Бренд-революция в Valentino с 2009 по 2015 гг увеличила продажи в пять раз. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор компании Стефано Сасси. В 2015 г. продажи Valentino выросли на 48 проц и преодолели знаковую отметку в 1 млрд долл. "Процесс начался еще до того, как Mayhoola стала акционером компании. Мы осуществили большую трансформацию: от бренда, который был всемирно известен, но который обошли конкуренты, до бренда, который получил стимул от креативного директора и менеджмента и в результате обновился и омолодился, изменилось его восприятие. Возрождение бренда было поддержано созданием новой организационной структуры компании, увеличением продаж и открытием новых магазинов. В результате [глобальные] продажи компании в 2015 г. выросли почти на 50 проц, - отметил в интервью «Ведомостям» Сасси. - Но все это началось не вчера, а девять лет назад. Мы изменили структуру компании, поставщиков, появились новые профессионалы, которые позволили нам осуществить эту трансформацию. Очень важным здесь стало создание совместных предприятий, ведь до этого мы были компанией ready-to-wear. Мы радикально увеличили продажи аксессуаров, и это стало возможным благодаря тому, что мы создали два СП для производства обуви, СП для производства сумок, создали новую структуру организации. Все это позволило вывести компанию на новый уровень". За последние годы бренд Valentino стал суперузнаваемым в России - гендиректор компании В России у модного дома сейчас дела тоже идут весьма успешно, заявляет гендиректор Valentino. "За последние годы бренд стал суперузнаваемым в России. Во-вторых, Valentino балансирует свои цены и Россия становится регионом, где покупают. В Москве мы увеличили наше присутствие с одного магазина до четырех, и продажи во всех фантастические! В результате оборот Valentino в Москве за три года увеличился в рублях в 3 раза. Мы счастливы качеством и представленностью бренда [в России], мы становимся все более важными здесь. Я в первый раз приехал в Россию, чтобы увидеть магазин в Москве, место для него мы отбирали 2-3 года назад (флагман расположен в гостинице «Метрополь» - примечание ред), и я горд тем, что у нас получилось, - заявил топ-менеджер компании. - Мы видим, что меньше русских покупают Valentino в Италии или во Франции, но все больше в России. (Кроме магазинов в Москве у нас есть также магазины с другими партнерами [помимо Mercury] в других городах России - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и проч.) В 2016 г. мы увидели новый тренд: русские и китайцы стали создавать меньше трафика [в Европе]. Вместо того чтобы ехать в Европу, [китайцы] едут в Россию: чтобы посмотреть [на культурные достопримечательности] и сделать покупки". По словам топ-менеджера, в целом 2016 год стал удачным для Valentino: "При том что глобальный рынок в этом году не покажет роста или даже продемонстрирует небольшое снижение, Valentino в этом году вырастет на 10-12 проц. Таким образом, в этом году мы преодолеем отметку в 1 млрд евро и достигнем продаж в 1,1 млрд евро". Оптовые продажи по-прежнему дают значительную долю прибыли для компании, однако в настоящее время Valentino сфокусирована на рознице. "Сейчас у нас 170 собственных магазинов, а включая франчайзинговые - 200-210. Мы будем продолжать открывать новые бутики, но с правильной скоростью. В предыдущие 2-3 года мы открывали магазины ускоренными темпами, чтобы ликвидировать отставание от конкурентов по числу и заметности магазинов на глобальном уровне. Можно сказать, что мы эту задачу выполнили, и теперь будем открывать магазины, исходя из того, как эволюционирует бизнес. То есть возможности для открытия новых магазинов существуют, но громадная сеть нам не нужна. Мы не хотим переполнить рынок нашим брендом", - подчеркнул Стефано Сасси. Сегодня 50 проц бизнеса Valentino дают аксессуары. На мужскую одежду раньше приходилось менее 10 проц, сегодня - 15 проц. И эта категория продолжает расти опережающими темпами, добавил он. Модный дом Valentino S.p.A. Владелец с 2012 г: катарский инвестфонд Mayhoola For Investments S.P.C. (100 проц). Финансовые показатели (2015 г.): выручка - 987 млн евро, EBITDA - 180,2 млн евро. Основан в 1960 г. Валентино Гаравани и Джанкарло Джаметти. Выпускает линии одежды haute couture, готовой одежды, а также аксессуаров. Розничная сеть насчитывает 170 собственных бутиков и более 1300 точек продаж в 90 странах. По материалу газеты "Ведомости" Фото: "Ведомости"
А все благодаря красавице Марго Робби и фильму Однажды в Голливуде.
В Париже в возрасте 77 лет умер Аззедин Алайя, знаменитый французский дизайнер тунисского происхождения. "С ним всегда все было на высоте - кутюр, искусство, то, как он относился к людям", - заявил Франсуа-Анри Пино, CEO группы Kering. "Мы потеряли великого дизайнера. Очень печальные новости", - прокомментировал AFP Пьер Карден. В свою очередь Виктория Бекхэм отметила в своем Twitter: "Грустный день... Вы были настоящим мастером и одним из главнейших источников вдохновения". Модельер приобрел известность в 80-е - его первая коллекция готовой одежды появилась в 1982 году. Славу ему принесли вечерние платья, уютный трикотаж и кожаная одежда, скроенная так, что она носилась как вторая кожа. Его наряды - из кожи, джерси, твида и кружева - всегда сидели точно по фигуре, это стало его отличительной чертой. Аззедин Алайя был одним из любимых дизайнеров многих знаменитостей, среди которых Тина Тернер, Мадонна, Мишель Обама, Грейс Джонс, Леди Гага. Его лучшим другом была Наоми Кэмпбелл. В Париже в возрасте 77 лет умер Аззедин Алайя Алайя родился в Тунисе в 1939 году, в 1950-х переехал в Париж и поступил в Школу изящных искусств на курс скульптуры, однако позже нашел свое призвание в моде. Аззедин устроился ассистентом в дом Christian Dior, но через несколько дней был уволен. После этого он начал работать в доме Guy Laroche, сотрудничал с Тьерри Мюглером и шил наряды для состоятельных клиенток. Первые собственные коллекции Алайя представил в конце 1960-х годов, а собственный модный дом основал в 1980-м. С 1992 года он перестал участвовать в Неделях моды, работая по собственному графику, а не стараясь создать коллекцию к большим показам. Позже представители Dior предложили Аззедину возглавить модный дом после увольнения Джона Гальяно, однако дизайнер отказался. Фото: Gabriel Bouys / AFP
пресс-релиз Samsonite представляет коллекцию Floralis, которая является вторым римейком популярнейшей коллекции 1960-х годов – Fashionaire. Новая линия багажа и аксессуаров для путешественников станет настоящим подарком для поклонников винтажных вещей, кто хотел бы, чтобы багаж полностью соответствовал их стилю и темпераменту. Весной 2007 года Квентин Макей (Quentin Mackay), креативный директор Samsonite, обратился к легендарному прошлому компании для создания новой коллекции. После успеха переиздания коллекции Signat в 2006 году, Квентин решил сделать римейк коллекции 60-х годов Fashionaire. Появившись в 1968 году, Fashionaire стала самой популярной коллекцией десятилетия. Впервые багаж стал не только функциональным, но и модным. Созданная им коллекция Fashionaire воспевала поколение «детей цветов», при этом представляя собой современные предметы в стиле винтаж. Лицом Fashionaire была выбрана Кристина Риччи, которая добавила образу коллекции индивидуальность и свой особый стиль. Ранее линия была использована в съемках таких фильмов как «Трущобы Беверли Хиллз» с участием Мариссы Томей, «8 миллиметров» с Николасом Кейджем и «Завтрак на Плутоне» с Силлианом Мерфи. Коллекция Fashionaire 2007 года вдохновила дизайнеров Samsonite на создание новой линии Floralis, которая подарила ее поклонникам шанс приобрести легендарный багаж. Коллекция багажа Floralis доступна в черно-белом и бело-черном вариантах цветочного принта и черной подкладкой с тем же цветочным рисунком. В модельный ряд входят чемоданы на двух и четырех колесах, Предметы коллекции отличаются практичностью и обеспечивают непревзойденное удобство в путешествиях, а их дизайн позволит всегда быть в центре внимания. Каждый из чемоданов можно смело назвать произведением искусства, а их обладательницы почувствовуют себя истинными леди. Летом 2011 года изделия коллекции Floralis можно приобрести во всех фирменных салонах Samsonite по цене от 4 900 рублей до 7 400 рублей.
