Не успел Ив-Сен Лоран в декабре 2001 года отметить сорокалетнюю годовщину открытия собственного Дома моды, как на пресс-конференции 7 января он объявил о прекращении своей работы в модельном бизнесе. Угроза, которая раздавалась с конца 60-х годов, наконец, была реализована. Ив-Сен Лоран, которого не без основания считают одним из трех символов мировой моды от Франции (его опережают только Шанель и Диор), таким образом, завершает целую эпоху - с его уходом индустрия haute couture ХХ века подошла к логическому концу. В новой эпохе будут царствовать уже новые имена. Его жизнь, его творчество - яркое доказательство того, что гений все же может побеждать трясину обыденности. Он родился 1 августа 1936 года в алжирском городке Оране - месте, которое никаким боком не имеет отношения к высокой моде. Бывшая мятежная французская колония, одна из беднейших в мире, однако явила миру настоящего гения. Отец его был военным, а мать-красавица безумно любила своего единственного сына и занималась именно его воспитанием. Благодаря ей Ив смог стать тем, кем стал в этой жизни. Материнская любовь контрастировала с обстановкой, которая окружала мальчика в школе. Он, как символ оранжерейного пиона, мало приспособленного к настоящей жизни, стал объектом насмешек и издевок со стороны своих школьных друзей. Условия существования в ней были настолько невыносимы, что, уже став достаточно взрослым и прославленным кутюрье, он признавался, вспоминая свои школьные годы: "Это был настоящий террор. Когда они дразнили меня, я говорил себе: ничего, когда-нибудь я стану знаменитым и тем самым отомщу своим врагам". Целеустремленность в этом хрупком и постоянно сомневающемся создании была настолько сильна, что Ив сумел воплотить задуманное в самое короткое время. Будучи 17 лет от роду, он сумел выиграть престижный конкурс Международного секретариата шерсти. Эта победа позволила ему приехать в Париж и поступить учиться в школу при Синдикате Высокой моды. Но закончить ее он так и не смог. Талантливый мальчи...
В новой подборке от итальянского бренда Casadei представлены модели для создания офисного образа, сообщает компания. Casadei - всемирно известный итальянский бренд, основанный в 1958 году Квинто и Флорой Касадеи в Сан-Мауро-Пасколи. Casadei специализируется на производстве женской обуви люксового сегмента. Марка также выпускает сумки. Фотографии предоставлены компанией.
Российская марка женской одежды Mad Daisy Moscow представляет коллекцию сезона SS20, созданную в коллаборации с Государственной Третьяковской галереей в поддержку женщин с алопецией. Вдохновением коллекции стала сила и красота женщин-алопетянок, которые столкнулись с алопецией и прошли непростой путь принятия себя. Alopetianka - союз слов «алопет» и «инопланетянка». Алопеция - полное или частичное выпадение волос по всему телу. Болезнь не вызывает физических страданий, но тяжело переносится психологически: многие женщины постоянно носят парики, боясь признаться в болезни даже близким людям. Эффективного лечения нет. На сегодняшний день с диагнозом «алопеция» живут 147 млн человек по всему миру, в России - порядка 4 млн человек. Девиз алопетянок «Мы люди будущего» воплощает идею о том, что алопеция, возможно, и не болезнь вовсе, а лишь следующая ступенька эволюции. Марка MAD DAISY MOSCOW и Государственная Третьяковская Галерея поддерживают этот девиз , создавая коллекцию-оду прекрасному внеземному созданию - женщине, не только принявшей свою уникальность, но и почувствовавшей настоящую силу в своей внутренней красоте. Показ коллекции SS20 «ALOPETIANKA» пройдет в рамках MERCEDES BENZ FASHION WEEK в Москве в октябре 2019 года. Художественным лейтмотивом в создании коллекции стала работа русской авангардистки Наталии Сергеевны Гончаровой «Пространство», написанная в 1958 году. Картина, находящаяся в коллекции Государственной Третьяковской галереи, представляет собой изображение космического пейзажа - в этом живописном эксперименте художница осмысляет взаимосвязь пространства и времени. Личность Наталии Гончаровой явилась источником вдохновения в создании коллекции - разрушавшая стереотипы «женского» поведения, она рассматривала «красоту» вне ее внешней оболочки. Беспредметная композиция легендарной художницы легла в основу цветовой палитры (синий, серый, голубой, белый и желтый), а также ключевого принта для образов коллекции. Так, например аппликация тончайшей работы с изображением картины украшает спинки летнего oversized-пальто со спущенными рукавами и укороченного бомбера с объемными рукавами. Лаконичные платья и комбинезоны созданы из цельных полотен ткани с геометрическим принтом, составленным из изображений картины. Крупный принт стал также основным акцентом в дизайнах шарообразного платья с рукавами-баллонами и объемной блузы. Кроме того, в коллекции представлены сарафаны, брюки, юбки, тонкие топы и водолазки, бомберы и тренчи. Украшения были разработаны и изготовлены вручную студией авторских украшений Anna Slavutina специально для коллекции «ALOPETIANKA». Коллекция продолжает узнаваемый визуальный код марки с его комфортными, свободными силуэтами, неизменно подчеркивающими все самое прекрасное в женщине. Изделия коллекции отличает мастерство исполнения, выверенные конструктивные линии, высокое качество и утонченный стиль. Дух коллекции отражает городской минималистичный шик - в силуэтах и крое нет ничего лишнего, каждый элемент строго целесообразен. Основные материалы - шелк, лен, хлопок и вискоза. Фото: Mad Daisy Moscow
В свадебной коллекции сезона 2020 Чезаре Касадеи прославляет женщин, их боевой дух и умение адаптироваться к любой ситуации с особым изяществом и уникальностью, сообщает компания. В коллекцию вошли сандалии, лодочки, туфли с открытой пяткой и кроссовки, выполненные в оттенках металлик, покрытые сверкающей пудрой, украшенные изысканной вышивкой цепочек или ремешками, усыпанными кристаллами. Casadei - всемирно известный итальянский бренд, основанный в 1958 году Квинто и Флорой Касадеи в Сан-Мауро-Пасколи. Casadei специализируется на производстве женской обуви люксового сегмента. Марка также выпускает сумки. Фотографии предоставлены компанией.
