Журнал Diana Moden № 10/2012 предлагает 31 модель из американского каталога Simplicity. В номере - платья для юных девушек и элегантных женщин, жакеты в спортивном и классическом стилях, одежда для мальчиков и мужчин, школьный комплект для девочек и оригинальные модели больших размеров. Использованы следующие конверты из каталога Simplicity: 1907, 1777, 2056, 2208, 1812, 7030, 1787, 1958. Первый день продаж журнала Diana Moden Simplicity (Диана Моден Симплисити) № 10/2012 - 24 сентября 2012 года.
Всего лишь на четыре дня один из павильонов Крокус Экспо превратится в самый настоящий город прошлого. С 25 по 28 марта здесь пройдет Олдтаймер-Галерея – грандиозное шоу старинных автомобилей, антиквариата, предметов культуры и быта давно ушедших времён. Приглашаем Вас посетить торжественную церемонию открытия выставки 25 марта 2010 года в 13:00 в Крокус Экспо. Настоящей «бомбой» церемонии открытия станет феерический старт реалити-шоу «Автореанимация». Под вспышки десятков фотоблицев к восторгу собравшейся публики специальным золотым ключом будет закручена первая гайка в корпус будущего олдтаймера Opel Kadett. С этого мгновения и до самого последнего дня выставки уникальный кабриолет прямо на глазах зрителей в режиме «нон-стоп» будет собираться реставраторами из груды железа и запчастей. Десятки уникальных экспонатов заполнят огромный зал – это поистине лучшие из лучших автомобили всех времён. Они побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступными мечтами для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас они вновь стали знаменитыми – на этот раз в мире ценителей старины. Олдтаймер-Галерея – это не только шикарные автомобили, это микс из музыки прошлых лет, винтажных костюмов и аксессуаров, произведений художников, элитных алкогольных напитков и даже запахов безвозвратно ушедших эпох. Самыми яркими «звездами» XV Олдтаймер-Галереи станут: Рекордный автомобиль ГЛ-1 (1940) Впервые увидев ГЛ-1, легендарный летчик Валерий Чкалов не удержался и сел за руль – до войны это была самая быстрая машина в СССР. Именно на ГЛ-1 гонщик-испытатель горьковского автозавода Аркадий Николаев в сентябре 1940 года установил всесоюзный рекорд скорости – 161,9 км/ч! Правительственный лимузин ЗИЛ-111Г (1963) Этот редкий автомобиль является к тому же исторической реликвией – жертвой терракта против советского лидера Л.И. Брежнева. Утром 22 января 1969 года этот лимузин вез из аэропорта в Кремль космонавтов Леонова, Берегового, Николаева и Терешкову. Проехав Боровицкие ворота, автомобиль был обстрелян террористом, по ошибке принявшим сидящего на переднем сиденье космонавта Берегового за Брежнева. Всего было выпущено 16 пуль, одной из которых был убит водитель Илья Жарков. Купе Studebaker Golden Hawk (1957) «Золотой ястреб» вышел с 1956 по 1958 год лимитированной серией 878 экземпляров. Уже в момент своего появления он стал «суперкаром». Когда в 1956 году американский журнал «Speed Age» проводил сравнительное тестирование этого автомобиля с самыми известными спортивными машинами тех лет – Chrysler 300B, Ford Thunderbird и Chevrolet Corvette, – то оказалось, что Golden Hawk превосходит их и по комфорту, и по скорости, и по динамике. На выставке представлен один из самых лучших по сохранности экземпляров Studebaker Golden Hawk в мире. Армейский вездеход Horch 901 (1938) На примере этого автомобиля сразу можно понять, почему Германия проиграла Вторую Мировую войну. Это изделие германской промышленности отличалось такой сложностью конструкции и высокой технологичностью, что оказалось абсолютно не приспособленным для климатических и дорожных условий Восточного фронта. «Гениальная простота» обошла стороной Horch 901: сложные независимые подвески и трансмиссия, чувствительный к топливу и смазке двигатель – все это сыграло роковую роль в условиях войны. Зато сейчас такой автомобиль – мечта любого коллекционера военной техники. Программа пресс-дня 25 марта: 10:00 – 12:45 Аккредитация прессы. 13:00 Торжественное открытие выставки. Ведущий – Илья Моисеенко, лидер группы «Короли твиста». 14:00 Реалити-шоу «Автореанимация». Адрес: м. Мякинино, Крокус Экспо, павильон 1, зал 1.
