1930-1940-е годы называют золотой эрой классической мужской одежды, а Кэри Гранта (Cary Grant) иконой стиля своего времени. Но посмотрите на эти снимки и задайтесь вопросом: почему стильный Грант предпочитает Сообщение Почему Кэри Грант предпочитал пляжные носки, а не шлёпанцы появились сначала на bracatuS. Про колготки, чулки, носки....
Новый проект салона-музея «Ретро» в Лефортове посвящен моде советских времен - с 20-х до конца 80-х годов прошлого века, сообщает пресс-служба управы района Лефортово г. Москва. В режиме онлайн в соцсетях музея можно будет послушать истории старинных вещей, рассказы о моде и даже наблюдать дефиле в стиле показов мод в СССР. Представленные вещи - подлинники, их приносят сами москвичи. «Стать участником проекта может каждый, у кого сохранилась одежда советских времен, - говорит организатор проекта Евгения Высоцкая. - Для этого надо надеть вещь и изобразить модный проход, запечатлев его на видео, а также рассказать историю этой одежды. Или хотя бы просто сфотографироваться в винтажном платье или костюме и прислать нам». Любопытно, что в СССР при общем дефиците и стандартизации швейной промышленности авторская, дизайнерская мода была на высоте, отечественные модели вызывали интерес на Западе. Во время съемок итало-франко-советской мелодрамы «Подсолнухи» (1970) звезда итальянского кино Марчелло Мастроянни высоко оценил качество работы наших модельеров. «У нас есть два крепдешиновых платья конца 1930-х годов, - рассказывает Евгения Высоцкая. - Их недавно принесла очень пожилая женщина. И принесла фотографию своей мамы в одном из платьев. Она надела его только один раз. А вот второе платье даже не успела поносить: началась война. Его на свой выпускной бал надела уже дочь. Еще одна женщина принесла коллекцию женского белья начала 1920-х: шелковые и батистовые сорочки, панталончики с кружевами. Их выпускала фабрика «Красная швея», где работал один из ее предков». В ближайшем будущем в сеть планируют выложить дефиле шляпок 1950-80-х годов. Также в роликах можно будет увидеть горностаевый палантин, который был на гостье 1-го Московского кинофестиваля 1959 года, коллекцию бальных перчаток и ещё много необычных вещей. Фотография предоставлена пресс-службой управы района Лефортово г. Москва.
В Минске в ТРЦ Dana Mall начал работу фирменный магазин фабрики «Оршанский льнокомбинат», сообщает пресс-служба компании. Специализированный магазин №6 «Белорусский лен» начал работу в Минске в начале апреля. Он разместился в торгово-развлекательном центре Dana Mall. В магазине представлены экспортные образцы домашнего текстиля и одежды из льна от фабрики «Оршанский льнокомбинат». Адрес магазина: г.Минск, ул. Петра Мстиславца, 11, пом.81, 2 этаж. «Оршанский льнокомбинат» - единственное в Белоруссии предприятие по производству льняных тканей. Производство начиналось в 1930 году как льночесальная фабрика. В настоящий момент на предприятии идет выпуск как тканей, так и готовых изделий: столовое и постельное белье, комплекты для кухни, пледы, полотенца. Фотографии с сайта компании.
Оказывается, они этим (инновациями) уже 100 лет занимаются! Через что прошли немецкие инженеры, чтобы сделать "из хорька" роскошный Audi A8 вы узнаете из этого репортажа! Хотя, надо заметить, предствленный в ГУМе Horch 830 BL поражает своей аристократичностью и не спешит стареть. Пользуясь случаем, хочу процитировать отдельные изобретения Audi. Лично мне было интересно как почитать аннотации к машинам, так и полюбоваться последними (+ девушками на стенде в конце экспозиции). 100 лет инноваций Audi Вековая история Audi - это сотни спортивных побед и инженерных прорывов, десятки легендарных моделей, ставших классикой мирового автомобилестроения. Экспозиция «100 лет инноваций Audi» представляет технологии марки, каждая из которых внесла существенный вклад в развитие автомобильной отрасли. Четыре бренда (Audi, Horch, DKW и Wanderer), объединенные в 1932 году в компанию Auto Union, были технологическими лидерами I своего времени. Последующие I инновации Audi - облегченная конструкция кузова, революционные системы привода и трансмиссии, светодиодная оптика и многие другие - поддерживают лидерство компании на протяжении целого века. ASF, TDI, FSI, multitronic, S tronic, quattro® - это не просто обозначения. За этими названиями стоят настоящие инженерные шедевры, которые легли в основу успеха «четырех колец». XXI столетие отмечено новым достижением: флагманский Audi А8 стал «вершиной эволюции» модельного ряда компании, соединив в себе накопленный опыт и самые последние технологии от знаменитой немецкой марки. 1926. Horch: 8 цилиндров 60 л.с, рабочий объем 3,2 литра, 8 цилиндров. Если сегодня такие характеристики кажутся забавной опечаткой, то 84 года назад они стали настоящей сенсацией: сверхсложный двигатель, разработанный инженером Паулем Даймлером для Horch, полностью соответствовал высоким требованиям марки и устанавливал новые стандарты в отношении стабильной работы и низкого уровня шума. I Рядный двигатель, который с 1926 года устанавливался на Horch 8 Typ 303, многие годы лидировал и по удельной мощности, и по эластичности. Создав этот шедевр инженерного искусства, компания Horch стала первым в Германии производителем 8-цилиндровых двигателей. 1931. DKW: передний привод Лишь спустя полвека c момента создания первого автомобиля на улицах городов появились модели с приводом на передние колеса. И дело было не в отсутствии фантазии у конструкторов, а в технических возможностях того времени. Шарнирные валы, сделавшие реальной переднеприводную концепцию, появились только в 20-х годах XX века. Одним из первых потенциал конструкции оценил руководитель DKW Йорген Скафте Расмуссен. В 1930 году он поручил инженерам марки Audi, на тот момент входившей в состав компании, разработку модели DKW FA 600. Модель появилась на рынке в 1931 году и стала первым крупносерийным переднеприводным автомобилем с двухтактным двигателем объемом 600 куб.см. и мощностью 18 л.с. 1934. Среднемоторная компоновка Конструктор Фердинанд Порше первым реализовал логичную идею расположения двигателя между передней и задней осями на практике. В 1934 году правление Auto Union приняло решение об участии в автоспорте и приступило к разработке успешных среднемоторных болидов. В итоге, в период 1934 - 1939 гг. гоночные Auto Union с двигателями V16 и V12 отпраздновали победу в 83 гонках! При этом в 1937 году Бернд Роземайер, легендарный пилот Auto Union, за рулем болида Typ C установил мировой рекорд скорости - 406,3 км/ч. По бетонной полосе он летел со скоростью 112 м/сек, преодолевая 1 километр менее чем за 9 секунд! За три недели пилотом было поставлено 15 рекордов... 1980. Полный привод quattro® В 2010 году легендарный quattro® отмечает свое 30-летие, однако сама идея полного привода намного старше. Еще в 1900 году Фердинанд Порше сконструировал полноприводный автомобиль, приводящийся в движение двигателем и четырьмя электромоторами... Премьера Audi quattro состоялась в 1980 году на автосалоне в Женеве. В 1986 году привод усовершенствовали благодаря дифференциалу Torsen, а два года спустя Audi V8 впервые получил электронную систему блокировки дифференциала. В 2010 году дебютировал Audi RS 5, использующий новую трансмиссию: quattro® с центральным дифференциалом с коронными шестернями с новой системой распределения крутящего момента между передней и задней осями. 1989. Audi TDI® Турбодизельные двигатели с непосредственным впрыском топлива - еще одно доказательство превосходства высоких технологий. Уже 20 лет аббревиатура TDI® - синоним уверенной динамики при низком расходе топлива и почти бесшумной работе. Инженеры Audi первыми применили непосредственный впрыск дизельного топлива в легковых автомобилях, представив технологию на автосалоне во Франкфурте в 1989 году. Тогда 120-сильный 5-цилиндровый турбодизель Audi 100 стал первенцем целого семейства моторов, по сей день лидирующих по КПД и плавности хода. Они опережают свое время. 1994. Audi Space Frame® Создание легких и одновременно прочных конструкций - вечная задача авиаконструкторов и творцов гоночных автомобилей. Марка Audi и здесь опередила время. На автосалоне 1993 года во Франкфурте был представлен концепт-кар Audi ASF Concept, сверкавший полированным алюминием. Год спустя состоялся дебют нового Audi А8 с самонесущим алюминиевым кузовом, зарегистрированным как Audi Space Frame (ASF). На высокопрочную алюминиевую раму были смонтированы навесные детали из листового алюминия - крылья, двери, крышка багажного отделения. 1999. multitronic® multitronic® - это бесступенчатая трансмиссия, благодаря которой динамика и комфорт перестали быть взаимоисключающими понятиями. multitronic® обеспечивает плавный разгон и позволяет держать обороты двигателя близко к идеальной рабочей точке. Конструкция вариатора справляется с внушительным крутящим моментом: новая КПП была впервые установлена в 1999 году на Audi Аб с мотором V6 мощностью 193 л.с! Сегодня multitronic® используется в Audi А4, Audi А5 и Audi Аб с двигателями мощностью до 256 л.с. 2000. Адаптивная пневмоподвеска Разработав адаптивную пневматическую подвеску, компания Audi произвела очередную революцию в премиум-сегменте. Искать компромисс между комфортом и хорошей управляемостью больше не нужно: новая подвеска позволяет насладиться и тем, и другим. В автоматическом режиме система производит регулировку жесткости амортизаторов и изменяет клиренс в зависимости от условий. Например, при движении по асфальту на высокой скорости дорожный просвет уменьшается, подвеска становится жестче. При этом поперечные колебания снижаются до минимума, позволяя четко и безопасно проходить повороты. «Лидером» пневматической революции 2000 года стал Audi allroad quattro. Сегодня адаптивной пневмоподвеской оснащаются Audi А6, Audi Q7 и Audi А8. 2004. S tronic® Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями S tronic® не знает отдыха: пока вы движетесь с использованием одной из передач, другая уже наготове. И, поверьте, - именно та, что вам сейчас понадобится! За этим следит электронный блок управления, чутко реагирующий на дорожные условия: учитывается скорость, индивидуальный стиль вождения, нагрузка и предустановленные параметры. Переключение осуществляется молниеносно, без прерывания потока мощности, что позволяет сохранять обороты двигателя близко к идеальной рабочей точке. 2007. Audi LED «Больше света!» - этого требовал еще Гёте. Призыв нашел отклику инженеров Audi. Первым автомобилем с полностью светодиодными фарами стал Audi R8. Все функции фар головного света в этом автомобиле, в том числе свет для езды днем daytime running light, реализованы при помощи светодиодов. Светодиоды создают яркий белый дневной свет, который при этом не ослепляет водителей встречных машин, что значительно повышает безопасность дорожного движения. Одновременно они экономят энергию, потребляя её меньше, чем традиционные фары. В числе других преимуществ LED-освещения в сравнении с традиционными лампами накаливания - значительно больший срок службы и абсолютно новые возможности светового дизайна. 2010. Audi A8 - инновационная арифметика 13 видов алюминиевых сплавов используются для создания кузова флагмана. 25 деталей Audi A8 изготавливаются методом сверхточного литья в вакуумной среде. 1847 заклепок, 632 винта-самореза, 202 точки сварки, 25 метров сварных швов в инертном газе и 6 метров лазерной сварки делают кузов модели единым целым. Новый бензиновый мотор объемом 4,2 л. прибавил 22 лошадиные силы и стал экономичнее на 13%. 70 метров - с этого расстояния Audi side assist засекает автомобили, представляющие потенциальную угрозу при перестроении, и предостерегает от совершения опасного маневра. 25 кадров в секунду делает камера Audi lane assist, чтобы предупредить водителя об изменении полосы движения.