Всемирно известная итальянская марка Missoni была создана в 1953 году Оттавио и Розитой Миссони, прославившимися в те далёкие годы своим неординарным подходом к вязанным изделиям и любовью к совмещению множества тонов и абстрактных узоров в единственной модели. Первая коллекция под названием "Milano-Simpathy" была представлена в Милане в 1958 году и сразу же понравилась публике. В 1967 Missoni производит настоящий фурор на показе во Флоренции, благодаря специальному плотному материалу, становящимся прозрачным при свете прожекторов. С этих пор дела идут только в гору! В семидесятые открывается первый бутик в США от которого американцы и самый влиятельный журнал моды Vogue в полном восторге. В преддверии нового тысячелетия дочь дизайнеров, Анжела, продолжает семейное дело и становится креативным директором дома моды Missoni, не сдающего свои позиции и сегодня. Новая коллекция 2010 полна тёплыми и уютными оттенками осени, переходящими постепенно к более холодным металлическим краскам зимы. Контрастом служат чёрные геометрические узоры с вкраплением красного и малинового цвета. Крайне актуальна крупная рельефная вязка, съёмные спортивные воротнички на змейке и объёмные меховые шарфы. Преобладает элегантный непринуждённый стиль с тонкой ноткой кокетства в виде длинных разрезов, обнажённых плеч и соблазнительных графических бюстгальтеров. Лидия Бардина — Lidia Bardina Photos: Missoni
Торжественное открытие магазина Tardini в «Крокус Сити Молле» состоялось 20 февраля, сообщается в пост-релизе компании. Мероприятие лично посетил владелец марки Джузеппе Тардини. Дизайнер пообщался с клиентами и гостями вечера, а также рассказал про специфику работы с экзотической кожей. Пространство бутика, созданное по проекту Сары Беллини, стилизовано в строгом соответствии с итальянскими архитектурными традициями: фрески помпейских вилл на стенах и консервативное убранство в стиле Марчелло Пьянчентини, выполненное в коричневых тонах, а также цвете слоновой кости. В ассортименте бутика представлены как классические мужские аксессуары, так и изделия в стиле casual: ремни, дорожные сумки и чемоданы, портфели, футляры для галстуков и наручных часов, бумажники, а также мужская обувь. Открытие магазина посетили Араз и Эмин Агаларовы, Евгения Малахова, Елена Князева, Эва Вострокнутова, Анастасия Гребенкина, Наталья Лесниковская, Мария Железнякова, Елена Захарова и другие. Основанная в 1958 году, компания Луиджи Тардини изначально занималась изготовлением мужских ремней, на сегодняшний день Tardini специализируется на обработке экзотической кожи. Tardini - одна из немногих компаний, импортирующих кожу аллигаторов и кайманов из США и Южной Америки. Выделка и окрашивание кожи производится итальянскими мастерами вручную. Фотография предоставлена компанией.
Модный Дом Gattinoni имеет долгую и уважаемую историю. Кстати, основатель этого брэнда в 1958 году даже получил «Оскар» за то, что одевал Одри Хэпберн в фильме «Римские каникулы». Девушка от Gattinoni – это всегда элегантность и стиль. Обилие белого цвета, строгий крой, ручная вышивка на тканях и струящиеся, почти летящие силуэты – дань великому творению Тициана «Венере» от главного художника Дома Gattinoni.
