Мода 1930-х годов — эпохи Золотого века Голливуда - стала вдохновением для функциональных моделей, созданных для женщин целеустремленных и твердо стоящих на ногах. Лучшего варианта, чем позаимствованные из мужской моды броги на танкетке, лодочки с круглым носком и лоуферы с нитяной декоративной строчкой, для офиса не придумать. Носите их с облегающими топами и юбками-карандашами, структурными жакетами и узкими брюками. Ретро-минимализм Стиль работающей американки 1960-х возрождается в так называемой «новой светской элегантности». Удобная повседневная обувь принаряжаетсяс помощью кокетливых пряжек и женственных бантов. Снова в моде классические фасоны Mary Jane и лодочки с острым носком из лакированной кожи и кожи «под крокодила». Лучше всего такие модели смотрятся с пышными юбками, широкими брюками до щиколотки и женственными осенними платьями с длинными рукавами. Дух авантюризма Без манящих взор дальних горизонтов сегодня не проходит ни один сезон. Желать новизны - это так естественно! Naturalizer сочетает активную жизнь мегаполиса и умиротворенность дикой природы, представляя замшевые сапоги с фольклорными вышивками. Теплый и уютный тренд укутал в меха — искусственные снаружи и натуральные внутри — сапоги и ботильоны, готовя ноги к победному противостоянию морозам. Главное в обуви Naturalizer — сочетание моды И комфорта в каждой модели. Эффективная система N5, оберегающая ноги от усталости и неприятных ощущений, продолжает свое активное действие и в новой коллекции. Пусть осень с Naturalizer станет для вас открытием новых возможностей! Узнать, где находится ближайший к Вам магазин, Вы можете на www.naturalizer.ru
В Минске в ТРЦ Dana Mall начал работу фирменный магазин фабрики «Оршанский льнокомбинат», сообщает пресс-служба компании. Специализированный магазин №6 «Белорусский лен» начал работу в Минске в начале апреля. Он разместился в торгово-развлекательном центре Dana Mall. В магазине представлены экспортные образцы домашнего текстиля и одежды из льна от фабрики «Оршанский льнокомбинат». Адрес магазина: г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 11, пом.81, 2 этаж. «Оршанский льнокомбинат» - единственное в Белоруссии предприятие по производству льняных тканей. Производство начиналось в 1930 году как льночесальная фабрика. В настоящий момент на предприятии идет выпуск как тканей, так и готовых изделий: столовое и постельное белье, комплекты для кухни, пледы, полотенца. Фотографии с сайта компании.
Коллекция «Secret Adventure» весна-лето 2013 предлагает Вам окунуться в мир загадочного и утонченного Востока 1930-х годов. Муза коллекции — главная героиня культового фильма «Индокитай», в исполнении роскошной и неподражаемой Катрин Денев. В героине фильма удивительным образом сочетаются две грани: красивая, утонченная женщина с одной стороны и властная и сильная владелица огромной плантации с другой. Сдержанная и благородная, но при этом подлинно женственная и страстная. Главный тренд весенне-летней коллекции — это многослойность: платья комбинируются с брюками, юбки наслаиваются одна на другую, а длинные и струящиеся платья-рубашки надеваются на шёлковые топы. Индия и Восток вдохновили на выбор цветовой гаммы оттенков: белый и песочный с яркими неоновыми акцентами отсылают нас к загадочной пустыне, а благородный чёрный — передает настроение изящного Востока. Доминирующий предмет в коллекции — рубашка, уже ставшая узнаваемым символом коллекций Daria Bardeeva: совершенные формы, свободные линии и роскошь цвета — все это воплощено в весенне-летней коллекции дизайнера. Daria Bardeeva — российский бренд, создающий одежду для девушек, которые стремятся подчеркнуть свою чувственность, для которых главное — свобода во всем: в выборе стиля жизни и собственного образа. Cтиль, устойчивый к метаморфозам мира моды, сохраняющий в себе простую элегантность и женственность, присущую каждой современной девушке: успешной, увлеченной и влюбленной в жизнь. Это внутренняя гармония в сочетании с внешним образом. Одежда, несущая в себе смысл не только тщательного подбора тканей, но и определенную колористическую карму. Дарья окончила курсы Мюнхенской Академии моды и дизайна (AMD). Сегодня она руководит дизайн-студией и шоу-румом в центре Москвы, развивает собственный бренд "Daria Bardeeva".
