Москва - ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» во второй раз проводит Mercedes Classic Day в российской столице, во время которого состоится пробег с элементами ралли классических машин со звездой в честь 120-летнего юбилея автомобиля. 20 мая 2006 года в Москве компания «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» и «Mercedes-Benz Клуб» во второй раз собирают классические автомобили на старт на Воробьевых горах, чтобы открыть масштабное ралли олдтаймеров Mercedes Classic Day. В этом состязании примут участие более 40 владельцев автомобилей 1930 - 1960-х годов, в том числе известные артисты, музыканты, представители бизнеса и светские персоны. Истинные поклонники олдтаймеров смогут стать свидетелями увлекательного состязания уникальных машин, ведь в ралли будут представлены автомобили начиная с 1938 года выпуска. Для марки Mercedes-Benz сохранение исторического наследия имеет особый характер: первый автомобиль на российской земле был марки Benz, штутгартский автопроизводитель первым из иностранных автомобильных компаний создал свою дочернюю компанию в России в 1994 году. В этом году отмечается 120-летие автомобиля. В 1886 году Карл Бенц и Готлиб Даймлер, независимо друг от друга, построили первые автомобили, которые открыли эпоху мобильности в истории человечества. 19 мая, за день до праздника олдтаймеров в Москве, в Штутгарте состоится торжественное открытие нового Музея Mercedes-Benz, обширная экспозиция которого заставляет почувствовать живое дыхание автоклассики. Условия участия Судейство соревнований возглавляет Российская Автомобильная Федерация. Согласно регламенту в ралли могут принять участие автомобили, производство которых началось до 1971 года (включительно), полностью соответствующие оригиналу. В состав экипажа входит два человека: пилот и штурман. Маршрут пробега пролегает от Васильевского спуска до подмосковной усадьбы «Архангельское». По правилам ралли, подробности трассы заранее не оглашаются, а Дорожные книги выдаются участникам непосредственно перед началом сор...
Один из самых знаменитых Домов моды - Gucci – празднует в этом году свой 85-летний юбилей. Основатель компании Guccio Gucci начинал с производства седел в 1920-х, а в 1938 году он открыл свой первый магазин на улице Via Condotti в Риме
Фонд Red Stocking Fund уже давно помогает семьям с невысоким достатком в праздничный сезон. Еще в 1938-м году группа друзей связала первые красные чулки с целью наполнить их изделиями ручной работы, фруктами, орехами и маленькими игрушками. Сообщение Благотворительный фонд Red Stocking Fund объявил об очередном сборе завок появились сначала на bracatuS.
Необычно стильный господин в неизменных черных очках, перчатках с обрезанными пальцами, аккуратно убранными в хвост седыми волосами, всегда окруженный телохранителями, ореолом скандальной славы и поклонницами. Самый таинственный, самый влиятельный, самый талантливый. Его имя не сходит с газетных полос, за его откровениями охотятся журналисты и начинающие дизайнеры. Ведущий дизайнер дома «Шанель» Карл Лагерфельд.Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1938 года в зажиточной, можно сказать, классической, немецкой семье. Предприимчивость отца, заработавшего когда-то целое состояние на поставках консервированного молока в Европу, обеспечила сыну приличное во всех смыслах будущее. Карл получил отличное образование, в совершенстве овладел тремя иностранными языками - английским, итальянским и французским. Тогда же перечитал массу литературы, что заложило фундамент увлечению книгами на всю жизнь.Но воспитание на одном классическом образовании не закончилось. Мать Карла, чистокровная аристократка, с раннего детства прививала сыну хорошие манеры и изысканный вкус, особенно в области моды и парфюмерии. Можно сказать, что будущую профессию Карлу тоже выбрала она. Существует легенда, что, пресытившись игрой сына на пианино, мама с шумом захлопнула крышку инструмента и сказала: «Тебе следует заняться рисунком – это, во всяком случае, не производит столько шума».В четырнадцать лет Карл покидает отчий дом, чтобы учится дизайнерскому искусству. Он поступает в школу при Синдикате высокой моды, где прилежно постигает науку красоты и оказывается в плену у Парижа, его атмосферы – атмосферы родины высокой моды и изысканных парфюмов. Здесь Карл со рвением прилежного школяра продолжил свою учебу. Но однажды, оторвав взгляд от скучных учебников и конспектов, вдруг решил сотворить «что-то».