Британский дизайнер Найджел Кейборн совместно с брендом "Олово" выпустит линию одежды для "Динамо". Проект создается специально к столетию клуба. В его основу ляжет образ Льва Яшина. Основатель бренда приехал в Москву, чтобы показать основные элементы будущей коллекции и ближе познакомиться с историей «Динамо». Найджел Кейборн - один из пионеров мировой уличной моды. Его одежда, вдохновленная в том числе спортивной и винтажной эстетикой, представлена в магазинах по всему миру: от Лондона до Шанхая. Найджел активно участвует в коллаборациях с другими известными брендами: Fred Perry, Converse, Vans и другими. Кейборн - большой фанат футбола, а одним из своих кумиров называет вратаря московского «Динамо» Льва Яшина, за игрой которого он наблюдал в детстве. Яшин и советская футбольная форма послужили основными темами для создания коллаборации. Найджел приехал в Москву впервые. На встречу с руководством «Динамо» дизайнер привез фотографии и образцы тканей, а также показал эскизы будущей коллекции, на создание которых ушло почти три месяца. Кейборн, для которого «Динамо» стало первым футбольным клубом в истории его совместных работ, признается, что испытал особые чувства: «„Динамо" - очень известный бренд. Я бы сравнил его с лицом английской королевы. У нас - она, а здесь, в России, - ваша буква «Д». Для меня это очень необычная коллаборация. Когда я подписывал контракт, чувствовал себя больше профессиональным футболистом, чем дизайнером. Как будто вернулся в свои юные годы. Для меня это в первую очередь коллекция имени Льва Яшина. Он самый выдающийся футболист, вдохновивший меня стать тем, кто я есть сегодня. Когда я впервые увидел его по телевизору в 1958 году, для меня, еще мальчишки, это был человек двухметрового роста, черный верх, черный низ, кепка и большая единица на спине. Очень эффектный по сравнению с британскими вратарями, одетыми во все жёлтое. И этот образ навсегда остался в моей памяти. Поэтому я представляю, как мою куртку после матча наденет кто-то из футболистов «Динамо» и отправится в город. Им очень пойдёт. Да и в целом москвичи, которые показались мне очень стильными, вселили уверенность, что коллекция будет успешной». В коллекцию войдут 22 модели одежды Сотрудничество с московским «Динамо» и "Олово" Найджел считает также одной из самых интересных задач в своей профессиональной карьере. В коллекцию войдут 22 модели одежды, в числе которых ветровки, толстовки, кеды, футболки, кепки и, конечно, визитная карточка Кейборна, зимние парки. Найджел специализируется на мужской моде, однако в 2013 году запустил женскую линейку своего бренда. В коллекции для «Динамо» будут вещи и для мужчин, и для женщин. Выпуск коллекции будет разбит на два этапа: пилотный релиз состоится в 2022 году, а к столетию клуба в продажу поступят вещи из расширенного каталога, предложенного дизайнером. Вещи можно будет приобрести не только в Москве, но и в магазинах Найджела Кейборна по всему миру. Источник и фото: fcdynamo.ru
Президент Национальной Палаты Итальянской Моды (Camera della Moda Italiana) Марио Бозелли (Mario Boselli) рамках своего визита в Москву 16 ноября Марио Бозелли посетил Модный Дом Stillini, где в узком кругу прошла его встреча с российскими представителями индустрии моды. Руководитель Деловых программ Федеральных ярмарок “Текстильлегпром” и конкурсов “Мода России” Вера Тугова, присутствовавшая на встрече рассказала, что одним из приоритетных вопросов, обсуждаемых на встрече – программы поддержки молодых дизайнеров в России и Италии. Марио Бозелли признался, что в Италии проблема заключается в том, что известные дизайнеры в возрасте, многим перевалило за шестьдесят. Им на смену должно прийти молодое поколение дизайнеров, поэтому велик интерес к новым именам и креативным идеям. Нужно помогать молодежи выйти на рынок, который в последние годы стал значительно жестче из-за крупной конкуренции. С этой целью они работают в трех направлениях: “Будущее поколение” – помощь в производстве капсульных коллекций, благодаря которой молодые талантливые дизайнеры получают возможность разработать и выпустить собственную линию, имея в качестве поддержки известный бренд; проект Fashion Incubator и специальные показы молодых дизайнеров на Миланской неделе моды. Также Национальная Палата Итальянской Моды помогает своим молодым дизайнерам продвигать себя на других рынках, привозит их на подиумы разных стран, в т.ч. на RFW. В свою очередь, Вера Тугова рассказала о российских проектах по поддержке и продвижению производственных предприятий молодых дизайнеров на российском рынке, которые проходят в рамках Федеральной ярмарки “Текстильлегпром”: конкурсе на соискание премии “Мода России” (Russian Fashion Award) и Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды “Экзерсис”. И передала Марио Бозелли фильмы с представлением коллекций класса прет-а-порте с пока...
Итальянский бренд джинсовой одежды Rifle прекратит существование и проведет распродажу своей продукции по бросовым ценам, об этом пишет "Российская газета". Компания, в которой работало 96 человек, была создана в 1958 году Барберино дель Муджелло недалеко от Флоренции по инициативе братьев Джулио и Фьоренцо Фратини. Rifle не выдержала финансовых испытаний. Бренд не смог удержаться на плаву, несмотря на займы и иностранные инвестиции. Последней каплей стал коронакризис и резкое падения спроса на некогда популярную одежду и аксессуары. Пандемия вынудила компанию организовать массовую распродажу по низким ценам - от 2 до 3 евро. Речь идет не только о джинсах, но и о футболках, свитерах, куртках, толстовках, рубашках и обуви. Ожидается, что в марте нераспроданная одежда будет собрана со складов в 13 магазинах компании и реализована Институтом принудительных продаж с аукциона во временной точке продаж с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Фото: Rifle