К 80-летию получения волокнообразующего полиэтилентерефталата завод нетканых материалов «Термопол» провед е т цикл семинаров «Ископаемый текстиль», основанных на одноим е нном стратегическом исследовании , сообщает компания . Исследование несколько лет ведет технологическая группа сотрудников московской компании, отмечая важность переработки углеводородов на внутреннем рынке и приводя в качестве аргумента галерею собственных внедрений нетканых материалов «Холлофайбер» для всех индустриальных отраслей. Мировая текстильная промышленность все активнее переходит на технический текстиль. Значительное место в его сырьевой составляющей занимают полиэфиры, из которых создаются различные волокна. В свою очередь сырьем для многоэтапного изготовления полиэфиров являются углеводороды, одним из главных поставщиков которых на мировой рынок становится Россия, которая, увы, сама в полном цикле первичные полиэфирные волокна не производит и вынуждена их зависимо импортировать. Спустя десятилетия, в РФ до сих пор не решен вопрос, связанный с наиболее динамично развивающимся промышленным сектором - технического текстиля. Напомним, что хотя первый синтез полиэфира и был произведен в лаборатории Дюпон (США) в 1930 году Карозерсом, но именно в 1939 году Джон Уинфилд и Джеймс Диксон из английской компании Calico Printers получили волокнообразующий состав ПЭТ. Заявка на патент была подана в 1941 году. Патент был засекречен и опубликован в 1947 году. В СССР аналогичные работы велись в Академии Наук с 1949 года. На заводе в Мытищах появилось волокно «лавсан». Промышленное производство полиэфирного волокна появилось в 1960 г. в г. Курске. Затем было запущено производство в Могилеве в 1971, где непрерывная линия получения ПЭТ с его прямым формованием из расплава в нити и волокно заработала в 1975 году. Сегодня активно обсуждается тема полиэфирного микроволокна. Однако эксперты сходятся во мнении, что применение более 60% микроволокна при производстве нетканых материалов по ряду параметров существенно снижает показатели как полотен, так и готовых изделий (миграция, низкая огнестойкость, снижение характеристик после стирок, увеличение веса одежды и т.п.). Таким образом, и спустя 80 лет после появления первых опытов с полиэфирным волокном, промышленность продолжает экспериментировать, создавая все новые и более совершенные химические волокна, а также нетканые материалы из них. «Наиболее прогрессивным сегодня считается метод формирования изотропной среды из волокнистых полиэфирных и других химических компонентов, в соответствии с которым, например, в России производятся высококачественные нетканые полотна ТМ «Холлофайбер» , - комментирует главный технолог завода «Термопол» Елена Мезенцева. Первый семинар для партнеров из цикла «Ископаемый текстиль» состоится на стенде «Термопол» в рамках международной выставки «Текстильлегпром» 20 февраля, на ВДНХ. Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®». 2 апреля 2018 года проект «Заводы нетканых материалов «Термопол-Москва» отметил свое 14-летие. Товарный знак «Холлофайбер» продлен до 2028 года. Фотографии предоставлены компанией.
Компания «Славянка» участвует в 46-й выставке «Текстильлегпром», сообщается в пресс-релизе организации. Мероприятие проходит с 16 по 19 февраля 2016 года в Москве в ВВЦ. «Славянка» предлагает вниманию мужские и детские костюмы торговой марки Truvor. Предприятие «Славянка» создано в 1930 году, как швейная фабрика имени Ф.Э. Дзержинского. В 1992 году фабрика переименована в производственно-коммерческую фирму «Славянка» с коллективной формой правления. Предприятие выпускает верхнюю и спортивную одежду, а также школьную форму. На предприятии трудятся более тысячи человек. Продукция «Славянки» продается в Эстонии и Финляндии. Фотография предоставлена компанией.
Компания Джамилько, один из ведущих российских дистрибьюторов зарубежных брендов, запустила интернет-магазин бренда Lee Cooper. В розничном формате бренд уже представлен в другом мультибрендовом проекте Джамилько Trendzone и позже появится в сети Bootwood, которая также принадлежит Группе Джамилько. Lee Cooper - британский бренд денима, основанный в 1908 году. Компания начала свой путь с производства рабочей одежды, а затем переключилась на производство джинсов в 1930-х годах. С тех пор Lee Cooper стали известны во всем мире своим качественным денимом, который является одним из самых узнаваемых иконических элементов бренда. Lee Cooper вдохновляется музыкой, модой и уличной культурой, что, безусловно, отражается в колл
19 декабря 2019 года в Музее ВДНХ пройдет public talk, посвященный мастерству воспроизведения исторических образов, с участием профессиональных мастеров-реконструкторов, сообщают организаторы. В обновленной экспозиции музея можно увидеть как повседневные мужские и женские костюмы городских жителей, так и мундиры московских высших чинов. Часть из них - бережно сохраненные предметы из частных коллекций, другие были воссозданы в единственном экземпляре и переданы в музей из фондов киностудии «Гарнизон-Фильм» и исторического общества «Дети вокзала». Авторы-реконструкторы: Екатерина Архипова, Лилия Иванова, Мария Калиш, Александр Сыромятников, Тимур Черепнин. Для всех, кто хочет познакомиться с искусством реконструкции истории и узнать о моде конца 1930-х - начала 1940-х годов, в музее пройдет специальный public talk «Образы эпохи ВСХВ». Участники смогут посетить экспозицию музея, увидеть новые экспонаты, а также узнать историю их появления. Александр Сыромятников и Тимур Черепнин расскажут о том, что такое ливинг-хистори, как реконструкция помогает медиа- и кинопроизводству, какими были журнальная мода и реальная практика ношения одежды в Москве и Советском Союзе в первые годы открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и многое другое. Место проведения: г. Москва, Музей ВДНХ, правое крыло арки главного входа. Время проведения: 19 декабря в 19:30. Фотографии предоставлены организаторами.
На фестивале стиля «Модафэст» в ТРЦ Galleria Minsk представили коллекцию ТМ Elema, сообщает пресс-служба компании. Фестиваль моды и стиля «Модафэст» прошел в Минске 24 и 25 декабря. Местом проведения события стал недавно открывшийся ТРЦ Galleria Minsk. В первый день фестиваля, 24 декабря, гостям был представлен показ от ТМ Elema. Компания «Элема» создана в 1996 году на базе Минского производственного швейного объединения им. Н.К. Крупской, основанного в 1930 году. Предприятие производит женскую одежду, а также мужские пальто и полупальто. Ежегодный объем выпуска составляет 650-700 тысяч швейных изделий. Фотография с сайта компании.