Когда это «что-то» попало на конкурс модных эскизов, в жюри которого были Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши, Карлу Лагерфельду исполнилось 16 лет. Так закончилась правильная, размеренная жизнь немецкого студента и началась новая – богемная, сумасшедшая, но самое главное – взрослая.Вскоре после удачного дебюта на престижном конкурсе эскизов Карла приглашает к себе на работу сам Пьер Бальман. Три года он трудится в его студии, разрабатывая эскизы, совершенствуя свое мастерство и параллельно изучая, как работают маленькие винтики, составляющие огромный механизм моды.В 1958 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату, где он задерживается на пять лет, создавая по две коллекции haute couture в год.А в 1963 делает рискованный «трюк», который до сих пор так никто и не решился повторить, – начинает работать сразу с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.Здесь, пожалуй, наиболее ярко «прорисовался» великий талант Карла Лагерфельда: он отлично «подделывал почерки» прославленных домов, нисколько не «ломая» старые наработки отцов-создателей, при этом добавляя в их стили свои изюминки.Последним и самым важным в карьере Лагерфельда стал контракт с Домом Chanel. После смерти легендарной Коко в 1971 году кресло главного стилиста Дома сиротливо пустовало. Владельцам марки Дома Chanel нужен был человек, который бы сохранил уникальность и неповторимость стиля, да, пожалуй, и дух самой Габриэль Шанель, а не самоутверждался, убивая тем самым то, что создавала Великая Мадмуазель. Карл Лагерфельд гениально воссоздал дух Шанель, внеся при этом в коллекции изюминку современности. Мир моды был в восторге.В 1983 году Лагерфельду поручают линию высокой моды, а в 1984 – все направления готовой одежды.Каждый год он создает в среднем 2500 эскизов, то есть более семи моделей ежедневно. Его рабочий день длится 20 часов. Он рисует, «сочиняет» духи, фотографирует свои идеи, воплощенные в тканях, читает. Как он сам признается публике, у него есть три страсти.Первая страсть – духи. «Для меня нет большего удовольствия, чем собирать аромат – нотка к нотке, создавая те или иные сочетания и обдумывая, как определенный акцент может отобразиться на человеческих чувствах. Я не могу отделить создание аромата от разработки коллекции: и то и другое – части единого целого», - говорит Лагерфельд. В его «личном архиве» – аромат для Chloe под именем Parfumes Lagerfeld, napфюм Photo, мужские духи JAKO и KL – одна из самых удачных его работ. Страсть вторая – фотография. Как-то Лагерфельд сказал, что видит мир, будто сквозь линзу фотоаппарата, а фото для него – это способ отражения реальности. Все фоторекламы своих новых коллекций создает он сам – никому не доверяет этот интимный процесс. В 1993 г. он даже получает премию Lucky Strike Designer Award, в 1996 г. - приз Немецкого общества фотографии.Книги – третий кумир Лагерфельда. В какой бы стране мира он не оказался, всегда привозит оттуда какой-нибудь фолиант любимого автора, среди которых Бальзак и Достоевский, или книгу об искусстве. Так что коллекции Лагерфельда позавидовали бы даже некоторые библиотеки. Кстати, в 2000 году часть коллекции книг о французском искусстве XVIII века он продал на аукционе Christei's. Интересное:* Уже в двенадцать лет он твердо знал, что будет делать в этой жизни. И добился почти всего, о чем мечтал. * Не курит и не пьет: такому правильному человеку в парижской богеме, наверное, приходится нелегко. * У него ослепительной белизны волосы. Как достигается такой эффект? Утром волосы выглядят точной копией прически Бетховена. Зачесав их назад, посыпает волосы пудрой, заливает лаком. Еще один слой пудры – и снова лак. Ну, в общем, приблизительно так, как делали в XVIII веке, но с более современными составляющими. * На публике всегда появляется в темных очках, ибо глаза выдают усталость. Возможно, для кого-то в очках и с веером он выглядит карикатурно, но это его не смущает. * К психотерапевтам никогда не обращался, может быть, потому что когда-то прочитал письмо, в котором один из пациентов Фрейда писал своему другу: «Никогда не пользуйся сеансами психотерапии. Это убивает творческую деятельность». Считает, что мысли только лишь о приятных вещах – лучшая терапия. * Ни о чем никогда не жалеет. И в случае успеха, и в случае провала. Создает восхитительные коллекции, но слава, власть мало интересуют.