«Вдохновением для новой коллекции Bally послужили рекламные видеоролики, снятые германо-американским фотографом Эрвином Блюменфельдом. Их сюрреалистичная красота переносит нас в 30-е годы прошлого века. Влияние времени прекрасно прослеживается в обуви, кожаных аксессуарах и одежде prêt-à-porter из женской коллекции Bally весна-лето–2011. Это момент значительных изменений, когда женщины приходят к обновленному стилю Bally», - объясняют Майкл Герц и Грэм Фидлер. В своей первой капсульной коллекции для Bally весна-лето–2011 креативные директора Грэм Фидлер и Майкл Герц делают явный и однозначный акцент на обувь и аксессуары. Одежда prêt-a-porter становится лишь декорацией, «аксессуаром для аксессуаров». Объединив в себе тему природы, символизирующей силу, интеллект, красоту и гармонию, с сюрреалистичностью авангардистского искусства, обувь вновь становится объектом желания. Создавая новую коллекцию, Фидлер и Герц вдохновлялись образами из обширного архива Bally, где обнаружили типичные модели 1930-х и 1950-х годов с присущим им искусным использованием материалов. Особо значимой оказалась пара обуви 1939-го года с эластичной полоской, возвращающая к истокам компании Bally – временам, когда Карл Франц Балли начинал изготавливать обувь на собственной фабрике по производству эластичных тканей. Вдохновившись наследием Bally и переосмыслив его, Фидлер и Герц создали обувь с интересной формой каблука, для которого характерны комбинация различных материалов и изысканная отделка. В новой коллекции, полной радостного весеннего настроения, представлена обувь на высоком и низком каблуке, плетеные сандалии, балетки из различных материалов, одновременно молодежные и изысканные. Отделка выполнена в лучших традициях наследия Bally. Сумки можно охарактеризовать как современные и практичные. Роскошные сумки по мотивам Ривьеры, выполненные из акульей кожи в солнечно-желтом, травяном, красном цветах и в цвете голубой акулы, дебютируют в коллекции Bally наравне с сумками спокойных форм, исполненными в светло-коричневом, белом и черном цветах. Новые замки прекрасно гармонируют с каблуками обуви из новой коллекции. Одежда prêt-a-porter в стиле «спортивный шик» выполнена с использованием прессованной кожи, холщовой ткани, шелка и хлопка. Силуэт изящен; шелковые платья с кожаными ремнями и подтяжками объединены с верхней одеждой из грубой кожи, что создает гладкий и вместе с тем архитектурно законченный облик. Белый и светло-коричневый цвета с яркими вставками цвета сочной травы, солнечно-желтого и кораллово-красного акцентируются черным цветом. Основные цвета: кремовый, телесный, белый, травяной, солнечно-желтый, кораллово- красный, черный, цвет голубой акулы, зеленой травы.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ ЦЕНТР «МЕНЕДЖМЕНТ И КОММУНИКАЦИИ В ИНУСТРИИ МОДЫ» АГЕНТСТВО “FASHION CONSULTING GROUP” Представляют уникальный культурологический курс в области моды от лучших специалистов – культурологов, искусствоведов, историков, журналистов и практиков российской индустрии моды: 1 февраля – 27 марта 2011 года «Мода в современной культуре» курс состоит из 5-ти самостоятельных курсов-модулей 1. «История костюма и быта. Глоссарий специалиста индустрии моды» 2. «Корпоративный этикет: личный стиль и бизнес, или война моды с dress-codes» 3. «Философия и стили контркультурных движений 1930-90 гг.» 4. «Теория моды: социокультурные подходы к пониманию феномена моды» 5. «Модная фотография ХХ-ХХI веков: от линзы к пикселям» За 2 месяца интенсивных занятий вы узнаете о теории и истории моды, истории костюма и быта, глоссарии моды, модной фотографии, имиджеологии и стилистике, корпоративном этикете и системе dress-codes а также о многом другом, из чего состоит увлекательный и захватывающий мир моды. Подробнее о курсе: 1 курс-модуль (20 академических часов) «История костюма и быта. Глоссарий специалиста индустрии моды» Материальная культура, искусство и костюм Древней Греции Искусство и костюм Древнего Рима (III в. до н.э. - IV в.) Материальная культура, искусство и костюм Средних веков Искусство и костюм Средневекового Запада (VII - XV вв.) Материальная культура, искусство и костюм эпохи Возрождения Материальная культура, искусство и костюм XVII века Искусство и костюм Западной Европы в XVIII в. Материальная культура, искусство и костюм XIX в Автор курса: Лариса Горбачёва - Доцент кафедры История Искусства Российской Академии театрального искусства (бывший ГИТИС). В Российской Академии театрального искусства преподает историю изобразительного искусства и историю костюма. .Л.М. Горбачева была дважды лауреатом Фонда Сороса за научные изыскания в сфере гуманитарных наук. Имеет много публикаций, среди которых: «Костюм ХХ века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро», «Костюм средневекового запада: от нательной рубахи до королевской мантии» Расписание занятий: 1, 3, 8, 10 февраля - с 18.30 до 21.30 5 февраля – с 11.00 до 14.00 2 курс-модуль (20 академических часов) «Корпоративный этикет: личный стиль и бизнес, или война моды с dress-codes» Состоит из 5 самостоятельных тем: 1 тема: «Секреты мира ювелирных изделий» Материалы, используемые в ювелирной промышленности Классификация ювелирных изделий Наиболее значимые ювелирные дома на рынке Способы продвижения ювелирных брендов на рынке Портрет покупателя на Luxury рынке Сочетаемость ювелирных украшений между собой Последние тенденции и тренды ювелирных изделий Хранение и уход за ювелирными изделиями Автор курса: Анна Волкова - ювелирный эксперт, стилист, окончила РЭА им. Плеханова, много лет проработала в компании Mercury по специализации: ювелирные изделия и часы Luxury класса. Расписание занятия: 12 февраля – с 11.00 до 14.00 2 тема: - «Часы - как элемент делового стиля» О курсе Часы как визитная карточка Рейтинг часовых марок и их правильное произношение Основные часовые термины Часовые материалы Главные часовые усложнения Тенденции в часовой моде Рекомендации по подбору часов Часы знаменитостей Автор курса: Дмитрий Крылов - коллекционер и авторитетный эксперт мирового уровня по направлению экспертиза часов. Окончил РАЭ им. Г.В. Плеханова, факультет товароведения по специальности "ювелирные изделия и часы". Является владельцем сайта www.chasovshik.ru. Осуществляет экспертизу для многих российских структур (МУР, УБЭП, Мосэкспертиза). Консультирует известных российских бизнесменов и политиков по вопросам приобретения часов категории Luxe . Имеет ряд статей в прессе. Его комментарии постоянно публикуются в тематических материалах таких изданий как журналы "Часы", "Мои Часы", "L'Officiel", "Русский Newsweek", газета "Коммерсантъ", а также радиостанций "Бизнес FM", "Вести FM". Расписание занятия: 15 февраля - с 18.30 до 21.30 3 тема: «Мода руками стилистов» Стилистика и теории стиля в одежде. Их сравнительные характеристики и особенности применения в разных сферах. Цветотестирование и колористика. Автор курса: Светлана Бавшина - разработчик рекламных концепции для съёмок и стиля церемоний. В её послужном списке участие в международном конкурсе «Евровидение», ежегодная премия туроператоров России. Многолетний опыт работы в сфере шоу- и fashion- бизнеса. Светлана популярный визажист, стилист и имиджмейкер звёзд эстрады, кино и телевидения, таких известных персон, как Жанна Фриске, Амалия Гольданская, Арина Шарапова, Чулпан Хаматова, Гоша Куценко, Алексей Чадов, Фёдор Бондарчук, группа «Фабрика», «Океан Эльзы», «esthetic education», «Бумбокс» и др. Сотрудничество с журналом "Красота и здоровье", телеканалами "Столица" и "Домашний", программой «День красоты с Яной Лапутиной». Расписание занятия: 17 февраля - с 18.30 до 21.30 4 тема: - «Dresscodes» Правила успешной адаптации персонального имиджа и корпоративной культуры Связь между корпоративной культурой и внешним видом Закономерности, с помощью которых одежда влияет на