В новосибирском ТРЦ «Аура» возобновил работу магазин джинсовой одежды на первом этаже LS, который представляет одежду бренда, ранее работавшего в России под названием Levi`s, сообщает ngs.ru. Фирменные магазины Levi`s в ТРЦ «Аура» и «Галерея Новосибирск» закрылись весной этого года, когда западные бренды один за одним стали объявлять о выходе с российского рынка. Случившееся, впрочем, не помешало продолжить работу еще двум торговым точкам под этим брендом (в ТРЦ «Ройял Парк» и «Континент») - они открыты до сих пор. Большую часть ассортимента торговой точки по-прежнему составляет одежда под брендом Levi`s к которому добавились джинсы немецкой марки Mustang (существует с 1958 года). Цена на Mustang действительно чуть ниже. Если джинсы Levi`s стоят в магазине 14 500 рублей, то за Mustang просят 11 799 рублей. В качестве страны производителя у Levi`s указана Польша, у Mustang на ярлыке две страны, производителем значится Германия, а изготовителем - Тунис. Торговля в магазине ведется от лица ИП Сальникова Л. И., зарегистрированного в Красноярске. По данным 2ГИС в этом городе, магазинов с названием LS нет, но они работают в Новосибирске еще в двух местах - в ТЦ «Амстердам» и на проспекте Дзержинского. Вывеска LS не повторяет бренд формально, но сделана так, чтобы остаться узнаваемой. Точно так же поступил новый хозяин российских магазинов польской группы LPP, которые превратились из Sinsay в SI, Reserved - в RE и т. д. Это, впрочем, не единственный вариант замены. Так на месте магазина Massimo Dutti испанской компании Inditex в ТРЦ «Галерея Новосибирск» открылась торговая точка российской сети Lady&Gentelmen CITY.
18 июня состоялось торжественное открытие ежегодного фестиваля журнала AD «Архитектурное кино» в кинотеатре «Пионер. Летний» в Парке Горького. В течение двух летних месяцев гости фестиваля смогут увидеть шедевры кинематографа, на первый взгляд никак не связанные между собой. Однако все стили, жанры и временные отрезки отобранных главным редактором Евгенией Микулиной и редакцией AD фильмов объединяет одно: главными героями здесь являются дизайн и архитектура. Именно работа художников-постановщиков, операторов и режиссеров стали главными критериями попадания в ретроспективу «Архитектурное кино» AD. «Программа фестиваля, как всегда, включает самые разные картины, от классического «Головокружения» Хичкока до культового «Чужого» Ридли Скотта. Все их объединяет одно – в этих картинках дизайнерское решение происходящего на экране играет не меньшую роль, чем сценарий, режиссура и актерские работы. Более того, я бы сказала, что в выбранных нами фильмах именно визуальное решение определяет все остальное. Я очень жду всех в «Пионер. Летний», чтобы вместе пересмотреть любимые фильмы – и взглянуть на них по-новому, под архитектурным углом», – говорит главный редактор журнала AD Евгения Микулина. Традиционная серия кинопоказов открылась вечером 18-го июня картиной Никиты Михалкова «Раба любви». Фильм вышел на экраны в 1975 году и с тех пор занимает почетное место в ряду лучших отечественных кинолент. Особую эстетику интерьерам, костюмам, декорациям и атмосфере картины придал художник-постановщик Александр Адабашьян. Именно он в день открытия фестиваля получил из рук Евгении Микулиной приз. «В этом году старт «Архитектурному кино» был дан патриотично – фильмом «Раба любви». Я с детства очень люблю этот фильм, пронизанный ностальгией по немому кино, старой России, хрупким чувствам и наивному героизму, фильм умный, трогательный и невероятно, щемяще красивый. Создателем этой красоты был Александр Адабашьян – художник, сценарист, режиссер и актер, вклад которого в российское и мировое кино трудно переоценить. На открытии фестиваля мы вручили Александру учрежденный нашим партнером по организации показов, итальянской маркой Savio Firmino, специальный приз Bozzetto d’Oro («Золотой эскиз») за вклад в киноискусство. Это, конечно, лишь скромная лепта в признание заслуг выдающегося мастера, но нам приятно сказать свое слово в хвалебном хоре», – отмечает Евгения Микулина. Расписание фестиваля «Архитектурное кино 2013» Июль 3 июля – «Головокружение», 1958, реж. Альфред Хичкок. 19 июля – «Амадей», 1984, реж. Милош Форман. 31 июля – «Чужой», 1979, реж. Ридли Скотт. Август 16 августа – «Ад в поднебесье», 1974, реж. Ирвин Аллен. 28 августа – «Профессия: репортер», 1975, Микеланджело Антониони. Кинопоказы состоятся в летнем кинотеатре «Пионер» в ЦПКиО им. Горького и будут доступны для всех желающих (вход свободный, кроме 18 июня). Начало показов в 22:00. Адрес: Москва, Крымский Вал, 9.