* Воспоминания о днях ушедшей юности наводят скуку. Он живет настоящим и находит его великолепным. Слух: Близкие друзья Лагерфельда и другого великого модельера современности Ива Сен-Лорана поговаривают, что их показательно-неприязненное отношение друг к другу на самом деле скрывает отношения совершенно противоположные ... К - значит Карл ЛагерфельдМасса статей журнала FashionTime о великом кутюрьеКарл Лагерфельд: мода как образ жизниКарл Лагерфельд - великий мистификаторКарл Лагерфельд в "Газете.ру"Даты из жизниЛагерфельд на peoples.ru
Ральф Лорен (Ralph Lauren) – не только успешный модный дизайнер, но и заядлый коллекционер редких автомобилей, в чем в ближайшем будущем смогут убедиться жители и гости Парижа: в парижском Музее декоративного искусства (Musée des Arts Décoratifs) весной 2011 года стартует выставка, частью экспозиции которой станут 17 редчайших винтажных автомобилей из коллекции дизайнера. В рамках выставки, которая пройдет с 29 апреля по 28 августа, можно будет увидеть гоночные автомобили последних 8 десятилетий – например, Bentley Blower 1929 года, изначально выбранный писателем Яном Флемингом (Ian Fleming) как автомобиль Джеймса Бонда, и Bugatti Type 57SC Atlantic Coupe 1938 года, один из всего лишь двух автомобилей, существующих сегодня.
В Ташкенте с 9 по 14 октября 2010 года прошел ежегодный проект в области культуры, искусства и моды Art Week Style.uz-2010, привлекающий все большее внимание международной общественности к Центральной Азии. Автор и организатор проекта – Председатель Попечительского совета Фонда Форума Гульнара Каримова. В 2010 году на Art Week Style.uz были представлены персональные выставки художников Марко Перего (Италия, США) и Катрин Метэ (Франция); Международная Фотобиеннале, концептуальные проекты – выставка молодых художников «Загадка Аристотеля» и выставка современного искусства «Знаки времени», аукцион Ассоциации MEROS и Duke's Auctioneers (Великобритания) - «Национальный текстиль – хранитель традиций»; Фестиваль национального платья, показ от молодых дизайнеров Underground, дефиле от ведущих узбекских и зарубежных модельеров и домов мод Balmain (Франция), Domenico Vacca (США), Brioni (Италия), Max Mara (Италия), Агата Руиз Де Ля Прада (Испания), Лемоньез (Испания), Игоря Чапурина (Россия), Чисато Цумори (Япония), Наоши Саваянаги (Япония); экспозиция одежды из узбекских тканей от Basso & Brooke (Великобритания); мастер-классы от специалистов в области искусства и моды художника Александра Ищенко (Россия), Salvatore Ferragamo (Италия) и Лондонского колледжа моды; ювелирные презентации от брендов Faberge, а также Chopard и de Grisogono с участием Каролин Груози-Шойфеле и Фаваза Груози (Швейцария); презентация журнала «L`Officiel Central Asia» с участием владелицы ИД «Les Editions Jalou» Мари-Жозе Жалю и редактора французского «L’Officiel» Бенджамина Эймере; международный театральный фестиваль Teatr.UZ, М еждународная научно-теоретическая конференция «Сохранение историко-культурного наследия: теория, практика и коллекционирование», круглый стол «Диалог: образование и бизнес» , благотворительный аукцион от дизайнеров в поддержку женщин с раком груди ...
Михаил Воронин - пожалуй, один из самых известных дизайнеров Украины, модельер старой школы. Родился Михаил Львович 10 июля 1938 г. Призвание пришло к нему не сразу. Задумываться о швейном деле он начал только по настоятельному требованию своей матери, которая сумела разглядеть талант сына. Впервые своё мастерство Воронин проявил, когда в ожидании матери вышил ей подушку. [...]
Журнал Diana Moden № 04/2012 предлагает 37 модели из американского каталога Simplicity. В номере - дизайнерские пальто, платья разных силуэтов, мужские модели. Обратите внимание на мини-гардероб для женщин больших размеров: модели сконструированы с учетом различных объемов груди. Использованы следующие конверты из каталога Simplicity: 6023, 2057, 2754, 1916, 1918, 1938, 2741, 1923. Первый день продаж журнала Diana Moden («Диана Моден») № 04/2012 - 26 марта 2012 года.