Календарь Pirelli с 1960-х годов по наши дни.
Российский дизайнер Ульяна Сергеенко, которая обычно показывает свои коллекции в Париже, на Неделе Высокой моды, провела дефиле в Москве. Капсула Demi-Couture осень-зима 2016/2017 вдохновлена советскими 1960-ми. Показ прошел в Центральном доме архитектора. Новая демикутюрная коллекция Ulyana Sergeenko состоит из платьев с аккуратными воротниками, похожих на преподавательские кожаных портфелей, лоферов, спортивных боди из трикотажа, а также пальто из шерсти и кашемира, отмечает Glamour.ru. Вместе с модным шоу прошел показ фильма Ренаты Литвиновой «Сны Иосифа», который входит в альманах «Петербург. Только по любви», что открывал в этом году сочинский кинофестиваль «Кинотавр». В новелле появляются не только отобранные костюмером Надеждой Васильевой для фильма платья из тонкого крепа, вечерние комплекты из фактурного жаккарда, расшитые кружевные косынки и пальто с меховыми воротниками дизайна Ульяны Сергеенко, но и бренд-менеджер марки Фрол Буримский, пишет издание. Фото: Архивы пресс-служб
Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ) 21 ноября прошло торжественное открытие Центра моды и дизайна D3. В Центре моды и дизайна будут работать историки, искусствоведы, культурологи, философы, арт-критики, дизайнеры. В рамках открытия новой площадки начала работу выставка «Система дизайна в СССР», в экспозицию которой вошло более 500 экспонатов - мебель, одежда, посуда, открытки 1960- 80-х годов. В следующем году пространство центра «оживет» благодаря резидентам. В D3 появятся шесть мастерских для специалистов, работающих с различными материалами: текстиль, дерево, керамика, металл и др. Чтобы стать резидентом центра, дизайнерам необходимо будет представить свой проект на конкурсе бизнес-идей. На сегодняшний день Центр моды и дизайна является единственной площадкой, где объединяются дизайнеры, бренды и производства, реализуются проекты по исследованию русского стиля. Ранее здесь были выставлены работы выпускников Британской высшей школы дизайна «НЭО», использующих древнерусские техники работы с текстилем. Проходили дискуссии на тему «Советский дизайн как проект «нового человека». Фото: vmdpni.ru
Современная культура неуклонно следует библейскому призыву быть детьми и, настойчиво увлекая нас за собой, окрашивает циничную действительность в гамму от нежно карамельных оттенков до ярких красок леденцов. Коллекции дизайнерских виниловых игрушек, лондонские вечеринки The School Disco, стремление сохранить свойственную детям непосредственность мышления и восприятия, нынче все чаще сочетающееся с визитами к пластическому хирургу, призванными снять извечный конфликт между телом и душой, шествие «детского наива» по мировым подиумам… словом, умами и сердцами взрослых сегодня владеет «детская тема». Пока взрослые упорно не желают прощаться с детством и его привилегиями - минимумом ответственности и максимумом удовольствия - сами малыши играют во взрослых. Музами ведущих дизайнеров становятся 14-летние нимфетки, а бал правит образ ребенка в качестве уменьшенной копии взрослого, которому модельеры посвящают kids-коллекции, продолжающие тематику основных сезонных линеек. Юным модницам креативный директор и дизайнер брендов Lo и JN Яна Недзвецкая (Jana Nedzvetskaya) приготовила капсульную линейку нарядов, повторяющих ключевые идеи основной коллекции – нежная пастельная гамма от сахарной ваты и крем-брюле до мятной карамели и принцип взаимосочетаемости всех составляющих линейку элементов. Детская капсула развивает силуэт baby-doll мини-длины с расклешенным силуэтом и завышенной талией – укороченные жакеты и юбки-трапеции, а также платья для маленьких принцесс с рукавами-фонариками, шелковым подолом и широкой лентой с пышным бантом под грудь. Одновременно дизайнер предлагает подрастающему поколению осваивать азбуку базового взрослого гардероба, включая в коллекцию «совсем как мамины» платья-«футляры» кружевной фактуры, приталенные жакеты, юбки-«тюльпаны» с эффектным объемом на бедрах, излюбленные баски и стиль 1960-х, откуда и берет свое начало стиль baby-doll. Жаккардовые жакеты с рукавом-реглан и воротником-стойкой в паре с мини-юбками, пестрящие цветочными принтами, маленьким модницам к лицу не меньше, чем их взрослым коллегам. Позаботились авторы и о гардеробе для школьных будней. В ассортименте - короткие джинсовые жакеты, юбки-трапеции, брюки-клеш и целый набор сорочек и топов с кружевной отделкой, волнующими воланами, цветочными принтами и геометрическими складками-оригами. Детская коллекция уже в продаже в магазинах LO: г. Москва пр. Мира 131/1 — Флагманский магазин; г. Екатеринбург ТРЦ «Гринвич», и на сайте Shop.misslo.com!