Фильм " Ив Сен-Лоран ", биографический фильм о французском дизайнере, был представлен совсем недавно в Испании. Режиссер фильма Джалиль Леспер создал ленту всего за несколько месяцев по отношению к другому биографическому фильму «Сен-Лоран. Стиль – это я» режиссера Бертрана Бонелло, представленного на последнем Каннском фестивале, который еще не был показан в испанских кинотеатрах. "Ив Сен-Лоран " объясняет успех Сен-Лорана в качестве дизайнера, а также его бурную личную жизнь, с самого начала его карьеры в 1958 до конца 70-х годов. Фильм начинается, когда Ив начинает свою карьеру в Dior, где он был его ассистентом и несколько лет спустя стал преемником имени Christian Dior и возглавил компанию. Еще одним важным компонентом фильма, безусловно, являются ссылка YSL на женщин, собранных из его трех муз: Виктории Детрелю, Бети Катро и Лулу де ля Фалез. Сен-Лоран бросил вызов установленному имиджу женщин, он действовал в интересах гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин . Yves Saint Laurent был одним из предшественников платья-костюма, женского комбинезона, тренча или туники. Он был гением, который сделал революцию в моде. Актер Пьер Нине очень хорошо выражает внешность и характер Ив Сен-Лорана в верном портрете гениальности, творчества и нестабильности известного дизайнера. Фильм также показывает потрясающие постановки дефиле, такой коллекции как "Русский балет и опера (Opéra Ballets Russes)», визуальный праздник для любителей моды. " Ив Сен-Лоран ", таким образом, присоединяется к другим успешным фильмам, связанным с модой, как "Коко до Шанель" или к документальным фильмам "Секреты Лагерфельда" и " Ив Сен-Лоран: Сумасшедшая любовь». NAULOVER верит в качественную моду для современной женщины и рад видеть такие предложения, которые воплощают в мире моды фигуры великих дизайнеров. Официальным представителем NAULOVER в России и СНГ я...