Архитектурные прогулки от Uniqlo, организованные в рамках сотрудничества с Музеем современного искусства «Гараж», состоятся 9 и 10 октября, сообщается в пресс-релизе компании. Архитектурные прогулки по Парку Горького - это серия экскурсий в стиле быстрой ходьбы под руководством профессиональных гидов и тренеров. Помимо знакомства с историей парка в сопровождении опытных гидов, у каждого будет возможность бесплатно протестировать высокотехнологичную одежду из линейки Heattech. Благодаря инновационной технологии производства ткани, все вещи из коллекции имеют теплосберегающую функцию. Участники Архитектурных прогулок узнают секреты зданий, расположенных на территории Парка Горького, начиная с самых старых построек 1920-1930-х годов. Среди них - павильон «Механизация», единственное сохранившееся здание Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года авторства знаменитого архитектора Ивана Жолтовского, и здание первого в России звукового кинотеатра, в котором сейчас располагается офис Музея «Гараж» и администрация Парка Горького. Для сохранения комфорта и тепла каждый пришедший получит одну вещь Heattech для прогулки и самостоятельно ее протестирует. Чтобы убедиться в уникальных возможностях линейки, достаточно зарегистрироваться на сайте https://garagemca.timepad.ru/event/589382/, прийти на крышу Музея «Гараж» в рамках расписания и получить свой сэмпл Heattech для тестирования. Долгосрочное сотрудничество Музея «Гараж» и компании Uniqlo началось этой весной. Среди совместных проектов музея и компании Uniqlo - Free Friday Nights (бесплатное посещение музея по пятницам), а также лекции и мастер-классы в лаунж-зоне Музея Совеременного икусства «Гараж» в обновленном магазине «Uniqlo Атриум». Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах. Фотографии предоставлены компанией.
Футуризм - один из свежих трендов, появляющихся этой весной. Минималистичность форм, ткани, напоминающие стекло, кальку и проволочные каркасы, геометрические рисунки и украшения в стиле ар деко словно возвращают нас в 1930-е, когда Малевич и Мухина разрабатывали костюмы для авангардного театра. Совместить современную архитектуру и моду берется Carolina Herrera.
Что продавалось в Верхних торговых рядах в конце XIX века и позже, уже в Государственном универсальном магазине во времена НЭПа? Что было модно в те годы и чем гордились? Во второй половине XIX века участие в выставках потребовало от производителей товаров красочной рекламы. К постройке Верхних торговых рядов в 1893 году жанр торгово-промышленного плаката уже достиг первых заметных успехов. Ради привлечения покупателей использовалась модная тогда древнерусская стилистика. Бояре и крестьянки в кокошниках рекламировали вполне современные для того времени одеколон, мыло, пиво, сигареты и швейные машины. После революции рекламный плакат неожиданно опять оказался востребованным. С введением НЭПа в 1921 году производители и продавцы старались снова привлечь внимание покупателей. Пионерами молодой советской рекламы стали Александр Родченко и Владимир Маяковский, «реклам-конструкторы», как они сами себя называли. Маяковский был, как бы сказали сегодня, «копирайтером»: придумывал необычайно емкие и запоминающиеся слоганы. Художник Александр Родченко привнес в жанр плаката авангардные приемы: фотомонтаж, острые композиции, игру со шрифтами, — их до сих пор используют в рекламе. Творческому тандему Родченко — Маяковский принадлежит серия плакатов с рекламой ГУМа. Строчки с тех плакатов вошли в историю: «Все, что требует желудок, тело или ум — все человеку предоставляет ГУМ», «Нет места сомненью и думе, все для женщины только в ГУМе!» В 1930-х годах советский рекламный плакат держался в русле мировых тенденций, художники работали в эффектной стилистике ар-деко. В послевоенный период ценность изображения самого товара, особенно продуктов питания, почти отменила необходимость художественных поисков, но в 60-е годы жанр рекламного плаката в СССР снова переживает взлет и советские художники-плакатисты завоевывают первые премии на всех мировых фестивалях рекламы. Выставка исторических рекламных плакатов на 3-й линии ГУМа продлилась до 15 февраля.
Экипировка Rossignol использовалась спортсменами на Олимпиадах и чемпионатах мира с 1930-х годов. С тех пор связь с талантливыми многообещающими молодыми олимпийцами стала частью корпоративной культуры Quiksilver/Rossignol
Неделя моды в Париже - самое авторитетное событие модной индустрии - последнее в череде показов коллекций осенне-зимнего сезона 2016/17. В этом году она проходила во французской столице с 1 по 9 марта. Увидеть новые коллекции старейших домов моды - для многих уже не цель, это видно по тому, как большинство зрителей вообще не смотрит на происходящее на подиуме, переговариваясь с соседями или читая новости в своем смартфоне, главное - напомнить о себе, занять свое место на заветном показе и попасть в объектив фотографа, отмечает "Независимая газета". Креативный директор Balmain Оливье Рустем устроил показ в особняке Hotel Potocki. После успешной коллаборации с масс-маркет-гигантом H&M поддержать дизайнера пришли самые известные медийные личности во главе с кланом Кардашьян. Balmain сделал ставку на девушек с талией, корсеты со шнуровкой были лейтмотивом коллекции. Оливье Рустен будто заглянул в будуар к красавице XVIII века и застал ее не совсем одетой. На подиуме господствовали полупрозрачное кружево, воланы, платья с декольте, но выдержанные в пастельной гамме. В основном однотонные модели из кашемира, кожи, меха и велюра нежно-голубого, ванильного, розоватого оттенков сменяли друг друга. Один из старейших домов моды Lanvin, в момент Недели моды оставшийся без креативного директора, предоставил карт-бланш своим двум дизайнерам: Чемене Камали и Лючио Финале. Так, по их версии, осенне-зимняя коллекция станет миксом из 1930-х и 1980-х годов. Объемные шубы, кожаные пальто, костюмы с плечиками, что дают широкую линию плеч, атласные платья с оборками, массивные украшения с кристаллами. Тандем представил добротную коллекцию, которая, с одной стороны, не стала откровением, но и повторением некогда