Британский дизайнер Найджел Кейборн совместно с брендом "Олово" выпустит линию одежды для "Динамо". Проект создается специально к столетию клуба. В его основу ляжет образ Льва Яшина. Основатель бренда приехал в Москву, чтобы показать основные элементы будущей коллекции и ближе познакомиться с историей «Динамо». Найджел Кейборн - один из пионеров мировой уличной моды. Его одежда, вдохновленная в том числе спортивной и винтажной эстетикой, представлена в магазинах по всему миру: от Лондона до Шанхая. Найджел активно участвует в коллаборациях с другими известными брендами: Fred Perry, Converse, Vans и другими. Кейборн - большой фанат футбола, а одним из своих кумиров называет вратаря московского «Динамо» Льва Яшина, за игрой которого он наблюдал в детстве. Яшин и советская футбольная форма послужили основными темами для создания коллаборации. Найджел приехал в Москву впервые. На встречу с руководством «Динамо» дизайнер привез фотографии и образцы тканей, а также показал эскизы будущей коллекции, на создание которых ушло почти три месяца. Кейборн, для которого «Динамо» стало первым футбольным клубом в истории его совместных работ, признается, что испытал особые чувства: «„Динамо" - очень известный бренд. Я бы сравнил его с лицом английской королевы. У нас - она, а здесь, в России, - ваша буква «Д». Для меня это очень необычная коллаборация. Когда я подписывал контракт, чувствовал себя больше профессиональным футболистом, чем дизайнером. Как будто вернулся в свои юные годы. Для меня это в первую очередь коллекция имени Льва Яшина. Он самый выдающийся футболист, вдохновивший меня стать тем, кто я есть сегодня. Когда я впервые увидел его по телевизору в 1958 году, для меня, еще мальчишки, это был человек двухметрового роста, черный верх, черный низ, кепка и большая единица на спине. Очень эффектный по сравнению с британскими вратарями, одетыми во все жёлтое. И этот образ навсегда остался в моей памяти. Поэтому я представляю, как мою куртку после матча наденет кто-то из футболистов «Динамо» и отправится в город. Им очень пойдёт. Да и в целом москвичи, которые показались мне очень стильными, вселили уверенность, что коллекция будет успешной». В коллекцию войдут 22 модели одежды Сотрудничество с московским «Динамо» и "Олово" Найджел считает также одной из самых интересных задач в своей профессиональной карьере. В коллекцию войдут 22 модели одежды, в числе которых ветровки, толстовки, кеды, футболки, кепки и, конечно, визитная карточка Кейборна, зимние парки. Найджел специализируется на мужской моде, однако в 2013 году запустил женскую линейку своего бренда. В коллекции для «Динамо» будут вещи и для мужчин, и для женщин. Выпуск коллекции будет разбит на два этапа: пилотный релиз состоится в 2022 году, а к столетию клуба в продажу поступят вещи из расширенного каталога, предложенного дизайнером. Вещи можно будет приобрести не только в Москве, но и в магазинах Найджела Кейборна по всему миру. Источник и фото: fcdynamo.ru
Джинсы этого бренда стали выпускаться в 1958 году братьями Юлием и Фиоренцо Фраттини. Однако в то время они даже предположить не могли, что эта их продукция будет пользоваться такой популярностью.
Одним из ключевых аксессуаров в fashion-исследовании фетиша Louis Vuitton осень-зима 2011-2012 стала сумка Lockit – легендарный, фактически, аксессуар для Louis Vuitton, созданный в далеком 1958 году и вновь возвращенный к жизни. В серию LV Pulsion Collection вошли аксессуары Lockit из самого уютного, теплого и в то же время нетрадиционного (по крайней мере, для сумок) материала – овчины. Несмотря на действительно нестандартное решение, аксессуары, изготовленные из овчины – оригинальная сумка Lockit и ее увеличенная в размерах версия Lockit Voyage – выглядят на удивление красиво. Особо гармоничным дизайн аксессуаров делают, как это водится, детали – ручка из той же мягкой овчины, золотистый замочек, кокетливая кисточка. Для поклонниц Louis Vuitton доступны три цветовых решения – карамельный, жемчужно-серый, темно-синий, а стоимость аксессуаров составляет 3450 и 6100 долларов.
Calzaturificio Casadei объявляет о назначении Арианны Казадеи генеральным директором компании. Арианна Казадеи внучка Квинто и Флоры Казадеи, основавших люксовую компанию по производству обуви в 1958 году и дочь Чезаре Казадеи, который является креативным директором бренда с восьмидесятых годов. Арианна Казадеи, представительница третьего поколения семейного бизнеса, родилась в Риме, в семье, где креативность и высокое качество всегда были основополагающими элементами изысканных коллекций бренда. Арианна всегда отличалась железной дисциплиной, отсылающей к спортивному плаванью, которым Арианна увлекалась в детстве. Во время обучения в старших классах она часто проводила время с отцом на съёмочных площадках и активно посещала модные мероприятия. Окончив Болонский университет по специальности «Связи с общественностью», она прошла обучение в целом ряде областей семейного бизнеса, до того, как начала работать в крупных компаниях в сфере моды, в числе которых Alberta Ferretti и LuisaViaRoma. В 2012 году Арианна официально присоединилась к отделу коммуникаций и маркетинга Casadei в качестве первого менеджера по электронной коммерции и социальным сетям. В своей роли она модернизировала различные подходы к созданию онлайн платформ бренда. В 2017 году Арианна заняла должность директора по маркетингу и коммуникациям. Она руководила командой, сосредоточенной на продвижении бренда по всему миру, конечным результатом которого должно было стать создание тесной связи с клиентами через онлайн платформы. В роли генерального директора Арианна продолжит развивать бренд, решая новый спектр задач. Одной из важных целей Casadei является закрепление бизнеса в ключевых областях: в США, а также на Ближнем и Дальнем Востоке. Под руководством Арианны и в тесном сотрудничестве с Чезаре Казадеи, компания продолжит экспериментировать с технологиями, внедряя новые инновации в производство и расширяя бренд в метавселенной. «Я очень горжусь достижениями Арианны за последние несколько лет. Она не только оставалась невероятной дочерью, но и продемонстрировала себя сообразительной, талантливой и деловой женщиной» - отмечает Чезаре Казадеи. «Я думаю, мои родители согласились бы со мной: она правильный человек, чтобы руководить компанией и совершенствовать ее рост. Работать с ней истинное удовольствие, и меня приводят в восторг все те удивительные вещи, которые мы непременно реализуем вместе». «Я безмерно признательна за эту возможность. Когда я начинала работать в нашем семейном бизнесе 10 лет назад, я и представить себе не могла, что когда-нибудь мой отец назначит меня на эту позицию. Это огромная ответственность, но я осознаю, что мне невероятно повезло быть окружённой потрясающей командой преданных и талантливых людей, которых я заслуженно могу назвать своей семьёй», - комментирует Арианна Казадеи.