формирование имиджа Элементы имиджформирующей информации и управление этой информацией Принципы формирования делового стиля профессионала в соответствии со спецификой профессиональной деятельности: как стиль в одежде должен соответствовать профессии и определенному статусу что такое коэффициент консерватизма деятельности. Определение коэффициента консервативности в деловой одежде. Выбор индивидуального стиля, соответствующего профессии в рамках конкретной корпоративной культуры: Как грамотно составить оптимальный гардероб, соответствующий возможностям бюджета Международные стандарты деловой одежды, или как не оказаться «чужим среди своих»: Что такое dress-code. Типы dress-code Автор курса: Ануш Гаспарян - кандидат социологических наук. Окончила социологический факультет и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Коммерческий директор компании Fashion Consulting Group. Автор ряда специализированных дисциплин по стилистике: «Основные принципы формирования имиджа: дресс-код и коэффициент консервативности деловой экипировки», «Современный костюм: элементы и принципы формирования мужского гардероба». В качестве эксперта индустрии моды Ануш Гаспарян регулярно выступает в российской деловой прессе, на телевидении и радио - РБК, Эксперт ТВ, Бизнес FM, Ведомости, Коммерсантъ, Итоги, Компания и т.д. Имеет многочисленные публикации в профильных изданиях. Расписание занятия: 19 февраля – с 11.00 до 14.00 5 тема: «Мировые тенденции моды vs. собственный стиль» Кто и как формирует тенденции моды Как правильно реагировать на моду со страниц глянца Взаимоотношения личного стиля и тенденций моды Нужно ли менять свой уже гардероб полностью или оставить его в неприкосновенности Что нужно менять в своем гардеробе каждый модный сезон Как правильно сочетать несочетаемое Несколько правил модного гардероба Автор курса: Ирина Черняк - закончила МГУ, отделение Истории Искусства со специализацией на истории костюма. В числе первых журналистов начала заниматься темой моды. Первые публикации, начиная с 1995 года. Работала во множестве газет и журналов. С 1998 года начала карьеру стилиста от ассистента редактора моды Cosmopolitan до директора раздела моды в этом журнале. Около 4 лет была главным редактором журнала Cosmopopolitan Shopping. С 2008 года главный редактор журнала Collezioni. Расписание занятия: 22 февраля - с 18.30 до 21.30 3 курс-модуль (20 академических часов) «Стили и неформальные движения ХХ-века» Рассматриваются андеграундные, «неформальные» движения, которые со временем обрели широкую популярность и культовый статус, а иногда даже годы спустя, продолжают оставаться в статусе «культовых»: зутеры, битники, байкеры, теды, моды, скинхеды, свейдхеды, рокеры 60-х, американский авангард 60-х, хиппи, панки, растафари, металлисты 80-х, брейкдансеры/рэпперы, индастриал, готы, фрики, рейверы, гранж и т д. Также, в курсе рассматривается множество музыкальных групп и стилей, связанных с этими течениями, лекции сопровождаются большим числом иллюстраций и культурологическим анализом. Автор курса: Лиляна Никогосян – журналист, философ, исследователь культуры, окончила журфак МГУ. Автор публикаций в журналах «Волшебная гора», «Иначе», «Контекст», «Эгоист Generation. Разработала авторский курс лекций «Теория моды. История и стили моды ХХ века» для стилистов ТВ, рекламы. Расписание занятий: 24 февраля, 1, 3 марта 2010 года - с 18.30 до 21.30 26 февраля, 5 марта – с 11.00 до 14.00 4 курс-модуль (20 академических часов) «Теория моды: социокультурные подходы к пониманию феномена моды» Город и мода. Город как пространство формирования моды. Парки, улицы, пассажи. Фланирование. История универсального магазина. Витрина. Window-shopping. Субкультуры и мода. Теории распространения моды. Мода и анти-мода. Модный мейнстрим и микро-тренды. Бренды: прошлое, настоящее и будущее. Рождение и «смерть» дизайнера. Модный показ. История первых дефиле и современные показы. Мода и перформанс (в рамках лекции демонстрация видеопоказов). «Белое венчальное, черное печальное?» Мода и цвет. Ткани, которые изменили мир: твид, муслин, шотландка, деним, шелк, синтетика, техно-ткани и др. Автор курса: Людмила Алябьева - кандидат филологических наук, шеф-редактор журнала "Теория моды: одежда, тело, культура" (с 2006 года), автор монографии "Литературная профессия в Англии в XVI-XIX вв. и ряда статей по истории и теории моды и культуре повседневности. Заведует кафедрой английской филологии в Российском государственном гуманитарном университете и читает лекции в Британской высшей школе искусства и дизайна. Расписание занятий: 10, 15, 17 марта 2010 года - с 18.30 до 21.30 12, 19 марта – с 11.00 до 14.00 5 курс-модуль (22 академических часа) «Модная фотография ХХ-ХХI веков: от линзы к пикселям» Курс анализирует развитие фотографии моды в ХХ столетии на фоне модных тенденций, в контексте истории фотографии и культуры. Материал рассматривается по следующим группам: Возникновение фотографии и проблема изображения моды в ранней фотографии моды (Даггер, Надар, ателье Ройтлингер феномен кабинетной фотографии, визитки, модный альбом императрицы Елизаветы Австрийской) Модная фотография рубежа XIX и ХХ вв.: модная фотография и модная иллюстрация (фотография в модном журнале рубежа веков, модная фотография и традиция европейского пикторализма, Адольф де Мейер, братья Сиберже, Vogue и модная фотография н. ХХ в., Gazette du Bon Ton, Лепап, Ириб, Барбье) Золотой век модной фотографии (эволюция модного журнала в 20-е – 30-е гг., модная фотография и кино Штайхен, Гойнинген-Гюне, Ман Рэй, Мункачи, Хорст) Модная фотография после Второй мировой войны и в 60-е годы (модная фотография и традиция репортажной съемки, Бродович и Либерман, Лилиан Басман – Дайан Арбус – Ричард Аведон, Ирвинг Пенн, Уильям Кляйн, Жанлу Сиеф) Современные тенденции в художественной фотографии и фотографии моды: то 80-х до современности (модная фотография и визуальная провокация, Ньютон, Ги Бурден, фотография и стилизм, Фабьен Барон – Кельвин Кляйн, Линдберг, Роверси, скандинавская школа фотографии) Автор курса: Екатерина Васильева - кандидат искусствоведения. Редактор моды «КоммерсантЪ-Weekend» в Петербурге, главный редактор «КоммерсантЪ-Каталог», автор книги «Русские модели». Более десяти лет занимается вопросами истории и теории моды. Читает лекции по теории моды и дизайна в Санкт-Петербургском государственном университете, Художественно-Промышленной академии им. Веры Мухиной и университетах Финляндии. Возглавляла журнал “ELLE” в Петербурге, вела раздел моды в журнале «Афиша». Курировала рубрики «Ориентиры. Тема» и «Тенденции» в журнале “L’Officiel”. Сотрудничает с программами о моде на Петербургском телевидении и на радиостанции «Серебряный дождь». Работала в Kunsthalle (Гамбург, Германия). Автор многочисленных эссе по художественной фотографии. Член жюри международных и региональных конкурсов моды ("In Fashion in Russia", "Адмиралтейская игла" и др.). Сфера научных интересов связана с проблемами массовой культуры, моды и художественной фотографии. Расписание занятий: 24, 25 марта 2010 года - с 18.30 до 21.30 26, 27 марта – с 11.00 до 16.00 Стоимость курса: Полный курс (5-ть модулей) - 102 академических часа По окончании программы слушателям выдается Свидетельство о повышении квалификации Государственного университета - Высшей школы экономики. Стоимость курса: 48 000 рублей. Любой курс-модуль на выбор – 20 академических часов По окончании любого курса-модуля выдается Сертификат консалтингового агентства “Fashion Consulting Group” Стоимость одного курса-модуля: 15 000 рублей.
В 2008 году одна из старейших российских компаний по пошиву корсетных изделий – фабрика «Трибуна» – отмечает 75-летний юбилей. История предприятия своими корнями уходит в 1930-е годы и отчасти повторяет судьбу многих швейных предприятий, возникших в советское время.