Необычно стильный господин в неизменных черных очках, перчатках с обрезанными пальцами, аккуратно убранными в хвост седыми волосами, всегда окруженный телохранителями, ореолом скандальной славы и поклонницами. Самый таинственный, самый влиятельный, самый талантливый. Его имя не сходит с газетных полос, за его откровениями охотятся журналисты и начинающие дизайнеры. Ведущий дизайнер дома «Шанель» Карл Лагерфельд.Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1938 года в зажиточной, можно сказать, классической, немецкой семье. Предприимчивость отца, заработавшего когда-то целое состояние на поставках консервированного молока в Европу, обеспечила сыну приличное во всех смыслах будущее. Карл получил отличное образование, в совершенстве овладел тремя иностранными языками - английским, итальянским и французским. Тогда же перечитал массу литературы, что заложило фундамент увлечению книгами на всю жизнь.Но воспитание на одном классическом образовании не закончилось. Мать Карла, чистокровная аристократка, с раннего детства прививала сыну хорошие манеры и изысканный вкус, особенно в области моды и парфюмерии. Можно сказать, что будущую профессию Карлу тоже выбрала она. Существует легенда, что, пресытившись игрой сына на пианино, мама с шумом захлопнула крышку инструмента и сказала: «Тебе следует заняться рисунком – это, во всяком случае, не производит столько шума».В четырнадцать лет Карл покидает отчий дом, чтобы учится дизайнерскому искусству. Он поступает в школу при Синдикате высокой моды, где прилежно постигает науку красоты и оказывается в плену у Парижа, его атмосферы – атмосферы родины высокой моды и изысканных парфюмов. Здесь Карл со рвением прилежного школяра продолжил свою учебу. Но однажды, оторвав взгляд от скучных учебников и конспектов, вдруг решил сотворить «что-то».Когда это «что-то» попало на конкурс модных эскизов, в жюри которого были Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши, Карлу Лагерфельду исполнилось 16 лет. Так закончилась правильная, размеренная жизнь немецкого студента и началась новая – богемная, сумасшедшая, но самое главное – взрослая.Вскоре после удачного дебюта на престижном конкурсе эскизов Карла приглашает к себе на работу сам Пьер Бальман. Три года он трудится в его студии, разрабатывая эскизы, совершенствуя свое мастерство и параллельно изучая, как работают маленькие винтики, составляющие огромный механизм моды.В 1958 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату, где он задерживается на пять лет, создавая по две коллекции haute couture в год.А в 1963 делает рискованный «трюк», который до сих пор так никто и не решился повторить, – начинает работать сразу с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.Здесь, пожалуй, наиболее ярко «прорисовался» великий талант Карла Лагерфельда: он отлично «подделывал почерки» прославленных домов, нисколько не «ломая» старые наработки отцов-создателей, при этом добавляя в их стили свои изюминки.Последним и самым важным в карьере Лагерфельда стал контракт с Домом Chanel. После смерти легендарной Коко в 1971 году кресло главного стилиста Дома сиротливо пустовало. Владельцам марки Дома Chanel нужен был человек, который бы сохранил уникальность и неповторимость стиля, да, пожалуй, и дух самой Габриэль Шанель, а не самоутверждался, убивая тем самым то, что создавала Великая Мадмуазель. Карл Лагерфельд гениально воссоздал дух Шанель, внеся при этом в коллекции изюминку современности. Мир моды был в восторге.В 1983 году Лагерфельду поручают линию высокой моды, а в 1984 – все направления готовой одежды.Каждый год он создает в среднем 2500 эскизов, то есть более семи моделей ежедневно. Его рабочий день длится 20 часов. Он рисует, «сочиняет» духи, фотографирует свои идеи, воплощенные в тканях, читает. Как он сам признается публике, у него есть три страсти.Первая страсть – духи. «Для меня нет большего удовольствия, чем собирать аромат – нотка к нотке, создавая те или иные сочетания и обдумывая, как определенный акцент может отобразиться на человеческих чувствах. Я не могу отделить создание аромата от разработки коллекции: и то и другое – части единого целого», - говорит Лагерфельд. В его «личном архиве» – аромат для Chloe под именем Parfumes Lagerfeld, napфюм Photo, мужские духи JAKO и KL – одна из самых удачных его работ. Страсть вторая – фотография. Как-то Лагерфельд сказал, что видит мир, будто сквозь линзу фотоаппарата, а фото для него – это способ отражения реальности. Все фоторекламы своих новых коллекций создает он сам – никому не доверяет этот интимный процесс. В 1993 г. он даже получает премию Lucky Strike Designer Award, в 1996 г. - приз Немецкого общества фотографии.