придуманных Альбером Эльбазом идей также не стала, хотя и имела цитаты из предыдущих коллекций бренда. Показ Dior по традиции стал одним из самых ожидаемых. Среди гостей были замечены Наталья Водянова, Мирослава Дума, Оливия Палермо, актрисы Эми Россум, Розамунд Пайк и Джессика Альба. Хотя модный дом пока не обзавелся новым креативным директором (слухи о приходе Эльбаза в Dior остались на уровне слухов) после ухода Рафа Симонса. Весенне-летнюю коллекцию бренд уже показал своими силами, теперь настала очередь ready-to-wear. Штатные дизайнеры Серж Руфье и Люси Мейер вернулись к истокам, сделав ставку на силуэт 1940-х годов. В их коллекции не было спорных моделей из серии «и как это носить?» - наоборот, «все для людей»: повседневные пальто темных тонов, пальто, жакеты, мягкий трикотаж, платья, созданные из материалов с различными принтами, топы и костюмы «в цветочек». Интересны были образы моделей: девушки появлялись на подиуме со строгими низкими пучками волос на голове, а губы были накрашены помадой почти черного, темно-бордового оттенка. Некоторые критики называли коллекцию обычной, а некоторые поклонницы Dior облегченно выдохнули, что эксперименты на время закончились. Неделя моды в Париже: Древний Египет Givenchy На этот раз в Givenchy решили не украшать лица моделей драгоценностями, поэтому уже ничего не отвлекало зрителей от самой коллекции, которая, кстати, была посвящена Древнему Египту. Узнаваемые изображения символов древней культуры - скарабея, всевидящего ока бога Гора, креста с петлей анх, крылатого солнечного диска - превратились в яркие цифровые принты, созданные в определенной цветовой гамме, где преобладали песочно-желтый, коричневатый, оранжевый и черный. Вторая часть коллекции, созданная Рикардо Тиши, сильно отличалась от первой своим милитари-уклоном: на подиуме господствовали жакеты и пальто с погонами и петлями, дополненные крупными блестящими пуговицами и большими ремнями. Неожиданный рок-н-ролл Elie Saab Платья ливанского дизайнера Elie Saab всегда были беспроигрышным вариантом для любой красной дорожки. Нежные и женственные, с тщательной отделкой, они были безусловными фаворитами у публики и Instagram аудитории. Однако в последние сезоны в pret-a-porter Сааб решил отойти от однажды удачно выбранной стратегии, отмечает "Независимая газета". В его коллекции осенне-зимнего сезона нет светлых, легких платьев. Здесь правят темная цветовая гамма, кожаные куртки и… рок-н-ролл. Длинные темно-синие платья в горошек в стиле 70-х, коктейльные платья в кружеве и бахроме, меховые жилеты, черные ковбойские шляпы. Однако первенство здесь у черного кружева (бархатное или созданное из кожи), которое было буквально везде - из него делали топы, юбки, платья и расклешенные штаны. И хотя итальянский бренд Giambattista Valli представлял будущую зиму, его модели, кажется, пропагандировали весну. Легкие девичьи платья с принтом из распускающихся цветов, или будто усеянные мелкими розовыми бутончиками топы, черно-белые струящиеся одеяния, казалось, были сделаны из перьев, но на самом деле это такой хитрый крой плиссировки, полосатые черно-бело-серые шубки дополняли общую довольно сдержанную колористическую гамму. Самой запоминающейся деталью показа, кстати, стали туфли с многочисленными ремешками, которые превращают их в подобие полупрозрачных сапог. Коллекция Надеж Ване-Цыбульски в качестве креативного директора Hermes порадовала поклонников марки. Минималистические модели, трапециевидные платья, а цветовые решения однотонные, но с включением более контрастных оттенков, лаковые сапоги. Ткани - традиционный для Hermes кашемир или кожа, но дубленка, и пальто, и жилетки - из меха, собранного в лоскутной технике. Интересно, что Ване-Цыбульски решила соединить шелковые платки (в основном с принтом в виде пера), которыми известен дом Hermes, с трикотажем - они встречались как в виде шелковых вставок, так и в крое юбок. Аксессуары - длинные кожаные перчатки, тонкие ремни и колье. Как обычно, модницы с нетерпением ждали показа модного гиганта - Chanel во главе с Карлом Лагерфельдом. Правда, большого шоу, как в прошлый раз, дизайнер не устроил. Эта парижская Неделя моды от себя же годовой давности отличалась спокойствием - без особых крупных помпезных показов и неожиданностей типа появления голливудских звезд на подиуме. 100 моделей Chanel Модный дом Chanel показал еще одну безошибочно узнаваемую вариацию самого себя, обработанное и дополненное собрание сочинений своих коллекций. Показ прошел в Grand Palais, а главными его участницами стали Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид, Линдси Виксон, Мариякарла Босконо. В основе новой коллекции (а всего показали около 100 моделей) Chanel бессменный твид, но оттенков розового и голубого, от классического сочетания черного и белого Лагерфельд тоже не отказался, появилось много золота, а струящиеся нежные платья разбавляла неожиданная кожаная шнуровка. На головах многих моделей была интересная шляпка-канотье, аксессуары - обильные ожерелья с жемчугом - дополнились египетским символом - глазом бога Гора, сумки были в виде катушки ниток. В один из последних дней парижской Недели моды представили новую коллекцию Valentino. Дизайнерский дуэт Мария Грация Кюрьи и Пьер-Паоло Пиччиоли вдохновились образами балерин и сказочных фей. Невесомые летящие платья с этническими орнаментами были расшиты бисером, стеклярусом и пайетками. Бледно-розовые одеяния почти сливались с цветом кожи моделей. Неделя моды в Париже показала, что дизайнеры имеют разные взгляды на предстоящие осень-зиму, хотя стилистика 1980-х годов угадывалась во многих коллекциях. Источник: "Независимая газета" Фото: Chanel, Dior, Hermes