Америнская сеть быстрого питания KFC выпустила собственную линейку одежды. В лимитированную коллекцию вошли футболки с портретом полковника Сандерса, свитшот в стиле 1980-х с надписью «Fried Chicken USA», а также аксессуары и украшения, связанные со стилистикой KFC. Среди них статуэтка бургера с курицей, сделанная из настоящего метеорита, которая обойдется в 20000 долларов, пишет Lenta.ru. «Оденься так, будто ты еще не обедал», - прокомментировали выход коллекции представители KFC. Линейка уже поступила в продажу. В будущем марка собирается сотрудничать с известными брендами. KFC - сеть быстрого питания, основанная в штате Кентукки (США) в 1930 году предпринимателем Гарландом Сандерсом. Специализируется на блюдах из курицы. Фото: KFC Clothing
В 2017 году московский "Музей моды" в Гостином дворе посетило больше 17 тысяч человек, значительно повысилась посещаемость культурно-образовательных мероприятий, о чём FashionUnited рассказала Руководитель выставочного отдела МВЦ "Музей моды" Полина Уханова. Одной из самых резонансных выставок прошлого года стала экспозиция "I Love Chanel. Частные коллекции", которая проходила в Музее с 14 декабря 2016 по 22 января 2017 года, во время которого Музей Моды превратился в парижский квартал в стиле ателье бутика Chanel на Rue Cambon 31, где рождались модели Великой Мадмуазель. В залах Музея царил дух богемного Довиля, с которого началась история Коко, и атмосфера её дома в Париже. Выставка объединила более 100 экспонатов: знаменитый золотой костюм из коллекции 1996 года, который был представлен в музее Метрополитен в Нью-Йорке; редкие винтажные украшения со стеклом Gripoix 1920 - 1930 годов, двойки из твида и кутюрные платья 1960-х, эксклюзивные жакеты 80-х и 90-х, в которых дефилировали на показах Chanel супермодели Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд. В 2018 году откроется одна из главных столичных экспозиций - "Символы моды", в ее основе - семиотическая идея про символизм в моде "По результатам этой выставки мы поняли, что людям не хватает именно такого камерного подхода к понимаю брендов. Некоторые посетители говорили, что им бывает страшно зайти в бутик Chanel, так как им кажется, что выглядят они не соответствующим образом, а музей - это музей, все знают Chanel и радуются возможности в камерной обстановке посмотреть на предметы моды и искусства. На ту выставку к нам приходило по несколько сотен человек. Кроме того, кассовые выставки хороши ещё и тем, что можно понять и проверить, готов ли музей к такой посещаемости", - рассказала FashionUnited Полина Уханова. Интересные проекты удалось реализовать совместно с узбекскими и армянскими дизайнерами и художниками, в сентябре 2017 года Музей принял участие в параллельной программе 7-й Московской международной биеннале современного искусства с философско-выставочным проектом «Теория красных дыр». В 2018 году "Музей моды" проведет несколько крупных мероприятий как с иностранными, так и с российскими брендами. 27 февраля в залах Музея откроется выставка, полностью посвященная 80-летнему юбилею модельера Вячеслава Зайцева, которая продлится до мая. Кроме того, в 2018 году откроется экспозиция "Символы моды", в её основе - семиотическая идея символизма в моде. Творческий проект, состоящий из 9 блоков - от архаики до авангарда, будет посвящён современной московской фэшн-индустрии, а художественным руководителем выступит Вячеслав Зайцев. "Мы как организаторы собираем дизайнеров, разрабатываем концепцию выставки. Несмотря на то, что участники - современные дизайнеры, в творчестве каждого из них будут прослеживаться символы разных эпох. Это будет графика, аксессуары, одежда, фотоматериалы", - уточнила Полина Уханова. Масштабный проект будет реализован на сторонней площадке. О месте проведения выставки организаторы пока не сообщают. Кроме того, как рассказали нашему порталу в "Музее моды", сейчас ведутся переговоры с ведущими зарубежными модными домами Dior, Christian Louboutin и Louis Vuitton. Коллаборации с модными марками запланированы на 2018 - 2020 годы. Музей моды был создан в Москве в 2007 году в качестве первого в стране учреждения культуры, изучающего и популяризирующего моду. Осенью прошлого года директором московского Музея моды была назначена Оксана Фёдорова - телеведущая, президент благотворительного фонда «Спешите делать добро», основатель марки Ofera. Фотографии любезно предоставлены Музеем моды
9 мая, в ожидании Чемпионата мира по футболу - 2018 Новая Третьяковка открывает выставку "Футбол и не только", в которую вошли скульптурные работы 1930-х - 1990-х годов.
На 32-ой Московской международной книжной ярмарке прошла презентация каталога «Авангард-театр-мода», в котором представлены реконструкции художников по редким эскизам, иллюстрациям и «слепым» фотографиям. Наталия Козлова, историк моды, куратор выставочных проектов, тележурналист сообщает: Волонтерский коллектив Культурно-просветительского фонда «Магия моды», состоящий из 40 художников разных городов России (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Воронеж, Ростов-на-Дону, Шуя, Козельск и др.) постарался воссоздать в реконструкциях небольшую часть костюмов гениев эпохи авангарда (1910-1930-е) по театральным эскизам, иллюстрациям и «слепым» фотографиям. Эти драгоценные эскизы и возрожденные костюмы представлены в новом каталоге. Там же опубликованы исторические тексты, раскрывающие революционную эпоху в искусстве. На книжной ярмарке посетители, от мала до велика, очень интересовались темой авангарда». Каталог посвящен Году театра в России и приурочен к двум культурным событиям. 1 ноября в ВЦ «Новый Манеж» открывается выставка, посвящённая 400-летию русского театра. Там, в одном из разделов, будет представлен театральный авангард, возрожденный активистами фонда «Магия моды» под руководством куратора Наталии Козловой. Затем раздел выставки «Театральный авангард» в расширенном объеме направится в Нижний Новгород и будет экспонироваться в Государственном Нижегородском выставочном комплексе с января по март 2020 года. Книга-каталог «Авангард-театр-мода» (издательство «Северный паломник») снабжена большим иллюстративным материалом, она создана благодаря Фонду президентских грантов. «Каталогом будут награждены создатели реконструкций, участники и партнеры проекта, сотрудники музеев и фондов хранения, библиотеки. Но наша главная цель - молодежь! - комментирует Наталия Козлова. - Каталоги будут распространяться бесплатно для изучения в ВУЗах художественного профиля, выпускающих художников, дизайнеров, костюмеров, полиграфистов, сценографов, кинематографистов по всей стране». Заявки на книгу-каталог будет принимать директор фонда «Магия моды» Юлия Анищенко. Почтовые и транспортные расходы Фонд на себя не берет. Первыми каталог, созданный совместно с Фондом президентских грантов получил постоянный партнер - Ректор РГУ им. А.Н. Косыгина Валерий Белгородский и наша создатель пяти реконструкций Галина Райхман. Заметим, авторы проекта «Мода - народу! От конструктивизма к дизайну», созданного волонтерским коллективом фонда «Магия моды» в 2017 году при поддержке Минпромторга, стали Лауреатами Премии города Москвы в области литературы и искусства. Фотографии предоставлены Наталией Козловой.
19 ноября 2019 года в «Галереях «Времена года» на Кутузовском проспекте состоялось открытие первого в России поп-ап бутика Bvlgari, сообщает компания. В 60-метровом бутике представлены ювелирные украшения, часы и аксессуары из коллекций Serpenti, Divas' Dream, B.Zero1, Bvlgari Bvlgari, Octo, Lvcea и других. Поп-ап бутик расположился в холле «Галерей «Времена года» на несколько месяцев - с 15 ноября 2019 по 15 марта 2020 года. Генеральный директор российского филиала Bvlgari Жан-Кристоф Каттин, СЕО «Галерей «Времена года» Лилит Адибекян и посол Bvlgari в России Светлана Ходченкова приветствовали гостей и представили новый современный формат поп-ап. «Интерьер оформлен в присущем Bvlgari духе - баланс античности и современности, традиции и новаторства. Здесь и там отсылки к лучшему в итальянском дизайне 1930-х, 50-х и 60-х годов. Прилавки и мягкие кресла походят на оригиналы Франко Альбини, Ико Паризи, Освальдо Борсани... Красота форм, смелость комбинаций цветов и материалов, искусность ремесленного мастерства - все это зрительно складывается в одну тщательно выверенную тему, соединяющую ювелирный дом и дизайнеров Италии», - говорится в пресс-релизе. Мероприятии посетили Фиона Занетти, Снежана Георгиева, Ирина Прохорова, Полина Аскери-Белоцерковская, Маша Миногарова, Ян Гэ, Анна Цуканова-Котт, Катя Дарма, Сати Казанова, Анна Тихомирова, Юлиана Караулова и другие. Компания Bvlgari была основана в Риме в 1884 году как ювелирный бутик. На данный момент компания является всемирным поставщиком широкого спектра предметов и услуг класса «люкс»: ювелирных украшений, часов, аксессуаров, парфюмерии, отелей и резиденций. С 2011 года компания Bvlgari входит в состав LVMH Group. «Галереи «Времена года» были открыты в 2007 году. Здесь представлены более 150 модных брендов, таких как Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Breguet, Cartier, Stella McCartney, Valentino, Salvatore Ferragamo и другие. Галереи размещены на шести этажах общей площадью 32 000 кв. м. Фотографии предоставлены компанией.
В конце марта на ВВЦ прошел показ новой коллекции марки SAVAGE. Вниманию многочисленных байеров и представителей прессы были предложены последние тенденции сезона осень-зима 2012/13. По традиции показ открывала центральная линия осенне – зимней коллекции SAVAGE – верхняя одежда. Марка представила гостям линию легких, теплых и, как всегда, модных моделей для тех, кто любит индивидуальность и практичность, воплощенную в ярких красках. В женской коллекции верхней одежды SAVAGE предлагает модницам разные варианты оттенков, от белого до нежно-голубого и сиреневого. В мужской коллекции преобладает серо-черная цветовая гамма: нейтральные и всегда актуальные цвета для современных модников. Длинные, короткие, на пуху или синтепоне – модные куртки и пуховики от SAVAGE подчеркнут индивидуальность и стиль любого образа. Далее вниманию гостей были представлены модели легкого ассортимента SAVAGE, которые в этом году были вновь поделены на стилевые линии. Каждая линия смогла познакомить партнеров с актуальными трендами наступающего сезона. В коллекции предстоящего сезона экскурс в стилевые эпохи марка SAVAGE начала с линии SIMPLE CASUAL и ее тем – FACTORY 60, NORTHERN LAND и COUNTRY GIRL. Яркий, стильный городской casual из темы FACTORY 60, несущий настроение китча 60’х, веселого ретро и оптимизма представил актуальное в текущем сезоне сочетание синего, белого и красного оттенка. Основной акцент сделан на лаконичные формы, контрастные детали, яркий трикотаж, полосы и колор блоки. Спокойный casual в классическом понимании отразился в теме NORTHERN LAND. Это экологический тренд в стиле 90- х, передающий идею «столкновения человека с природой». Экологичность темы представлена в спокойной, натуральной и сбалансированной палитре. Для принтов актуальны такие образы, как деревья, лес и изображения животных. В мужской коллекции в основе идеи темы Northern land лежит брутальный образ моряка северных морей, один из самых ярких ключевых образов сезона. Новая коллекция SAVAGE также не обошла своим вниманием 60 – ые годы. Фольклорный casual в стиле хиппи с налетом богемности представлен в теме COUNTRY GIRL (в мужской коллекции тема носит название – COUNTRY BOHO), основанной на настроении загородного пикника или прогулки с друзьями. Цветовой ряд включает самые модные цвета сезона. Жаккарды, косы и многоцветные пряжи для трикотажа, текстиль с мелкими рисунками – вот то, что отличает эту тему от остальных. Основными принтами темы являются цветы и птицы. В графике мужских моделей представлены стилизованные и адаптированные индийские огурцы для сорочек, трех-цветные и многоцветные жаккарды. Изысканная и женственная линия CHIC CASUAL, как всегда, предлагает яркие, романтичные модели, как для торжественных случаев, так и для повседневной жизни. В сезоне осень – зима 12/13 линия представлена темами BALLET и ROCK THE BAROQUE. Женственный chic casual нашел свое отражение в теме BALLET. В основе идеи данной темы лежит история молодой девушки, которая работает в Королевском балете в Лондоне. На гардероб героини большое влияние оказывает театральность, женственность и легкость манеры одеваться, которая популярна в балетной среде, а также винтажность уличного Street style. В графике темы преобладают мелкие стилизованные объекты в стиле 30-х и горошки. ROCK THE BAROQUE является продолжение темы BALLET. Основная палитра темы выполнена в черных, нежно кремово – телесных, серых и винных цветах. Платье из кружева с чехлом телесного цвета, платье – футляр, болеро, джемпер с рисунком барокко, джинсы с вышивкой и многие другие модели станут хитом как на торжественных или светских мероприятиях, так и на танцполе модного ночного клуба. В новой коллекции SAVAGE также нашлось место офисной теме, которая носит название BERLIN 1930. В основе идеи данной темы лежит изысканная эстетика предвоенного Берлина, в которой женщины курят сигары, посещают кабаре, носят брюки и другие предметы мужского гардероба. Важнейшей идеей этой стилистики является заимствование и применение в женском гардеробе предметов и элементов мужского гардероба. Палитра основана на благородстве и изысканности черного цвета. Ключевая тема графического решения в женской коллекции – полосы, ромбы и тонкие контрастные детали в вязанном трикотаже, мужскую коллекцию дополняют контрастные отделки в сорочках и поло, мелкоузорные жаккарды в стиле предвоенной эпохи. Домашняя тема BAROQUE RAPSODY линии HOME выполнена в современной интерпретации стиля Барокко для дома и отдыха. Велюровые костюмы с вышивками, футболки с принтом, имитирующем кружево – основные модели темы. Коллекция компании SAVAGE осень – зима 12/13 вновь собрала в себе все самые модные и острые тенденции наступающего сезона, которые будут доступны в магазинах с августа.