Недавно состоялось открытие первого в России бутика обуви «Hotic». Компания «Hotic» («Хотич») была основана в 1938 году Салихом Хотичем. Под его руководством марка успешно развивалась и на сегодняшний день имеет более 65 магазинов по всему миру, теперь бренд представлен и в России. «Hotic» создан специально для истинных ценителей стиля, современных, динамичных, знающих толк в настоящей обуви. Что бы Вы ни выбрали: «casual» или строгий «бизнес-стиль», «городской шик» или «сocktail», - разнообразие модельного ряда обуви «Hotic» позволяет ей сопровождать Вас в течение всего дня. В офисе, на вечеринке или на прогулке – Вы всегда будете чувствовать себя на высоте! Что может продемонстрировать красивую обувь лучше, чем красивые женские ножки? В этот вечер гости стали свидетелями специального показа новой женской коллекции обуви и аксессуаров. «Hotic» представил роскошное дефиле с демонстрацией самых популярных образов. Девушкам были подобраны модели обуви, соответствующие разным стилям- от спортивно-молодежного до строгой «бизнес-вумен» и свадебного наряда невесты. Большинству гостей откровенно трудно было сосредоточиться на красоте именно моделей обуви, однако красивые девушки и красивая обувь идеально дополняли друг друга. Изюминкой коллекции весна-лето 2010 стали уникальные именные модели от дизайнеров Гунеш Дериджи и Селим Хактанер. На создание моделей их вдохновили живописные места Стамбула. На сумках и обуви этой коллекции изображены картинки из жизни города, который в 2010 году признан культурной столицей Европы. Как и положено, закончился уникальный показ фейерверком- разноцветный серпантин и конфетти стали ярким заверщением фееричного показа. В течение вечера «Hotic» удивил не только столичных модников, но и обычных прохожих. Живые манекены в окнах-витринах собрали нешуточную «пробку» на Маросейке, лотерея с ценными подарками от «Hotic»-сертификатом на пару обуви, оставила приятное воспоминание не только у победителей, а главным сюрпризом вечера стало выступление неподражаемой, потрясающе эффектной, яркой и виртуозной скрипачки Феодоры! Любое произведение, даже хорошо знакомые с детства мелодии под смычком электроскрипки приобретали неповторимое звучание. Как и на любом празднике не обошлось и без торта. Этот многокилограммовый шедевр кулинарного искусства был поистине великолепен и с удовольствием съеден всеми присутствующими в этот вечер на презентации. Добро пожаловать, «Hotic»!
Женщины Хельмута Ньютона асексуальны из статьи Хельмута Ньютона (31.10.1920 г. - 23.01.2004 г.) можно без лести назвать великим фотографом. Его творчество отразило все развитие фотографии в 20 веке, как техническое, так и стилистическое, и во многом он сам начал задавать стиль в этом виде искусства, становясь известным. Эротика и культурный шок – первое, чем запоминается творчество Ньютона.Он не приемлет работы в студии и не приемлет репортажности, неподготовленной съемки. Он отказывается от осветительных приборов, но раз за разом использует новые вспышки. Он щадит моделей и вместо живой женщины приковывает к перилам моста под дождем манекены, но вы не отличите на фотографии живую женщину от искусственной. Он снимает кадры, которые сделали бы честь маркизу де Саду, но ни одна модель не пожаловалась на работу с фотографом и ни одна женщина не возмутилась сюжетом фотографий. Шокированы были мужчины.При этом его первая (!) персональная выставка прошла, когда ему было... 55 лет.Хельмут Нойштадтер родился в Берлине в 1920 году. Его мать, Клара Нойштадтер, с детства внушала сыну Хельмуту мысль о том, что он - необыкновенный ребенок. Она любила рассказывать ему «страшную тайну» о его появлении на свет: младенцем его якобы нашли на крыльце дома завернутым в пеленку «с вышитой короной и аристократическими инициалами». Конечно, все это было выдумкой. Хельмут родился в обеспеченной еврейской семье. Его родители, Макс и Клара Нойштадтеры, владели фабрикой по изготовлению пуговиц, жили в просторной квартире, держали прислугу и шофера. Хельмут вспоминал, что в детстве видел окружающий мир только через окно автомобиля. Отец видел его продолжателем своего дела, потому что на старшего сына надежды не было. Но и младший их не оправдал бы, даже если бы дело семьи не разрушила Вторая мировая война.