Книги – третий кумир Лагерфельда. В какой бы стране мира он не оказался, всегда привозит оттуда какой-нибудь фолиант любимого автора, среди которых Бальзак и Достоевский, или книгу об искусстве. Так что коллекции Лагерфельда позавидовали бы даже некоторые библиотеки. Кстати, в 2000 году часть коллекции книг о французском искусстве XVIII века он продал на аукционе Christei's. Интересное:* Уже в двенадцать лет он твердо знал, что будет делать в этой жизни. И добился почти всего, о чем мечтал. * Не курит и не пьет: такому правильному человеку в парижской богеме, наверное, приходится нелегко. * У него ослепительной белизны волосы. Как достигается такой эффект? Утром волосы выглядят точной копией прически Бетховена. Зачесав их назад, посыпает волосы пудрой, заливает лаком. Еще один слой пудры – и снова лак. Ну, в общем, приблизительно так, как делали в XVIII веке, но с более современными составляющими. * На публике всегда появляется в темных очках, ибо глаза выдают усталость. Возможно, для кого-то в очках и с веером он выглядит карикатурно, но это его не смущает. * К психотерапевтам никогда не обращался, может быть, потому что когда-то прочитал письмо, в котором один из пациентов Фрейда писал своему другу: «Никогда не пользуйся сеансами психотерапии. Это убивает творческую деятельность». Считает, что мысли только лишь о приятных вещах – лучшая терапия. * Ни о чем никогда не жалеет. И в случае успеха, и в случае провала. Создает восхитительные коллекции, но слава, власть мало интересуют.* Воспоминания о днях ушедшей юности наводят скуку. Он живет настоящим и находит его великолепным. Слух: Близкие друзья Лагерфельда и другого великого модельера современности Ива Сен-Лорана поговаривают, что их показательно-неприязненное отношение друг к другу на самом деле скрывает отношения совершенно противоположные ... К - значит Карл ЛагерфельдМасса статей журнала FashionTime о великом кутюрьеКарл Лагерфельд: мода как образ жизниКарл Лагерфельд - великий мистификаторКарл Лагерфельд в "Газете.ру"Даты из жизниЛагерфельд на peoples.ru
Одна из самых романтичных московских дизайнерских марок «Майская роза» в честь шестидесятилетия легендарного фильма «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн в главной роли посвятила великой актрисе специальную лимитированную коллекцию платьев. Все модели этой небольшой коллекции выдержаны в тончайшем соответствии со стилем конца 1950-х годов. Особенность и достоинство капсулы состоит в том, что в ней был очень удачно воссоздан дух нарядов Холли Голайтли, но цвета и силуэты ее платьев сознательно не копировались. Сложно забыть первую сцену, когда Холли завтракает фаст-фудом у витрин магазина «Тиффани». «Эти кадры, даже безотносительно ко всему остальному фильму, - гениальная картинка, в которой так просто и ясно отразилось вечное несбыточное желание любой девушки - объединить обыденность и недостижимую мечту», - рассказывает директор марки Олеся Крапивка, - «именно на основе ауры этого фрагмента мы и создавали свою коллекцию-посвящение. Коллекция состоит всего из нескольких моделей отшитых ограниченным тиражом. Центральными элементами в ней стали платье-футляр с объемным верхом «Холли», классическое черное в белый горох платье «Одри» с летящей пышной юбкой длиной ниже колена и жакет с объемной баской и рукавом-фонарик «Бутон розы». «А где же знаменитое черное платье? Этот вопрос наверняка зададут наши поклонницы, - говорит директор марки, - но мы специально не стали шить ничего подобного, поскольку при всем желании никогда бы не смогли сделать этого гениальнее, чем это уже было сделано. Не копируя знаменитое черное платье и сногсшибательные аксессуары Одри, мы постарались сшить такие наряды, в которых действительно могла бы существовать Холли Голайтли ». Все ткани, использованные в коллекции «Завтрак с Одри» подобраны, основываясь на архивных материалах конца 1950-х годов: это натуральный итальянский шифон с рисунком из разновеликих окружностей, натуральн...
В преддверии Нового года опубликована подборка моделей от брендов Agent Provocateur и Casadei для создания праздничного образа, сообщает компания. В подборку вошли предметы одежды, в том числе платье-комбинация из люрекса Sapphira и винтажная модель Mariel с вышивкой макраме от бренда Agent Provocateur, а также обувь от итальянского бренда Casadei. Casadei - итальянский бренд, основанный в 1958 году Квинто и Флорой Касадеи в Сан-Мауро-Пасколи. Casadei специализируется на производстве женской обуви люксового сегмента. Марка также выпускает сумки. Agent Provocateur - британский бренд нижнего белья и парфюмерии. Бренд основан в 1994 году супругами Джозефом Корром и Сереной Риз. Бутики бренда представлены в странах Северной Америки, Европы, на Ближнем Востоке, в Азии, Австралии и даже на Карибах. Фотографии предоставлены компанией.