Американская актриса, дизайнер и светская львица Глория Вандербилт скончалась на 96-м году жизни, пишут "РИА Новости" со ссылкой на Hollywood Reporter. "Глория Вандербилт умерла сегодня утром", - сообщает издание, ссылаясь на ее сына, телеведущего Андерсона Купера. На пике продаж в 80-х компания смогла заработать до 200 млн долл Вандербилт родилась в 1924 году в семье крупного американского бизнесмена Реджинальда Клейпула Вандербилта. После смерти отца в возрасте 10 лет девочка оказалась в центре громкого судебного разбирательства между ее матерью и родной тетей по отцовской линии, которая в итоге получила опекунство над Глорией. Сниматься в сериалах наследница многомиллионного состояния начала в начале 1960-х годов, а после занялась разработкой дизайна предметов домашнего обхода и аксессуаров. В конце 70-х она запустила линию синих джинсов под собственным именем "Gloria Vanderbilt". Ее джинсы с логотипом белого лебедя наравне с джинсами "Calvin Klein" и "Armani" стали классической фирменной маркой, завоевавшей большую популярность по всему миру. Сообщается, что на пике продаж в 80-х компания смогла заработать до 200 млн долл. Вандербилт также вела активную светскую жизнь, четыре раза выходила замуж и родила четырех сыновей. Фото: Dennis Van Tine / Geisler-Fotopres / Geisler-Fotopress / dpa Picture-Alliance
В ТРК «Сити Молл» в Санкт-Петербурге открылся новый магазин бренда Finn Flare. В нем представлена мужская и женская коллекция весна-лето’17 и осень-зима’17-18. Магазин расположен на втором этаже торгового центра. На создание новой коллекции осень-зима’17-18 дизайнеров вдохновила эстетика гранжа, скандинавского и британского стилей, а также характерные цвета осени. Бренд основан в 1960 г. в небольшом финском городе Сало, в 1965 г. была выпущена первая коллекция. Одежда экспортировалась в Скандинавию, Германию, Нидерланды, Австрию, Швейцарию и США, а в 1974 г. бренд впервые был представлен в СССР: в магазинах «Берёзка» и закрытой секции в ГУМе. В 1997 г. начинается сотрудничество Ксении Рясовой (на сегодняшний день - президент компании) с Раймо Аалтоненом (главой бренда на тот момент). В России стали открываться концептуальные магазины марки, а также дизайн-бюро FiNN FLARE, которое стало создавать коллекции, адаптированные под вкусы и предпочтения российских покупателей. В 2006 г. президентом компании становится уже глава российского представительства Ксения Рясова, сменив на этом посту Аалтонена. Такие изменения показали, насколько успешным оказался симбиоз многолетнего опыта финнов в области производства одежды и ориентация на потребности российских потребителей. Сегодня Finn Flare - один из крупнейших fashion-ритейлеров: сеть магазинов в РФ, Казахстане и Белоруссии насчитывает более 150 торговых точек. Фото: Finn Flare
Дизайн новой формы для Сборной России выражает национальную гордость, страсть к игре и взгляды нового поколения. Экипировка стала на 40% легче благодаря революционной технологии adidas adizero В преддверии Чемпионата мира по футболу 2014 года adidas представляет новую домашнюю форму Сборной России. Это самая легкая экипировка, когда-либо созданная adidas. Модель отличают оригинальные детали: принт с изображением стелы «Покорителям космоса», напоминающий о достижениях страны в области космонавтики, три золотые полоски adidas и флаг России. Футболки и шорты выполнены в цвете «кардинал» и украшены отличительным знаком – золотистым двуглавым орлом. Сочетание золота с бордовым в России символизирует царские регалии. adidas, официальный поставщик экипировки для Сборной России по футболу, создал уникальные комплекты, в которых игроки могут добиться более высоких результатов. Благодаря революционной технологии adizero и тонкому эластичному материалу форма стала на 40% легче, что позволяет футболистам быть еще быстрее. Новая экипировка adidas поможет каждому игроку выложиться по максимуму и при этом легко справиться с физическими нагрузками даже под жарким бразильским солнцем во время напряженных спортивных баталий на ЧМ-2014. Форма не ограничивает движений, а, наоборот, увеличивает их точность и силу. Компрессионные и стретчевые воздухопроницаемые материалы растягиваются именно в тех местах, где это необходимо, обеспечивая поддержку мышцам. Дизайн был вдохновлен великими достижениями советских космонавтов в 1960-е годы, кроме того, в форме воплощена гордость всех болельщиков за свою команду, которую на предстоящем Чемпионате мира будет поддерживать вся Россия. При поддержке Национальной сборной adidas стремится привлечь молодое поколение к спорту и мотивировать всех на смелые поступки. Свой первый матч в новой экипировке российские футболисты сыграют в начале 2014 года
В Англии финансово независимая молодежь в возрасте до 25 лет тратит все меньше на то, чтобы одеваться по моде, предпочитая повседневные развлечения и отдых. А как дела обстоят во Франции? Преподаватель теории социальных сетей и психологии организаций, эксперт по индустрии моды и предметов роскоши Фредерик Годар (Frederic Godart) рассказал в интервью Atlantico, что во Франции расходы на моду стабильные и, по данным Французской федерации женской одежды, составляют в среднем 385 евро за 2015 год при практически идентичных показателях в 2014 году (теракты и теплая погода, вероятно, затормозили рост). В возрастной группе от 13 до 24 лет затраты составляют в среднем 646 евро. Поэтому о кризисе тут говорить не приходится, по крайней мере, во Франции. Однако по данным Национального института статистики и экономических исследований, наблюдается значительное сокращение доли расходов на одежду в бюджетах французских семей: с почти что 12 проц в 1960-х годах до менее 5 проц сегодня. Потребитель покупает меньше одежды, потому что дольше хранит и пользуется ей Доля расходов на моду сокращается по ряду причин. «Прежде всего, цены на одежду снижаются, и раз потребительский спрос ограничен, рынок перенасыщается. К тому же, стили быстро возвращаются в моду, и это значит, что одежду можно хранить дольше, тем более что ее качество в целом растет. Если прибавить ко всему этому большее внимание к винтажу, получается уменьшение относительной значимости моды. Потребитель покупает меньше одежды, потому что дольше хранит и пользуется ей. Освободившиеся средства переходят в другие статьи затрат вроде телефонии», - говорит Фредерик Годар в интервью Atlantico. Люди ориентируются на другие сферы потребления (рестораны или путешествия), а из-за структурного снижения расходов на моду Компаниям также все больше свойственно устраивать распродажи, чем пользуются потребители, экономя на этом еще больше денег. В конечном итоге доля моды уменьшается не потому, что люди ориентируются на другие сферы потребления (рестораны или путешествия), а из-за структурного снижения расходов на моду (избыток предложения, медленное обновление гардероба и т.д.). По словам Годара, нельзя сказать, что молодежь забросила моду, потому что именно она тратит на одежду больше всех. С социологической точки зрения сформировались две достаточно четких тенденции: растущее неприятие быстрой моды по идеологическим (экологическим) соображениям и отчасти получающая отражение в винтаже ностальгия. Однако распространение социальных сетей без конца стимулирует самопрезентацию, так что моде по-прежнему отводится ключевая роль. Фото: Facebook