Основным мотивом творчества Хельмута Ньютона – когда он уже возьмет себе этот псевдоним и сможет снимать то, что хочет, - станет женщина. Причем навсегда он запомнит два образа: всегда элегантно одетая мать и главная городская проститутка, которую маленькому Хельмуту показал его брат.Заниматься фотографией Хельмут Ньютон начал у двух фотографов – вернее, он лишь ассистировал, наблюдая за работой. А снимать уже начал в студии известной тогда в Берлине фотографа моды Ивы (Эльзы Симон), которая также интересовалась эротической фотографией и была весьма скандальной для своего времени. Вплоть до вынужденной эмиграции в 1938 году Хельмут Ньютон работал ее ассистентом. Затем он уехал в Сингапур, там жил за счет любовниц, пытался работать фотографом – обычным фотографом в студии, снимал портреты. Мечтал работать на Vogue. Встретил свою будущую жену Джун Брюннель. А потом Хельмут получил долгожданное предложение от Vogue, и вместе с женой они переехали сначала в Лондон, а потом в Париж.60-е годы – время расцвета творчества Хельмута Ньютона. Его имя уже становится известным. Его работы украшают страницы Playboy, Elle, Vogue, Marie-Claire, Stern, Nova, Queen, Harper"s Bazaar и других популярных журналов. Тематика работ Ньютона очень широка: от традиционной "модной" фотографии до этюдов с использованием обнаженной натуры, от эротики до размышлений на тему смерти. Его работы признаны характерным отражением западного декаданса середины 20 века.В период с 60 по 80-е годы ему позировали Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и др. Именно в это время сформировался его неповторимый стиль. Фотографии Ньютона - изощренный репортаж о жизни бомонда, своеобразный срез, или даже вскрытие его во всей его гламурности и порочности. Деньги, сексуальность, общество, власть, слава – вот то, что он отражает в своих фотографиях, даже если фотографирует обнаженную натуру."Меня интересует власть — будь то сексуальная или политическая. В своем творчестве я насмехаюсь над массовой культурой, создавшей конвейер, призванный регулировать и направлять желание. Хотя мне трудно дистанцироваться от подобного стиля мышления: в собственных фотографических фантазиях я в избытке нахожу черты манипулятивности и постановки, зато в реальной жизни я неустанно борюсь с этой зверской машиной: вот уже пятьдесят лет я живу с нормальной женщиной", - говорил в одном из интервью Хельмут Ньютон.В фотографии моды и рекламной фотографии сложно изобрести нечто новое. Но даже в начале 21 века Ньютон умудрялся находит уникальные ходы – его «Autoerotic», созданная им для компании Volkswagen была названа критиками новым шагос в рекламной фотографии. Снимки Ньютона мгновенно узнаваемы, настолько уникален и индивидуален его стиль, находящийся в постоянном развитии.Резкость и четкость линий – признак его фотографий. Даже с появлением цветной и цифровой фотографии Хельмут Ньютон оставался верен четкости монохрома, рисуя отточенные силуэты. Он создавал неповторимые серии: «Одетые и обнаженные», поражающие четкостью фоторежиссерской работы; серия, в которой и женщин, и мужчин изображали женщины – впрочем, как считал он сам, эта серия ему не удалась, модели капризничали и не хотели сниматься в роли мужчин. Однако именно кадр из этой серии "Трудное решение", снятый в рамках модного сета Ива Сен-Лорана, считается одним из шедевров Ньютоновского творчества.В 83 года Хельмут Ньютон погиб в автокатастрофе. Трудное решение1975 г. Yves St.Laurent, улица Обрио, французский Vogue, Париж. "Одетые и обнаженные", 1981 г. Материал о мастер-классе Хельмута Ньютона в Москве.Коротко: даты и цитаты.Хельмут Ньютон в Википедии.Фотоальбом 18+! и краткая биография.Подборка эротических фотографий Хельмута Ньютона, 18+!Хельмут Ньютон на peoples.ruХельмут Ньютон как зеркало высшего света.Основательная статья.Рекомендуемая литература: Хельмут Ньютон, Автобиография. Из интересных фактов: коллекция украшений, посвященная Хельмуту Ньютону, разработанная его супругой Джейн.