Почти мистическое очарование фетиш-шика стало основой коллекции французского модного бренда Louis Vuitton осень-зима 2011-12, которую Марк Джейкобс (Marc Jacobs) еще несколько месяцев назад продемонстрировал на парижском подиуме. Под стать ансамблям из новой коллекции – и соответствующие аксессуары: ключевая модель коллекции аксессуаров – сумка Lockit, выпущенная Louis Vuitton в далеком 1958 году и стараниями Джейкобса превратившаяся во вполне современный и исключительно стильный аксессуар. Намеки на фетиш-шик, красной нитью прошедший сквозь коллекцию pret-a-porte осень-зима 2011-12, можно увидеть и в коллекции аксессуаров – глянцевый блеск черной лакированной кожи и даже миниатюрные наручники на цепочке из позолоченного металла, выполняющие роль своеобразной ручки. Цены на модели из новой коллекции, по традиции для Louis Vuitton, достаточно высоки: аксессуары сезона осень-зима 2011-12 обойдутся поклонницам французского бренда в среднем в 2,5 – 6 тысяч долларов.
Коллекция часов Icon Series известного датского дизайнера Якоба Йенсена выставлена в Музее дизайна Red Dot в немецком городе Эссен. Часы вошли в постоянную экспозицию как победители премии Red Dot Design 2011 в номинации Product Design. Коллекция была удостоена награды за выдающиеся достижения в области дизайна товаров широкого потребления. При ее создании дизайнеры уделили особое внимание выбору материала. В основе серии лежит сочетание полированной и матовой стали, кожаного ремешка и сапфирового стекла. Помимо этого, модели Icon Series отличает четкость линий, контрастное сочетание черного и серебряного цветов, а также плавный переход от корпуса к браслету. По словам ведущего дизайнера марки Тимоти Якоба Йенсена, в этих моделях выражено современное представление о часах. «В эпоху, когда человек окружен различными электронными гаджетами, которые могут определять время, часам удалось выжить: сохранив свой функционал, они превратились в стильный аксессуар, вещь, наделенную определенной эстетической ценностью, - говорит он. – Украшения никогда не выйдут из моды. Я надеюсь, что часы Icon Series будут выглядеть современно и через десять-двадцать лет». В коллекции представлены мужские и женские модели. Все часы оснащены швейцарским механизмом, корпус выполнен из высоколегированной стали. О бренде Jacob Jensen –всемирно известный бренд, основанный в 1958 году знаменитым датским дизайнером Якобом Йенсеном. Под этой маркой выпускаются наручные и настенные часы, очки, аксессуары, а также предметы для кухни и ванной. Своей миссией компания считает создание вещей, которые привносят эстетику в повседневность, гармонично сочетаясь с жизненными ценностями.
Ежегодно на красной дорожке церемонии вручения наград «Оскар» появляется множество голливудских знаменитостей в роскошных нарядах от самых известных модных брендов. Однако лишь немногие наряды оказываются по-настоящему запоминающимися и потому особенно удачными. Одним из таких нарядов стало вечернее платье, в котором легендарная Одри Хэпберн появилась на церемонии «Оскар» в далеком 1954 году. Актриса, получившая «Оскар» за роль в фильме «Римские каникулы», вышла получать награду в роскошном платье, созданном лично Юбером де Живанши. Именно этот наряд стал самым первым в длинном ряду платьев от Givenchy для Одри. Барбара Стрейзанд появилась на церемонии «Оскар» 1968 года, которая принесла ей награду за роль в фильме «Смешная девчонка» в необычном брючном костюме от нью-йоркского кутюрье Скаази, которого в свое время называли «Американским Кристианом Диором». Помимо создания кинокостюмов для голливудских старлеток и их дебютных фильмов, Эдит Хед весьма преуспела в создании вечерних нарядов для куда более важных выходов в свет. В 1955 году Грейс Келли для церемонии «Оскар» выбрала вечернее платье от Эдит Хед – нежно-голубой наряд с белыми перчатками и розовыми бутонами, украшавшими прическу. Грейс Келли в ходе церемонии получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Деревенская девушка». Гвинет Пэлтроу, появившаяся на красной дорожке церемонии «Оскар» в 1999 году в нежно-розовом платье от Ральфа Лорена, позднее объясняла свой выбор тем, что «просто хотела выглядеть очень милой». В тот год Пэлтроу получила «Оскар» за роль в фильме «Влюбленный Шекспир». В 2003 году Дженнифер Лопез для 75-й церемонии «Оскар» выбрала платье с открытым плечом от Valentino, практически в точности повторявшее платье Джеки Кеннеди-Онассис, которое супруга миллиардера надевала во время визита в Камбоджу в 1967 году. В 2001 году Джулия Робертс получила свой «Оскар» за роль в фильме «Эрин Брокович» в винтажном наряде от Valentino haute couture. В 1958 году актриса Джоан Вудворд была настолько неуверенна в своих шансах получить «Оскар» за роль в фильме «Три лица Евы», что сама проголосовала за другую номинантку – Дебору Керр – и потратила всего 100 долларов на изумрудно-зеленое атласное платье, которое затем перешила в собственный вечерний наряд. «Я думала, что «Оскар» получит Лиз Тейлор, поэтому решила не тратить много денег на платье», объясняла затем Вудворд. «Я была уверена, что его никто не увидит». 10 лет назад, в 1998 году актриса Кейт Уинслет, получившая на днях «Оскар» за роль в фильме «Чтец», была номинирована на получение престижной премии за роль в фильме «Титаник», благодаря которому юная актриса мгновенно стала одной из самых знаменитых представительниц Голливуда. Для церемонии «Оскар» Уинслет выбрала роскошный наряд из зеленого атласа, похожий на наряды эпохи королей Эдуардов, в которых Кейт снималась в «Титанике». 