С 17 по 28 февраля марка Salvatore Ferragamo представляет уникальную экспозицию обуви из лимитированной музейной коллекции Salvatore Ferragamo's Creations. Эти модели созданы на основе ретроэскизов марки. Посетители выставки получат редкую возможность увидеть и приобрести очаровательные туфли, подобные тем, что украшали в свое время ножки Одри Хепберн и Мерилин Монро. Москва, ТЦ Времена года", Кутузовский пр., 48, т. 660-75-71 Мечты сбываются Носить туфли, которые стали частью истории моды XX века - мечта любой элегантной женщины. Женственная туфелька, безукоризненная по стилю и мастерству исполнения каждой детали, из обычного аксессуара превратилась в объект дизайна и художественного творчества. Дом Salvatore Ferragamo обладает поистине уникальным "архивом" произведений обувного искусства - за восемьдесят лет его истории было создано более 13,000 моделей туфель, образцы которых хранятся во флорентийском Palazzo Spini Feroni, музее обуви Salvatore Ferragamo. Этот архив послужил источником вдохновения для коллекции Ferragamo's Creations - эксклюзивной линии туфель, в которой легендарные модели дома Феррагамо получили новую жизнь в современном прочтении. В коллекцию также вошли сумки и изделия pret-a-porter, дизайн которых скоординирован с моделями обуви. Новая коллекция предоставляет редчайшую возможность узнать и оценить творческое наследие Сальваторе Феррагамо, новатора, совершившего переворот в мире женской обуви с помощью новых силуэтов, объёмов и материалов. История Ferragamo's Creations Коллекция Ferragamo's Creations была создана в 2006 для концептуального бутика марки, примыкающего к музею Salvatore Ferragamo во Флоренции. Ferragamo's Creations - это квинтэссенция стиля марки, уникальные аксессуары, которые могут стать коллекционными экземплярами. Коллекция Ferragamo's Creations является ограниченной серией обновлённых ретромоделей обуви из музея Ferragamo и культовых сумок бренда. Все модели создаются исключительно вручную по оригинальным чертежам, с использованием вида кожи и силуэта прототипа. Они представляют собой целый срез истории моды, и на каждом экземпляре присутствует исторический логотип марки, придуманный в 1930 году футуристом Лючио Венна (Lucio Venna). Туфли и сумки продаются в элегантной, эксклюзивной упаковке и сопровождаются сертификатом подлинности, где рассказывается об истории и уникальных особенностях приобретённой пары обуви. На сегодняшний день в рамках этой линии были выпущены повторно некоторые самые знаменитые обувные модели марки, включая босоножки на F-образной танкетке, получившие в 1947 премию Neiman Marcus ("Оскар" в области моды); босоножки "kimo" со сменным носком, на создание которых дизайнеров вдохновила традиционная японская обувь; замшевые балетки со скругленным носком для Одри Хепберн и незабываемые "туфли-декольте" с глубоким вырезом, которые были на Мерилин Монро в фильме "В джазе только девушки". КОЛЛЕКЦИЯ FERRAGAMO'S CREATIONS ВЕСНА-ЛЕТО 2011 Ленты и полоски из цветной кожи: бесконечное творчество Коллекция посвящена культовой женской обуви из огромного наследия Дома Ferragamo: в ней используются ленты и полоски из цветной кожи, искусно скомбинированные для создания необычных декоративных мотивов и оптической игры цвета. Под руками опытных мастеров полоски из наппы преображаются в изысканную вышивку. Обувщики марки превращают кожу в пластичный материал, разрезая и вновь соединяя ее, что порождает неожиданные эффекты. Они работают с кожей как с тканью или нитью для вышивки, придавая ей новую текстуру и необычайную элегантность и мягкость. История начинается с босоножек Diva, созданных в 1940 году. Их верхняя часть состояла из замшевых полос контрастных цветов - ярко-синего, желтого, зеленого и красного. Пробковая танкетка, характерная черта моделей той эпохи, которую Феррагамо ввел в обиход в военное время, тоже покрыта разноцветными кусочками замши, гармонирующими с верхом обуви и создающими современный геометрический дизайн. У босоножек Marina, созданных в 1945-1947 годах - высокие каблуки и типичная для Феррагамо платформа, снова вошедшая в моду. Замысловато переплетенные кожаные полоски напоминают ленты. Сандалии Marina выпускаются в 4-х цветовых вариантах: золотая или серебряная лайка, черная или красная замша на каблуке и платформе, которые покрыты такой же кожей. Модель Margareth (1959-60) - один из самых убедительных примеров непревзойденного искусства Дома Ferragamo. Верх этих босоножек выполнен из тонких хромовых ремешков, соединенных вместе и прошитых полосками лайки различных цветов: синего, голубого, фиолетового, красного, желтого и оранжевого. Деревянная шпилька также покрыта разноцветными полосками. Сегодня, как и в прошлом, этот шедевр мастерства обувщиков представляет собой необычайно легкие босоножки, в которых доминируют изогнутые линии и яркие цветовые контрасты. Цвет - основа стиля Ferragamo Эксперименты с цветом и богатая палитра насыщенных оттенков - одна из отличительных черт эстетики Ferragamo. Цвет может заставить классические туфли заиграть по-новому. Например, модель Chianti 1956 года - замшевые лодочки с глубоким вырезом и покрытым замшей каблуком-шпилькой теперь можно увидеть в оригинальных летних оттенках, таких как жемчужно-серый, зелёный и насыщенно-жёлтый. По безупречным линиям и глубокому вырезу вы узнаете одну из самых знаменитых и успешных моделей, созданных Сальваторе Феррагамо в 50-ые годы. Она была посвящена Мэрилин Монро и стала признанным символом ее чувственности. Однотонность или элегантные сочетания двух оттенков и двух материалов - это, разумеется, Cadetta - босоножки, верх которых разделен на две части, при пересечении образующие плоский бант. Каблук и ремешок скоординированы с верхом по цвету. Модель Cadetta выпускается с каблуком 10 или 6 сантиметров в двух вариантах: лайка в сочетании с репсом - чёрные, бежевые, красные, ярко-синие, или оригинальные двухцветные комбинаций полностью из репса. Ravello, замшевые туфли со шнуровкой, узким носком и подошвой в форме раковины, были созданы в начале 60-ых для Греты Гарбо. Они покорили актрису своим удобством и оригинальным дизайном.
Белорусский производитель пальто ТМ Elema провел презентацию осенне-зимней коллекции в Москве, сообщает пресс-служба компании. Продукция минской компании «Элема» была представлена в минувшие выходные в Москве. Производитель провел две презентации: - 8 октября на ВДНХ, в павильоне №18 «Республика Белоруссия». - 9 октября, в ТРЦ «Филион». Помимо осенне-зимней коллекции 16/17, показ включал демонстрацию эксклюзивной весенней линейки. Среди зрителей прошел розыгрыш подарочных сертификатов. Компания «Элема» создана в 1996 году на базе Минского производственного швейного объединения им. Н.К. Крупской, основанного в 1930 году. Предприятие производит женскую одежду, а также мужские пальто и полупальто. Ежегодный объем выпуска составляет 650-700 тысяч швейных изделий. Фотография с сайта компании.
С целью установления деловых контактов делегация из Пакистана, находящаяся в Белоруссии, посетила компанию «Элема», сообщает пресс-служба «Беллегпром». Делегация текстильщиков из Пакистана, находящаяся в Белоруссии с 27 по 31 марта, посетила фабрику верхней одежды «Элема». Визит состоялся 30 марта. Гости из Исламабада и Пенджаба осмотрели производство и изучили ассортимент выпускаемой продукции. Напомним, что делегация из Пакистана прибыла в Белоруссию для участия в выставке «Белтекслегпром. Весна 2017» и переговоров. Компания «Элема» создана в 1996 году на базе Минского производственного швейного объединения им. Н.К. Крупской, основанного в 1930 году. Предприятие производит женскую одежду, а также мужские пальто и полупальто. Ежегодный объем выпуска составляет 650-700 тысяч швейных изделий. Фотография с сайта компании.