Недавно модель Дарья Коновалова снялась для обложки новогоднего номера модного глянца L’OFFICIEL (http://www.officiel.com.ua/) L’OFFICIEL - старейший из ныне существующих французских модных изданий, появился в Париже 1921 году, а в 1938 году стал первым журналом моды в мире, опубликовавшим цветные фотографии. Он знакомил своих читателей с Кутюрье, которые в то время были лишь на заре своей славы: Жаком Фатом, Кристианом Диором. Сегодня журнал L’OFFICIEL выходит во Франции, России, Китае, Индии, Турции, Японии, Арабских Эмиратах, Бразилии, Греции, на Украине и других странах. « Мне было очень приятно, что меня выбрали на обложку именно для юбилейного, десятого номера журнала. К тому же, это один из моих самых любимых журналов о моде. Так как номер новогодний, то я предстану в невероятно роскошных вечерних нарядах» - рассказывает Дарья.
Louis Vuitton ассоциируется с роскошью во всем – французский luxury-бренд не только выпускает дорогостоящие коллекции одежды и аксессуаров, но и проводит ежегодную церемонию выбора самых роскошных автомобилей Louis Vuitton Classic Awards. Очередная такая церемония пройдет в Париже, в рамках автомобильного салона Retromobile в начале февраля. В рамках церемонии исполнительный директор Louis Vuitton Ив Карсель (Yves Carcelle) вручит награду двум победителям этого года; лучшими автомобилями по версии Louis Vuitton по итогам 2010 года стали винтажный Talbot-Lago 1938 года и футуристический концепт-кар Jaguar C-X75, один из самых громких дебютов Парижского автосалона прошлого года. Лучшие автомобили Louis Vuitton Classic Awards выбирали признанные эксперты – дизайнер McLaren F1 Гордон Мюррей (Gordon Murray), бывший глава дизайн-подразделения Porsche Харм Лагаэй (Harm Lagaaij), директор по инновациям Louis Vuitton Ксавье Диксо (Xavier Dixsaut).
В середине 20 века в моде на женскую красоту появилось новое веяние. Каждая женщина хотела иметь нежное лицо с большими мечтательными глазами, маленьким носиком, припухлыми детскими губами и тонкую фигурку. Публика смотрела уже не только на платья, но и на саму модель и подражала именно модели. В Англии пропагандистами нового стиля стали фотографы, самый известный из них - Дэвид Бэйли. Дэвид Бэйли родился в 1938 году в Лондоне. Служил в Королевских военно-воздушных силах Великобритании в Малайзии. Снимать Бэйли научился самостоятельно, но его длительная и славная карьера в мире фотографии началась тогда, когда его приняли в качестве ассистента в студию Джона Френча в Лондоне. Когда в середине 1950-х годов Дэвид Бэйли (David Bailey) стал искать работу, выбор на рынке труда Великобритании был не так уж и велик. «Можно было стать боксером, воровать машины, или стать музыкантом», — вспоминал он, хотя, по-видимому, не пробовал ни одного, ни второго, ни третьего. Вместо этого он продавал ковры, обувь, некоторое время занимался дизайном витрин. Фотографировать Бэйли начал в детстве, но серьезно увлекся фотографией во время службы в армии. В это время он открыл для себя Анри Картье-Брессона, стал постоянно читать «Life» и другие фотожурналы. В 1957 году он купил себе первый фотоаппарат. «Постепенно перспектива стать фотографом становилось все менее отдаленной, возможно даже достижимой», - писал он позднее. Карьера Бейли как фотографа началась в 1958 году, когда он оставил государственную службу, чтобы наняться третьим ассистентом к фотографу Джону Френчу, о чем ни разу не пожалел. «Я никогда не любил авторитеты, поэтому очень забавно видеть, как становишься авторитетом ты сам. Я испытываю по этому поводу смешанные чувства. Такие же, как, например, когда вижу панка за рулем роллс-ройса. Как я сказал принцу Чарльзу, «я к вам не присоединяюсь, я веду среди вас разведку». Вернувшись из армии в 1958 году, Дэвид Бэйли всерьез занялся фотографией и через два года был почти также знаменит, как и его модели: группы Beatles и Rolling Stones, певицы Мариана Фейтфулл и Сэнди Шоу, актрисы Катрин Денев и Джералдина Чаплин, актеры Питер Селлерс и Майкл Кэйн, модели Джин Шримптон и Пенелопа Три... В роли фэшн-фотографа он дебютировал в 1960 году, сделав снимки для журнала Vogue. С тех пор Бэйли сотрудничал практически со всеми именитыми периодическими изданиями планеты. А с 1966 года он занялся