1960 год запомнился актрисе Элизабет Тейлор наградой «Оскар» за роль в фильме «Баттерфилд, 8». Получая награду в наряде от Christian Dior, Тейлор заслужила самые продолжительные в истории «Оскара» овации. В 1997 году Николь Кидман сопровождала на красной дорожке супруга Тома Круза, номинированного на «Оскар» за роль в фильме «Джерри Магуайр», в роскошном вечернем платье лимонно-зеленого оттенка от Christian Dior. Платье вошло в первую коллекцию haute couture, представленную для дома Dior дизайнером Джоном Галльяно. В 2001 году актриса Рене Зелльвегер появилась на церемонии «Оскар» в винтажном платье, созданном в далеком 1959 году модным домом Jean Dessès. Рене обнаружила платье в знаменитом магазине винтажной моды Lily et Cie, принадлежащем Рите Ватник, и потратила на восстановление платья 14 тысяч долларов. В 1996 году Сьюзан Сарандон получила «Оскара» за роль в фильме «Мертвец идет». Вечернее платье, в котором актриса появилась на церемонии, стало самым первым платьем для церемонии «Оскар», созданным итальянским домом Dolce & Gabbana. «Я увидел Сьюзан за месяц до «Оскара» и запомнил цвет ее волос, а затем создал подходящее по цвету платье», вспоминал затем Стефано Габбана.
Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar» Центр современной культуры «Гараж» (Москва, ул. Образцова, д. 19A) Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar», организованная журналом Harper’s Bazaar и Центром современной культуры «Гараж», приурочена к 15-летнему юбилею Harper`s Bazaar в России. Алексей Бродович (1898–1971) – пионер графического дизайна, человек, создавший прообраз современного глянцевого журнала о моде. В начале 1930-х годов Бродович совершил революцию в мире периодических изданий, совместив на полосах журнала Harper’s Bazaar изображения и текст. Бродович стал одним из основоположников рекламной и модной фотографии, учителем таких фотографов, как Ирвин Пенн и Ричард Аведон. Выходец из России, представитель первой волны эмиграции, Бродович начинал свой творческий путь декоратором в Париже, в антрепризе Сергея Дягилева. Он не только участвовал в создании афиш и декораций для «Русских балетов» Дягилева, но и фотографировал артистов балета за кулисами, во время репетиций и примерок. Первый успех в области дизайна Бродовичу принес конкурс плакатов для благотворительного бала: молодой художник из России стал победителем, оттеснив на второе место самого Пабло Пикассо. В 1934 году Алексей Бродович принял приглашение стать арт-директором журнала Harper’s Bazaar в Нью-Йорке и оставался на этой должности почти четверть века – до 1958 года. В Америку он привез совершенно новый, европейский минималистский стиль, сформировавшийся в 1920-е годы под влиянием авангардистских течений в искусстве и стиля ар деко в промышленном дизайне. По приглашению Бродовича с журналом Harper’s Bazaar сотрудничали его друзья Сальвадор Дали, Марк Шагал, Рауль Дюфи, Хоан Миро, Жан Кокто, мастер плаката и дизайнер шрифтов Адольф Кассандр, фотограф Ман Рей. Кроме того, Бродович создал сеть дизайнерских лабораторий Design Laboratories – настоящую школу, чер...
Создавая свой первый скетч MINI в 1958 году, конструктор Алек Иссигонис не мог и предположить, что уже сегодня на дорогах появится воплощенный идеал гоночного MINI — MINI Coupe. 1 ноября впервые дерзкий и стильный MINI Coupe прокатился по московским дорогам! Ты видел колонну MINI на Дмитровском шоссе? Это была премьера MINI Coupe. В честь пятой модели MINI пригласил друзей и единомышленников в увлекательный MINI тур в Сорочаны, чтобы первыми испытать все, на что способен этот игрушечный с виду автомобиль. MINI Coupe похож на боевой карт, такой же быстрый, жесткий, юркий и непримиримый. Он оснащен современными четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями, самыми передовыми в модельном ряду MINI. Мощь 1,6-литрового мотора с модернизированной системой турбонаддува Twin Scroll, усиленными поршнями и специально настроенной системой выпуска придает легкой машине ускорение снаряда, выпущенного из пушки. Это первый MINI с активным задним спойлером, регулирующим воздушный поток. Инновационный дизайн, воплощенный в особой форме крыши, напоминающей шлем, обеспечивает уникальные аэродинамические свойства. А в красном цвете Chilli Red она становится по-настоящему «остро» модной. Внутри — минималистичный интерьер в угольно-черном цвете, удобная посадка, стильные тумблеры и фирменное громадное блюдце спидометра. Несмотря на то, что Coupe на 52 мм ниже хэтчбека, проблем у рослого водителя не возникнет — овальные углубления в обивке потолка оставляют достаточный запас пространства над головой. Главная фишка MINI Coupe помимо активного заднего спойлера и увеличенного до 280 литров багажника — это развлекательный комплекс MINI Connected, экран которого вживили в сердцевину спидометра. MINI Connected не имеет аналогов. Он не только расширяет возможности аудиосистемы, бортового компьютера и навигатора, но и предоставляет водителю доступ к ресурсам Интернета — новостным каналам RSS, поиску Google, интернет-радио, а также дает возможность постить на Facebook и Twitter в реальном времени. Новый MINI Coupe — не просто автомобиль, это стиль жизни, соответствовать которому могут лишь такие же дерзкие духом! BE MINI!