Российский одежный ритейлер Finn Flare откроет свой первый офлайн-магазин в Германии к 2020 году, рассказала "Коммерсанту" президент сети Ксения Рясова. Предположительно он откроется в Берлине. Сейчас Finn Flare продает свои товары в Германии через онлайн-площадки - Otto, Amazon и Zalando. Компания Zalando, выручка которой составила 4,49 млрд евро в 2017 году, является основным партнером Finn Flare по продвижению продукции сети в Евросоюзе. Через эту площадку ритейлер также продает свои товары в Австрии и Нидерландах, а с будущего года планирует открыть онлайн-витрину для покупателей из Франции и Италии. По словам Рясовой, ассортимент для европейских покупателей несколько отличается от российского. «В Европе находит отклик идеология экологического движения, - пояснила она "Коммерсанту". - В связи с этим большинство площадок отказываются продавать продукцию из натуральной кожи, с мехом. Одежда для европейцев имеет утилитарный характер: вещи должны быть практичными, удобными, с интересной дизайнерской задумкой». Для покупателей ЕС отличается и цена. Так, женский пуховик от Finn Flare на площадке Otto обойдется немецким покупателям в 360 евро, или 27,4 тыс. руб, тогда как россияне могут купить на сайте ритейлера такой же пуховик за 22 тыс. руб. (или 12 тыс. руб. со скидкой). В Finn Flare объясняют разницу в ценах логистическими расходами: пока объемов продукции для иностранных рынков недостаточно для морских перевозок, и компания использует грузовую авиацию, пишет издание. Компания Finn Flare уже продала через онлайн-площадки на европейских рынках одежды и аксессуаров на 1 млн евро В Finn Flare также добавили, что сейчас на европейских рынках через онлайн-площадки сеть продала одежды и аксессуаров на 1 млн евро. Как отмечают аналитики Knight Frank, это не слишком впечатляющие показатели для отдельно взятого офлайн-магазина fashion-сегмента, но вполне неплохо для онлайн-площадки. В Knight Frank напоминают, что бренд Finn Flare уже знаком многим европейцам - исторически это финская марка, основанная в 1960 году. Но в 2006 году сеть выкупила Ксения Рясова. Сейчас под этим брендом работают более 150 магазинов в России, Казахстане и Белоруссии (абсолютные цифры по выручке и прибыли в компании не раскрывают). В успешной экспансии Finn Flare на международные рынки сомневается представитель обувного ритейлера Zenden Александр Милых, замечая, что российские бренды не очень ждут за границей. «Это и политический момент, отношение к нашим брендам там не очень хорошее,- отмечает он в комментарии "Коммерсанту".- Еще один важный фактор - это сильная конкуренция. Вряд ли Finn Flare сможет конкурировать с такими компаниями, как Zara или H&M». Знания о российских брендах у конечного потребителя вне России крайне ограничены, подтверждает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Между тем в Knight Frank замечают, что на европейских рынках есть достаточно успешные российские бренды, созданные такими дизайнерами, как Гоша Рубчинский, Игорь Чапурин и Ульяна Сергеенко. Хотя аналитики Knight Frank вспомнили, как в 2008-2009 годах Finn Flare пыталась открыть свои магазины в Финляндии, но возвращения марки на родной рынок не случилось. Источник: "Коммерсант" Фото: Finn Flare
Производители одежды в РФ не без труда конкурируют с иностранными фирмами, однако не теряют надежды не только удержаться на внутреннем рынке, но и найти свою нишу за рубежом. Для одних швейных предприятий выходом становится сотрудничество с международными брендами, других - популярные маркетплейсы. Какие проблемы подстерегают бизнес на этих путях, обсудили специалисты отрасли на всероссийском форуме легкой промышленности "Мануфактура 4.0" в Иванове, пишет "РГ". Чтобы поставлять одежду для зарубежного масс-маркета, нужна отлаженная, как часы, система разработки и пошива новых моделей, а также дистрибуции. Понятно, что построить такую систему с учетом требований искушенных потребителей абсолютному большинству российских фабрик не под силу. Но многие из них успешно занимаются контрактным производством - в интересах крупных брендов. Так, компания Inditex, которая организует контрактное производство в России с 2017 года, реализует продукцию в 80 стран. - Наши локальные партнеры за это время произвели более трех миллионов единиц одежды для таких брендов, как Zara, Bershka, Massimo Dutti и Oysho. Это широкий спектр изделий: пиджаки, костюмы, рубашки, трикотаж, носки, вязаные вещи, пальто, плащи, платья, сумки... Поскольку у российских производителей изначально нет опыта работы с иностранными заказчиками, приходится перестраивать все - от производственных и технологических процессов до менеджмента, - рассказала руководитель Inditex, вице-президент Международной ассоциации экомоды Светлана Романова. По контракту с брендом может потребоваться отшить десятки тысяч изделий одного артикула, причем без "вариаций" по качеству. Продукция должна выпускаться очень быстро: в торговых сетях за рубежом ассортимент может меняться до трех раз в неделю, что для отечественного рынка нехарактерно. - Приоритет при выборе подрядчика отдается предприятиям полного цикла. Это и сыграло нам на руку, поскольку мы выпускаем не только специальную, защитную и форменную одежду (например, для "Аэрофлота" и "Лукойла"), но и пряжу, и текстиль, - сообщил директор контрактного производства АО "БТК групп" Сергей Костогрыз. - На экспорт делаем одежду под маркой заказчика и под своими брендами - "Труд" и "БТК". В состав холдинга, где трудится более восьми тысяч человек, входит три текстильные площадки и 13 швейных, в том числе в Курской (Железногорск) и Тульской (Дубна) областях. Там выпускают обмундирование, специальную, повседневную и спортивную одежду. - Российским компаниям в рамках контрактного производства сложно конкурировать с Китаем или Индией. Мы выигрываем за счет того, что создаем ткани по собственной технологии, в том числе из переработанной пряжи, которая очень популярна и востребована на международном рынке, - отметил Костогрыз. - Успешно сотрудничаем с Zara, поставляя костюмы из рециклированной вискозы, шьем флисовые вещи для Decathlon. Пряжа для этих тканей делается из переработанного пластика. Также шьем на экспорт брендовую детскую одежду, используя мембранную ткань своей разработки. Наши ткани сертифицированы по международным стандартам. Быть белым и зеленым Для сотрудничества с иностранными ретейлерами нужна полная прозрачность бизнеса. Фабрики в обязательном порядке проходят экологический аудит, подтверждая, что выполняют все природоохранные нормы, имеют хорошие очистные сооружения, снижают выбросы СО2 и вредность производства. Также необходимо продемонстрировать заботу о сотрудниках: белую зарплату и соцпакет. Большую трудность для фабрик представляет коммуникация с заказчиками из другой страны, считает Романова: - Обычно у нас идет работа с испанским офисом, общение на английском. Представители заказчика требуют соблюдения стандартов работы, которые порой сильно отличаются от того, к чему мы в России привыкли. Следуя рекомендациям партнеров, некоторые фабрики увеличили производительность до 30 процентов. Время на выпуск партии сократили с шести месяцев до двух-трех, учитывая, что там бывают повторяющиеся изделия. Известный дизайнер одежды Игорь Чапурин отметил еще одну сложность контрактного производства: часто бренд предлагает фабрике выполнить заказ полностью и только потом его оплачивает. Для работы в таком формате нужен серьезный оборотный капитал, которым располагает далеко не каждая российская швейная фирма. Приходится брать кредит на закупку сырья. - Постоплату применяет большинство крупных заказчиков, и получение оборотных средств действительно острая проблема в России, - подтвердила Романова. - А к кооперации наши фабрики не привыкли. Механизмы контрактного производства отличаются от выпуска школьной формы и спецодежды (на которой специализируются многие отечественные предприятия). Мы стараемся находить какие-то