Белорусская компания «Знамя индустриализации» производит одежду для школьников делового стиля, сообщает пресс-служба организации. Фабрика «Знамя индустриализации», специализирующаяся на взрослой верхней одежде, расширила ассортимент за счет школьной формы. Новая коллекция продается в фирменных магазинах и секциях компании с июля. Производитель постарался сделать одежду не только безопасной и удобной, но и красивой. В коллекции используются различные декоративные элементы и фурнитура. Витебская фабрика «Знамя индустриализации» создана в 1930 году. Предприятие производит мужскую и женскую верхнюю одежду. Ежегодно на фабрике разрабатывается более 500 моделей. Компания представлена в двух фирменных магазинах и 22 секциях в различных городах Белоруссии. Фотография с сайта компании.
В сентябре этого года исполняется 75 лет одному из самых известных торговых знаков в мире LEVI’S® Red Tab! Для коллекционеров старинной одежды, художников, дизайнеров и работников рекламной индустрии красный флажок Levi`s® всегда являлся эталоном среди товарных знаков, и трудно поверить, что он не сразу стал неотъемлемой частью изделий Levi`s®. 20 мая 1873 года компания Levi Strauss & Co. и Джейкоб Дэвис совместно получили патент США на укрепление медными заклепками брюк из денима – так появились первые синие джинсы. Тем не менее, в 1890 году патент стал всеобщим достоянием, как это происходит со всеми изобретениями спустя какое-то время. И все стали производить джинсовую одежду с заклепками. Такие бренды как Stronghold, Can’t Bust ‘Em, Boss of the Road и другие наводнили Американский рынок темно-синими джинсами с заклепками, которые также имели кожаный пэтч на поясе и карман с обстрочкой, очень похожей на ту, которую использовал Levi`s®. В 1930-х годах руководители Levi Strauss & Co. провели исследование рынка, которое показало, что даже специалист не в состоянии отличить изделие Levi`s® от изделия конкурентов на улице или родео. Решения было найдено в 1936 году менеджером по продажам Крисом Люциером, который предложил идею – вшить сложенную ленту ткани в шов на заднем кармане. Слово «LЕVI`S» решено было вышить белыми нитками на красной ткани флажка 501® модели. Насыщенный красный контрастировал с темно-синим цветом денима и одежду Levi`s® стало просто узнать на улицах. Красный флажок был зарегистрирован как товарный знак, а в 1938 году впервые был использован на куртках Levi`s®. В 40-х и 50-х годах фраза «Ищите красный флажок» (“Look for the Red Tab”) была включена в рекламную кампанию марки. Для отличия разных линий одежды Levi`s® начиная с 1960-х годов стали использовать различные цвета флажка: белого, черного, оранжевого и серебристого. Сегодня узнать в...
Известный итальянский специалист по ретромоде Франко Джакасси собрал коллекцию ретрокупальников с 1930-х по 1980-е годы.
Вдохновлена традиционными куртками, которые носили мужчины, бурившие нефтяные и газовые скважины в западном Техасе, Огайо и Аляске в 1930-х и 1940-х. Она напоминает о временах, когда для пошива одежды для грубой носки использовались лучшие материалы. Сделана из мягкой превосходной козлиной шкуры, придающей куртке винтажный ношеный, но не испорченный вид, как будто куртка истрепалась за годы носки. Напротив, она выглядит так, будто её только что достали из шкафа. Имеет прямой покрой и манжеты. Удобна в носке и придаёт владельцу вид настоящего отважного бурильщика. Сделано в США или ввезено из-за границы.
В 2017 году московский "Музей моды" в Гостином дворе посетило больше 17 тысяч человек, значительно повысилась посещаемость культурно-образовательных мероприятий, о чём FashionUnited рассказала Руководитель выставочного отдела МВЦ "Музей моды" Полина Уханова. Одной из самых резонансных выставок прошлого года стала экспозиция "I Love Chanel. Частные коллекции", которая проходила в Музее с 14 декабря 2016 по 22 января 2017 года, во время которого Музей Моды превратился в парижский квартал в стиле ателье бутика Chanel на Rue Cambon 31, где рождались модели Великой Мадмуазель. В залах Музея царил дух богемного Довиля, с которого началась история Коко, и атмосфера её дома в Париже. Выставка объединила более 100 экспонатов: знаменитый золотой костюм из коллекции 1996 года, который был представлен в музее Метрополитен в Нью-Йорке; редкие винтажные украшения со стеклом Gripoix 1920 - 1930 годов, двойки из твида и кутюрные платья 1960-х, эксклюзивные жакеты 80-х и 90-х, в которых дефилировали на показах Chanel супермодели Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд. В 2018 году откроется одна из главных столичных экспозиций - "Символы моды", в ее основе - семиотическая идея про символизм в моде "По результатам этой выставки мы поняли, что людям не хватает именно такого камерного подхода к понимаю брендов. Некоторые посетители говорили, что им бывает страшно зайти в бутик Chanel, так как им кажется, что выглядят они не соответствующим образом, а музей - это музей, все знают Chanel и радуются возможности в камерной обстановке посмотреть на предметы моды и искусства. На ту выставку к нам приходило по несколько сотен человек. Кроме того, кассовые выставки хороши ещё и тем, что можно понять и проверить, готов ли музей к такой посещаемости", - рассказала FashionUnited Полина Уханова. Интересные проекты удалось реализовать совместно с узбекскими и армянскими дизайнерами и художниками, в сентябре 2017 года Музей принял участие в параллельной программе 7-й Московской международной биеннале современного искусства с философско-выставочным проектом «Теория красных дыр». В 2018 году "Музей моды" проведет несколько крупных мероприятий как с иностранными, так и с российскими брендами. 27 февраля в залах Музея откроется выставка, полностью посвященная 80-летнему юбилею модельера Вячеслава Зайцева, которая продлится до мая. Кроме того, в 2018 году откроется экспозиция "Символы моды", в её основе - семиотическая идея символизма в моде. Творческий проект, состоящий из 9 блоков - от архаики до авангарда, будет посвящён современной московской фэшн-индустрии, а художественным руководителем выступит Вячеслав Зайцев. "Мы как организаторы собираем дизайнеров, разрабатываем концепцию выставки. Несмотря на то, что участники - современные дизайнеры, в творчестве каждого из них будут прослеживаться символы разных эпох. Это будет графика, аксессуары, одежда, фотоматериалы", - уточнила Полина Уханова. Масштабный проект будет реализован на сторонней площадке. О месте проведения выставки организаторы пока не сообщают. Кроме того, как рассказали нашему порталу в "Музее моды", сейчас ведутся переговоры с ведущими зарубежными модными домами Dior, Christian Louboutin и Louis Vuitton. Коллаборации с модными марками запланированы на 2018 - 2020 годы. Музей моды был создан в Москве в 2007 году в качестве первого в стране учреждения культуры, изучающего и популяризирующего моду. Осенью прошлого года директором московского Музея моды была назначена Оксана Фёдорова - телеведущая, президент благотворительного фонда «Спешите делать добро», основатель марки Ofera. Фотографии любезно предоставлены Музеем моды
Итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути, основатель бренда Cerruti умер на 92-м году жизни, пишет газета la Repubblica. По информации издания, он скончался в больнице города Верчелли, куда ранее был доставлен для операции на бедре. Благодаря Черрути свою карьеру начали Джорджо Армани и другие известные деятели моды. Он сам являлся официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1. Модельер родился в 1930 году, а в 1967 году в Париже открылся его первый бутик Cerruti 1881. Известным Черрути стал в 1957 году после того, как представил в Милане свою первую линию одежды Hitman. Источник: Lenta.ru
Radical Chic представил новую коллаборацию с Третьяковской галереей - это коллекция шелковых платков, вдохновленная шедеврами русской живописи из собрания музея. Не любая картина может стать текстильным произведением. Когда автор пишет свое полотно, он не предполагает, что в будущем его потомки и поклонники захотят переместить его на другие объекты, использовать произведение шире, чем оно изначально задумывалось. В основе новой коллекции пять работ: «Женщина с граблями» Казимира Малевича; «Испанка с веером» и «Павлин под ярким солнцем (стиль египетский)» Наталии Гончаровой; «Василий Блаженный» Аристарха Лентулова; «Скачки» Георгия Якулова. Зельфира Трегулова, Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи: «Платки компании Radical Сhic по мотивам произведений русских художников из собрания Третьяковской галереи - это пример высочайшего профессионализма в работе с первоисточником, который в руках дизайнеров трансформируется в идеальный паттерн, вписанный в каре формата. Это также и высокие стандарты печати на ткани, которые передают особенности оригинала, вплоть до мельчайших деталей. Это крайняя требовательность компании ко всему, что они делают, и мы очень рады новому этапу сотрудничества с Radical Сhic, российской компанией, продукция которой не уступает лучшим мировым образцам». В основе новой коллекции пять работ «Каждый раз, когда мы соприкасаемся с богатейшим наследием галереи, от которого замирает сердце, и стоим перед выбором, то хотим сделать проект, соответствующий реалиям времени, отвечающий нашему взгляду и ожиданиям аудитории. Была задача создать ткань, платки и мы выбрали произведения на первый взгляд, совершенно разного характера, но связанные тем, что они отражают современные текстильные тренды», - рассказывает о создании коллекции Александра Калошина, основатель бренда Radical Chic и студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design. Знаковое произведение Казимира Малевича «Женщина с граблями» (1930-1931). Русский авангард продолжает вдохновлять современных художников. Дизайнеры новаторски подошли к составлению композиции платка, оставив в фокусе главную фигуру, выбрали плотный насыщенный «спортивный» цвет. Две работы Наталии Гончаровой. Одну из самых темпераментных картин «Павлин под ярким солнцем» (1911) современные художники увидели в сезонной цветовой гамме, сохранив при этом энергию и эффект ярких чистых оттенков. «Испанка с веером» (1 половина 1920-х). В композиции платка художники сохранили характер, сочетающий в себе сдержанность и страстность фламенко. Бережно передали узнаваемые детали: нежное кружево мантильи, движение веера, горделивую осанку. Картина «Василий Блаженный» (1913) Аристарха Лентулова создана под влиянием французского кубизма и традиций народного искусства. Современное звучание дизайну платка придает цифровая обработка изображения. Композиция полотна «Скачки» (1906) Георгия Якулова перестроена и собрана заново с учетом особенностей построения структуры платка и его драпировки. В рисунке гармонично соединены традиции Востока и эстетика позднего модерна. Платки коллаборации можно купить во всех магазинах марки Radical Chic, онлайн и в магазине Третьяковской галереи. Фото: Radical Chic