Люди вдохновляются необычными историями из жизни обычных людей, их эмоциями и переживаниями. Бренд Marc Cain запускает новую социальную программу - это реальные истории женщин из разных стран, которые доказывают, что невозможное возможно и каждая мечта может стать реальностью. Кампания рассказывает истории трех женщин: Анни Дивья (Anny Divya) - самая молодая женщина-пилот в мире из Индии, Далад Камбу (Dalad Kambhu) - шеф-повар ресторана тайской кухни, обладательница мишленовской звезды из Германии, и Улла Хольтхофф (Ulla Holthoff) - первая женщина футбольный комментатор на немецком телевидении. Данная кампания является продолжением проекта "Mysterious Women", посвященного современным женщинам и их успехам. Анни Дивья - самая молодая женщина, управляющая самолетом Boeing 777. Для того, чтобы стать пилотом, ей пришлось преодолеть немало трудностей на своем пути. Анни родилась в Индии в 1987 и с раннего детства хотела стать пилотом. Родители не разделяли страсть девочки к небу. Однако, после того как Анни смогла пройти сложный процесс отбора в школу пилотов, родители все-таки приняли решение поддержать дочь и оплатить ее обучение. Анни Дивья вспоминает разговор со своей мамой, в котором она пыталась убедить ее в том, что она серьезно настроена стать пилотом: «Мама, я просто хочу летать». В семье Дивья не было принято инвестировать в образование женщин, к тому же многие сомневались, что Анни сможет чего-либо достичь в такой сложной профессии. Несмотря на все, она смогла и сейчас Анни Дивья является пилотом авиакомпании Air India, а также самым молодым пилотом-женщиной, когда-либо управляющим самолетом Boeing 777. Анни Дивья стала настоящим примером для подражания для многих девочек и молодых девушек, ведь благодаря своей внутренней силе, энтузиазму и решительности смогла достичь больших высот. Совсем недавно ресторан Далад Камбу "Kin Dee" получил мишленовскую звезду. Далад Камбу родилась в штате Техас, США, а выросла в Бангкоке. В возрасте 20 лет она отправилась в Нью-Йорк, чтобы стать моделью. Подрабатывая в различных ресторанах, Далад поняла, что ей бы хотелось попробовать себя в кулинарии. После того, как Далад получила диплом об окончании университета по специальности «Международный бизнес и маркетинг», девушка решила переехать в Европу и открыть свой собственный ресторан. Не так давно ресторан удостоился мишленовской звезды. Далад Камбу выступает за то, чтобы женщины не боялись развиваться в нетрадиционных для них сферах и могли составить конкуренцию мужчинам. Далад - пример сильной женщины, которая стала известна, благодаря своему трудолюбию и таланту. Улла Хольтофф - первая женщина футбольный-комментатор в Германии. Улла родилась в городе Вельфер, Германия в 1958 году в семье железнодорожника. Родители Уллы видели свою дочь домохозяйкой, но Улла не собиралась довольствоваться малым и начала обучаться журналистике. После того, как Улла с отличием закончила учебу, она смогла получить работу в одной из самых крупных региональных газет Германии "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", в качестве спортивного журналиста. Так, Улла Хольтхофф стала первой женщиной-комментатором футбольного матча на немецком телевидении. Улла Хольтофф - пример сильной и опытной женщины, которая не побоялась заявить о себе в сфере спортивной журналистики. Фото: rsvp
ВРИО Торгового представителя Российской Федерации в Республике Казахстан Андрей Владимирович Бабко ответит на вопросы Константина Бандорина, директор по стратегическому развитию ОАО «ИНПЦ ТЛП», 25 мая с 12:00 до 13:30 по московскому времени, сообщают организаторы ОАО «ИНПЦ ТДП», Роскачество, Деловой портал «ProКачество». Тема интервью: «Работа Торгового представителя в Республике Казахстан» Вопросы к обсуждению: Какая поддержка оказывается российским компаниям при продвижении их товаров на рынки Казахстана? Как Республика Казахстан планирует восстанавливать экономику после коронакризиса? Какие государственные меры поддержки МСП и легпрома, в частности, есть в Республике Казахстан? Какие специальные зоны существуют на территории Республики Казахстан? Существуют ли специализированные кластеры по развитию легкой промышленности? Слушатели могут задать вопросы А.В.Бабко заранее или в чате во время трансляции. Ссылка на трансляцию будет активна 25 мая с 11:45 по московскому времени (youtube.com // proкачество) - https://www.youtube.com/channel/UCJsIhphdWguqlZGku0exh5g Справочно: Бабко Андрей Владимирович , временно исполняющий обязанности Торгового представителя Российской Федерации в Республике Казахстан, родился 25 апреля 1958 года в городе Райчихинске Амурской области. Образование: 1980 г . - Дальневосточный государственный университет, специальность «востоковедение, африканистика», квалификация «востоковед филолог, переводчик китайского языка». 2005 г . - Дальневосточный государственный университет, специальность «юриспруденция». Трудовая деятельность: 1980 - 1981 - старший лаборант проблемной лаборатории Восточного факультета Дальневосточного государственного университета. 1981 - 1983 - служба в Вооруженных Силах. 1983 - 1984 - старший лаборант проблемной лаборатории Восточного факультета Дальневосточного государственного университета. 1984 - 1991 - старший экономист Управления Уполномоченного МВЭС СССР по Дальнему Востоку. 1991 - 1992 - помощник председателя районного Совета по внешнеэкономическим связям Хасанского районного Совета народных депутатов. 1992 - 1993 - директор департамента внешнеэкономических связей ООО «Рубин». 1993 - 1994 - начальник отдела внешнеэкономических связей ТОО «Азалия». 1994 - 1997 - помощник председателя Комитета по внешнеэкономическим и региональным связям Администрации Приморского края. 1997 - 2002 - заместитель председателя по внешнеэкономической деятельности Приморской торгово-промышленной палаты. 2002 - 2005 - уполномоченный Управления Уполномоченного Минэкономразвития России по Приморскому краю. 2005 - 2011 - заместитель Торгового представителя Российской Федерации в Китайской Народной Республике. 2011 - 2012 - проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета. 2013 - 2020 - Торговый представитель Российской Федерации в Республике Армения. 2020 - 2021 - Торговый представитель Российской Федерации на Украине. 21.04.2021 - Распоряжением Правительства Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности Торгового представителя Российской Федерации в Республике Казахстан. Награды: Благодарность Министра экономического развития Российской Федерации.