взаимовыгодные формы кооперации, ведем единую базу поставщиков, чтобы видеть, кто что может делать. Если компания хочет стать конкурентоспособной, получить опыт на международном рынке, то контрактное производство может стать хорошей базой для старта. Ведь новые знания и связи никто не мешает использовать для развития своих брендов. Игра в слова Члены некоммерческого партнерства "Российская Оутдор Группа" ("РОГ") осваивают европейский рынок немногим менее 20 лет. Создали свою марку, пытались работать с торговыми сетями в Швейцарии, Германии и Южной Корее, но результаты не радовали. Россияне были уверены в высоком качестве своей продукции (одежды, обуви и аксессуаров для туризма и активного отдыха), но видели, что при прочих равных предпочтение окажут конкурентам - итальянцам и французам. - Бренд должен прижиться, - пояснил председатель правления "Российской Оутдор Группы" Алексей Гребцов. - У нас он сделан как немецко-американский (русских боятся...), мы участвовали и участвуем в международных выставках. Поняли, что тут не обойтись без собственного офиса в стране, которая обеспечивает основное потребление (в нашем случае это Германия - Австрия - Швейцария), и собственного склада, желательно таможенного. Иначе это все равно что с Марса присылать товар. Мы устроили склад, наняли сотрудников-немцев... Ничего не получалось. Все поменялось 10 лет назад, когда "РОГ" открыла для себя новый канал продаж - Amazon. Там национальные предрассудки не действовали, и можно было сыграть на качестве продукта. - Вендор закупает у нас товар, сам хранит и продает - забирает всю головную боль. Правда, вместе с деньгами. Мы работаем и с российскими интернет-магазинами. И надо иметь в виду: если у вас не получается с "Озоном", в Amazon не стоит и соваться. Потому что это машина по выжиманию из вас денег на сервис и продвижение, - предупредил Алексей Гребцов. - Допустим, случилось чудо: вы сделали склад за рубежом, начали работать на маркетплейсе как whole seller, заполнили карточки... Но для пользователей площадки вас не существует. В нашем сегменте там полторы тысячи единиц продукции, в Amazon Choice - 150. Вы вложились в рекламу - проявились. Но продали одну-две штуки. Дальше вам нужны отзывы, покупки и ключевые слова. Если вы напишете просто "носки" или "рубашка", то ваши деньги сгорят - там ведь полторы тысячи таких же продавцов. Если вы напишете "рубашка полосатая для полных немецких бюргеров" - это будет очень маленькая ниша, но покупатель в ней найдется. Поэтому вам нужно выкупать именно такие нишевые слова. Поставщики из "РОГ" выбрали подкатегории, в которых конкуренция была низкой, постепенно накопили положительные отзывы, вложились в рекламу. Быстрого эффекта не было, но потом вдруг что-то стало происходить. Год назад, например, продажи выросли на 400 процентов "почти мгновенно", отметил эксперт. - Надо быть готовым к тому, что вы вложите много денег и в первые пару лет никакой отдачи не увидите. А с третьего года, возможно, пойдет рост. Оценивая эффективность, считайте не клики, а затраты на рекламу на единицу товара. Если это 30 евро (а доходит и до 60!), то смысла ввязываться нет, - посоветовал Гребцов. - Мы вышли на показатель 10-13 евро, все шло очень хорошо. В текущем году все, что мы привезли на склад на лето, закончилось уже в мае, это была катастрофа. Поставки затормозились по всему миру, мы не смогли привезти дополнительный объем товара. Сейчас продаем тысячами штук, и есть большие надежды, что в ближайшее время объемы еще вырастут. Нанять "волшебных" консультантов и раз и навсегда наладить работу интернет-магазина на маркетплейсе не получится. От компании потребуется основательная подготовка и ежедневный постоянный труд. "Тогда что-то, может, и выгорит. Но обычно на Amazon люди деньги теряют", - признал эксперт. У онлайн-торговли одеждой есть существенное ограничение: покупатели часто возвращают товар, так как он не подходит им по размеру. Из-за этого продавцы и производители терпят убытки. Непроданные остатки одежды, которая подлежит утилизации, ежегодно растут. Проблема актуальна для всех стран и во многом объясняется тем, что размерные сетки устарели. - Наши ГОСТы основаны на замерах 1980-х годов. Люди изменились физически и уже не вписываются в стандарты одежды, - подчеркнул основатель виртуальной примерочной Texel Александр Юхневич. - Свежие антропометрические исследования, проведенные в десятках стран, демонстрируют огромный разрыв между нормативными и реальными параметрами. Так, в Великобритании более 60 процентов людей, прошедших обмеры, не уложилось в ту размерную сетку, которая создавалась в 1960-1970-е. При таком раскладе техническое обновление швейных фабрик, улучшение материалов и дизайна - вторичны, поскольку лекала одежды изначально не соответствуют форме будущих потребителей. Эксперты подсчитали, что для актуализации ГОСТов достаточно будет обмерить 65 тысяч взрослых и детей в 12 регионах. Цифровые технологии позволяют делать это без сантиметровой ленты - с помощью 3D-сканеров. - За 30 секунд вы получаете реалистичную модель тела и собираете более 100 биометрических параметров. Их можно использовать и для других исследований населения. Цифровая модель помогает до начала производства увидеть, как будет сидеть одежда, как она проявит себя в движении, - сообщил Юхневич. - У стандартного бренда три-четыре размерные сетки, и при актуальных данных он может удовлетворить 70-80 процентов своей целевой аудитории. Цифровое моделирование использует, к примеру, ГК "Восток-Сервис" - один из лидеров рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты в России и Европе. В холдинг входят пять швейных и четыре обувные фабрики (в частности, в Липецкой, Рязанской, Брянской, Белгородской, Тверской и Тульской областях), центральный офис находится в Воронеже. Ведущие зарубежные бренды при разработке одежды используют актуальные данные по своим странам. Покупая их продукцию в России, сложно предугадать, какой будет посадка по фигуре. В Texel видят выход в применении нейронных сетей, которые смогут сделать "примерку", ориентируясь на фотографию человека и данные его анкеты (пол, возраст, основные обхваты туловища). Источник: "РГ" Фото: "Мануфактура 4.0"
Ванда Феррегамо, вдова основателя и почетный президент итальянского модного дома Salvatoree Ferragamo, умерла 19 октября в возрасте 96 лет в своем доме в городе Фьезоле, рядом с Флоренцией (область Тоскана). Об этом сообщает ТАСС. "С великой скорбью вместе с нашими детьми и со всей семьей мы хотим сообщить вам о смерти нашей матери Ванды Милетти Феррагамо и разделить с вами воспоминания о ее необыкновенной личности, - говорится в заявлении детей Феррегамо. - Ее бесценные уроки и память о ней будут для всех нас примером благородства и любви к жизни". В 1927 году Сальваторе Феррагамо по возвращении в Италию из США, где он работал в Голливуде по заказам актеров кино, основал во Флоренции фирму по производству обуви. В 1960 году Ванда Феррегамо осталась вдовой и возглавила компанию. Под ее руководством обувная фирма превратилась в один из крупнейших в Италии и в мире домов моды. Сейчас компания выпускает помимо обуви аксессуары и одежду. В 2017 году оборот компании Salvatoree Ferragamo составил 1,4 млрд евро (1,6 млрд долл). В 2011 году акции компании вышли на биржу, однако семейство Феррагамо продолжает контролировать ее. В последние месяцы семья неоднократно опровергала предположения о том, что она может продать фирму, как поступили наследники итальянского модельера Джанни Версаче, продавшие в сентябре носящий его имя модный дом. Компания Versace была приобретена Michael Kors более чем за 2 млрд долл.