Датский аукционный дом Kopenhagen Fur, крупнейший в мире поставщик невыделанного меха, объявил о постепенном сворачивании операций и окончательном закрытии компании в течение двух-трех лет. Как отмечается в заявлении руководства Kopenhagen Fur по этому поводу, даже такая сильная компания «не способна пережить последствия решений», которые были приняты в начале ноября правительством Дании. Напомним, что власти Дании распорядились уничтожить все поголовье разводимых в стране норок - а это 15-17 млн особей - после того, как сразу в нескольких хозяйствах у животных была обнаружена особо устойчивая мутация коронавируса, который к тому же может передаваться человеку. По данным правительства, из 1139 хозяйств, которые занимаются разведением норки, коронавирус выявлен в 207. Позже министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен заявил, что принятое в начале ноября решение уничтожить всех разводимых в стране норок, в том числе и здоровых, было неправильным. Объяснил он это отсутствием юридических оснований на уничтожение. При этом в Копенгагене отметили, что убийство животных может быть легализовано, если на фоне эпидемиологической ситуации соответствующее постановление примет парламент Дании. Датский аукционный дом Kopenhagen Fur объявил о закрытии Аукционный дом Kopenhagen Fur был основан в 1930 году, и его владельцами являются члены Ассоциации производителей меха Дании, а это около 1,5 тыс. фермеров из разных уголков страны. Ежегодно компания проводит пять аукционов меха, на которых в среднем продается почти 30 млн шкурок, в первую очередь мех норки, а также лисы, песца, шиншиллы, каракуль и т. д. Компания занимает 60-процентную долю мирового рынка меха. И за один аукционный день объем продаж может достигать 260 млн евро. Крупнейшими клиентами дома являются заказчики из Китая и Гонконга. Однако, как предупредило руководство Kopenhagen Fur, решение датских властей никак не скажется на операциях аукционного дома в этом году и в следующем, так как для них будут поставлены шкурки норок с тех пушных ферм, где коронавирус не обнаружен. Возможно, аукционы состоятся еще в 2022 году и один или два аукциона - в 2023-м. Компания уже предупредила 300 сотрудников о том, что в 2023 году они будут сокращены. Источник: "Ъ", РБК Фото: wearefur.com
Британская актриса, модель и правозащитник Эприл Эшли умерла в возрасте 86 лет. В 1960 году Эшли (имя при рождении - Джордж Джеймисон) стала вторым подданным Соединенного Королевства, которому была проведена хирургическая коррекция пола. Впоследствии она снималась для американского глянцевого журнала Vogue, а также участвовала в создании фильма "Дорога в Гонконг" (The Road to Hong Kong, 1962) с британской актрисой Джоан Коллинз в главной роли. В 2012 году за деятельность по защите прав трансгендеров Эшли была удостоена звания кавалера ордена Британской империи. Джеймисон родился в 1935 году в английском Ливерпуле в многодетной семье. В юности он служил в торговом флоте Великобритании, однако был уволен оттуда после нескольких попыток самоубийства и впоследствии помещен в психиатрическую клинику на лечение. Во второй половине 1950-х годов он жил в Париже, работал в ночном клубе, где ставились так называемая дрэг-представления, в которых мужчины выходили на сцену в женских нарядах. Скопив необходимую сумму средств, в 1960 году в Касабланке на западе Марокко он сделал операцию по смене пола. В 1963 году Эшли вышла замуж за британского аристократа Артура Корбетта, брак с которым распался семь лет спустя. Бракоразводный процесс привлек повышенное внимание прессы и подорвал здоровье модели, которая в 1975 году перенесла инфаркт. В надежде скрыться от назойливых британских СМИ Эшли переехала в городок Хей-он-Уай в восточном Уэльсе, а затем перебралась на Западное побережье США. Она вернулась в Великобританию только в 2005 году после того, как в стране был принят закон о признании пола трансгендеров. Свои последние годы она прожила в Лондоне. В 2012 году в Музее Ливерпуля была открыта выставка, посвященная жизненному пути Эшли. Несколько лет спустя она приняла участие в создании фильма "Девушка из Дании" (The Danish Girl, 2015), оказывая консультационную помощь британскому актеру Эдди Редмэйну, который исполнил в картине роль Лили Эльбе. Считается, что эта датская художница стала первой трансгендерной женщиной: она перенесла операцию по хирургической коррекции пола в 1930-е годы. Источник: ТАСС
Осенне-зимняя коллекция Bally предлагает новый свежий взгляд на классический люксовый мужской гардероб. Здесь есть все, что может понадобиться мужчине в повседневной жизни: тщательно продуманные современные модели готовой одежды, обуви и аксессуаров исключительного качества. Каждое изделие изготавливается опытными мастерами из лучших материалов с использованием уникальных ноу-хау. Итог этой кропотливой работы — идеальный гардероб, дарящий комфорт и уверенность в себе. Обувь и сумки Bally создаются из самых благородных сортов кожи. Их отделка безукоризненна, а изящество не противоречит комфорту. Классические пропорции одежды подчеркиваются красотой и фактурностью тканей, к которым так и хочется прикоснуться. Небольшие фирменные знаки марки добавляют моделям шарм неброской роскоши. Новая коллекция Bally создана для настоящих мужчин, которые любят свою работу, свою семью и одинаково комфортно чувствуют себя в городской суете и на диких просторах. Классическая обувь Bally — вершина стиля бренда. Она поможет вам выглядеть достойно на работе и дома, на светском приеме и на вершине горного хребта. Особая выделка кожи создает эффект патины на ботинках-оксфордах, монках с двумя пряжками, высоких ботинках с «гудиеровской» прошивкой, а насыщенные «мужские» цвета темного бордо, хвои и древесной коры подчеркнут вашу мужественность и безупречный стиль. Сложный оригинальный крой Tusco — легендарной архивной модели из коллекции Bally 1930-х годов — тщательно воссоздан в телячьей коже цвета арманьяка с соблюдением всех техник производства того времени. Прошивка подошвы закрепляется вручную в фирменной технике «рисовых зернышек». Особую энергичность обуви придают «грубые» детали: в модельных туфлях Pinox это толстая кожаная подошва, прошитая вручную и выступающая за оригинально оформленный носок, а в сапогах из козлиной кожи с пряжкой — литой резиновый протектор. Элегантные, простые белые спортивные туфли выполнены из оленьей шкуры. А чтобы, собираясь выйти из дому, вы ненароком не наступили на край штанины и не порвали брюки, хитроумные мастера Bally вот уже несколько десятилетий отрезают от