В рамках фестиваля Губернский стиль, Виктор Кузьмичев представил не только книгу о конструировании одежды. Совместно с организатором фестиваля - Николаем Сапелкиным стал возможен выход писем деда Виктора Кузьмичева - Григория Федоровича Кузьмичева, который был репрессирован в 1938 году. Предисловие к книге писем Григория Федоровича Кузьмичева «Храните память обо мне…» Мой дед, Кузьмичев Григорий Федорович, родился в 1904 г. в деревне Аферково Родниковского района Ивановской области в семье, в которой было четверо детей. В возрасте 12 лет он пошел работать на фабрику, затем учился. Получил хорошее образование, работал в Кинешме в газете «Приволжская правда», г. Буй (Костромская область), Костроме, а с 1931 года в Иванове - начальником производственного отделения НКВД Ивановской области. Встретил и полюбил Елизавету Михайловну Курицыну, ставшую его женой. Г.Ф.Кузьмичев был арестован 21 января 1938 года, а почти год спустя, 26 апреля 1939 года, после тюремных истязаний для получения нужных следствию признаний, осужден выездной сессией военного трибунала Московского Округа Внутренних войск НКВД по ст. 19-58-2, 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР за организацию контрреволюционного заговора. Приговор - 20 лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества с последующим на 5 лет поражением в правах. 21 января 1938 года (день ареста в Иванове) – 9 октября 1942 года (день смерти на Колыме), а между этими двумя датами - период длиной в 4 года 8 месяцев, наполненный несправедливостью и жесткостью власти и который содержит две трагедии и о которых свидетельствуют его письма: трагедию его короткой жизни длиной всего в 38 лет и трагедию его семьи. Чтобы понять, как менялось сознание Григория Федоровича, беспартийного, преданного Советской власти, надо читать его пронзительные письма, написанные им карандашом в вагонах поездов или в бараках после изнурительной работы. Он посылал их с каждого этапа своего маршрута: Иваново (внутренняя тюрьма НКВД, тюрьма на ул. Болотной) – Вологда (пересылочный пункт) – Транссиб – Владивосток (спецпропускник). Только с Колымы не удалось отправить ни одного письма. В первых письмах, датированных 1939 годом, – недоумение, растерянность и сильная вера в справедливость. Была хорошая жизнь, счастливая семья, интересная работа (участие в проектировании крупнейших ивановских текстильных предприятий). Писал стихи. Много читал. В его доме была огромная библиотека (впоследствии книги спасали жену и детей в военные годы: книги меняли на хлеб и продукты). Дом всегда был открыт для друзей – ивановских поэтов, интеллигентов. И вдруг - арест по чудовищному обвинению (кстати, арестовывать ночью пришли те, кто ранее пользовался гостеприимством хозяина). Но постепенно ему становилось ясно: арест - не ошибка, а сам он - плановая жертва для жерновов спроектированной и запущенной кем-то чудовищной машины, уничтожающей собственный народ. Во Владивостокском лагере он встречал своих друзей, арестованных вместе с ним в Иванове, и «следователей», которые выбивали из него «признания» жуткими методами, но уже в качестве таких же, как и он заключенных (но осужденных за превышение власти). Поэтому последние письма (особенно письмо, написанное 30 мая -1 июня 1940 г.) содержат уже точную оценку событий, происходивших в стране и понятых этим талантливым человеком. В письмах Григория Федоровича нет тюремного жаргона, рассказов о царивших в лагерях нравах (нетрудно догадаться, что испытал там человек, отлично знавший мировую и русскую литературу и не ругавшийся матом). Но он сумел сохранить свою нравственную чистоту, веру и любовь к жизни. Видимо, это качество – оставаться самим собой в любых условиях - присуще всем настоящим русским интеллигентам, прошедшим через сталинские лагеря. И помогала ему любовь к родным людям – жене и детям, которые были для него истинной ценностью и которые согревали его своей памятью. В феврале 1945 года семье выдали свидетельство о том, что Григорий Федорович «умер 9 октября 1942 года». В графе «причина смерти» было записано «паралич сердечной деятельности». Вместо указания места смерти и захоронения – прочерк. Трагедия мужа и отца вылилась в трагедию жены и детей. Елизавета Михайловна, ставшая «женой врага народа», осталась одна с тремя детьми, которые попали, несмотря на свой юный возраст, в категорию «детей врага народа». Она предпринимала титанические усилия по освобождению мужа, писала письма, ездила в Москву, поддерживала его материально посылками, работала (она закончила в свое время гимназию и служила бухгалтером в областном справочном бюро, главным бухгалтером облпотребсоюза), воспитывая в одиночку трех детей. После ареста мужа резко сократился круг общения и возможной поддержки: с ней перестали общаться друзья, родственники, началась череда мытарств и выселений из квартир. Мой отец, Евгений Григорьевич, рассказывал, что в годы войны в их квартиру на площади Пушкина в Иванове постучался нищий, и Елизавета Михайловна дала ему «котлету», приготовленную из картофельных очистков: одну из тех, которые готовила детям. Так вот, нищий отшвырнул хлеб, протянутый ему: он посчитал его унизительным для себя. И другая сцена, которая запечатлелась в его детском мозгу: когда Григорий Федорович находился во внутренней тюрьме НКВД в Иванове, Елизавете Михайловне вместе с детьми разрешили свидание. А перед ним охранник осмотрел принесенные из дома продукты и разломал на кусочки все домашние пирожки в поисках запрещенных к передаче вещей. Представляю полные ужаса детские глаза своего отца! Всех участников этой переписки уже нет в живых. Елизавета Михайловна умерла в 1954 году, не дожив до пенсионного возраста. Позже умерли ее дети: второй сын Вячеслав Григорьевич (Слава), который тоже не дожил до пенсии (1930-1979), первый сын Евгений Григорьевич, называемый в письмах Женей (1928-1996), последней ушла из жизни дочь Татьяна Викторовна, она же Тата (1924-2008). Они похоронены в одной ограде на кладбище Балино (Иваново). Мой отец, Евгений Григорьевич, давно хотел издать письма Григория Федоровича: сначала в годы непродолжительной хрущевской оттепели, а затем в годы горбачевской перестройки. Но всегда что-то мешало. Первая публикация о трагической судьбе Г.Ф.Кузьмичева появилась в ивановской областной газете «Рабочий край» 27.11.1988 при поддержке Г.К.Шутова и только укрепила желание отца. Исполнять его волю приходится мне. Сейчас из писем и стихотворений деда составлена книга, которая начинает свою самостоятельную жизнь и, тем самым, открывает семейный архив для всех. Письма Григория Федоровича Кузьмичева адресованы его жене и детям, но их содержание гораздо шире обычных житейских писем. Они одновременно и обличительный документ тому, что именуется «сталинизмом», и свидетельство сохраненной любви к своим родным людям. Я хорошо помню из далекого детства искренние слезы родственников и друзей семьи, которые читали эти письма и понимали весь ужас произошедшего с безвинным человеком. Вот такая мощь духовного подвига заключена в письмах моего деда. Издание книги стало возможным благодаря неоценимой поддержке Николая Сергеевича Сапелкина, за что я отдаю ему глубокий поклон. Я благодарен Роману Ревину и Наталье Беловой за оформление книги и помощь в работе с этими бесценными для нашей семьи письмами. Далее - фрагмент писем, не рекомендую к прочтению впечатлительным и эмоциональным людям, т.к. содержат сцены пыток (прим. Интермоды) Восемнадцать дошедших до наших дней нелегальных писем политического заключенного Кузьмичева были адресованы его жене Лизе и детям. Удивительно, но Елизавета Михайловна, рискуя своим благополучием, а, может, и свободой, по завету Григория Федоровича бесстрашно хранила все эти дорогие для нее листочки, пока была жива: она скончалась после Великой Отечественной войны, так и не дождавшись оправдания мужа, после чего эти письма сберегали в качестве семейной реликвии сначала сын узника ГУЛАГа Евгений Григорьевич Кузьмичев, а затем - его внук Виктор. Именно благодаря им читатели «РК» могут познакомиться сегодня с несколькими нелегальными письмами Григория Кузьмичева из коммунистического ада, которые газета публикует в сокращении. «Знаешь ли ты, что испытывает человек, когда ему каблуком сапога раздавливают пальцы ног?..» 31 декабря 1939 г. Лиза! Родная моя! Я буду рад случаю, если он поможет донести до тебя эти строки. Сообщаю то, чего ни ты, ни дети не знаете. Мне заявили, чтобы я написал, что состою в контрреволюционной организации, что я – террорист, организатор вооруженного восстания и вредитель. Было от чего прийти в ужас. Я, конечно, отказался писать эту гнусную выдумку и ложь. Тогда меня первый раз жестоко избили. В последующие дни на меня надевали ручные кандалы и в них жестоко избивали. 