С 26 сентября по 27 октября в Галерее классической фотографии пройдут две персональные выставки известных отечественных фотографов Петра Николаевича Носова и Анатолия Кирилловича Кулакова. Зрители увидят более 100 работ советских классиков XX века. Главная сфера творчества Петра Николаевича Носова, одного из лидеров репортажной и жанровой фотографии 1960–1980-х, призера престижных всемирных выставок World Press Photo и Interpressphoto, - люди в различных жизненных ситуациях, их поведение и эмоции. Наблюдательность и образность мышления, пристальное внимание к деталям позволили Петру Носову создать уникальную галерею фотографий. Обладая редким чувством юмора, он общался с веселыми людьми, которые становились героями его работ, среди них Олег Попов, актер Савелий Крамаров, отец Петра, известный детский писатель Николай Носов, и многие-многие другие. Творчество Петра Носова очень разнообразно. Его излюбленной темой стала подмосковная природа, особое место занимает цикл фотографий - удивительных образов, вырисовывающихся на коре или в кроне деревьев. Мастерски скомпонованные и освещенные предметы в его натюрмортах оживают и приобретают новый вид и смысл. Он создал цикл фоторепортажей о людях, рассматривающих произведения искусства, лучшие репортажи о медицине. Экспозиция Анатолия Кирилловича Кулакова представляет собой собрание наиболее значимых и ценных работ, созданных в период 1970 - 2004 годов. Самобытное авторское восприятие окружающей черно-белой действительности органично дополняется техническими находками. Часто автор предпочитает не называть свои работы, считая, что это сужает восприятие. Он снимает природу, людей, неодушевленные предметы, передавая особое настроение того, что видит. Натюрморт - один из главных направлений в творчестве Анатолия Кулакова, в этом жанре он особенно свободен, раскован и виртуозен, находит новые решения в передаче текстуры, сочетании форм и игре света. Пластическое направление работ, желание искать большое в малом - выражает его отношение к окружающему миру. Симпатия к шару и настороженность к конусу, линия горизонта и берега, покатые склоны холмов и кубы архитектурных сооружений - все многообразие форм большого мира воплощаются в натюрмортах фотографа. Гладкая поверхность стекла и металла, шероховатость ткани и сложная фактура гипса и дерева позволяют прочувствовать тактильные ощущения посредством зрительных впечатлений. Легкие и ненарочитые предметные композиции Анатолия Кулакова и неиссякаемая увлеченность Петра Носова - их объединяет особый взгляд и необычное авторское прочтение. Предметы и люди оживляют воспоминания, помогая сохранить нить, связывающую нас с прошлым. Адрес Галереи классической фотографии: Москва, Саввинская набережная, д.23, к.1 Время работы Салона: 26 сентября - 27 октября 2013, среда-воскресенье, с 12:00 до 22:00
Компания A3 Retail Group избавилась от последнего fashion-бренда в портфеле. Ритейлер продал управляемую ею сеть магазинов Vans собственнику марки - американской VF Corporation. Корпорация планирует наращивать присутствие бренда в крупнейших городах России как собственными силами, так и за счет партнерской сети. Эксперты указывают, что из-за кризиса небольшие игроки на рынке моды терпят убытки и готовы продавать магазины по заниженной цене, сравнимой со стоимостью товарных остатков торговой точки, пишет "Ъ". О том, что американская VF Corporation, владеющая маркой Vans, выкупила у A3 Retail Group все магазины, работающие под этим брендом в России, "Ъ" рассказал гендиректор российского подразделения VF Дмитрий Завьялов. Речь идет о девяти объектах Vans в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь собственная розничная сеть VF в России насчитывает десять магазинов и два аутлета, добавил топ-менеджер. Владеющий A3 Retail Group Арам Давтян подтвердил "Ъ" информацию о продаже. Сумму и условия сделки стороны не раскрывают. Бренд Vans специализируется на производстве обуви, одежды и аксессуаров для поклонников уличной культуры, ориентирован на скейтбордистов, серферов, райдеров, сноубордистов; основан в 1960-х Полом ван Дореном. Генеральная стратегия VF заключается в расширении присутствия в России, где существуют и другие партнерские магазины бренда, объясняет Завьялов: «Наша цель, в перспективе, быть более значимыми в крупных торговых центрах городов-миллионников страны как за счет собственных точек, так и за счет партнерской сети». Американская VF Corporation, владеющая маркой Vans, выкупила у A3 Retail Group все магазины, работающие под этим брендом в России Из-за кризиса этот год - хорошая возможность для выкупа бизнеса у франчайзи, уверен гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Сейчас продолжается масштабное падение продаж в fashion-сегменте, и для небольших игроков рынка это особенно критично. Они терпят убытки, проигрывая конкуренцию онлайн-ритейлерам и маркетплейсам». По мнению Бурмистрова, стоимость сделки между VF Corporation и A3 Retail Group «определенно меньше, чем была бы год назад». Эта сумма фактически меньше стоимости товарных остатков - в пределах 10 млн руб., полагает эксперт. A3 Retail Group уже продала сеть из семи магазинов Nike, включая флагманский на Кузнецком Мосту, Inventive Retail Group (развивает бренды re:Store, Street Beat и Street Beat Kids и пр.). Сделка прошла как слияние дочерней структуры Inventive ООО «Ап энд Ран» с управляющей A3 Retail Group ООО «АЗ Спорт». Давтян также получил миноритарную долю в «Ап энд Ран». Сумму сделки эксперты оценивали минимум в 350 млн руб. До коронакризиса Давтян также продал магазин собственного бренда Stride и права на него, сообщил предприниматель. «Я принял стратегическое решение выйти из fashion-ритейла и сконцентрироваться на развитии собственной сети боксерских кубов»,- объяснил он. Первый The Corner Boxing Gym работает на территории фудмола «Депо» у Белорусского вокзала Москвы. В дальнейшем он планирует открытие новых залов в РФ и за рубежом, в том числе по франшизе. VF Corporation - крупный производитель и дистрибутор на рынке fashion, основан в 1899 году. Кроме Vans, сегодня в портфель компании входят The North Face, Kipling, Timberland, Napapijri. По собственным данным, в 2019 году выручка VF Corporation составила 13,8 млрд долл. В России работает через дочернюю структуру ООО «ВФ Си-Ай-Эс», чья выручка, по данным Kartoteka.ru, в 2019 году составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль - 731,5 млн руб. Источник: "Ъ" Фото: Vans
Итальянская Ermenegildo Zegna, производитель товаров класса люкс, выходит на публичный рынок за счет слияния со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC). Бренд объявил о своем намерении выйти на биржу Нью-Йорка до конца нынешнего года. В рамках сделки (SPAC) стоимость компании оценивается в 3,2 млрд долл. Часть средств, привлеченных в результате сделки, позволит Zegna продолжать инвестировать в бизнес по производству мужской одежды Zegna, с момента своего основания в 1910 году являющаяся семейным бизнесом, привлечет 880 млн долл за счет слияния со SPAC, созданной европейской частной инвестиционной компанией Investindustrial и возглавляемой бывшим главным исполнительным директором UBS Серджио Эрмотти. Часть средств, привлеченных в результате сделки, позволит Zegna продолжать инвестировать в бизнес по производству мужской одежды и даст компании возможность искать другие бренды для покупки. В рамках сделки владельцы Zegna продадут часть своей доли и сохранят 62 проц объединенной компании, стоимость акционерного капитала которой оценивается в 2,5 млрд долл. Zegna получила известность благодаря производству мужских костюмов начиная с 1960-х годов и стала одним из первых люксовых брендов, зашедших на китайский рынок в 1991 году. Источник: "Интерфакс" Фото: Zegna
Австралийский модельер и бизнес-леди Карла Мария Зампатти умерла спустя неделю после падения с лестницы в опере в Сиднее, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи. Кутюрье было 78 лет. Зампатти госпитализировали после падения во время оперного представления на открытом воздухе. «Она продолжала преуспевать как бизнес-леди благодаря огромным радикальным и социальным изменениям, создавая одежду для женщин, борющихся за освобождение в рамках движения за права женщин в 1960 годах, чтобы расширить возможности женщин сегодня», - отмечается в заявлении родственников умершей. В начале 1970-х годов Зампатти стала одним из первых модельеров, которые представили купальные костюмы в своих коллекциях в социально-консервативной на тот момент Австралии. Среди клиентов, которые носили наряды дизайнера, голливудские актрисы, как, например, Николь Кидман и Кейт Бланшетт, а также бывший премьер-министр страны Джулия Гиллард. Фото: www.myfarewelling.com
Лейтмотивом коллекции, посвящённой древнему славянскому празднику Ивана Купалы, или Юханнусу в Финляндии, стала гармония с природой, сообщает компания. В коллекцию вошли платья, комбинезоны, юбки, блузки и многое другое. Материалы: плотный лён, хлопок, смесовые материалы из льна и хлопка, натуральный материал рами, изготавливаемый из китайской крапивы, вискоза Ecovera из экологически чистой древесины и целлюлозы. Коллекция доступна во всех розничных магазинах Finn Flare, в мобильном приложении и в интернет-магазине бренда. Компания Finn Flare основана в 1960 году в финском городе Сало и первоначально называлась «Салон Ленинкитукку». На данный момент розничная сеть Finn Flare насчитывает 123 магазина, из которых 29 открыты по франчайзингу. Коллекции Finn Flare представлены в крупнейших европейских онлайн-магазинах Otto, Amazon, Zalando. У компании есть собственное представительство в Казахстане. Фотографии предоставлены компанией.