внутренней стороны каблука модельной обуви небольшой «джентльменский уголок». Эта интересная деталь прослеживается во всей коллекции. Коллекция аксессуаров Bally — идеальный пример того, как могут сочетаться функциональность и изящество. Каждый карман, каждая молния и каждая пряжка продуманы до мелочей. Фурнитура легкая, гладкая и удобная. Дубленая кожа без лишней выделки демонстрирует свою естественную фактуру. Обратите внимание на коричневые «спортивные» сумки, где она особенно эффектно смотрится. Плоские сумки с клапаном снабжены множеством карманов и отделений и выглядят неброско, но утонченно. Прямоугольные саквояжи предложены в нескольких размерах и подойдут для командировок и коротких поездок на уик-энд. Поклонникам Bally будет приятно обнаружить красный логотип марки на замшевой подкладке сумки-шоппера, а также глянцевую плотную контрастную отделку рюкзака, созданного по мотивам сумки курьеров 1920-х годов. И помните: какой бы вариант вы ни выбрали, ваша покупка будет красивой, продуманной и, конечно, исключительно качественной. Дизайнеры Bally по праву гордятся своей работой. Они создали идеальный гардероб для реального мужчины, любящего одеваться достойно. Ничего лишнего, все к месту и ко времени. Лучшие ткани классических оттенков с фабрик Японии, Италии и Англии кроятся по классическим лекалам, превращаясь в костюмы высочайшего качества. Здесь можно подобрать себе идеальную пару с брюками прямого или расширенного покроя и пиджаком на подкладке — либо без подкладки и с накладными карманами. Кашемир и тончайшая шерсть превращаются в джемперы, которые так приятно надеть на классическую рубашку в рубчик; или в теплые толстые кардиганы с высоким воротником и свитеры фактурной вязки. Классические модели получают неуловимый оттенок роскоши: джинсы шьются из редкого японского денима, манжеты замшевой куртки-бомбера отделаны кашемиром, пуховик сшит из нежной кожи ягненка. Верхняя одежда напоминает о голливудском шике. Верблюжье пальто и двубортная «шинель» в клетку выглядят безупречно. Дубленка снаружи отделана под кожу-наппа и снабжена мягким шерстяным воротником. Джинсовая куртка смотрится богемно благодаря подкладке из шерстяной костюмной ткани. Каждый год новые модели коллекции Everest напоминают о славной альпинистской истории Bally. Этой зимой походные сапоги из козлиной кожи с многослойным резиновым протектором снабжены особой бороздкой для крепления альпинистского снаряжения, а нейлоновые рюкзаки - вставками из телячьей кожи насыщенного коричневого цвета и спортивными застежками-карабинами. В моделях использована богатая палитра, включающая зеленый милитари, цвет древесной коры, темно-красный, благородные оттенки серого и синего, а также бежевого и черного. И, конечно, не обошлось без красного цвета, ставшего визитной карточкой Bally!
Нейлон 6, также известный как поликапролактам, был изобретен в конце 1930-х годов группой химиков компании DuPont под руководством Уоллеса Карозерса. Точной датой изобретения нейлона 6 считается 28 февраля 1935 года, когда Каротерс и его команда успешно синтезировали первый нейлоновый полимер. Сообщение Нейлон 6 будут перерабатывать с использованием сверхкритической воды появились сначала на bracatuS.
В 30-х годах XX века кабины самолётов стали закрытыми. Однако при взлёте и посадке лётчики были вынуждены держать кабину открытой, чтобы в случае чрезвычайной ситуации пилоту можно было выпрыгнуть или легко было вытащить наружу. Именно тогда лётная кожаная куртка типа 440 обеспечивала комфорт в полёте и защиту в таких критических ситуациях. Куртка изготовлена из 100% козьей кожи по стандартам Минобороны США, локти защищены специальными ромбовидными накладками, характерными для американских ВМС. Модель имеет гладкую нейлоновую подкладку, накладные карманы со скрытым боковым входом, внутренний нагрудный карман, регулируемые манжеты на пуговице и рукава на молнии. Низ куртки – гладкий кожаный, без трикотажной резинки. Сделано в США.
Состоялось торжественное открытие выставки «ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда», приуроченной к 100-летию Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). В экспозиции выставки вошли живопись, графика, скульптура, архитектурные проекты, макеты, промышленный и графический дизайн, фарфор, текстиль, мебель, созданные студентами ВХУТЕМАС, сообщает ТАСС. «Важно, что вся эта работа объединила коллекции важнейших московских музеев федерального уровня, московского уровня, а также частных коллекционеров», - сказала на открытии генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова. Это первый настолько масштабный выставочный проект, посвященный ВХУТЕМАС. Выставка, которая продлится до 7 февраля включительно, рассказывает о ВХУТЕМАС как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и художественных вузов. В церемонии открытия выставки приняли участие ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, директор музея МАРХИ Лариса Иванова-Веэн, директор Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета Екатерина Хохлогорская, заведующая кафедрой промышленного дизайна Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова Татьяна Монина и другие. Главным куратором проекта выступила Александра Селиванова. Вместе с ней над выставкой работали десять сокураторов - искусствоведы, историки архитектуры, дизайна. Это Рустам Габбасов, Надя Плунгян, Ксения Гусева, Алена Сокольникова, Анна Бокова и другие. ВХУТЕМАС был создан в 1920 году в Москве путем объединения первых и вторых Государственных свободных художественных мастерских, образованных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В разное время в ВХУТЕМАС преподавали Василий Кандинский, Эль Лисицкий, Федор Шехтель, Лев Бруни, Александр Родченко. Среди известных выпускников можно назвать художников Александра Дейнеку, Георгия Нисского, Глеба Смирнова, творческий коллектив «Кукрыниксы». В 1927 году ВХУТЕМАС переименовали в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН), который был расформирован в 1930 году. Некоторые факультеты были присоединены к соответствующим специализированным вузам, остальные были закрыты.