64 часа, голодный, избитый, без сна, я простоял в кабинете следователя, не сходя с места, и вынужден был подписать протокол о том, что я – вредитель. Оказывается, предел терпению при физических и моральных мучениях есть, а предела изощренности, издевательств, избиений у следователей не было. Кроме того, при психической и моральной подавленности, какая была у нас, находящихся в этом застенке пыток, было чувство полной безысходности. В июле меня вызвали вновь и предложили написать о том, что я – террорист и организатор восстания в Иванове. Я отказался. Тогда началось более ужасное. На этот раз следователь был Семаго. Это был не человек. Это – зверь. Боже мой, что он делал! «Высокое» начальство, к которому он меня привел, заявило, что если я не буду писать, будет дано распоряжение о твоем аресте и отправке наших детей в колонию. Что мне оставалось делать? Ужас того, что могли сделать с тобой и детьми эти звери, заставил меня сделать то, что с меня требовали. Знаешь ли ты, что испытывает человек, когда он стоит, а ему каблуком сапога раздавливают пальцы ног так, что слетают ногти? Когда подряд допрашивают десять ночей, а днем не дают даже закрыть глаза? Когда часами заставляют сидеть в особом положении на корточках? Когда вертят мочки ушей или поджигают щеки и лоб огнем папиросы? А во время этих диких допросов, которых не может представить человек, не испытавший их, не допускающий, что такие ужасы могут совершаться в Советской стране, из сада слышалась музыка, веселые голоса. Я старался узнать голоса Таты, Жени, Славы. Мне казалось, что это именно они кричат мне: «Папа!». Я галлюцинировал, сходил с ума. Два раза я пытался покончить с собой, и два раза меня товарищи спасли. Зачем, не знаю. Тяжелые побои, особенно в области сердца и живота, видимо, сказались. У меня участились сердечные припадки и перестал работать кишечник. Я вновь заявил, что все, мною написанное, – ложь и потребовал составить протокол. Протокол был составлен следователем Сахаровым (этот меня не бил), но в деле его нет. После этого я попал к Рязанцеву: он не заставлял меня писать, он просто избил меня резиновой палкой по спине и голове. А дальше – суд, ночь перед которым меня продержали следователи, угрожая репрессиями семьи. Фарс совершился. Я еду, как и другие, на Колыму, откуда возвращаются далеко не все. Что ждет меня? Смерть? Ну, что же! Вы будете знать, в чем состоит мое «преступление», стоящее жизни мне и сиротства вам. Сохрани, родная, эти строчки, прочитай детям. Здесь ни одного выдуманного слова: все это пережито, этому много свидетелей. Родная моя, светлая, страдалица моя! Крепко, крепко целую тебя. Дети, подойдите, я поцелую вас! Мужайтесь, не плачьте! Григорий. «Оплевано все, испоганено и брошено в тюрьмы на муки» 6 февраля 1940 г. Лиза, милая! Дети, крошки мои! Сегодня ночью я возвращался с погрузки парохода углем, уснул, как убитый. Слышу: меня будят и вручают письмо ребят. Вы, наконец-то узнали горькую правду о том, как все это произошло. Таточка, милая ты моя! Как-нибудь подтянись по математике. Женя, подтянись, милый, по русскому. Ошибочки у тебя. Славина, хороший ты мой! Дети, как жалко мне вас! Зачем мы так несчастны? В письме Таты вычеркнута одна фраза цензором, где она пишет с удивлением, как это может быть в нашей стране. Она зачеркнута небрежно, и я прочитал ее. Ваш муж и отец. 12 февраля 1940 г. Лиза, радость ты моя! Ты, безусловно, права: надо ждать и крепиться. Не может остаться эта дикая нелепость происшедшего. Лишь бы выдержать этот срок ожидания, хватило бы здоровья. А со здоровьем не совсем важно: мерзавцы-следователи, очевидно, серьезно повредили мне легкие. Как видишь, я имею возможность письма посылать нелегально (есть добрые люди, понимающие, что мы за «враги»).Сюда же письма проверяются. Поэтому будь осторожна - и в письмах, и на службе, и в жизни. Лиза, как много нас и как одинаковы у всех «дела»! Сколько несчастий! Нас, «врагов», держат строго: даже на работе конвой. Григорий-папа. P.S. Луку бы да чесноку, а то цинга. 18 февраля 1940 г. Милая моя, светлая! Только на минуту представь: жил простой человек, маленький, каких миллионы, жил семьей, работой, ничем больше. И вдруг водоворот событий увлекает его на дно. И, жалкий, беспомощный, он чувствует неизбежность гибели, и родные не могут помочь ему, ибо разбушевавшаяся стихия не допускает даже малейшей попытки спасения. Кому помешал этот человек, далеко стоящий от политики? Зачем его сделали «врагом народа»? Зачем обвинили в кошмарных политических преступлениях, которых он не делал? А таких, как я, легион. И все мы сердцами, облившимися кровью, переживаем это жуткое время. Два дня назад умер человек, с которым я подружился. Осталась жена, дети. А он такой же «враг народа». Боже мой, болит голова. Волчий закон, который может быть только результатом проклятия человечества. Твой Григорий. 28 февраля 1940 г. Светлая моя, милая! Мое положение таково, что любое мое из писем, каждое мое слово могут быть последними. Что у меня впереди? Колыма. Кошмар, который нельзя вынести ни морально, ни физически. Не страшно умереть. Не боюсь я смерти и не жалею себя. Жалко того, что я не исчерпал всего себя, не полностью отдал все, что мог дать тебе, детям. За что и для чего я гибну? Григорий. 4 марта 1940 г. Сегодня вывели на работу, а за ворота не выпустили. Сидим во дворе на бревнах, греемся на солнце. У добрых людей нашлась бумага, карандаш у меня – и стал писать. Кругом – сопки, подернутые дымкой. Сопки голы, гола земля. Пусто и тоскливо. Бедная, голая земля, будто проклятие несет на себе. То слезы несчастья, большого горя смочили ее. Сжимается сердце. Там далеко, далеко, за этой дымкой, есть единственные близкие, жизнь и счастье мое. Вот встает лицо моей любимой жены. Грустно оно. Я вижу слезы страдания, тоску в глазах. Три рожицы выплывают рядом, такие же дорогие, любимые. В глазах – недоумение: «Зачем так сделали с папой? Зачем отняли его у нас?». Весна приближается. Приближается и время отправки на Колыму – лагерь смерти. Я – мертвый. Когда же кончится этот кошмар? Тяжело и невыносимо… За что? И кому верить? Оплевано все, испоганено и брошено в тюрьмы на смерть и муки бесчисленное количество нас. За что? Боже мой! Ваш муж и папа. «Наше счастье отнято в социалистической Родине» 23 апреля 1940 г. У меня сейчас единственная возможность доказать свою полную невиновность и то, что я не враг народа, - это только писать жалобы. Но жалобы в лучшем случае будут достоянием архива, а в худшем – корзины. Так уже произошло с моей жалобой на имя прокурора Союза. Описывая жестокие побои и моральные унижения, которые я вынес на следствии, указывая на неслыханное насилие и беззаконие, я доказывал свою невиновность. Вписывая каждое слово, я отдавал себе отчет в том, что оно стоит жизни. И вот – жалобы нет. Ведь если для меня это жизнь, то те, кто должен был разобрать эту жалобу, если узнают о ее «потере», этак слегка пожурят кого-то и … спокойно выпьют стакан чаю, приласкают детей, прочтут хорошую книгу, думая, что они – порядочные, честные люди. Как это противно и мерзко! Старо и в то же время – ново. Именно ново, так как это делается у нас, в нашей стране. А ведь я безраздельно верил в партию большевиков, в Советскую власть. Почему, применив такие изуверские методы насилия, создав обвинение, полное лжи и клеветы, отняли меня у тебя, оставили троих детей сиротами? Это – самое тяжелое. Наше счастье с тобой бесчеловечно отнято. И где? В нашей социалистической Родине!.. Подошел пароход, и нас, как стадо, погонят на него для отправки на Колыму. Это – конец. Не волнуйся, родная. Пожалей, но не волнуйся. Пройдут годы, и время сотрет меня в памяти: живые любят живых… Люди! Зачем они так жестоки? Неужели им непонятны и недоступны страдания маленьких людей, таких, как мы? Неужели они нее могут осмыслить ненужность такой бессмысленной жертвы? Благодарю тебя за все, за счастье, которое ты принесла в мою жизнь, за мужество и благородство. И последние слова, которые я произнесу, это будет твое имя и имена детей. Прости и не осуждай. Я – невиновен! Целую головы моих троих несчастных детей, благословляя их. Крепитесь. У вас впереди – жизнь. Григорий. 6 мая 1940 г. Лиза, милая Лиза! Они хотят моей смерти? Ну, что же, они получат это. Но для чего? Зачем? В девятизначном числе населения страны это вызовет изменение только последней, девятой цифры справа. И только. А зачем им думать о том, что здесь, в этой единице, скрывается больше горя, чем в любой из трагедий Шекспира? Зачем им думать, что стоящий за этой единицей человек осужден невинно? Все истоптано – честь, любовь, семья. Эх, мерзавцы! Я прошу, Лиза, сбереги эти письма. Может быть, они еще будут нужны. Как свидетельство напрасно загубленной жизни, произвола и насилия… Твой Григорий. Последнее письмо: «Был голубой туман молодости…» 8 июня 1940 г. Любимая! Помню я декабрьский вечер 1926 года. Ты была в синей шубке. Мы шли с тобой по направлению к Кинешме. Город, окутанный морозной дымкой, в свете огней вставал видением. Мы только начинали жить. Был голубой туман молодости. Нам светили звезды счастья… Мы тихо шли, тесно прижавшись друг к другу. Мы говорили о будущем, о счастье, о любви. Как ты была хороша! И было только одно желание: сделать тебя счастливой… И помню я, как июльским днем 36-го года мы с ребятами возвращались из пионерского лагеря от Таты. Горячий ветер упруго встречал нас, возбуждая, неся на невидимых крыльях своих навстречу нам счастье и радость. Все четверо, взявшись за руки, мы шли и пели: «Широка страна моя родная…». И глядя на тебя, в розовом платье, залитую солнцем, глядя на милые, загорелые рожицы ребятишек, я говорил себе, что это – счастье, и ради этого счастья – жить. Жить и работать. Не было другого желания, не было другой цели. И вот - все оборвалось. Беспощадно давя сердца, заливая слезами горя скорбную дорогу мою, беззаконие вычеркнуло меня из жизни. Для чего? Нет ответа. Как холодно от жестокости, гнусности и неправды! Какие у них грязные руки! Карантин сегодня снят, и я надеюсь завтра отправить это письмо. А 10-го начинается погрузка. Может быть, и я… Григорий.