Австралийский модельер и бизнес-леди Карла Мария Зампатти умерла спустя неделю после падения с лестницы в опере в Сиднее, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи. Кутюрье было 78 лет. Зампатти госпитализировали после падения во время оперного представления на открытом воздухе. «Она продолжала преуспевать как бизнес-леди благодаря огромным радикальным и социальным изменениям, создавая одежду для женщин, борющихся за освобождение в рамках движения за права женщин в 1960 годах, чтобы расширить возможности женщин сегодня», - отмечается в заявлении родственников умершей. В начале 1970-х годов Зампатти стала одним из первых модельеров, которые представили купальные костюмы в своих коллекциях в социально-консервативной на тот момент Австралии. Среди клиентов, которые носили наряды дизайнера, голливудские актрисы, как, например, Николь Кидман и Кейт Бланшетт, а также бывший премьер-министр страны Джулия Гиллард. Фото: www.myfarewelling.com
Иллюстрированный каталог Otto с предложением товаров из мира моды, спорта и разнообразных аксессуаров сезона весны/лета 2019 на 656 страницах отпечатают 22 ноября в типографии Гамбурга в последний раз. Тем самым завершится эпоха объединяющего людей продукта времен экономического чуда в Германии, пишет деловое издание WirtschaftsWoche. "Наши клиенты сами упразднили бумажную версию каталога, они все меньше им пользуются и уже давно работают с нами в цифровом пространстве", - заявил руководитель розничной торговли компании Otto Марк Опельт. По его словам, лишь три процента пользователей заказывают товары при помощи писем, телефона или специальных каталожных карточек. Опельт напомнил, что каталог, организованный бывшим беженцем Вернером Отто, был выпущен в Гамбурге 70 лет назад тиражом 300 экземпляров. В 2000-х годах на пике своей известности издание насчитывало тысячу страниц и издавалось десятимиллионным тиражом. Оно диктовало моду населению страны. Компания стремилась соответствовать духу времени. В 1950-х и 1960-х годах на обложках каталога мужчины с трубками и сигарами демонстрировали свои сверхмодные пиджаки, сорочки и брюки. Женское белье и детская одежда были нарисованы художниками. Затем наступило время известных моделей, которые все чаще появлялись на титульной странице каталога. Список их возглавили Клаудиа Шиффер, Жизель Бюндхен и Эва Падберг. Но и эта тенденция продержалась не более десяти лет. С развитием интернета и цифровых технологий все больше товаров, особенно женской одежды, предлагалось в приложениях на CD. Теперь Otto рекламирует в интернете порядка трех миллионов различных продуктов. Несмотря на это, устроители обещают в начале сезона издавать небольшими тиражами бумажные выпуски по теме моды, техники и сада. Однако по сравнению с прежним большим каталогом они будут выглядеть как маленькие брошюры. Источник: "РГ" Фото: Otto
С 15 марта по 15 мая 2011 года на лучших выставочных площадках Москвы пройдет крупнейший в России международный фото-фестиваль «Мода и Стиль в фотографии 2011», в программе которого – ретроспективы звезд мировой фотографии, экспозиции крупнейших фондов и музеев мира, а также специальные события, объединенные двумя главными темами – «Люди света» и «Фокус на Италию». Программа фестиваля «Мода и стиль в фотографии 2011» 02.03—03.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00 - 21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 Люсьен Клерг: Жан Кокто и «Завещание Орфея» Куратор: Анн Клерг При поддержке Посольства Франции в России, Французского Института и ОАО «Новатэк» ______________________________________________________________________ 05.03—24.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00-21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 «Посвящение Марлен Дитрих. Коллекция Люсьена Клерга» Куратор: Анн Клерг При поддержке Посольства Франции в России, Французского Института и Ahmad Tea ______________________________________________________________________ 16.03—24.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00—21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 Марко Делогу / Marco Delogu «Черное и белое» Проект представлен Marco Delogu Studio при поддержке MasterCard ______________________________________________________________________ 16.03—09.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00—21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 Юрген Теллер / Juergen Teller «Тексты и образы» Проект представлен Галереей Кристины Кениг, Вена, при поддержке Немецкого культурного центра им. Гёте в Москве и Cycles and Seasons By MasterCard ______________________________________________________________________ 16.03—17.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00—21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 Календарь Пирелли-2011. Карл Лагерфельд / Pirelli Calendar 2011 by Karl Lagerfeld Проект представлен Pirelli ______________________________________________________________________ 16.03—24.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00—21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 «3D семидесятых» Куратор: Михаил Сидлин Частное собрание, Москва Проект представлен при поддержке Nokia ______________________________________________________________________ 18.03—03.04 Галерея А3 Староконюшенный пер., д.39 11.00 —19.00 ср.-вс. Тел.: +7 495 691 8484 Тереза Эмануэле / Teresa Emanuele “Rushed” Собрание автора, Рим Ирина Манн «Восток-Запад» Собрание автора, Москва ______________________________________________________________________ 19.03—24.04 ЦВЗ «Манеж» Манежная пл., д.1 12.00-21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 926 2828 «Итальянский реализм. Фотографии 1945—1975 гг. из коллекции Паоло Морелло» Кураторы: Паоло Морелло, Алессандра Мауро Выставка представлена Фондом Forma и Паоло Морелло при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ОАО «Новатэк» «Частная история. Коллекция Котронео» Кураторы: Джованни Котронео, Анна Роза Бидолли Проект представлен семьей Котронео при поддержке Итальянского института культуры, Alitalia и MasterCard МакДермотт и МакГаф / McDermott & McGough «Опыт занимательной химии: фотографии 1990—1890» Проект представлен Галереей Жерома де Нуармона, Париж, при поддержке Cycles and Seasons By MasterCard Джейсон Ашкенази и Валерий Нистратов «Статистика» Куратор: Екатерина Кондранина Проект представлен Мультимедиа Арт Музеем, Москва, при поддержке Nokia “Wall Press-photo” Куратор: Нина Левитина Проект представлен Мультимедиа Арт Музеем, Москва при поддержке Ahmad Tea ______________________________________________________________________ 22.03—17.04 Московский музей современного искусства Ермолаевский пер., д.17 12.00-20.00 пн.-ср., пт.