режиссурой рекламных роликов и телевизионных документальных фильмов. В 1975 году Дэвид Бэйли вступил в Общество коммерческих художников и дизайнеров. А в 1979-м был удостоен почетного членства в Королевском фотографическом обществе. Вместе с другим знаменитым фотографом того времени Теренсом Донованом он запечатлел мир лондонской элиты второй половины XX века - а, в некотором смысле, был одним из создателей этого мира. Стиль фотографа, производивший большое впечатление в 1960-е годы, почти не изменился за сорок с лишним лет его карьеры: черно-белые фотографии, минимализм, графичность, высокий контраст. Дэвид Бэйли — один из ведущих мировых фотографов и режиссеров короткометражного кино. В 2001 году за свои заслуги он был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи. А Плимутский университет за особый вклад в культуру Великобритании присвоил Дэвиду Бэйли почетную докторскую степень. Персональные выставки Дэвида Бэйли проходили не только в Великобритании, но и за рубежом (в Финляндии, Швеции, США, Германии и Италии). Кроме того, в разное время он издавал в печатном виде серии своих снимков: «Box of Pinups» (1964), «Archive Two - Locations» (2003) и «Bailey’s Democracy» (2005). Его работы на телевидении включают документальные фильмы о фотографах и режиссерах, среди них следует упомянуть киноленты, посвященные Сесилю Битону, Энди Уорхолу и Лучано Висконти. Также Бэйли выступил в качестве сценариста и режиссера короткометражного фильма «The Lady is a Tramp», а в 1995 году была опубликована книга под аналогичным названием. Не только его черно-белые фотографии, но и его весьма цветастая личная жизнь привлекали внимание публики. Кроме достижений в творчестве, на счету Бейли и рекорд по бракам с красивыми и знаменитыми женщинами. Только официально он женился четыре раза — и каждый раз не на простых смертных. – его супругами были Розмари Брамбл, Катрин Денев, Мри Хельвин, Катрин Дайер. Заодно он утверждает, что переспал с тремя с половиной сотнями моделей, и при этом плейбоем себя не считает. «Я не думаю, что плейбои работают так же много, как и я», - сказал Бейли «Sunday Times». – «Чтобы быть плейбоем, не нужно особого таланта». В итоге он стал прообразом лондонского фотографа Томаса - героя знаменитого фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» («Blow-up», 1966). Разменяв седьмой десяток лет, Бейли так же уверен в своей гениальности, как и множество его фанатов. «Я не уверен, что я лучший, но совершенно точно знаю, что я один из лучших. Я был и остаюсь таковым с тех пор, как мне исполнилось четырнадцать». После бурных 60-х и 70-х годов XX века Дэвид Бэйли практически отошел от фотографии и занялся съемкой документальных фильмов и рекламы. «Я люблю фотографию», - говорил он в интервью в 1994 году, - «Жаль, что у меня не остается на это времени: реклама забирает все мои силы». Из забавного: В 2007 году Бейли получил приз за Выдающиеся Достижения в Моде. Когда ему вручали статуэтку, он проворчал: "Заберу-ка ее побыстрее, пока вы не передумали" Награды и достижения О Бейли на «Фотоострове» Фотографии Бейли
Не побоюсь этого слова мэтр отечественной модной индустрии — Вячеслав Михайлович Зайцев. В свои 75 лет Слава Зайцев ещё умеет удивить неожиданными дизайнерскими ходами и является родоначальником различных трендов. Родился известный модельер в 1938 году. Когда началась война, ему было чуть более трёх лет. Сразу после войны в 1945 году Слава пошёл в школу. Учёба [...]
Обувной бренд Manolo Blahnik стал владельцем обувной фабрики Re Marcello, которая находится в Виджевано. Об этом пишет Profashion. «Re Marcello является синонимом мастерства и исключительного качества в нашей отрасли, и мы рады, что смогли привести такого ценного партнера в семью, - говорит генеральный директор Manolo Blahnik и племянница основателя компании Кристина Бланик. - Это приобретение станет первым в нашем портфеле цехом и заводом-изготовителем, создающим большую творческую и оперативную гибкость для будущего нашего бизнеса». Фабрика Re Marcello, первоначально носившая название Invitta, была основана в 1938 году и специализировалась на производстве обуви для детей. После Второй мировой войны она расширила свой ассортимент за счет женской продукции.