На международной выставке высокого часового искусства SIAR, проходившей 15-17 октября 2019 года в Мехико, Дом Montblanc представил новую модель часов со сплит-хронографом, сообщает компания. Часы Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition 8 с корпусом из бронзы и циферблатом из зеленого нефрита стали новой интерпретацией исторической модели - однокнопочного хронографа Minerva, который был разработан в 1930-х годах специально для военных и альпинистов. «В Мехико сложилось прочное сообщество ценителей часового искусства, в котором уникальные часы находят особенный отклик. Поэтому мы рады представить нашу новую модель именно во время SIAR», - подчеркнул Давиде Черрато, управляющий директор отдела часов Montblanc. SIAR - выставка в Латинской Америке, в которой участвуют почти все основные часовые бренды. В этом году она прошла уже в 12-й раз. Именно здесь ценители, коллекционеры и мастера могут ознакомиться с последними тенденциями в сфере высокого часового искусства и увидеть новейшие модели часов. В этом году в мексиканскую столицу приехали более 4000 поклонников и экспертов часового дела, а свои модели представили свыше 50 брендов часов класса люкс. Бренд Montblanc получил свое название в честь самой высокой горы Европы и известен как один из мировых производителей аксессуаров класса «люкс», канцелярских товаров, часов, драгоценностей. Фотографии предоставлены компанией.
В двух российских столицах практически одновременно произошло рождение кластеров модной индустрии и легкой промышленности. В Петербурге подписание соглашения о создании такого кластера состоялось в феврале на площадке Центра кластерного развития. В марте в Едином центре развития и поддержки предпринимательства (ЕЦП) в рамках проекта «Санкт-Петербург - международный центр индустрии мод» новая структура начала свою деятельность уже не на бумаге, а в реальной жизни, пишут "Санкт-Петербургские Ведомости". Чтобы дать импульс развития новорожденной структуре, на добровольной основе была создана инициативная группа, которая на начальном этапе будет безвозмездно представлять интересы первого петербургского кластера легкой промышленности и моды. Логическим завершением сегодняшних проектов должно стать создание в Петербурге технопарка легпрома. Это в свою очередь сократит затраты предпринимателей на оплату производственных площадей, строительство которых отдельно взятыми игроками рынка - дело очень дорогое. «Основная задача инициативной группы - формирование постоянной управляющей компании, - говорит заместитель директора ЕЦП Лина Боголюбова. - В перспективе эта компания будет представлять кластер в государственных структурах на внутреннем и внешнем рынках. Кластер, как официально оформленная юридическая организация, дает возможность эффективно развиваться входящим в него компаниям. Члены кластера получают право участвовать в госпрограммах поддержки бизнеса, большинство из которых ориентированы на кластеры, так как государство, как и большинство инвесторов, не готово общаться по отдельности с каждой компанией, тем более из сегмента малого бизнеса». Параллельно с событиями, происходящими в Петербурге, в Москве в рамках «круглого стола» на «Легпромфоруме-2019» был презентован столичный кластер fashion-индустрии, который поспешили назвать «первым в России». По словам одной из участниц мероприятия, руководителя московского технопарка «Калибр» Кристины Зарубиной, технопарк может предложить своим резидентам всю необходимую инфраструктуру для организации производства, реализации проектов и идей, помощь в получении доступных только резидентам субсидий московского правительства и многое другое. Президент отраслевой организации «Союзлегпром» Андрей Разбродин подчеркнул, что сегодня в столице нет единой fashion-среды, однако в России есть ряд фирм, которые могли бы стать индустриальной основой модного кластера. Но вряд ли имеет смысл определять, чей кластер «первее» - московский или петербургский. Кластерное движение «Кластерное движение - это не очередное веяние моды, оно известно мировой экономике уже давно, а страны, которые приняли кластерную политику в легкой промышленности и fashion-индустрии, стали флагманами рынка, - объясняет главный специалист отдела развития индустрии моды и легкой промышленности ЕЦП Константин Прокопеня. - Аналогом кластеров можно назвать профсоюзы. Это добровольное объединение, которое ни в коем случае нельзя путать с модной тусовкой, поскольку это серьезный совместный бизнес». Парадигма «летящих гусей» По мнению Татьяны Герекли, основательницы бренда одежды Camille Cassard, петербургская легкая промышленность и ее важнейшая часть - индустрия моды - развивается по принципу экономической парадигмы «летящих гусей», которая была разработана в конце 1930-х годов японским ученым Акамацу. Суть ее состоит из трех фаз. Сначала продукция поступает в экономику через импорт от зарубежных производителей. Затем для удовлетворения растущего национального спроса открываются новые местные производства. И на третьем этапе излишки продукции экспортируются на новые зарубежные рынки. Акамацу показал, что последовательное появление импорта, местного производства и экспорта графически напоминают формирование стаи диких гусей. Такие модели особенно наглядно проявляются именно в текстильной и швейной промышленности. «Надо четко понимать, что мы будем развивать вертикальный или процессный кластер, который объединит производство, брендинг, ретейл. А деятельность компаний будет ориентирована на выпуск и реализацию конкурентного продукта, - подчеркивает Татьяна Герекли. - Горизонтальный кластер, характерный для азиатских стран, в России невозможен. С этой точки зрения мы никогда не сможем победить ни Китай, ни Бангладеш, ни Индию, так как у нас очень дорогая энергия. Зато Петербургу сам бог велел делать ставку на интеллект. Конечно, многие могут сказать, что наше слабое место - отсутствие сырьевого производства, возможность развития которого мы упустили в 1990-е годы. Но сырьевая составляющая в нынешние времена глобализации не так важна. Более того, сырье в текстильном продукте составляет всего 30 проц». По мере развития кластер будет расширяться, в него смогут войти все заинтересованные отраслевые предприятия. Что же касается первых «гусей», возглавивших «стаю», то ими стали такие петербургские компании, как «Рапира», модный дом «Янис Чамалиди», СПб РО «Деловая Россия», «Таис», модный дом Glance, представители СПб ООО МиСП «Опора России», «Шаполе», «Герда», «Эколайф», «Вера». До 10 апреля инициативная группа петербургского кластера легкой промышленности и индустрии моды посетит Центр кластерного развития Петербурга и определит формат и методику работы будущей управляющей компании. Источник: «Санкт-Петербургские Ведомости» Фото: Ianis Chamalidy
Уже скоро Rodania отметит столетие с момента появления на свет. Случилось это в 1930 году....