-вс. 13.00-21.00 чт. Тел.: +7 495 694 2890 Люция Ганиева «Эрмитажники», “Dreaming Walls” Дарья Марчик “DAMES” Денис Хоменков “Antifashion” Куратор: Екатерина Кондранина Проекты представлены Музеем «Московский Дом фотографии» при поддержке Ahmad Tea Светлана Еркович «Пионер. Старое новое», «Телевизор» Анастасия Калеткина «Автопортреты» Проекты представлены Московской школой фотографии и мультимедиа им. А. Родченко Проекты представлены Музеем «Московский Дом фотографии» при поддержке Ahmad Tea Юлия Вакина «Девушка VIP-зала» Дмитрий Москвичев «Пророк Санбой» Виктория Чупахина «Сверхценная фиксация» Проекты представлены Московской школой фотографии и мультимедиа им. А. Родченко Татьяна Ахметгалиева «Спортзал» Дмитрий Булныгин «Цветы» Глюкля и Цапля / Фабрика найденных одежд «Рандеву» Полина Канис «Яйца» Вероника Рудьева-Рязанцева «Таня» Ирина Яборова «Любимые вещи» Куратор: Екатерина Кондранина Видеопроекты представлены Мультимедиа Арт Музеем, Москва, при поддержке Nokia Апполинария Броше «Осторожно» Юлия Лебедева «Драйв» Юлия Мильнер «Цирк» Сергей Чиликов «Гастарбайтеры» Проекты представлены Музеем «Московский Дом фотографии» ______________________________________________________________________ 16.03—03.04 Галерея «ГЛАЗ» Малая Ордынка ул., д.23 12.00-19.00 вт.-пт., 13.00-18.00 сб. Тел.: +7 495 978 8840 Сергей Бурасовский «Хочу лета!» Собрание автора, Москва ______________________________________________________________________ 31.03—10.05 Галерея искусств Зураба Церетели Пречистенка ул., д.19 12.00-20.00 пн.-сб., 12.00-19.00 вс. Тел.: +7 495 637 2569 «Mirror Effect / Обращение» Куратор: Ольга Аннанурова Собрание Музея «Московский Дом фотографии» «На фоне волн» Куратор: Екатерина Кондранина Частные собрания, Москва, Санкт-Петербург Анна Жукова «Переезд» Алексей Корси “Regulation” Проекты представлены Московской школой фотографии и мультимедиа им. А. Родченко Проект представлен Музеем «Московский Дом фотографии» при поддержке MasterCard «Ленинградские моды 1960-х» Кураторы: Александра Карпова и Екатерина Кондранина Частные собрания, Санкт-Петербург, Берлин Проект представлен Музеем «Московский Дом фотографии» при поддержке MasterCard Марина Гуляева «Ульяна Лопаткина. Тайный дневник Анны Карениной» Проект представлен Музеем «Московский Дом фотографии» при поддержке компании «МегаФон» Яна Романова «Ожидание» Куратор: Екатерина Кондранина Проект представлен Музеем «Московский Дом фотографии» Катя Голицына «Мода. Лето. 2010», видео Куратор: Нина Левитина Проект представлен Мультимедиа Арт Музеем, Москва ______________________________________________________________________ 31.03—30.04 Ресторан BlackBerry Академика Сахарова просп., д.10 12.00-00.00 ежедневно. Тел.: +7 495 926 1640 Григорий Ярошенко «Лондон» (из проекта «Британия») ______________________________________________________________________ 07.04—24.04 Галерея «ГЛАЗ» М. Ордынка ул., 23 12.00-19.00 вт.-пт., 13.00-18.00 сб. Тел.: +7 495 978 8840 Марко Делогу / Marco Delogu «Конные этюды» Проект представлен Marco Delogu Studio ______________________________________________________________________ 09.04—24.04 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00-21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 Эн Нико / En Nico «Реализм и сюрреализм» Проект представлен Alberto di Mauro Studio ______________________________________________________________________ 08.04—15.05 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00-21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 «Мик Джаггер. Фотоальбом» Куратор: Франсуа Эбель Выставка представлена фестивалем «Фотографические встречи в Арле» и Фондом Forma, Милан, при поддержке Volkswagen ______________________________________________________________________ 14.04—03.07 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00-21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 «Тaцио Секкьяроли. Первый папарацци» Кураторы: Давидо Секкьяроли, Алексей Логинов, Арсений Крюков Проект предоставлен Закрытым паевым инвестиционным фондом «Собрание. Фотоэффект», Фондом Тацио Секкьяроли, Специализированным депозитарием «ИНФИНИТУМ» при поддержке «РОСБАНК» ______________________________________________________________________ 14.04—09.05 Мультимедиа Арт Музей, Москва ул.Остоженка, 16 12.00-21.00, кроме пн. Тел.: + 7 495 637 1100 «Мечты о пространстве» Куратор: Ольга Свиблова Проект представлен Мультимедиа Арт Музеем, Москва при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ОАО «Новатэк» ______________________________________________________________________ 26.04—14.05 МГВЗ «Новый Манеж» Георгиевский пер., д. 3, стр. 3 10.00-19.00, ср. 12.00-21.00 кроме пн. Тел.: +7 495 692 4459 Проекты журналов: ARTClub / Citizen K / COAST / COLLEZIONI / DE I / Desillusionist / ELLE / Fashion Collection / Harper’s Bazaar / HELLO! / ITALIA. Жизнь как искусство / L’Officiel / Look At Me / Marie Claire / MAXIM / MENU magazine / NightStyle / Playboy / Sex and the City / SHAPE / TOPBEAUTY / WEDDING / Баку / ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН / Крестьянка / Медведь / Сноб при поддержке «РОСБАНК» ______________________________________________________________________ 26.04—26.05 ГУМ Красная пл., д. 3, 3-я линия, 10.00-22.00 Тел.: + 7 495 788 4343 Кембридж Джонс «Королевская власть, политика и Голливуд» Проект представлен Сambridge Jones Photography (CJP) при поддержке Volkswagen
Итальянская Ermenegildo Zegna, производитель товаров класса люкс, выходит на публичный рынок за счет слияния со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC). Бренд объявил о своем намерении выйти на биржу Нью-Йорка до конца нынешнего года. В рамках сделки (SPAC) стоимость компании оценивается в 3,2 млрд долл. Часть средств, привлеченных в результате сделки, позволит Zegna продолжать инвестировать в бизнес по производству мужской одежды Zegna, с момента своего основания в 1910 году являющаяся семейным бизнесом, привлечет 880 млн долл за счет слияния со SPAC, созданной европейской частной инвестиционной компанией Investindustrial и возглавляемой бывшим главным исполнительным директором UBS Серджио Эрмотти. Часть средств, привлеченных в результате сделки, позволит Zegna продолжать инвестировать в бизнес по производству мужской одежды и даст компании возможность искать другие бренды для покупки. В рамках сделки владельцы Zegna продадут часть своей доли и сохранят 62 проц объединенной компании, стоимость акционерного капитала которой оценивается в 2,5 млрд долл. Zegna получила известность благодаря производству мужских костюмов начиная с 1960-х годов и стала одним из первых люксовых брендов, зашедших на китайский рынок в 1991 году. Источник: "Интерфакс" Фото: Zegna
Компания Fashion House Group намерена в феврале открыть мультибрендовый магазин спортивной обуви SneakerBox в аутлете "Шереметьево", где будет продаваться преимущественно продукция закрывшего свои магазины в России Reebok. Об этом говорится в сообщении компании. Ранее российское подразделение сети спортивных товаров Reebok заявило о приостановке своей работы в России. Позже стало известно, что его приобрел турецкий холдинг FLO Retailing, сообщал ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко. "Ориентировочно в феврале Fashion House Group совместно с турецким холдингом FLO откроет магазин спортивной обуви SneakerBox в аутлете "Шереметьево", - отмечается в сообщении. Новый спортивный магазин будет продавать преимущественно продукцию Reebok, а также товары других брендов. Турецкий холдиг FLO основан в начале 1960-х годов. Управляет такими обувными сетями, как Flo, Sport in Street и немецким брендом Reno, владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West и Lumberjack. В 2022 году приобрел российское подразделение Reebok.