Совместный проект Solstudio Textile Group и музея ВМДПНИ «Орнаментальное наследие России. Ростан Тавасиев (1938-2006)» получил президентский грант, говорится в сообщении Союзлегпрома. Речь идет о восстановлении работ Ростана Тавасиева - классика отечественного декоративно-прикладного искусства. Его наследие (более 500 экспонатов) - настоящее художественное откровение, яркое явление мировой культуры второй половины ХХ века, подчеркивают в компании. Выдающийся рисовальщик, живописец и дизайнер, знаток древнерусского искусства и народного творчества, он оставил яркий след и занял прочное место в искусстве как создатель сотен эталонных платков и текстильных панно 1970-1990-х годов, смелый экспериментатор, идеи которого на много лет опередили развитие текстильного дизайна. Как рассказала Александра Калошина, основатель Solstudio Textile Group, «эта история началась несколько лет назад, когда к нам в студию дизайна случайно попали кальки с орнаментами необычайной выразительности и самобытности. Познакомившись с работами автора, - это более ста неоконченных рисунков, мы приняли решение восстановить архив и одновременно искать пути финансирования проекта, понимая, что в одиночку мы такой груз не поднимем: на одну кальку уходит несколько недель работы. Это все дало новое глубокое понимание нашей ежедневной работы, в которой мы часто изучаем орнаменты регионов России. Так родился проект «Орнаментальное наследие» Изучение работ Ростана Тавасиева станет первым этапом проекта, в рамках которого будет восстановлен архив, систематизированы произведения, хранящиеся в фондах семи музеев и частных собраниях, и подготовлен каталог. В финале проекта проводится выставка-презентация коллекции платков, воссозданных по архивным эскизам проектов художника.
В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка платков Hermes, приуроченная к 15-летию общественной организации "Альянс Франсез - Новосибирск". Все экспонаты - из коллекции Александра и Екатерины Цыбиных. Сегодня маленький семейный фонд Maison Carre Foundation насчитывает более 700 платков. Эта коллекция - одна из крупнейших в мире. Сибирская выставка платков из коллекции Цыбиных в России третья по счету. Первые две проходили в Москве и Санкт-Петербурге. Но, по словам Александра, для Новосибирска отобрали совсем другие экземпляры. В экспозиции представлены ранние и редкие дизайны 1938-1965 годов, а также выпущенные по специальным заказам и не поступавшие в продажу. Их выпуск посвящали значимым политическим событиям, свадьбам и годовщинам европейских монархов, Олимпийским играм. Лимитированные выпуски изготавливали по заказам авиакомпаний, часовых и ювелирных домов и даже к премьере фильма Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" в 1998 году. Самые ранние, рассказывает Александр, не имели собственного дизайна и повторяли изображения на гравюрах. Один из таких экземпляров 1937 года представлен на выставке. В его дизайне использованы гравюры и выдержки из одной из самых популярных книг об искусстве рыбной ловли "Библия рыболова". Один из разделов выставки посвящен России. Русский балет на платке 1996 года изобразила художник Анни Фавр. При его создании мастер вдохновлялась театральными работами художника Льва Бакста, что воплотилось в шестнадцать персонажей балетных спектаклей. По материалам "Российской газеты"
В новом сезоне в магазинах кроссовок и кед Street Beat появился новый бренд под названием 47 Brand, сообщает компания. 47 Brand - американская компания, производящая атрибутику с логотипами четырех самых известных спортивных лиг (MLB, NFL, NBA, NHL), а также более 900 учебных заведений. Бренд образован в 1947 году двумя братьями Д`Анджело, которые переехали из Италии в США в 1938 году. Начинали они с уличных вымпелов спортивных команд и разного рода сувениров в районе стадиона «Фенвей Парк». Этот бренд можно назвать семейным, ведь по прошествии 70 лет у руля компании стоят потомки братьев. Бренд 47 Brand представлен во всех магазинах сети Street Beat, кроме Vnukovo Outlet Village. Street Beat - первый в России магазин формата Athletic Specialty. Он подразумевает собой мультибрендовый магазин с широким ассортиментом кроссовок и кед для повседневной̆ жизни (Lifestyle) от таких брендов, как: Nike, Addidas, Reebook, Puma, New Balance, Converse, Jordan, Asics, Onitsuka Tiger. Кроме кроссовок и кед, в магазине представлены ключевые модели одежды Nike из линейки Lifestyle. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает 20 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи. Фотографии предоставлены компанией.