Создавая круизную коллекцию будущего года, Антонио Маррас вдохновлялся женскими образами 1930-х годов.
Французский дом моды Louis Vuitton и американский бренд уличной одежды Supreme представили совместную мужскую коллекцию в рамках недели моды Париже. Слухи об этой коллаборации появились еще в конце прошлого года, когда в Сети были выложены, а затем удалены фото совмещенных логотипов брендов. В осенне-зимней линейке представлены как очень дорогие товары, так и более демократичные аксессуары, в стиле Supreme. Сумки разных моделей, шарфы, банданы, кошельки... В коллекцию вошли вещи, стилизованные под рабочую одежду, но выполненные из традиционных для Louis Vuitton дорогих материалов - шелка, кашемира, кожи аллигатора и шерсти. Дополнительная прострочка имитирует пятна краски. Также в линейке присутствуют пижамы, декорированные коллажами на тему рекламы Louis Vuitton 1930-х годов, отмечает Lenta.ru. Добавить к этому изделия из денима, камуфляжные куртки, а также скейтборд. Вдохновением, по словам креативного директора направления мужской одежды Louis Vuitton Кима Джонса, послужили мультикультурность Нью-Йорка, работы фотографа Роберта Мэпплторпа и художника Энди Уорхола, а также культовый клуб конца 70-х Studio 54. «Сейчас невозможно представить нью-йоркскую мужскую моду без Supreme, это настоящий мировой феномен», - говорит креативный директор мужской линии Louis Vuitton Ким Джонс, который знаком с основателем марки Джеймсом Джеббиа с 1990-х годов и в свое время сам работал в лондонском офисе бренда. «Никто не ожидал, что мы все-таки сделаем это», - добавляет он. В отличие от других совместных проектов Supreme, эта коллекция не будет представлена в фирменных магазинах бренда. Линия поступит в продажу только в бутики Louis Vuitton, это произойдет уже в июле. Фото: Louis Vuitton x Supreme, Nick Wooster Instagram, Catwalkpictures
В новых коллекциях аксессуаров, предназначенных для грядущего осеннего сезона, самые авторитетные модные бренды воспользовались, судя по всему, классическим правилом «все новое – это хорошо забытое старое». Самыми актуальными аксессуарами будущей осени станут признанные представители классики – от легендарной Hermes Birkin до сумок, представленных Fendi, Louis Vuitton, Gucci еще несколько десятилетий назад и к новому осеннему сезону обзаведшихся новыми, современными и бесконечно красивыми версиями. В 1973 году, когда в эфире всех радиостанций звучала композиция Lynyrd Skynyrd «Free Bird», а на подиуме царила первая в мировой истории супермодель Верушка, модный дом Gucci представил классическую сумку с ручкой через плечо и узнаваемым логотипом. 37 лет спустя творение дизайнеров Gucci по-прежнему остается актуальным: Фрида Джанини (Frida Giannini), нынешний дизайнер бренда, представила обновленную версию сумки из крокодиловой кожи, замши и телячьей кожи. К собственным архивам при создании новой коллекции аксессуаров обратился и Louis Vuitton: легендарная модель Speedy, изначально представленная в далеком 1930 году, обзавелась стильной «родственницей» – Chubby, из сочетания кожи и денима с узнаваемой золотой застежкой. И Speedy, и Chubby пополнили осеннюю коллекцию сумок французского дома, уже появившуюся в продаже. Вдохновленная «Сладкой жизнью» Федерико Феллини и итальянским кинематографом эпохи шестидесятых, сумка Fendi Classico сегодня выглядит так же элегантно, как и несколько десятилетий назад – легкий привкус винтажного стиля обеспечивает аксессуару особое очарование. Правда, за приобщение к ретро-эпохе придется заплатить достаточно дорого: стоимость аксессуаров из осенней коллекции Fendi начинается от 2 тысяч долларов. Легендарная Birkin, созданная французским модным домом Hermes в восьмидесятых, в представлении не нуждается – феноменальная популярность аксессуара не увядает, несмотря на весьма солидный возраст. Для будущей осени дом Hermes подготовил несколько новых версий классической сумки – в том числе из черной кожи с черными же матовыми металлическими деталями. Дом Christian Dior представил свою знаменитую модель Lady Dior не так давно – в 1995 году, специально для принцессы Дианы. Спустя больше десятилетия сумка, в преддверии будущей осени выпущенная в обновленной версии в стиле милитари, выглядит вполне современно. Обновленная представительница классики от MaxMara, элегантная модель Margaux по-прежнему является единственной повседневной сумкой итальянского бренда внушительных размеров; Margaux предназначена для деловых женщин и достаточно вместительна, чтобы хранить в сложенном виде даже легкий осенний плащ. По дизайну модель MaxMara неуловимо напоминает Birkin – однако стоит в десятки раз меньше.