Вот что сам художник говорит о том, что представлено на выставке и о своем видении мира. В том, что я делаю заключено несколько смыслов. В первую очередь, как у всякого художника, это попытка понять, кто я собственно такой. Одно из главных противоречий бытия заключается в том, что мы видим мир вокруг, но себя в нём не видим, мы видим своими глазами, а себя не видим. Первое ощущение заключается в том, что просто Я есть - Аз есьм. И вопрос стоит, кто такой этот Я или, что такое Я? Гогеновское - “Кто мы, откуда и куда идём?” И сам импульс творчества растёт всегда отсюда. Есть внешний мир и есть внутренний - между ними тонкая пелена. В процессе художественного творчества выясняется, то все способы нашего восприятия, структуры сознания и силы, которыми мы обладаем и можем распоряжаться - сформированы именно тем миром, в котором мы живём, это и культура, и воспитание, и даже биологическая форма, и органы восприятия, они сгармонизированы и комплементарны внешнему миру. И только в процессе постижения внешнего мира в процессе познания - эта пелена начинает растворяться. Собственно этим я и занимаюсь в своей живописи. Исследую вИдение и восприятие. Но сколько людей, столько и восприятий, сколько культур, столько и вИдений. Наша планета это место, где мы живём и всё восприятие сформировано именно нашими земными и космическими законами, мы можем сгармонизироваться в процессе восприятия и художественного творчества - соединиться с внешним. Жизнь таинственна по сути своей. Мы не замечаем тайны как рыба не замечает воды. Самые простые вещи являются загадкой для нас. Каждое утро мы слышим будильник и имеем дело с временем. А что такое время, не знает никто. Есть множество моделей времени, есть понимание того, что время идет, мы научились отслеживать и даже пользоваться временем. Но постичь его мы все равно не можем. Какая-то смутная догадка, ключик к пониманию возникает в медитации или молитве. Начинаешь ощущать что время связано с работой нашего сознания, ч...
В линейку Skorpios от итальянского бренда Casadei вошли босоножки из плетеной кожи, которые подойдут как для прогулки в джинсах, так и для торжественного выхода в вечернем наряде, сообщает компания. Casadei - всемирно известный итальянский бренд, основанный в 1958 году Квинто и Флорой Касадеи в Сан-Мауро-Пасколи. Casadei специализируется на производстве женской обуви люксового сегмента. Марка также выпускает сумки. Фотографии предоставлены компанией.
В рамках XXI I конкурса молодых дизайн еров «Адмиралтейская игла - 201 6» пройдут мастер-классы от российских и зарубежных дизайнеров и специалистов в области моды, сообщают организаторы. Проведение мастер-классов в рамках «Адмиралтейской иглы - 2016» запланировано на 17 ноября по адресу: ул. Б. Морская, д. 18 (участие бесплатное, регистрация на сайте: www.igladesign.ru): 11:00-12:00. Луиза Хвилстед (Louise Hvilsted) и Виктория Пустыникова (Viktoriia Pustynikova), Дания, Копенгаген. Тема: «Инновационные методы и приемы при работе с мехом, открытия лаборатории KICK Копенгаген Фур» (Копенгаген, Дания). 12:10-13:10. Стас Лопаткин, Санкт-Петербург, Россия. Тема: «Как достичь быстрого продвижения в модной индустрии. Путь к успеху знаменитого кутюрье Стаса Лопаткина». 13:20-14:20. Бин Чен (Bin Chen), Шанхай, Китай. Тема: «Основные принципы формирования китайского модного стиля и его продвижение на мировой рынок». 14:20-15:00. Перерыв. 15:00-16:00. Анастасия Котова, Москва-Париж, Россия-Франция. Тема: «Цвет: эволюция развития основных групп цветов. Цветовые тенденции в одежде и оформлении интерьеров 2017/2018». От эксперта по цвету с 1958 г. - креативного тренд-бюро Carlin. 16:10-17:10. Александр Белов, Москва, Россия. Тема: «30 ошибок при формировании мужского гардероба, нюансы и особенности построения мужского стиля. Секреты от профессионального стилиста». 17:20-18:20. Эдриен Робертс (Adrien Roberts), Лондон, Рим-Великобритания, Италия. Тема: «Личностный вклад в модную индустрию и влияние на современную моду, и искусство. Внутренний мир дизайнера глазами Эдриена Робертса».